Загородный участок с нуля Шухман Юрий
Гравий или щебень также используют в качестве покрытия садовых дорожек. Основным достоинством этих материалов является хороший дренаж. В качестве насыпных покрытий нередко используют и измельченную кору. Покрытие дорожек измельченной древесной корой не нарушает экологии садового участка. Более того, кора предупреждает нежелательный рост растений. Уложенную слоем 10–20 см смесь (1:3) из промытого речного песка и измельченной коры тщательно утрамбовывают. Со временем, когда она осядет, можно насыпать второй слой.
К этому можно добавить и похожую смесь из мелкой древесной щепы и грунта, пригодную для покрытия тропинок и дорожек (фото 7.3.1) на хорошо дренированных почвах.
При устройстве дорожки, испытывающей высокие нагрузки (например, подъездной дороги), песчаную подушку отсыпают на слой тощего (с низким содержанием цемента) бетона. Толщина несущего слоя для мощения обработанным булыжником по глинистому грунту составляет 20–30 см, по песчаному — 15–20 см. Толщина выравнивающего слоя — 3–5 см. При мощении дороги, ведущей к гаражу, толщину несущего слоя увеличивают на одну треть.
Большие тротуарные плитки хороши для больших площадей, мелкая же мозаика из природного камня идеальна для маленьких садиков. Диагонально уложенная плитка зрительно увеличивает пространство, а строгие линии прямых дорожек создают иллюзию его уменьшения. Прямую и широкую садовую дорожку можно разнообразить, например, маленькими островками растительности или участками, имеющими другой рисунок. Кирпич на фоне тротуарной плитки будет выглядеть как мозаика.
Для четкого обозначения края полотна дорожки или определенной части участка, например, цветника, делают бордюры — невысокие ограждения. Их выполняют из различных материалов: дерева, кирпича, бетона, природного камня, бетонных бордюрных блоков и др.
Бордюр можно делать и из плоского природного камня. При больших его размерах и песчаной почве на участке достаточно установить камни на необходимую глубину и засыпать грунтом, при небольших — их укладывают на бетонном основании или растворе.
Дорожки с покрытием из монолитного бетона практичны и долговечны, но при условии правильного их изготовления. Слишком тонкие и длинные литые ленты разрушаются довольно быстро, особенно на пучинистых грунтах. Итак, бетон должен иметь достаточную толщину (не меньше 8–10 см), а лента обычно выполняется из отдельных секций, например, метровой длины (фото 7.3.2). Секции чаще всего разделяются в процессе заливки бетонной массы прокладками, обычно тонкими деревянными рейками. Как правило, монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя для этого подходящий металл, однако лучше всего подходит для этой цели все-таки специальная арматурная сетка.
Существуют некоторые вариации выполнения дорожек с покрытием из монолитного бетона, например, их можно изготавливать с опалубкой и без таковой.
В первом случае после разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20–40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3–6 см. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски ее на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи — грунт. Затем основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.
Чтобы уйти от монотонности обычного бетона, используют всевозможные покрытия. Дорожки с облицовкой из натурального камня (фото 7.3.3), например, делают и без опалубки. В этом случае на хорошо подготовленное основание (лучше всего плотную гравийно-песчаную подсыпку) укладывают жесткую (густую) бетонную массу, по которой сразу же кладут облицовочный камень. Арматуру при этом, естественно, не забывают. Иногда ленту льют отдельно, а затем по ней ведут облицовку по слою раствора толщиной 5–7 см.
Разумеется, давно и успешно кладут дорожки не только из пиленого камня, но и из плоского природного камня (фото 7.3.4).
Садовые дорожки из бетонных плиток и блоков. Дорожки с покрытием из бетонных плиток и блоков разного размера давно нашли широкое применение. Обыкновенные бетонные тротуарные плитки при соблюдении техники укладки образуют прочное, долговечное и красивое покрытие садовой дорожки. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4–6 см с засыпкой их грунтом и подсевом травы (фото 7.3.5).
Широкие швы между плитками, посыпанные щебенкой или засеянные травой, оживляют поверхность дорожки. Нередко основание для них делают только из песка. В целях укрепления дороги, ведущей к гаражу, плиты и блоки также кладут на слой бетона.
Несомненно также, что качество заводского бетона зачастую выше, чем самодельного, а потому долговечность дорожек из готовых бетонных плит очень высока. Из них также гораздо проще строить весьма протяженные дорожки. Особенно симпатично будут выглядеть дорожки, выполненные не монотонными прямыми рядами, а со смещением плит друг относительно друга или с образованием дуг или зигзагов (фото 7.3.6–7.3.7).
Кирпичные дорожки. Дорожки из кирпича прочны и практичны. Кирпич, служащий покрытием садовых дорожек, должен быть хорошо обожженным — это повышает его морозоустойчивость. В противном случае он может быстро разрушиться. Лучше всего для этого подходит красный, пережженный кирпич, так называемый «железняк», который укладывают и плашмя, и на ребро. Кроме того, кирпичом различного формата и цвета можно выложить красивые узоры. Подходит кирпич для устройства любых дорожек — прямых, извилистых и даже ступенчатых; им можно выкладывать как поверхности садовых дорожек, так и использовать в качестве бордюров или ограждения грядок.
В качестве основания используют крупнозернистый песок, насыпая его слоем не менее 10 см и разравнивая так, чтобы в середине образовалась выпуклость, затем его смачивают водой и укладывают кирпичи по заранее выбранной схеме покрытия.
По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянной трамбовкой, а перед началом эксплуатации обильно поливают водой.
Укладка клинкера. Основанием под дорожный клинкер служит утрамбованный щебень, покрытый слоем мелкого песка толщиной 5 см. Из клинкера разных размеров и формы можно получать всевозможные узоры, а обычный прямоугольный (фото 7.3.8) можно укладывать аналогично кирпичу разными способами.
Швы заполняют песком с помощью обычной метлы. Излишки песка оставляют на вымощенной поверхности и после нескольких дождей снова заметают в швы.
Плитки должны быть нескользкими, а поверхность дорожки — ровной, без выступов и впадин.
Деревянное покрытие дорожек. Древесина в любом виде, будь то чурки, щиты или доски — материал «теплый» и «мягкий» (фото 7.3.9, 7.3.10). Предпочтительнее применить его там, где хозяева дома и их гости чаще всего проводят время, например, на террасе. Дорожки из дерева выглядят очень привлекательно, благодаря теплому тону натуральной древесины.
При мощении деревянными чурбачками (деревянная мостовая) на выровненное основание отсыпают слой крупного гравия или щебня толщиной не менее 15 см, а на него — слой чистого (без глины и земли) песка толщиной 5 см.
При устройстве дорожки с деревянным настилом необходимо исключить непосредственный контакт дерева с землей и защитить древесину от гниения. Поэтому весьма желательно применять материалы, прошедшие автоклавную пропитку специальными составами. Чтобы препятствовать быстрому разрушению дерева, требуется дренажный слой, хорошо отводящий влагу. Сначала насыпают слой гравия, на который и кладут в качестве основы деревянные балки — продольные и поперечные лаги, к которым и прибивают деревянный настил.
7.4. Дворовые лестницы
Дворовые лестницы являются важным элементом ландшафтной архитектуры, в существенной степени определяющим облик значительной территории (фото 7.4.1). Ажурная металлическая лестница акцентирует внимание на живописном уголке сада (фото 7.4.2). Совсем иные лестницы, которые сооружаются на различных склонах или у подпорных стенок и могут быть, например, своеобразной «витриной» для растений, высаженных в кадках или горшках.
При строительстве лестницы возможны самые различные комбинации материалов: цветного кирпича, каменных блоков и плит. Их подбирают в соответствии с архитектурно-художественным решением и с учетом стилевых особенностей элементов сада. Но даже просто бетонная дворовая лестница может иметь свой шарм, будучи выполненной каким-либо нетрадиционным способом (фото 7.4.3).
Можно использовать, например, те материалы, которые пошли на мощение дорожек. Если же лестница примыкает к стене дома или к террасе, то она должна гармонировать с нею и по стилю, и по используемым материалам (фото 7.4.4).
Подступенки лестницы можно соорудить из кирпича, стеновых блоков с лицевой декоративной поверхностью или природного камня. Для устройства проступей подойдут плиты с гладкой или фактурной поверхностью, керамическая плитка и даже каменные блоки или кирпич. Естественно, используется при строительстве лестниц и дерево во всех его ипостасях (фото 7.4.5).
При выборе конструкции лестницы определяющим фактором является решение той задачи, ради которой все затевается. Мастер Р. Норгард из США, построивший прогулочную веранду с винтовой лестницей, выходящей на внутренний двор (фото 7.4.6), так описал весь процесс.
Конструкция винтовой лестницы. Согласно нормам, принятым для винтовых лестниц, ширина их от внешней стороны поддерживающей колонны до внутренней стороны перил должна быть 600 мм; проступь — как минимум 190 мм в точке, отстоящей на 300 мм от узкого конца ступени, а высота ступени — не более 240 мм.
В окончательном виде лестница должна была выглядеть так: колонна из стальной трубы 90 мм с толщиной стенки 6 мм и зафиксированные на ней стальные кронштейны, к которым болтами прикреплены деревянные ступени. Многослойные клееные перила из дерева поддерживаются стальными прямоугольными стойками — балясинами.
Фундамент для лестницы — бетон и сталь. Вес лестницы — около 500 кг, что потребовало достаточно прочной опоры. Для этого использовали массивный армированный бетонный блок, который воспринимает вес лестницы и держит ее на откосе. Блок объемом 0,43 м3 по форме похож на перевернутую пирамиду. Он армирован двумя треугольниками из арматуры 12 мм, соединенными тремя вертикальными обрезками из такой же арматуры, которые привязаны проволокой к вершинам треугольников.
При заливке опорного блока установили на нем стальную плиту 20 300 300 мм, прикрепленную к блоку четырьмя анкерными болтами М12. Когда бетон застыл, приварили стальную колонну, выставив ее по вертикали. В верхний конец колонны забили пробку из дерева и зафиксировали ее в колонне шурупами. Это позволило соединить перила веранды с торцом колонны. Кроме того, колонна прикреплена к стойке веранды хомутом.
Кронштейны ступеней — металлические полосы 90 580 мм, приваренные к обрезку трубы длиной 175 мм. Труба необходима для обеспечения необходимой высоты ступеней при установке и фиксации их на колонне. В каждом кронштейне просверлены три отверстия 12 мм для болтов крепления деревянных деталей ступеней. Чтобы уберечь от ржавчины все стальные детали лестницы, включая колонну, их покрыли двумя слоями грунтовки по металлу и тремя слоями лака для наружных работ.
Изготовление ступеней. Детали ступеней выпилили из деревянных досок сечением 50 100 мм, а клинья для внешних торцов ступеней — из брусков 100 100 мм. Длину и форму каждой детали проверили по шаблону, выполненному в масштабе 1:1.
Так как лестница стоит во дворе, надо было обеспечить зазор между деталями ступеней для стока воды. Для этого использовали шайбы из нержавеющей стали.
После того как все детали ступеней были выпилены и просверлены, их прикрепили к кронштейнам оцинкованными болтами М12, утопив отверстия под головки болтов и гайки.
В заключение на торцах ступеней установили накладки сечением 50 100 мм, а верхние плоскости ступеней зачистили шлифовальной шкуркой.
При сборке лестницы сначала надели на колонну все ступени и прикрепили верхнюю часть ее кронштейном к стойке веранды. Затем подняли верхнюю ступень в нужное положение и приварили ее кронштейн к колонне. Остальные ступени легко установили с помощью зажимов — обрезков фанеры с пазами. Зажимы смонтированы над металлической полосой кронштейна ступени и удерживают смежные ступени на нужном расстоянии. Кроме того, зажимы служат для выравнивания передних и задних торцов смежных ступеней по вертикали.
Горизонтальное положение ступеней проверяли уровнем. В конечном итоге высота каждой ступени оказалась 220 мм, что соответствует нормам.
Изготовление гнутых перил. Поручни лестницы должны быть устойчивы к воздействию дождя и солнца. Сделали их из досок сечением 10 80 мм и длиной 2,4…3,0 м, опилив до ширины 60 мм и прострогав. Перед склейкой разложили доски по цвету.
В окончательном виде поручни получились шириной 40 мм и высотой 55 мм. Для склейки воспользовались эпоксидным клеем — он водоустойчив и хорошо заполняет стыки соединений, расположенные в шахматном порядке с перехлестом минимум 600 мм.
Склеенные секции поручней длиной 5,1 м сняли с лестницы и рубанком прострогали их верхние и нижние поверхности. Затем слегка скруглили ребра. В поручнях просверлили отверстия для шурупов крепления стоек.
Изготовление стоек-балясин. Стойки — балясины сделаны из стальной трубы квадратного сечения 25 25 мм с толщиной стенки 3 мм. К нижнему концу каждой стойки приварена пластина 3 25 125 мм, выступающая на 75 мм ниже торца трубы. Верхние концы стоек отпилены под углом, соответствующим наклону перил, и с торца к ним приварена пара предварительно засверленных стальных уголков 75 75 мм. Уголки окончательно подогнули, а ребра их скруглили.
При монтаже стоек привинтили их пластины к задним ребрам ступеней шурупами 8 85 мм со стопорными шайбами. Каждую стойку прикрепили и к вышестоящей ступени, что полностью исключает перемещение ступеней по вертикали. Потом разложили на стойках поручни и на их внутренней стороне разметили положение уголков. Затем, сняв поручни, на глазок выбрали под уголки гнезда. После этого вновь установили поручни и прикрепили их к стойкам оцинкованными шурупами длиной 40 мм.
Стянули поручни, используя алюминиевые стяжные болты М6 с глухими гайками. Эти болты служат декоративными элементами и одновременно средством против растрескивания. Под них просверлили отверстия на расстоянии 150 мм от оси каждой стойки.
Лестницу покрыли тремя слоями лака с повышенным глянцем. Он не только позволяет сохранить цвет дерева, но и не дает образоваться сколам. Для покрытия древесины, находящейся на открытом воздухе, используют рангоутный (морской) лак, который в настоящее время представлен на рынке в большом ассортименте.
7.5. Огни в саду
С одной стороны, дом на загородном участке и все детали привычного окружающего его пейзажа — садовая дорожка, прудик или цветочная клумба, выхваченные из ночной темноты светом ламп и декоративных светильников, выглядят романтично и загадочно, совсем не так, как днем. С другой стороны, освещение на участке и в саду — вовсе не роскошь. Одной из немаловажных причин для его устройства, наряду с чисто эстетическими, является повышение безопасности, как в плане посягательств злоумышленников, так и по той причине, что обитатели дома или коттеджа смогут уверенно ходить по подсвеченным дорожкам и лестницам, не рискуя наткнуться на какое-либо препятствие.
Устанавливают фонари на крыльце или террасе, а также на ступенях их лестниц, по углам дома, вдоль дорожек (фото 7.5.1) и в других местах, где в темноте можно почувствовать себя неуверенно.
Выбор специализированных источников света для организации освещения дворовых территорий в настоящее время характеризуется формулой — «глаза разбегются». Предлагаются садовые фонари: универсальные и специализированные, для декоративной подсветки и общего освещения, стоящие у самой земли или на высоких стойках, с 3-ваттными лампочками или мощными рефлекторами — на самый взыскательный вкус и для любых целей… Например, цилиндрический — для освещения дорожек и лестниц, шаровой светильник обеспечивает круговое освещение обширного пространства, свет светильника-грибка подчеркивает своеобразие тех или иных мест в саду.
Больше того — фирмы-производители предлагают комплектно целые системы освещения, в которых каждый тип светильника имеет свое назначение.
Например, система может быть укомплектована поворотными светильниками с лампами-рефлекторами для подсветки отдельных объектов. Для автоматического включения и выключения освещения могут быть использованы реле времени, датчики освещенности или движения. Как правило, предусматривают и обычные выключатели, позволяющие управлять освещением в ручном режиме.
В комплекте системы освещения предусмотрены ребристые штыри для установки светильников на газонах. Штырь вставляется снизу в стойку светильника. На твердом основании (дерево, бетон, керамическая плитка) светильник можно закрепить четырьмя шурупами, пропустив их в отверстия во фланце стойки.
Высоту размещения светильников и их конструкцию выбирают такими, чтобы прямой свет не ослеплял. Изменить высоту установки ламп можно с помощью одного-двух удлинителей, входящих в комплект системы. Для этого ослабляют стопорный винт, вынимают светильник из стойки и вставляют между ними удлинители. Соединения фиксируют винтами.
Освещение сада можно произвести на основе системы низковольтных светильников, которую нетрудно установить на садовом участке без привлечения специалистов.
Отрезки кабеля сращивают с помощью соединительной муфты, которую можно установить в любом месте. Светильники подключают к кабельной сети посредством штепсельных разъемов. Такое соединение удобно в эксплуатации и не требует выполнения электромонтажных работ. Использование низкого (12 В) напряжения позволяет не только смонтировать систему освещения самому, но и делает эксплуатацию ее безопасной для человека и животных.
Источниками тока низкого напряжения являются трансформаторы (50 и 100 Вт), имеющие защиту от короткого замыкания и перегрузок. Вот почему низковольтные светильники вдоль дорожек и в живописных местах сада без всякой опаски можно установить самому. Однако надо помнить, что фонари и светильники испытывают воздействие окружающей среды и необходимо строго соблюдать правила их установки, которые, естественно, сложились.
В частности, необходимо составить план со схемой прохождения трассы электропроводки садовых светильников и хранить его. Это понадобится в будущем при каких-либо земляных работах на территории участка. Полезно также закопать поверх электрокабеля по всей трассе на глубину 20 см полосы проволочной или оранжевой пластиковой сетки, что предохранит его от повреждения при копке земли.
Чтобы предотвратить обрыв кабеля в земле, его укладывают на глубину не менее 60 см (или даже 100 см), если он, например, проходит под местом, где проезжают автомобили. При этом кабель освещения должен лежать в траншее на материковом грунте в месте, исключающем застой воды, скопление крупных камней и т. д.
Если электропроводка садовых светильников проходит рядом или пересекает линии подводки электричества, воды, газа, сжатого воздуха или пара в дом, то они должны быть удалены друг от друга по меньшей мере на 20 см.
Кабели лучше применять с двойной оболочкой типа ШВВП, ПУГНП, ПВС или ПУНП с медными жилами, с запасом, обеспечивающим подключаемую нагрузку. Так, например, при потребляемом токе в 5 А (мощность 1,1 кВт) коса светильников в 44 м должна быть соединена кабелем с минимальным сечением жил в 1,5 мм2. Если длина линии будет равна 73 м, то минимальное сечение должно быть уже 2,5 мм2, а при 117 пог. м — не менее 4 мм2. Подключают светильники так, чтобы было исключено проникновение к кабелю влаги, короткое замыкание и замыкание сети на корпус фонарей.
7.6. «Эх, дороги…»
Как ни крути, а ко всем прелестям загородной жизни необходимо так или иначе добраться. Однако про то, что у России две беды и что вторая из них — дороги — давно известно каждому. И хотя нельзя сказать, что со временем ничего не меняется, до окончательного излечения от этих бед, по-видимому, еще очень далеко, если вообще это возможно. Примером положительных сдвигов в дорожном вопросе, безусловно, являются многие федеральные и даже муниципальные дороги. Но никогда не следует забывать о первой русской беде, благодаря которой, двигаясь даже по, казалось бы, вполне современной трассе, можно «влететь» в колдобину со всеми вытекающими отсюда последствиями — так что расслабляться не стоит.
Однако для владельцев загородной недвижимости по пути к объектам своей собственности главным препятствием является не это, а то, что с, так или иначе, благоустроенных дорог рано или поздно приходится сворачивать и «там — за поворотом» по сию пору в буквальном смысле начинает действовать другая старинная прописная истина: «Спасение утопающих есть дело рук самих утопающих». Вот об этом и речь.
Понятно, что без дорог невозможно ни обустройство, ни развитие, ни сколько-нибудь нормальное существование любого загородного участка. Действительно, если все еще только начинается, необходим завоз максимального количества стройматериалов и всевозможного оборудования. При набирающих размах реконструкциях старых дачных и садовых участков грузооборот нередко только возрастает, ибо к завозу добавляется еще и вывоз того, что отслужило свой срок. Наконец, когда все построено и перестроено, что является, скорее всего, недостижимым идеалом, найдется немало того, что надо подвезти и вывезти для обеспечения нормальной жизнедеятельности, а, кроме того, резко возрастает поток легкового автотранспорта, ибо наше общество стремительно моторизуется.
Хорошо если какие-то дороги остались в наследие от прежних времен, но практика показывает, что вся эта кипучая деятельность по освоению и переосвоению природных территорий довольно быстро приводит прежнее народное достояние в весьма плачевный вид.
И тут выход только один — в понимании, что дороги — дело «мирское», а значит, и решать проблему надо «всем миром». Проще говоря, на поддержание уже имеющихся (чаще всего муниципальных) дорог в рабочем состоянии надо тратиться. Примечательно, что в сопоставлении с различными строительными и прочими расходами затраты эти на сегодняшний день смехотворно малы, ибо в основном они уже произведены. Однако положение стремительно меняется и вкратце сводится к формуле: «Чем раньше, тем дешевле».
Но и муниципальные дороги кончаются и «вот — новый поворот» (фото 7.6.1). Тут, скорее всего, придется двигаться по территории, которая уже находится (или в ближайшее время будет находиться) в собственности какого-либо владельца, например, садового некоммерческого товарищества (СНТ) или товарищества собственников жилья (ТСЖ). Назовем эти дороги, если их так можно назвать, внутренними. На фото запечатлен момент, когда, судя по всему, основные строительные работы завершены, а дорога (точнее, колеи на грунте) предоставлена сама себе. Есть определенные основания считать, что именно этот момент является оптимальным с экономической точки зрения для приведения внутренних дорог в порядок, разумеется, за счет вложения в них средств.
Гадать, что будет с этой дорогой дальше, нет надобности, ибо примеров больше чем достаточно. Всегда можно взглянуть на дороги предшественников, коих немало найдется даже в непосредственной близости. Там же можно увидеть и кто как выходит из положения, когда «гром грянул и мужики начали креститься».
Уже разбитые внутренние дороги покрывают смесью гравия и асфальтовой крошки, посыпают песком, просто гравием, смесью песка и гравия. Делают так лишь потому, что это наиболее дешево. К каким-то положительным результатам такой «ремонт» дороги приводит, но сказать, что это «дешево и сердито» никак нельзя.
Судите сами. Песок (сам по себе далеко не самое лучшее дорожное покрытие) неизбежно вымывается дождевыми и паводковыми водами. Как быстро? А где как. Очень способствует быстрому вымыванию песка наличие разных дорожных уклонов. Гравий на любом грунте по прошествии нескольких лет уходит вглубь и по сути дела все возвращается «на круги своя». Сказать, что смесь песка и гравия в качестве дорожного покрытия предпочтительнее, крайне затруднительно, хотя на первый взгляд так кажется. Дело в том, что на пути вглубь гравий способствует вымыванию даже глинистых грунтов (с образованием чередующихся бугров и впадин), а уж на песке-то это происходит и подавно.
«Продлевают агонию» раскисших по весне или дождливым летом внутренних дорог, закапывая в них различный строительный мусор и прочие, разумеется, приемлемые для этого отходы, что полезно со всех точек зрения, однако радикально таким способом дорожную проблему не решить.
И действительно, столь красивая поначалу гравийная подсыпка (фото 7.6.2) в одно прекрасное весеннее половодье не устояла под натиском более чем нещадной эксплуатации, а после частичного ремонта (в основном выравнивания и подсыпки песком) приобрела следующий вид (фото 7.6.3). Вот почему был произведен ремонт асфальтовой крошкой (фото 7.6.4), который дешевым не назовешь, а результатов остается только ждать.
А «что делать»? Резонным представляется, потратившись на все равно необходимую гравийно-песчаную подсыпку один раз, завершить работу твердым покрытием. В противном случае к описанным относительно дешевым полумерам придется прибегать регулярно, что в конечном итоге окажется многократно дороже.
А что пожелать? Ну конечно же: «Скатертью дорожка», что в наше время весьма не лишне.
Иллюстрации
Фото 1.1. Мощение садовых дорожек и площадки перед домом легко превратить в элемент художественного оформления загородного участка
Фото 1.2. Обсадка участка плотным кустарником в виде живой изгороди способствует защите культурных растений
Фото 1.3. На участках с уклоном открываются большие возможности для создания декоративного ландшафта в виде террас, лестниц, подпорных стенок и т. п.
Фото 1.4. Декоративное оформление участка предусматривает создание зоны или уголка отдыха…
Фото 1.5…спортивных и детских площадок
Фото 1.6. Вьющиеся растения создают особый колорит уюта и ухоженности
Фото 1.7. Подпорные стенки дополняют живописность композиции и придают ей художественную законченность
Фото 1.8. На склоне можно устроить искусственно созданный в миниатюре фрагмент горного ландшафта, террасный водоем или водопад
Фото 1.9. Очень распространена разбивка склона на несколько горизонтальных уровней-террас, ограниченных откосами или подпорными стенками
Фото 2.1. Очевидно, что этот забор именно от этого дома
Фото 2.2. Помимо всех прочих достоинств изгородь идеально сочетается с постройками, крытыми металлочерепицей
Фото 2.3. Дом и ограждение участка выполнены в едином стиле
Фото 2.4. Выбор материала для основной постройки и столбов ограды определяет дизайн участка в целом
Фото 2.5. Устойчивая и падающая ограды зачастую непосредственно соседствуют друг с другом
Фото 2.1.1. Каменные изгороди могут иметь и более сложную архитектуру
Фото 2.1.2. Повсеместно же можно встретить кирпичные ограды
Фото 2.1.3. Бетонные ограды давно можно относить к традиционным
Фото 2.1.4. Сетка-рабица, закрепленная на столбах, — наиболее простое и дешевое ограждение из разряда металлических
Фото 2.1.5. Традиционные металлические изгороди, как правило, проницаемы для ветров и взоров
Фото 2.1.6. В последнее время все чаще можно встретить сплошные ограды из листового металлического профиля
Фото 2.1.7. Все большее распространение получают пластмассовые ограждения различного типа
Фото 2.1.8. Bозводятся такие заборы из набора готовых модулей
Фото 2.1.9. Комбинированный забор с полотном из поликарбоната
Фото 2.1.10. Проницаемый для воздуха, но не просматриваемый забор
Фото 2.1.11. Деревянный забор с одним из вариантов штакетника
Фото 2.1.12. Комбинированный забор с каменными фундаментом и столбами. Собранные в рамы плотно сплоченные доски обеспечивают максимальную непроницаемость для ветров и посторонних взглядов
Фото 2.1.13. Тут ограждение осуществлено из плотно пригнанного кругляка
Фото 2.1.14. Загородки или плетни из ивы неплохо сочетаются с любыми другими конструкциями
Фото 2.1.15. Палисад и ограждение из кольев — типы небольших ограждений, подходящие для разделения сада на различные зоны
Фото 2.2.1. Разнообразные перголы позволяют красиво оформить загородное жилье
Фото 2.2.2. Строганые детали более долговечны — они не только служат дольше, но и краски (или пропитки) потребуют гораздо меньше, чем необработанные поверхности
Фото 2.2.3. Для сборки и крепления ограждения в наше время используют оцинкованные крепежные элементы
Фото 2.2.4. Конструкции и стили деревянных оград очень разнообразны и оригинальны
Фото 2.2.5. Надежный забор, обозначающий границы владения
Фото 2.2.6. Лоза является идеальным природным материалом для создания заборов-плетней в саду и огороде
Фото 2.2.7. И в наши дни встречаются изгороди из исконного кругляка
Фото 2.3.1. В качестве обрешетки деревянного забора часто используют штакетник — планки и доски различного сечения
Фото 2.3.2. Все деревянные детали нужно тщательно обработать антисептиком
Фото 2.3.3. Наиболее интенсивно разрушается нижняя часть штакетника, которая находится в непосредственной близости от земли
Фото 2.3.4. Прочный забор, состоящий из вертикальных стальных штакетин, может быть использован на различных участках
Фото 2.3.5. Штакетник из ПВХ получил и новый дизайн
Фото 2.4.1. Такая стенка — необыкновенно прочное ограждение
Фото 2.4.2. Другие служат ветрозащитными ограждениями
Фото 2.4.3. Третьи укрепляют откосы
Фото 2.4.4. Постепенно растения обживают каменные стены
Фото 2.4.5. Облицовка кирпичного забора натуральным камнем радикально меняет его внешний вид
Фото 2.5.1. Проволочная сетка-рабица один из самых простых и доступных материалов для ограждения любого участка
Фото 2.5.2. На столбах крепят два ряда стальной проволоки 3–6 мм, а саму сетку привязывают к ней, предварительно зафиксировав с каждого края
Фото 2.5.3. Каркасы секций с заключенной в них сеткой
Фото 2.5.4. Верхние торцы таких столбов закрывают крышками
Фото 2.5.5. Подготовка фронта работ
Фото 2.5.6. Дорогу осилит кующий. Для предотвращения закручивания трубы квадратного сечения вокруг продольной оси при ее забивании пришлось воспользоваться трубным ключом
Фото 2.5.7. Монтаж прожилин начался
Фото 2.5.8. Во избежание поводок при сварке приходится правильно фиксировать профиль тем же газовым ключом
Фото 2.5.9. Сварные швы шлифуются
Фото 2.5.10. Прикидка положения обеих створок ворот
Фото 2.5.11. Потребовалось технологическое соединение створок между собой…
Фото 2.5.12…которое было выполнено на сварных клепках
Фото 2.5.13. Необходимый при установке воротных петель зазор при сварке был обеспечен алюминиевой проволокой, после чего петли и были приварены
Фото 2.5.14. Теперь резонно приварить элементы, образующие створ калитки и усилительные элементы обеих воротных створок
Фото 2.5.15. Окончательную сварку створок ворот проще производить после их снятия с петель
Фото 2.5.16. Узел съемного (для пропуска грузовиков) навершия ворот
Фото 2.5.17. Придумка по ходу: фиксатор воротных стопоров
Фото 2.5.18. В качестве кола был взят отрезок трубы квадратного сечения 60 60 длиной больше метра, который забивался в уровень с землей
Фото 2.5.19. Растяжка удерживает столб от наклона и имеет возможность вертикального перемещения относительно столба
Фото 2.5.20. На уклоне местности шпации забора устанавливаются ступенчато
Фото 2.5.21. «Конец — всему делу венец»
Фото 2.5.22. Забор из профилированного металлического листа на капитальных кирпичных столбах
Фото 2.5.23. Забор из профилированного металлического листа на тонких рядовых столбах с капитальным воротным створом
Фото 2.6.1. Каменные цоколь и столбы, ограждение — пластмассовое
Фото 2.6.2. Металлоконструкция с поликарбонатным ограждением
Фото 2.6.3. Облицованные природным камнем столбы и цоколь, обрешетка — секции штакетника из ПВХ
Фото 2.6.4. Каменный цоколь, металлические столбы и обрешетка
Фото 2.7.1. Далеко не последнюю роль играет наружная отделка столбов
Фото 2.8.1. Ворота и калитка являются главными частями ограды, их декоративными и наиболее сложными элементами, которые должны быть органически с ней связаны
Фото 2.8.2. Традиционно калитки представляют собой часть ограды
Фото 2.8.3. Оформление ограды и калитки в гармонирующем со строением стиле
Фото 2.8.4. Вполне уместны металлические рамы для деревянных ворот и калитки
Фото 2.8.5. Современные отнюдь не легкие сдвижные ворота требуют основательной установки
Фото 2.9.1. Живые стенки из хвойных и лиственных пород служат ограждением загородных участков
Фото 2.9.2. Живые изгороди можно устраивать не только на больших территориях, но и на маленьких участках
Фото 2.9.3. Живые изгороди значительно уменьшают силу ветров
Фото 3.1. Здесь с исходными материалами уже проведена серьезная работа
Фото 3.2. Летняя кухня-столовая на самом современном уровне
Фото 3.3. Комплекс с основательно оборудованной зоной барбекю
Фото 3.4. Зону отдыха на природе располагают и на пристроенном подиуме
Фото 3.1.1. Хозпостройка И. и А. Буровых с пристроенной в торце дровницей
Фото 3.1.2. Каркас собирается из добротного бруса…
Фото 3.1.3…посредством классических соединений
Фото 3.1.4. Качество материала действительно переходит в качество строения, но лишь при соответствующем качестве работ
Фото 3.1.5. Использование в соединениях стальных элементов несоизмеримо упрощает и ускоряет сборку каркасов
Фото 3.1.6. Площадка, оборудованная перголами, с дощатым настилом и расставленной здесь садовой мебелью — отличное решение при благоустройстве садового уголка для отдыха
Фото 3.1. 7. Вполне достойно выглядящую перголу, призванную затенить хозяйственную зону, сделал А. Ивашин
Фото 3.1.8. Т. и М. Касаткины собрали свою перголу из промышленно-изготовленных элементов, включая опоры, однако и здесь есть место творчеству
Фото 3.2.1. Это не просто беседка, а буквально произведение садово-паркового искусства
Фото 3.2.2. Стиль этой конструкции смело можно отнести к современному модерну
Фото 3.2.3. Сочетание современных строительных конструкций с плетеными ограждениями
Фото 3.2.4. Даже в самом современном дворе достойное место занимает весьма архаичная постройка
Фото 3.2. 5. Многие для посиделок на природе пользуются всевозможными шатрами
Фото 3.2.6. Здесь можно оборудовать место отдыха относительно быстро
Фото 3.2.7. Хорошо посидеть у капитального очага — на природе, но под крышей
Фото 3.2.9. Барабан легко режется «болгаркой» с диском диаметром ~ 180 мм, а при разрезании его посередине высоты получается сразу два равноценных мангала
Фото 3.2.8. Такой мангал может быть установлен в любом месте
Фото 3.2.10. «А все, что кроме, легко уладить с помощью зонта», в роли которого в данном случае используется домашний камин
Фото 3.2.11. Усиленный вариант мангала с самостоятельно изготовленным хомутом на врхнем поясе корпуса
Фото 3.12. Хомут выставлен на 20 мм выше верхней кромки мангала и прихвачен струбцинкой
Фото 3.2.13. Выступающий край хомута отбортовывается внутрь отдельными секторами
Фото 3.2.14. Струбцину можно снять и закрыть кровельный замок — фальц
Фото 3.3.1. Все сводится к выбору места, дабы обитателям песочницы было где развернуться
Фото 3.3.2. Весьма функциональным является детский комплекс, также устанавливаемый во дворе
Фото 3.3.3. Главное — «абсолютная» надежность верхней перекладины
Фото 3.3.4. Даже в тесном дворе находится место для детского игрового комплекса весьма внушительных размеров
Фото 3.3.5. Бревенчатая дорожка-зигзаг действительно в изготовлении проста
Фото 3.3.6. «Пусть поскрипывают новые качели…»
Фото 3.3.7. Не так уж сложна в изготовлении и пирамида для лазанья с гранями из сетки
Фото 3.3.8. Канатный тренажер, вроде бы тоже пирамида
Фото 3.3.9. Домик в «классическом» стиле
Фото 3.3.10. Поселившись в вигваме, без копья и томагавка (пусть деревянных) никак не обойтись
Фото 3.3.11. Здесь все — как настоящее
Фото 3.4.1. «Не дразните собак, не гоняйте кошек. Не жалейте для…» них ни тепла, ни плошек
Фото 3.4.2. Вторая конура является аналогом первой удачной конструкции
Фото 3.4.3. Конструкция обеспечивает легкий доступ к внутреннему объему конуры для замены соломенной подстилки и чистки помещения
Фото 3.4.4. В основание всей конструкции был положен строительный поддон
Читать бесплатно другие книги:
