Большой Сочи: история Кавказа Андреев Александр

Вот грянул один выстрел и, не спеша, другой…

Опять все стихло. Еще заревела одна-другая пушка и над посадом пронеслись гиганты-снаряды. Русские притаились и молча ждали, что будет дальше. А дальше турки спустили обыкновенные фелюги и вооруженные пушками паровые катера. На них разместился десант и флотилия двинулась к берегу.

Здесь по-прежнему все было тихо; турки подошли к самому берегу и стали поворачивать кормой. В это время один из наших солдат высунулся из ложемента и этим дал сигнал к обшей тревоге: «Урус! Урус! Гяур!» – раздалось на фелюгах, которые стали поворачивать обратно в море.

Мгновенно весь берег огласился ружейной трескотней. Неприятельские фелюги были положительно засыпаны пулями; люди, сидевшие в них, попадали убитыми и ранеными на дно; скоро подоспели катера, взяли фелюги на буксир и увели их в море.

Хотя, после обнаружения русских войск, турки и открыли по Сочи сильнейшую канонаду, но вреда принесли немного: из 100 выпущенных снарядов только несколько упало в посад, остальные перелетали и ложились по дороге к дер. Навагинке.

Через несколько дней на горизонте вновь вырисовались турецкие броненосцы, но тревога на этот раз была напрасна – они прошли мимо. В октябре месяце из Майкопа стали возвращаться жители и водворяться на свои места.

Все было спокойно до 1-го января 1878 г., когда в 12 час. дня еще раз показались 2 броненосца, державшие курс на Сочи. Они подошли уже к мысу Варданэ, но в это время небо заволокло тучами и пошел такой густой снег, что решительно ничего нельзя было видеть, а когда к 6 часам вечера разъяснилось, броненосцев уже не было.

С окончанием турецкой войны жизнь посада Сочи вошла в свои рамки и уже ничто не нарушало ее мирного течения.

В 1887 г. Черноморский округ – губерния, был обращен в округ – уезд и подчинен в порядке управления начальнику Кубанской области.

Русское правительство обратило свое внимание на Сочи лишь после 1894 года, когда Сочи посетил бывший тогда министром земледелия А. С. Ермолов. С этого момента и начинается развитие Сочи. В следующем 1895 году сюда прибыл Н. С. Абазав в качестве Председателя Высочайшей утвержденной Комиссии по устройству Побережья и, став во главе этого дела, за короткое время (Н. С. Абаза умер в 1901 г.) сумел обратить на Побережье и в частности на Сочи общее внимание.

23-го мая 1896 г. была учреждена Черноморская губерния с возведением Сочи в степень уездного городка.

Мацеста

В 10 верстах по шоссе от Сочи и в 2,5 верстах от берега моря, в живописной долине реки Мацесты, находится известное на Кавказе лечебное место Акционерного о-ва «Мацеста» или «Мацестинские Воды», с знаменитыми по своим целебным свойствам серо-водородно-соляно-углекислыми минеральными источниками.

Разбросанные старые фруктовые деревья на поляне, возле Мацестинских источников, а также гораздо выше их, свидетельствуют, что здесь когда то жили и, очевидно, пользовались источниками. Старики черкесы из оставшихся аулов в Сочинском районе подтверждают, что источники считались у их народа, населявшего побережье, целебными, и со всех сторон летом стекались сюда страдающие разными недугами, пользуясь обычным примитивным способом купанья в выкопанных ямах, с нагретой на солнце водой. При таких еще условиях продолжалось купанье и в 90 гг., когда можно было наблюдать у источников – оставшиеся от купанья ямы, у входов в пещеры – огарки свечей и множество развешанных цветных тряпочек, как благодарственные приношения от больных, искавших и получавших здесь исцеление.

С возникновением интереса к Черноморскому Побережью источники сразу обратили на себя внимание ученых, которые один за другим производили более или менее подробное их исследование. Химики: И. В. Струве и А. И. Фомин, проф. С. И. Залесский и Ф. И. Пастернацкий, горные инженеры: К Ф. Ругевич и М. В. Сергеев, а также французский геолог проф. Мартель в своих отчетах и трудах единогласно признавали высокие качества Мацестинской воды и считали, что прекрасные климатические условия, вместе с близостью моря, делают возможным создание на Мацесте такого лечебного места, куда могли бы съезжаться и нуждающиеся в серных ваннах и желающие купаться в море, а также больные, которым помимо ванн показано пребывание в местности с благоприятным приморским климатом. Тогда же были приняты меры к охране источников и выделен район охраны их в 143 десятины. Источники выходят на левом берегу реки Мацесты в 70 саж. от ее русла у подножья скалы, выступающей на склоне не высокого горного хребта, который тянется с северо-востока на юго-запад. Место выхода находится на 12 саж. над уровнем моря и 1,5 саж. выше обычного горизонта реки. Перед источниками долина Мацесты расширена, представляя собою довольно обширную равнину, извилисто направляющуюся к морю. Породы у места выхода минеральных источников представляют глинистые известняки верхнемеловой системы, светло-серого цвета, залегающие в виде антиклинальной складки с прожилками мергелей. Толщина каждой породы достигает, нескольких дюймов и в некоторых местах перерезается почти вертикальными трещинами, настолько широкими, что по ним можно проходить человеку. В одной из трещин, совпадающей с осью складки, выходит обильная струя минеральной воды, считавшаяся прежде главным выходом источников. В настоящее же время после дополнительных в 1909 году разведок горного инженера г. Сергеева, установился иной взгляд на выходы источников, вполне оправдавшийся произведенными в 1910 году каптажными работами.

Оказалось, что главные выходы минеральной воды находятся в конце обширной пещеры, куда прежде вел настолько узкий ход, что через него только ползком можно пробраться вглубь до расширения пещеры. Там существовало скопление минеральной воды в виде озерца, о котором среди простого народа ходили легенды. Говорилось, что в озере есть особенно целебная вода и грязь. Доставать последнюю находились охотники и таким образом за 8-ми летний период погибло от задушения сероводородом 9 человек.

Профессор Мартель в 1903 году тоже пытался осмотреть пещеру, но это стоило ему чуть не жизни, и только своевременная помощь спасла его.

В 1909 году средствами Главного управления землеустройства и земледелия было преступлено к дальнейшим разведкам, и был проделан новый достаточно широкий ход в пещеру.

Она оказалась около 6 саж. длины, 2 саж. шир. и почти столько же высоты. Стены пещеры обильно были покрыты слоем серы, от поджигания легко воспламенявшейся. Кроме нее, на стенах пещеры находился более глубокий мощный налет, едко вяжущего вкуса, легко отделяющейся целыми пластами, происшедший от химического разложения известковых пород под влиянием сероводорода (Н₂S) и самой минеральной воды, которая, по-видимому, своим действием за многие годы произвела те обширные пещеры, какие вообще существуют в районе выходов источников.

В ближайшем к выходу углу пещеры оказалось озеро воды с вязким дном; в него свободно погружалась саженная палка, а в противоположном, углу в нише выходили два грифона минеральной воды, стекающей в озеро.

Эти выходы воды были вмяты при помощи собственных каптажных устройств и выведены по гончарным трубам на дневную поверхность. Кроме этих двух выходов воды были обнаружены, закреплены и также взяты в трубы еще 6 ее выходов, сгруппировавшихся вне пещеры на пространстве в 2–3 саж. от уреза скалы. Вокруг каждого грифона сделаны или бетонные или деревянные колодцы, на дне которых заметно восходящее движение воды с бурно выделяющимся по временам большим количеством газов.

Выделение газа имеет более или менее правильную периодичность и количество их несколько увеличивается от всякого сотрясения почвы, напр., при ударе ногой о землю.

Вода каждого грифона выведена отдельно гончарными глазурованными трубами в специальные водосливы, с помощью которых легко следить за жизнью грифона.

Общий дебет 8 грифонов доходит до 114000 ведер, а вместе с невзятыми еще другими выходами воды достигает до 150000 ведер в сутки, – количество вполне достаточное для широкого использования источников в бальнеологических целях.

Среди огромного количества минеральных источников, в которых главным действующим элементом являются различные серные и сернистые соединения, Мацестинская вода представляет собою совершенно исключительный дар природы, как по степени своей концентрации, так и по характеру группировки своих составных частей. Превышая по силе своего действия и по общей минерализации Пятигорские источники во много раз, Мацестинские воды в то же время очень богаты поваренной солью, имеющей, как известно, огромное бальнеологическое значение, а также и углекислым газом, выделение которого каждый легко может наблюдать в стакане, наполненном этой водой.

При подобных исключительных особенностях этой минеральной воды, нужно было ожидать исключительного действия на организм при врачебном ее применении. Опыт и наблюдение над больными, как нельзя более ясно, оправдали эти ожидания врачей. В целом ряде случаев получались результаты, далеко превосходящие самые смелые расчеты. Ванны, полоскания, впрыскивания, ингаляции, компрессы – все это применялось в широких размерах в последние сезоны, приводя быстро к желательным результатам.

Разбирая сравнительную таблицу состава Мацестинской воды и в некоторых близких к ней по химическому составу минеральных источников, становится ясной и сама причина, т. е. то основание, которому эта вода обязана своим благодетельным и энергичным влиянием на болезненные процессы, пользуемые бальнеологическими средствами.

При сравнении 5-ти различных вод, замечается, как велика разница общей минерализации этих вод.

На 1 литр воды составных частей приходится:

для

Далее особого внимания заслуживает самая комбинация составных частей и количественное взаимоотношение их к воде минеральных источников. В сравниваемых водах, сероводород заключается в весьма различных количествах, а именно на 1 литр воды этого газа приходится:

для Аахена – 0,002 грамма

Пятигорска – 0,018

Кеммерна – 0,020

Сергиевекой – 0,078

Мацесты – 0,221

Таким образом, относительно сероводорода, принимаемого, вообще, в сернистых источниках за главный действующий элемент, нужно признать огромное преимущество Мацестинской воды перед взятыми для сравнения всеми известными Аахенскими и прочими водами. Его здесь столько, сколько не содержится ни в одних известных до сего времени минеральных источниках. Большое значение необходимо приписать действию Мацестинской воды, при содержании в ее составе поваренной соли.

Это соединение – хлористый натр – справедливо признается одним из деятельных агентов в минеральных водах, имеющих главным образом наружное применение.

Мацестинские источники и в этом отношении идут впереди всех, выбранных для сравнения вод.

На 1 литр воды приходится соли в граммах:

Аахен – 2,611

Пятигорск – 1,662

Сергиевская вода – 0,125

Кеммерн – 0,001

Мацеста – 8,829

Следует обратит внимание еще на один важный фактор – на присутствие в воде Мацестинских источников серноватистого натра. Анализом установлено, что Мацестинские воды в высшей степени радиоактивны (2,5 х 10°)

Лечебное место «Мацеста» принадлежите Акционерному о-ву, с капиталом 300 тыс. руб.

В сезон 1915 года с 1-го мая по 1-е октября, в Мацесте открыты находящиеся у выхода источников: ванное здание на 18 ванн с комнатами для отдыха, кабинетами для приема врачами и другими комнатами для вспомогательного лечения (массаж, электричество). Ванны в 50 к., 75 к. и 90 к. Массаж и электризация по особой таксе. В 3-х минутах ходьбы от ванн гостиница-пансион на 45 номеров с проведенной в номера водой и электрическим освещением.

Цена номеров с постельным бельем и электрическим освещением от 1 р. 50 до 4 руб., пансион 2 р. и 2 р. 50 к. в день.

Кроме того для малоимущих больных, акционерным обществом устроены барачные помещения, рассчитанные на 130 человек, 30 коп. в сутки с человека, обеды в столовой от 10 коп. блюдо. На ближайших от лечебного места дачах всегда имеются комнаты от 15 рублей в месяц. Здесь же – меблированные комнаты Кулешова на 20 комнат. Обществом организованы: постоянный врачебный и фельдшерский персонал, прием врачами по разным специальностям, консультации врачей, телефон с Сочи. Возле гостиницы, ванного здания и барачных помещений разбит на восьми десятинах парк, – прелестное место для отдыха и прогулок.

Правильное сообщение с Сочи поддерживается с помощью собственного автомобиля-омнибуса лечебного места, 75 коп. конец, и несколькими линейками по 50 к. Извозчики из Сочи на Мацестинские источники берут по таксе: пароконные 5 руб., а одноконные 3 руб. в оба конца.

До окончания постройки Черноморской ж. д. (в 2,5 в. от Мацесты у моря спроектировано устройство разъезда «Мацеста») ближайшими от курорта станциями являются Новороссийск и Туапсе. В эти оба пункта прямое ежедневное сообщение: из Петрограда – через Москву, Харьков, Ростов, кроме того раз в неделю по тому же маршруту, поезд – Черноморский экспресс. Дальнейшее сообщение ежедневно до Сочи пароходами Русского и Российского пароходных обществ, а из Туапсе 137 верст автомобилями.

Осенью 1912 года акционерным обществом была произведена закладка обширного ванного здания для более обеспеченных больных.

Местоположение выбрано для этого учреждения у длинной дамбы шоссе и моста через реку Мацесту, по дороге из Сочи в Гагры (8 верст от Сочи). Будущее здание это на 2 версты ближе к городу Сочи и, сообразно с планом всего его устройства, обещает быть учреждением первоклассного характера, самым современным лечебным заведением на всем восточном берегу Черного моря. Минеральная вода будет доставляться сюда системой керамических труб из самых источников.

Это огромное двухэтажное здание, с высоким обширным полуподвальным помещением для котлов, арматуры и целой сети труб, будет снабжено всеми вспомогательными врачебными институтами, необходимыми при бальнеологическом лечении; все новое, но лучшее и испытанное в науке и технике, найдет здесь свое применение. По обширности замысла и по значительной сложности намеченного плана, учреждение эго, к сожалению, не может быть закончено скоро своей постройкой и оборудованием.

На Мацесте с успехом лечатся:

1) Хронический суставный и мышечный ревматизм; гонорейный атрит; сифилитические и туберкулезные поражения суставов и костей. 2) Подагра, ожирение, торпидная форма золотухи. 3) Заболевания нервной системы: параличи центрального пли периферического происхождения, мышечная атрофия, спинная сухотка, невриты, невралгии, в особенности ишиас; общая нервность, особенно связанная с возбуждением и бессонницей, половая неврастения; неврозы желудка и кишок. 4) Хронические болезни сердца и сосудов в состоянии компенсации. 5) Бронхиальная астма, эмфизема легких. 6) Кожные болезни: экзема, угревая сыпь и проч. 7) Сифилис, в особенности в третичном периоде с проявлениями или без них, Геморрой. 8) Хронические воспалительные заболевания женской половой сферы и многое др.

Лазаревское

В сороковых годах прошлого столетия на берегу Черного моря при устье реки Псезуапсе русскими построено Лазаревское укрепление – одна из бывших тогда военных баз Побережья. Дорого стоило России это укрепление – все, до последнего гвоздя, приходилось везти сюда морем и выгружать посредством лодок, часто во время сильного прибоя, а нередко и под меткими выстрелами непримиримых горцев с соседних прибрежных горок. Но крепость была выстроена и существовала до 1854 года, когда вместе с другими укреплениями Черноморской линии ее упразднили вовсе, увезли отсюда гарнизоны и взорвали важные части. Остатки этого укрепления, однако, сохранились и до сих пор. У южной башни на месте разрушенной здесь до основания стены теперь со стороны моря виднеется белый крест на весьма красивом со ступенями к нему пьедесталом. Памятник этот сооружен над могилой группы защитников крепости с офицером во главе.

Настоящее село Лазаревское образовалось из небольшого греческого поселка в 2–3 десятка семейств, устроившихся на более возвышенной части, вокруг бывшей еще недавно скромной деревянной церкви и кладбища. Русские стали приселяться к грекам лишь в конце восьмидесятых годов и сравнительно еще недавно в Лазаревском считалось лишь 57 дворов – на половину русских.

Расположено село на самом берегу моря у бурной и многоводной временами р. Псезуапсе – на правом берегу близ устья ее. Оно тянется от реки на северо-запад на 2–3 версты по низкой (1–1,5 саж. над уровнем моря) прибрежной отмели.

Однако, лучшая для жизни часть его уже снова группируется на возвышении вокруг новой каменной церкви, живописно расположенной на углу холма, которым от реки и моря начинается верхняя часть. Здесь еще можно видеть прежние постройки старых знатоков здешнего климата – греков, сзади новой церкви и вокруг невидного за зеленью кладбища имеется еще несколько старых греческих домов.

Ясно уже определившееся назначение Лазаревского – быть дешевым лечебным местом – вызовет скоро широкое домостроительство и в этой части, как застроилась уже нижняя худшая часть, главным образом помещениями для торгово-промышленных предприятий. Все имеющиеся налицо данные предрекают Лазаревскому быть именно одним из лучших купальных и лечебных мест.

Старая слава нездоровых лихорадочных его условий отошла в область предания: разве с трудом можно найти теперь здесь признаки заболоченности устья этой значительной и быстрой речки – все снесла культура и преобразовала – все место неузнаваемо.

Имеется почтово-телеграфное отделение с сберегательной кассой, взаимно-кредитное товарищество, переселенческая больница и сельский приемный покой, частная аптека, два училища, агентство Русского Общества Пароходства и Торговли; имеется контора по постройке Черноморской железной дороги. С пароходной пристани Русского Общества ведет к базару шоссированная улица и в конце устроен базар. Лавки даже и магазины и кофейни располагаются и по этой поперечной, и по шоссейной улицам и имеют все необходимые предметы. Гостиницы в зачаточном состоянии: в 3-х пунктах имеются по несколько чистых номеров для приезжих; есть две сносных столовых и один ресторан.

Население занимается сельским хозяйством; сеют и хлебные злаки, но больше кукурузу и табак, есть и огороды, и недурные сады. Виноградники также имеются, с винными и столовыми сортами винограда. Промышляют и лесом, но больше зарабатывают на постройках соседних дач.

Есть и рыболовство – морское и речное, но мало развито. Осень дает свой специальный местный промысел – сбор каштанов, фундуков и грецких орехов, алычи, кизиля, мушмулы, груш и яблок в заброшенных черкесских садах.

В селе имеется 2 кирпичных завода, а за селом выше по реке – общественная водяная мельница примитивного типа.

В окрестностях Лазаревского имеется несколько памятников глубокой древности, – это дольмены, из которых многие разбиты и свезены уже поселянами на постройки. Есть слабые признаки старой постройки по другую сторону реки, где, говорят, был христианский монастырь. Возле церкви, у дома священника, на пристани и в амбразуре угла разрушенной крепости, остались чугунные пушки.

По другую сторону р. Псезуапсе, на которую можно добраться только по длиннейшему деревянному на сваях мосту шоссейного пути, из бывшего обширного имения «Дубки» образовалось несколько весьма приличных дачных владений по обе стороны шоссе, с очень красивыми и ценными дачами, а за ними устраиваются недавно розданные культурные участки урочища «Гуарек». Это недурное место служило для охоты лазаревским поселянам. Благодаря высокому положению, Гуа-рек, несомненно, будет впоследствии горно-морской лечебной станцией.

Хоста

В 20 верстах от Сочи, и 15 верстах от сел. Адлер по Сухумскому шоссе в живописной местности, окруженной горами, широко раскинулся небольшой городок Хоста (Хо – берегись, ста – реки). Легенда говорить, что когда-то в ущелье р. Хосты жили разбойник, наводивший страх на всех окрестных жителей. Поэтому, ущелью и было дано предостерегающее название. На итальянских картах XIII и XV столетий на месте современной Хосты – указывается большая, торговая, генуэзская фактория Сastо (Хоста).

Многочисленные развалины когда-то великолепных христианских храмов, крепостей, башен и других сооружений, во множестве, встречающихся в Хосте и его окрестностях, свидетельствуют о том, что в прошлое, славное время, здесь кипела жизнь полным ключом. Среди других уголков Черноморского Побережья – Хоста долгое время и даже еще недавно была пустынным, никем не заселенным местом, поросшим исполинским перестоявшимся лесом. Ни кому и в голову не приходило выдвигать ее почему-либо вперед среди бесчисленных подобных же трущоб Побережья. Но покойный сенатор Н. С. Абаза – этот устроитель Побережья, как его называют – обратил внимание на счастливое местоположение этого прелестного уголка, на довольно широкую площадку у моря и глубокую в этом месте морскую излучину, более закрытую от ветров, чем берега у Сочинского и Адлерского мысов. Тут решено было создать город: провели улицы, дороги, наметили церковный, школьный, торговые участки, нарезали 175 городских участков, большая часть которых отведена была в 1901–1903 гг. частным лицам с обязательством в 3-х летний срок расчистить, огородить и застроить полученную землю.

Кроме того было отведено: 60 ремесленных участков, до 50-ти дачных и много культурных. До настоящего времен из городских участков – есть еще и несколько свободных, но нет ни одного ремесленного и дачного – они все разобраны.

Хоста приобрела у публики славу тихой летней и осенней климатической станции, далекой от шумной жизни модных русских лечебных мест.

Защищенный от ветров с северо-запада и востока довольно крутыми склонами отрогов главного Кавказского хребта, подступающего к самому морю, и расположенный на обоих берегах реки Хосты – город отличается прекрасным климатом. В Хосте отлично растут, многочисленные представители субтропической флоры, наполняющее сады местных дачевладельцев.

По метеорологическим данным, основанным на многолетних наблюдениях дачевладельца С. П. Кривцова, можно составить наглядное представление о климате этого живописного уголка. За десятилетие 1904–1913 г. средняя годовая температура – 14,8 °C, январь – 5,9, февраль – 7,5, март – 11,1, апрель – 14,9, май – 18,8, июнь – 21,0, июль – 23,7, август – 23,1, сентябрь – 18,1, октябрь – 14,3, ноябрь – 10,2, декабрь – 7,8. Осадков выпадает (средняя годовая за 10 лет – 1904–1913 гг.) 1680 мм, причем они распределяются по месяцам следующим образом: январь – 219, февраль – 109, март – 180, апрель – 78, май – 85, июнь – 135, июль – 90, август – 85, сентябрь – 117, октябрь – 210, ноябрь – 186, декабрь – 180. Среднее годовое количество дней с осадками – 137.

Купанье в Хосте, благодаря песчаному местами дну, одно из лучших на Побережье; купаются обыкновенно с берега, но есть и небольшие частные купальни. В Хосте 1500 человек разноплеменного населения; большая часть – русские, затем греки, грузины, армяне.

Хоста находится в ведении Лесного Департамента, представителем которого на месте является лесничий.

К области культурных начинаний в Хосте нужно отнести существование, с 1905 года, Благотворительного Общества, деятельно идущего денежной помощью навстречу бедным горожанам; далее Общество Благоустройства города Хосты, возникшее в 1912 г., всеми силами и средствами заботящееся об устройстве в Хосте приличного лечебного места. С каждым годом приезд публики в Хосту заметно увеличивается, так в 1914 году приезжих было до 2500 человек.

Имеются два комфортабельно устроенных пансиона: Одинцова – «Пионер» и «Марусин Затишок» – Бенкевича, где можно отлично и недорого устроиться. Затем существует несколько недурных столовых, обыкновенно открываемых на время сезона, и масса меблированных комнат и дач. Тенистый, большой приморский парк, с открытой ротондой, где летом местными любителями сценического искусства и заезжими, подчас известными, артистами ставятся спектакли и концерты, – служит любимым местом прогулок.

В 1914 году, по инициативе местного Благотворительного Общества, построен на средства, отпущенный Попечительством о Народной Трезвости – большое здание Народного Дома, рассчитанное на 300 мест, с оборудованной для спектаклей сценой. Зимою – 2 раза в неделю, в субботу и воскресенье, а летом ежедневно, в Народном Доме устраивается кинематограф.

Не так давно, Хоста носила мрачную репутацию места, где, ужасная кавказская малярия свила себе прочное гнездо и уносит в могилу массу жертв. Действительно, малярия в Хосте была, но ее проявления были нисколько не больше, чем, например, в Сочи; теперь о малярии в Хосте – нет и помину, чему особенно способствовала вырубка густых и засыпка заболоченных мест.

Главным средством сообщения Хосты с другими пунктами Побережья является, как и во многих других местах, – движение по прекрасному шоссе на лошадях, автомобилях и дилижансах. Сочи – Хоста конец 60 коп. Хоста – Адлер конец 60 к. по 2 раза в день. На автомобилях цены по соглашению (обыкновенно берут 40 к. с версты).

Пароходы в Хосту не заходят, но Русское О-во Пароходства и Торговли проектирует создать специальные рейсы с заходом и в Хосту в недалеком будущем. На 89-й версте от Туапсе строящаяся Черноморская ж. дорога устраивает станцию-разъезд Хоста.

Хоста изобилует в высшей степени поэтическими окрестностями, прогулки по которым (пешеходные, верхом на лошади или в экипаже доставят большое удовольствие.

В городе сохранились остатки древностей. На берегу моря, на одной линии с городским парком находятся развалины двух христианских храмов V–VI в. Кучи глыб старого камня, спаянного цементом – вот грустные остатки былого великолепия. Хостинские старожилы еще помнят недавнее прошлое, когда развалины представляли собою ряд высоких, хорошо сохранившихся стен, и как некоторые обыватели ломали эти стены, пользуясь прекрасным, даровым при том, строительным материалом. Строящаяся Черноморская ж. дорога, как нарочно, проходит своей насыпью по месту развалин и навсегда скроет их от глаза любителей старины.

На мысе Видном – находится серный источник воды, неприятной на вкус. Анализ воды никем не производился.

Хоста и ее окрестности – места, где можно встретить массу изящных дач. Здесь имеются дачи: Щегловитова, Рухлова, сенат. Новицкого, Кривошеина, Витте и многих других.

Аxун

Любителям горных восхождений необходимо побывать на вершинах большого (2170 футов) и малого Охуна, двуглавой горы, которая служит солидной защитой Хосты с северо-запада. К вершине б. Ахуна идет недурное шоссе (начинается у храма, вблизи дачи Бенкевич). У вершины малого Ахуна – туристы могут осмотреть прекрасное имение Саввей-Могилевича с редкими тропическими посадками. Отсюда открывается чарующий вид на всю Хосту, Адлер и далекий Пицундский мыс. У вершины б. Ахуна – имение Картавцева – где туристам окажут самый радушный прием.

Г. Картавцев ежегодно ассигнует известную сумму на пансион для приходящих в имение.

У подножия Ахуна (в сторону Сочи) расположено благоустроенное имение «Фара» – Сутугина, где можно видеть остатки черкесского кладбища с оригинальными памятниками.

Адлер

В 15 верстах от Хосты и 20 перстах от поселка Ермоловска, при устье самой большой реки в Черноморской губернии – Мзымты (берет свое начало в озере Кордывач, в 25 верстах от Красной Поляны) на равнине, заканчивающейся мысом Св. Духа, расположено большое селение Адлер (Адлар, Лиаш, Лиеш, Layso – XII столетия).

На месте настоящего селения еще в 70-х годах существовало военное укрепление, следы которого, в виде фундамента, местами сохранились и до настоящего времени (близь церковной ограды). Кругом крепости в то время было расположено несколько лачужек торговцев-туземцев. В 80-х годах выходцы по преимуществу из Каменец-Подольской губернии, ранее в числе до 20-ти дворов поселившихся в местечке Ахштыр, в 10 верстах вверх по течению р. Мзымты, оставили первоначально занятия места и перешли в Адлер и теперь составляют коренное его население.

Когда пароход идет по Черному морю от Сочи к Гаграм, то при приближении к Адлеру после лесистых прибрежных холмов, вдали начинают вырисовываться скалистые горы в виде стены с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами.

Местность же впереди этих гор-стен представляет, низменность, далеко вдающуюся в море, около которого и расположен Адлер.

От холодных зимой и знойных летом сев. – вост. ветров Адлер защищен грядой Кавказского хребта.

Благодаря защищенности от холодных ветров Кавказскими горами и положению на берегу теплого моря, климат Адлера приближается к субтропическому. Средняя t° по месяцам распределяется следующим образом: в январе – 5,2°, в феврале – 2,1°, в марте – 6,5°, в апреле – 11°, в марте – 18°, в июне – 19°, в июле – 22,3°, в августе – 23,7°, в сентябре – 19,5°, в октябре – 16°, в ноябре – 13,5°, в декабре – 10°.

Средняя температура за год в Адлере – 13,8°.

Самыми холодными месяцами являются январь и февраль, а самыми теплыми – июль и август, когда днем здесь, не смотря на близость моря, бывает жарко. Нужно прибавить к этому, что воздух зимой и летом здесь насыщен водяными парами.

Количество осадков за год составляет приблизительно 1,190 мм.

Количество осадков за одни и те же месяцы в различные годы сильно изменяется. Снега в Адлере почти никогда не бывает. Мягкость климата дает возможность в самом Адлере круглый год произрастать на воздухе таким растениям, как капуста, редис и картофель.

Насколько в Адлере бывает Зимою тепло, можно судить уже потому, что на Рождество здесь ходят по-летнему, обедать же и пить чай можно на открытом воздухе почти всю зиму, особенно на защищенной от ветра террасе. Т° воздуха в час дня достигает в январе месяце иногда 30° на солнце.

В середине января нередко начинают цвести плодовые деревья и фиалки. В 1915 г. весь январь цвели абрикосы, алыча, кизил, а в конце месяца – орешник. До осушки заболоченных мест Адлер славился своей малярией. Еще недавно, лет 10–12 тому назад, кругом Адлер был дремучий лес с зарослями папоротников и лиан, создавший, таким образом, благоприятную почву для развития миазмов и комаров. Теперь эти леса вырублены и земля превращена в огороды, поля и сады. Даже за ближайшим холмами в 10–12 верстах большая часть лесов вырублена и разведены табачные плантации и кукурузные поля.

В Адлер болот теперь уже нет, и благодаря этому заболевания малярией стали значительно реже, чем прежде. Много содействовали осушке Адлера многочисленные колодцы в изобилии здесь разбросанные повсюду.

Благодаря своему положению на мысе, далеко вдающемся дугой в море (мыс Св. Духа), Адлер великолепно вентилируется. В летнее время, по ночам, здесь дуют прохладные ветры с гор, а днем свежие ветры с моря, которые значительно умеряют летний зной, поэтому хотя летом в Адлере бывает, и жарко, но значительно прохладнее, нежели в Сочи и Гаграх.

В начале октября в горах выпадает снег, который от южных теплых ветров неоднократно стаивает в течение зимы.

Осень – здесь самое лучше время года, продолжительных дождей в это время нет и часты солнечные дни. Воздух при всей своей прохладности становится тогда настолько прозрачным, что дачи около Сочи и окружающая горы в 30–50 вер. вырисовываются по утрам с исключительной рельефностью, а по вечерам приобретают фиолетовый оттенок и на ряду с выглядывающими из-за них снеговыми вершинами дает им удивительно красивый вид, особенно когда снеговые вершины бывают освещены кровавыми лучами заката. Не менее красиво в это время и море со своими красно-золотистыми закатами.

Берег моря в Адлере и окрестностях на ширине 20–25 саженей покрыт мелкой галькой и песком. Во время прибоя волн камешки перекатываются, следуя за волной, и получается впечатление музыки, звона и шелеста: то слышится отдаленный перезвон колокольчиков, то шум леса при приближении грозы, то беспрерывный рокот и пр., особенно ночью. Одним из самых больших удовольствий приезжей публики в летнее время являются в Адлере морские купания и солнечные ванны на раскаленном песке. Море около Адлера глубокое и на расстоянии 50 саж. от берега достигает 12–15 саж. глубины. Отчасти оно опресняется водами р. Мзымты, правда незначительно, так как последняя большую часть своих вод несет в сторону от Адлера. Большим недостатком в Адлере для морских купаний и солнечных ванн служит открытое место и близость домов, но это вознаграждается безусловной чистотой, как морского берега, так и дна.

Благодаря теплому климату, а также отсутствию зимы, флора Адлера имеет субтропический характер; здесь растут лавр, кипарис, магнолии, олеандр и лавровишни. Из садовых насаждений произрастают всевозможные сорта яблок, груш, гранаты, персики, айва, виноград и проч. Благодаря обильным осадкам, здесь масса зелени. Леса состоят из пород: бука, граба, каштана, ясеня, ореха, кавказской пальмы-самшита и многих других пород.

В настоящее время – Адлер довольно богатое местечко с 6000 жителей, из которых русских – 37 %, имеретин – 12,0, греков – 17,5, армян – 9,0, мингрельцев – 5,6, турок – 3,6, грузин – 1,2, молдаван – 10,2, поляков – 0,7, эстонцев – 0,6, персов, болгар, абхазцев, татар – 1,3 %. Адлер в данный момент играет роль торгового центра для окружающей местности где население закупает все необходимое и куда свозит для продажи свои продукты.

Вид на море, благодаря низкому положению Адлера, не открывает широкого горизонта. Если идти по улицам Адлера, на некотором расстоянии от моря, то получается впечатление, что оно находится на одном уровне с идущим».

Абхазия. Сухуми. Гагра. Пицунда. Новый Афон

На абхазской земле человек поселился тысячелетия назад – первые следы человека на территории Абхазии относятся к эпохе раннего палеолита. Известный абхазский историк В.П Пачулиа писал, что в Абхазии найдены древнейшие предметы т. н. шельско-ашельльского периода (80-100 тысяч лет до н. э.)

Абхазия занимает среднюю часть черноморского побережья Кавказа, граница на северо-западе с Краснодарским краем, на севере с Карачаево-Черкессией и Кабардино-Балкарией, на юго-востоке – с Грузией, омывается Черным морем.

За исключением приморской полосы длиной около 200 километров и шириной на севере 20 километров, в средней части до 5 километров, в южной до 50 километров большая часть Абхазии – труднопроходимая горная страна, покрытая лесом, образуемая Главным хребтом высотой более 3 000 метров, и тремя его отрогами – Гагринским, (водораздел рек Бзыби и Псоу с вершинами до 3 000 метров) доходящим до Черного моря; Бзыбским (водораздел рек Бзыби и Кодора, с вершиной Чедым высотой 2 800 метров); Кодорским (водораздел рек Кодор и Ингура, с вершиной более 3700 метров). Предгорные лабиринты просекаются руслами быстрых рек, бегущих в узких, труднодоступных ущельях. Наиболее удобные перевалы – Клухорский, до 3000 метров, по которому проходит Военно-Сухумская дорога; Нахарский и Марухский, до 3000 метров. На высотах ледники и ледниковые озера.

Население расселено в приморской полосе и предгорьях Главного хребта. Побережье мало изрезанное, во многих местах с широкими галечными пляжами, очень живописное.

Абхазия – страна-курорт с прекрасными климатическими условиями, солнцем, морем. Средняя годовая температура чуть выше, чем в Ялте. При одинаковой летней температуре, Сухуми теплее Ялты зимой, весной и осенью. Солнечных дне в году – 217, в Боржоми – 76, в Кисловодске – 84, в швейцарском Давосе – 100. Купальный сезон – с 1 мая по 1 октября, хотя уже в апреле температура воды бывает выше 18 °C. По всей Абхазии находится множество минеральных источников, с наиболее известными, ткварчельскими серными источниками в 4 километрах от Сухуми.

Сильное племя абазгов, предков современных абхазов, занимало в древности не только современную территорию Абхазии, но и Джигетию, от Гагр до Сочи. Уже в VII веке до н. э. началась греческая колонизация в Абхазию, усилившаяся в следующие столетия.

В.П. Пачулиа писал в историческом очерке «Абхазия» 1976 года:

«Рассказы путешественников о благодатном климате и плодородной земле восточного побережья Черного моря издавна стали распространятся по Древней Греции. К берегам Колхиды устремились греческие моряки купцы. Ходили слухи, что в этой стране дворцы строятся из меди, а в местных реках так много золотоносного песка, и что если в них погрузить баранью шкуру, она покрывается золотыми песчинками. 2500 лет назад мореходы с островной и материковой Греции добираются на своих триерах и пентерах до берегов Абхазии. Вблизи бухт, удобных для стоянок судов, в обжитых коренным населением местах греки основывают свои города – колонии – Диоскурию, Питиунт, Григлит, Поэнос и другие».

Греки-колонисты селились в местах, где уже жили местное население. С VI до II века на восточном побережье Черного моря от нынешнего Туапсе до устья реки Чорохи существовало Колхидское царство. Около полутысячелетия продолжалось экономическое и культурное влияние греков в Абхазии. В свою очередь культура абхазов оказала влияние на греков.

С конца II века до н. э. Абхазия вошла в состав, на определенных условиях, в Понтийское царство Митридата VI Евпатора. Понтийские цари боролись с Римом, и в результате римско-понтийских войн Диоскурия и Питиунт были разграблены и разрушены. В 65 году до н. э. абхазские земли попали под власть Рима, построившего на месте Диоскурии крепость Себастополис – римляне отводили закавказским горам роль защитного пояса Рима от кочевников с севера. При императоре Диоклетиане Абхазия была местом ссылки преступников и преследовавшихся тогда христиан. К этому времени – конец I тысячелетия до н. э., на абхазских землях сложились княжества апсилов, абазгов, санигов. В IV веке н. э. на территории Западной Грузии образовалось царство Лазика – Абхазия вошла в его состав. На протяжении IV–VI веков Византия постепенно подчинила себе абхазские земли, в которых распространилось христианство.

В.П. Пачулиа писал:

«В середине VI века Абхазия номинально подчинялась Лазикскому царству, также зависевшему от Византии. Но во времена Греко-персидских войн при Юстиниане I абхазские племена неоднократно пытались свергнуть власть Византии. Тогда произошла знаменитая Трахейская битва, события в Цебельде, битва у Тсахара – главного города одного из абхазских племен – мисимиан. Местные племена попытались заручиться поддержкой персов против Византии. Но персидским войскам не удалось укрепиться в Абхазии».

В 30-е годы VI века по приказу византийского императора Юстиниана от Черного моря по ущельям и горам Абхазии до устья реки Ингури была построена Великая Абхазская стена с 2000 башен, протяженностью около 150 километров, с задачей охраны границ империи от вторжений с Северного Кавказа. Развалины стены сохранились до нашего времени.

Уже в 736 году в Абхазию вторглись арабские войска. Они разрушили часть стены у моря, сожгли Цхум (Сухуми), в сражении были разбиты и ушли из Абхазии.

В 786 году первый из правителей Абхазии объявил себя царем – Леон II добился освобождения своей страны от власти Византии и создал Абхазское царство со столицей в Анакопии, а позже, в связи с расширением царства, перенес его столицу в Кутаиси. В царство кроме абхазских территорий вошли вся западная и часть восточной Грузии. Население Абхазского царства составляли абхазы, мингрелы, сваны. Царство вело большую торговлю с Грузинскими княжествами, странами Среднеземноморья и Ближнего Востока, что привело к его усилению и расцвету. Абхазское царство занимало обширные земли, имело много городов, крепостей, храмов.

С начала IX века началась борьба Абхазского царства с грузинскими княжествами, умерший в 955 году, и Леон III (955–967 годы) увеличили территорию царства, заняв северную часть Тао-Кладжети и город Самшвилде в Нижней Картли. При царе Дэметре в Абхазии начали внутренние междоусобицы и борьба за власть, что привело к включению Абхазского царства в виде княжества в 975 году в состав Грузии и Имеретии. Последний абхазский царь Феодосий Слепой умер в 982 году.

В начале XII века Абхазия по распоряжению грузинского царя Давида II была передана в удел княжескому роду Шервашидзе. Воспользовавшись нападением на Грузию татаро-монгол Батыя удельные князья Шервашидзе отделились от Грузии и объявили Абхазию независимой.

С 1170 года до XIV века за влияние в Абхазии и других Черноморских государствах велась борьба двух средневековых итальянских республик – Генуи и Венеции. Генуэзцы победили, на абхазском побережье были построены генуэзский факторий – Хакара-Гагра, Санта-София-Пицунда, Себастополис-Сухуми, Санта-Анджеле, у устья реки Ингури. Себастополис был объявлен столицей-резиденцией протектора грузинских колоний на Кавказском побережье. Себастополис стал невольничьим рынком.

К концу XV века Грузия распалась на ряд мелких уделов, а Абхазия в XVI веке с Мингремией и Грузией входила в состав княжества Сабедиана. На рубеже XVI–XVII веков Абхазия сумела создать самостоятельное княжество. Однако захватившая в 1475 году Византию Турция уже давно хозяйничала в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа до 1810 года.

В.П. Пачулиа писал:

«Турецкое господство, сопровождавшееся жестоким угнетением, грабежом и насилием над коренным населением, принесло стран большой материальный и моральный урон.

Цветущие когда-то города превратились в невольничьи рынки. Как сообщал французский путешественник Ж. Шарден, посетивший Черноморское побережье в XVII веке, турецкие купцы ежегодно вывозили из приморских городов Закавказья в Малую Азию огромное количество рабов. Озверелая султанская военщина насильственно насаждала ислам, грабила и обращала в развалины созданные трудом многих поколений христианские храмы, дворцы, города и села».

Восстания абхазов против турецкой оккупации в 1725, 1728, 1733, 1771, 1806 годах жестоко подавлялись.

Турецкое владычество закончилось в в 1810 году, когда турков с Черноморского побережья Кавказа выбили русские войска, занявшие прибрежные города и совершившие ряд экспедиций вглубь Абхазии. Владетельный хан Абхазии из рода Шервашидзе Сефир-бей принял подданство России и христианскую веру. Владение абхазскими землями было сохранено за родом князей Шервашидзе.

В первый период русские власти не принимали никаких мер к экономическому росту в Абхазии. Этим захотели, как всегда, воспользоваться англичане, которые через свою торговую базу в Трапезунде попытались распространить свое торговое влияние на Абхазию и Закавказье. Русские власти не допустили английские товары на Черноморское побережье. Отсутствие товаров (русские поставляли только соль) вызвало волнение в регионе.

Во время Крымской войны 1854–1855 годов российский император Николай I обрек на уничтожение русские гарнизоны в Абхазии, объявив, что вывезти их невозможно, так как русский флот в Черном море может встретиться с противником. Когда это русский флот боялся морского боя! Впрочем, от Николая I ждать умного решения было бы несерьезно. Русские офицеры во главе русских солдат сами сумели уйти из Абхазии на купеческих и частных судах. Для русского императора Николая Палкина думать вообще было затруднительно. После войны русские вернулись в Абхазию.

Князь Шервашидзе оставался номинальным владетелем Абхазии до 1864 года, когда он был сослан в Воронеж, где через год умер. В 1864 году в Абхазии было введено русское правление, страна стала называться «Сухумский военный отдел». Начальник отдела был приравнен к военным губернаторам Закавказья.

В 1866 году в Бзыбской Абхазии произошло крупное восстание, вызванное недовольством населения предстоящей аграрной реформой. Восстание началось 26 июля в Гудаутском районе и вскоре охватило многие районы Абхазии. Повстанцев было около 20 000 человек, но Сухуми взять им не удалось. Восстание было подавлено. В начале сентября все повстанцы были разоружены, 30 человек выслали за пределы Абхазии, три человека публично повешены в декабре 1866 года.

В 1867 году цебельдинские и дальские абхазы выселились в Турцию.

Главную массу населения составляли анхайе – «вольные люди», ведшие хуторское хозяйство на землях, занятых по обычному праву: «кто очистил, тот и владеет». Они были вассалами дворянских родов – тавады, амыста, владевших поместьями, которые обрабатывали рабы – ахашалы и вольноотпущенники – ах-уйю. Дворяне были вассалами одного из княжеских родов, поделивших Абхазию – Шервашидзе, по существу, владел только Бзыбским округом. Русская реформа 1867 года ослабила значение князей и дворян, и усилила группу мелких собственников, ставших ее опорой. Все рабы были освобождены и получили землю. Для привлечения абхазов на русскую государственную службу, реформа предусматривала увеличение надела за новый чин и орден. В Абхазию поехали переселенцы из России.

После русско-турецкой войны 1877–1878 годов часть абхазов была насильственно вывезена турками в Турцию, часть уехала сама. Из 80 000 человек в 1877 году в Абхазии осталось 45 000. На свободных землях расселились армяне, болгары, русские, украинцы, эстонцы.

В 1890-х годах было построено шоссе Новороссийск-Сухуми-Батуми.

В 1862 году был составлен абхазский алфавит, открывались школы, библиотеки.

В начале XX века на абхазском побережье появились курорты.

Советская власть устанавливалась в Абхазии трудно. В ноябре 1917 года был образован Закавказский комиссариат и Абхазия фактически была объединена с Грузией, которой руководили меньшевики. В Абхазии начались волнения.

Советская энциклопедия 1930 года писала:

«Правительство Грузии выслало на подавление крестьянского движения Абхазии карательный отряд в составе дивизии генерала Мазниева. Отряд был усилен сформированными на местах дворянскими сотнями. В то же время в Кодорском ущелье высадился турецкий десант, приведенный абхазскими дворянами, бежавшими из своих поместий при начале аграрных волнений. Десант вернулся в Турцию при приближении карательного отряда Манзиева, прошедшего погромом по Гудаутскому и Кодорскому уездам. Десятки деревень были разграблены, «народные гвардейцы» нещадно пороли население, насиловали женщин, разрушали дома подозреваемых в большевизме». Насилия были настолько вопиющие, что меньшевики-абхазцы демонстративно вышли из социал-демократической партии Грузии, с ведома и поощрения которой был проведен погром Абхазии».

В марте 1921 года в Абхазию вошла XI армия РККА. 4 марта была провозглашена Абхазская Советская Социалистическая Республика, с 1931 года Абхазия – в составе Грузинской ССР на правах автономной республики.

Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов фашисты пытались прорваться в Абхазию через Главный хребет Большого Кавказа, были остановлены и отброшены Советской Армией.

С декабря 1990 года страна называется Абхазской автономной республикой, с июля 1992 года – Республика Абхазия.

В 1992 году возник конфликт между Абхазией и Грузией по проблеме государственного статуса Абхазии, в результате чего начались полномасштабные военные действия со всеми вытекающими последствиями и с большими потерями с обеих сторон. С тех пор регион – зона грузино-абхазского конфликта. На границе Абхазии и Грузии стоят российские войска – миротворцы.

Абхаза (самоназвание – апсуа, «люди души»), коренное население Абхазии, один из древнейших народов, населявших Черноморское побережье Кавказа, упоминаемый ещё Аристотелем. Свою страну абхазы называют «Апсны» – «страна души». В начале XXI века население Абхазии – 320000 человек – 100000 абхазов, армяне, русские, грузины, греки, эстонцы, поляки, немцы. В Грузии живёт около 13000 абхазов, в России 6000, в Турции – 6000, живут абхазы и на Ближнем Востоке.

На Черноморском побережье Абхазии расположены знаменитые климатические курорты – Газра, Гудаута, Новый Афон, Сухуми, Гульрипш, Пицунда, Очамчира, столица Абхазии – Сухуми.

Сухуми

Сухум – один из древнейших городов планеты, основанный 2500 лет назад греческими купцами из Милета. Назывался греками Диоскуриой, римлянами – Себастополисом, туркам Сухум – Кале. Абхазы называют свою столицу Акуа.

Диоскурия была большим торговым городом, с высокоразвитыми ремёслами. В Диоскурии чеканилась собственная монета. В порт прибывало множество судов, купцов которых обслуживало более сотни переводчиков. Улицы города были украшены многочисленными скульптурами.

Во время войны Рима, армию которого возглавлял Гней Помпей, и Понтийским царём Митридатом VI Евпатором, Митридат был побеждён, а Диоскурия сильно разрушена.

В начале нашей эры на развалинах Диоскурии римляне построили крепость Себастополис, опорный пункт Рима. К III веку Себастополис стал крупным торгово-ремесленным центром региона. В городе были дома отдыха для римских легионеров, богатых римлян. К целебным минеральным источникам римляне проложили дорогу. Себастополис стал и большим портом.

С VI века Себастополис – под властью Византии.

В период ирано-византийской войны 542 года византийцы срыли укрепления в Себастополисе и ушли из Абхазии, но ненадолго. Город был восстановлен в 565 году с крепостными укреплениями.

В 785 году, при образовании Абхазского царства – Сухум – столица и центр епархии. В XI–XIII веках Цхум – Сухум – центр Цхумского эриставства.

В XIII–XV веках в Сан-Себастьяне – Сухуме – резиденция генуэзского протектора.

В 1451 году Сухум ненадолго захватили турецкие войска. В Абхазии турки укрепились со второй половины XVI века. В 1578 году турки построили крепость Сухум-Кале – один из опорных пунктов Турции на Черноморском побережье. Сам город из столицы стал захолустным местечком. Так продолжалось почти 200 лет.

В.П. Панчулиа писал:

«В конце XVIII века Сухуми стал резиденцией владетельного князя Абхазии Келеша Чачба – Келешбея Ширвашидзе, которому турецкий султан присвоил звание сухумского бея и выдал соответствующую грамоту. Келеш Чачба не без скрытого умысла согласился взять на себя роль наместника султана в Абхазии. В 1801 году Восточная Грузия присоединилась к России. Келеш Чачба начал переговоры с правительством Александра I о принятии Абхазии под покровительство России. Турецкая агентура всячески стремилась сорвать эти переговоры. Не добившись своей цели, турки решили убить Келеша Чачба. 2 мая 1808 года в Сухумской крепости от руки своего старшего сына Асланбея, ярого туркофила Чауба погиб.

В 1810 году другой сын Келешбея, Сафарбей, отправил в Петербург письмо с просьбой принять Абхазию под покровительство России. В феврале 1810 года состоялось подписание соглашения, по которому, в частности, за потомками убитого Келеша сохранились все права наследства.

По распоряжению Александра I в Абхазию была послана военная эскадра под командованием капитана II ранга Дотта. 10 июля 1810 года началась усиленная бомбардировка Сухуми, всё ещё находившегося в руках турок. Затем русский десант во взаимодействии с абхазскими повстанцами штурмом захватил город.

После освобождения Сухуми турки постепенно были изгнаны из всех уголков Абхазии. Почти трёхсотлетнее господство султанской Турции в Абхазии закончилось. В Сухумской крепости русское командование разместило свой гарнизон».

До середины XIX века Сухуми – военная крепость.

В 1840 году по инициативе командующего Черноморской береговой линией генерала Н.Н. Раевского в Сухуме был основан ботанический сад. Стали ходить пароходы в Керчь, Одессу, другие порты. В середине XIX века в Сухуме было 11 каменных домов, 100 мазанок, трактир, кофейня, 26 питейных домов.

Во время Крымской войны 1854–1855 годов Сухум захватили и сожгли турки.

После войны город восстановили, были открыты школа и гимназия, построена пристань, проведён водопровод. В 1870-х годах через Сухум прошла линия телеграфной связи Европа – Индия. К 1876 году в Сухуме было около 500 домов, с населением более 2000 жителей, не считая гарнизона.

Во время русско-турецкой войны 1877–1878 годов турецкая эскадра захватила Сухум – в мае. В августе турки сожгли Сухум, даже вырубили в нём все деревья. 20 августа русские войска штурмом взяли город, который потом восстанавливался 20 лет. После штурма в Сухуме осталось 200 жителей и десяток уцелевших домов.

В марте 1921 года в Абхазии была установлена Советская власть. Сухум стал столицей Абхазской республики в составе Грузинской ССР. В 1936 году до Сухума была дотянута Черноморская железная дорога, город быстро развивается.

В начале XXI века население Сухума – 50000 человек. В городе работают филармония, абхазский и русский театры.

В 1915 году в Сухуме был создан Абхазский государственный музей, в котором хранится множество уникальных экспонатов.

Сухумский ботанический сад существует более 150 лет. В саду собрано более 5000 различных видов растений со всего мира.

В Сухуме находится научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, в котором содержится 300 обезьян из Азии, Африки, Южной Америки.

В конце XIX века в Сухуме был основан Дендропарк с 850 видами растений со всего мира, включая аллею южноамериканских слоновых пальм.

Гагра

Ближе всего к российской границе находится город Гагра, расположенный между горными реками Бзыбью и Псоу. Недалеко от Гагры в горах и ущельях много водопадов.

Ещё до нашей эры греческие купцы основали в Гагрской бухте факторию Триглит. Древнегреческий географ Страбон писал, что земли вокруг Триглита были заселены древнеабхазскими племенами.

В начале I века нашей эры на берегах Гагрской бухты римляне построили мощную крепость – Нитика.

В V веке на месте будущей Гагры была построена крепость – Абаата.

В 550 году в районе Гагры произошло сражение между абазхами и византийским войском, ход которой описал Прокопий Кесарийский. Византийцы, обладавшие большим перевесом в силах, победили. Византийцы до основания разрушили крепость. На её развалинах осталось поселение.

В XIV веке на месте будущей Гагры генуэзцы построили торговую факторию Хакары.

В период турецкого владычества Гагра стала одним из многочисленных невольничьих рынков.

После 1810 года Гагра получила русских чиновников через 20 лет. Во время Крымской войны русский гарнизон покинул Гагру, предварительно взорвав укрепления.

В 1857 году русские войска вернулись в Гагру.

В 1891 году через Гагру прошла дорога Батуми-Новороссийск.

Курортом Гагры сделал родственник царя Николая II принц А.Н. Ольденбургский. Ему очень понравился этот уголок Чёрного моря. Казна выделяла деньги, на которые был построен дворец принца Ольденбургского. В Гагру были проведены электричество, телеграф, водопровод, заложен парк, построено несколько гостиниц. Гостиница «Гульрипш» была привезена в разобранном виде из Норвегии, её ресторан – из Вены. На берегу моря построили купальни. От купален к гостиницам ходила конка. С 1909 года начали открываться санатории, были построены несколько дач – дворцов.

После прихода Советской власти в Гаграх началось курортное строительство. Отдыхающих принимали несколько десятков санаториев, во время Великой Отечественной войны ставших госпиталями для раненых воинов.

После войны город расцвёл, в нём был создан прекрасный субтропический парк с летним театром.

Гагра – курорт с контрастными климатическими условиями. В Гагре находится горячий сероводородный источник, считающийся «чудодейственным». Красивы водопад в ущелье реки Цихерва, водопад и пещера в Жожварском ущелье. С горы Мамзышха высотой почти 2000 метров – великолепная панорама Гагры и Пицунды.

Пицунда

Торговая фактория Питиус была основана в IV веке до н. э. греческими купцами из Милета. В начале I века н. э. на Пицундском мысу римляне построили крепость. Питиус торговал со всем Причерноморьем, Византией. С VI века Питиунт – христианский религиозный центр побережья. У Пицунды генуэзцы построили факторию Санта-София. Много вреда и бед селению Пицунда нанесло владычество турок. В 1830 году в Пицунду вошли русские войска.

В конце XIX века в Пицунде был построен мощный световой маяк.

С середины XX века Пицунда превратилась в крупный курортный комплекс, работающий круглый год. В Пицунде – один из лучших песчаных пляжей на Черноморском побережье. Одно из главных чудес курорта – уникальная реликтовая роща пицундской сосны, протянувшаяся вдоль берега на 4 километра. Возраст многих деревьев превышает 200 лет. Рядом с ней – самшитовая роща. Есть пицундская сосна высотой около 40 метров, которой более полутысячи лет.

В Пицунде стоит храм, построенный в Х веке, высотой 30 метров – лучший памятник абхазского зодчества. В храме сохранились росписи XV века. В 1975 году в храме был открыт органный концертный зал.

У села Лдзаа находится музей истории и этнографии народов Абхазии.

Новый Афон

У подножия Иверской и Афонской гор с древности находился город-крепость Анакопия. Во II–III веках н. э. в цитадели была построена Римская башня в 4 этажа, с верхней площадки которой была видна вся округа. В IV веке Анакопия была одним из крупнейших городов Юга Абхазии. Город имел 2 линии укреплений. К VIII веку Анакопия – главная крепость Абхазии.

В 737 году Анакопию 6 месяцев штурмовали войска арабского полководца Мурвана-Ибн-Мухаммеда, жестокого и бессердечного. Крепость не сдалась, арабы понесли большие потери, больше половины войска, и ушли из Абхазии.

При образовании в конце VIII века Абхазского царства Анакопия стал первой его столицей.

Страницы: «« « 12345678 » »»