Новейшая энциклопедия огородника и садовода Кизима Галина

Близкие родственники малины

Это, прежде всего, ежевика прямостоячая, или куманика, и ежевика стелющаяся, или росяника. Кроме того есть еще княженика, или, как ее еще называют, поляника, княжья ягода, костяника арктическая, мамура.

Княженика растет в северных лесах и считается одной из самых вкусных ягод Севера. Цветет княженика обильно, но ягод завязывает мало. Созревает в августе и внешне немного похожа на малину.

Около тридцати лет тому назад в Финляндии был создан гибрид малины с поляникой (княженикой), который назвали нектарной малиной, поскольку он оказался слаще малины. Этот гибрид взял от двух своих предков лучшие свойства, а именно: он вкусен и ароматен, как поляника, а урожаен, как малина. Сейчас довольно широко распространен финский сорт нектарной малины – сорт Хейса. Побеги у нектарной малины короче, чем у малины. Куст никогда не бывает выше 1,5 м. Разрастается куст медленно, поэтому с порослью практически не бывает проблем. Созревает недели на две позже обычной малины и уходит в осень с цветами и ягодами. Чтобы не терять урожай, над кустами в конце лета целесообразно ставить тоннельное укрытие или хотя бы накрывать кусты двойным слоем лутрасила. Вся остальная агротехника точно такая же, как и у обычной малины.

Ежевику в саду следует сажать, конечно же, прямостоячую, поскольку со стелющейся ежевикой никакого сладу нет. Все ее побеги, как только соприкасаются с почвой, тут же начинают укореняться. Однако именно у росяники более крупные и вкусные ягоды, и выведены бесшипые сорта. Так что выбор за вами. Прямостоячие сорта, естественно, более компактны и не захватывают вокруг себя территорию столь агрессивно, как росяника. Поэтому в небольших садах все-таки лучше выращивать куманику, то есть ежевику прямостоячую.

При выборе места надо учитывать, что ежевика менее зимостойка, чем малина. Росяника легче зимует, поскольку почти всегда прикрыта снегом. Ежевика менее требовательна к почвам, но и у нее есть предпочтения. Ежевика любит хорошо дренированные и удобренные органикой суглинки. Реакция почвы должна быть слабокислая или нейтральная. Местоположение – солнечное, защищенное от северных ветров.

Сажать ежевику лучше весной, но можно и осенью. В посадочные ямы глубиной около 50 см вносят ведро компоста, литровую банку золы, если почва кислая, и 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата. Яму заполняют на три четверти, если надо, добавляя вынутую из нее почву. Все хорошо перемешивают, поливают водой, делают холмик, на котором расправляют корни, и засыпают сверху остатками вынутой из ямы земли. После посадки делают обрезку, оставляя пеньки высотой примерно 25–30 см над поверхностью почвы. Кусты прямостоячей ежевики располагают примерно в 1 м друг от друга. Для росяники нужно больше места. Расстояние между посадками должно быть не менее 2 м. Уход за ежевикой ничем не отличается от ухода за малиной.

Из прямостоячих ежевик наиболее зимостойки сорта Агавам, Уфимская местная, Флинт. Из стелющихся сортов – Техас. Наибольший интерес представляют бесшипые сорта росяники: Торнфри, а также серия сортов Торнлес.

Ежевика – ягода очень вкусная, многие считают ее вкуснее малины. Она, как и малина, богата микро– и макроэлементами, органическими кислотами, витаминами, а вот варенье из ежевики даже вкуснее, чем из малины.

Жимолость съедобная

В диком виде жимолость растет на Камчатке, в лесах Приморского края, на Курилах. Среди многочисленных видов дикой жимолости выделяется группа синих жимолостей, ягоды которых являются съедобными. Обладая приятным кисло-сладким вкусом, они издавна привлекли к себе внимание местных жителей, которые их употребляли в пищу. Известные путешественники, исследователи Камчатки и Приморья, В. Атласов, С. Крашенинников, П. Кузмищев дали описание жимолости съедобной в своих отчетах еще в ХVI–ХIX столетиях. Но начало культивированию дикой жимолости положила Т. Д. Мауритц в Нерчинске только в конце ХIX века. Жимолость с Камчатки, как правило, не содержит горчинки, но у нее легко опадают созревающие ягоды. Камчатская жимолость растет медленно и не имеет высоких кустов. Жимолость из Приморского и Хабаровского краев, наоборот, растет быстро, имеет высокие, до 1,8 м, кусты. Как правило, ягоды обладают небольшой горчинкой.

Второй центр дикорастущей жимолости расположен на Алтае и в Саянах. Среди них также есть синие съедобные жимолости. Их ягоды не осыпаются при созревании, но содержат горчинку.

Кусты у жимолости садовой прямостоячие, густо разветвленные, довольно высокие (в 7–8-летнем возрасте они могут достигать 1,5–1,8 м), раскидистые (диметром до 2 м). В каждом кусте бывает от 12 до 18 скелетных ветвей. Из почек на приростах прошлого года ежегодно вырастают новые побеги, в пазухах нижних листьев которых образуются цветки, а затем плоды. В течение лета в пазухах верхних листьев постепенно закладываются цветочные почки с урожаем будущего года. Корневая система выходит за периметр кроны куста на 50–60 см. Надо сказать, что у жимолости стержневая корневая система, то есть корни довольно глубоко могут проникать в землю. Основная масса сосущих корней находится в почве на глубине 50–80 см.

Жимолость может расти на одном месте до 20 лет, но при этом переносит пересадки практически в любом возрасте. Начиная с 3–4 лет с нее «слезает» кора, отслаиваясь длинными полосками и обнажая красноватого цвета древесину. Пугаться не надо, поскольку это просто такая особенность жимолости. Древесина очень прочная, и, если вы захотите разделить куст, его придется распилить.

У жимолости очень характерное расположение почек и листьев: они распределяются на ветке округлыми парами напротив друг друга, обычно они имеют еще и прилистники. Поэтому саженцы жимолости трудно спутать с каким-либо другим растением при их покупке.

Плод жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют ее плоды ягодами, так они будут называться и в этой книге.

Жимолость очень зимостойка: ее древесина и ростовые почки выносят заморозки до –50 градусов, цветочные почки и корни – до –40 градусов, а бутоны, цветки, молодые завязи – до –8 градусов. Цветение проходит в момент, когда средняя суточная температура переходит через ноль градусов (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля, поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается).

Что любит жимолость? Хорошо заправленную органикой суглинистую почву, кислотная реакция которой должна быть близка к нейтральной (рН 6–7), а также солнце. Хотя в тени она довольно хорошо растет, но плодоносит плохо. Жимолость – растение перекрестноопыляемое, поэтому, чтобы она давала хороший урожай, сажать ее следует группой из 3–4 кустов разного сорта. Жимолость влаголюбива, то есть ее следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух, и для садов Северо-Запада это растение просто незаменимо.

Чего не любит жимолость? Застойных вод и близкого стояния грунтовых, поскольку в такой ситуации у нее загнивает корневая система. Жимолость отрицательно реагирует на кислую почву (начинает бледнеть листва, и падает урожай), хотя и мирится с нею, особенно если высажена на жирные глины или суглинки. Не одобряет она и минеральную подкормку, предпочитая ей органическую.

Жимолость рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, поэтому ростовые процессы у нее к этому моменту прекращаются. Все дальнейшие изменения внешних условий не вызывают у нее распускания спящих почек до самой весны, так что жимолость можно сажать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весенние посадки и пересадки жимолости допустимы только методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое, без перевозки, или высаживанием саженца из контейнера. Но растения все равно болеют и приживаются плохо. Объясняется это тем, что жимолость очень рано пробуждается весной. Уже в конце марта – начале апреля у нее распускаются почки, и с этого момента ее тревожить нежелательно.

Место для посадок жимолости следует выбирать так, чтобы растения целый день освещались солнцем, при этом их можно высаживать с северной стороны участка и не заботиться о прикрытии от холодных ветров. Жимолость можно сажать даже под деревьями с южной стороны так, чтобы на них попадало солнце. Расстояние между кустами следует оставлять не менее 1,5 м, поскольку со временем кусты раскинутся довольно широко и проходы между ними станут слишком узкими.

У жимолости очень хрупкие ветки, которые легко обламываются, если их неаккуратно задеть при сборе ягод. Кусты можно высадить группой в углу или распределить по линии вдоль забора или границы участка. Хорошей соседкой для жимолости является черная смородина, так что их можно растить в одном ряду.

Жимолость приспособлена к различным типам почв и суровому климату, а потому не требует особого ухода. К тому же она может расти в широком диапазоне кислотности почв – от рН 4,5 до рН 7,5. Однако если высадить жимолость прямо по целине на неосвоенном участке, то качество и количество ягод будет настолько низко, что незачем ее и приобретать. Предварительно следует выкопать посадочные ямы размером 40 40 40 см. Яму заправляют хорошо перепревшим компостом из расчета 2 ведра под куст. Добавляют в яму литровую банку золы и 3 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата. Вместо золы можно брать мел, доломит или половину литровой банки извести и к 3 ст. ложкам суперфосфата еще добавить 2 ст. ложки калийного удобрения. Если посадку делают на песчаных почвах, то дозу органики увеличивают до трех ведер.

Все, что вы внесли в посадочную яму, следует хорошо перемешать, полить водой, чтобы почва стала влажной по всей глубине ямы. В центре сделать небольшой холмик внутри ямы. Расправить корни. Если есть поломанные, естественно, обрезать их до целой части. Засыпать сверху любой рыхлой почвой, в том числе можно использовать ту, что вынули при выкапывании ямы. Обязательно полить еще раз водой, чтобы почва хорошо налипла на корни, и подсыпать ее дополнительно сверху. Жимолость не дает прикорневых отпрысков, поэтому ее можно не заглублять при посадке в почву, но, по моим наблюдениям, корневую шейку лучше заглубить на 5–6 см, поскольку с возрастом на нижней, заглубленной, части стволика со временем образуются дополнительные придаточные корни. Почву под посадками следует сразу же замульчировать любым мульчирующим материалом (в том числе несколькими слоями газет), чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности.

Внимание! Кусты жимолости при посадке не обрезают и не укорачивают, потому что это задерживает рост и развитие растения, а следовательно, и его вступление в плодоношение. Ценность же растения как раз в том, что оно быстро вступает в плодоношение.

Уход за жимолостью заключается в обрезке поломанных, засохших веток, а также загущающих, растущих внутрь кроны. Делать это лучше в начале осени. Первые три года растение нуждается только в прополке и своевременных поливах. Начиная с третьего года – вносить по ведру органики под куст весной и по пол-литровой банке золы в начале августа. В самом начале вегетации, то есть буквально по тающему снегу, следует дать азотную подкормку (1 ст. ложка мочевины на 10 л воды под куст). Но, даже если вы этого не будете делать, жимолость все равно даст вам, пусть и небольшой, урожай ягод. Урожайность кустов при хорошем уходе высокая, до 4–6 кг с куста. Однако она нарастает постепенно и достигает максимальной величины только к седьмому году. Через 18–20 лет плодоношение сокращается за счет отмирания крупных скелетных ветвей. Куст можно омолодить сильной обрезкой, вырезая постепенно, год за годом, часть неплдоносящих ветвей до самого ствола.

Жимолость легко размножается семенами. Но поскольку жимолость перекрестноопыляемое растение, то в ее потомстве практически не сохраняются родительские свойства, а появляются какие-то новые сорта, зачастую гораздо хуже, чем родительские. Однако могут появиться растения с ягодами превосходного вкуса. Поэтому семенной способ размножения применяется в основном в селекционной работе, а также в тех случаях, когда жимолость выращивают для озеленения. Но это совсем не означает, что садоводы-любители не могут воспользоваться семенным размножением. Как только ягоды созрели, их можно просто размазать по туалетной бумаге, раздвигая друг от друга семена на расстояние 1 см. Дать им просохнуть. Затем следует надписать год и свернуть бумагу в рулончик. При комнатной температуре семена сохраняют высокую всхожесть два года, а вполне удовлетворительную – около четырех лет. В стратификации нуждаются только семена, которые хранились более двух лет.

Проще всего сразу посеять собранные в июне семена во влажную почву, заглубляя их всего на 0,5 мм, поскольку они очень мелкие. Лучше всего сеять их в ящик, который следует поставить в теплицу, и накрыть посадки стеклом или пленкой, но так, чтобы она не ложилась на почву. Главное, чтобы не пересох верхний слой почвы. Всходы появляются примерно через 20 дней после посева. Поздней осенью ящики выносят на улицу для зимовки под снегом. Сеянцы зимостойки и легко переносят морозы.

Можно сеять семена текущего лета в конце октября и даже в ноябре. Ящик с посеянными семенами просто оставляют на улице, где он и зимует под снегом. В этом случае семена проходят естественную стратификацию и всходят ранней весной. Если в апреле их перенести в теплицу, то быстро появляются очень дружные всходы. Пикировку производят, когда сеянцы подрастут до 2–3 см и у них образуется по 2–3 пары настоящих листочков. Пикировку можно делать прямо в открытый грунт по схеме 5 5 см на подготовленную, свободную от сорняков грядку. Требуются постоянный полив, рыхление и удаление сорняков, если они появляются. На следующий год их размещают по схеме 20 20 см.

Обычно сеянцы вступают в плодоношение уже на 3–4-й год после посева. В этот момент и следует отобрать среди них те, у которых наиболее крупные и вкусные ягоды, без малейшего признака горчинки, а остальные выбросить или использовать для создания зеленого забора, тем более что жимолость хорошо стрижется. Этой же осенью отобранные по вкусовым качествам растения пересаживают на место. Кусты, обладающие не только хорошими вкусовыми качествами, но и высокой урожайностью, к сожалению, вы сможете определить лишь через 7–8 лет.

Если же вы хотите сохранить родительские свойства, то следует размножать жимолость вегетативно, путем деления куста или укоренения черенков. Делить кусты можно в возрасте 8–15 лет. Поскольку у жимолости необычайно прочная древесина, то разделить куст можно только с помощью пилы и топора. У каждой отделенной части должно быть не менее 2 стеблей и 2–3 скелетных ветвей и корни около 20 см каждый. Ветви рекомендуется обрезать секатором на высоте 30–40 см. Деленки сразу же высаживают на подготовленное место.

Но гораздо более эффективно размножать жимолость черенками. С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить до 200 растений. Для заготовки одревесневших черенков используют самые сильные однолетние ветви, диаметром не менее 7–8 мм. Их срезают с кустов ранней весной, в конце марта, до распускания почек. Нарезают на части длиной 15–18 см и высаживают, как только оттает земля, прямо в теплицу или на грядку, заглубив в почву на 10 см так, чтобы над поверхностью остались только две верхние почки. Укрытие лутрасилом или пленкой увеличивает приживаемость черенков. Корни у черенков появляются примерно через 30 дней после укоренения. Можно черенковать жимолость в мае, сразу после цветения. Для этого срезают с куста однолетний (прошлогодний) побег вместе с растущими побегами этого года. Нарезают на части так, чтобы у основания каждого молодого побега был кусочек прошлогодней ветки, на которой он рос. Черенки высаживают на грядку, заглубляя в почву на 3–5 м. Лучше поставить над черенками пленочное укрытие и умеренно поливать их 2–3 раза в день. Примерно через 12–15 дней у черенков начнут расти верхушки побегов, а у основания образуются корни. Пересадить на место их можно будет следующей осенью. Такие черенки называют комбинированными.

Можно размножать жимолость и зелеными черенками. Известно, что лучшие черенки получаются из зеленых растущих побегов текущего года в момент затухания их роста. У жимолости в это время начинают окрашиваться ягоды. То есть самое подходящее время для черенкования на Северо-Западе – начало июня. Нарезают черенки величиной и толщиной с карандаш с зеленых молодых побегов и укореняют в почву точно так же, как и одревесневшие. Главное, чтобы почва и воздух в череночнике были постоянно влажными. Если перед укоренением подержать черенки в растворе «Корневина» или «Гетероауксина», то приживаемость будет проходить быстрее и лучше. На следующую осень подросшие саженцы можно пересадить на место. Для лучшего укоренения черенков удобно пользоваться «Аквадоном» или «Гидрогелем», которые поддерживают почву постоянно влажной в зоне образования корней.

При посадке жимолости на место полезно использовать удобрение AVA, которого достаточно внести по 1 ст. ложке прямо под корни (вместо суперфосфата, золы или калия). Следующую подкормку этим удобрением можно делать через три года, зарыхлив его в верхний слой почвы в зоне сосущих корней (напоминаю, что они находятся примерно в 50 см за периметром кроны куста). Больше никаких минеральных удобрений растениям не потребуется. Единственное, что надо делать, – это вносить после плодоношения по ведру органики под куст. Ну и конечно, поливать в засушливое лето.

Во-первых, листовертки, которые появляются в момент наливания ягод; их гусеницы объедают листья и верхушки молодых побегов. Во-вторых, тля, которая высасывает сок из листьев, в результате чего они становятся желтыми. В-третьих, иногда встречается щитовка ивовая, которая высасывает сок из коры и хорошо видна на ней в виде выпуклых, плотных «запятых». Проще всего и безопаснее со всеми бороться, опрыскивая куст в вечернее время «Фитовермом». Можно использовать и «Агравертин» или «Искра-био».

Никакими болезнями жимолость практически не болеет, лишь в редкие годы на ней может появиться мучнистая роса. В этом случае используйте раствор препарата «Фитоспорин». Почему я рекомендую именно эти препараты? Потому что они биологические, то есть ядами не являются, а потому не могут нанести вреда экологии вашего сада и вам самим.

Сорта, происходящие от камчатской жимолости, и гибриды, полученные с ее участием (Павловская, Амфора, Морена, Фиалка, Голубое веретено, Нимфа, Синичка), наиболее пригодны для выращивания в условиях холодного лета. Для других различных регионов страны можно рекомендовать Томичку, Бочкарскую, Васюганскую, Синюю птицу, Голубое веретено, Золушку, Борель, Герду, Камчадалку, Синеглазку, Черничку. Есть и другие сорта, которые прошли сортоиспытания и рекомендованы питомникам для размножения. Для Северо-Запада и Нечерноземья наибольший интерес представляют сорта, выведенные М. Н. Плехановой и ее учениками.

Из ранних сортов это Морена. Куст среднего роста, незагущающийся, с округлой кроной. Плоды крупные, чуть больше 1 г. Урожай до 2 кг с куста. Ягоды кисло-сладкие, без горечи, с приятным, слабым ароматом, мало осыпаются.

Среднего срока созревания сорт Нимфа. Куст средней высоты с округлой, густой кроной. Крупные веретенообразные ягоды весом около 1,2 г имеют сильный аромат и сладкий вкус, без горечи, мало осыпаются. Урожайность до 2 кг с куста.

Сорт Виола также среднего срока созревания. Имеет сильнорослый куст с густой, овальнй кроной. Плоды крупные, около 1 г весом, овальной формы, слегка утолщенной к верхушке, имеют небольшую пикантную горчинку, не осыпаются. Сорт скороплодный. Урожайность высокая – 3–4 кг.

Сорт Амфора среднего срока созревания. Имеет куст средней величины с округлой, негустой кроной. Масса плодов 1 г, ягоды не осыпаются. Урожай от 1,6 до 2,7 кг.

Сорт Фиалка относится к среднепоздним сортам. Куст у нее среднего роста, густой, слабораскидистый. Масса плодов 1,14 г. Осыпаемость плодов слабая. Вкус ягод кисло-сладкий, без горчинки. Урожай от 1,3 до 1,8 кг.

Глава двенадцатая

СЕМЕЧКОВЫЕ КУЛЬТУРЫ – ЯБЛОНИ И ГРУШИ

Яблоня – это очень пластичное растение, нетребовательное к условиям произрастания, поэтому яблоня сумела распространиться от субтропиков до самых северных районов и даже вскарабкалась в горы, где и растет на высоте более 2,5 тысяч метров над уровнем моря.

По занимаемой площади яблоневые сады на третьем месте в мире после виноградников и оливковых рощ. Даже апельсиновые рощи занимают место лишь после яблоневых садов. Согласно Библии, яблоки были созданы раньше, нежели мы с вами. Конечно, сейчас это совсем не те дикие плоды, которые были известны человечеству уже 5–6 тысяч лет тому назад. Благодаря работе огромной армии селекционеров яблоки стали тем, чем пользуемся мы. Они могут достигать около 1 кг веса и огромных размеров, быть самой разнообразной окраски (кроме голубой, синей, фиолетовой), иметь форму от узкоконической до круглой и приплюснутой, обладать различными вкусовыми качествами и ароматом. Кроме того, яблоки полезны всем без исключения из-за высокого содержания пектиновых веществ, которые помогают нашему организму выводить накопившиеся в нем шлаки. Разнообразные макро– и микроэлементы, практически все витамины и необходимые человеку органические кислоты содержат плоды этого прекрасного растения. Сажайте яблони! Они и ухода-то требуют минимального, а урожаи дают немалые. Это некапризное, благодарное растение одарит вас здоровьем и долголетием при самых небольших усилиях с вашей стороны. Недаром существует выcказывание, что съеденное яблоко продлевает жизнь на один час.

Груши также известны человечеству тысячи лет. В принципе, это долгожители, их средний возраст около 100 лет. Есть груши, которым по 500 и даже 1000 лет! Надо сказать, что если у яблони наблюдается периодичность в плодоношении (один год пусто, другой год густо), то груша плодоносит регулярно. Кроме того, груша – перекрестноопыляемое растение. Ей требуется хотя бы еще одна груша, желательно другого сорта, в то время как яблоня может расти и в одиночестве, хотя тоже предпочитает компанию.

Груша – растение более требовательное к освещенности и теплу, нежели яблоня, и гораздо менее пластичное, поэтому ареал ее распространения намного меньше, чем у яблони. Груша – высокорослое растение, она может достигать 25 м в высоту, а ствол такой груши могут обхватить руками только трое мужчин. Древесина у деревьев необыкновенно прочная и применяется в токарном производстве, для изготовления музыкальных инструментов, декоративной скульптуры, украшений.

Ее плоды могут достигать 2 кг веса! Груши хотя вкусны и полезны, но существенно уступают яблокам. Кроме того, они практически не содержат пектинов, но зато в плодах груши есть арбутин, а потому груши особенно полезны людям с заболеваниями почек и мочеполовых путей. Хотя в плодах груши полисахаров содержится гораздо меньше, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше. У груш и яблонь много общего, особенно в выборе места для посадки, в требованиях к условиям произрастания, способам посадки. У них общие вредители и болезни, а потому здесь будет все рассказываться о яблонях, поскольку для груш это тоже подойдет. Особые, специфические только для груши нюансы просто будут дополнительно подчеркиваться.

Что любят яблони и груши? Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой, реакцией, богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом! Груша тоже относится к группе калиелюбов, правда, ей требуется несколько больше фосфора и меньше калия, чем яблоне. Но при этом яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. Она переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем. Она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.

Чего не любят яблони и груши? Карбонатных или кислых почв, солончаков. Слишком засушливые места им не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения сгнивают, и дерево погибает.

Когда сажать яблоню (и грушу)? Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 градусов тепла. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.

При покупке яблони внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли и на них нет молодых корешков, не берите саженец. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах, с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте, купить саженец. Еще очень хорошо, если его выкопают прямо при вас. Замечательно будет, если привезете с собой мох-сфагнум, потому что мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные таким мхом, легко перенесут перевозку. Но достаточно и обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку, и тогда можно везти даже 2–3 дня. Раньше перед перевозкой на большие расстояния корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком. Это все делается для того, чтобы сохранить мелкие, сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется. Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому я рекомендую покупать однолетние саженцы, они к тому же дешевле.

Теперь часто продают посадочный материал в контейнерах. Однако это не всегда означает, что саженец действительно выращен в контейнере. Чаще всего вам просто дурят голову. Выкопают саженцы, воткнут их в полиэтиленовые пакеты с землей и уверяют покупателей, что саженец выращен в контейнере. Это, конечно, лучше, чем везти их на продажу с открытой корневой системой. Однако долго держать в контейнерах такие растения нельзя. Их надо сажать как можно быстрее, потому что при выкопке сосущая часть корневой системы все равно была нарушена. Кроме того, покупая саженец в контейнере, вы не видите его корневой системы, а ее может там и вовсе не быть, так, один обрубок вместо корней, и все. Прежде чем покупать саженец, сначала убедитесь, что он действительно выращен в этом контейнере. Переверните контейнер и поглядите на его дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые, растущие корешки, значит, он действительно выращен в контейнере и его сосущая часть корневой системы в целости и сохранности. А вот если из отверстий торчат толстые обрубки или вовсе ничего не торчит, то вы рискуете купить кота в мешке. Лучше и не покупайте. Потому что посадочный материал нынче недешев, дерево будет расти 5–6 лет (если не погибнет за это время), после чего вы обнаружите, что покупали одно, а выросло совсем другое. Яблоня сажается всерьез и надолго, поэтому к покупке посадочного материала отнеситесь очень разумно и серьезно. Не пожалейте времени на поездку в хороший питомник.

Если саженец действительно выращен в контейнере, да еще в вашем регионе, то это самый лучший посадочный материал. Во-первых, его сначала вырастили из семечка в том же самом регионе, где ему предстоит расти, а потому сеянец сразу же адаптировался к местным погодным условиям. Во-вторых, прививку на него сделали также от районированных в этой местности сортов. В-третьих, саженец, который выращивается в стесненных условиях, быстро вступает в плодоношение (часто уже на 2–3-й год жизни зацветает прямо в контейнере). Причем при пересадке на место это свойство сохраняется. В-четвертых, такой саженец можно пересаживать в любое время, с весны до самой осени, поскольку ему не требуется времени для того, чтобы прижиться на новом месте, он просто продолжает расти, как и рос. Само собой разумеется, что при посадке саженец от контейнера освобождается. Покупка саженцев в контейнерах очень удобна, если у вас не готово посадочное место. Просто оставляете расти деревце в контейнере, не забывайте только его поливать, а сами готовите ему постоянное место.

Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку. Пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место и пересадите его туда следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до последующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные, вкусные плоды.

Готовить посадочное место для постоянной прописки яблони следует без всякой спешки, потому что вы сажаете яблоню на много лет. В принципе, яблоня может расти и плодоносить до 100 лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте – 20–25 лет. Но и это срок немалый, поэтому постарайтесь приготовить хорошее место для посадки.

Прежде всего надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, за границами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.

Плодовые деревья можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.

При регулярной планировке участка (и соответственно посадке) и дорожки располагают рядами. Площадь используется очень рационально, и можно разместить довольно много растений на 6 сотках.

Деревья сажают на расстоянии 4 м друг от друга, а кустарники – 1–1,5 м.

Если участок у вас больше, то можно высаживать деревья группой в одном-двух местах, по схеме 44 м. Тогда необязательно делать прямые дорожки – сделайте их извилистыми, обтекающими группы посадок. Зрительно такая свободная композиция сада с извилистыми дорожками увеличивает пространство сада, но растений на той же площади, что и при регулярной планировке, размещается гораздо меньше.

Обычно, как уже говорилось выше, плодовые деревья сажают весной. Но посадочное место для деревьев следует готовить с осени. Здесь все зависит от того, какая у вас почва и на какой глубине залегают грунтовые воды. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы, высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам. Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него. Затем сложите на это место порванные, старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей. Затем вносите скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации – нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета 1 стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 1 пол-литровая банка золы. Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «Байкала Эм-1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной, перед посадкой, польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 ст. ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. Осенью калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавие обычную землю, какая у вас найдется, слоем примерно 40 см.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Надо заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах) необходимо сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места насыпьте слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносите почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходят на глубину до 4 м, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.

Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче, пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой вровень с обрамлением.

А вот если у вас песок, то придется копать посадочную яму размером 80 80 80 см. В нижнюю часть ямы внести тот же хлам, что был рекомендован для наращивания холма над землей. Затем следует внести мох-сфагнум, чтобы он удерживал влагу и питательные вещества. После этого заполнить яму плодородной землей (либо все лето складывать в нее компост). На следующую весну высадить саженец.

Большинство садоводов сажают яблони и груши, вишни или сливы кто в яму, кто на холм и заканчивают на этом свою заботу о деревьях. Но это же неверно! Корни растут во все стороны, и постепенно яма или холм им становятся малы. Кроме того, небольшой холм легко промерзает насквозь. Поэтому, по крайней мере, раз в два года посадочную площадь надо постепенно расширять, пока она не станет размером 4 4 м. Если саженец посажен в яму, то надо прокапывать по периметру кроны дерева канаву на штык лопаты и постепенно засыпать ее в течение лета сорняками, кухонными отбросами. К следующему году все это превратится в полукомпост. При посадке на холм ежегодно подсыпайте по периметру кроны компост и почву, расширяя границы холма, пока не создадите необходимую площадь питания для взрослой яблони размером 4 4 м.

Практически все авторы книг по сельскому хозяйству рекомендуют перед посадкой обмакнуть корни саженца в глиняную болтушку. Но ведь хорошо известно, что глина не пропускает влагу, поэтому корни не обсыхают, но они и воду взять из почвы не могут. Наоборот, перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу высаживать на место.

Не держите в воде саженцы перед посадкой более 2–3 часов: они потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

Вопреки кочующим из книги в книгу устоявшимся рекомендациям, не утаптывайте почву под деревьями после посадки. Уплотненная топтанием влажная почва плохо пропускает воздух, и корни будут испытывать кислородное голодание. Чтобы почва заполнила пустоты и налипла на корни со всех сторон, надо вовсе не топтать, а постепенно подсыпать на корни почву сверху и тут же поливать водой из лейки, снова подсыпать, и снова поливать.

Вот вода-то и смоет почву в пустоты и облепит влажной почвой все корни, к тому же оставит свободный доступ воздуха к корням. Так что перестаньте следовать укоренившимся в книгах неверным советам.

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города? Вот так и привязывайте – к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

Есть еще один нюанс. Растение правильно развивается, когда между его корневой системой и надземной частью есть баланс. При посадке саженца его корневая система нарушена, корневые сосущие волоски оборваны, и саженец плохо поставляет влагу наверх. А листья при этом влагу испаряют как ни в чем не бывало, поэтому происходит обезвоживание ствола. Иногда после посадки наблюдается такая картина. Посадили деревце или куст, растение распустило листья и вдруг ни с того ни с сего засохло, несмотря на обильный полив. Чтобы этого не происходило, надо при посадке сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится, и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

Большая ошибка – глубокая посадка саженца

Обычно это приводит к задержке сроков вступления дерева в плодоношение. Кроме того, глубокая посадка способствует появлению корневой поросли. Деревья вообще должны стоять на корнях. Толстые, отходящие от ствола корни – это проводящая канализационно-водопроводная система, если можно так выразиться. Такие корни ничего не всасывают, а только проводят питательные соки вверх-вниз. Они не боятся морозов и обладают такой же морозостойкостью, как и сама древесина. А вот подмерзать может нежная, всасывающая часть корневой системы, молодые, тонкие корешки. Они, как правило, располагаются по периметру кроны дерева. Вот о них и надо хорошо заботиться. Кормить, поить, на зиму прикрывать, если у вас бывают бесснежные или слишком суровые зимы. Подмерзать может и штамб дерева, даже при относительно небольших морозах, но об этом будет сказано ниже. На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см и потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Надо ли вносить при посадке саженца удобрения? Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 ст. ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 ст. ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 ст. ложку «Азофоски», еще лучше – «Экофоски» или «Кемиры».

