Миллион растений для вашего сада Кизима Галина
От автора
Эта книга о растениях, а не о дизайне участка, так что обратите на это внимание, когда соберетесь ее покупать. Собственно о дизайне садового участка автор собирается написать свою следующую книгу, которая так и будет называться: «Азы дизайна садового участка». Эти темы пришлось разделить, поскольку, как говорили русские классики, скрывавшиеся под псевдонимом Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное» в одной книге, даже и очень большой.
Эта книга для тех садоводов-любителей, которые хотят разумно, красиво и без больших финансовых затрат украсить свой садовый участок, и чтобы при этом он сохранял бы свою декоративность долгие годы. Кроме того, по твердому убеждению автора, украшать сад надо такими растениями, которые не потребуют от вас не только больших материальных затрат, но и постоянного труда.
Книга не предназначена для создания коллекционного сада, поскольку в ней не приводятся исчерпывающие сведения обо всех существующих видах и сортах тех или иных растений. Автор вполне разумно, надеюсь, считает, что садовые участки из-за недостатка площади просто для этого не предназначены, и к тому же наши сады выполняют не только декоративную, но еще и продуктивную функцию. Ну, скажите на милость, что это за садовый участок, в котором нет яблони, ягодных кустарников и хотя бы одной грядки с земляникой, петрушкой, лучком, чесночком?! Да и собственные огурчики, помидорчики по своим вкусовым качествам и пользе для нашего организма ни в какое сравнение с покупными не идут. Поэтому для небольшого огородика и теплички, пары плодовых деревьев и нескольких ягодных кустов место все-таки даже на таком тесном участке, как пресловутые шесть соток, следует выделить. А вот остальное пространство участка можно предоставить декоративным растениям. Не пытайтесь на небольшом участке воссоздать природный ландшафт, а потому не увлекайтесь посадкой больших деревьев, так называемых крупномеров: елей, сосен, дубов или кленов. Все это со временем вырастет и попросту вытеснит вас из вашего собственного сада.
Свой кусочек природы надо создавать разумно, заранее предвидя, что вырастет со временем из ваших посадок. И тем не менее, автор приводит здесь необходимые сведения о некоторых из них, чтобы вы знали, кого собираетесь поселить в своем садочке. Поэтому в этой книге даны все необходимые сведения для успешного выращивания многолетних растений, как лиственных и хвойных деревьев, так и кустарников. Кроме того, естественно, рассказано и о цветах: многолетних травянистых, луковичных и клубневых, не забыты и многие однолетнички.
В основном книга предназначена для не слишком опытных цветоводов, поэтому ассортимент растений ограничен наиболее простыми и распространенными их видами. Но поскольку в последние годы у садоводов усилился интерес к декоративным растениям, в том числе к цветам и кустарникам, требующим большой квалификации в уходе (например, к розам и рододендронам, редким хвойным, каллам, каннам), то автор включил в книгу некоторые наиболее популярные у садоводов виды таких растений, конечно же, из числа тех, которые автор выращивал у себя на участке и знаком с ними не понаслышке. Все только через собственный опыт, который может и не совпадать с вашим личным опытом, мой уважаемый читатель, так что будем считать, что мы оба правы. Знания, конечно, получать полезно, но главное в успешном хозяйствовании на земле – собственный опыт и здравый смысл при применении чужого.
Галина Александровна Кизима
Глава 1
Хвойные растения
В последние годы в декоративном убранстве садов все чаще применяются хвойные растения. Это и неудивительно, поскольку они непривередливы, после посадки практически не требуют никакого ухода, долговечны, красивы круглый год. И к тому же хвойные зрительно меняют пейзаж, а потому при их правильном размещении в саду можно унылый плоский участок сделать зрительно разновысоким. Так, хвойные деревья пирамидальной или конической формы зрительно поднимут эту часть сада, хвойные кустарники, наоборот, ее опустят, стелющиеся формы хвойных растений для глаза оставляют поверхность на том же уровне. Для тех садоводов, кто очень занят или просто не очень любит трудиться на участке, я рекомендую организовать его озеленение с помощью хвойных растений.
Хвойные составляют около 50 % всех лесов. Известно, что их насчитывается более 600 видов. Это долгожители природы, возраст 100 лет для них – вполне «юношеский», поскольку существуют в мире экземпляры возрастом 1000 лет и более и достигающие стометровой высоты (например, растущая в Северной Америке секвойя, рост которой – 100 м, а срок жизни у многих известных экземпляров перевалил за две тысячи лет!). Огромные хвойные деревья – жители наших лесов, – естественно, не подходят для маленьких участков, но существуют разные способы ограничения их роста, кроме того, в мире создано много низкорослых карликов – нана, так что можно найти подходящие растения для самого маленького садика.
Хвойные спустились к нам с гор. В долинах у подножия гор и на относительно небольшой высоте в горах растут преимущественно хвойные породы в форме деревьев, чем выше в горы, тем мельче жители – это преимущественно кустарниковые формы, а на самой высоте место облюбовано стелющимися хвойными растениями. Так что существует большое многообразие форм хвойных.
Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом: почему хвойные – вечнозеленые растения? Дело в том, что исторически они жители северных горных районов, им пришлось приспособиться к суровым климатическим условиям жизни. Короткое лето не давало возможности развить полноценный листовой аппарат, и, чтобы выжить, они приспособились сохранять его в зимнее время. Их листовая пластинка постепенно переродилась, приняв форму иголки. Для них основной задачей является сохранение влаги в зимнее время, а потому к зиме на иглах появляется восковой или смолистый налет. Хвойное дерево вообще испаряет меньше воды, чем листопадное, с которого облетели все листья.
На самом деле иглы у хвойных пород тоже опадают, но только не ежегодно (кроме лиственницы), а один раз в 2–10 лет, в зависимости от вида и условий произрастания (сосна, например, меняет хвою раз в три года, пихта – через шесть лет). Но смена хвои происходит не одновременно, а постепенно, поэтому растения и остаются вечнозелеными. О смене игл свидетельствует хвойная подстилка под этими растениями.
Поскольку хвойные – жители гор, то у их корневой системы не было возможности расти вглубь, и она стала разрастаться вширь, так что у большинства этих растений корневая система поверхностная. Многие хвойные любят солнце (за исключением некоторых, черная сосна, к примеру), но, тем не менее, отлично выживают и в полутени (а некоторые даже в тени, ель обыкновенная, например). К почвам хвойные растения нетребовательны и могут расти практически на любом типе почвы: супесчаной (и даже песчаной), суглинистой (и даже глинистой), на торфяной (и даже болотистой). Но на плодородной почве, естественно, чувствуют себя замечательно и растут очень быстро.
Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для них подходит почва кислотности рН 4,5–5,5.
Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.
А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.
Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.
А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).
Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.
Посадка и пересадка посадка и пересадка хвойных
Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени.
Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.
Яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.
Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.
Хвойные не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.
В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.
При посадке хвойных растений есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.
Второй нюанс заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ная уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.
Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Для хвойного растения это плохо: сначала его надо вынуть из горшка, поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то как бы вы потом ни поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить», то есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление, опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их проредив. При посадке в середине лета растения придется постоянно опрыскивать водой в утренние и вечерние часы в течение 2–3 недель. Приживание хвойных идет медленно.
Основной ассортимент хвойных растений
Ель обыкновенная (Picea ables)
Самое простое и распространенное хвойное растение – это ель. Если вы пересадите несколько елок из леса, то вы заметите, что они все совершенно разные, у них даже разная хвоя, хотя у всех елей иглы узкие и короткие. Ветви ели располагаются ярусами, которые закладываются по годам: год – ярус, второй – еще один ярус. Если годовые приросты были большими, то ярус от яруса располагается редко и крона получается разреженной, если годовые приросты маленькие, то ярусы располагаются близко друг от друга и крона дерева становится плотной.
Крона может иметь колонновидную форму, пирамидальную, шаровидную. Есть даже стелющиеся формы кроны.
Вырезанием части ярусов ветвей можно придавать ели забавную форму в виде расположенных друг над другом пачек балерины.
Ель – растение однодомное, то есть на одном растении есть мужские цветочные почки, дающие пыльцу, а есть и женские, которые в дальнейшем дадут шишки с семенами.
Конечно, для маленького сада обычная ель из леса не годится, лучше поискать в питомниках кустовую форму с плоской кроной, достигающей во взрослом состоянии высоты не более метра, или вовсе завести стелющуюся елочку.
Использование на участке
Ели – крупные деревья. Их лучше сажать с северной стороны, вне участка, за канавой у самого края дороги, которая проходит мимо вашего участка. Кроме того, такой «живой забор» прекрасно закроет ваш сад от северного ветра. Если вы сажаете ели в качестве зеленого забора, то их нужно сажать на расстоянии 80–100 см. Чтобы ели были снизу доверху пышными, вы должны обязательно верхушку ели с некоторого момента выкручивать. И чем раньше вы начнете это делать, тем гуще она будет. Весной, когда пойдет молодой и зелененький побег, пока иголки на нем еще мягкие, вы пальцами левой руки держите основание побега, а правой рукой просто его выкручиваете. Останется пенечек высотой 2–3 см. Это и будет годовой прирост вашей елочки. Для ели эта операция безобидная. Как только вы уничтожите верхушку, ближайшие спящие почки в основании выломанного ростка сразу пойдут в рост. Один из этих побегов будет пытаться возместить верхушку и начнет расти вертикально, а вы опять будете его выкручивать. Все попытки ели вырастить новую верхушку вы будете каждую весну пресекать, оставляя от годичного прироста только маленький пенек. Таким образом, ярусы горизонтальных веток будут расположены близко друг к другу, и елочка станет очень густой, а главное, этот простой, но ежегодный прием не даст елкам вымахать под небеса. Кроме того, мой опыт показывает, что густо посаженные ели (если их не укорачивать) начинают терять нижние ветки. И со временем вместо зеленой ограды вырастает колоннада из голых в нижней части стволов.
А вот обрезать концы веток не следует, поскольку, как правило, это приводит к усыханию всей ветки, к тому же обстриженные концы чересчур заметны. Лучше делать их прищипку. Делается это так: берете в левую руку горсть зеленых «хвостиков», появившихся на концах веток весной, а правой обрываете у них кончики. Из частей «хвостиков», оставшихся на концах веток, пойдут разветвления, что опять-таки сделает ветки гуще.
Если спилить верхушку у чрезмерно выросшей ели, то ее место попытается занять ближайшая от спиленной верхушки ветка, поднявшись в вертикальное положение. Ствол при этом получится кривой.
Можно, конечно, высадить ель и на самом участке, но тогда нужно обязательно ограничить ее корневую систему. Надо наметить какую-то площадку, и каждый год отрубать лопатой корни, пытающиеся выйти за отведенные границы. Поскольку у ели поверхностная корневая система, то копать глубоко не придется, но все равно это утомительная работа, и вы можете пропустить пару раз, а она быстренько свои щупальца-корни протянет ко всем вашим растениям. Проще сделать так: если у вас есть старое бетонное кольцо, по какой-то причине не использованное в создании колодца, вы можете его закопать на 90 см – 1 м. Если нет кольца, то вы можете выкопать яму, сделать опалубку и залить бетонную квадратную коробку без дна. Можно также шифер закопать, но корни ели его постепенно разрушат. Если попробуете закопать железо, то оно перегниет через 8–10 лет, и ель распространиться дальше. Пространство должно быть примерно квадрат 9090 см или метр на метр. Почву, которую вы выкопали, можете обратно внести, вам не нужна особо плодородная почва, вам нужно, чтобы ель росла медленно в скудной почве. Она будет расти, не волнуйтесь. Она очень вынослива и также теневынослива. Поэтому, если у вас 4 яблони, то по центру между ними вы можете посадить ель, ограничив ее корневую систему. Она будет своим запахом, довольно резким, удачно защищать ваши плодовые деревья от летящих вредителей яблонь, поскольку еловый запах будет их дезориентировать. Вроде летят на запах своей кормилицы – яблони, а тут примешивается еще какой-то подозрительный запах. Опасаясь оставить свое потомство на такой яблоне, вредители, как правило, пролетают мимо.
Требования к условиям произрастания
Растет ель на любой почве, даже на болотистой. Предпочитает солнце, но может расти в полутени и даже в тени. Именно из-за ее способности расти в тени любой смешанный лес постепенно становится еловым, поскольку под пологом лиственных растений легко разрастаются молодые елочки из семян, высыпавшихся из созревших шишек взрослого дерева, а вот молодняк лиственных пород из-за недостатка света, как правило, погибает. В хвойных лесах никогда ничего не растет под деревьями, и практически никто не живет в этих лесах. В них стоит тишина.
У ели поверхностная корневая система, а поскольку могучая крона, которая легко достигает 20–60 м, обладает большой парусностью, сильный ветер легко выворачивает ели из почвы. Когда сажаете ель, заранее прикиньте преобладающее направление ветров, чтобы во время урагана она не опрокинулась на ваш дом и не разломала его.
Другие популярные виды и сорта ели
Их существует большое разнообразие, в частности:
• ель сербская (Picea omorica) – высокорослое дерево с узко-конической формой кроны;
• ель сизая (Picea glauca), сорт «Коника» – медленно растущее дерево (за 10 лет жизни дорастает всего до метровой высоты), с конической формой необыкновенно густой и плотной кроны, сильно страдает от солнечных ожогов. В обожженном месте иглы сначала темнеют, потом опадают и очень плохо восстанавливаются, поэтому на южной стороне в плотной кроне появляется дыра. Из-за этого «Конике» требуется обязательная защита от весенних ожогов. Не обязательно ее закрывать, просто надо посадить так, чтобы дневное солнце на нее не попадало;
• ель колючая, так называемая голубая (Picea pungens) – исключительно красивое дерево с конической кроной и голубым или серебристым окрасом игл;
• ель восточная (Picea orientalis), «Ауреа» – с золотистой окраской хвои;
• у ели черной (Picea mariana) есть совершенно исключительный сорт «Nana» – карликовое деревце высотой около 30 см с шаровидной формой очень густой кроны.
Если вы хотите посадить на участке голубую ель, то для нее потребуется солнечное место. Голубая ель растет гораздо медленнее обыкновенной, но и ее корневую систему придется ограничить, либо высадить ее в таком месте участка, где она не будет мешать остальным жителям вашего сада. Кстати, у голубой ели можно не выщипывать верхушку, поскольку у нее не засыхают нижние ветки.
Следует знать, что многие ели (кроме голубой и обыкновенной) могут сильно подгорать на солнце. Так что всякие экзотические привезенные откуда-то ели я вам заводить не советую. Это очень дорогие растения, с ними много возни, и частенько какими-то особыми декоративными свойствами они не обладают. Так что не стремитесь к этому дорогому посадочному материалу. Если, конечно, у вас достаточно денег, то пожалуйста, можете приобретать всю эту дорогую экзотику и с помощью садовника или собственными силами нянькаться с ней. Это ваше право. Когда в феврале–марте у нас после долгой зимы вдруг появляется очень яркое солнце и пр этом еще лежит снег, у этих растений происходит ожог хвои. Они желтеют и иногда погибают совсем. Наиболее подвержены весеннему солнечному ожогу «Коники». Кстати, ожоги получают не только ели, но и другие хвойные растения, например, можжевельники. Чтобы уберечь хвойные от ожогов, вы можете накрывать их простынями (светопроницаемый лутрасил или спанбонд для этого не подходят) и будете почти два месяца этим любоваться.
Против солнечных ожогов растений есть один интересный гомеопатический препарат, он называется «Экоберин». Самой ранней весной две крупинки препарата растрясаете до полного растворения в 100 г воды, доливаете воду до 1 л, хорошо размешиваете и опрыскиваете растение с южной стороны. Особенно эффективен этот препарат в паре с другим гомеопатическим препаратом – «Здоровый сад» (добавляете 2 его крупинки в тот же литр воды).
Размножение елей
Теоретически можно размножать ель обыкновенную семенами, черенками и прививкой, которая позволяет придавать плакучую форму ее кроне. Но черенкование и прививка требуют большого навыка и удаются плохо, так что заниматься этим я не рекомендую, даже если вы собираетесь заняться производством посадочного материала ее редких видов.
Гораздо проще, хотя и дольше, размножить любую ель семенами. Семена ели созревают за год. В конце зимы крылатые семена вылетают из шишек. Поздней осенью собираете еще не раскрывшиеся шишки. Дома кладете их на лист бумаги, они довольно быстро засыхают, раскрываются и из них высыпаются семена. У ели семена довольно мелкие. Эти свежесобранные семена сразу же высеваете в ящик, который предварительно заполняете смесью торфа с песком в пропорции 3:1, хорошо увлажняете. Посеянные семена присыпаете сверху любой почвой слоем не более 2 см и закапываете ящик в почву (или в снег, если он уже выпал). Весной обычно появляются всходы. Забавно наблюдать, как появляется из посеянного семечка одна маленькая тонкая иголочка, которая при этом очень хорошо видна. Появившемуся на свет растеньицу надо дать подрасти год-другой и лишь потом пересадить в школку (специально отведенное место) на подращивание, и только еще через 2–3 года елочку можно высаживать на постоянное место. Чаще всего с помощью семенного размножения выращивают голубые ели – из-за их высокой стоимости. Но из их семян может получиться часть растений с голубой или серебристой хвоей (всего около 20 %), а часть – с обычной зеленой. Их видно сразу, уже первая иголочка – голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать. Расщепление происходит и у других видов ели с необычной окраской хвои или формой кроны.
Есть забавный способ выращивания ели. Осенью вы закапываете в почву целиком всю шишку на глубину 2–3 см. Весной из нее появится сразу много всходов, еще через год они образуют милый смешной ежик. Такие вот ежики, к сожалению, недолговечны, так как всходы начинают теснить друг друга и через несколько лет постепенно погибают. Можете на этом зарабатывать деньги. Этих ежиков легко вырастить в горшках в квартире, на балконе или лоджии. А через 3 года распродать, не объясняя покупателям, что это за чудо у вас такое.
При покупке семян в магазине обратите внимание на срок фасовки: ели относятся к голосемянным растениям, а потому их семена легко пересыхают и довольно быстро теряют всхожесть. В домашних условиях семенам потребуется не менее 4–5 месяцев стратификации (охлаждения) во влажном песке в холодильнике. После стратификации их можно посеять на рассаду и в домашних условиях. Ели могут расти в квартире, но при условии, что вы будете их ежедневно опрыскивать отстоявшейся водой, поскольку они плохо переносят сухой воздух, или купите и поставьте рядом с ними увлажнитель воздуха. Можно, конечно, и мокрые тряпки класть на батареи центрального отопления.
Еще раз напоминаю, что ели плохо поддаются размножению черенками, хотя во многих книгах, раздавая советы по черенкованию елей, об этом не предупреждают.
Прививать всякие интересные виды и сорта елей на ель обыкновенную можно, но для этого сначала надо приобрести некоторую сноровку.
Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)
Не растет у нас на Северо-Западе кипарис, потому что он типичный южанин. А вот кипарисовик многие сажают, но, оговорюсь сразу, растение в нашем климате проблемное, растет, растет, а потом вдруг возьмет и погибнет, неясно почему. Он очень похож на тую, вместо иголок – плоские веточки, крона пирамидальная или шаровидная, окрас надземной части – зеленый или золотистый. Немногие смогут различить их по внешнему виду. Разве что по шишкам: у кипарисовика они округлые, чешуйчатые, с шипиками по центру каждой чешуйки. И требования к условиям произрастания такие же, как у туи. В общем туя и туя, только гораздо менее зимостойкая. Преимущественно распространен кипарисовик в садах Англии. Вот и делайте вывод сами: неподходящий у нас для него климат. Сажайте лучше тую, проблем будет меньше.
Лиственница (Larix)
Лиственница – изящное нарядное дерево с поникающими ветвями, мягкой, желтеющей осенью и опадающей ежегодно хвоей. Это милое растение создает вокруг себя лирическое настроение. Но лиственницы – быстро растущие деревья, высотой около 25 м, а потому для небольшого сада не подходят. К тому же они постепенно теряют нижние ветви. Лиственница является основным деревом наших сибирских лесов и очень ценится из-за своей прочной и мало подверженной гниению древесины. Можно ограничить рост дерева и придать его кроне плакучую или другую форму, поскольку растение очень пластичное. Достигается это стрижкой и прищипкой. Постепенно обрезая ветви на нижней части ствола, даете подрасти лиственнице до нужного размера. Затем начинаете постепенно изгибать все выше растущие ветви, неплотно подвязывая их к стволу. Когда образуется достаточная плакучая крона, верхнюю часть ствола срезаете. В дальнейшем либо вырезаете пытающиеся расти в верхней части ветви, либо их тоже подвязываете к стволу. Когда ветви окончательно одревеснеют, обвязку можно снять. Чтобы ветви были пушистее, ежегодно у них обрываете (прищипываете) концы, как об этом было подробно рассказано про ели. Лиственница к тому же хорошо стрижется, а потому с ней можно делать все, что угодно. Представьте себе, ее даже можно посадить горизонтально! Кстати, существуют карликовые сорта лиственницы.
Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения, но это очень светолюбивое растение, предпочитающее простор, рыхлую, умеренно влажную и умеренно плодородную кислую или слабо-кислую почву. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.
Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.
Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)
Этот низкий раскидистый кустарничек является настоящей жемчужиной Сихотэ-Алиня. Заросли этого растения увенчивают почти все вершины этой горной системы. Сей реликтовый представитель флоры Приморья внесен в Красную книгу. Благодаря своим высоким декоративным качествам с успехом используется в садах. Это горное растение, а потому может расти на альпийских и каменистых горках. Прекрасно себя чувствует на горных склонах любой крутизны, образуя великолепный ажурный ковер.
У микробиоты хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового темнозеленого цвета, которая осенью буреет, так что не пугайтесь.
Растение быстро разрастается во все стороны. Плотная, но мягкая хвоя и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, поэтому не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. Морозы у нас могут быть почти без снега, и чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. К почвам и влаге микробиота не требовательна, вполне хорошо чувствует себя и в полутени. На участке ее можно использовать как почвопокровное растение, поскольку ее высота не превышает полуметра, в диаметре достигает 1,5–2 м.
Размножить можно черенками и семенами, как и любое другое хвойное растение.
Можжевельник (Juniperus)
Любимое садоводами полезное растение. У него более 60 видов и несколько сотен сортов, даже сама эта цифра говорит о его необыкновенной популярности.
Можжевельники сильно отличаются по форме, но у большинства – игольчатая хвоя, хотя есть сорта и виды с чешуйчатой хвоей. Растения двуполые, есть мужские, дающие только пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления созревают сизые шишкоягоды.
У можжевельника стержневой, уходящий глубоко в землю корень, при обрыве которого растение не только не приживается при пересадке, но нередко погибает. Пересадки практически не переносит (за исключением перевалки в грунт из контейнера, в котором оно было выращено в питомнике).
Упаси вас Бог пересаживать из леса взрослый можжевельник, он у вас никогда не приживется. Никогда, что бы вы ни делали. Если вы нашли в лесу можжевельник, внимательно под ним и в ближайшей округе осмотрите почву. Вполне возможно, что найдете молодое растение, оно высотой сантиметров 15–20 или, может, даже 5–10, вот его вы можете пересадить. Глубоко воткнув лопату, вынимаете растеньице с большим комом земли, кладете на кусок хлопчатобумажной ткани, завязываете в узелочек и переносите к себе на участок. Высаживаете, вынув предварительно из узелка, обязательно на размоченный в кисель гидрогель, внесенный поверх подготовленной в яме почвы. Присыпаете сверху влажной почвой, не засыпая корневую шейку. Поливаете раствором «Корневина». Постоянно увлажняете, опрыскиваете, ухаживаете, тогда приживется. Во всех остальных случаях – нет. Принесенный из леса можжевельничек сразу нужно сажать на место, без каких-либо школок. Потому что если вы чуть-чуть повредите корень, то все, можете распрощаться с растением.
Если вы встретите в лесу можжевельник высотой около 40–50 см, то прежде чем его загубить, сначала оголите корневую шейку и обкопайте его со всех сторон – он даст дополнительные корни. На второй год обкопайте весной еще раз и только после этого постарайтесь вынуть его вилами без повреждения корней.
И, пожалуйста, очень вас прошу, не губите взрослые можжевельники! Если они ростом выше 50–60 см, то они на 100 % у вас не приживутся. Можжевельник занесен в Красную книгу, и если лесничий вас «застукает» во время его похищения, то вы заплатите колоссальный штраф, порядка 10 тысяч рублей. Отсадить же маленький можжевельник от большого растения обязательно нужно, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели. Обратите внимание: можжевельники и дубы растут одинокими, под ними их потомков нет. Все дело в том, что маленькое растение можжевельника, как и дуба, в первые годы жизни нуждается в притенении и два-три года может расти под пологом материнского растения, а потом погибнет из-за недостатка света. Можжевельник так же, как и дуб, – растение исключительно солнцелюбивое. Когда вы принесете маленький можжевельник из леса, его нужно будет притенять, то есть ставить экраны, а через два года нужно будет его от притенения избавить.
Требования к условиям произрастания и посадка
Можжевельник растет практически на любых почвах, причем как кислых, так и произвесткованных, отлично растет на каменистых почвах, но предпочитает он супесчаную плодородную землю и не переносит переувлажнения. Можжевельник гораздо более засухоустойчив, чем большинство хвойных, но сухим и тенистым местам предпочитает сухие и солнечные. Его следует сажать на солнечном месте. У можжевельника есть еще достоинство: он морозостоек и зимостоек, последнее совсем немаловажно для наших непредсказуемых зим. К тому же это растение допускает стрижку. Разнообразие форм и окраса хвои делает его незаменимым растением для небольшого сада. Ну, как? Вы уже решили поселить можжевельники у себя в саду?
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы (микориза), всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что, как я уже выше писала, приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных от болезней. Поскольку можжевельник любит гранитные камни, то их неплохо бы добавить в почву при посадке. Камни же можно ставить прямо на корни или вообще сажать растения между камней.
Кроме того, в посадочную яму надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок и листовой перегной. Напоминаю, что все хвойные, в частности, можжевельники, не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для их посадки, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего – старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога. Можжевельники, как и все хвойные, обычно не подкармливают. Лучше вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку, перед тем как выбросить, тоже хорошенько обтрясите и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и даже немного золы. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. В квартире они отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом» – 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают все болезнетворные микробы и вирусы, находящиеся вокруг них в радиусе до 3–5 метров. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения «AVA» и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать – ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.
Виды и сорта
Среди можжевельников есть стройные красавцы пирамидальной формы разного окраса – от светло-зеленого до темного, почти черного, например, сорта можжевельника виргинского ‘Skyrocket’ и ‘Grey Owl’.
Некоторые из пирамидальных можжевельников растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Есть можжевельники, растущие в форме развалившегося куста, например, казацкий или голубой, таков же раскидистый куст горизонтального можжевельника ‘Hughes’ или золотистый куст можжевельника обыкновенного ‘Depresso Aurea’.
Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои, к примеру, сорта можжевельника чешуйчатого ‘Blue Cap’, ‘Blue Carpet’, ‘Blue Star’.
Все можжевельники источают смолистый аромат, обладающий сильными бактерицидными свойствами. Там, где растут можжевельники, не живут болезнетворные бактерии и микробы. Недаром можжевельник называют северным кипарисом.
Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они тоже источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой в город. Дома их можно повесить прямо на внутренней стороне входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.
Размножение
Размножается можжевельник черенками и семенами, точно так же, как и туя.
Пихта (Abies)
Пихта относится к семейству сосновых, хотя по внешнему виду очень похожа на ель. В отличие от ели, у нее совершенно гладкая кора и мягкие, широкие иголки. На бедных почвах растет медленно. Предпочитает питательные суглинистые почвы, но в этом случае быстро превращается в огромное дерево с конической кроной, совершенно непригодное для посадки на садовом участке.
Однако существуют менее крупные растения с шаровидной формой кроны и даже стелющиеся виды. Пихта плохо поддается формированию, а потому ее не обрезают и не прищипывают.
Прививкой размножается плохо, черенками, хотя и получше ели, но все равно плохо (корни появляются только через два года), а при семенном размножении сортовые растения дают в потомстве сильное расщепление (не более 20 % сеянцев передают наследственные признаки сорта).
В природе существует довольно много видов, в частности, корейская, испанская, великая и – наиболее подходящая для сада – голубая пихта из Северной Америки с длинными иглами, густой кроной, не превышающей в высоту 2,5 м. Однако самой подходящей для небольшого участка является пихта бальзамическая. Ее можно высаживать на каменистой или альпийской горке, поскольку это медленно растущий карлик, в десятилетнем возрасте достигающий всего 30–35 см в высоту. У этой пихты очень ароматная хвоя.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Большинство сосен – это могучие деревья, способные достигать стометровой высоты, которые уместны в лесу или в большом поместье, но не на садовом участке. Но есть и кустарники, и стланики, растущие обычно высоко в горах.
У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твердые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идет 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена-орешки созревают в конце зимы.
Сосны, как и ели, растения однодомные. Но у сосны стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому пересадить сосну из леса можно только в очень молодом возрасте, а потому выкапывайте в лесу маленькие сосенки высотой сантиметров 20, не более того. Но при пересадке более крупных экземпляров вы можете на ширину лопаты вокруг стволика обкопать землю как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Вынув ком с землей, его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Оберните во влажную тряпку и перевезите на участок. Потом высаживайте, только главное, чтобы конец корня не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Этим приемом вы очень сильно притормозите рост, и такая сосна будет расти у вас медленно и долго. Чтобы сделать ее пушистой, вы будете ежегодно весной прищипывать ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас круглая и пушистая, и не слишком высокая.
Сосна не любит сильного переувлажнения почвы, предпочитает расти на песчаных и супесчаных землях с кислой реакцией. Любит солнце, поэтому учитывайте ее запросы к условиям произрастания при посадке.
Сажать и пересаживать ее лучше ранней весной.
Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти и через год.
При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике.
Кроме обыкновенной сосны, есть другие ее виды: сосна черная (P. nigra), у которой есть карликовый сорт ‘Hornibrokiana’, сосна желтая (P. ponderosa), Веймутова сосна (P. stodus), имеющая низкорослый сорт «Нана» – стелющееся растение с серебристо сизой или сине-голубой хвоей. Но наибольший интерес для садоводов-любителей представляет горная сосна (P. muco), растущая из земли в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает двух метров, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два ее карликовые сорта Gnom (60 см) и Mors (45 см).
Но самый интересный вид сосны – это сибирская сосна, обычно называемая кедром. Хотя настоящие кедры (Cedrus) – растения сугубо субтропические и растут исключительно на юге. Даже у нас на побережье Черного моря может расти только ливанский кедр с плоской вершиной.
Наш сибирский кедр – это всего лишь сосна. Он пушистый, поскольку его длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке. Его не надо прищипывать, он этого не любит. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит. К сожалению, на Северо-Западе через 25–30 лет начинает гибнуть, поскольку его стержневой корень достигает грунтовых вод. Но на Карельском перешейке, где в основном песчаная почва, этот кедр растет великолепно, и лесничества его даже высаживают в наших лесах. Покупать и пересаживать их готовыми саженцами – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше его вырастить из орехов. Главное – покупать именно шишку. Осенью где-то в сентябре–октябре на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, она под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются орешки, которые принято называть кедровыми. Эти орешки вы сразу в эту же осень высаживаете на своем участке. Можно в школку, но не больше, чем на два года, а затем растение надо пересадить на место, а можно сразу посеять орехи на место. Кедры можно сажать в четырех метрах друг от друга и от других растений. Вы сажаете их так: берете мох сфагнум (это обязательно, и ничем этот мох заменить нельзя), который растет на клюквенных болотах, кладете его на левую ладонь, сверху – три-четыре орешка, затем заматываете их этим мхом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10 см и засыпаете почвой. Сверху кладете еловую веточку. Мхом вы обеспечиваете все время влажную почву, а лапник не даст мышам и белкам раскопать орехи. Кедр может взойти в первую же весну, но может и через год. Поскольку у орешка очень твердая, прочная скорлупа, то полезно перед посадкой слегка ее нарушить скарификацией (прокатать орешки по наждачной бумаге). Но, конечно же, нельзя сажать очищенные орехи или надколотые – их моментально сожрут почвенные жители.
Когда орех взойдет, вы увидите одиночную длинную иголочку. Через год после появления иголочки появится мутовка, из которой вылезут сразу пять игл. Когда растению будет примерно два года, его надо пересадить ранней весной (конец апреля – начало мая), причем сразу же на место, в такую же почву и точно так же, как ель или сосну. Хотя это и сосна, стержневой корень завязывать не надо и никаких прищипок делать тоже не следует, поскольку кедр этого не любит, а растет он и так медленно. В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет после всходов, но неизвестно, будет ли посаженный вами кедр плодоносить вообще. Чтобы иметь орехи, надо высадить целую рощу кедров, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое. В Ленинградской области есть несколько плодоносящих кедров, внесенных в Красную книгу, возраст которых свыше 200–300 лет. Вообще-то кедр может расти до тысячи лет! Однако можно заставить кедр вступить в плодоношение гораздо раньше, если привить его на обыкновенную сосну или лиственницу.
Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно начинает расползаться во все стороны. Он также дает кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой – 25–35 см.
Тис (Taxus)
Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный вид – тис ягодный (T. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.
Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Для использования на небольшом участке, естественно, подходят только кустовая или стелющаяся, поскольку тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда: они подмерзают на открытых местах. Вообще, тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта, и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.
Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной и загрязненной атмосфере. Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис не требователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он переувлажнение почвы и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.
Тсуга и псевдотсуга (Tsuga) и (Pseudotsuga)
Начнем с псевдотсуги, потому что это могучее дерево в Англии выращивают на древесину, и оно совершенно не подходит не только для садов, но и для поместий. По внешнему виду ее трудно отличить от пихты, только шишки у нее свисают вниз, а на плоских кожистых иголках с нижней стороны есть две белые полоски. Однако существуют редкие карликовые медленно растущие формы (в возрасте 10 лет растения достигают всего 50 см). В английских парках эти растения используют для посадки на больших альпийских горках.
На наших же садовых участках можно использовать тсугу. В природе растет в Северной Америке и у нас на Дальнем Востоке. Это тоже высокое дерево с тонкими ветками и мелкими иголками. Использовать на участке можно только карликовые формы, которые смогут перезимовать под снегом, поскольку тсуга в нашем северо-западном климате не зимостойка. У себя на родине вполне морозостойкое растение, однако при наших оттепелях с последующим внезапным морозом (даже и не слишком большим) без снега погибает, то есть не является зимостойким. Если есть большое желание непременно высадить у себя на участке это проблемное для Северо-Запада растение, то в питомниках можно поискать сорт канадской тсуги ‘Jeddeloh’. Это полушаровидный медленно растущий куст до полуметра в высоту и такой же в диаметре. Побеги, как у дерева, расположены радиально, образуют гнездовую форму, при этом имеют мощную корневую систему, глубоко уходящую в почву, а потому к почвам тсуга нетребовательна и может расти на неплодородных землях, предпочитает полутень. Семенами размножать не стоит из-за сильного расщепления сорта (сразу трудно определить, получится ли у вас карликовое растение), а потому лучше размножать тсугу черенками, так же как любое хвойное растение, «с пяткой».
Туя (Thuja)
Самое простое в выращивании и размножении хвойное существо – это, конечно же, туя. У большинства видов туи вместо обычных для хвойного растения игл – плоские веточки, которые и придают этому растению столь необычный вид. Мелкие продолговатые шишечки туи созревают в конце лета, и у них сразу же отгибаются чешуйки, так что легкие мелкие семена моментально из них вываливаются. По разнообразию форм и окрасу надземной части туи вполне могут занимать одно из первых мест среди хвойных растений.
В природе существует всего 6 видов этого растения. Любителям в основном известны туя западная, туя восточная и туя складчатая. И все они имеют сорта с различной формой и окрасом кроны.
На Северо-Западе легко и просто растет только туя западная (T. occidentalis). Ее родина – Северная Америка, там, в природных условиях туя достигает 10–12-метровой высоты. В наших садах она никогда до такой высоты не дорастет, так что не пугайтесь, кроме того, вы всегда можете ее укоротить до любого уровня, потому что она легко переносит стрижку. Корневая система у туи компактная, не слишком глубокая и широко не распространяющаяся. Зимнему саду туя придает особенное романтическое очарование.
Это «наше» растение, и оно прекрасно растет в нашем климате, практически на всех видах почв.
Западная туя имеет две формы: крона у нее может быть колонновидная, пирамидальная, то есть в форме дерева, и она может быть шаровидной, в форме не очень высокого (1–1,5 м) куста.
Наиболее интересны сорта: ‘Smaragd’ – морозоустойчивый сорт, боящийся солнечных ожогов, с плотной, конической формы кроной и очень темно-зеленым окрасом веток, красиво смотрится в одиночных посадках на свободном пространстве, без стрижки достигает высоты 5–7 м; ‘Spiralis’ – один из самых красивых сортов из-за спирально повернутых ветвей, коническая рыхлая крона окрашена в темно-зеленый цвет, растение морозостойкое, может вырастать до 6 м в высоту, красиво смотрится в одиночных посадках, но, как и все туи, может стричься, а потому использоваться в зеленых изгородях, предпочитает плодородные и влажные почвы, от солнечных ожогов не страдает; ‘Brabant’ – самый быстрорастущий сорт туи с колонновидной кроной высотой до 7–8 м, легко переносит стрижку, а потому чаще его используют для создания изгородей, веточки окрашены в светло-зеленый цвет, в тени не растет, к солнечным ожогам устойчив; ‘Europe Gold’ – это относительно невысокое дерево (3–4 м) с конической кроной, окрашенной в ярко-оранжевый цвет, как и все окрашенные в желтые цвета растения должен расти на солнце, к почвам не требователен, но окрас ярче на суглинках, морозостоек, хорошо подходит для зеленых изгородей; ‘Wagnerii’ – невысокое деревце (до 2 м), с густой плотной кроной яйцевидной округлой формы и серовато-зеленой хвоей, из-за красивой кроны рекомендуется для одиночной или групповой посадки у входа, возле дома, солнечных ожогов не боится, хорошо растет на любой почве, сорт зимостойкий; ‘Teddy’ – карликовый шаровидный сорт (в десятилетнем возрасте достигает высоты всего 30 см), с тонкими, густо расположенными побегами и мягкой игольчатой зеленой хвоей, требует влажной плодородной земли, очень подходит для посадки на каменистых горках, но требует небольшого укрытия на зиму (пару слоев спанбонда или лутрасила); ‘Stolwijk’ – кустарник с кремовым окрасом концов ветвей, предпочитает солнечное местоположение и плодородные суглинки с добавлением песка, морозостойкое растение, хорошо смотрится в солитерных посадках, рокариях и групповой посадке; ‘Golden Globe’ – медленно растущий куст шаровидной формы, высотой менее метра, с хвоей золотисто-желтого цвета, которая буреет зимой, предпочитает расти на влажных плодородных почвах, естественно, на солнце, использовать рекомендуется в одиночных посадках и ландшафтных композициях; ‘Golden Tuffet’ – это карликовый медленно растущий сорт туи с плотной подушковидной кроной, ярко-желтая хвоя имеет необычную текстуру, растение требует солнца и плодородных, умеренно влажных почв, не переносит переувлажнения, зимостойкое растение, использовать рекомендуется на каменистых горках, в ландшафтных композициях; ‘Little Dorrit’ – само название говорит о карликовой форме этого яйцевидного кустика, едва достигающего в высоту 60 см, с густой светло-зеленой кроной, нуждается в плодородных и влажных почвах, может расти на солнце и в полутени, очень подходит для альпийских и каменистых горок, может расти дома в горшке.
При выращивании западной туи из семян интересно вот что: в потомстве происходит расщепление на два вида. Из пирамидальной или колонновидной может вырасти шаровидная, и наоборот. Причем шансы 50 на 50. То есть вы можете взять семена любой из этих туй, и у вас будут и те, и другие. Западная туя имеет зеленый или золотистый окрас хвои, но есть и пестролистные сорта с осветленными концами веток. При выращивании из семян в потомстве тоже происходит расщепление в окрасе.
Для альпийской или каменистой горки хорошо подойдет карликовый медленно растущий сорт (в десятилетнем возрасте имеет высоту всего 25 см) ‘Hetz Midget’, образующий прелестный темно-зеленый шарик. Превосходно подходит для содержания в вазоне в квартире. На лето его вполне можно вывозить на дачу.
Что любит туя? Солнечное местечко, хотя и легко мирится с полутенью, даже в тени будет смиренно расти, но крона станет сильно разреженной, а потому примет какой-то нищенский вид. Вряд ли такой экземпляр можно считать украшением сада. Так что не издевайтесь над растением и не сажайте его в тени, найдите для него местечко под солнцем.
К почвам не требовательна, но лучше растет на плодородных суглинках слабокислой реакции.
Чего туя не любит? Переувлажнения, засухи, тени, глинистой тяжелеой почвы, известкования (не вносите золу, равно как и другие раскислители, под тую). В каких-либо подкормках не нуждается, но изредка можно подсыпать под нее торф, а также один раз в три года вносить по периметру кроны в почву на глубину 8–10 см одну столовую ложку удобрения «AVA». Осенью у растения часть веточек темнеет и опадает. Это не заболевание, это естественный процесс замены старой «листвы» новой. Никогда не сгребайте и не уносите опавшие веточки из-под растения в угоду чистоте и порядку. Опавшая часть «листвы» – ее естественное пропитание в следующем сезоне.
Слишком ранний сброс веточек свидетельствует о недостатке в почве влаги. Не поленитесь и полейте тую в сильную жару и перед осенью. Но если даже вы ее и не напоите, она выживет.
Посадку, пересадку делают весной, посадочную яму готовят вдвое большего объема, чем корневой ком, заполняют яму смесью торфа и песка с добавлением листового перегноя (3:1:2), корневую шейку при посадке не заглубляют.
Использование на участке
Туи превосходно стригутся, а потому на участке их можно использовать и в качестве зеленой изгороди, и в одиночной или групповой посадке, и в качестве украшения в виде разнообразных зеленых, созданных стрижкой фигур, и на каменистых горках. Удивительно пластичное, выносливое и неприхотливое растение. Вот тую-то (и желательно не одну) как раз и надо завести в любом, даже самом маленьком саду.
Поскольку туя легко переносит стрижку, из нее можно делать забор, который уже нельзя сажать за оградой: у вас его выкопают и унесут. Нужно вырастить такой забор прямо внутри участка по краю, примерно в метре или полутора метрах от границ. Вначале туя растет медленно, а потом начинает расти быстро. Если вы хотите сделать из нее забор, то не допускайте, чтобы она выросла больше полутора-двух метров. Зеленая ограда требует ежегодной стрижки: сверху в горизонтальной плоскости, с одного бока – в вертикальной. Чтобы такой забор не выглядел уныло из-за однообразия, через равные промежутки, но не слишком часто, можно делать в нем округлые углубления, в которые можно ставить вазоны на специальных подставках или скульптуры. Но очень просто монотонность ограды можно нарушить, просто-напросто посадив среди туй куст с декоративной все лето листвой, который вполне можно совсем не подстригать, либо чуть-чуть прихорашивать его крону.
Стрижкой туе можно придавать любую форму: куба, шара, конуса, пирамиды или любой фигуры, например, животного (медведя, кролика). Это очень увлекательное занятие.
Размножение
Туя размножается семенами, но можно ее размножить и черенками. Лучше всего растить ее не черенком, а посевом семян под осень, она довольно быстро растет и легко переносит пересадку.
Если хотите ее черенковать, то лучше всего это делать самой ранней весной, как только наклюнулись почки. На черенки следует брать однолетние обрастающие веточки на прошлогодних приростах веток внутри кроны. Их надо брать «с пяточкой», то есть с кусочком коры. Для этого резко дергаете веточку сначала вверх, а потом вниз. Держать ее, естественно, надо за основание (в месте прикрепления). Древесную часть «пяточки» аккуратно снимают ножом, руками обрывают всю хвою с нижней части черенка. Черенки можно подержать сутки в растворе любого корнеобразователя (например, «Корневины»). В это время подготовить ящик с почвой. Можно использовать решетчатый пластмассовый ящик из-под овощей и фруктов, выстелив его изнутри полиэтиленовой пленкой. На дне в пленке надо сделать насколько отверстий для стока лишней воды. Заполнить ящик увлажненным торфом с песком. Сверху насыпать слой 5–6 см промытого песка. Сделав в почве отверстия палочкой, вставить в них черенки на глубину 3–4 см по схеме примерно 1010 см и накрыть сверху банками или половинками разрезанных поперек полиэтиленовых бутылок. До окончания заморозков ящик с черенками следует держать в непромерзающем помещении, а затем вынести на улицу в тенек. Ежедневно надо снимать бутылки для проветривания и опрыскивания черенков, кроме того, надо следить за влажностью почвы и своевременно ее поливать. Укоренение туи длится около 1,5–2 месяцев. Как только появятся новые веточки-«листья», растение укоренилось, но не следует торопиться пересаживать его на место. Высадите в конце августа либо сразу на место в грунт, либо в школку для подращивания. Школкой могут служить торцы любой огородной грядки. Из молодых растений туи в возрасте 3–4 лет можно высаживать зеленый забор, постепенно формируя его обрезкой по мере роста. Расстояние между саженцами в будущей ограде сразу оставляйте 80–100 см. При пересадке обратите внимание на окраску и форму растений, отобрав для ограды однотипные.
Глава 2
Листопадные деревья
Береза (Betula)
Это наше любимое дерево, придающее очарование любой лесной полянке, делающее лес светлее и наряднее. Прежде всего, это береза повислая (B. pendula). Принесенная из леса молодая березка для посадки на дачном или садовом участке, конечно, не годится, поскольку растет очень быстро и достигает высоты 20 м за считаные годы. Такую березу ни в коем случае оставлять на маленьком участке нельзя, поскольку ее корневая система распространится во все стороны до 15–17 м в длину, к тому же она, как насос, буквально выпьет всю воду и съест весь гумус из почвы. Обратите внимание, почва под взрослой березой (как, впрочем, и под сиренью) превращается в серую бесплодную пыль. Однако есть сорт этой березы ‘Youngi’, который обычно прививают на штамб (1,5–2 м) обыкновенной, никогда не достигающий высоты более 3 м. Другой, подходящий для небольшого сада сорт ‘Purpurea’ имеет необычную для березы красную листву. Когда весной береза «плачет» (испускает из листьев влагу, насыщенную фитонцидами), она буквально дезинфицирует все пространство вокруг себя, настолько эти «слезы» бактерицидны. Поэтому под березой можно ставить детские коляски со спящими на свежем воздухе малышами или устраивать под ней детскую площадку или песочницу. Обратие внимание: под березой хотя и не любят расти другие растения из-за того, что береза их обречет на голод, но те, которые под ней растут, никогда и ничем не болеют.
Есть еще любопытный вид березы – это береза Максимовича: крупное быстрорастущее дерево, у которого кора не типичного для березы белого цвета, а оранжево-коричневая и крупные сердцевидные листья. Но рекомендовать ее можно только для одиночной посадки в больших парках.
Вяз, ясень, дуб, липа (Ulmus), (Frakxinus), (Quercus), (Tilla)
Слишком большие деревья, но, например, коллоновидный дуб растет очень медленно: к 20 годам он не превышает 5 м в высоту, а размах кроны – не более 1,5–2 м. У большинства из этих растений есть сорта ‘Nana’ (то есть карлики), кроме того, в продаже в питомниках есть сорта этих растений в плакучей форме ‘Pendula’, привитых на штамбы видовых родственников. Но вот липу я бы не советовала заводить на своем участке, потому что она подвержена всяким, чаще всего грибным болячкам, зато как пахнет весной!
Все они неприхотливы к плодородию почвы и ее влажности, поскольку имеют мощную корневую систему, способную найти пропитание. Лучше растут на открытых солнцу местах, но поскольку они лесные жители, то вполне выносят полутень. На малоплодородных почвах растут медленно, этим и надо пользоваться при посадке на небольшом участке. Никакой плодородной почвы в посадочную яму, поливать только в первые годы после посадки, причем в жару или засуху, никогда ничем не подкармливать, единственное, что надо делать – так это оставлять под ними всю опавшую листву. Легко размножаются семенами, которые высевают осенью сразу после сбора. Обычно посев делают в школку, а через год-другой пересаживают растения на место. При семенном размножении происходит сильный разброс, поэтому высевать следует много семян, а потом делать отбор. Черенкуются плохо, но некоторые виды удаются отводками.
Ива (Salix)
У этого растения есть древовидная и кустарниковая формы. В виде высокого дерева (около 20 м) растет ива белая (S. alba). У распространенного сорта ‘Liempde’ узкая коническая крона, узкие длинные листья (около 10 см), обычно зеленые сверху и серебристые снизу. Цветет длинными желтыми сережками в апреле одновременно с появлением листьев. Хороший медонос. Морозостойкое растение.
Предпочитает влажные, щелочные (хорошо произвесткованные) почвы.
На участке рекомендуют сажать вблизи водоема. Допускает стрижку.
Есть сорта с серебристыми и чисто зелеными листьями.
У другого сорта белой ивы (Tristis) раскидистая, свисающая крона, листья узкие, серебристо-серые. Эффектно выглядит над водой.
К почвам эта ива не требовательна, предпочитает солнце.
Наиболее распространенный сорт, можно сказать, сорт-засоритель – ива козья. От нее невозможно избавиться, повсеместно растет вдоль канав, как в лесу, так и на территории садоводств. Но если отвлечься от ее способности быстро распространяться и просто посмотреть на это растение, то это вполне симпатичное небольшое деревце. Продают обычно привитые растения с плакучей формой кроны. Высота растения зависит от высоты штамба. Листья с верхней стороны тускло-зеленые или зеленые глянцевые, а с нижней – опушенные белые.
Очень просто сделать плакучую форму кроны самим. Для этого постепенно убираете все нижние ветки, пока высота штамба не достигнет желаемого размера (обычно оставляют 1,2–1,5 м, но это совсем не обязательно). Затем дают отрасти части верхних веток и осенью все их пригибают вниз, равномерно распределив вокруг штамба, и свободно привязывают к нему. В последующие годы центральный ствол обрезают, ветки, пытающиеся расти вверх, либо тоже обрезают, либо подвязывают вниз, а ту часть веток, которая растет горизонтально, оставляют расти свободно. Через 2–4 года всю обвязку убирают и дальше только срезают до самого основания ветки, растущие вверх. Забавное растение напоминает раскрытый зонтик с потрепанными краями. Такое растение располагают в саду поодиночке и в не слишком большом количестве. Можно таким образом оформить вход или въезд на участок.
К условиям произрастания совершенно не требовательна, морозоустойчива, болезнями не болеет, вредителей у нее нет.
Самая почитаемая – ива пурпурная (так называемая верба), с красными побегами, пучки которой с пушистыми серебристо-белыми шариками, в которых прячутся от весеннего заморозка цветочные почки, продают бабульки перед Вербным воскресеньем. Цветет, как и все ивы, длинными желтыми сережками. Листья светло-зеленые сверху, серебристо-серые снизу, гладкие. Предпочитает влажное солнечное место произрастания. Зимой растение выглядит очень симпатично на фоне снега из-за красного окраса веток и стеблей. Таким же свойством обладает и ива сахалинская, но это высокий кустарник (2,5–3 м). Обе ивы предпочитают плодородные почвы и солнечное место.
Есть и много других видов (к примеру, цельнолистная, ползучая), большинство из которых на участках используют в плакучей форме. Однако штамбовые формы многих из них могут подмерзать, поэтому требуют, как правило, небольшого укрытия, а потому при покупке поинтересуйтесь этим вопросом.
Все ивы легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, черенками, а кустовые формы к тому же и делением куста, так что нет никакой необходимости растить их из семян. Куст можно делить и рано весной, и осенью, корневые отпрыски лучше отделить весной, черенки с прошлогодних побегов (одревесневших), естественно, надо брать весной, а с побегов текущего года (зеленых) – в начале лета, отводки пришпиливать к почве надо весной.
Конский каштан обыкновенный (Aesculus hippocastanum)
Крупное дерево до 25 м высотой с широкой кроной до 20 м. Неприхотливое растение, устойчивое к загрязненному воздуху, а потому пригодное для высаживания в городах. Цветет обильно в мае (на Северо-Западе) собранными в пышные соцветия белыми медоносными цветками. Но есть сорта с розовыми цветками. Растение очень плодовито. Есть съедобные каштаны, которые в зажаренном или в засахаренном виде продают в европейских странах прямо на улицах. Но они теплолюбивы и у нас в России могут расти только в субтропиках на Черноморском побережье и на Дальнем Востоке.
Собранные осенью каштаны сразу же высевают на место, и уже на следующий год у вас быстро начнет расти молодой каштанчик. Предпочитает солнечное место. На плохой почве и в полутени растет медленно и с трудом, но выживает.
Клен (Acer)
Это высокое дерево с мощной корневой системой и огромной кроной, с крупными листьями красивой формы, совершенно не подходящее для небольших садов. Есть среди этих деревьев растения, листья которых окрашены в красный (A. Platanoides сорта ‘Frasens Black’, ‘Royal Red’) или золотистый (A. pseudoplatanus сорт ‘Brilliantissimus’) цвет все лето. Осенью листва любого клена, раскрашенная в красно-желтые пятна, несомненно, украсит любой осенний сад. Но… Вот это «но» и портит все дело. Высота дерева во взрослом состоянии превышает 25 м. Однако есть и карликовые породы этого дерева, вот их и покупайте, но следует знать, что почти все они обладают средней морозоустойчивостью. При обмерзании молодых побегов деревья приобретают кустовую форму, корневая же система у них не погибает. Ясенелистный клен сорта ‘Aureovariegatum’ – относительно небольшое дерево высотой 5 м и диаметром кроны 4 м имеет красивые пятнистые, с окаймлением желтого цвета листья; у сорта ‘Flamingo’ молодые розовые листья летом становятся пестрыми, сорт ‘Odessanum’ – более крупное растение, у которого молодые бронзовые листья к лету становятся лимонно-желтыми. Среди платановидных кленов есть пестролистный сорт ‘Drummondi’, у которого молодые розовые листья становятся зелеными с широкой кремовой окантовкой, однако это тоже довольно высокое дерево. Но у двух последних кленов есть особенность – они растут очень медленно, и высоты 7–12 м их крона достигнет к 25–30 годам. Кроме того, клены можно вырастить в топиарной форме (то есть с помощью регулярной стрижки придать им нужную форму, в том числе и снизить крону).
В небольших садах чаще используют привитые сорта платановидного клена ‘Crimson King’ и ‘Crimson Sentry’ с яркой красной листвой.
Клены к почвам не требовательны, могут расти на солнце и в полутени, но глин и кислых почв не любят.
Рябина красная (Sorbus)
В мире существует большое количество видов красной рябины, в одной только России произрастает около 40 ее видов. Растет красная рябина повсеместно, практически нет ни одного лесного массива, где бы не росла рябина. Она неприхотлива, мирится с любыми почвами, в том числе и малоплодородными, растет даже на кислых почвах и глинах, другой вопрос, как она при этом плодоносит. Мирится рябина и с полутенью, как правило, сильно при этом вытягивается, пытаясь дотянутся до света, но, конечно же, по-настоящему цветет и плодоносит на солнечных местах. Рябина – растение дружелюбное, она может соседствовать на участке практически с любыми растениями. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой перегной. Вот тогда рябина дает по-настоящему большой урожай! Среди красных рябин особенно ценятся сладкоплодные сорта.
В последнее десятилетие широкую известность приобрела Невежинская рябина. Это сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Ее разведением занимаются многие питомники, так что приобрести ее несложно. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, но вот ягоды намного крупнее и слаще.
Существует 14 сортов культурной рябины. Их селекцией начал заниматься еще Мичурин, который получил несколько оригинальных сортов от скрещивания рябины красной с иргой, боярышником и даже грушей. Из мичуринских сортов очень популярны «Ликерная» с черными крупными сладкими ягодами, «Бурка» с красно-бурыми плодами, «Гранатная» с гранатово-красными ягодами (гибрид, полученный скрещиванием рябины обыкновенной с боярышником кроваво-красным), сладкоплодный сорт «Мичуринская десертная». В дальнейшем на основе Невежинской рябины были получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе «Титан», полученный скрещиванием с краснолистной яблоней и грушей, с малиново-красными крупными ягодами без горчинки. Сорт «Кубовая» имеет ярко-оранжевые крупные ягоды кисло-сладкого вкуса, а сорт «Желтая» с поникающими ветвями имеет ярко-желтые плоды. Сорт «Красавица» получен при скрещивании рябины с грушей. Ее крупные оранжевые плоды содержат повышенное количество витамина С.
Большой интерес представляет бузинолистная рябина родом из Хабаровского края. Это кустарник, не превышающий двух метров, весной сплошь покрытый крупными белыми или розовыми цветками. Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус без терпкости и горечи. Моравская рябина родом из Чехии обладает прекрасными вкусовыми качествами, но она не зимостойка. Зато на ее основе получен замечательно вкусный и более зимостойкий сорт «Алая». Есть еще интересная рябина – мучнистая, которую так назвали из-за того, что ее молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт «Ария», молодые побеги которого имеют желтый или кремовый цвет. Обычно мучнистую рябину используют как декоративное растение. Ее ежегодно стригут, чтобы вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность. В последние годы в Европе получила широкую популярность выведенная селекционерами Кашмирская рябина – невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых цветков, а осенью – вкусными белоснежными ягодами. Сейчас в моде не те высокорослые деревья, которые мы привыкли видеть в лесу, а карликовые формы, часто в виде небольшого деревца или дерева с плакучей кроной, либо растения в виде кустарника. Так что выбор большой. Современная рябина не только украсит ваш сад, но и даст урожай вкусных ягод, часто совсем не похожих на плоды своего лесного предка.
Рябина морозостойка. А поскольку цветет она поздно (начало июня), то под весенние заморозки не попадает. Существует одна из народных примет: если красная рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. И еще одна: если было много красной рябины, то зима наступит суровая. К сожалению, рябина плодоносит не ежегодно, у нее могут быть перерывы в плодоношении. Из вредителей главный – это тля, которую муравьи разносят еще до цветения, что сразу же вызывает закручивание верхних, только что открывшихся листочков. Болезней у нее практически нет. Если не будете сгребать осенью из-под рябины листья, то и подкормок делать не придется.
Сажают рябину или ранней весной, или осенью, наиболее подходящий месяц – сентябрь. Яму следует выкопать достаточно просторную 606060 см и заполнить хорошей перегнойной почвой. Полить. В центре сделать небольшой холмик, расправить на нем корни и засыпать землей так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Если рябину заглубить, она будет давать много корневой поросли, а вот поросль-то как раз надо постоянно вырезать до самого основания. По мере того, как вы будете при посадке подсыпать на корни землю, поливайте водой каждый слой, тогда под корнями не образуется пустот, и почва хорошо налипнет на все корни. Я против утаптывания почвы вокруг посаженного растения, потому что почва сильно уплотняется, и в ней прекращается интенсивная работа микроорганизмов. Кроме того, корням нужен хороший доступ воздуха, а в плотной почве его недостаточно. Если вы посадили довольно высокое деревце, то его надо привязать к колу, а еще лучше – вбить три кола, концы которых следует наклонить к саженцу и связать их между собой. Растение окажется под защитой из трех наклонных жердей. Рябина хорошо переносит пересадки, но не забывайте, что у нее глубокая корневая система, и выкапывайте посадочный материал глубоко. Если вы умеете прививать растения (а не умеете, так научитесь – это несложно), то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить ее на участок. На следующий год, если растение прижилось, весной можете привить на нее сразу несколько черенков разного сорта. У вас будет рябина на любой вкус. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички. Где взять черенки? Поищите у соседей или у других садоводов по переписке. Черенки сортовых рябин довольно часто продаются на всяких выставках. Если соседи не захотят отрезать вам веточку, то попросите всего пару почек в августе и сделайте прививку глазком. У дикой рябины, растущей на участке, корневую поросль можно использовать для подвоя. Ее отсаживают от материнского растения и прививают культурными сортами. Привитую рябину, естественно, таким образом размножить нельзя, поскольку у нее корневая поросль от привоя, то есть дикая. Рябина хорошо размножается черенками и отводками. Делается это точно так же, как и при размножении черной смородины.
Рябина довольно хорошо размножается семенами, растет достаточно быстро, и уже на 3–4-й год ее можно привить культурными сортами. Кстати, это совсем неплохой способ заработка – на десертные, плакучие и декоративные сорта существует хороший, устойчивый спрос. Но у десертных рябин при семенном размножении может происходить расщепление потомства, и сортовые особенности можно потерять. На подвой красной рябины можно прививать черноплодную рябину – аронию. Получается красивый куст на ножке. Аронию можно стричь, поэтому легко сформировать шарообразный куст. Выглядят такие кусты очень нарядно.
Семена надо сеять прямо под зиму после сбора ягод. Их размазывают по бумаге и высевают прямо с ней на подготовленное место. Сверху следует их присыпать слоем земли 1,5–2 см.
Не давайте рябине сильно вытягиваться вверх, если у вас древовидная рябина. Обычно это происходит при недостаточной освещенности. Укорачивайте ежегодно верхушку до той отметки, какая вам нужна, иначе собирать ягоды будут птицы, а не вы. Если у вас рябина в кустовой форме, то следите, чтобы куст сильно не загущался, потому что в центре куста ягод не будет.
Рябина красная полезна и красива. Совершенно неприхотлива к условиям проирастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной при роспуске листьев натаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной накапайте на ствол рябины по его окружности поближе к земле несколько капель любого геля против муравьев, например, «Великий воин». Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, поскольку действуют только на отряд жесткокрылых насекомых (муравьев и тараканов). Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной по только что распустившимся листьям, затем сразу после цветения и еще пару раз через 3–4 недели опрыскать листья препаратом «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды), то никакой тли не будет и в помине, мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной. Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезнями красная рябина не страдает. Единственное требование у этого растения – это хорошее освещение, иначе будет плохо цвести и, соответственно, плодоносить. Дерево нарядно и весной, и осенью. Обойдется без подкормок и поливов, не убирайте только из-под него опавшие листья – его собственное пропитание.
Глава 3
Листопадные кустарники, цветущие ранней весной
Выбор растений ограничен теми, что растут и цветут на Северо-Западе без больших проблем, за исключением всеобщих любимцев – рододендронов и роз. Я постаралась дать краткую, но емкую информацию о каждом растении, обратить ваше внимание на проблемы, которые могут у вас возникнуть при их выращивании, естественно, рассказать о вредителях, болезнях и причудах каждого из них.
Если вы не станете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, а будете постоянно все лето вносить под них скошенную траву и выполотые сорняки, поливать под ними почву весной и осенью раствором «Фитоспорина» и «Гуми», то и подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. А поскольку почва под ними практически будет постоянно прикрыта, то и влага из нее испаряться не будет, а значит, и поливы вас не будут обременять. Кроме того, мульча будет сдерживать рост сорняков.
Айва японская (Chaenomeles)
Хеномелес – это невысокий кустарник, который цветет ранней весной, еще до распускания листьев, на Северо-Западе обычно в самом начале мая. Цветение длится примерно три недели. Крупные, огненно-красные цветки, напоминающие по форме цветки яблони, густо покрывают голые трехлетние побеги. Бывают также садовые формы с бледно-розовыми цветками. Куст сильно разрастается во все стороны из-за того, что дает много корневых отпрысков. Вырезать их не советую, дайте кусту расти свободно. Вырезать следует только усохшие, устаревшие или поломанные ветки и побеги.
Существует два вида этого кустарника: есть низкорослый (примерно метр высотой), называется он Хеномелес Маулея. Кустарник имеет поникающую форму. И есть практически прямостоящий, высокий (до двух с половиной метров), который называется Хеномелес японский. Это растение нам не подходит, потому что любая айва вымерзает выше уровня снегового покрова, поэтому лучше сажать более низкорослую форму Хеномелес Маулея, у которой подмерзают только верхушки побегов. Их приходится весной вырезать, но нижняя часть куста сохраняется, и чаще всего цветение идет в центре куста. Так как куст в центре густо зарастает, то, чтобы полюбоваться красивым цветением, растение надо прореживать.
Цветки очень плотно сидят на ветках, и если вы чуть-чуть прозевали, то дальше образуется колоссальное количество мелких плодов, которые буквально не отодрать, иначе как вместе с корой. Если вы хотите, чтобы цветки и плоды были крупнее, то в момент появления бутонов проредите их, чтобы они располагались примерно в 4–5 сантиметрах друг от друга. Тогда плоды из прореженных цветков образуются величиной с куриное яйцо. Их надо снять до первого заморозка, иначе при температуре всего -1 °С они подмерзнут, мякоть станет коричневой и несъедобной. На Северо-Западе такие внезапные и довольно сильные (до -6 °С) ночные заморозки могут произойти уже в конце августа. А потом как ни в чем не бывало продолжится бабье лето с температурой до +15 °С днем и +5 °С ночью.
У айвы красивая листва. Она зеленая и глянцевая, все лето блестящая, к осени краснеющая, поэтому куст выглядит нарядным от самой ранней весны до самой поздней осени.
Оба вида айвы к концу лета образуют желто-зеленые шаровидные (или грушевидные либо овальные) плоды, весом около 20 г. Они очень кислые на вкус и обладают сильным ароматом, слегка напоминающим лимонный. Плоды съедобны, их используют для домашних заготовок.
Айва – солнцелюбивое растение, предпочитающее расти на открытых местах, но вполне мирится и с полутенью. Лучшая почва – хорошо удобренные суглинки со слабокислой реакцией (рН 5–5,5). Но в принципе растение неприхотливое и живучее, так что сумеет прожить на любых типах почв, даже весьма скудных, хотя, конечно же, как и всякое разумное растение, предпочитает плодородную почву. Тогда развивается быстрее, цветет и плодоносит обильнее.
Не любит только глины и тяжелые суглинки (а кто их любит?).
Посадка, уход
Поскольку у айвы неглубокая корневая система, то больших посадочных ям не требуется. Площадь ямки должна быть такой, чтобы в ней свободно разместились корни, которые при посадке следует немного укоротить и, естественно, вырезать поломанные. Удобрения в посадочную яму можно не вносить.
Растет медленно, но зато в плодоношение вступает уже на третий год.
У растения нет вредителей, и оно ничем не болеет.
Но поскольку оно имеет поверхностную корневую систему, то нуждается в поливах, особенно в сухую и жаркую погоду. Правда, и без полива айва может обойтись, поскольку ее плотная кожистая листва прекрасно защищена от испарения влаги.
Айва легко переносит ежегодную стрижку, а поскольку растение колючее и сильно зарастающее, то через нее очень непросто пробраться всякому недругу, вроде чужой маленькой собачки или кошки, курицы или гуся. Ее можно сажать вдоль дорожек на расстоянии 60–80 см друг от друга для создания плотных невысоких изгородей. Такие невысокие бордюрчики-ограды, в том числе и из айвы, принято делать в Прибалтике, Финляндии, Норвегии. Такой бордюр требует ежегодного внимания.
Но более красиво смотрится айва в единичных посадках, на солнечном местечке, к примеру, на углах, где пересекаются дорожки и где ей предоставлено достаточно места (не ближе полутора метров от других посадок). Тогда ее плавно изгибающиеся ветви придают кусту изысканность и элегантность (если вы регулярно выстригаете лишнюю поросль и усохшие ветки).
Читать бесплатно другие книги:
