Виноград. Секреты чудо-урожая Серикова Галина

лозой, т. е. вызревшим побегом;

зеленым побегом;

кустом.

Ампелотерапия – лечение виноградом – существует не одно столетие, но только в XIX в., когда был изучен химический состав винограда, получила научное обоснование.

Для размножения следует отбирать только здоровые, развитые, урожайные кусты понравившегося сорта.

1. Горизонтальная отводка лозой (рис. 11) – один из самых простых способов.

Рис. 11. Схема горизонтальной отводки: 1) вешка; 2) шпилька

В нужную сторону от растущего куста выкапывают канаву глубиной до 15 см, укладывают в нее лозу (как правило, это волчковый побег, развившийся в нижней части куста). Для удержания отводка в таком положении его фиксируют проволочными шпильками к земле, засыпают плодородной почвой, сделав холмик высотой 5–6 см, а поверх нее – мульчей.

Точку, где отводок заканчивается, отмечают с помощью вешки. Для создания необходимого микроклимата линию отводка накрывают полиэтиленовой пленкой. Узлы за время вегетации растения дадут корни и побеги. Как только последние окажутся над поверхностью земли, необходимо разрезать пленку над каждым из них, но оставить ее на грунте.

Рис. 12. Часть отводка, отрезанная от маточной лозы

Уход за отводками состоит в регулярных поливах, опрыскиваниях, рыхлении. С наступлением осени, когда побеги вызреют, канавку с отводком осторожно раскапывают, а сам отводок извлекают и разрезают на отдельные части по междоузлиям (рис. 12). Если саженцы развились хорошо, их можно высадить на постоянное место или убрать на хранение, связав пучками. Если саженцы оказались слабыми, их также следует заложить на хранение, а весной дорастить в школке.

2. Глубокая отводка (рис. 13) применяется, если требуется заполнить образовавшуюся пустоту в ряду.

Рис. 13. Схема глубокой отводки: 1) земляной холмик; 2) вешка; 3) точка отделения отводка от маточного куста

Ее технология состоит в следующем: от маточного куста вдоль ряда до того места, которое предполагается занять новым кустом, под небольшим уклоном выкапывают канаву шириной 20–25 см. На этом месте выкапывают яму глубиной 45–50 см. Ослепив глазки, которые будут засыпаны землей, обрезав усики и пасынки, лозу укладывают в канаву, а затем – в предварительно удобренную и увлажненную яму. Лозу фиксируют шпильками, верхушку выводят вертикально в центре ямы. Канаву и яму засыпают, грунт, чтобы не было пустот, уплотняют и поливают. Затем обрезают лозу на уровне лунки – так, чтобы она оказалась ниже уровня земли на 5 см (это предотвратит образование надземного штамба), а над ней устраивают небольшой холмик. Остается только установить вешку и соблюдать правила ухода.

Снегозадержание позволяет отложить сокодвижение и распускание почек примерно на 7—10 дней. Это значительно снижает риск повреждения молодых побегов возвратными (поздними весенними) заморозками.

Через два – три сезона молодой куст отделяют от маточного растения, отступив от него на 40–45 см, при этом часть укоренившегося отводка продолжает питать маточный куст. Его не следует перегружать.

Рис. 14. Схема многократной отводки: 1) маточник; 2) первый отводок; 3) второй отводок

Способ глубокой отводки позволяет сохранить связь нового куста с маточным. Более того, в последующие годы, когда первый отводок вступит в плодоношение, от него можно отделить еще один. В результате образуется мощная общая корневая система (рис. 14).

Рис. 15. Схема зеленой отводки

3. Зеленую отводку (рис. 15) применяют для выращивания саженцев (как и горизонтальную) и для ремонта виноградника, потерявшего куст (как и глубокую).

Благоприятное время для выполнения отводки зеленым побегом – начало июля, когда выбранный на маточнике побег достигает необходимой длины. Удобнее воспользоваться нижним побегом, в том числе и порослевым. Зеленый отводок достаточно быстро окореняется и рано начинает плодоносить.

Технология выполнения зеленой отводки не отличается от описанной выше, за исключением нескольких моментов:

прежде чем уложить побег в подготовленную канаву, его очищают от усиков и листьев; не следует травмировать стебель, обрывая листья, – их надо срезать по черешку;

точку роста на выведенной на поверхность верхушке побега с несколькими листьями прищипывают на несколько сантиметров (4–5 см), чтобы стимулировать корнеобразование;

пасынки, которые образуются через 7—10 дней, оставляют с целью увеличения зеленой массы.

Отделение отводка от материнского куста осуществляют так же, как и отводок лозой.

4. Отводка куста, или катавлак (рис. 16) – оин из старейших способов отводки. Его применяют при реконструкции виноградника, когда возникает необходимость омолодить или переместить куст в другое место.

Рис. 16. Схема отводки кустом с целью перемещения винограда

Кусты, которые будут перемещать, готовят заранее: за год до этой операции их обрезают, чтобы уменьшить нагрузку и убрать лишние рукава, на протяжении летнего сезона удаляют избыточные зеленые побеги, пасынкуют, стараясь создать максимально благоприятные условия для лоз, которые должны достигнуть определенной длины и хорошо вызреть (их не чеканят).

Для выполнения катавлака вокруг куста выкапывают траншею шириной 50–60 см. В нее насыпают перегной или компост, затем тщательно рыхлят, перемешивая с землей. Укладывают куст, фиксируют, маточник срезают, траншею засыпают землей и поливают.

Рис. 17. Схема катавлака с целью перемещения и омоложения кустов

При омоложении куста поступают иначе: вокруг него и в сторону к месту размещения другого куста выкапывают траншею шириной 50–60 см и подготавливают так же, как и в предыдущем случае. Потом обнажают корнештамб до пяточных корней, обрезают корни, развившиеся из верхних узлов, укладывают куст, выводя на поверхность земли два побега – один на место данного куста, второй – на место будущего (рис. 17) и срезав все остальные рукава с побегами. В заключение кусты пришпиливают, засыпают землей, обильно поливают и подвязывают к опорам. Побеги обрезают в зависимости от их силы и роста.

Закладка виноградника

Закладка виноградника – это комплекс работ, обеспечивающих все условия для своевременного развития растений и стабильного плодоношения. Ключевые моменты – выбор места, подготовка поч вы и посадочного материала, посадка, устройство опор, уход за молодым виноградником.

Выбор места

К выбору места под виноградник следует подойти ответственно. Пересадка винограда – трудоемкое и сложное дело, и желательно выбрать для посадки этой культуры максимально подходящее постоянное место. Виноград особо чувствителен к теплу и свету, поэтому под него отводят хорошо освещенные участки, ориентированные на юг и юго-запад. Удачно, если виноград оказывается защищенным с севера и северо-востока постройками, забором, высокими плодовыми растениями.

Самые неподходящие варианты расположения – участки в тени деревьев, места концентрации сточных вод, а также возле мусорных и навозных куч. Нежелательна территория, подтопляемая паводковыми и осадочными водами. Плохо переносит виноград низины, в которых скапливается холодный влажный воздух.

Предпосадочная подготовка почвы

Предпосадочная подготовка почвы очень важна. Перед ней необходимо провести анализ грунта, определить его кислотность. Наиболее успешно выращивают виноград на почвах с pH 5–7.

Начинают подготовку осенью – тогда за зиму земля осядет, пропитается водой, что обеспечит более ранние сроки посадки весной и высокую приживаемость растений.

Виноград высаживают по сплошному плантажу, в траншеи или отдельные ямы. Плантажная подготовка почвы – работа трудоемкая, но результативная. Плантаж – сплошной перевал земли, в процессе которого она перекапывается и удобряется. Участок делят на полосы шириной 80—100 см. Перекопанную на 60–80 см почву с первой полосы отбрасывают в сторону, в открывшуюся траншею насыпают удобрения и перекапывают. Затем приступают к перекопке второй полосы, грунт из которой перебрасывают на первую, и т. д. Можно ограничиться посадочными ямами (что чаще всего встречается на любительских виноградниках). Их также готовят с осени, перемещая плодородный слой вниз. Но если по каким-либо причинам это не было сделано, работы переносят на весну и проводят за 2 недели до посадки.

Если почвы тяжелые, глинистые, надо позаботиться об аэрации почвы . Она выполняется так: на дно траншеи или ямы кладут каменистые материалы (кирпичный бой, щебень), верхний слой перемешивают с крупнозернистым речным песком. Полезно внести фосфорные удобрения.

Если почвы супесчаные, внесения каменистых материалов не требуется, поскольку пески хорошо пропускают воздух и воду. Однако в этом случае недостает азота, который надо дополнительно внести в составе перегноя, компоста.

Виноград хорошо растет на песчаных грунтах – не страдает от филлоксеры, раньше созревает и дает крупные грозди с крупными и сладкими ягодами.

Подготовка посадочного материала

Если саженцы, осенью заложенные на хранение, высаживают в ямы или траншеи, корни укорачивают до 15–20 см. Если сажают под лом, до 3–5 см. В остальных случаях достаточно просто обновить срезы.

При наклонной посадке верхние корни оставляют, при вертикальной – удаляют, кроме того, оставляют по два глазка (если у саженца два побега) или обрезают над третьим глазком (если побег одиночный). После этого корни саженцев на двое суток погружают в теплую воду, в которой растворен стимулятор корнеобразования (гетероауксин – половина таблетки на 5 л воды, гумат натрия – половина чайной ложки на 5 л воды и т. д.).

Для посадки нужно подготовить и черенки. Верхний срез не трогают, а нижний обрезают ближе к узлу, если длина междоузлия более 1,5 см. Затем черенки также вымачивают в растворе стимуляторов.

Усик, обхвативший опору, удерживает побег или гроздь и постепенно древеснеет настолько, что может удерживать до 10 кг.

Существует способ катаровки – удаления корней верхнего яруса, т. е. росяных побегов. Эту операцию проводят на плантациях промышленного масштаба, которым грозит вредитель – филлоксера. Такие посадки в большей степени страдают при засухе, а при обильных осадках в конце лета собирают большое количество влаги, вызывающей растрескивание налившихся ягод. Для дачных ви ноградников этот способ не актуален.

Во-первых, сорта, использующиеся в любительском виноградарстве, в основном устойчивы к филоксере. Во-вторых, важен возраст зараженного растения: взрослый куст быстро восстанавливает потери, саженец достаточно полностью погрузить в раствор инсектицида (например, Би—58–30 г на 10 л воды) и оставить на 24 ч в закрытом полиэтиленовом пакете. В-третьих, катаровка – это дополнительные раны, а значит, и стресс для растения, особенно для тех побегов, которые питались от поверхностных корней. В-четвертых, при близком залегании грунтовых вод корневая система винограда страдает от недостатка воздуха, но благодаря росяным корням он не погибает. В-пятых, избежать последствий засухи и растрескивания ягод можно посредством мульчирования почвы под кустами (чтобы мульча не выпадала в проходы, устанавливают бордюры из подручных материалов – досок, плоского шифера, кирпича и пр.).

Посадка

При посадке винограда важно соблюсти два момента: разместить корни на глубине не более 40 см, чтобы они получали достаточное количество тепла и не задерживали рост куста, а также обеспечить растение запасом влаги, что возможно только на глубине значительно больше 40 см. Отсюда вывод: необходимо разумно устроить яму.

А. М Карасев, известный виноградарь-практик, предложил способ посадки, выработанный им за многие годы селекции винограда. Оптимально, если глубина ямы составляет 70 см, ширина – 40 см, длина – 80 см, а расстояние между ямами – 2–2,5 м (при траншейной посадке промежуток между кустами в ряду составляет 1,5–1,75 м, а между рядами – 2,5–3 м, что определяется такими факторами, как сорт, сила роста кустов, тем, насколько плодородна почва и каков способ формирования кустов).

Для обеспечения нормальной освещенности ямы выкапывают с юга на север. Извлеченную из них землю перемешивают с перегноем и песком (двумя и одним ведром соответственно). На дно ямы насыпают либо 300–400 г золы, либо такое же количество двойного суперфосфата, а сверху – каменистые материалы (гравий, щебень, кирпичный бой или керамзит) слоем 10 см.

Одновременно с подготовкой посадочной ямы устраивают дренаж: с южной стороны ямы втыкают трубу (чугунную, асбоцементную и др.) диаметром 100–150 мм и такой длины, чтобы над поверхностью земли оставалось 5—10 см. Чтобы дренаж не заплыл, на гравий кладут битый шифер или другой аналогичный по действию материал. Яму заполняют почвой (толщина слоя – 20 см), предварительно внеся в нее комплекс микроэлементов.

Отступив к северу от трубы 10–15 см, насыпают кучку земли. Расправив корни, пяткой вниз помещают саженец, присыпают его землей, уплотняют и поливают. Затем засыпают яму грунтом, отклоняя растение к центру – в таком положении солнце будет хорошо его прогревать. При посадке две нижние почки заглубляют, оставив на поверхности одну или две (в зависимости от того, как планируется формировать куст).

В течение первого сезона саженец не нуждается в подкормке. Для удовлетворения его потребности в воде 1 раз в неделю до конца июля следует выливать в трубу по 2 ведра воды. Труба в дальнейшем пригодится и для совмещения полива с внесением минеральных или органических удобрений – так они будут доставляться непосредственно к корням. Кроме того, вода будет расходоваться более экономно. Чтобы в трубу не попадал мусор и мелкая живность, ее прикрывают. Наличие влаги внизу и отсутствие подкормки заставят корни активизироваться и интенсивно осваивать пространство ямы.

Отец и сын Игорь и Сергей Галкины, известные в кругу профессионалов виноградари, вместо ямы предлагают таким же образом устраивать траншею, общую для всех кустов, которые высаживают в обычные ямы, размещенные на расстоянии 1–1,5 м от траншеи.

Срезанные весной черенки менее жизнеспособны, чем заготовленные осенью, по окончании вегетации, потому что их почки могут оказаться поврежденными морозом.

Техника посадки зеленых саженцев и отводков аналогична. Саженцы обязательно притеняют. Если у отводков увеличена корневая система, яма должна иметь небольшой уклон, чтобы корни были направлены вниз, а не к поверхности земли.

Перед посадкой черенки должны пройти кильчевание, чтобы корни образовались до того, как распустятся почки. Яму под них готовят, как описано выше, а сами черенки высаживают вертикально или наклонно, оставив над поверхностью земли одну почку.

Черенки высаживают и под лом. С помощью лома делают скважину диаметром 10–12 см и глубиной на 10 см больше, чем принято, засыпают в нее питательную смесь. Затем устанавливают черенок, присыпают его землей, смешанной с перегноем, поливают и уплотняют грунт. Когда вода впитается, засыпают оставшуюся землю. Над черенком ставят стеклянную банку и слегка присыпают ее землей, оставляя небольшое «окошко» для наблюдения.

Чтобы получить мощную корневую систему, высаживают удлиненные до 1 м черенки (рис. 18), свернув их калачиком на дне ямы.

Рис. 18. Схема посадки удлиненного черен

Когда лучше сажать виноград – весной или осенью? Можно и весной, и осенью, главное – соблюсти сроки посадки, оптимальные для конкретного региона. Почва должна прогреться до 10 °C (биологический ноль). Сроки весенней посадки достаточно растянуты – с 20 марта по 1 июня, т. е. они зависят от наступления весны в данной местности. Осенью сажают практически до конца октября, т. е. до первых заморозков. Если весной можно использовать любой посадочный материал, то осенью в основном высаживают вызревшие саженцы и редко – черенки.

Опора

Виноградная лоза – это лиана, и она нуждается в опоре, которая облегчает уход, проведение формирования и обрезки куста, позволяет рационально использовать площадь участка. Растения, растущие с опорой, меньше поражаются болезнями, не ломаются под порывами ветра.

На дачных и приусадебных участках применяют разные виды опор. Их желательно устанавливать до посадки винограда или, в крайнем случае, перед началом второй вегетации растений. Чаще всего используют вертикальную, шпалерную, пристенную и беседочную, коловую опоры.

Рис. 19. Одноплоскостная вертикальная шпалера

Вертикальную шпалеру (рис. 19) образуют якорные и промежуточные столбы, соединенные между собой проволокой, протянутой в один или несколько рядов. По ней пускают рукава и побеги винограда, а затем подвязывают их.

Чтобы установить вертикальную шпалеру, по краям отведенного участка на глубину 50–60 см вкапывают столбы диаметром 10–12 см и длиной 2 м. Для рядовой посадки необходимы промежуточные столбы диаметром 8 см, заглубленные с шагом 5–6 м. Для придания крайним столбам устойчивости используют якорь, оттяжку, можно установить столб с небольшим наклоном (рис. 20).

Рис. 20. Фиксация крайних столбов шпалеры: 1) оттяжкой; 2) якорем; 3) с наклоном

К столбам прикрепляют оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм: к крайним опорам максимально прочно, а к промежуточным – свободно, чтобы была возможность перемещать ее по высоте или подтянуть в случае обвисания. Первый ряд проволоки должен пройти на высоте 35–40 см от земли, последующие – через 40–50 см. При формировании длиннорукавных лоз первый ярус проволоки натягивают на высоте 15–20 см, чтобы лоза плавно изогнулась, а на второй или третий год вегетации проволоку перемещают на самый верхний ярус. Для сильнорослых кустов проволоку натягивают не менее чем в 4 ряда, для слаборослых достаточно 2–3 рядов.

Если предстоит размножить редкий или дефицитный сорт винограда, можно использовать развитые и вызревшие пасынки.

Вертикальную шпалеру можно без труда превратить в пристенную . Для этого надо разместить ее в 15–20 см от стены, увеличив высоту столбов и количество рядов проволоки.

Другим вариантом пристенной шпалеры является конструкция, в которой в стену вбивают костыли с шагом 50–60 см (их длина должна быть достаточной для того, чтобы расстояние до стены составляло 10–12 см) и на них натягивают проволоку.

Недостаток вертикальной одноплоскостной шпалеры заключается в том, что она не предполагает большой нагрузки, поскольку этого невозможно добиться, не загустив кусты. Поэтому, если позволяют условия, а почва плодородная, увлажненная, для сильнорослых сортов эффективнее устраивать двухплоскостные шпалеры (рис. 21).

Рис. 21. Разновидности вертикальных шпалер: 1, 2) двухплоскостная; 3) двухплоскостная наклонная

Их высота не должна превышать 2 м, длина разветвлений – 75 см. При создании опоры такого типа сначала вкапывают крайние столбы и фиксируют их, а затем к верхней части столбов прибивают перекладины длиной 1,5 м (их можно дополнительно зафиксировать у столба планками на высоте 20–25 см от земли). В заключение натягивают необходимое количест во проволочных рядов.

Другим вариантом такой шпалеры является установка опорных столбов попарно, с наклоном их в направлении междурядий и фиксацией перекладиной. На такой шпалере рукава располагают то по одной стороне, то по другой.

Преимущества двухплоскостных шпалер состоят в следующем:

пространство виноградника эксплуатируется более рационально: такая шпалера позволяет увеличить количество кустов на единицу площади, благодаря чему урожай возрастет;

на такой шпалере кусты лучше освещены, и все процессы протекают более активно, грозди получают достаточное питание, не страдают от механических повреждений;

благодаря плоскостям почва под кустами находится в тени, что снижает частоту полива и устраняет риск развития грибных заболеваний.

Для декоративных целей строят беседочную и галерейную систему опор (рис. 22).

Рис. 22. Другие системы опор: 1) беседочная; 2) галерейная с плоской крышей; 3) галерейная с округлой крышей

Для беседки и галереи требуется каркас высотой 2,5–3 м (ширина и длина определяются в соответствии с дачными сооружениями и сортовыми особенностями винограда), опоры которого располагают с промежутком 3–4 м. В верхей части лучше всего установить металлический каркас и обтянуть его проволокой, предусмотрев просветы 50  50 см для размещения многолетних лоз и отрастающих побегов. Проволоку натягивают на вертикальную и горизонтальную части конструкции с шагом 60–80 см.

Если на территории участка есть аллеи, их украсят вертикальные шпалеры с козырьком (рис. 23).

Рис. 23. Вертикальная шпалера с козырьком

Они имеют Г-образную форму и дополнительно фиксируются диагональной планкой. Высота опор для такой шпалеры должна составлять примерно 2 м, а расстояние между отдельными столбами – не более 3 м. Шпалерную проволоку натягивают на обеих плоскостях – вертикальной и горизонтальной.

Категорически не подходят для размножения черенки с лоз, пострадавших от мороза, заболеваний, а также невызревшие верхушки.

Уход за молодыми растениями

Молодой виноградник требует тщательного ухода , поскольку больше, чем взрослые кусты, страдает от засухи, морозов, нехватки воды, болезней. Если сразу же создать для него максимально благоприятные условия, это не только повысит устойчивость растения к негативным факторам, но и ускорит вступление его в плодоношение, повысит урожайность. Если упустить момент и в первые годы не проявлять должной заботы, ослабленные кусты даже при качественном уходе не смогут преодолеть отставания в росте, развитии и плодоношении.

В первую очередь необходимо предпринять усилия для создания у саженца мощной корневой системы. Молодые кусты под зиму должны уйти с вызревшими побегами, и это достигается своевременными поливами, подкормками, рыхлением почвы, прополкой, борьбой с болезнями и вредителями, грамотным выполнением прищипки, а также соблюдением правильной стратегии, при которой на первых порах следует формировать рост и развитие побегов, а во второй половине летнего сезона, напротив, сдерживать их.

Если посадку проводят весной, в южных районах саженцы можно не окучивать. Чтобы защитить побеги и глазки от ветра и возможных заморозков, достаточно накрыть их стеклянными банками и припорошить землей.

Частота и объем полива зависят от климата: на юге это требуется делать чаще, на севере и при близком залегании грунтовых вод – реже. Важно качество полива: поверхностный пользы не приносит – необходимо, чтобы вода глубоко напитывала почву. Предусмотренная при посадке труба эффективно решает проблему полива.

Первый полив (обязательно теплой водой) после весенней посадки осуществляют примерно через 2 недели, второй – через 22–25 дней после первого, и наилучшим временем для этого является вечер. Когда растения приживутся и прирост побегов составит 8—10 см, полив совмещают с под корм кой (если при посадке почва была хорошо заправлена удобрениями, в первый сезон саженцы в подкормке не нуждаются).

Не менее важно следить за здоровьем саженцев и проводить профилактические опрыскивания против болезней и вредителей.

В местностях, для которых характерны ранние осенние заморозки, следует предпринять меры по укрытию саженцев. Их окучивают и накрывают ботвой, соломой и пр. С наступлением весны второго сезона вегетации кусты освобождают от укрытия и обрезают: оставляют наиболее развитый побег, подрезав его на два глазка, остальные же обрезают без пеньков.

Если в первый год не была установлена опора, ее следует построить, а побеги – подвязать. С третьего года приступают к формированию куста.

Обрезка и формирование куста

Виноград не имеет особых органов размножения. Все здоровые побеги растут и закладывают кисти, и это процесс продолжается из года в год. Смысл обрезки винограда состоит в том, чтобы сдерживать разрастание куста, давая ему из сезона в сезон одинаковую нагрузку. Если на кусте отросло 18–20 побегов и на них созрело 18–20 гроздей, срезают столько, чтобы и на следующий год иметь примерно такое же количество побегов и гроздей. К тому же, виноград достаточно быстро восстанавливается.

Оставлять саженцы в школке для получения двухгодичных растений – это риск: расположенные близко к поверхности почвы корни могут подмерзнуть.

При благоприятных условиях виноград вегетирует быстро, его останавливает только отсутствие места. Поэтому можно сказать, что обрезка и другие летние операции имеют лишь одну цель – сдержать рост, отсекая все, что успело отрасти.

Обрезка

Обрезка – главный и необходимый прием ухода за виноградом. Ее осуществляют каждый год. Обрезают все без исключения кусты. Обрезка позволяет укоротить или удалить определенные побеги. Если этого не делать, куст приобретает запущенный вид и теряет часть урожая, а грозди и ягоды мельчают.

Обрезка молодых и взрослых кустов преследует разные цели. Молодым кустам придают ту или иную форму, создаваемую постоянными частями (штамб, сучки замещения, плодовые звенья, рожки). Обрезка взрослого куста предназначена для отбора лоз, которые будут плодоносить на следующий год, и направлена на поддержание уже заданной формы куста и омоложение стареющих частей растения.

Любая обрезка – это травма, поэтому необходимо придерживаться определенных правил.

Правила обрезки.

1. Грамотная обрезка – это тщательный отбор побегов и глазков. На кусте каждый год формируют плодовые звенья в составе сучка замещения и плодовой лозы (их бывает одна или две).

2. При создании плодового звена надо следить за тем, чтобы сучок замещения располагался ниже плодовой стрелки, что является биологической особенностью лозы, позволяющей упорядочивать размещение ран при обрезке, исключать риск перерезов (противоположных ран) и делает процесс обрезки более прозрачным и понятным.

3. Ежегодно отплодоносившую стрелку в плодовом звене необходимо удалять и формировать новое плодовое звено из побегов, развившихся на сучке замещения. Нижний, находящийся с внешней стороны, обрезают коротко (это будущий сучок замещения), а верхний, занимающий внутреннее положение, – длинно, на плодовую стрелку.

4. Практика вносит свои изменения в классическую картину обрезки. Случается так, что сучок замещения дал один побег или вообще не дал ни одного. В первом случае имеет значение положение побега: если он снаружи, из него формируют сучок замещения и обрезают коротко, а в качестве плодовой стрелки оставляют наиболее развитый побег на отплодоносившей стрелке. Если побег верхний и занимает внутренне положение (появился из внутреннего глазка), он должен быть обрезан длинно, а на отплодоносившей стрелке оставляют один самый развитый побег. Сохраненный на сучке длинный побег, изогнув, подвязывают, оставив на изгибе два глазка (нижний должен быть наружным), а на горизонтальной части – от четырех до восьми глазков. Благодаря такому способу обрезки и подвязки в течение сезона сформируется новое плодовое звено.

Во втором случае сучок замещения срезают, оставив плодовую стрелку. Из нижнего наружного побега создают сучок замещения, для чего его коротко обрезают, а из самого развитого побега формируют плодовую стрелку. Остальные побеги подлежат обрезке.

5. Многолетние части растения постепенно стареют, и это ослабляет рост новых побегов и снижает плодовитость куста. В такой ситуации куст либо заменяют, либо омолаживают.

Для омоложения куста при летней обломке выбирают порослевый побег, который оказывается ближе всего к основанию той части, которая проходит процесс омоложения. Чтобы он хорошо развивался, его подвязывают вертикально, а на следующий год обрезают на сучок восстановления, сохранив на рукаве на плодоношение только наиболее развитые побеги.

Сигналом к удалению устаревшего рукава является достижение сучком замещения диаметра, составляющего, как минимум, половину толщины омолаживаемой части, чего не следует ждать раньше второго года вегетации. Заменяемую часть обрезают выше сучка, оставив пенек 2–3 см. И последнее: омоложение сразу всего куста приведет к его ослаблению, поэтому следует дейстовать постепенно, заменяя не более одного рукава в год.

6. Оптимальным для обрезки служит период, когда виноград пребывает в стадии покоя. В южных регионах, где практикуют неукрывное виноградарство, это осуществляют осенью, зимой и весной до сокодвижения. При укрывном возделывании культуры – осенью, весной, как правило, ограничиваются внесением корректив.

Однолетние саженцы из школки можно сохранить до будущей весны. Для этого их связывают в пучки, снабжают этикеткой, погружают корни в глиняную болтушку и оставляют в подвале во влажном песке или опилках.

Осеннюю обрезку проводят по окончании листопада, но в местностях, где первые заморозки случаются рано, не стоит дожидаться этого момента. Весной останется только удалить поврежденные морозом части, подсохшие или сломанные лозы. При этом надо иметь в виду, что осенняя и зимняя обрезка лучше, поскольку после них глазки рано трогаются в рост. Поздняя весенняя обрезка несколько задерживает начало вегетации. В регионах, подверженных весенним заморозкам, обрезку надо приурочивать ко времени распускания глазков. Независимо от региона молодые кусты обрезают исключительно весной, в противном случае они, ослабев, могут не перезимовать.

7. Результативность обрезки не в последнюю очередь определяется качеством инструмента. Секатор, пилка, садовый нож должны быть остро заточены.

8. Техника обрезки тоже предполагает соблюдение определенных правил:

срезы делают так, чтобы раны, оставленные ими, приходились на одну, лучше внутреннюю сторону многолетних частей;

избегают перерезов, поскольку омертвевшая ткань, располагаясь с двух сторон, ухудшает продвижение питательных веществ и воды;

чтобы рана получилась небольшой, срез выполняют под углом 90° к оси побега;

отплодоносившие побеги, лишние рукава, старые многолетние лозы тоже удаляют прямыми срезами;

однолетний прирост срезают, не оставляя пеньков, но не затрагивая многолетнюю древесину. Пеньки могут составлять не более 5 мм при удалении многолетних частей куста;

для удаления порослевого побега открывают подземный корнештамб;

при обрезке толстых частей кустов работа облегчится, если левой рукой слегка отводить их от лезвия секатора, в правой руке;

при укорачивании однолетнего побега срез делают через узел, находящийся на одно междоузлие выше той части побега, которая остается, но глазок на нем удаляют. Благодаря этому нижележащий глазок нормально развивается, а сохраненная часть побега защищается от проникновения в сердцевину воды и вредителей. При укорачивании побега не через узел срез располагают наклонно в сторону, противоположную глазку, и примерно на 2 см выше него. Тогда при вытекании пасоки глазок не пострадает;

чтобы срез получился таким, как надо, необходимо правильно держать секатор – режущее полотно должно смотреть на оставляемую часть, а обух – на удаляемую;

при обрезке можно использовать пилку, зубья которой должны быть острыми и правильно разведенными. При работе пилкой движения совершают на себя.

9. Не менее важен вопрос о длине обрезки. Поскольку виноград закладывает кисти на побегах, появившихся из глазков на прошлогодних лозах, то для плодоношения пригодна только однолетняя лоза, развившаяся на двухлетней древесине.

Обрезка бывает короткой (до 2–3 глазков), средней (до 5–7 глазков), длинной (до 8—10 глазков) и очень длинной (10–15 глазков и более).

Длина обрезки определяется сортом. У большей части сортов плодоносны глазки, разместившиеся в средней зоне прошлогоднего побега, далее по степени убывания следуют побеги, расположенные у основания, и развившиеся из угловых глазков.

Имеют значение сила роста лозы и форма, приданная кусту. В пределах одного и того же сорта наблюдается такая картина: на развитой лозе плодоносность глазков повышается с удалением их от основания, а у более слабых, наоборот, плодоносность тем выше, чем ближе они расположены к основанию. Поэтому длинная обрезка показана при сильном росте побегов.

Поскольку глазки на лозе имеют разное качество, практикуют смешанную обрезку, при которой сучок и плодовая лоза имеют разную длину. При этом сучки должны дать побеги, подлежащие использованию на следующий год, а плодовые лозы должны дать урожай в текущем году. Такой тип смешанной обрезки называется обрезкой на плодоношение.

Короткая обрезка возможна у сортов, у которых нижние глазки отличаются плодоносностью, у побегов, развитых в меньшей степени, а также у высокоштамбовых форм. Короткая обрезка подходит для столовых сортов – качество гроздей только улучшается. Помимо этого, при короткой обрезке исключен риск перегрузки кустов зеленой массой и кистями.

Мелко перекапывать почву под виноград нельзя: в этом случае основные корни образуются в верхнем горизонте почвы, а следовательно, они будут подмерзать зимой и не смогут обеспечить растение достаточным количеством влаги летом.

10. Число глазков, которые останутся на кусте после обрезки, называют предварительной нагрузкой, а количество побегов и кистей, которые сохранятся на кусте после зеленой операции (обломки), – окончательной нагрузкой.

Задача нагрузки добиться от куста наибольшего количества плодоносных побегов. Они позволят заложить полноценные кисти, при этом рост и развитие куста не пострадают. Для определения оптимальной нагрузки достаточно оценить прошлогодние побеги с точки зрения их состояния и количества. Если побеги показали сильный прирост, нагрузку можно увеличить; если рост слабый, нагрузку не изменяют, а уход за кустом улучшают.

Найдя оптимальную нагрузку, необходимо правильно распределить ее на кусте, так как одинаковое количество глазков можно сохранить на большем количестве плодовых побегов при короткой обрезке или на меньшем количестве лоз при длинной обрезке. Чтобы соблюсти баланс, надо принять во внимание особенности сорта, силу роста и развития отдельных побегов и куста полностью. Если сорт сильнорослый и образует много бесплодных побегов, при обрезке на плодоношение оставляют длинную лозу, а нагрузку на кусты увеличивают. Для сортов, у которых нижние глазки отличаются высокой плодоносностью, показаны короткая обрезка и умеренная нагрузка.

Чтобы понять, как именно надо проводить обрезку на плодоношение, рассмотрим, каким образом формируется плодовое звено. Весь куст состоит из подобных звеньев, и мы можем только сокращать их количество и длину плодовых лоз, тем самым регулируя нагрузку на растение и размер кисти. Чтобы грамотно обрезать виноград, надо запомнить, что звено образуют две различные части: длинная лоза – плодовая часть, короткий сучок – ростовая часть. Функция плодовой части – приносить урожай, функция ростовой части – дать и вырастить новые лозы.

На рисунке 24 видно, в каком состоянии плодовое звено подошло к осени. После обрезки сучка на два глазка и однолетнего плодового побега, выросшего на лозе прошлого года, на семь глазков куст уходит под зиму.

Рис. 24. Плодовое звено осенью первого года (черточкой показаны точки реза): 1) отплодоносившая плодовая стрелка; 2) сучок замещения; 3) однолетний побег (плодовая стрелка будущего года)

Летом следующего года и сучок, и плодовая стрелка отрастили новые побеги (рис. 25), причем побеги на сучке будут более сильными и развитыми, поскольку их меньше.

Рис. 25. Плодовое звено летом второго года

Следуя логике обрезки, на сучке следует оставить два побега: один из них обрезать коротко и сформировать новый сучок замещения, второй – длинно, поскольку это будет новый однолетний плодовый побег, развившийся на двухлетней лозе. Отплодоносившую плодовую стрелку надо обрезать до самого сучка (рис. 26).

Рис. 26. Плодовое звено осенью второго года (черточкой показаны точки реза)

Если на сучке отрастут три побега, оенью выбирают два наиболее развитых, а третий выламывают. Если не выросло ни одного, оставляют два побега у основания отплодоносившей плодовой стрелки и из них формируют сучок замещения и однолетний побег (будущую плодовую стрелку). Важно помнить, что цель обрезки – сохранить форму куста и создать новые плодовые звенья.

Последовательность обрезки такова.

1. К первой декаде октября побеги становятся светло-коричневыми, начинают характерно потрескивать при сгибании. Завершился отток питательных веществ в нижние участки куста, лозы переходят в стадию покоя. В это момент следует осмотреть куст, оценить его состояние и выполнить санитарную обрезку – удалить поросль и волчки (если это не было сделано летом), срезать листья, растущие ниже первой проволоки, чтобы открыть рукава, и невызревшие верхушки. Куст должен оставаться на шпалере.

2. Обрезку подготовленного куста начинают снизу. На концах рукавов находят сучки замещения. Из каждого нижнего наружного побега формируют новый сучок замещения, а из побега, расположенного выше нового сучка – плодовую стрелку. Новое плодовое звено создано.

Рис. 27. Виноградный куст (черточкой показаны точки реза): а) до осенней обрезки; б) после осенней обрезки; 1) новый сучок замещения; 2) однолетний побег – плодовая стрелка следующего года

На рисунке 27 показан один и тот же куст, сформированный в четыре рукава, до и после обрезки.

Гибель черенков обусловлена двумя причинами – либо корни загнивают из-за плохой аэрации, либо побегам не хватает влаги, и они засыхают.

ФОРМИРОВАНИЕ

Виноград – культура, способная давать высокие стабильные урожаи только при условии придания кусту той или иной формы. За грамотно сформированным кустом легче ухаживать, благодаря правильной форме растение обеспечивается необходимым количеством тепла и света. Кроме того, рационально используется площадь участка, есть возможность омолаживать старые кусты, заменять их или отмирающие рукава.

Куст приобретает определенную форму благодаря таким мероприятиям, как:

обрезка;

подвязка;

зеленые операции (обломка);

размещение лоз на опорах.

В процессе многовекового возделывания винограда были разработаны многочисленные типы форм кустов, и в каждом регионе виноградари выработали системы его выращивания, максимально соответствующие конкретным природно-климатическим, почвенным условиям, учитывающие биологические особенности сортов.

Кустам придают различную форму в зависимости от того, где выращивается виноград – у стены, вокруг беседки, вдоль ограды, на ровном участке или на склоне. Каждому типу соответствует своя техника выведения. Наиболее распространенными являются такие виды формировки:

для укрывного возделывания – веерные (одно– и двусторонняя, одно– и многоярусная, длин но– и короткорукавная);

для полуукрывного возделывания – комбинированные формы;

для неукрывного выращивания – штамбовые, беседочные, декоративные, кордонные.

В любительском виноградарстве чаще всего используют многорукавные веерные бесштамбовые (для укрывных сортов) и штамбовые способы формировки (для неукрывных сортов).

При создании бесштамбовой формировки необходимо, чтобы голова, из которой возьмут начало рукава, располагались ниже поверхности почвы, что имеет ряд преимуществ:

основание приобретает необходимую прочность;

при укрытии на зиму не возникает проблем с наклоном куста;

снижается риск подмерзания основания;

спящие почки на подземной части рукавов дольше сохраняют жизнеспособность и могут использоваться для замены старых рукавов.

Последовательность выведения бесштамбовой формировки представлена на рисунке 28.

Рис. 28. Порядок создания многорукавной веерной бесштамбовой формировки (черточкой показаны точки реза): 1) весна второго года; 2) осень второго года; 3) весна третьего года; 4) осень третьего года; 5) весна четвертого года

В год посадки на саженце к осени разовьются один или два побега. Без обрезки их укрывают на зиму. Весной второго года два побега обрезают, оставив на них два или три глазка. В течение второго сезона на кусте разовьются от двух до четырех побегов, которые наклонно подвязывают на установленную шпалеру, ориентируя их по два в обе стороны.

После бороздования полезно замочить черенки в воде с медом (100 г на 10 л), так как в нем содержатся ферменты, стимуляторы и другие полезные вещества.

Осенью второго года побеги толщиной более 5 мм обрезают на длину рукава, равную половине расстояния между растениями в ряду, причем наружные должны быть длиннее внутренних. При обрезке необходимо учитывать число образовавшихся побегов и то, насколько они оказались развитыми к окончанию второй вегетации. Если развились два побега, можно сильный оставить на длину рукава, а из второго сформировать сучок на два или три глазка. При трех сильных побегах один обрезают на сучок, а остальные – на рукава. Если имеется четыре побега, из них формируют рукава необходимой длины. Из пяти побегов четыре идут на формирование рукавов, а самый нижний обрезают на сучок замещения, сохранив на нем два или три глазка.

С наступлением весны третьего года однолетние лозы наклонно подвязывают к шпалере. Часть лозы, расположенную выше проволоки, подвязывают горизонтально, причем на изгибе должно находиться от двух до четырех глазков. Когда развившиеся от них побеги вырастут до 2–3 см, проводят обломку, оставляя на голове или на сучках побеги, из которых будут потом сформированы рукава. На подвязанных лозах нижние побеги выламывают, оставив от двух до четырех верхних.

Осенью третьего года на уже сформировавшихся рукавах нижний побег обрезают на два или три глазка, верхний – на шесть или более. Таким образом создают плодовое звено.

Побеги, предназначенные для дополнительных рукавов, укорачивают на 40–60 см. На голове создают сучок восстановления, обрезав побег до двух или трех глазков.

Весной четвертого года продолжают формировать плодовые звенья на дополнительных рукавах, и только к осени четвертого года формировку можно считать законченной.

В зонах неукрывного возделывания винограда популярны штамбовые формировки , имеющие ряд серьезных преимуществ по сравнению с бесштамбовыми (главным недостатком которых является близость к земле, из-за чего затруднено проветривание, растение недополучает солнечного света и тепла, чаще поражается грибными заболевания ми, нуждается в интенсивном летнем уходе и регулярном опрыскивании):

на высоте 1,5 м от поверхности земли температура выше, чем над почвой;

побеги, свешиваясь по бокам, не контактируют с почвой, благодаря этому она лучше просыхает, а следовательно – в меньшей степени страдают от заболеваний, поэтому достаточно минимальной обработки;

высоко расположенные грозди проветриваются и не поражаются гнилями;

лозы ориентированы в разные стороны, побеги равномерно распределены, значит, и конкуренция между ними минимальна. Поскольку нет нужды в прищипке, образуется мало пасынков, поэтому пасынкование не требуется;

в штамбе откладывается запас питательных веществ, что способствует закладыванию более крупных кистей;

побеги на высоком штамбе хорошо вызревают и легко переносят зиму;

при работе можно не наклоняться;

при высоте шпалеры 2,2 м ширина междурядий составляет 3–3,5 м, и они могут быть заняты другими культурами;

при желании организовать большой виноградник потребуется меньше саженцев.