Миллион растений для вашего сада Кизима Галина
При посадке не следует вносить под корни минеральные удобрения (они тормозят приживаемость корней). Исключение составляет уникальное гранулированное удобрение «AVA». Можно внести неполную столовую ложку и потом целых три года о минеральных подкормках не заботиться. После посадки неплохо полить почву «Корневином», растворив пакетик корнеобразователя в 10 л воды. А можно и перед посадкой два часа подержать корневую систему в этом растворе (вместо простой воды или раствора «Фитоспорина»). А потом при посадке вылить его в посадочную яму.
Рыхлить почву под гортензиями не рекомендуется, поскольку корневая система у нее комковатая, при этом поверхностная, довольно-таки компактная.
Лучше всего сажать и пересаживать гортензии весной. Метельчатая гортензия очень долго может расти на одном месте, и она не любит пересадок, особенно во взрослом состоянии. Все сорта остальных видов довольно легко переносят пересадку в любом возрасте.
Первую подкормку дают растениям, как только они проснулись, то есть в начале лета (сразу после обрезки): по одной столовой ложке калийного удобрения без хлора и азота на 10 л воды. Выливать под каждый куст надо не менее ведра по периметру кроны куста, а не в центр. Если используете калийную селитру, то азотного удобрения не надо (2 столовые ложки калийной селитры на 10 л воды).
Вторую подкормку надо сделать, когда начинают завязываться бутоны. К азоту и калию надо добавить еще и столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата. Если в это время прошли дожди, удобрение можно просто зарыхлитьв почву под кустами (либо предварительно самим хорошенько полить растения).
Последнюю подкормку следует дать сразу после цветения (по одной столовой ложке калия и фосфора). В сухую осень – в полив, во влажную погоду – всухую.
Вполне можете во всех трех подкормках обойтись тремя столовыми ложками азофоски на 10 л воды. Но, еще раз вам напоминаю, что если вы внесли при посадке «AVA», то три года можете минеральными удобрениями гортензию не подкармливать. А по истечении трех лет в любое время в течение вегетационного периода внести по периметру кроны еще одну столовую ложку этого гранулированного удобрения, заделывая его в почву на глубину 6–7 см.
Гортензии – неприхотливые растения, но они очень влаголюбивы, а потому в сухое и жаркое время не пожалейте для них воды. Поливать их следует еженедельно от души (не менее 10–15 л под взрослый куст по периметру кроны). Для полива предпочтительнее мягкая вода (дождевая). Если у вас в чайнике образуется накипь – у вас в колодце или водопроводе жесткая вода. В этом случае ее надо подкислить уксусом (одна столовая ложка 9 %-ного уксуса на 10 л воды) или марганцовкой (слабо-розового цвета).
Ни болезней, ни вредителей у гортензий нет.
Единственная неприятность, которая может с ними случиться, – это хлороз листьев (чаще всего по вашей же вине: внесли золу – и вот вам результат!).
Проявляется хлороз в пожелтении листовой пластинки, при этом жилки остаются зелеными. Причина – в недостаточной кислотности почвы, при этом растения перестают усваивать железо. Кусты надо сначала подкормить раствором азотнокислого калия (одна столовая ложка на 10 л воды), а затем еще и раствором железного купороса в той же концентрации.
Размножение
Все виды гортензий очень легко размножаются любым вегетативным способом: делением куста (кроме метельчатой) весной; корневыми отпрысками, осенью или весной; отводками (весной пришпилить ветку к почве и следить за влажностью этого места); черенками.
Черенкуются гортензии легко. Черенковать лучше всего в момент, когда начинают появляться бутоны. Зеленая верхушка с бутоном для черенка не годится. Ее надо срезать, а зеленую часть побега под бутоном разделить на несколько частей с 2–3 парами листьев. Можно использовать для черенкования мелкие зеленые нецветущие побеги, которые все равно надо вырезать.
Дерен (Cornus)
Другое название у этого растения – «Краснотал». У него красная кора у стеблей и ветвей. Это делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега, это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У дерена овальные, с удлиненным кончиком листья, которые бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у него белое окаймление. Кайма неровная – она штрихами, поэтому листья очень нарядные все лето. Цветут эти кустарники небольшими шапочками мелких белых цветочков в течение 10–12 дней. Дело не в цветении, дело в очень нарядной листве. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья. Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать его в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать между деревьями, например, между яблонями. Кустарник не очень высокий, примерно полтора-два метра высотой. Он стрижется. Размножается он труднее, нежели бирючина. У него практически нечего отделить, один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы практически не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.
Дрок (Genista)
Невысокий кустарник с красиво изогнутыми дугой стеблями, что придает растению плакучую форму, а потому его сажают у водоемов или на подпорных стенках. Листья мелкие, во время цветения в июне они не видны из-за многочисленных желтых цветков мотылькового вида (как у гороха).
К почвам неприхотлив, а вот открытое солнечное место любит. Есть нюанс: лучше всего цветет на тощих песчаных почвах. Стебли, на которых были цветки, обрезают сразу после цветения, не затрагивая старой древесины.
Черенкуется трудно, лучше размножать семенами.
Ирга (Amelanchier)
Сушеные ягоды ирги называют коринкой, поэтому часто и само растение называют коринкой. Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, но лучше всего на суглинках. К плодородию почв она не требовательна, умудряется расти даже на голых скалах.
У ирги красивые округлые листья с голубоватым отливом, цветет она рано, поэтому уходит из-под весенних заморозков, вследствие чего всегда дает урожай. Обильное цветение делает ее весной нарядной, а гроздья темных ягод появляются в начале лета. Правда, осенью особой красотой ирга не блещет.
Обычно вырастает один высоченный ствол, ягодами с которого охотно лакомятся птицы. Чтобы ягодами вместо птиц лакомились вы сами, не давайте ей вырастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно укорачивайте у ирги верхушку, спиливать которую лучше поздней осенью. Подпиливание верхушки создает условия для появления из почвы новых побегов. Обычно они идут прямо у ствола, поэтому откопать такой побег для размножения совсем не просто, этого обычно и не делают. Побеги надо тоже ежегодно укорачивать.
Ни врагов, ни болезней у ирги нет – такое вот симпатичное растение.
Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у нее хорошая корневая система. Обращайте на это внимание при покупке саженца. Черенками ирга размножается очень трудно, поэтому черенковать ее не стоит. Ее можно размножить отводками, но корни у прикопанной ветки нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через 2–3 года. Зато ирга хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают на место прямо вместе с бумагой. Следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до следующей весны, но затягивать с пересадкой не следует. Взрослое или подросшее растение пересадку переносит плохо, поскольку его стержневая корневая система медленно приживается на новом месте. Зато потом с растением ни забот, ни хлопот. Растет себе само и в уходе не нуждается.
Конечно, ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть.
Не убирайте из-под растения палую листву, этого ирге вполне хватит, чтобы прокормиться. Если время от времени будете к тому же баловать ее парой ведер органики по весне, то она отблагодарит вас отменным урожаем.
Растение исключительно зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка. Можно использовать иргу в качестве зеленого забора, высадив ее за пределами участка по краю дороги. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми жителями сада.
Ягоды ирги имеют пресный вкус, созревают раньше, чем у черной смородины. Особенными свойствами они не обладают, но приятны на вкус, содержат не столько витамины, сколько полисахара. Ее очень любят дети, звери и птицы, значит, это стоящая ягода.
От птиц требуется защита, иначе они проклевывают созревший бочок у ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно – птицы забираются внутрь укрытия, – а вот набрасывать сверху сеть – мера действенная. Птицы боятся силков. Вместо сети можно использовать мешки из-под лука или картофеля, напоминающие сеть, или развешивать на растении блестящий елочный дождь.
Калина красная (Viburnum)
Это очень нарядный кустарник с красивыми листьями, компактный, замечательно цветущий в начале лета и декоративный до самой осени. Особенно нарядна калина именно осенью, украшенная красными листьями и гроздьями полезных красных ягод.
Кроме съедобной калины, есть и ее чисто декоративная родственница – калина «Бульденеж», цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод, естественно, «Бульденеж» не дает и осенью малодекоративна.
Обе калины растут в полутени, а красная без всякого ущерба и в тени, причем в тени на них меньше нападают вредители, нежели на солнце.
К почвам калины не требовательны, но, естественно, лучше растут на плодородной слабокислой почве. В поливах и подкормках не нуждаются, если не будете убирать из-под них опавшие листья. Но, увы, калина нуждается в защите от вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют для опрыскивания карбофос (или «Фуфанон»). Я предпочитаю опрыскивать ее «Здоровым садом». Причем одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить его перед самым цветением, затем через 2–3 недели после цветения (красную – по молодым завязям и после окрашивания ягод – еще раз).
Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе–сентябре, но можно высадить ее и в начале мая, пока еще не развернулись листья. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается, можно сажать с северной стороны участка или построек, то есть в том месте, где практически другие растения не посадишь. Ягоды хорошо хранятся кистями в морозильной камере холодильника. Ягоды дикой калины из леса обладают посредственным вкусом, а вот гибридные сорта калины имеют крупные и вкусные ягоды. Наиболее известны сорта «Таежный рубин» и «Мария» (сорт памяти известного селекционера Марии Николаевны Плехановой).
Карагана (Caragana)
Происходит карагана из Сибири, а потому является морозостойким и зимостойким, выносливым растением, способным расти на продуваемых участках, где другие растения выжить не смогли бы, а потому это одно из лучших кулисных растений. Единственное требование у этого растения – это солнечное место, в крайнем случае, легкая полутень. Почвы же могут быть любыми, даже самыми тощими. Листья у караганы смахивают на листья желтой акации (поэтому их часто путают, хотя акация не слишком-то зимостойка), цветки – на цветки гороха, из которых образуются изящные бобы. В подкормках, поливах, обрезке не нуждается, вредителями и болезнями не повреждается. Удобное растение для лентяев посадил – и никаких проблем.
Проще всего размножается семенами, которые высевают весной под стекло.
Кизильник (Cotoneaster)
Это разнокалиберные растения от высоких деревьев до стлаников. На садовых участках в основном выращивают их в кустарниковой форме до 1 м высотой. Листья у этих растений могут быть величиной с ноготок, а могут быть и несколько сантиметров в длину. Они бывают листопадными и вечнозелеными. Но у всех есть общие черты, за которые их так ценят садоводы: весной розовые бутоны сменяют белые многочисленные цветки, летом яркая слегка глянцевито-блестящая зелень оставляет кусты красивыми, а осенью делает их ослепительно нарядными, меняя окраску на все оттенки красной, желтой, оранжевой. Осенним украшением кизильников являются также многочисленные плоды.
Это нетребовательные и выносливые растения, растут практически везде, не требуя никакого ухода, кроме обрезки сильно разросшихся и загущенных кустов весной. Предпочитают солнце, но и в полутени растут прекрасно.
У южных видов плоды крупные и пригодны для варки варенья, приготовления настоек и вина. У нас на Северо-Западе плоды у кизильника мелкие, но многочисленные и очень нарядные, к тому же полезные. Их сушат и используют в витаминных сборах наряду с плодами красной рябины, шиповника, барбариса.
Сажать их можно весной и в конце лета.
Лапчатка прямостоячая (Potentilla)
В природе лапчатка прямостоячая растет на Курильских островах, и местные жители используют ее в качестве чайной заварки, поэтому ее часто называют курильским чаем.
В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Он имеет не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный. Неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и для Северо-Западного. У растения есть несколько несомненных плюсов. Лапчатка цветет почти все лето (в этом и состоит ее привлекательность для садоводов), и цветки у нее бывают разного окраса: ярко-желтые, ярко-оранжевые, слегка бежевые, цвета слоновой кости и белые, есть нежно– и густо-розовые цветки. Самый нарядный куст – с желтыми цветами. Листья у лапчатки мелкие. Кусты сильно зарастают. Их нужно постоянно прореживать, усыхающие ветви вырезать. Вырезать нужно также и ветки, которые растут внутрь куста или, наоборот, вырастают в сторону или вверх, вылезая из компактной кроны. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце, и не очень любит кислые почвы. Сажать лапчатку нужно в хорошо удобренную почву чтобы куст быстрее пошел в рост. Можно подкормить азофоской (пару столовых ложек на ведро воды) один раз в сезон перед цветением.
Полива курильский чай не требует, только если уж совсем сушь стоит, и хоть чуть-чуть полить его можно еще в момент цветения.
Размножается он черенками, можно прошлогодними приростами концов веток в начале июня. Можно размножать лапчатку пасынками, потому что в июле пойдут пасынки, которые сильно загущают куст. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать, они вам все равно не нужны. Их-то вы и укорените – просто воткнете в почву, банкой накроете, только не на солнце, а в тени или полутени, и все будет в порядке. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, он постарел. Нужно срезать треть куста в один год, вторую треть – в следующий год и третью треть – в последний год до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст возобновится.
Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времени не подстригать, а также не вырезать загущающие, растущие внутрь куста и устаревшие и поломанные ветки, то он станет разлапистым с неравномерно торчащими во все стороны длинными побегами. Так что курильскому чаю требуется «парикмахер».
Лещина (Corylus)
Это орешник, его сажают обычно ради плодов, но есть среди этих растений сорта с бордово-красными или желтыми очень нарядными листьями, которые вполне подходят для украшения участка. Их листва окрашена весной и в начале лета. Затем в летний период в листьях начинает преобладать зеленый цвет и, вообще говоря, они утрачивают свою красоту. Но затем, к концу лета листья снова приобретают свое нарядное разноцветье. Цветет лещина в апреле – начале мая одновременно с мать-и-мачехой красивыми длинными ярко-желтыми сережками. Это рослые (2,5–3 м) кустарники, растущие в несколько стволов. Растения занимают много места, их площадь питания 33 м. Сажают и пересаживают орехи исключительно осенью (сентябрь–октябрь), ямы готовят еще летом такого размера, как и для посадки яблони (минимум 808080 см) и заправляют хорошей, плодородной почвой. Это долгожители, их сажают на много лет, поэтому при выборе места для посадки учтите, что это растение не любит близкого соседства хвойных растений, предпочитает солнечное местечко, достаточно влажный грунт и плодородную, богатую листовым перегноем почву, поскольку в природе лещина растет по опушкам листопадных лесов. Очень отзывчив этот орех на органические подкормки и полив.
Не допускайте вытягивания вверх (куст может достигать высоты более трех метров), регулярно осенью укорачивайте вертикальые стволы. Не следует также допускать более 4 стволов в одном кусте, потому что при сильном загущении опыление ветром в центре куста затрудняется и плодоношение снижается. Крону можно регулярно снижать осенней обрезкой. Большое число стволов в одном кусте допускать не следует, устаревающие (неплодоносящие) стволы и ветки надо вырезать. Культурная лещина – это гибрид ореха фундук и дикой лесной лещины. Плодоношение ежегодное, при хороших условиях, на плодородной земле и солнечном месте – обильное (до 3 кг с растения). У культурных сортов орехи крупные, удлиненной формы, светлые, собраны по 2–3 плода вместе.
Лещина допускает стрижку. Вредителей и характерных для этого растения болезней у орехов нет. Но есть ворюги – это белки, которые моментально соберут ваш урожай, стоит только ему созреть. Так что будьте бдительны. Если урожай вас не слишком интересует, то можно из кустов лещины сделать забор, причем использовать как краснолистные сорта, так и зеленые.
На участке их используют для создания кулис, защищающих другие посадки от холодных ветров, поскольку само растение исключительно морозостойкое и к тому же ветроопыляемое, а потому, чтобы завязалось больше орехов, необходим сквозняк. Часто белки закапывают орехи в землю и забывают, где они их припрятали, и орехи вырастают в самых неожиданных местах участка.
Растение легко размножается посевом орехов в грунт сразу после сбора, всходы, как правило, появляются весной. Растет лещина первые два года медленно, но уже на третий год достигает метра в высоту. Чтобы быстрее получить орехи, лучше делить кусты или откапывать и отсаживать поросль осенью. Можно размножать отводками весной.
Лох серебристый (Elaeagnus)
Лох серебристый – очень симпатичный кустарник. Листья его имеют серебряный металлический отлив. Иногда в сильные морозы подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается, а поскольку он невысок (редко бывает выше 1,5 м), то совсем вымерзает редко. Удачно посаженный и на хорошей почве, он быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. Если вы перед посадкой в яму внесли хотя бы по два ведра перепревшего компоста, растение очень быстро пойдет в рост. В дальнейшем его можно даже не подкармливать. Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно влаги. И к тому же листья лоха испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Если в качестве удобрения использовать «долгоиграющее» и хотя бы раз в три-четыре года вносить, скажем, столовую ложку гранулированного минерального удобрения «AVA», этого будет достаточно. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе магония и лох. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.
Лох серебристый, как и магония падуболистная, дерен, бирючина, спиреи, гортензии, относятся к растениям, которыми можно любоваться весь сезон почти без ухода.
Пузыреплодник (Physocarpus)
Кустарник высотой 2,5 м. У калинолистного пузыреплодника листья зеленые, трехлопастные, куполообразные соцветия состоят из мелких белых или чуть розоватых цветков. Цветет в июне–июле. Затем образуются гроздья мелких красных плодов. Но более интересны гибриды с листвой темного, красно-коричневого или золотистого цвета.
Этим растениям нужна дренированная почва, потому что они плохо переносят переувлажнение, достаточно плодородная, слабокислой реакции, и солнечное местоположение либо полутень.
Стрижку делают сразу после цветения, вырезая под корень треть старых отцветших побегов.
Растение зимостойкое, никакого укрытия на зиму не требует. На участке его используют для создания кулис, зеленого забора, в одиночных посадках и для создания миксбордеров.
Довольно просто размножается как зелеными черенками весной, так и одревесневшими летом. Укоренившиеся черенки на зиму следует прикрыть.
Пузырник (Colutea)
Пузырник образует округлый куст высотой 2,5 м. Листья мелкие, наподобие листьев акации, цветки похожи на цветки гороха, желтого или оранжевого цвета. Цветение обильное и длительное (с июня по октябрь). Но красоту растению придают вздувшиеся плоды-бобы, которые висят каштановыми грозьями на кусте.
Внимание: плоды ядовитые!
Предпочитает расти на солнце, хотя и выносит полутень, для него подойдет любая садовая земля.
Поскольку у пузырника сильно вытягиваются ветви, его необходимо ежегодно стричь, укорачивая ветви примерно на треть их длины, лучше в марте, но можно и поздно осенью.
Размножают растение семенами, которые высевают весной, или черенками летом.
На участке используют чаще всего в миксбордерах.
Глава 5
Вечнозеленые кустарники
Магония падуболистная (Mahonia)
Прекрасное вечнозеленое растение с красивыми листьями. Она подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку само растение невысокое, примерно метр двадцать, его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом. Этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для магонии место, где на вашем участке наметает большой сугроб снега. Тогда и проблем не будет. Есть современные виды магонии, у которых высота 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м в высоту! Но у нас они не растут. Следует предусмотреть кулисные посадки или строения, чтобы магония была прикрыта от холодных северных ветров.
Растение очень привлекательное для садовода, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Предпочитает растение полутень, прекрасно растет и цветет под деревьями. К почвам неприхотлива, но предпочитает слабокислые (рН 5–5,5). На нейтральных тоже будет расти, но щелочных почв не любит, поэтому не вносите под магонию слишком много золы или извести. Подойдет любая садовая земля. Не следует сажать ее среди других кустарников. Магония должна расти отдельно. Лучше всего сажать ее на углах газона, тогда она проявит себя во всей красе. Сажают это растение исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать приствольные круги, их следует только постоянно мульчировать. Подкармливать ее надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра хорошо перепревшего компоста по периметру кроны. Цветет магония (когда не подмерзает) обильно, довольно продолжительно и очень красиво на побегах прошлого года, поэтому ее не обрезают. Душистые цветки могут иметь разнообразную окраску белых, лиловых, розовых, желтых тонов и разную форму, преимущественно в форме цветков крокусов.
Размножается магония отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.
Обрезка не требуется, но если захотите ее подрезать, то лучше это сделать весной. У магонии нет вредителей, и болеть она не любит. Такое вот симпатичное растение.
Рододендроны (Rhododendron)
Рододендроны спустились к нам с гор, а это значит, что они любят каменистую почву, вполне холодостойки, легче, чем растения долин, переносят резкие колебания температуры. В нашем северо-западном климате они вполне морозостойкие растения, но не зимостойкие. Кроме зимних оттепелей, есть еще и предательские поздние весенние заморозки, к которым мало какие растения сумели приспособиться. В нашей стране в диком виде рододендроны растут в горах Сихотэ-Алиня, на Сахалине, на Камчатке и на Дальнем Востоке, причем они умудряются вскарабкаться на большую высоту (2–4 км!). Частенько в природных условиях они растут под пологом редкого соснового леса. Большинство рододендронов любит кислую почву и предпочитает расти в полутени.
Рододендроны были завезены в Европу всего каких-то двести лет назад, и к началу XIX века их там было всего около 15 видов. Они оказались столь привлекательным материалом для селекции, что начался буквально лавинообразный процесс не только выведения новых сортов и гибридов, но и поиск все новых видов, растущих в природе. В настоящее время существуют тысячи сортов этих удивительных растений!
Медленно, но верно рододендроны распространяются не только по садам и паркам мира, но и на наших родимых шести сотках. Если еще лет двадцать назад они были экзотической редкостью, то теперь редкий садовод не пытается их «одомашнить» у себя на участке.
Рододендроны очень разнообразны. Есть среди них деревья. Их высота достигает шести метров, есть и настоящие двадцатиметровые гиганты! Но при этом существует и много кустарниковых форм от 80 см до 2–3 м высотой. Есть и карликовые особи, образующие невысокие подушки всего 30 см высотой. Существуют и стелющиеся виды, кстати, наиболее подходящие для Северо-Западного региона. Цветки рододендронов колокольчатой, чашевидной или воронкообразной формы могут иметь размер от 0,5 см в диаметре до 10 и даже 15 см, причем окраска цветков всегда яркая, а палитра красок необычайно широкая. Нет разве что черного и синего цветов. Почти у всех видов кожистые глянцевые овальные листья. Цветение обильное и длительное. Хорошие здоровые растения способны полностью покрываться цветками. Рододендроны, вообще говоря, долгожители, поэтому, когда будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет, а потому рододендрон нельзя воткнуть куда попало и как попало. Место для него надо выбирать продуманно, почву для посадки подготовить заранее. А уж потом отправляться в питомники и выбирать растение очень тщательно, выяснив, что именно за вид или сорт вы приобретаете, какими особенностями он обладает, потому что совсем не все виды, а тем более сорта и гибриды рододендронов смогут расти в вашем климатическом поясе и конкретно в вашем саду.
Выбирая место для посадки рододендрона, следует предусмотреть его защиту от прямого полуденного солнца, особенно ранней весной, когда вечнозеленая листва уже вовсю работает, в том числе интенсивно испаряет влагу, а корни еще не проснулись и влагу не восполняют. Это приводит к обезвоживанию растения, и это прежде всего проявляется на листьях. При оптимальном освещении листья рододендронов кожистые, ярко-зеленые, глянцевые. Если они становятся тусклыми, матовыми, средняя жилка приобретает желтоватый цвет, а на краях листьев появляются коричневые пятна, то это сигнал о том, что освещение слишком сильное, вызывающее ожог листьев.
Чтобы этого избежать, место для посадки надо выбирать так, чтобы с юга на рододендроны падала рассеянная тень другого дерева, например, горной сосны, туи или сосны обыкновенной. Лучше всего, если растения будут освещаться утренним и вечерним солнцем, но не полуденным. Надо сказать, что рододендроны вообще любят расти под пологом соснового леса (но не елового!). Сажать рододендроны следует в 1,5–2 м от ствола дерева с северной стороны. Дерево, защищающее рододендрон от солнца, следует выбирать с глубокой корневой системой, и это совсем не обязательно должна быть сосна. Вполне подходит дуб, груша или яблоня, даже вишня. А вот ель не подходит потому, что имеет поверхностную корневую систему, а поскольку у рододендрона корневая система залегает неглубоко (всего на 15–20 см), то ель будет сильно его угнетать. По этой же причине не годятся клен, липа, тополь, ильм, береза.
Вечнозеленые рододендроны не любят сквозняков и в то же время не любят застойного воздуха, поэтому их не следует сажать на углах строений.
Кроме того, следует предусмотреть защиту от северных и северо-восточных ветров, высаживая кулисные растения или используя постройки. Зимой сильные северные и северо-восточные ветры в сильные морозы усиливают транспирацию (испарение влаги из листьев), и листья засыхают.
Существуют карликовые виды вечнозеленых рододендронов. Чтобы уберечь их от весеннего солнечного ожога, достаточно их окучить снегом на высоту 30–40 см. Высокие кустарники (а рододендроны, в основном, достигают высоты 1,5–2,5 м) можно накрывать лутрасилом или спанбондом в несколько слоев, либо использовать для этого старую простыню.
Листопадные и полулистопадные рододендроны, в отличие от вечнозеленых, наоборот, предпочитают солнечное место.
У рододендрона есть родная сестра – азалия, оба растения относятся к одному и тому же классу. Большинство рододендронов и азалия японская являются вечнозелеными растениями, а листопадные растения, хотя часто их называют листопадными рододендронами, на самом деле являются листопадными азалиями. Рододендроны же обычно – растения вечнозеленые или полулистопадные. Вообще говоря, деление этих растений на рододендроны и собственно азалии весьма условно. Для всех этих растений характерно неглубокое залегание корней, а поскольку рододендроны и азалии очень влаголюбивы, то им требуется регулярный и обильный полив. В летнее время при отсутствии дождей их следует поливать буквально через день, выливая под корни каждого растения не менее 10–15 л воды. Однако это не относится к Северо-Западному региону. Поскольку рододендроны не переносят известь и хлор, их нельзя поливать хлорированной водой из-под крана или жесткой водой, содержащей много извести (дающей осадок на посуде). Они очень плохо реагируют на полив и опрыскивание жесткой (известковой) водой. Сначала у них отомрут молодые корешки, а затем погибнет и все растение. В жесткую воду следует при поливе и опрыскивании добавлять лимонную (2 г на 10 л) или уксусную кислоту (1 столовая ложка 9 %-ного столового уксуса на 10 л).
Кроме того, им нужна каменистая подложка, что естественно, так как растения происходят с гор. Необходим и дренаж, так как эти растения совершенно не переносят застоя воды, а потому их следует сажать на пригорке или искусственном возвышении. Почва должна быть подготовлена на глубину 30–40 см, то есть на двойную высоту корневого кома. Диаметр посадочной ямы тоже достаточно сделать примерно 30–40 см. Заполнить яму следует влаго– и воздухопроницаемой почвой, в качестве которой проще всего использовать торф, можно принести из соснового леса хвойную подстилку или с клюквенного болота мох сфагнум, либо вересковую землю. Любой из этих материалов разбавляется почвой, вынутой из посадочной ямы в соотношении 1:1. Если вы делали насыпное возвышение, то на слой гальки или гранитной щебенки насыпаете холм высотой около 50 см из смеси торфа, песка и садовой земли в соотношении 3:1:2. Рододендроны растут исключительно на кислых почвах (рН 4,5–5), поэтому никакой золы, мела или извести, либо доломита под них вносить категорически нельзя. При недостаточно кислой почве у рододендронов начинается хлороз (листья из зеленых и блестящих становятся желто-зелеными с бледно-желтыми прожилками). Это связано с тем, что в листьях приостанавливается образование хлорофилла из-за того, что магний и железо находятся в недоступных для растений соединениях и ими не усваиваются.
При посадке нельзя заглублять корневую шейку, даже при мульчировании корневую шейку не засыпают, оставляя вокруг нее воронку. А осенью корневую шейку следует засыпать речным песком, а уж потом приокучить растения. Весной, естественно, все это следует разгрести.
При посадке необходим обильный полив. При высоте саженца 30–40 см необходимо не менее 5 л воды. После посадки почву под растениями необходимо замульчировать торфом или сосновыми иголками, дубовыми листьями либо хвойными опилками. У рододендронов компактная и неглубокая корневая система (12–15 см), что позволяет производить пересадку растений с комом земли (из горшка или с места на место) практически в любое время (исключая время цветения и время интенсивного роста молодых побегов). Но лучшее время для этого – ранняя весна (как только оттает почва) или осень (сентябрь–ноябрь), когда закончится рост и окрепнут молодые побеги.
Рододендроны обычно продают в горшках, в которых их подращивают в теплицах после укоренения черенков в течение 2–4 лет. Поэтому, как и хвойные растения, они такие дорогие.
Перед посадкой обязательно вынутое из горшка растение надо поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был в нее погружен и полностью пропитался водой.
В первый год после посадки следует выломать все бутоны, чтобы не ослаблять еще неокрепшее растение. Если вас мучает любопытство и дабы убедиться, что вы купили и посадили именно то растение, которое хотели, можете оставить 1–2 бутона для первого цветения, но не больше.
Обращаю ваше внимание на то, что цветочные почки у рододендронов крупные и округлые, а ростовые – крупные, но заостренные. Поэтому не выломайте их случайно, приняв за цветочные.
Из-под рододендронов нельзя уносить их собственные опавшие листья или веточки, кроме того, надо постоянно подсыпать под них сосновые иголки или опадающие осенью веточки туи. Мульча поддерживает постоянную влажность почвы, обогащает ее перегноем, в суровую зиму без снега защищает корневую систему.
Если рододендроны посажены правильно, то дальнейший уход за ними труда не составляет.
Подкармливать их практически не надо (если пользоваться долгоиграющим удобрением «AVA»), рыхлить почву вообще нельзя, так как легко повредить их поверхностную корневую систему. Полоть сорняки не придется, потому что их прорастанию будет препятствовать мульча и повышенная кислотность почвы. Вредителей у них практически нет, болезней тоже нет. Остается только полив, и вот тут надо соблюдать меру. Дело в том, что рододендроны влаголюбивы. При недостатке влаги в зоне корневого кома листья становятся матовыми, вялыми, они теряют тургор (упругость), желтеют, а по краям и вдоль центральной жилки появляются коричневые пятна. Но избыток воды тоже вреден, поскольку корни в переувлажненной почве начинают задыхаться от недостатка кислорода и постепенно погибать, при этом листья вянут и даже опадают, желтеют. То есть внешние признаки практически такие же, как при недостатке влаги, солнечном ожоге, снижении кислотности почвы. Так что будьте внимательны.
На Северо-Западе, как правило, при хорошем слое (10 см) мульчи обильного полива рододендронам не требуется, за исключением периода цветения, когда их следует полить от души (10 л под куст), так, чтобы корневой ком полностью пропитался водой, то есть почва всегда должна быть влажной на глубине 20–30 см. Перед началом цветения только при сухой и жаркой погоде следует делать периодическое опрыскивание слегка подкисленной водой. А так у нас атмосферных осадков вполне достаточно.
Очень хорошо на рододендроны действует «Экоберин», как при подмерзании, так и при солнечных ожогах. Этим препаратом совместно с препаратом «Здоровый сад» следует профилактически опрыскивать рододендроны, как листопадные, так и вечнозеленые, осенью до укрытия и весной сразу после снятия укрытия. Для приготовления раствора достаточно растворить в одном литре воды по две-три крупинки каждого из них.
Если ожог или подмерзание все-таки произошли, то дозу «Экоберина» надо увеличить вдвое и даже втрое и повторять опрыскивание придется еженедельно еще 3–4 раза.
Обычно рекомендуют первый раз подкормить рододендроны весной, используя столовую ложку сернокислого аммония, половину столовой ложки суперфосфата, половину столовой ложки сернокислого калия и чайную ложку сернокислого магния на 10 л воды под куст.
Второй раз – сразу после цветения, взяв указанные выше минеральные удобрения в половинной дозе на 10 л воды под куст. Но я использую при посадке удобрение «AVA» – одна столовая ложка гранулированного удобрения. А в дальнейшем один раз в три года вношу его по периметру кроны на глубину примерно 7 см по одной столовой ложке на растение. Это, конечно, гораздо проще.
Из органических удобрений пригоден только коровий навоз, имеющий кислую реакцию. Если растения дают плохой прирост или плохо цветут, осенью обложите кусты по поверхности мульчи коровяком, слоем примерно 5 см. Благодаря нашей длинной, дождливой, теплой осени и зиме питательные вещества к весне достигнут корней.
Рододендроны не подвержены обычным болезням, которыми болеют другие растения. Чаще всего у них возникает гниль корневого кома как результат длительного переувлажнения почвы либо повреждения от мороза или солнца.
Из вредителей опасен только жук-скосарь, который, питаясь по ночам, днем прячется в почву. Он объедает почки, бутоны, цветки и молодые побеги. Для борьбы с этим вредителем вечером следует опрыскивать растения биопрепаратом «Фитоверм» (или «ИскраБио») два раза через 2–3 недели с момента появления бутонов. Землю под растениями можно полить карбофосом.
Если вы хотите, чтобы рододендроны цвели обильно в следующем году, то не давайте им закладывать семена, для этого после окончания цветения аккуратно выломайте увядшие цветки.
Укрытие на зиму
Листопадные молодые рододендроны, имеющие цветочные почки, проще всего пригнуть к земле для перезимовки под снегом. Крупные растения, как листопадные, так и вечнозеленые, можно прикрыть лапником или белым спанбондом в несколько слоев, но надо предварительно установить над растениями дуги, чтобы материал не соприкасался с растениями. Заодно такое укрытие защитит рододендроны и от солнечных ожогов. Чтобы уберечь корневую систему от вымерзания, засыпьте почву под растениями большим слоем (12–15 см) дубовых листьев или сосновых игл.
Не торопитесь весной снимать укрытие, пока существует вероятность их солнечного ожога (март, апрель).
Сажать рододендроны можно отдельными растениями, но так, чтобы их не закрывали другие многолетники или кустарники, тем более не следует сажать такие растения, которым нужна другая кислотность почвы. Но лучше посадить их целой группой в одном месте, так подобрав растения, чтобы цветение переходило с одного на другое. Тогда цветущий уголок будет радовать вас около двух-трех месяцев, к тому же при такой посадке уход и укрытие гораздо проще. Красиво смотрятся рододендроны в окружении камней, они любят гранитные камни. Среди камней и рододендронов можно посадить в качестве почвопокровного растения гаультерию лежачую или низкорослые эрики. Подходят и хвойные растения, но не все подряд. Ель, к примеру, не годится, а вот сосна – другое дело. Сосна, особенно карликовая, горная сосна (следует иметь в виду, что она сильно разрастается вширь и при неправильной посадке вытеснит рододендрон), можжевельники, не слишком высокие туи (кстати, все виды туй можно стричь), папоротники любые, особенно красив страусник германский (который, кстати, тоже быстро захватывает территорию, а потому его потомство надо вовремя выдирать), гортензии всех видов. Поскольку рододендроны и азалии относят к семейству вересковых, то все другие члены этой семьи тоже можно включить в окружение рододендронов: это не только эрики, вереск обыкновенный, гаультерия, но и голубика, брусника, подбел. Все эти растения влаголюбивы, предпочитают полутень и хорошо растут только на кислой почве. Под них категорически нельзя вносить золу и любой навоз (за исключение коровяка), а также подкармливать ими растения – погубите сразу и навсегда.
Какие сорта рододендронов предпочтительней?
Разумеется, видовые (то есть самостоятельно растущие в природе), а также холодостойкие сорта и гибриды (то есть, созданные усилиями селекционеров). Высота кустов – от 1,5 до 2,5 м. Цветение проходит (в зависимости от сорта) с конца апреля по конец июля, причем каждое растение цветет около трех недель и дольше. Если сумеете подобрать растения с разными сроками цветения, то можно больше ничего и не сажать – красота вашему участку будет обеспечена.
Больше всего рододендронов с лилово-розовыми и разного оттенка фиолетовыми цветками. Часто встречаются и белые цветки. Но довольно редкий окрас – интенсивно-красный, желтый или оранжевый.
Я не привожу вам длинный список названий сортов, потому что у нас нет большого выбора, как говорится, что есть, то и придется покупать. Посадочный материал, привезенный из Голландии, Польши, Германии, для Северо-Запада не подходит, а вот из Финляндии – вполне. Всегда интересуйтесь при покупке, из какой страны привезено растение. Самые надежные, хорошо известные видовые рододендроны может вырастить практически каждый садовод. Вот некоторые из них.
Вечнозеленые: «Ледебура» (сиренево-фиолетовый, самый у нас декоративный, высотой 2 м) цветет в мае; «Катевбинский» (один из самых зимостойких, высотой около 2–2,5 м) цветет в мае–июне цветками всех оттенков пурпурного цвета, иногда сиренево-фиолетового или голубоватого оттенка; «Смирнова» (с беловойлочным опушением нижней стороны листьев) цветет во второй половине июня цветками ярко-розового или с сиреневым отливом с сильно гофрированными краями лепестков; «Даурский» (фиолетовый, ароматный) цветет в апреле до появления листьев; «Сихотэ-Алинский» цветет в мае до появления листьев (без запаха); «Меттерниха», «Альбрехта», «Канадский» (очень изящный, высотой всего 1 м) цветут до появления листьев в мае, цветки бело-розовые; «Плотный» (наиболее неприхотливый в наших условиях вид); «Короткоплодный» (мощный прямостоячий куст высотой более 2 м), цветет с конца июня до конца июля белыми или бело-розовыми цветками.
Из листопадных самый известный – «Шлиппенбаха» (раскидистый куст высотой около 2 м, бело-розовый), цветет с апреля по июнь; «Форчуна» (белый, подмерзающий, а потому требует укрытия на зиму); «Камчатский» (низкорослый кустарничек всего около 40 см высотой) цветет в конце июня – начале июля пурпурными цветками; «Желтый» (сильно ветвящийся, разрастающийся в ширину кустарник около 1,5 м высотой, душистый) цветет в июне, «Японский» (ветвящийся кустарник высотой от 75 см до 1,5 м), цветет до распускания листьев в июне, окраска цветков от телесного, нежно-желто-розового до оранжевого цвета.
Из сортовых гибридов у нас на Северо-Западе хорошо себя зарекомендовали финские сорта, выведенные в университете города Хельсинки.
Из вечнозеленых: ‘Helsinki Universiti’ (считается самым зимостойким в мире, ярко-розовый, душистый) цветет в конце мая – начале июня; ‘Haaga’ (бело-розовый, душистый) цветет в мае–июне; а также ‘Evrika’, ‘Mikkele’, ‘Helliki’, ‘Pekka’, ‘Pohjolan Tytar’, ‘Kulleroo’. Кроме того, у нас прижился старинный английский сорт «Каннигем уайт» (названный в честь своего создателя ботаника Каннигема). Как видно из самого названия сорта, он роскошно, по-королевски цветет белыми цветками весь июнь. Его двухметровый куст во время цветения выглядит так, как будто его сплошь засыпал белый снег. В июне это восхитительное зрелище!
Из листопадных: ‘Gold Lights’ (желто оранжевый, раскидистый куст, достигающий 2–3 метровой высоты) цветет в мае; ‘Mandarin Lidht’ (оранжевый), ‘Rose Lights’ (розовый), ‘White Lights’ (белый), ‘Feuerwerk’ и ‘Fireball’ (красные), ‘Cecile’ (розовый), ‘Golden Sunset’ (желтый с оранжевой серединкой), ‘Persil’ (белый с желтой серединкой), ‘Oxidol’ (чисто белый).
Размножить рододендроны можно семенами и отводками. Черенкование, как правило, используется в питомниках.
Семенами можно размножить все дикорастущие виды. Для этого надо собрать в сентябре–октябре семенные коробочки. Оптимальный срок сбора наступает тогда, когда верхняя часть коробочки стала коричневой, а остальная ее часть еще зеленая. Коробочки следует просушить, высыпать из них семена и хранить их в бумажных пакетах на нижней полке холодильника. Семена высевают в марте в неглубокую емкость (высотой 7 см) в смесь торфа и песка 3:1. Поскольку семена мелкие и им нужен для прорастания свет, то их не заглубляют в почву, а высевают поверхностно. Лучше всего их высевать на снег, положенный сверху на почву слоем примерно 1 см. Затем емкость надо накрыть пленкой (удобнее использовать пищевую, так как она прилипает к краям емкости). После этого емкости надо выставить на подоконник. Всходы появляются примерно через две недели, если семена свежие (собраны минувшей осенью), а если они пролежали год-другой, то всходы могут задержаться на месяц. После появления всходов пленку следует снять. Полив сеянцев следует производить водой из растаявшего кубика пищевого льда с помощью шприца, иглу которого надо вставить в почву. Всходы следует уберегать от прямых солнечных лучей. В стадии 2 настоящих листиков сеянцы пикируют по отдельным цветочным горшкам емкостью 0,5 л сразу по 2–3 растения вместе. Почва готовится из смеси торфа и песка в соотношении 3:1. Через 2 недели после пикировки можно понемногу удобрять растения физиологически кислым удобрением (1 чайная ложка азофоски на 5 л воды). Готовый раствор стоит неограниченное время. Либо, чтобы избавиться от подкормок, сразу в горшок с почвой следует внести половину чайной ложки порошковой фракции удобрения «AVA» и хорошенько перемешать.
Весной после окончания заморозков горшки можно прикопать в землю на участке в таком месте, которое освещается солнцем только утром или вечером. Надо следить за влажностью почвы в горшках и своевременно растение поливать. Первые два года горшки с растениями надо привозить домой и держать в холодном месте, очень умеренно поливая водой от растаявшего пищевого льда. В последующие годы юные рододендрончики можно оставлять зимовать в открытом грунте прямо в прикопанных горшках, но обязательно при этом их следует укрывать лапником или засыпать сухими листьями (лучше дубовыми, но можно и яблоневыми), либо укрывать несколькими слоями лутрасила, закрепленного на невысоких дугах.
Размножение отводками существенно ускоряет срок начала цветения. Для отводков используют самый низкий и длинный гибкий побег с двухлетней древесиной. Весной по нижней части стебля надо сделать неглубокий надрез коры длиной 4 см, снять с побега все листья и уложить побег в канаву глубиной 5 см, засыпать кислой рыхлой и влажной почвой. Это место всегда должно быть влажным, для этого его можно сверху замульчировать мхом сфагнумом. Есть один нюанс: конец побега подвязывают к колышку, он должен торчать вертикально над уровнем почвы на 12 см. Укоренение длится 2–3 года. Затем его можно отделить от материнского растения и отсадить. Лучше всего это сделать весной третьего года.
Роза (Rosa)
Роза считается идеалом красоты, ее называют царицей цветов, люди поклонялись ей с незапамятных времен, любили, создавали о ней легенды, применяли не только для украшения своих садов, пиршественных помещений, чествования героев, но и широко использовали в косметических, лечебных, пищевых целях. Роза известна человечеству около пяти тысяч лет!
По одной из легенд, роза получила свое название от имени одной из нимф – Розалии, которой увлекся Амур. Влюбленная в Амура богиня охоты Диана в приступе ревности бросила нимфу в куст терновника, в котором та, израненная шипами, погибла от потери крови. Неутешный Амур оплакивал возлюбленную, и его слезы капали на куст терновника. И свершилось чудо – куст начал покрываться дивными цветами. Их назвали розами в память о прекрасной нимфе.
Происхождение и требования к условиям
Происхождение любого растения определяет требования к условиям его произрастания, поэтому всегда следует поинтересоваться, откуда родом растение, которое вы решили поселить у себя в саду. Розы пришли к нам из субтропических стран, где круглый год всегда тепло, много солнца, достаточно влаги, хорошие почвы, отсюда и их привередливость, но отсюда же их способность расти и цвести практически круглый год.
Розы издавна были известны на Древнем Востоке, в частности, в Китае, а затем и в Японии уже тогда, когда европейская цивилизация еще только зарождалась. Розы использовали не только и не столько как украшение садов и парков, но и для изготовления розового масла, широко применяемого для восточных благовоний. Очень большой популярностью розы пользовались и на Ближнем Востоке, например, в странах Персидского залива, в частности, в Персии. Ее широко культивировали, ни один дворик или самый небольшой садик не обходился без роз. Цветку розы поклонялись, его красоту воспевали все поэты Востока, им восхищались, и одновременно огромные плантации роз возделывались в сугубо утилитарных целях – для изготовления благовоний, которые являлись основным предметом экспорта в западные страны. Постепенно розы стали выращивать по всему Средиземноморью. На острове Крит во втором тысячелетии до нашей эры стены дворцов разрисовывали изображением роз, что и обнаружили во время раскопок. Спустя тысячелетие их изображением украшали гробницы в Древнем Египте. Древние греки, а затем и римляне переняли восточные традиции осыпать лепестками роз пол и ложе в пиршественных залах, на них спали, ими усыпали дорогу при чествовании героев и знатных гостей. Для подобных развлечений требовалось выращивать колоссальное количество роз, их и выращивали.
Лепестки роз использовали не только для изготовления благовоний, их употребляли в пищу, делали из них вино и лекарства. Греки первыми начали выращивать розы в горшках и отапливаемых оранжереях круглый год.
В Европу, а именно в Британию, розы попали вместе с римскими легионерами. Но после падения Римской империи роза утратила свою былую популярность, ею перестали заниматься и постепенно большинство видов ее пропали, выжили лишь наиболее выносливые сорта.
В более поздние времена, уже в XV веке нашего времени в Англию были завезены красная и белая дамасские розы, и лишь через столетие в Европу из Персии была завезена желтая роза. Примерно в то же время в Европе появилась мускусная роза с Гималаев. С середины XIX века начался в мире настоящий розовый бум, селекционеры начали скрещивать сначала восточные и западные розы, а затем и все, какие удавалось привезти из разных стран. Этому способствовала удивительная пластичность розы и ее способность к скрещиванию. Этот селекционный ажиотаж в Европе продолжался с небольшими интервалами на время войн весь XIX и XX вв. и особенно усилился в последние двадцать лет. Теперь уже во всем мире столько всего наскрещивали друг с другом, что в современной классификации роз стало невозможно разобраться.
В России розы появились во время правления Петра Первого, их сразу же стали широко использовать для украшения садов, парков в поместьях и усадьбах.
Позже Екатерина Вторая подарила своему сыну Павлу Первому земли под Петербургом, на которых в дальнейшем был разбит роскошный парк и построен дворец для будущего императора России. В создании этого шедевра архитектуры и паркового строительства принимали участие выдающиеся архитекторы того времени Воронихин, Гонзаго, Камерон, а позже и молодой Росси. Царская усадьба получила название Павловской. Украшением усадьбы являлся Розовый павильон. Супруга, а после и вдова Павла – императрица Мария Федоровна, большая любительница редких растений, – выписывала сотнями розы в горшках из разных стран для украшения этого павильона и пространства вокруг него. Это были видовые (растущие в диком виде) и гибридные шиповники, отличавшиеся повышенной морозостойкостью и махровостью цветка (до 200 лепестков в одном цветке!). Но их недостатком была плоская форма цветка, короткий цветонос и непродолжительное однократное цветение. Однако именно они послужили исходным материалом для селекционных работ, в результате которых при скрещивании этих видов с теплолюбивыми культурными розами были получены современные сорта парковых роз, которые отличаются высокой декоративностью, продолжительным, часто двухразовым, цветением, изысканным ароматом. Но главное – парковые розы устойчивы к болезням, обладают повышенной морозостойкостью, а потому зимуют в районах с суровым климатом без укрытия. Но у них есть свой недостаток: окраска цветков ограничена белым, розовым и малиновым цветами. В настоящее время интенсивно ведутся селекционные работы по устранению этого недостатка, в частности, в Канаде созданы так называемые канадские розы, которые обладают большим разнообразием окраса лепестков, но, к сожалению, пока обладают однократным цветением.
Бесспорно, что для условий Северо-Запада парковые – это самые подходящие розы, вот с них и начнем.
Парковые розы
Почему парковые розы зимуют без укрытия, а благородные доставляют садоводам много хлопот в зимний период? Дело в том, что благородные розы среди своих предков имеют вечнозеленые субтропические азиатские теплолюбивые виды, а потому не вступают в стадию зимнего покоя и уходят под зиму облиственными с бутонами и цветами. Морозы прерывают вегетацию и вводят их в состояние вынужденного покоя, которое отличается от естественного зимнего покоя, в который вступают северные листопадные виды растений. При вынужденном покое растения не засыпают, а лишь замирают, а потому во время зимних оттепелей при температуре выше нуля у них сразу же возобновляется сокодвижение, а при последующем снижении температуры ниже -3 °С в побегах замерзает сок, и лед разрывает ткани, что в дальнейшем приводит к гибели растения.
Парковые розы – это декоративные виды листопадных шиповников, при скрещивании которых с теплолюбивыми благородными розами ими была унаследована морозостойкость и зимостойкость (устойчивость к зимним оттепелям) шиповников. Перед наступлением зимы они сбрасывают листья, прекращают сокодвижение, затем вступают в фазу органического покоя, то есть засыпают до весны. Никакое повышение температуры в это время не может вывести их из состояния покоя.
Для создания парковых роз были использованы многочисленные виды шиповников, но основных, пожалуй, два: роза ругоза и роза бедренцоволистная. У большинства парковых роз морщинистые листья, в отличие от роз благородных.
Роза ругоза в диком виде растет на Дальнем Востоке. Это единственный высокоморозостойкий вид, отличающийся непрерывным цветением с июня до заморозков. Начинается цветение на прошлогодних побегах (поэтому ругозу не обрезают), а продолжается на непрерывно отрастающих побегах текущего года. Она легко скрещивается с благородными видами роз, а потому на ее основе получено большое количество гибридов парковых роз. Цветки у этих гибридов в основном пурпурно-красные, но встречаются белые и розовые, появились и желтые. Чаще всего они махровые (до 60 лепестков в цветке) и крупные (5–7 см), обладающие сильным ароматом, располагаются на концах побегов. Привожу некоторые сорта.
«Гротендорст» с малиновыми цветками, по форме похожими на гвоздику, мелкими (3–4 см в диметре), достаточно махровми (45–50 лепестков). Цветки собраны в соцветия по 25–30 штук. Высота куста достигает 2 м.
«Пинк Гротендорт» – разновидность сорта с розовыми цветками.
«Уайт Гротендорст» – с белыми.
«Агнесс» образует прямой куст высотой 2 м, цветки кремово-желтые, диаметром 8 см, полумахровые (30 лепестков), ароматные, по 3–5 в соцветиях.
«Робуста» цветет кроваво-красными яркими бархатистыми немахровыми цветками с розовой серединкой, по 10 штук в соцветиях. Цветки очень стойкие, с плотными лепестками с волнистыми краями. Кусты сильные, компактные, высотой около 1,5 м. Это один из самых декоративных сортов парковых роз.
«Абельзиедс» образует пирамидальный куст высотой 1,5 м с душистой листвой. Цветки 7 см в диметре, полумахровые, раскрытые (блюдцевидной формы), нежно-розовые, со слабым ароматом, по 30 штук в соцветии.
«Гунна» образует такой же куст, как предыдущий сорт, с раскрытыми махровыми цветками красно-фиолетового цвета.
«Ганза» – сорт, похожий на сорт «Гунна», как две капли воды.
«Парсла» образует пирамидальный куст высотой 2 м, цветет белыми очень душистыми цветками, крупными, раскрытыми, полумахровыми, образует из них соцветия от 3 до 20 цветков.
Кроме этого, есть известный белый сорт «Шнеецверг», карминно-розовый «Фрау Дагмар Хартопп» и многие другие.
Бедренцоволистная роза происходит от розы колючейшей, которая в диком виде растет в Сибири и Скандинавии. Гибриды, созданные на ее основе, отличаются очень ранним (в июне), но однократным цветением на прошлогодних побегах (поэтому ее не следует обрезать), которое длится от 2 до 5 недель. Они отличаются редкой расцветкой: белая, желтая, оранжевая, бронзовая. После увядания цветков сразу начинают расти новые побеги, на которых будет идти цветение следующего года, поэтому их важно сохранить, а для этого осенью надо их пригнуть к земле до того, как температура опустится ниже +6 °С (иначе они обломятся у основания).
Наиболее интересные сорта этих роз:
«Майголд» имеет крупные (7–8 см в диметре) цветки редкого золотисто-бронзового цвета, полумахровые, очень душистые. Цветение длится около 5 недель. Кусты достигают 2,5 м;
«Фрюлингсдуфт» с цветками абрикосово-желтого тона, очень душистыми, крупными (8 см), махровыми. Цветение длится 4–5 недель. Кусты высокие (2,5 м), раскидистые.
Существует много других сортов и гибридов этой группы роз, например, «Карл Форстер» с белыми цветками, «Клаус Грот» – с оранжевыми, очень душистыми цветками, «Шлосс Зойтлиц» – с кремово-желтыми цветками.
Требования к условиям произрастания
Парковые розы к почве неприхотливы, но предпочитают расти на плодородных суглинках слабокислой реакции (рН 5,5), обязательно на солнечном месте.
Посадочная яма должна быть не менее 60 см глубиной, поскольку корни парковых роз проникают вглубь на 1,5 м, а потому важен уровень залегания грунтовых вод. При близком их залегании поднимите розу на возвышение.
Розам нужен обильный полив в сухую и жаркую погоду – 2–3 лейки на куст. Подкармливать их надо регулярно, чередуя органические и минеральные удобрения, как и их благородных сородичей (см. дальше).
Вредителями и болезнями повреждаются редко. Зимуют без укрытия.
Обрезка. Она резко отличается от обрезки настоящих роз. У парковых роз цветочные почки закладываются только в верхних и средних частях прошлогодних побегов, поэтому для них допустима только очень слабая обрезка самых концов ветвей. Для парковых роз основную роль играет своевременное прореживание кустов и вырезание устаревших стеблей. У сортов, происходящих от розы ругозы, все побеги укорачивают на внешнюю почку примерно на 10–15 см. Общее число побегов в кусте не должно превышать 7–9, побеги старше 3–4 лет надо вырезать до земли, не оставляя пеньков. Кроме того, надо убирать побеги, направленные внутрь куста, и, естественно, поломанные ветки. Обрезку лучше делать рано весной (у нас – в апреле).
У сортов, происходящих от бедренцоволистной розы, обрезают только 2–3 верхние слаборазвитые почки. При сильном обмерзании молодых побегов их вырезают до основания, не оставляя пеньков. Из спящих подземных почек за лето вырастут побеги замещения, которые зацветут на следующий год. Старые нецветущие ветки следует вырезать в августе и усилить питание кустов.
Старые запущенные кусты парковых роз можно возродить, если осенью вырезать до основания побеги с затухающим ростом, оставив всего 2–3 самых сильных. Почву вокруг куста перекопать и внести ведро навоза плюс столовую ложку суперфосфата. Для стимуляции корнеобразования полить почву под кустом «Корневином» (пакет на 10 л воды).
Весной появится молодая поросль, оставить следует только 3–4 самых сильных побега, остальные вырезать. На следующий год они зацветут, а оставшиеся старые осенью лучше удалить. Таким способом вы омолодите куст.
Размножение
Самый простой и надежный способ размножения парковых роз – корневыми отпрысками. Через год после своего появления они образуют собственную корневую систему, и их можно откопать и отсадить.
Все розы легко размножаются черенками, в том числе и парковые (см. дальше).
Благородные розы
Главное, что надо усвоить нам, садоводам-любителям, то, что розы происходят из очень теплых стран, а потому не зимостойки и у них нет периода покоя, они растут и цветут круглый год. Их рост приходится приостанавливать искусственно на зимний период, который есть в нашем климатическом поясе, делая обрезку, снимая все цветки, бутоны и особенно листья.
Итак, у нас на Северо-Западе розы в своем саду вырастить и сохранить совсем непросто, так что заниматься этим надо только тем садоводам, которые по-настоящему их любят и готовы служить им верой и правдой.
Розы нуждаются в плодородной, богатой гумусом почве с нейтральной реакцией (рН 6), влаго– и воздухопроницаемой, в тепле и солнце, постоянной подкормке и регулярных поливах, а также в своевременной обрезке и правильном укрытии на зиму.
Выбор сорта
Сначала решите, для чего вы хотите приобрести розы. Если для того, чтобы обвить беседку, то нужны плетистые, если для клумбы (точнее, для розария), удобнее использовать розы «Флорибунда». Для посадки группой лучше использовать кустовые или шрабы. Если хотите создать цветущее ограждение, то, несомненно, следует высадить парковые розы. А если хотите высадить их по одной, то, разумеется, надо приобретать чайно-гибридные либо «Грандифлора». Для обрамления или каменистой горки удобнее использовать низкорослые виды роз, в частности, полиантовые, высотой всего до 40 см или совсем низкорослые – миниатюрные, высотой около 20–25 см. Эти розы не требуют укрытия на зиму, а потому их можно не обрезать и не ощипывать осенью и лишь весной обрезать почерневшие (невызревшие до морозов) концы веточек. Хорошо себя зарекомендовали на Северо-Западе некоторые их сорта: «Бэби карнавал», «Фатер таг», «Муттер таг». Почвопокровные розы могут быть не только низкорослыми (около 15–25 см), среди них есть весьма высокие (60–80 см). Почвопокровными они называются из-за способности быстро разрастаться во все стороны. Их хорошо сажать на склонах, поскольку они удержат грунт от оползания вниз. Особенно удачными для нашего региона являются сорта «Феа Плей», «Роте Макс Граф», «Суони».
Совсем не просто разобраться в современной классификации роз, поскольку в результате межвидовой гибридизации уже создано и постоянно продолжает создаваться бесконечное разнообразие их классов, сортотипов. Да нам с вами совсем и не нужно в этом разбираться, оставим эти сложные проблемы для специалистов. Давайте будем различать их не по тому, какие с какими были скрещены, а какая у них длина плетей, цветы у них расположены поодиночке или собраны в соцветия, цветут они один раз в год или дважды, то есть цветение идет только на побегах прошлого года, только нынешнего года или и на тех, и на других. Об этом надо знать исключительно для того, чтобы делать правильную и своевременную обрезку кустов.
Кроме того, следует различать морозостойкость и зимостойкость растений, в том числе роз. Растение может переносить сильные морозы без существенных повреждений, то есть являться морозостойким, но при этом легко погибнуть во время зимних оттепелей, то есть не являться зимостойким. Вот розы-то как раз и относятся к растениям относительно морозостойким, но не зимостойким, что для климата Северо-Запада отнюдь немаловажное их свойство.
Самые неприхотливые и зимостойкие, как уже говорилось раньше, – парковые розы.
Плетистые розы
Плетистыми принято называть розы, длина побегов у которых превышает 2,5–3 м. Многочисленные, не слишком крупные цветки, собранные в пышные соцветия, обычно располагаются по длине почти всего длинного и гибкого побега. Эти розы требуют подвязки и, как правило, цветут один раз в сезон, продолжительно и очень обильно на побегах прошлого года. Этот тип плетистых роз проще формировать в виде штамбового деревца, маскировать ими старое засохшее дерево или растить в почвопокровной форме, без всякой опоры. Когда-то эти розы были очень популярны, но трудоемкая регулярная обрезка, снятие с опор на зиму, постоянная борьба с мучнистой росой, заболеванию которой они сильно подвержены, постепенно популярность этих роз снизила до минимума.
Есть другой тип плетистых роз – с жесткими стеблями (их, естественно, можно не подвязывать) и более крупными цветками. Вот они-то могут цвести несколько раз за сезон, но на Северо-Западе цветение успевает пройти всего дважды за лето. Первый раз эти розы цветут в конце июня, и цветение длится целый месяц, а второй – в конце августа до самых морозов, и их цветение приходится прекращать насильственно, иначе они не успеют подготовиться к зимовке. Первое цветение идет на побегах прошлого года, а второе – на новых побегах текущего года. Очень важно сразу после окончания первого цветения сделать обрезку отцветших соцветий до первого от верхушки листа. Это вызовет быстрый рост нового побега из почки под листом, и уже в августе кусты зацветут повторно. Если такой обрезки не сделать своевременно, то розы повторно не зацветут.
Есть очень устойчивые сорта этих роз. Я не привожу здесь названия сортов, так как считаю это бессмысленным. Если вы будете заказывать розы по каталогам (а это вряд ли), то будете руководствоваться собственным вкусом, а если будете покупать в магазинах, то придется выбирать из того, что есть в продаже. Рыскать же в поисках тех сортов, которые я вам порекомендую, – как правило, просто напрасно потерять время. Но есть популярные, а потому легко доступные сорта, к примеру «Розариум Ютерзен».
В год посадки эти розы не производят должного впечатления и только со 2–3-го года начинают вступать в пору полного расцвета. Ежегодно первую обрезку плетистых роз делают весной, как только снимают укрытие, в основном, вырезают почерневшие концы побегов, вырезают поломанные плети, если надо, то вырезают лишние, загущающие куст, либо подозрительные, заболевшие стебли до самого основания. Летняя обрезка делается сразу после цветения, как было рассказано выше. Осеннюю обрезку делают только, когда температура воздуха понизилась до 6–8 градусов тепла, укорачивая концы побегов всего лишь на 12–15 см.
Использование плетистых роз на участке
Плетистые розы прекрасно обвивают беседки, арки, перголы, веранды, на стенах которых укреплена капроновая сеть, к которой их подвязывают.
Кустарниковые розы (кустовые)
В последние годы стали их называть шрабами, хотя это не совсем одно и то же. Все они имеют форму прямостоячего куста, обычно с жесткими прямыми стеблями до 1,5 м длиной. Они сильно отличаются друг от друга, но, как правило, все цветут один раз в сезон, поэтому их можно не обрезать после цветения.
Их особенность в том, что цветут они очень обильно и продолжительно, практически весь июнь и июль. Они менее прихотливы, чем другие розы (кроме парковых, совсем неприхотливых). Осенью им подрезают концы (на 12–15 см), убирают листья и укладывают на зимовку точно так же, как и плетистые розы.
Использование на участке
Эти розы лучше всего смотрятся при посадке группой из нескольких сортов или одиночными кустами в разных местах участка, но, разумеется, на солнечных местах. Если у вас есть газон, то очень красиво он будет смотреться, если кустовые розы вы посадите на углу газона (но не на всех четырех углах).
Некоторые сорта плетистых и кустовых роз, хорошо зарекомендовавших себя в Северо-Западном регионе: «Чинатаун», «Корал Даун», «Гендель», «Гейдельберг», «Нью даун», «Розариум Ютерзен», «Симпатии», «Шванензее», «Вестерланд». Из шрабов (которые, в общем-то, представляют собой кустарниковые розы) на Северо-Западе зимуют без укрытия «Гамбургер Феникс», «Хендель», «Аве Мария», «Черри Мейян».
Розы Флорибунда
Это относительно низкорослые розы, редко превышающие 60–80 см, цветут однократно на побегах текущего года букетами из нескольких относительно некрупных, смотрящих вверх цветков. Существует огромное количество их сортов самой разнообразной расцветки, в том числе и двухцветной.
На зиму их надо укрывать. Для этого в конце сентября – начале октября надо обрезать кусты, оставив пеньки высотой примерно 25 см, снять оставшиеся листья, окучить песком и просто сразу же накрыть лапником (или несколькими слоями лутрасила), не применяя пленку.
Использование на участке
Лучше всего их высаживать в розарии, где можно собрать самые разнообразные виды этих роз или в сочетании с другими видами роз, при условии, что ваш хороший вкус позволит создать прекрасную композицию. Но проще всего высадить их небольшими группами там, где вы хотите их видеть. Их не следует сажать поодиночке, кроме специальной композиции в сочетании с многолетними или однолетними гипсофилами или другими растениями, которые будут оттенять их красоту, но не будут конкурировать с ними за место под солнцем. Например, элегантно смотрится куст таких роз с цветками только одного цвета, в частности, красного, бордового или оранжевого, среди буйства однолетней или многолетней белой гипсофилы, цветущей одновременно с этими розами. Или с розовыми цветками среди нежно-розового кружева однолетней гипсофилы. Если вы хотите посадить рядом несколько растений с цветками разного окраса, то и обрамление должно быть не однотонным, а разноцветным, но не высоким, например, можно использовать шизантус или немезию. Но не следует высаживать около роз цветы с резким запахом, например, бархатцы, ноготки или настурцию.
При самом элементарном укрытии у нас зимуют «Чарльстон», «Регенсберг», «Бэла Роза».
Читать бесплатно другие книги:
