Виноград. Секреты чудо-урожая Серикова Галина

Из штамбовых формировок для дач и приусадебных участков более всего подходит двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон (рис. 29).

Рис. 29. Двусторонний горизонтальный высокоштамбовый кордон

В зависимости от мощност куста ширина междурядий варьируется. Для виноградника предусматривается вертикальная шпалера, на которой проволока была бы закреплена с шагом 25–30 см. Если предполагается свободное свисание побегов, натягивают 2 яруса проволоки.

В первый год на кусте оставляют два побега, срезав все остальные. Чтобы будущий штамб был ровным, побеги подвязывают к приштамбовому колу.

Весной второго года приступают к формированию штамба, для чего оставляют наиболее развитый побег, желательно нижний. Верхний рез осуществляют на два или три глазка выше предполагаемой высоты штамба. Набухшие почки удаляют, оставив две или три верхние.

На третьем году вегетации отбирают два самых развитых побега и формируют горизонтальные кордоны, для чего побеги ориентируют в разные стороны и подвязывают к первому проволочному ряду. В процессе роста и развития частично удаляют либо набухшие почки, либо появившиеся побеги, оставляя между ними промежуток 20–25 см.

Во время четвертого года на выросших побегах оставляют по два или три глазка, закладывая таким образом рожки, на которых на пятом году формируют плодовые звенья.

В последующие годы посредством обрезки подавляют продольную полярность, предусматривают оптимальную нагрузку, которую равномерно распределяют по кусту, что обеспечивает высокую урожайность.

Прививка

Если по каким-либо причинам сорт не подошел или оказался чувствительным к внешним факторам, совершенно необязательно его выкорчевывать, чтобы высадить другой и ждать урожая еще 2–3 года. Гораздо быстрее и удобнее заменить его с помощью прививки.

К прививке прибегают также с целью ускоренного размножения ценных или редких сортов, при реконструкции виноградника, а также для выращивания культуры на морозо– и филлоксероустойчивых подвоях.

Замоченные черенки следует держать в прохладном месте, чтобы они не задохнулись, не более 2–3 суток.

Прививка – своеобразное хирургическое вмешательство, в процессе которого часть одного экземпляра определенным образом соединяют с черенком, побегом или стволом другого. Растение, которое прививают, называется привоем , на то, на которое это делают – подвоем . Ниже прививки оказывается старый сорт, а выше – новый сорт с его наследственными признаками, и каждый из них сохраняет родительские свойства.

Насколько успешной окажется прививка, во многом зависит от:

биологического сродства привоя и подвоя;

времени проведения прививки;

качества выполнения операции;

температуры и влажности воздуха;

плотности соприкосновения срезов подвоя и привоя;

степени совпадения камбия подвоя и привоя;

свежести и жизнеспособности прививаемого материала и срезов.

Время для весенней прививки совпадает с периодом набухания почек на подвое. Обычно к этому моменту температура воздуха поднимается до 15–16 °C, а в зоне корней доходит до 10–12 °C. Как правило, результативной оказывается прививка, проведенная в период, когда глазки на привое еще пребывают в стадии покоя, а на подвое уже набухли или даже раскрылись.

Для прививки весной или летом следует выбрать безветренный теплый день, лучше всего, если это будут утро или вечер. Подойдет и пасмурный день. Примерно за трое суток до прививки черенки должны быть извлечены из хранилища и на сутки помещены (их следует положить горизонтально) в раствор стимулятора роста (гетероауксин, гумат натрия и др.). Если после этой процедуры верхний срез окажется сухим, черенок выбраковывают.

Перед проведением прививки черенки протирают, укладывают во влажную ткань (лучше мешковину) и в завернутом виде доставляют к нужному месту. Непосредственно рядом с кустом черенки нарезают на части необходимой длины, выполняют срезы. Если это сделать заранее, значительная часть питательных веществ будет потеряна.

Черенки для прививки заготавливают осенью – при выполнении обрезки или перед укрытием растений. Если отложить это на конец осени или начало весны, есть риск получить черенки, испытывающие недостаток питательных веществ, и прививка может не прижиться. Лучше всего готовы к прививке побеги, выросшие из центральной почки (пасынковые, волчковые и порослевые побеги брать не рекомендуется). Черенки берут, начиная с пятого узла, а последние 30 см побега для этой цели не подходят.

Подвой, на который осуществляется прививка, не обязательно должен быть сильнорослым. Сильнорослый подвой применяют для ускоренного размножения ценных сортов винограда. При выполнении прививки для замены сорта подвой может быть любым, поскольку прививки такого типа делают в подземный ствол длинными черенками (23–25 см).

Не имеет значения и возраст куста (но учтите, что прививки старых кустов практически не имеют смысла – в таком случае проще омолодить куст посредством катавлака. Главное, чтобы подвой и привой имели одинаковую толщину. Молодые кусты используют в возрасте 2–3 лет, когда становится понятно, есть ли смысл выращивать конкретный сорт.

Важно правильно выбрать место для подземной прививки. Не следует располагать ее близко к пятке, используя длинные черенки: если прививка не приживется, места для повторной операции не останется, и придется выкорчевывать куст. Оптимально выбрать второе или третье междоузлие, считая от пятки. Если посадка была глубокой, можно выбрать и середину подземного корнештамба, но не ближе 20 см от уровня земли.

Чрезвычайно важно качество садовых инструментов. Они должны храниться в отдельной сумке или специальном футляре, быть хорошо заточенны, так как срезы не переделывают. Для нарезки черенков не используют секатор: он сминает срез, что сказывается на приживаемости прививки. В обязательный набор инструментов для ухода за виноградником входят: прививочный нож, деревянный молоток, топорик, самодельный нож-расще питель, шпагат, полоски шириной 1 см для обвязки, спирт для дезинфекции, садовый вар.

Существует множество способов прививки, но большинство из них применяются в промышленном виноградарстве. Поговорим о способах, которые применяют виноградари-любители.

Прививка врасщеп в подземный штамб

Куст обнажают примерно на 20–25 см (предварительно его окапывают, чтобы яма имела диаметр 40–50 см – в нее можно будет опустить ноги и удобно расположиться сидя). На глубине 20 см срезают корнештамб, удаляют корни. Раны дезинфицируют, срез зачищают острым ножом и протирают салфеткой, отслоившуюся кору удаляют. Отступив от среза на 4–5 см, ствол перетягивают шпагатом – такая мера не позволит слишком глубоко расколоть пенек. Затем его расщепляют на глубину 2–3 см вдоль центральной линии и оставляют инструмент в расщепе – иначе тот сомкнется.

Чтобы почва в школке хорошо прогревалась, ее приподнимают на 30–50 см, заправляют органикой, разрыхляют песком и делают склон на юг.

Далее быстро подготавливают черенок, отрезав его такой длины, чтобы по окончании прививки верхний глазок не доходил до поверхности земли на 5–6 см (в результате надземный штамб не образуется, что важно для укрывного винограда). Черенок срезают клином на нет (рис. 30), это обязательно делать одним движением (если опыта недостаточно, следует заранее потренироваться на бросовом материале), после чего, не касаясь среза, вставляют черенок в расщеп глазком наружу. При этом обязательно контролируют совпадение камбиальных слоев подвоя и привоя. В завершение операции нож осторожно извлекают, пенек перевязывают шпагатом (он разложится в течение первого же сезона), зону прививки смазывают садовым варом, а сверху надевают полиэтиленовый колпак с отверстием. Остается только подсыпать немного грунта, уплотнить его, полить, накрыть пленкой, которая предотвратит испарение влаги, и присыпать песком.

Рис. 30. Черенок, подготовленный для прививки

Если ствол имеет большой диаметр, в него можно вставить два, прикрыв зазор между ними кусочком многолетней древесины. Если диаметр пенька позволяет, всталяют четыре черенка в два расщепа (такая прививка называется периферийной ) (рис. 31).

Рис. 31. Прививка на подземный ствол: 1) в центральный расщеп; 2) в два периферийных расщепа

Побеги, которые появятся на привое, укажут на то, что прививка прижилась. А вот если побеги дал подвой, прививка неудачна.

Прививка вприклад в подземный штамб

Этот способ прививки во многом напоминает предыдущий, но вместо расщепа делают треугольно-клинообразный вырез (рис. 32). К такому способу прибегают, когда диаметр ствола не дает возможности выполнить расщеп.

Рис. 32. Прививка в подземный ствол вприклад

Оптимальное время для прививки одревесневшим черенком на зеленый побег – май – июнь: в это время нижняя часть молодого побега начинает менять свою окраску с зеленой на коричневатую. Черенки, заготовленные осенью, помещают в пакет и укладывают на нижнюю полку холодильника, чтобы они не пошли в рост. Предварительно их нарезают на одно– и двухглазковые части, вымачивают в стимуляторе роста, проветривают и парафинируют.

Рис. 33. Прививка одревесневшим черенком в зеленый побег врасщеп

Куст под такую прививку должен быть подготовлен еще осенью. Весной он даст поросль, из которой необходимо отобрать несколько наиболее развитых побегов. Их и прививают весной – в зеленый побег врасщеп (рис. 33).

Прививка над третьим узлом

Наилучший результат показывает прививка над третьим узлом. Привой и подвой должны иметь одинаковый диаметр. Подготовка привоя заключается в выполнении среза на клин с обеих сторон (длина клина должна составлять примерно два или три диаметра черенка). Этот срез делают на 1–2 см ниже глазка, а затем черенок оставляют на некоторое время в воде. Побег для подвоя срезают над третьим листом, следя за тем, чтобы от расщепа до узла оставалось 1–1,5 см. Расщеп располагают посередине побега. В него вставляют черенок (глазок привоя должен оказаться на той же стороне, где был срезанный глазок подвоя), перевязывают прививку лентой, нарезанной из полиэтилена. Если примерно через 10–15 мин на срезе привоя проступила капля сока, это означает, что прививка удастся.

Чтобы саженцы в школке не заболели ложной мучнистой росой, их поливают только под корень, а опрыскивают и подкармливают так же, как взрослые растения.

Для защиты на прививку надевают полиэтиленовый пакет, поверх него – два слоя газет (с северной стороны в них надо проделать отверстие, через которое можно наблюдать за процессом), чтобы солнце не сожгло прививку. Примерно через 7—10 дней глазок распускается. Пакет снимают спустя неделю после распускания глазка, а обвязку – весной следующего года.

Важно зафиксировать всю конструкцию, чтобы ветер или неосторожное движение не сломали прививку.

Основная задача прививки состоит в том, чтобы создать условия, при которых подвой и привой успеют вызреть к осени. Нарушают приживаемость тень и недостаточное питание, поэтому листья и глазки на подвое ниже прививки удаляют, чтобы сок не шел на соседние побеги.

С привоя удаляют все пасынки, а в период с начала до середины августа, когда наблюдается постепенное затухание роста, верхушку прищипывают, чтобы ускорить вызревание древесины.

Вызреванию побега способствует правильное питание: во время летней подкормки вносят фосфор и калий, а азот исключают. Кроме того, в конце июля из-под куста отгребают мульчу, поливы прекращают, поскольку после уменьшения влажности (наряду со снижением температуры и сокращение долготы дня) активизируются механизмы вызревания. Вызревшие на три почки подвой и привой – это хороший результат. Если количество глазков на привое достигло шести-семи, значит, весной он заложит цветочные кисти и даст первый урожай.

Защищать прививку следует и осенью и зимой. При укрывании нельзя перегибать лозу.

Прививка на зеленый побег

В отсутствие вызревших черенков от винограда ценного сорта, а также если срок весенней прививки уже прошел, ее выполняют летом, используя зеленый черенок, в том числе и пасынковый, и прививают на зеленый побег. Привойный черенок должен иметь один глазок и листик. Время для этого вида прививки – конец мая – начало июня, когда молодые побеги растут наиболее активно.

Подготовку побега подвоя начинают за 2–3 дня до прививки. К этому времени они достигают длины 25–30 см. Побег срезают над вторым узлом перпендикулярно оси, т. е. под углом 90°. Лист, который может быть ниже, необходимо оставить. Привой готовят непосредственно перед прививкой и, если не используют сразу (что гораздо лучше), держат в тени, поместив в чистую воду (но не более 10 ч). Методика проведения этой прививки не отличается от предыдущей.

Еще одна зеленая прививка, практикуемая виноградарями-любителями, – простая копулировка (рис. 34). От прививки врасщеп ее отличает то, что срезы на одинаковых по диаметру подвое и привое делают косыми. Последовательность действий так же.

Рис. 34. Прививка простой копулировкой

Прививку можно осуществлять начиная с ранней весны и до конца лета, но чтобы добиться хорошего результата, необходимо выбрать подходящий для конкретного случая способ.

Уход

Как и любая другая культура, виноград нуждается в уходе. Помимо общих для различных растений мероприятий (полива, подкормки) виноград нуждается в некоторых специфических работах: подвязке, обломке, пасынковании, прищипывании, чеканке, кольцевании, прореживании гроздей, листьев.

Подвязка

Подвязка бывает сухой и зеленой. В ходе первой подвязывают штамбы, рукава, плечи кордонов, плодовые лозы, т. е. одревесневшиеся части растения, во время второй – зеленые побеги.

Идеальное время для проведения сухой подвязки – зима или ранняя весна до набухания почек.

Подвязка позволяет зафиксировать куст в том виде, который был ему придан при формировке. Это позволяет равномерно, т. е. без скучивания и без больших просветов, разместить лозы на шпалере. В результате побеги проветриваются, получают достаточно света, меньше повреждаются болезнями и вредителями, к тому же, куст не пострадает под тяжестью урожая. Подвязка влияет и на качество побегов, сдерживая интенсивно развивающиеся и усиливая ослабленные.

Практикуют разные способы подвязки (рис. 35):

вертикальную , при которой верхние глазки получают возможность активно расти, а нижние сдерживаются;

наклонную : глазки интенсивно развиваются, побеги по всей лозе растут равномерно;

горизонтальную , дающую тот же результат, что и наклонная;

полудугой и дугой, что позволяет стимулировать побеги, находящиеся в средней зоне лозы, и сдерживать концевые побеги;

с изгибом под тупым углом , при которой в рост идут побеги на изгибах;

вертикально вниз и кольцом , призванные ослаблять рост и развитие побегов.

Все способы подвязки, связанные с изгибанием лоз, надо осуществлять осторожно, не ломая побеги. В зоне изгиба от глазков избавляются.

Плодовые лозы рекомендуют подвязывать в трех точках – у основания, посередине, на конце: первые две точки – свободно, учитывая утолщение лозы, последнюю – туго фиксируют. Чтобы побег не страдал от трения, его подвязывают восьмеркой.

Рис. 35. Способы подвязки: 1) вертикальный; 2) наклонный; 3) горизонтальный; 4) под тупым углом; 5) полудугой; 6) дугой; 7) наклонный вниз; 8) вертикальный вниз; 9) кольцом

Зеленая подвязка позволяет предотвратить поломку побегов ветром и обеспечивает равномерное распределение зеленой массы по шпалере. Зеленые побеги хрупкие, и необходимо подвязывать их очень аккуратно. В течение одного сезона осуществляют не менее двух подвязок: первую при длин побегов 40–45 см, вторую – при 80–90 см.

Обломка

Обломка – это избавление от лишних глазков и зеленых побегов. Она необходима, когда надо поддержать форму куста, отрегулировать степень нагрузки, равномерно расположить побеги на шпалере, предотвратить истощение куста, неизбежного при неконтролируемом росте побегов. Загущенность приводит к тому, что побеги и грозди плохо проветриваются, соцветия страдают от тени, нарушается опыление цветков.

С проведением обломки нельзя опаздывать. В первую очередь удаляют лишние глазки и набухшие почки на старой древесине, начиная с угловых глазков, появившихся на сучках и рожках с внутренней стороны. Удалению подлежат также парные почки на плодовых стрелках и спящие почки, если они просыпаются.

Нельзя помещать саженцы непосредственно на обильно удобренную землю, иначе корешки сгорят. Во избежание этого между корнями и почвой должна быть прослойка плодородной земли толщиной не менее 10–15 см.

Обломку зеленых побегов приурочивают к появлению на них соцветий. Начинают избавляться от побегов на многолетней древесине, от поросли, кроме предназначенной для замены и омоложения куста, от двойников и тройников (это побеги, выросшие из одной почки) на сучках замещения. Если на винограде развилось много побегов, обламывают все бесплодные. Если побегов мало, сохраняют все плодовые стрелки независимо от части, на которой они развились.

Обломку проводят как минимум дважды – после бурного нарастания зеленой массы и за 10–14 дней до цветения.

Пасынкование

Удаление или прищипывание боковых побегов, которые начали расти в пазухах основных побегов, называется пасынкованием. Если куст развивается нормально, несет оптимальную нагрузку, побеги растут вертикально, количество пасынков будет незначительным, а их длина не превысит 5—10 см, а значит, в их удалении не будет необходимости. Интенсивный рост пасынков свидетельствует о том, что нагрузка на куст недостаточна или что зеленые побеги подвязаны неправильно. В таких случаях пасынки загущают крону, что приводит к слабому росту основных побегов, затрудняет опыление цветков, тормозит созревание гроздей. В этой ситуации необходимо прищипывать пасынки, сохраняя на них не более одного или двух нижних листьев.

При значительном повреждении винограда болезнями, вредителями, градом все пасынки оставляют.

Прищипывание

Удаление верхней части побега с целью приостановления их роста называется прищипыванием. Эта мера помогает бороться с повышенным осыпанием цветков и завязей и позволяет регулировать рост побегов. После прищипывания усиливается питание глазков и соцветий, они начинают быстрее опыляться и формироваться.

Сроки проведения прищипывания и его степень определяются поставленными целями и сортом винограда. Для предупреждения осыпания цветков и завязей плодовые побеги прищипывают либо за неделю до цветения, либо во время появления первых цветков. Если их рост не отклоняется от нормы, зеленые побеги прищипывают на 2–3 см. Сильнорослые кусты с многочисленными жирующими побегами прищипывают значительно, сохраняя лишь четыре или пять листьев над верхним соцветием.

Чеканка

Чеканка – удаление травянистых верхушек побегов – во многом напоминает прищипывание. Существенное различие между ними заключается в том, что побеги прищипывают, чтобы задержать их рост на время, пока усиленное питание требуется соцветиям, чеканку же проводят для того, чтобы создать условия для их вызревания.

Время проведения чеканки – август – сентябрь (более ранние сроки усиливают вегетацию пасынков). Сигналом к ее началу является распрямление верхушек побегов. Чеканят только сильнорослые побеги – вместе с верхушкой с них удаляют и недоразвитые листья. Ранняя летняя чеканка (проводится в первой или второй декаде июня) рекомендуется для сильнорослых сортов, склонных к образованию жирующих побегов в ущерб урожаю.

В сырые годы чеканка, проведенная вовремя, снизит риск распространения заболеваний.

Кольцевание

Одним из агротехнических приемов является кольцевание. Кору перерезают на 1–5 мм, древесина при этом не должна пострадать. Правильно проведенное кольцевание позволяет увеличить количество завязей, величину ягод, сократить сроки созревания. Предназначено для столовых сортов, имеющих рыхлые грозди.

Чтобы увеличить количество ягод, кольцевание проводят перед цветением или в его начале, если требуется увеличить размер ягод – после того, как они станут величиной с горошину, ускорить созревание гроздей – в самом начале этого процесса.

Кольцевание ослабляет силу роста и развития кустов. По этой причине ему подвергают только те части растения, которые в дальнейшем будут обрезаны.

Кольцевание противопоказано сучкам замещения и побегам, которые должны удлинять ствол или рукав. Поскольку после кольцевания побеги становятся ломкими, их следует подвязать, предварительно забинтовав место операции.

Прореживание гроздей

На столовых сортах нередко прореживают грозди, что целесообразно проводить после того, как завершится естественное опадение отдельных завязей, ягод. К появлению налета на ягодах это мероприятие надо закончить.

Первыми удаляют верхнюю часть грозди, в которой имеются недоразвитые ягоды. От них избавляются и в тех местах, где их особенно много. В результате оставшиеся ягоды нормально развиваются, грозди приобретают товарный вид.

Не ошибиться со сроками посадки саженцев и черенков помогут наблюдения за почками уже растущего винограда: когда они начнут набухать, пора приступать к работе.

Прореживание листьев

Во время созревания урожая прореживают листья, благодаря чему ягоды приобретают красивую окраску, не загнивают. Это операция особенно полезна, если установилась дождливая погода. Резко избавляться от большого количества листьев не рекомендуется, нужно действовать постепенно, чтобы предупредить ожог ягод при их резком выходе из тени.

Искусственное опыление

Некоторые сорта нуждаются в искусственном опылении. Его проводят в период массового цветения, т. е. когда более 50 % цветков распустятся. Если погода не благоприятствует, первое опыление проводят, когда распустится 30–40 % цветков, второе – спустя 3–4 дня.

Уход за виноградником помимо обрезки, формирования кустов, зеленых операций, включает и такие работы, как обработка почвы, орошение, подкормка кустов, защита на зимний период.

Обработка почвы

Весенне-летняя обработка почвы предполагает создание таких условий, которые сведут к минимуму испарение влаги и улучшат поступление кислорода к корням. Для этого достаточно регулярно рыхлить почву и бороться с сорняками.

В регионах укрывного виноградарства весеннюю обработку почвы проводят в марте – апреле, когда виноград освобождают от укрытия. Если не было осенней перекопки, ее проводят весной (без оборота пласта), предварительно подвязав кусты к шпалере. Одновременно уничтожают сорняки.

После полива или дождя почву рыхлят граблями (при орошаемом виноградарстве это делают чаще).

Существует ряд мероприятий, позволяющих значительно облегчить земляные работы на винограднике, сдержать рост сорняков и испарение влаги. Для этого идеально подходит мульчирование перегноем, торфом, черной полиэтиленовой пленкой. Мульчирование повышает урожайность винограда, ускоряет созревание ягод и вызревание побегов, поскольку поддерживает постоянную температуру почвы.

Виноград нуждается в поливах и подкормках. В процессе роста и развития растение выносит из грунта питательные вещества, и их запас необходимо восполнять. Базовыми элементами являются азот, калий и фосфор, необходимы также кальций, марганец, цинк, железо. В вопросах полива и подкормки необходимо придерживаться определенной стратегии. Если ямы и траншеи устроены правильно, совмещенный с питанием полив проводят 3 раза за лето.

Максимальную влагозарядку следует провести поздней осенью, поскольку зимой биологические процессы в корневой и надземной системах продолжаются, и вплоть до марта в глазках формируются зачатки цветков. Если по каким-либо причинам не удалось осенью осуществить это мероприятие, то начало марта – оптимальное для этого время.

Подкормка и полив

Весенняя подкормка – это единственная возможность обогатить почву азотом. В дальнейшем кусты подкармливают фосфорно-калийными удобрениями и микроэлементами. Виноград хорошо реагирует на органические удобрения, но их внесение должно соответствовать нагрузке, в противном случае начнется массовое отрастание жирующих побегов.

Эффективен такой состав подкормки: птичий помет, коровяк, зола, вода в соотношении 0,5: 1: 1: 4. Смесь настаивают в течение 1 недели, после чего 2 л настоя разводят в 20 л воды и выливают под куст. После этого удобренный участок обильно поливают.

Период перед цветением – время повторной подкормки и полива. Когда ягоды достигнут размера горошин, кусты подкармливают смесью золы с калийно-фосфорными удобрениями.

С середины июля поливы сводят к минимуму, чтобы сдержать рост побегов.

Ухаживая за виноградом, обязательно обращайте внимание на его внешний вид – растение покажет, какие проблемы испытывает. Если в начале вегетации рост побегов приостанавливается, а верхушки выпрямляются, растению не хватает почвенной влаги. Если в летний период дефицит влаги возрастает, листья изменяют свою окраску на темно-зеленую, нижние начинают желтеть, подсыхая по краям.

Защита от вымерзания

В комплекс мероприятий по уходу за виноградом входит защита от вымерзания. В зависимости от состава почвы корневая система может в той или иной степени повреждаться морозами. Например, на глинистых почвах виноградник страдает меньше, чем на каменистых и песчаных, если он не защищен постройками, деревьями. Утеплить корни на зиму можно с помощью мульчирования.

В обрезке плодовых деревьев и винограда есть одна существенная разница: при формировании первых нельзя оставлять пеньков, а у второго они обязательны. У винограда полая древесина, и, если оставить менее трети междоузлия, почка может вымерзнуть.

Чаще всего от низких температур страдает надземная часть растения. Еще до наступления постоянных холодов (на юге до второй половины октября, на севере – в начале октября) необходимо защитить укрывные сорта. Для этого после обрезки их снимают со шпалеры, укладывают на землю. Если нужно, пришпиливают, а затем накрывают органическим материалами (соломой, овощной ботвой, опилками и пр.). Виноград присыпет снегом, и он прозимует без потерь.

Весной, когда минуют возвратные заморозки, виноград следует открыть. При прохладной погоде с этим можно подождать, но при резком повышении температуры воздуха промедление может закончиться тем, что почки начнут распускаться и будут повреждены во время снятия укрытия.

Сняв укрывной материал, кусты осматривают, оценивают их состояние. Если они не повреждены морозами, обрезку разумно перенести на период после распускания почек – это позволит сохранить необходимое число глазков. Если виноград пострадал значительно, сохраняют лишь часть побегов, развившихся из замещающих почек.

Если пострадали не только почки, но и многолетние части растения, их вырезают, а из побегов на здоровых лозах формируют рукава и плодовые звенья. Поврежденные кусты нуждаются в дополнительных поливах и подкормках.

Защита винограда от болезней и вредителей

Заболевания винограда делятся на неинфекционные и инфекционные. К возникновению и развитию первых приводят различные факторы, связанные с погодой и климатом (засухой, нехваткой тепла, возвратными весенними и ранними осенними заморозками, морозом, градом и др.). Неблагоприятное воздействие могут оказать и почвенные условия, например, повышенная кислотность или щелочность грунта, засоленность, недостаточная аэрация, недостаток или избыток питательных веществ.

Поражение растения неинфекционными заболеваниями проявляется разнообразными внешними признаками, такими как задержка роста и развития куста, укороченные междоузлия побегов, изменение окраски листьев и ягод, осыпание завязей и пр. Неинфекционные заболевания (к ним относятся краснуха, усыхание гребня, хлороз и некоторые другие) ухудшают качество урожая, снижают его количество, угнетают растения, ослабляя их, что может приводить к заражению кустов инфекционными заболеваниями.

Краснуха листьев

Является результатом нехватки калия или поражение паутинным клещом, вследствие чего листья становятся красноватыми и ломкими.

Бороться с заболеванием помогают фунгициды (эупарен, байлетон и др.) и внесение калийных удобрений.

Хлороз

Возникает, если в почве много извести, нарушено питание растений. Заболевание вызывает избыточное внесение в качестве удобрения птичьего помета. Спровоцировать хлороз может и холодная погода.

Для коррекции минерального состава почвы в нее на протяжении 2–3 лет вносят раствор железного купороса (300 г на 10 л воды) на глубину не менее 20–30 см. Им же обрабатывают кусты после обрезки.

Инфекционные заболевания передаются от одного растения к другому. Бактерии, грибы, вирусы – это возбудители инфекции, которые могут сохраняться на инвентаре, в растительных остатках, переносятся ветром и осадками и т. п. Инфекции могут поражать отдельные кусты или охватывать весь виноградник и нередко приводят к гибели посадок. Болезни чаще всего обрушиваются на ослабленные растения. Вместо борьбы с заболеваниями надо сделать упор на профилактику и высаживать устойчивые сорта.

Превентивные меры борьбы.

1. Растение должно быть приподнято над уровнем земли, чтобы побеги практически постоянно оставались сухими.

2. При оптимальной нагрузке на кусты каждый из них получит достаточное количество света. Все зеленые операции направлены именно на то, чтобы устранить тень, открыть грозди, чтобы на них не скапливалась влага.

3. Мульчирование почвы не только снизит потери влаги, но и защитит кусты от спор грибов.

4. Если регулярно присыпать почву под кустами золой (1 ведро в год), то через 2–3 года можно забыть о заболеваниях. Эффективность этого средства объясняется тем, что зола содержит калий, который делает растения более устойчивыми к инфекциям. Кроме того, зола не позволит спорам подниматься в воздух и оседать на растениях.

5. В наибольшей степени поражаются кусты, перекормленные азотными удобрениями. Не стоит увлекаться внесением повышенных доз минерального азота. Это, конечно, интенсифицирует рост винограда, но одновременно отрицательно скажется на его здоровье. То же касается и органического азота. Подобные подкормки следует проводить только весной и лучше в жидком виде.

6. Если высажены слабые сорта или сезон выдался дождливым, урожай спасут профилактические опрыскивания. Грибные заболевания активизируются, когда:

побеги достигают высоты 5—20 см, опрыскать их 1 %-ным раствором бордоской жидкости в смеси с коллоидной серой (100 г на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды);

закончится цветение (меры те же);

ягоды станут размером с горох (меры те же).

Опрыскивание рекомендуется проводить рано утром или после захода солнца, чтобы жидкость не испарилась. Из химических фунгицидов помогает системный препарат «Строби» (BASF);

7. Уменьшает поражаемость заболеваниями, высадка разных видов пахучих растений.

Ложная мучнистая роса

От ложной мучнистой росы (милдью) страдают все зеленые органы растения – листья, усики, цветки, побеги, зеленые ягоды. Грибы сохраняются в опавшей листве в виде спор, которые с наступлением весны образуют спорангии, которые попав на кусты вместе с каплями росы или дож дя, превращаются в зооспоры. Те, в свою очередь, развиваются в воде и через устьица проникают в растения, первично инфицируя их. Заражению благоприятствуют продолжительные дожди, полив методом дождевания и температура 18–24 °C.

На зараженном растении появляются маслянистые пятна желтоватого цвета, который через 24 ч превращается в характерный мучнистый налет, образованный конидиями гриба и коидиеносцами. Они при попадании в устьица вторично инфицируют кусты. За сезон ложная мучнистая роса производит до двадцати генераций. Сначала на листьях возникают пятна, которые постепенно сливаются, а нижняя сторона листьев покрывается белесым пушком. Лист, засохнув, опадает. На зеленых побегах заболевание проявляется буроватыми точками. Зараженные ягоды сморщиваются, становятся черными и опадают.

Бороться с милдью следует только принятием комплексных мер:

не оставлять на винограднике растительных остатков;

не опаздывать с зелеными операциями;

осуществлять профилактические опрыскивания раствором ДНОК (раз в 3 года), фунгицидами.

Мучнистая роса

Как и милдью, мучнистая роса (оидиум) поражает зеленые части растений, которые покрываются мучнистым налетом светло-серого цвета, состоящим из гифов гриба. Они проникают в эпидермис, и органы растения (листья, ягоды, побеги) прекращают рост и развитие и вскоре погибают.

Грибница сохраняется в глазках лозы, под их чешуйками, вокруг зачатков соцветий. Момент заражения отследить трудно, но при обнаружении первых признаков – пятен серовато-беловатого цвета – следует принять срочные меры и опрыскать растение раствором, например, ДНОК (100 г на 10 л воды). Им можно воспользоваться 1 раз в 3 года до цветения растений.

Оидиум дает девять генераций за период вегетации. Наиболее активно грибы размножаются при температуре 25–29 °C и относительной влажности воздуха 70–80 %. Если вовремя обработать грибы молотой серой, можно наблюдать хороший эффект. Кроме того, помогают фунгициды «Строби», «Вект ра», «Тилт» и другие. Профилактикой служат зеленые операции на винограднике и внесение фосфорно-калийных удобрений и микроэлементов.

На устойчивых сортах может развиваться антракноз , поражающий зеленые части растений и ягоды. Это заболевание проявляется в виде сероватых пятен, окруженных темно-бурым контуром. Постепенно ткань внутри пятен засыхает и выпадает, листья становятся дырявыми. На побегах также образуются бурые пятна, побеги становятся хрупкими и легко ломаются. На ягодах пятна бывают вдавленными и имеют фиолетовый оттенок. Поврежденные грибом органы растения задерживаются в развитии, урожай уменьшается.

В качестве профилактической меры можно назвать опрыскивание 3 %-ной бордоской жидкостью после цветения.

Если для посадки черенки вымачивают в вертикальном положении, то для прививки – в горизонтальном, после чего их проветривают, так как мокрый материал, как и пересушенный, для этой цели не пригоден.

Некроз

Из-за некроза отмирают многолетние органы винограда – рукава. Пятна некроза находятся под верхним слоем коры, поэтому его трудно обнаружить. Как правило, некроз развивается, если укрывать лозы землей, особенно если осень дождливая, а зима теплая. Поэтому и способ борьбы с заболеванием очевиден – использовать другие укрывные материалы. Кроме того, тщательно осматривайте саженцы при покупке.

Бактериальный рак

Проявляется в виде желвакообразных наростов на многолетней древесине и в зоне соединения привоя с подвоем. Первоначально они белые и мягкие, потом темнеют и твердеют. Бактерии рака проникают в организм растения через ранки на местах механических повреждений, поэтому проводить прививки необходимо только с использованием стерильных инструментов.

В начале или в конце вегетации наросты срезают, выносят за пределы сада, раны обрабатывают 3 %-ной бордоской жидкостью или 5 %-ным раствором железного купороса, потом замазывают садовым варом.

Филлоксера

Виноград страдает не только от заболеваний, но и от вредителей, наиболее опасным из которых является филлоксера, которая своим хоботком прокалывает листья и корни и высасывает сок. За лето насекомое дает восемь поколений. Тля распространяется через посадочный материал, ее личинки переселяются с куста на куст. Эффективных мер борьбы с этим вредителем не существует, но есть ряд сортов, устойчивых этому заболеванию.

С листовой тлей можно бороться, обрывая пораженные листья и опрыскивая кусты растворами инсектицидов. Если никакие средства не помогают, кусты выкорчевывают. Виноград можно высаживать на этом месте не раньше, чем через 5–6 лет.

Хрущи

Большой вред винограду наносят хрущи, особенно на песчаный почвах и супесях. В наибольшей степени от них страдают черенки в школке и молодые саженцы. В качестве профилактической меры прибегают к опудриванию траншей и посадочных ям бензофосфатом.

Паутинный клещ

Повреждает многие культуры, в том числе и виноград. Он поселяется на нижней стороне листовых пластин и питается соком растений. За сезон отрождается до двенадцати поколений. Во избежание заражения клещом до распускания почек кусты, особенно нижнюю сторону листьев, опрыскивают растворами инсектицидов.

Виноградный зудень

Поражает листья винограда, образуя на верхней стороне вздутия, а на нижней – углубления, которые затянуты пушком сероватого цвета. За сезон вредитель дает двенадцать поколений и может привести к угнетению кустов. В борьбе с ним помогают опыление порошковой серой и профилактические меры, предпринимаемые против милдью и оидиума.

Виноградная листовертка

Это бабочка темно-коричневого цвета с характерным медным блеском, размах крыльев которой составляет 25–30 мм, или грязно-зеленая гусеница с головкой черного цвета, куколка зеленоватая, позднее коричневая. Дает одну генерацию. Выгрызает почки, поедает зеленые побеги, листья, соцветия, ягоды.

Для профилактики с наступлением весны необходимо снять отслоившуюся кору с рукавов и штамба и вынести из сада, а затем опрыскать кусты и почву препаратом ДНОК.

Виноградный трубковерт

Блестящий жук длиной до 10 мм. Вредитель зимует в почве. Весной повреждает почки. Погибает при весенней перекопке грунта. При массовом распространении опрыскивают ДНОК.

Кукурузный навозник

Жук длиной 22–24 мм бурого или черного цвета. Зимует в почве. Личинка выгрызает в корнях борозды, перегрызает корнештамбы молодых саженцев.

Уничтожить вредителя помогут перекопка почвы и ручной сбор.

Кузнечики

Кузнечики (крымский бескрылый и др.) травмируют листья, почки и зеленые побеги. Необходимо содержать виноградник и близлежащие территории свободными от сорняков. Для борьбы с кузнечиками подходят те же препараты, что и для колорадского жука.

Озимая совка и проволочник

Гусеницы и личинки озимой совки и проволочника повреждают почки на молодых кустах. Корнесобственные саженцы не следует окучивать, а привитые необходимо осматривать.

Виноград повреждают не только насекомые, но и грызуны, прежде всего мыши . Перед тем, как укрыть кусты, вокруг раскладывают опилки и другой подобный материал, предварительно обработав их раствором креолина (500 г на 10 л воды).

Во время созревания ягод на виноград нападают птицы и осы . Для птиц можно развесить поилки, так как в винограде они ищут влагу, необходимую для птенцов. Для отвлечения ос устраивают ловушки из пластиковых бутылок, наполовину наполненных квасом или другой сладкой жидкостью (это позволяет одновременно избавиться и от плодожорки). Обработку химическими препаратами не проводят, чтобы не испортить ягоды.

Сбор и хранение урожая

Ягоды винограда не способны дозреть, будучи собранными и уложенными на хранение. К тому же, у некоторых сортов грозди созревают в разное время, многие сорта раннего срока созревания по достижении зрелости с трудом переносят транспортировку, хранение. Вывод: виноградные грозди срезают выборочно, но обязательно вовремя.

Виноград, предназначенный для употребления, убирают, как только он полностью созреет. Для переработки же требуется виноград, накопивший определенное количество сахаров, кислот.

По внешнему виду и вкусу ягод можно определить степень зрелости винограда. Столовые сорта считаются пригодными для уборки тогда, когда ягоды изменяют окраску на характерную для данного сорта, когда их покроет восковой налет, а мякоть будет без труда отделяться от плодоножки, когдакосточки станут коричневыми и будут легко извлекаться из мякоти.

Сбор винограда проводят в сухую, не слишком жаркую погоду. На ягодах не должно быть влаги. В противном случае следует отложить уборку на несколько дней, чтобы ее избыток испарился.

Гроздь осторожно снимают, держа за ножку, срезают острым секатором, после чего укладывают в тару (мелкие ящики и корзинки) ножкой вверх. Во время съема гроздей следят за тем, чтобы не повредить ягоды и восковой налет, иначе срок хранения винограда значительно сократится.

Ягоды винограда имеют тонкую кожицу и содержат вещества, при наличии которых различные микроорганизмы (грибы, бактерии и др.) активно размножаются. По этой причине виноград относится к скоропортящимся продуктам.

То, как долго будет виноград лежать в свежем виде, определяется его сортом, качеством ягод и условиями, в которых осуществляется хранение. Идеально подходят для хранения прохладные, сухие, хорошо вентилируемые помещения, в которых предварительно была проведена дезинфекция. Оптимальна температура 1–6 °C и относительная влажность 70–80 %. Чтобы предотвратить повышение влажности, в хранилище ставят ведро с известью.

Виноградные грозди в один слой раскладывают по ящикам, которые устанавливают в штабеля, размещают на полках или подвешивают на проволоку за сухие или зеленые гребни; при этом они не должны касаться одна другой. Грозди регулярно осматривают, загнившие удаляют.