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тое не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.

Когда и чем подкармливать деревья? Основной принцип любой подкормки – что выносим, то и вносим. То есть сколько и каких именно минералов уносим с урожаем, то и должны вернуть обратно в почву. Кроме того, надо еще предусмотреть пищу для микроорганизмов почвы, то есть внести под дерево неперепревшую органику. Проще всего это сделать, ничего не убирая из-под дерева, – опавшую листву, прополотые или срезанные по уровню почвы сорняки, а если потребуется, то и складывать компост либо в траншеи (при посадке в ямы), либо прямо на почву (при посадке на холм или ровную поверхность) по периметру кроны.

Яблоня выносит с каждого квадратного метра занимаемой площади питания (примерно 44=16 м²) при средней урожайности 4–6 кг (с 1 м²) 17 г азота, 5 г фосфора, 20 г калия. Суммарный вынос минералов за сезон составит 42 г (агронорма), а процентное соотношение этих основных элементов питания (баланс) для яблони будет 41: 11: 48. Те растения, которые выносят с урожаем более 45 % калия из общей суммы элементов, относят к группе калиелюбов. Таким образом, яблоня – калиелюбивое растение. Кроме того, она выносит из почв с урожаем с каждого квадратного метра за сезон 12,6 мг железа, 5 мг бора, 4,4 мг меди, 2,4 мг марганца, 2,6 мг цинка, 0,05 мг молибдена. Все это надо почве вернуть (или внести на данный сезон). Азота яблоне потребуется 272 г (примерно 9 ст. ложек); фосфора – 80 г, но чистого фосфора в оксиде фосфора (который входит в состав минеральных удобрений) содержится всего 0,44 %, поэтому оксида фосфора придется брать 181 г, то есть 6 ст. ложек двойного гранулированного суперфосфата. Калия – 320 г на весь сезон, однако в оксиде калия его содержится 0,83 %, значит, калийного удобрения следует брать 382 г, то есть 12 ст. ложек.

В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, плодово-ягодные растения нуждаются в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Но дозу калия следует разделить на весну и конец лета. Таким образом, при весенней подкормке следует брать по 9 ст. ложек азота и калия. Всего окажется 18 ст. ложек на 16 м² площади питания. Таким образом, достаточно немногим больше 1 ст. ложки на 1 м². Если использовать калийную селитру, то достаточно 1 ст. ложку растворить в 10 л воды, в которую надо дополнительно добавить 1/2 ст. ложки мочевины и вылить по периметру кроны дерева на один погонный метр. А чтобы подкормить взрослую яблоню, потребуется вылить под нее 16 ведер подготовленного таким образом раствора.

Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 ст. ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 ст. ложку мочевины и 2 ст. ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды. Если уж совсем нет минеральных удобрений, полейте землю под деревом по периметру кроны раствором навоза (или фекалий), разведенного водой 1: 10 (если используете птичий помет, то раствор готовите 1: 20). Выливаете его по периметру кроны яблони, а через неделю по влажной поверхности насыпаете золу из расчета 1 стакан под годовалый саженец.

Питательный раствор готовят из расчета 10 л на каждый квадратный метр поверхности почвы. Взрослой яблоне требуется площадь питания 4 4 м², следовательно, надо дать подкормку не менее чем 16 ведер раствора, но выливать его надо по периметру кроны дерева. Ягодный куст нуждается в площади питания 1,5 1,5 =2,25 м². Поэтому достаточно вылить под него (опять-таки по периметру кроны, а для черной смородины даже за периметром кроны) 2 ведра раствора. На Северо-Западе первую весеннюю подкормку следует давать не ранее чем в начале июня, когда минуют весенние заморозки, потому что азот снижает морозостойкость растений почти на 2 градуса.

Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине – конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 ст. ложки) и калия (1 ст. ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода. Либо один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7–10 см по периметру кроны яблони 3 ст. ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони. Распределите равномерно удобрение и присыпьте его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.

Если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Есть еще один ответственный момент в жизни садовых растений – интенсивный рост завязей. В это время им необходимы микроэлементы, иначе не миновать преждевременного сброса завязей и урожая, который будет не только плохо храниться, но и содержать витамины, подверженные быстрому разрушению. Кроме того, у здоровых с виду яблок мякоть может стать коричневого цвета и отвратительного вкуса. Поэтому в той местности, где почвы бедные и практически не содержат микроэлементов, следует опрыскать растения по молодым завязям раствором этих самых микроэлементов. В частности, именно такие почвы на Северо-Западе, где исторически никогда не было вулканической или горнообразовательной деятельности и насыщенная всеми минералами магма не обогащала наших почв.

Самый лучший препарат для подкормки растений микроэлементами – это «Унифлор-микро», содержащий 15 микроэлементов в хелатной (внутрикомплексной) форме. Достаточно 2 ч. ложек на 10 л воды. На взрослое дерево потребуется 5–6 л раствора. На ягодный куст достаточно 0,5 л. Причем гораздо эффективнее опрыскивать растения, а не поливать. Если в качестве минеральных удобрений вы используете AVA, то этой подкормки не требуется. Можно ли заменить «Унифлор-микро», если его нет? Да, можно, любым удобрением, в состав которого входит большое количество микроэлементов. Не забудьте только, что внекорневая подкормка растений по листьям должна быть в 10 раз менее концентрированной, чем корневая подкормка, иначе вы растения обожжете.

У груши урожайность вдвое ниже, чем у яблони, при той же необходимой площади питания 4 4 м= =16 м² – всего около 3 кг с 1 м². А потому и вынос с урожаем минеральных элементов за сезон существенно меньше: 7 г азота, 3 г чистого фосфора и 8 г чистого калия с каждого квадратного метра площади питания. Агронорма —18, баланс – 41: 15: 44, то есть груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, приведенные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/3 ст. ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/3 ст. ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 ст. ложек на три сезона.

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, чем через корни, поэтому внекорнево питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. При внекорневой подкормке важно, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы она всосалась листьями, а не испарилась на солнце.

При недостатке калия листья сворачиваются лодочкой вверх, а по их краям образуется коричневая кайма – краевой ожог. Опрыскайте растение «Унифлор-бутоном» (2 ч. ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 ст. ложка на 10 л). При недостатке фосфора листья вытягиваются вертикально вверх. Подкормите двойным гранулированным суперфосфатом (1 ст. ложка на 10 л). На худой конец, калий и фосфор заменит зола (1 стакан золы залить 1 л горячей воды на сутки, затем долить воду до 10 л, процедить).

При недостатке азота листва мельчает и светлеет. Подкормите любым азотным удобрением (1 ст. ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте «Унифлор-рост».

При недостатке магния листья приобретают мраморную окраску – темно-зеленую со светло-зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 ст. ложка на 10 л воды).

Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Унифлор-микро» (2 ч. ложки на 10 л). Вместо «Унифлора» можно применять «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации. На худой конец, пользуйтесь настоем золы, как было написано выше.

Если на листьях коричневые пятна, то чаще всего это свидетельство недостатка железа. Есть отличный препарат «Феровит» (2–4 капли на 1 л) или любой из «Унифлоров». В крайнем случае, применяйте 0,1 %-ный железный купорос (1 ч. ложка на 10 л воды).

Если на листьях черные пятна, то это, скорее всего, парша. Ее не будет ни на листьях, ни на плодах, если систематически применять «Здоровый сад».

Сколько требуется яблоням воды? Много. А главное – вовремя. Первый полив следует делать весной, после окончания цветения. На Северо-Западе в это время в почвах большой запас воды, поэтому полив можно не делать (за исключением редкой жаркой и очень сухой погоды в апреле – мае).

Второй полив следует сделать, когда завязи вырастут величиной с грецкий орех. Если в это время в почве будет недостаточно влаги, яблоня начнет завязи сбрасывать. Третий полив следует сделать после сбора урожая. Если будет стоять длинная, сухая осень, то нельзя допустить, чтобы деревья и кустарники ушли в зиму обезвоженными, поэтому придется сделать еще один полив. К Северо-Западу это обычно не относится, потому что в конце октября начинаются сплошные дожди.

Сколько следует выливать воды при поливах деревьев? Обычно столько ведер, сколько дереву лет. И не забудьте: воду надо лить не под ствол, а по периметру кроны дерева. Часто садоводы кидают шланг прямо у ствола, и качает насос воду неизвестно, для кого. Придешь к такому садоводу, копнешь при нем на следующий день после полива землю по периметру кроны, а там, к полному его изумлению, сушь, как и не было полива. Вся работа псу под хвост. Так что, дорогие мои, при поливе из шланга придется все время при нем состоять и направлять струю воды по периметру кроны дерева, да не лить в одну точку, а постоянно перемещаться или шланг перемещать.

Надо отметить, что груша более засухоустойчива, нежели яблоня.

Многих садоводов интересует проблема снижения кроны у яблони. Действительно, сбор урожая с 15–20-летней яблони становится проблемой. Поэтому часто покупают деревья на карликовых подвоях. Но корневая система карликового подвоя, во-первых, не обладает нужной для нашего региона зимостойкостью, во-вторых, не в состоянии прокормить сильнорослый привой, так что и зимостойкость, и урожайность таких деревьев не стоит занимаемой ими площади. Гораздо лучше, если на сильнорослый подвой с мощной корневой системой сначала прививают Парадизку (карликовый привой), а через два года на нее прививают сильнорослый, урожайный сорт. То есть делают вставку от карлика.

Но все эти премудрости ни к чему: яблоня – очень пластичное растение, она допускает стрижку, в том числе и снижение кроны. Просто, начиная с того момента, как центральный проводник достиг 2 м высоты, ежегодно осенью подрезайте его, оставляя не более 2–3 см нового прироста, и соответственно подрезайте все ветки ниже проводника, растущие вверх. Они должны быть ниже проводника на 12–15 см, иначе попытаются занять его место. Не забывайте смазывать место обрезки зеленкой. Она продезинфицирует ранки, но оставит живыми краевые клетки камбия. Ранка постепенно зарастет корой. Из ближайшей к срезу почки пойдет новый побег, который станет проводником, а вы его опять укоротите и так далее. Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку, срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким садовым варом или масляной, натуральной краской. А нижерасположенные ветви обрежьте так, чтобы они были ниже центрального укороченного ствола на 12–15 см. Еще раз напоминаю: яблоня – очень пластичное растение (чего не скажешь о груше), а потому легко переносит обрезку, и кроне яблони можно придавать обрезкой самую разнообразную форму. Такие деревья с искусственно созданной формой кроны обычно называют формовыми яблонями.

Насколько губительны для растений морозы, а тем более, весенние заморозки?

Прежде всего познакомимся с критическими температурами, при которых наступает гибель отдельных органов дерева и куста.

Из таблицы видно, что груша гораздо менее зимостойка, нежели яблоня, но она зацветает на неделю раньше яблони, а потому на Северо-Западе часто успевает отцвести до наступления поздних весенних заморозков, и, соответственно, меньше подвержены повреждению цветки и молодые завязи.

Подмерзание деревьев вызывается целым рядом причин.

Во-первых, суровая, малоснежная зима. На Северо-Западе, к счастью, бывает нечасто, но уж если бывает, то сады вымерзают почти полностью. Кстати, следует сказать, что молодые деревца справляются с этой ситуацией лучше, чем старые, 20-летние, растения.

Во-вторых, холодное, пасмурное, дождливое лето. Плохая погода способствует вспышке грибных заболеваний на листьях, заселению коры лишайниками, что приводит к раннему опаданию листьев. При слабом фотосинтезе растения не успевают сделать запас питательных веществ и подготовиться к зимовке, что и вызывает их подмерзание даже в мягкую зиму. Вот это как раз – явление довольно частое именно на Северо-Западе.

В-третьих, зимние длительные оттепели приводят к подмерзанию и даже гибели плодовых почек, поэтому урожая нет как нет, хотя дерево и не погибло. Знакомая картина, не правда ли?

В-четвертых, резкие колебания температуры, которая может меняться в течение суток на 15 градусов и больше. Это тоже повсеместное явление.

В-пятых, сильные ветры в зимнюю пору, выдувающие в снегу воронки около ствола, вызывают подмерзание штамба. Многие садоводы этой узенькой коричневой полосочки не замечают. А потом удивляются, почему кора отвалилась почти у самой земли.

В-шестых, губительны ранние осенние заморозки, причем именно для штамба. Дело в том, что подготовка деревьев к зиме начинается с верхушки и постепенно опускается вниз. Верхние ярусы уже готовы к морозам, а штамб – нет, тут вдруг грянули ранние заморозки, и всего-то градусов 6–8, добро бы на одну ночь, а то на 3–5 дней. Штамб подмерз, что в дальнейшем приведет к отслаиванию коры, а мы об этом даже и не подозреваем.

Как избежать гибели штамба? Надо делать прививки на высоте 1–1,2 м, а не на высоте, как это общепринято, 30–40 см. Есть один нюанс. Температура на высоте 2 м (высота метеобудок) обычно на 5–7 градусов выше, нежели температура на уровне снегового покрова, и на 5–7 ниже, чем на вершине дерева. Так что для сада метеосводка – это некая условно средняя температура, которая существенно меняется от штамба к верхушке дерева. Если в метеосводках говорится, что ночью ожидается мороз до –20 градусов, для деревьев в общем не смертельный, вы должны знать, что на уровне снегового покрова температура будет около 25–30 градусов мороза. А если зима малоснежная и снежный покров всего 40–50 см, да еще ветер выдул воронку у самого ствола, гибель штамба обеспечена, да и сосущая корневая система может подмерзнуть. Корневая система у деревьев в Северо-Западном регионе поверхностная и залегает на глубине всего около 40 см. А снежный покров толщиной в 10 см дает тепла всего-то 1 градус. Так что подмерзание не только штамба, но и сосущей корневой системы, – дело довольно частое, хотя вроде и зимы не слишком суровые.

Обычно после суровых морозов садоводы спешат на участок, проверить, не замерзли ли деревья. Отрезают конец веточки и смотрят на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. У груши древесина вообще бежевого цвета, и о ее гибели свидетельствует темно-коричневый цвет на срезе.

Гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий, зеленый, проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло.

Если после схода снега при внимательном осмотре штамба вы обнаружили коричневую, очень узкую полосочку, то не ждите, пока кора отслоится, сразу же делайте перепрививку мостиком.

Для этого сначала прививаете черенки под морозобоиной снизу. Затем каждый черенок сразу же прививаете сверху над морозобоиной, располагая черенки на расстоянии 3–5 см друг от друга по всей окружности ствола. Они легко срастутся между собой, и вы сохраните дерево. Черенки, естественно, надо брать со своего дерева. Но, как говорится, нет худа без добра. Если дерево молодое, то вы можете ограничить его дальнейший рост, привив черенки от Парадизки, очень зимостойкой мелкоплодной яблони, которую используют для карликового подвоя. Фактически вы сделаете карликовую вставку на своем дереве.

На старом дереве это тоже можно сделать. Во-первых, увеличите морозостойкость штамба, во-вторых, спилив часть верхушки дерева, ограничите его дальнейший рост вверх.

Самый простой способ – побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», либо «Новосил» («Силк»).

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

Если после суровой зимы засохла яблоня

Не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, оставите из них самый сильный, остальные осенью вырежете. Следующей весной оставленный побег надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Почему у деревьев лопается кора? Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки. Это довольно частое явление на Северо-Западе. Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия, а лучше перекиси водорода или зеленки, и замазать жидким варом. Можно обмазать глиной с коровяком (на худой конец, одной глиной). Кора срастется. Главное – не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

В чем причины гибели коры? Прежде всего, как уже говорилось выше, в подмерзании штамба дерева. Кроме того, гибель коры часто начинается с солнечного весеннего ожога. Это повреждение сначала проявляется в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний коры, и она начинает отслаиваться. И того и другого можно избежать, если вовремя белить стволы деревьев, а именно, поздней осенью, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах (например, водоэмульсионная краска). А еще лучше осенью обвязывать стволы деревьев полипропиленовым волокном, из которого шьют мешки для сахара и других продуктов. Просто распарываете эти мешки, затем сшиваете из кусков полотно нужного размера и плотно оборачиваете им ствол, обвязываете шпагатом, изготовленным из такого же материала. Нижний край обертки следует присыпать землей, чтобы никакие вредители не могли пролезть внутрь. Мыши и зайцы это полотно не трогают, оно прекрасно защищает кору от морозобоин и весенних ожогов. Камбий преждевременно не пробуждается, поскольку белая обвязка не нагревается на солнце в дневное время.

Неправильная обрезка и невежественная обработка ран тоже могут привести к гибели коры, за которой неминуемо следует гибель дерева. Есть еще и паразитирующий на коре лишайник, и грибы, вырастающие на древесине, которые тоже приводят кору и дерево к гибели.

Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает яблоню и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября – ноябре или в марте. Сделайте 7–10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 ч. ложки всего на 100 мл воды!) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов. Но могут быть и другие причины гибели коры, вызванные черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Берегите дерево, и кора у него отслаиваться не будет! Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий. А когда снимите отслоившуюся кору, то увидите и его самого или его личинок. Сделать следует все то же самое, о чем говорилось выше. Если короед слишком сильно повредил кору или ее обглодали мыши или зайцы, то следует сделать прививку мостиком, то есть черенки с этого же дерева привить ниже повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Грибы, поселившиеся на дереве, надо срезать, слегка задев и саму древесину, раны промыть 3 %-ным раствором (1 ст. ложка на 1 л воды) медного купороса или хлорокисью меди («Хом») и замазать жидким садовым варом, причем сделать это следует с июня по август, до того, как начнут созревать споры гриба. Дерево, заселенное грибами, обречено на гибель. Мы лишь можем немного продлить ему жизнь. Тем не менее грибы следует убрать и уничтожить, а не выбрасывать их в компост, потому что споры гриба могут заселить остальные деревья. (Так, осенний опенок иногда заселяет плантацию земляники. В этом случае ее всю следует уничтожить, разложив на этом месте небольшой костер, иначе мицелий гриба начнет распространяться по всей почве.)

Что делать, если кора отслоилась или начала гнить? Кору надо снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану следует обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно залить рану после обработки жидким садовым варом.

Разогревать вар до жидкого состояния следует не на открытом огне (он загорится), а на водяной бане.

Если яблоня долго не вступает в плодоношение, то причин может быть несколько.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более летних, сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но, если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем. Пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть почти в горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви следует отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты завязывают веревку, не затягивая манжет. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда вы собираетесь отклонять ветку. Колышек вбивают наклонно от дерева. Теперь вы начинаете постепенно наматывать веревку на кол. В течение лета постепенно немного отогнете ветвь и дадите ей в этом положении перезимовать. На следующее лето снова отогнете ее в почти горизонтальное положение. Обычно после отклонения ветви в горизонтальное положение на ней сразу же появляются так называемые волчки (растущие вертикально вверх молодые побеги). Их либо надо сразу вырезать до самой горизонтальной ветви, на которой они выросли, либо тоже постепенно отклонить в горизонтальное положение, направив их туда, где нет подходящей ветки.

Но иногда ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит. Это может быть вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. Можно, конечно, поступить и не столь радикально, просто закопайте под яблоней несколько ржавых металлических предметов или опрыскивайте в течение сезона 2–3 раза 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 ч. ложка купороса на 8–10 л воды). Существует превосходный препарат «Феровит». Опрыскайте пару раз весной и в начале лета листья раствором препарата – 4 капли на 1 л воды. Но имейте в виду, что он стимулирует рост растения.

Можно просто закопать по периметру кроны дерева несколько металлических консервных банок (пустых, разумеется). Поскольку нынче банки анодируются алюминием, не ржавеющим в почве, банки следует предварительно обжечь в костре, затем сплющить их, а уж потом закапывать.

Кроме того, следует сократить корневую систему, ибо она стимулирует рост ствола и веток, но тормозит закладку на них коротеньких плодовых веточек – плодушек. Для этого в 1,5 м от ствола обкопайте дерево кольцевой канавкой на глубину залегания корней и перерубите корни. Не бойтесь, дерево не погибнет, но начнет меньше поставлять питания растущим ветвям, а это заставит проснуться и тронуться в рост почки, дающие плодушки, на которых и образуются плоды.

Вообще у дерева есть две задачи: захват жизненного пространства и забота о сохранении вида, то есть создание семян (но не мякоти вокруг них – плодов, в которых заинтересованы мы, а не плодовое дерево). Корни обычно не выходят далеко за периметр кроны дерева. Надземная часть стремится расти вверх, чтобы занять место под солнцем. Пока на концах веток идет ежегодный большой прирост (около метра), все соки от корней дерево расходует на него и не закладывает мелких обрастающих веточек – плодушек, потому что для пробуждения этих почек питания не остается.

Если приостанавливать поступление питательных веществ в вертикально растущие ветви, то и для почек, дающих плодушки, кое-что перепадает, и они пробуждаются. Вот для этого-то и надо либо уменьшить объем корневой системы, чтобы уменьшить питание ростовых почек, либо вырезать узенькую, всего 2 мм, полоску коры с камбием длиной примерно 3–4 см под неплодоносящей веткой, или отогнуть в горизонтальное положение ветки (тогда напор сока меньше, и рост на концах веток притормаживается, и начинают пробуждаться почки плодушек). Но при этом на отогнутых ветках могут появляться волчки (растущие вертикально вверх ветки). Их надо или вырезать, не оставляя пеньков, или отклонить в горизонтальное положение, если требуется дополнительная ветка.

При нормальном приросте (около 45 см) прирост и закладка плодовых почек идут равномерно и ничего делать не надо. Но, когда дерево подрастет до 2 м, у него следует регулярно укорачивать центральный ствол, не давая дереву расти вертикально вверх. Обрезка делается прямо над почкой, чтобы в дальнейшем не появился сухой пенек. Все остальные ветки также следует укоротить примерно на 15 см меньше, чем центральный проводник. Обрезка делается прямо над почкой, которая «смотрит» наружу кроны. Надо обязательно удалять растущие внутрь кроны ветки, и чем раньше, тем лучше. Трущиеся друг о друга ветки, расположенные близко друг над другом, загущают крону. Чем разреженнее крона, тем лучше она будет освещена солнцем. Яблок будет меньше, но они будут гораздо крупнее. Укрупнению плодов также способствует частичная обрезка чрезмерно разросшихся плодушек. Эти коротенькие плодовые веточки, на которых развиваются цветочные почки, со временем слишком разрастаются. Кроме того, они стареют. Все это приводит сначала к измельчению плодов, а затем, лет через 12–15, и к прекращению плодоношения.

Если же приросты малы (5–25 см), то такие ветки следует сильно укоротить или даже совсем вырезать, если плодов на них нет. Обычно они располагаются в нижнем ярусе старых деревьев.

Защиту сада от вредителей надо делать, во-первых, вовремя, а во-вторых, не применять в своем саду химические яды, за редким исключением.

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта – самое начало апреля. Растворите 700 г мочевины (карбамида) в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит зимующих на дереве вредителей, а также тех, кто зимует под деревьями, а их немало. Вместо мочевины можно использовать калийное удобрение, не содержащее хлора, или 1 кг поваренной соли.

Внимание! Опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их.

Однако опрыскивание не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Для этого существуют современные биологические препараты – «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»).

Кроме этого, на помощь приходит биокомплекс «Здоровый сад» (гомеопатический препарат «Аурум-С»). «Здоровый сад», являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. И тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на время опрыскивания, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Часто весной, в момент разворачивания листьев, вредители буквально всем скопом нападают на растения, в том числе и на здоровые, особенно тля. Надо прежде всего понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 градусов тепла, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд, как только начинает разворачиваться лист. Так как материала для выработки белка недостаточно, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Кроме того, корни, которым для роста и развития нужно углеводное питание, еще спят и углеводы не используют. Избыток углеводов в растениях ранней весной привлекает вредителей, вот они и летят на обед со всех сторон. В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать сок, легко и сжевать. Такое положение дел особенно часто в регионах с холодной, затяжной весной, например, на Северо-Западе.

Прежде всего надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Помните, что для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлор-рост» достаточно 2 ч. ложек на 1 ведро воды. При использовании «Азофоски», «Кемиры» или «Растворина» достаточно 1 ст. ложки на 10 л воды.

При разворачивании листьев, перед началом бутонизации, саду очень понравится весенний коктейль, который избавит и сад, и вас от множества неприятностей. Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» совместно с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температуры, в том числе между днем и ночью). Достаточно растрясти до полного растворения по 2 крупинки каждого в 1 л воды (удобнее растрясти крупинки в 100 мл воды, а затем долить воду до полного литра и размешать). Следует добавить в этот же раствор 4 капли «Унифлор-роста» для внекорневой подкормки.

Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Если «Экоберина» нет, замените его биопрепаратом «Эпин-экстра». Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей). Достаточно добавить 4–5 капель в тот же 1 л раствора. Можно сразу же добавить в этот раствор «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Достаточно 2–4 капель на 1 л. Составив такой коктейль и опрыскав им растения, вы защитите их от всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно и у них в клеточном соке преобладают углеводы. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. Кстати, медленный синтез белка может идти и по причине слабой солнечной освещенности. Поэтому на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной пасмурной или дождливой погоды), вредители нападают чаще.

Если весенним коктейлем сад надо именно опрыскивать, поскольку корни еще не работают, то повторные летние опрыскивания можно заменить поливом раствором «Здорового сада» по приствольным кругам. Причем можно приготовить сразу весь раствор на лето, затем вылить его в бочку с сорняками и подкармливать любые растения в саду и на огороде.

Еще раз подчеркиваю: систематическое применение «Здорового сада» избавит ваши растения от любых вредителей, даже тли.

Кроме того, в весенний коктейль можно добавлять препарат «Завязь», который способствует образованию завязей даже при отсутствии опыления, что часто происходит во время заморозков. «Завязь» можно заменить препаратами «Бутон» или «Гипперсиб». Все они содержат гормон гибберелин, вызывающий нарастание завязей. Обычно этот гормон в незначительном количестве содержится в самих листьях, но особенно много его растение начинает вырабатывать в растущих семенах. Если оплодотворения не произошло (при заморозках или при слишком высокой температуре воздуха, когда стерилизуется пыльца), то и гормона маловато для роста завязей.

Вы же растение обманете, повысив концентрацию гибберелина в листьях, и оно начнет наращивать плоды. В таких опрысканных в период бутонизации плодах и ягодах семян либо нет вовсе, либо они недоразвиты.

Можете провести увлекательный эксперимент. Опрыскайте перед заморозком вишню «Завязью» (или «Бутоном») с одной стороны. После заморозка повторите опрыскивание с той же стороны. Когда будете снимать урожай, то он будет именно на этой стороне, а на остальной же части кроны, как правило, погибнет от заморозков.

В момент цветения после зимовки появляются полезные насекомые, поэтому, во-первых, категорически нельзя использовать химические средства защиты сада, во-вторых, если под растениями почва была чем-либо накрыта, это укрытие надо немедленно снять.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

Как бороться с яблонным цветоедом? Иногда садоводы обнаруживают этого червяка, который находится в молодой завязи: завязь безнадежно испорчена – яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка, бронзово-зеленого цвета, с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо.

Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы. Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до момента начала окрашивания бутонов в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри, и завязь все равно погублена.

Чем опрыскивать? Тем, что вредителя дезориентирует, то есть посторонним и сильным запахом, чтобы сбить цветоеда с толку: вроде бы запах растения-кормильца, а в то же время другой. Не думайте, что только животные пекутся о своем потомстве. Насекомые и даже растения тоже о своем потомстве заботятся. Поэтому вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Отсюда и рекомендации: опрыскивайте свой сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают в ваш организм при дыхании и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони «Фитовермом». Кстати, препарат совместим и с «Эпином-экстра», и с «Цирконом» (либо со «Здоровым садом» и с «Экоберином»). Поэтому если вредителей было много предыдущим летом, то просто добавьте 5–6 капель препарата в рекомендованный выше весенний коктейль.

Грушевый цветоед в основном действует в южных районах России.

Самка яблонного пилильщика сразу после цветения откладывает яйцо в основание завязи. Вылупившаяся личинка вгрызается под кожицу завязи. Ложногусеница яблонного пилильщика выедает мякоть яблока, оставляя после себя тонкие ходы, заполненные ее черными экскрементами. В отличие от гусеницы-плодожорки, ложногусеница пилильщика проделывает в яблоке многочисленные входы-выходы и переползает с одного яблока на другое, не опускаясь на почву. Как и гусеница плодожорки, этот вредитель может испортить в одиночку до 4 яблок. При этом яблоко может не опадать на землю и внешне имеет вполне красивый вид, если не считать малозаметные отверстия входа и выхода вредителя. Методы борьбы с пилильщиком такие же, как и с яблонным цветоедом, и в те же сроки, то есть в момент обособления бутонов.

Грушевый пилильщик встречается в основном на юге России.

Менее распространены яблонная и плодовая моли, которые, съедая листья, сворачивают их остатки в паутинные коконы. Они хорошо видны. Раннее весеннее опрыскивание указанным выше коктейлем полностью избавит вас от этих нежелательных гостей. Но, если вредитель обосновался на деревьях, немедленно опрыскайте их «Фитовермом» (или «Искрой-био»), растворив 1 мм жидкости в 3 л воды.

После окончания цветения (примерно через две недели) плодожорка откладывает яйца на молодые, интенсивно растущие завязи яблонь, поэтому самое время повторить весенний коктейль или хотя бы опрыскать деревья «Здоровым садом» с «Фитофермом».

Грушу она не трогает.

Гусеница плодожорки выедает семена (что вызывает опадание завязей), затем опускается на землю на паутинке (или падает вместе с падалицей), а ночью вылезает из падалицы и снова влезает на дерево, чтобы внедриться в следующую завязь. Одна гусеница способна испортить 6–8 завязей. Поэтому собирайте падалицу вечером и ставьте ловчие пояса, если на падалице есть всего одно отверстие (плодожорка забирается и выбирается по одному проходу).

Как избавиться от плодожорки? Самый эффективный способ – систематическое опрыскивание сада гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Дело в том, что плодожорка летит все лето, начиная с июня (через две недели после окончания цветения летних сортов яблони). Существует распространенная рекомендация – отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью.

Этот запах похож на запах самки, и самцы «покупаются» на него. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их сзывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка же, заботясь о своем детище, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи. Не станет она оставлять потомство и на завязях, в которых мало углеводов. Вот для этого-то вы опрыскиваете сад, в частности яблони, препаратом «Здоровый сад».

Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды).