Загородный участок с нуля Шухман Юрий

А действительно, с чего начинается загородный дом со всеми его интерьерами, мебелью, а также интерьерами и ландшафтным дизайном окружающего участка? Ну, конечно же, с ограды. Многие совершенно резонно окончательной изгородью занимаются после проведения основных строительных работ и работ по благоустройству участка. Ибо основательная ограда, как правило, вступает в конфликт с этими работами, отчего страдают обе стороны. Однако весьма уместно подумать об ограждении участка именно тогда, когда все еще только начинается.

В настоящее время участок либо должен, либо может быть огорожен со всех сторон. В этом случае фасадная часть ограды служит одним из главных элементов декоративного оформления участка в целом. При этом все чаще ограждение входит в единый архитектурный ансамбль застройки (фото 2.1–2.4).

По тому, как выглядит внешняя изгородь, можно судить о многом, а свой загородный имидж хозяин начинает формировать именно с нее. Вот почему в настоящее время существует великое многообразие конструкций и технологий изготовления вроде бы и всего-то навсего заборов. Но — не все так просто.

Конструкции ограждений могут быть различными, они во многом зависят отсложившихся традиций, наличия местных строительных материалов, возможностей застройщика. Получают распространение и зеленые живые изгороди, что весьма привлекательно эстетически. Ограда любой конструкции должна обозначать границы участка согласно его плану, обеспечивать изоляцию участка от нежелательного проникновения, как на него, так и с него, кого бы то ни было и не затенять садовых и огородных культур (в том числе и на соседних участках).

Зачастую забор представляет собой солидное и весьма затратное сооружение. Вот почему, каким бы ни был забор, а весьма актуальными становятся такие его свойства, как прочность и долговечность, этот плетень можно обновлять пока не надоест, а к ремонту солидных капитальных оград хотелось бы прибегать как можно реже. Но тем не менее надобность в этом возникает, и нередко.

Однако в той же самой местности (что крайне важно), где заборы падают, существуют и ограды, над которыми, казалось бы, «время не властно». Мало того, иногда устойчивая и падающая ограды непосредственно соседствуют друг с другом (фото 2.5).

Понятно, что раз есть явление, то есть и его причина. В случае с заборами за их устойчивость, как известно, отвечают столбы. Тяжелые каменные ограды и столбы традиционно ставят на фундаменты, ошибиться с проектированием которых нетрудно, особенно на пучинистых грунтах, ибо силы пучения огромны. Именно ошибки изготовления фундаментов в данной конкретной местности являются причиной разрушения расположенных на них тяжелых оград.

И все это говорит о том, что выбору как конструкции забора, так и технологии его возведения следует уделить самое серьезное внимание.

2.1. Выбор ограждения

При выборе ограждений исходят из их функционального назначения. То есть в первую очередь решается вопрос: что от забора требуется? С их помощью можно огородить отдельно стоящий участок; разделить участки при компактном их расположении; выделить на участке ту или иную зону, например, обустроить уединенный уголок отдыха в саду; декоративно оформить группу растений; огородить места содержания животных и т. д.

При устройстве ограждения учитывают и его протяженность, поэтому, исходя из значительной трудоемкости работ, при выборе конструкции и материала изгороди нередко ориентируются на ее долговечность и наличие местных строительных ресурсов. Но все чаще чуть ли не основным определяющим фактором становится внешний вид ограждения, который и определяет все остальное, естественно с учетом допустимых финансовых затрат.

Один из самых распространенных видов ограды — деревянный забор. Хоть он и не столь долговечен, как его каменные аналоги, его относительная дешевизна и доступность материалов, сравнительная простота постройки своими силами прельщают многих застройщиков.

В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, и наоборот — бедных другими строительными ресурсами, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Каменные изгороди могут иметь и более сложную архитектуру (фото 2.1.1). Повсеместно же можно встретить кирпичные (фото 2.1.2) и бетонные ограды (фото 2.1.3), которые тоже давно уже смело можно отнести к традиционным.

Оцинкованная проволока или сеткарабица, закрепленная на деревянных, а в последнее время чаще на металлических столбах, — наиболее простое и дешевое ограждение из разряда металлических (фото 2.1.4).

В настоящее время его широко используют для разделения участков, но при такой ограде вся жизнь на участке проходит на виду у соседей. Традиционные металлические изгороди, например, кованные или сварные из различного металлического профиля (фото 2.1.5), как правило, также проницаемы для ветров и взоров. Однако в последнее время все чаще можно встретить сплошные ограды из фасонного листового металлического профиля (фото 2.1.6).

Безусловно, веянием времени является все большее распространение пластмассовых ограждений различного типа, прекрасно сочетающихся с таким современным технологическим приемом, как возведение какой-либо конструкции из набора готовых модулей (фото 2.1.7, 2.1.8).

Нашел свое место в строительстве заборов и такой относительно новый строительный материал, как поликарбонат (фото 2.1.9).

Но, чтобы закончить с перечислением материалов, используемых при возведении изгородей, заметим, что абсолютное их большинство являются комбинированными, т. е. как раз изготовленных из разных материалов. А что говорить в этом случае о великом множестве конструкций ограждений, если даже просто деревянные заборы чрезвычайно многообразны. Так, на фото 2.1.10–2.1.13 представлена лишь малая часть их великого множества.

Но поскольку основной разговор о разных заборах еще впереди, коротко остановимся на других видах изгородей.

Шпалеры — решетчатые панели высотой до 1,8 м, из которых строят легкие разделяющие ограды. Шпалеры меньших размеров можно установить на уже имеющемся ограждении или собрать в большие панели. Рисунок шпалер обычно прямоугольный или диагональный. Шпалеры с верхней полукруглой частью отлично подходят для ограждений из густых вьющихся растений.

Загородки или плетни из ивы (фото 2.1.14) неплохо сочетаются с любыми другими конструкциями. Кроме того, плетни можно использовать для экранирования открытых участков сада или спрятать за ними что-либо.

Палисад и ограждение из кольев — типы небольших ограждений (фото 2.1.15), которые подходят для разделения сада на различные зоны. Профиль верхней части ограждения может иметь прямой или волнообразный вид.

Ограждения из готовых элементов. Они бывают как разного назначения, так и различного исполнения в плане использованного материала. Объединяет их, пожалуй, одно — необычайное удобство монтажа, потому что именно к монтажу сводится возведение различных изгородей и ограждений из промышленно изготавливаемых элементов или модулей. К этому добавляется высокое качество изделий, а значит, и современный дизайн готовых объектов, в данном случае оград.

2.2. Заборы деревянные

Как известно, ограды состоят из двух частей: несущей (столбы, колья, стойки) и ограждающей (штакетник, доски, металлическая сетка, плетень и т. п.), то есть из того, что, собственно, и огораживает участок. Но о столбах впереди отдельный разговор, поэтому здесь сосредоточимся преимущественно на ограждениях.

Деревянные заборы красивы и достаточно долговечны. Заборы из дерева так надежны, что могут стоять десятилетиями, а разнообразные перголы (фото 2.2.1) и ограды для палисадников позволяют красиво оформить загородное жилье.

Для защиты от гнили деревянные столбы должны быть пропитаны антисептиком. Их можно устанавливать в гравий или в землю, а также залить бетоном. Как вариант можно воспользоваться специальными опорами, в которых столбы крепят болтами или клиньями. Кроме того, в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно приподнять ограду, не разбирая ее.

При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны — они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности (фото 2.2.2).

Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные крепежные элементы (фото 2.2.3), что, безусловно, положительно сказывается на долговечности ограды.

Еще недавно из деревянных наибольшее распространение имели глухой дощатый забор да штакетник. А между тем конструкции и стили деревянных оград очень разнообразны и оригинальны (фото 2.2.4), как и их назначение.

Если необходим надежный забор, обозначающий границы владения (фото 2.2.5), — это одно, а если нужно разграничить отдельные зоны участка (например, отделить лужайку или цветник от овощных грядок) — это совершенно другое. Защититься от порывов ветра, обезопасить детей от выхода на проезжую часть, укрыться от посторонних взглядов, спрятать не слишком красивые места участка, например, компостную кучу — каждый из этих случаев требует своего решения.

Даже однотипные изгороди, например, столбы с жердями (слегами) — не сплошные, но прочные ограждения, могут иметь самые разные исполнения. У некоторых слеги расположены редко, в то время как у других часто. В каких-то случаях слеги могут быть прибиты к столбам, а в других — врезаны в пазы столбов.

При вертикальной обшивке досками или штакетником слеги, или, как их иногда называют, прожилины, служат несущим элементом деревянного забора. Их делают из брусков сечением 50 80 мм или очищенных от коры жердей 6–10 см и любой длины, поскольку сращивать их, при необходимости конечно, не обязательно по столбам, а можно в любом месте прогона, стремясь к тому, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают слеги по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом; самый простой способ — при помощи накладки, но он мало подходит для применения на фасадной стороне забора. Если соединения перемычек, сделанные вязкой в шип, сгнили, то без разборки ограждения их можно отремонтировать оцинкованными соединительными элементами. Традиционно в сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте. Крепить слеги в скобах бетонных столбов проще всего тем же способом, но, естественно, здесь возможны и другие варианты.

При строительстве деревянных заборов можно использовать дешевый местный материал — подтоварник, жерди, хворост и т. п. Вот почему очень распространены способы сооружения оград из различного рода кругляка, а также путем плетения их из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Обычно каркас плетневой ограды с вертикальным расположением гибких прутьев делают из столбов и трех слег.

Плетеные бордюры. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде, в частности бордюров цветников, гармонирующих с окружающей растительностью (фото 2.2.6). В идеальном варианте используемая для плетения лоза должна быть прямой, гибкой, малой побежалости, со здоровой плотной древесиной, ровной, гладкой поверхностью и равномерной окраской.

Заготавливать лозу можно практически в любое время года, но лучше в период с января по март. Главное, чтобы прутья были достаточно гибкими и тонкими, длиной 150–180 см. Хранят их в пучках, желательно в холодном помещении, например, в сарае. Перед плетением прутья следует замочить и отсортировать по длине и толщине.

Основой такого плетня служат колышки, вбитые в землю на расстоянии 10–15 см друг от друга. Колышки нарезают из более толстых ветвей. Плести забор можно сразу в несколько прутьев, получая крупный рисунок плетения. После плетения нужного количества рядов для большей прочности рядом с первыми колышками следует вставить прутья потолще, которыми завершают плетение.

Ограждения и бордюры из кругляка. Укрепить склоны подпорными стенками, выстроить лестницу в саду, разгородить участки, сделать оригинальные клумбы и грядки с бордюрами можно с помощью столбиков из кругляка. Используются для этого сосновые или еловые бревна и колья, желательно пропитанные антисептиком (фото 2.2.7).

2.3. Штакетник

В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник — планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м (фото 2.3.1).

При выборе варианта исполнения забора из штакетника следует помнить о том, что любой прием должен максимально отвечать не только требованиям эстетики, но и способствовать долговечности ограждения. Например, верхние части дощечек подрезают наискось или закругляют не только для красоты, но и для того, чтобы вода быстрее скатывалась с торцов штакетин. Но здесь есть и «обратная сторона медали» — при косом срезе увеличивается площадь торца, что ведет к увеличению смачивания древесины по волокнам, а это крайне нежелательно.

Поэтому все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком (фото 2.3.2). Сделать это следует еще перед сборкой секций, иначе места сопряжения досок с прожилинами останутся необработанными и в них быстро появятся плесень и древесная гниль.

Еще один способ предохранения штакетника — применение продольной облицовочной планки, закрепленной плашмя или с небольшим наклоном.

Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли (фото 2.3.3). Именно поэтому между столбами целесообразно сделать хотя бы простенький цоколь из кирпича, бетона или камня.

Существует изрядное количество разных рекомендаций по поводу изготовления забора из штакетника. И порой они очень сильно отличаются друг от друга. Это неудивительно, ведь конструкция столь давнишняя, что не одно поколение мастеров приложило к ней руки и, что ценно, голову тоже. Но вот что интересно — результат всегда практически один и тот же. Возникает особенно интересный для домашнего мастера вопрос: так как же это сделать правильно и кто из «советчиков» прав, а «кто виноват»? На самом деле все очень просто — речь идет о выборе технологии, которой для любой работы единственной не бывает. Больше того, не бывает и единственной наилучшей, поскольку для каждого мастера таковой является своя. При этом выбор может быть обусловлен целым рядом факторов: количеством и качеством исходного материала, составом инструментальной базы умельца, его вкусами и профессиональными навыками, да просто настроением, наконец. Причем последнее — вовсе «не ерунда», ибо любая работа, сделанная без настроения, всегда «далеко не та». Следовательно, должен быть выбор, а значит, и должно быть из чего выбирать. Вот почему и представляют интерес разные технологии, одни из которых постепенно устаревают, а другие появляются вновь, что чаще всего связано с новыми материалами и инструментами, т. е. со строительным прогрессом вообще.

Одним из примеров «давнишней» технологии является способ, при котором сначала на столбах изгороди монтируются слеги на всю необходимую длину. Штакетник же при этом набивают по шаблону, который представляет собой крестовину, стойка которой сделана из рейки, равной по ширине просвету между штакетником; поперечина — тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, который при этом, по существу, возводится из исходного материала.

Но в последнее время все чаще прибегают к сборке забора из монтируемых на столбах промышленного изготовления секций, которые можно купить, а можно и изготовить тут же на месте, подчас при помощи простейших инструментов, что называется «на коленке». Более высокая техническая оснащенность позволяет воспользоваться и более «продвинутой» технологией.

Кстати, забор из штакетника отнюдь не всегда незатейлив. По этому поводу существуют весьма многочисленные рекомендации. Например, поистине мастер «золотые руки», автор и исполнитель многих оригинальных технических решений в области дачного строительства, автор многочисленных публикаций по этой тематике, А.М. Фадеев из Москвы так рассматривает вопрос эстетического разнообразия изгородей.

А что же можно сделать, чтобы забор радовал глаз? Неплохие возможности предоставляет даже обыкновенный штакетник. Например, на рис. 2.3.1 показано довольно традиционное исполнение такого забора. Дощечки здесь набиты на слеги с небольшим интервалом между ними, а кончики штакетин подрезаны так, чтобы получить волнообразную линию верхнего края изгороди.

Рис. 2.3.1. Исполнение забора из штакетника близкое к традиционному

Интересными представляются и другие варианты забора из штакетника. Еще одна цель, которая преследуется при таких исполнениях изгороди, — замаскировать опоры. Простейший прием, позволяющий без особых затрат справиться с этой проблемой, — набить штакетины с разными интервалами между ними (рис. 2.3.2). У столбов дощечки устанавливают практически вплотную друг к другу, а в пролетах — с увеличивающимся к середине секций интервалом.

Спрятать столбы можно и несколько по-другому. апример, сделать на опоры акцент и зрительно превратить их в мощные колонны (рис. 2.3.3). В пролетах дощечки в этом случае лучше набить традиционно — с равным интервалом между ними. Оживить общее впечатление от такой изгороди можно путем чередования реек различной высоты. Можно пофантазировать и на тему конфигурации их верхней части. Сделать же такой орнамент весьма просто — нужно лишь заготовить по шаблонам два вида деталей и аккуратно набить их на прожилины.

Рис. 2.3.2. Штакетины с разными интервалами между ними

Наконец, еще один прием, позволяющий замаскировать столбы. Технически он немногим сложнее предыдущих, но поскольку в рисунок введены объемные формы, сооружение выглядит очень солидно. Конечно, здесь потребуются некоторые дополнительные усилия по подготовке несущей части изгороди, но результат должен порадовать. Набейте полукруглые бобышки на стыки опор с прожилинами, а затем обшейте столбы дощечками так, как показано на рис. 2.3.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба при этом превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху.

Рис. 2.3.3. Можно зрительно превратить опоры в мощные колонны

На рис. 2.3.5 показана еще одна композиция из штакетника. Дощечки здесь набиты и горизонтально, и вертикально, и под углом, а потому выглядит такой забор очень богато. Правда, и материала для него потребуется значительно больше, чем для простеньких ограждений. Но ведь вовсе не обязательно устраивать так всю границу участка. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения, либо там, где это требуется функционально, например, на наиболее оживленных участках периметра. От посторонних взглядов перекрещивающиеся под разным углом дощечки спрячут не хуже глухой стены. Да и от ветра тоже. Ну а о красоте, эстетичности такого ограждения говорить не приходится — объемный рисунок, игра теней, окрашенные в разные цвета фрагменты — все создает потрясающий декоративный эффект.

Рис. 2.3.4. Обыкновенная двухдюймовая стальная труба превращается в этакую крепостную башню с зубчиками наверху

Еще три варианта забора из деревянных реек лишний раз убеждают, что избежать однообразия можно различными способами. Например, путем использования дощечек различного сечения (рис. 2.3.6). Большой пролет при этом разбивают на несколько фрагментов, каждый из которых, в свою очередь, составляют из дощечек различной ширины (например, от 70 до 150 мм).

Рис. 2.3.5. Установите красивые секции вдоль парадной стороны владения

Можно сделать и «пузатый» забор. Для этого также потребуется некоторая подготовка прожилин — к ним прибивают накладные сегменты так, как показано на рис. 2.3.7. Верхние части штакетин закругляют, а затем обрезают по длине так, чтобы верхний контур каждого фрагмента образовал «волну». В промежутках между «бочонками» лучше набить широкие дощечки — это зрительно разделит рисунок. Материала для такого забора понадобится, конечно, побольше, чем для традиционной плоской обшивки, но эффект превзойдет все ожидания.

Рис. 2.3.6. Избежать однообразия можно путем использования дощечек различного сечения

Однако и без глухого забора иногда не обойтись. А можно ли и столь унылое по определению ограждение оживить? Простой прием и здесь позволяет избежать казарменного однообразия. Достаточно заготовить накладные детали (например, треугольной формы) и набить их на слеги согласно рис. 2.3.8. Солнечные лучи будут по-разному отражаться от пластей досок, что кардинально изменит впечатление от не слишком уж изысканной конструкции.

Рис. 2.3.7. Можно сделать и «пузатый» забор

Рис. 2.3.8. Глухой забор можно сделать рельефным

Прогресс строительной индустрии привел к тому, что в наши дни штакетник перестал быть лишь видом деревянного забора и превратился в самостоятельный конструктивный тип, изготавливаемый из разных материалов.

Так, охранное ограждение из металлического штакетника — это прочный забор, состоящий из вертикальных стальных штакетин, который может быть использован на различных участках (фото 2.3.4). Построить такой забор просто, а вот перелезть очень сложно, он очень прочный, проникнуть внутрь практически невозможно, т. к. штакетины бывают заострены или расходятся на концах.

Высота таких заборов может быть различной: от 0,5 до 3,0 м. Заборы сочетают в себе эстетичный внешний вид и высокие защитные свойства.

Заборы такого типа считаются в Европе признаком хорошего вкуса, а в Великобритании и Северной Ирландии являются самой популярной защитой периметра.

Ограждения из ПВХ — не только функциональные изделия, имеющие множество неоспоримых преимуществ перед своими аналогами, но и элементы дизайна на загородном участке (фото 2.3.5).

Виниловые заборы, получившие распространение в самых отдаленных уголках мира уже много лет эксплуатируются в самых разнообразных и, нередко, очень суровых условиях. Они отлично зарекомендовали себя и обрели достойное признание.

2.4. Ограды каменные

Каменная ограда из природных камней, связанных раствором, известна как необыкновенно прочная (фото 2.4.1). Такая стенка создается действительно на века. Она не только ограждение, но и важный элемент украшения участка, а в наше время соорудить каменную стену в принципе можно из любых прочных камней.

Прежде всего необходимо определить объем строящейся стены. Именно от него будет зависеть количество запасаемых материалов. Если стена будет двухоболочковой (с бетонной сердцевиной), то 50 % всего объема составят природные камни и столько же потребуется бетона.

Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину, определяемую местными гидрогеологическими условиями и высотой стены. В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте его заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.

При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно сделать бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Укладываемые камни тщательно очищают от мха, глины и земли, иначе раствор не будет с ними схватываться. Раскалывают камни (если это необходимо) по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Здесь придется немножко поэкспериментировать — чем аккуратнее уложены камни, тем привлекательнее будет выглядеть стена и тем она будет прочнее.

Несколько замечаний общего порядка. Толщина кладки каменной ограды, как правило, не менее 40 см, но при длине ее свыше 20 м через каждые 8–10 м ставят подпорные стенки из камня (контрфорсы). Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50 50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8–10 мм. Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны ее выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. При высокой сплошной ограде с внутренней стороны двора иногда делают несколько ступенек для того, чтобы можно было выглянуть на улицу.

Не менее, если не наоборот, известна кладка каменных стен «насухо». В совершенно разных странах еще и сейчас можно встретить «сухие» стены, возведенные столетия назад без использования раствора. Одни из них отделяют земельные владения, другие служат ветрозащитными ограждениями (фото 2.4.2), третьи укрепляют откосы (фото 2.4.3) и т. д. Искусно выложенные из природных камней, они гармонично вписываются в природный ландшафт. Нечто подобное можно сделать и на своем участке.

При возведении «сухих» стен камни не соединяют друг с другом на растворе, а свободно кладут один на другой. Благодаря этому вылженные из них стены могут «приспосабливаться» к небольшим подвижкам опорной поверхности, возникающим, например, при оседании грунта.

Стена такой кладки имеет определенные достоинства. Она очень декоративна, особенно если «окутана» растениями, пробивающимися из всех ее щелей (фото 2.4.4). Иногда достаточно лишь нескольких метров этого искусного сооружения, чтобы придать саду самобытный, таинственно-романтичный вид. Подобная стенка — это также и надежная защита от ветра и посторонних взглядов.

Конструкция стены отличается высокой устойчивостью — обычно ширина ее в основании равна половине высоты. Для ее возведения потребуются отесанные и неотесанные карьерные камни различных форм и размеров, деревянные рейки, земля. При работе используют молоток для обработки камня, кувалду, кирку для тески камня, зубчатое долото, угольник, совковую и штыковую лопаты, тачку, шнур с колышками, уровень.

Камни для кладки «сухих» стен потребуются различные, отличающиеся по форме, размерам и назначению: для фундамента; средние по размерам — для боковых стенок; большие — для связи боковых стенок между собой; мелкие — для забутки (заполняющие пустоты между боковыми стенками) и, наконец, камни «венчающего» ряда.

При подборе камней следует обратить внимание на то, чтобы стена удачно вписывалась в ландшафт сада. Сегодня в свободной продаже имеются различные камни скальных пород, в частности, гранит, гнейс и кварцит. Они хороши для кладки, но трудно поддаются обработке.

Известняковые камни легко обрабатывать, они внешне привлекательны, но недостаточно устойчивы к атмосферным влияниям и содержащимся в воздухе вредным веществам. Песчаник легко поддается обработке — ему можно придать любую форму. Он бывает разных цветовых тонов — от желтого до красного и пригоден там, где надо делать равномерную кладку из постелистых камней, имеющих, как правило, прямоугольную форму. Недостаток песчаника — в его гигроскопичности. Будучи насыщен влагой, он растрескивается на морозе.

Можно купить уже готовые, не требующие дальнейшей обработки камни для устройства фундамента. Чтобы сэкономить, можно и самому подготовить материал для фундамента, отесав соответствующим образом карьерные камни. Делают это молотком для грубой обработки камня или молотком, каким пользуются каменщики, один из концов которого имеет форму зубила.

Молоток для грубой обработки камня отличается от молотка каменщика прежде всего большей массой (2–3 кг) и зубчатым лезвием. Навыки владения этим достаточно тяжелым инструментом приходят не сразу. Требуется определенная тренировка. Сделать более мягкие камни постелистыми можно с помощью кувалды и зубчатого долота.

Устройство фундамента. Возводить «сухую» стену целесообразно на прочном грунте, лучше на каменистом. Это можно сделать и на грунте средней прочности, подведя под нее фундамент. Непригодны для этих целей рыхлые, а тем более заболоченные грунты.

Ширина фундамента должна быть примерно на 20 см больше ширины основания стены. Под фундамент достаточно вырыть неглубокую траншею, сняв слой дерна. Но предварительно размечают ее контуры, натягивая шнур между вбитыми по углам колышками.

Дно вырытой траншеи притаптывают по краям и укладывают нескольких достаточно больших и по возможности плоских камней. Промежутки между ними и всю среднюю часть траншеи заполняют тоже плоскими, но более мелкими камешками, укладывая их с некоторым зазором, чтобы они могли спокойно воспринять на себя массу стены.

По такому же принципу кладут и следующие ряды из больших и малых камней. На уровень растительного покрова кладку надо вывести горизонтально.

Возведение стены. Чтобы точно выверить наклон боковых стенок, используют две сколоченные из реек рамы одинаковых размеров (рис. 2.4.1–2.4.4). По форме эти рамы соответствуют трапециевидному поперечному профилю стены. Два натянутых между рамами шнура определяют положение боковых стенок по всей их длине.

Рис. 2.4.1. По торцам будущей стены устанавливают формообразующие рамы, по форме соответствующие ее трапециевидному профилю

1 — Формообразующая рама; 2 — Шнур; 3 — Фундамент

Шнуры по мере роста стены смещают вверх, чтобы определить толщину стены на данном уровне. Наружные камни боковых стенок должны почти касаться шнуров. В ходе кладки следует обращать внимание на то, чтобы постелистые камни-связи ложились горизонтально. После укладки каждого ряда середину стены заполняют мелкими камнями.

Рис. 2.4.2. Для кладки «сухой» стены требуется пять различных видов камней, отличающихся друг от друга по форме и размерам. Такая кладка обеспечивает высокую прочность конструкции

1 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 2 — Камни, «венчающие» кладку; 3 — Камни-связи, соединяющие боковые стенки; 4 — Камни для выкладки боковых стенок; 5 — Камни для заполнения полости между боковыми стенками; 6 — Камни фундамента

Устойчивость «сухой» стены обеспечивают камни-связи («ригели жесткости») — достаточно большие по размеру постелистые камни, каждый из которых перекрывает ширину стены на данном уровне. Кроме того, их можно использовать и для перевязки швов в ряду каждой боковой стенки.

Рис. 2.4.3. Камни кладут как с перекрытием швов в ряду, так и с перевязкой самих рядов, что повышает устойчивость стены

1– Рядовые камни; 2 — Камни-связи

«Венец» кладки. Приблизительно за 30 см от запланированной высоты стены можно приступить к выкладке «венчающего» ряда. Для этого используют опять же большие плоские камни, применявшиеся ранее в качестве связей между боковыми стенками.

Рис. 2.4.4. Подпорные стенки возводят так же, как и свободно стоящие «сухие» стены. Обычно их сооружают при декорировании пологих склонов

1 — Вторая подпорная стенка; 2 — Подпорная стенка из мощных постелистых камней; 3 — Фундамент

«Венчающий» ряд кладки должен на несколько сантиметров выступать за пределы профиля стены (подобно свесам крыши над стеной дома), чтобы дождевая вода стекала непосредственно на землю, а не по боковым стенкам. Швы между камнями в этом ряду должны быть по возможности тонкими (чтобы влага не проникала внутрь кладки). При необходимости неровные углы и кромки камней можно подтесать. Швы верхнего ряда укрывают камнями, венчающими стену. Эти камни кладут на ребро.

Подпорные стенки и лотки для декоративных растений. Стену, подпирающую и одновременно украшающую небольшой откос, возводят по такому же принципу, что и обычную, свободно стоящую «сухую» стену.

Перепад высот на месте возведения подпорной стены не должен превышать 60 см. При желании укрепить более высокий откос надо соорудить ступенчато одну за другой несколько стен.

Грунт у основания откоса (при его укреплении невысокой стеной) выбирают на ширину порядка 1 м. Фундамент закладывают, используя для этого плоские камни и камни-заполнители. На фундаменте из больших плоских камней выкладывают ступень необходимой высоты, после чего пространство за стеной снова заполняют грунтом.

Отсыпанный грунт тщательно уплотняют. В пределах откоса можно устроить ступени. Для этого надо уложить в два-три слоя камни так, чтобы они имели наклон 10–20° в сторону «горы» и врезались в грунт примерно на три четверти своей ширины.

«Сухие» стены с растениями. Стена будет выглядеть более привлекательно, если ее украсить растениями. В этом случае вместо обычного «венчающего» слоя здесь надо уложить в три слоя камни среднего размера, но не «насухо», а с использованием раствора. Пространство между обоими оболочками из камней выкладывают слоем гравия и заполняют землей. Для высадки растений обычно применяют песчаную, смешанную с торфом перегнойную почву.

Стену можно выложить и в виде лотка для растений. В принципе такое сооружение похоже на озелененную свободно стоящую стену. И в этом случае поверх мощных камней-связей кладут ряды камней на растворе.

При желании озеленить «сухую» стену необходимо оставить широкие швы между камнями, чтобы можно было заполнить их растительным грунтом. Особенно хорошо приживаются на такой стене горные растения, приспособленные к условиям скудной, малоплодородной почвы. В местах, хорошо освещаемых солнцем, можно высаживать колокольчики, пастушью сумку обыкновенную, бурачок, очиток.

Можно озеленить «сухую» стену и в тенистой части сада. В тени, например, хорошо растут папоротникообразные, льнянка, проломник, хохлатка и др. Затененные поверхности «сухой» стены через какое-то время покрываются мхом.

Однако растения не являются единственным природным элементом, способным украсить каменную ограду. Та же облицовка натуральным камнем кирпичного забора радикально меняет его внешний вид (фото 2.4.5).

2.5. Ограды металлические

Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка (фото 2.5.1). Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки 3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края (фото 2.5.2). Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.

Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столбы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) — не далее 8 м друг от друга.

Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки и так на каждой стороне изгороди.

К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.

Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.

Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.

При наличии достаточного количества стального уголка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (фото 2.5.3). Выглядит такое ограждение вполне достойно.

Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Нередко застройщики предпочитают зеленый цвет. Эстетически выигрышны контрастные цвета — светло-коричневый, желтый, серый. Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную — сразу же после монтажа.

Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она нуждается в периодическом уходе и ремонте.

Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.

Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.

Слабое место столбов из стальных труб — их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.

Укрепление столбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.

Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».

Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.

Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некоторых его участках повреждены только сетка и несущая проволока, а столбы — в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.

Забор — водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра — столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.

Но задался же вопросом москвич Я.Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.

Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.5.1). При этом правило — «все гениальное просто» — сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как обычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 — трубой, несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.

Рис. 2.5.1. Цельнометаллический забор-водопровод:

1 — опорные столбы; 2 — подкосы; 3 — гильза; 4 — верхняя поперечина; 5 — верхняя поперечина; 6 — тройники (муфты); 7 — патрубок; 8 — нижняя поперечина; 9 — вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 — соединительные уголки; 11 — крепежные хомуты

Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присоединения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например, металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно селать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.

В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например, хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.

Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку — прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например, электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.

Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен и, если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.

Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т. п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую — для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.

Классический металлический. Для относительно быстрого изготовления ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги (фото 2.5.4), подчас выполняя и декоративные функции. Именно эти конструкция и технология приобрели в последнее время довольно широкое распространение, особенно на пучинистых грунтах, а практика подтверждает их стабильность и надежность. Вот почему имеет смысл подробно рассмотреть как раз такой случай на конкретном примере сплошной ограды из фасонного листового металлического профиля, каковую можно встретить все чаще.

Понятно, что подобные металлические конструкции монтируются на каркасе из столбов и продольных силовых элементов и что их нужно регулярно красить для защиты от коррозии. Но в данном случае цвет окраски является еще и элементом дизайна, который предоставляет застройщикам богатые возможности добиться того, чтобы все в комплексе выглядело еще и красиво.

Важно также, что возведение подобных оград сводится в основном к сварочным и, разумеется, монтажным работам, а неизбежные в иных случаях земляные и бетонные работы здесь попросту не требуются.

А теперь подробнее о собственно изготовлении металлического забора. Все, как обычно, начинается с подготовки фронта работ, для чего в данном случае пришлось расстаться с целой еловой рощицей (фото 2.5.5). Сразу же после этого, минуя не самые приятные земляные работы, можно приступать к установке столбов — забиванию их в грунт, соблюдая, однако, ряд наработанных практикой рекомендаций. В частности, при забивании использованной в данном случае трубы квадратного сечения 60 60 ее стало закручивать вокруг своей продольной оси. Для предотвращения этого крайне нежелательного явления пришлось воспользоваться трубным ключом (фото 2.5.6). Следует неукоснительно соблюдать вертикальность устанавливаемых столбов. Подобным образом устанавливаются все столбы, включая воротные (труба квадратного сечения 80 80).

Наступает черед изготовления прожилин (слег), для которых в данном случае использовался стальной профиль 50 25. Их решено было сварить отдельно из привезенных кусков в отрезки необходимой длины, которые посредством сварки же крепились на столбах (фото 2.5.7, 2.5.8).

Теперь предстояло изготовление ворот. В рассматриваемом случае калитку решено было встроить в одну из воротных створок. Здесь тщательность прирезки и подгонки деталей уменьшает коробление при сварке, в силу чего аккуратностью не стоит пренебрегать. Сварные швы шлифуются (фото 2.5.9).

Вместо традиционной отдельной навески каждой створки ворот крепление воротных створок на столбах было решено произвести совместно, т. е. фактически закреплять ворота целиком. Для этого потребовалось технологическое соединение створок между собой, которое должно было быть с одной стороны очень надежным, а с другой — быстросъемным, в силу чего соединение это было выполнено из стального профиля на сварных клепках (фото 2.5.10–2.5.12). Ворота «в сборе» выставлялись по уровню. Лицевая плоскость воротных створок была вынесена несколько вперед.

Далее следовала установка воротных петель. Здесь тоже имеется некая тонкость. Поскольку листы ограждения навешиваются на внешнюю сторону забора, в ту же сторону необходимо несколько сместить и воротные петли, т. е. их надо установить с зазором, который при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой (фото 2.5.13), после чего петли и были приварены. Затем резонно приварить силовые элементы воротных створок (фото 2.5.14), а после снятия их технологического соединения укрепить петли в ранее недоступных местах. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель, тогда же легче шлифуются сварные швы (фото 2.5.15).

Снова вешаем ворота на петли, проверяем работу створок и калитки, производим рихтовку элементов, пострадавших от термических поводок. Окончательно подгоняем высоту воротных столбов. Изготавливаем съемное (для пропуска грузовиков) навершие ворот (фото 2.5.16). После установки навершия на место конструкция каркаса воротного створа фактически завершена, но еще нужно установить различные запоры и фиксаторы (фото 2.5.17), которые можно крепить сваркой, клепкой или саморезами.

Стандартную процедуру возведения каркаса ограды можно было бы на этом и завершить. Но в описываемом случае пришлось решить еще одну, довольно типичную проблему. Дело в том, что один из воротных столбов пришелся на место столба старой изгороди, который был установлен в непомерное бетонное основание. Мало того, что его разрушение и извлечение доставило много хлопот, из-за образовавшейся ямы новый столб расчетной длины оказался недостаточно заглубленным в материковый грунт, вследствие чего его крепление вызывало сомнения. Для расшатавшихся и покосившихся столбов это стандартная ситуация. Но для столба новой изгородислабого крепления допускать не хотелось. Положение усугублялось тем, что работы велись в сырую погоду, яма быстро заполнилась водой и стереотипная трамбовка грунта с камнями особой уверенности не вселяла. Таким образом, возникла задача укрепления слабо стоящего столба.

Было решено использовать кол с растяжкой, подобные тем, что используются при постановке палатки. Понятно, что и кол и растяжка должны быть совсем другими, ибо воротный столб — далеко не палатка. Вот почему в качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 60 длиной больше метра (фото 2.5.18).

Все было бы прекрасно, если бы не одно обстоятельство — жестко соединять растяжку со столбом нельзя, ибо в таком случае можно получить прямо противоположный эффект — вместо фиксации столб завалится. Дело в том, что при практически неизбежной разнице в сезонных подвижках столба и кола с растяжкой жесткое соединение растяжки со столбом потянет его в ту или иную сторону. Эта задача была решена так. На прилегающем к столбу конце растяжки был жестко закреплен параллельный столбу отрезок профиля, верхний и нижний концы которого свободно (с гарантированным зазором) помещены в жестко закрепленные на столбе отрезки профиля большего сечения. Теперь растяжка с колом удерживают столб от наклона и имеют возможность вертикального перемещения относительно столба (фото 2.5.19). Очевидно, что описанное крепление вполне подойдет и при выравнивании покосившихся столбов.

Остается навеска ограждения. Листы выставляются вертикально, выравниваются по верху и по низу и крепятся к прожилинам саморезами. Положение саморезов на лицевой поверхности ограждения предварительно размечается, что обеспечивает нормальный вид готового забора. Влияет на геометрию конструкции и уклон местности (фото 2.5.20).

Вообще навеска ограждения на прямых участках изгороди особых проблем не вызывает и производится достаточно быстро, а вот на воротном створе да еще и со встроенной калиткой наверняка потребуется резка листов, для чего резонно воспользоваться «болгаркой».

Отрадно, что когда наступает этот этап, сама собой напрашивается поговорка: «Конец — всему делу венец» (фото 2.5.21).

Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в створку ворот, а может быть выполнена отдельно.

При использовании в качестве материала ограждения профилированного металлического листа в конструкции забора могут быть и куда как более серьезные отличия. Например, он может иметь капитальные кирпичные столбы (фото 2.5.22) или расположенные на том же цоколе тонкие рядовые столбы и капитальный воротный створ (фото 2.5.23). Возможны и другие варианты. Но давайте заметим, что чем хуже (пучинистее) грунт и чем больше протяженность ограды, тем более оправданна описанная выше конструкция.

2.6. Комбинированные конструкции оград

Такие ограды возводят из нескольких строительных материалов в различной комбинации, например, столбы и цоколь — из кирпича или природного камня, ограждение — из металлической или деревянной обрешетки (фото 2.6.1–2.6.3).

Подавляющее большинство оград именно таковыми и являются, а использование пластиков в конструкциях ограждений необычайно расширило их многообразие.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у них могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к рамочному каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают и из полосовой стали (фото 2.6.4) с использованием простейших декоративных элементов или без таковых. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Однако следует учитывать, что заборы из металлических конструкций имеют один существенный недостаток — нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той лишь разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Очень часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном растения плохо сочетаются, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный общий колорит.

Очевидно, что заборы, выходящие на улицу, и ограждения, разделяющие соседние участки, резонно делать разными по конструкции, ибо внешние ограды чаще всего наделены и «представительскими» функциями.

«Заборный цикл». Построенная из чего угодно, изгородь все же всегда остается изгородью. А можно ли ее снабдить еще какой-нибудь полезной функцией? Давайте посмотрим.