Миллион растений для вашего сада Кизима Галина

Это, несомненно, самые большие аристократы среди всего многочисленного семейства роз и самые прекрасные из них. Высота прочных прямостоячих стеблей часто превышает метр, крупные, ароматные цветки, расположенные поодиночке по всему стеблю, зацветают поочередно. Эти розы требуют постоянного ухода и очень хорошего укрытия на зиму. Осенью стебли этих роз укорачивают, оставив пенек высотой около 40 см, снимают листья, бутоны, цветки, окучивают песком или верховым торфом в октябре. Затем устанавливают над ними ящики, накрывают сверху пленкой, которая не должна доходить до земли, иначе розы задохнутся. Сверху надо поставить камень, чтобы пленку не унес ветер. Такая крыша защитит розы от лишней влаги, которую несут с собой длительные осенние дожди. И только тогда, когда установится устойчивая холодная погода, сверху надо хорошо укрыть их лапником до самой земли. Если сделать это раньше, то есть большая опасность выпревания роз. На Северо-Западе, к сожалению, такая погода может установиться при ранних осенних заморозках уже в октябре–ноябре, а потом в декабре–январе во время длительной оттепели розы могут погибнуть, придется частично теплое укрытие снять, а тут внезапно сильный мороз без снега, и гибель розам обеспечена. Как говорится, не одно, так другое. Если вы постоянно живете рядом со своими любимцами или имеете возможность оперативно выезжать к ним на подмогу, то можете обзаводиться этим чудом. Но если у вас таких возможностей нет, то и не заводите себе такой головной боли.

Правда, одна моя соседка придумала, как ей избежать таких забот. Она попросила своих родственников и знакомых дарить ей в день рождения не букет роз, которые она очень любит (поскольку все близкие об этом знают, то обычно их и дарят), а деньги вместо букета. Эти деньги она ни на что не тратит (вот что может сделать любовь!), а хранит до весны. На эти деньги она покупает в питомниках те розы, которые ей понравились, и высаживает их на своем участке. Все лето мы все любуемся вместе с ней ее прекрасным розарием. А осенью она просто уезжает, оставив свой розарий на погибель, вполне рационально рассуждая, что в букете они погибли бы за 4–5 дней, а так она дала им возможность прожить не менее двух месяцев. Так что можно обходиться и без трудоемкой работы-заботы. Были бы деньги.

Использование на участке

Конечно же, такие элегантные и в то же время роскошные цветы надо сажать поодиночке без какой-либо свиты из других цветов, но можно использовать их и в розарии или корзине роз. В этом случае требуется хороший вкус, чтобы подобрать сорта, гармонирующие друг с другом и создающие единую композицию. Хорошему вкусу научить затруднительно, он либо есть у человека, либо он отсутствует. Если высадить розы в одном месте как попало, то можно получить совершенно противоположный эффект, как говорится, глаза бы не смотрели.

Покупка посадочного материала

Покупать саженцы следует как можно раньше в самом начале сезона посадок. Для Северо-Запада это первая декада мая. Розы продают с закрытой или открытой корневой системой. Обычно в магазинах продают упакованные розы (в пакетах или картонных коробках-контейнерах). Эти саженцы выкопали из почвы в питомнике, слегка подрезали корни и присыпали влажным торфом (часто их засыпают специальным консервирующим составом, не дающим корням идти преждевременно в рост). Слишком рано такие розы покупать опасно. Так как вам придется их держать до посадки в теплой атмосфере, в контейнере розы могут тронуться в рост преждевременно, что может привести к усыханию корней и стеблей и гибели растения. Уж если вы их купили слишком рано, то держите их до посадки в холодильнике или на балконе. Перед посадкой саженец обязательно следует поставить в воду на два часа, чтобы с него смылась обсыпка, которая препятствует росту корней, кроме того, корни должны напитаться водой. Кстати, перед посадкой на два часа надо ставить в воду любые саженцы, а не только розы. На более длительное время оставлять саженцы в воде не следует, так как произойдет вымывание калия.

Часто розы продаются в горшках уже цветущими. Здесь важно убедиться, что они выросли в этом горшке, а не пересажены в него из грунта для продажи. Для этого надо перевернуть горшок и посмотреть на дно. Если из дренажных отверстий торчат молодые белые корешки, то роза выращена в горшке, и ее можно покупать. Если белые корешки не торчат, а тем более, если из отверстий вылезли толстые старые корни, то розу выкопали из грунта и пересадили в горшок с обрубленными корнями. Такой саженец лучше не покупать. Обычно горшок, в котором вырастили розу, слишком мал, и корневая система розы представляет собой плотный клубок. Перед посадкой розу надо из горшка вынуть и поставить в воду на два часа. Затем надо вырезать внешние отмершие корни, остальные по возможности расправить, вырезая те корни, которые направлены внутрь кома, и высадить на подготовленное место. Можно перед посадкой подержать корни в растворе любого корнеобразователя, но проще просто полить почву раствором, например, «Корневина» до или после посадки растения. Розы, выращенные в горшке, можно пересаживать в любое время, как только позволит погода, но до этого держать их в помещении, не забывая поливать водой.

В принципе, розы можно сажать с мая по октябрь. Важным моментом является готовность почвы к посадке. Комочек почвы, взятый из земли с глубины ладони и сжатый в кулаке, должен сохранять свою форму после того, как вы разжали кулак. Но при этом, если уронить его на землю с высоты плеча, то он должен рассыпаться на мелкие комочки. Кстати, это правило распространяется на любые посадки.

В питомниках и магазинах самый большой выбор роз обычно бывает осенью, но вот покупать-то их не следует, поскольку остается слишком мало времени для их приживаемости на месте.

Напоминаю, что не надо покупать большие толстые кусты роз с открытой корневой системой, несмотря на их дешевизну. Как правило, ничего толкового из них не вырастет. Это отработанный материал, который много лет использовали для выращивания цветов на срезку для продажи.

Белые и оранжевые сорта роз менее зимостойки и более подвержены заболеваниям. Голубых, а тем более синих и черных роз в природе не существует. Голубые и синие розы на самом деле лиловые или фиолетовые, а черные – темно-красные. Так что, когда читаете каталоги или слушаете рекламу, не особенно обольщайтесь: ни синими, ни черными розы у вас не вырастут.

Напоминаю еще раз: все розы любят полив свежим навозом, но не переносят внесения свежего навоза под корни при посадке (как правило, свежий навоз, внесенный в посадочную яму, затрудняет приживание роз и даже вызывает их заболевание).

Итак, розы любят нейтральную, богатую гумусом, умеренно влажную почву, солнечный свет, тепло.

Розы не любят кислых почв, длительного затенения, застойных или близко стоящих грунтовых вод, холодных ветров, пониженных участков, где застаивается холодный воздух, они не любят расти под деревьями и близко к фундаментам построек.

Выбор места

Розы больше всего любят восточное солнце, то есть их надо посадить так, чтобы их освещало утреннее солнце. Полуденное солнце вызывает выгорание цвета и сокращает срок жизни каждого цветка, но, как говорится, «не до жиру, быть бы живу», розы – солнцелюбивые растения, они должны освещаться солнцем не менее 6 часов ежедневно. Так что прежде всего пройдитесь несколько раз по участку в солнечный денек и найдите такое местечко для роз. Идеальное место такое, которое освещается утром, в полдень на него бросает разреженную тень дерево (например, яблоня или вишня, либо серебристая ива, но не хвойное растение, дающее слишком плотную тень). А после четырех-пяти часов на розарий снова попадает прямое солнце. Конечно, это непростая задача на маленьком пространстве в шесть соток, а потому лучше рассаживать розы не поодиночке, а сразу целой группой. Поэтому розарий – наиболее подходящий способ держать розы на участке. Одна моя знакомая выращивает исключительно чайно-гибридные сорта роз, которые располагает поодиночке. И над каждым растением устанавливает большой пляжный зонт, который раскрывает в полдень на 3–4 часа или в дождь, который портит не только цветки роз, но и любые цветы.

Это, конечно, не относится к декоративному забору из парковых роз. Там уж что есть, то есть, но все-таки лучше делать розовую изгородь по южной границе. Но если солнце освещает границы вашего участка большую часть дня, то высаживать их можно по всему периметру. Но, сразу вам скажу, что такая сплошная изгородь из роз может и поднадоесть через несколько лет, а розы к этому моменту только-только наберут силу. Можно создать вдоль забора миксбордер из кустов парковых роз, перемежающихся другими кустарниками: на переднем плане перед ними можно высадить разноцветные люпины, перед ними высадить флоксы, перед ними – астильбы, а в качестве бордюра высадить арабис альпийский или шиловидный флокс, а среди них высадить мелколуковичные цветы. Сначала отцветет бордюр, затем люпин, цветки которого надо срезать, не давая им осемениться, затем два месяца будут цвести розы. Цветущие первый месяц астильбы не составят розам большой конкуренции, а в конце зацветут флоксы, некрасивая усыхающая листва на нижней части стеблей флоксов будет надежно прикрыта ажурной зеленью астильб. К тому времени цветение парковых роз закончится. Такой забор не может быстро надоесть.

Подготовка почвы и посадка

Как уже говорилось выше, розы любят воздухо– и влагопроницаемую почву с реакцией, близкой к нейтральной, богатую гумусом. Больше всего розам подойдут жирные черные глины, разбавленные песком и торфом. Ямы в глине копать не следует, на глине лучше сверху нарастить холм или гребень для посадки роз. На песках, супесях или торфяниках можно сажать любые растения, а не только розы в ямах. Глубина посадочной ямы (или высота гребня) должна быть примерно 40 см. Лучше всего подготовить почву специально: на каждое ведро торфа взять половину ведра речного песка, литровую банку золы, перемешать, полить глинистой водой (размешав литровую банку обычной глины в 10 л воды), затем добавить для каждого куста не менее 1–2 ведер перепревшего компоста или навоза. Все размешать. Минеральные удобрения (так же, как и свежий навоз) в посадочную яму вносить нежелательно, так как они задержат приживаемость саженца. А вот удобрение «AVA» можно внести сразу (одна столовая ложка под куст). Надо постепенно вылить на место посадки не менее 10 л воды. Напоминаю, корни роз следует перед посадкой два часа подержать в воде (или «Корневине», растворив пакетик в 10 л воды). С места прививки надо снять прививочную ленту. Подрезать побеги примерно на 10–15 см. Корни укоротить на треть их длины, расправить на небольшом холмике в центре ямы или в углублении гребня. Засыпать корневую шейку песком. Затем корни постепенно засыпать почвой, постоянно поливая водой из лейки (тогда не образуется пустот под корнями и почва хорошо налипнет на корни). Место прививки должно быть заглублено в почву примерно на 6 см. После посадки надо полить почву вокруг саженца оставшимся раствором корнеобразователя «Корневин». Проверить еще раз глубину посадки. Я не уплотняю почву после посадки, ибо в нее будет плохо проникать воздух, а он для хорошей приживаемости не менее необходим, чем влага. Чтобы саженец не раскачивал ветер и его не выпирало из почвы, его следует подвязать к колышку, который на будущий год можно вынуть.

После этого надо сразу замульчировать землю вокруг розы слоем торфа около 10 см или хотя бы накрыть ее газетами в 4 слоя и слегка присыпать землей по краям, чтобы газеты не унес ветер. Когда саженец приживется, – у него пойдут новые листья, газеты! можно будет снять, а почву под розами забросать зеленой травой от скошенного газона, а еще лучше – мелко нарезанными небольшими ветками козьей ивы, березы или другой древесной породы (кроме хвойных и дуба).

Розы не любят расти на одном месте более 10 лет, так как сильно истощается почва внутри корневого кома, никакие внешние подкормки дела исправить не могут. Так что лучше их пересадить на новое место или полностью заменить почву на старом месте. Замечено, что новые молодые розы, высаженные на то же место, где раньше уже росли розы, расти не будут, если полностью не заменить почву. Это, вероятно, связано с тем, что корни всех растений, а не только роз, выделяют в почву токсины, очевидно, для охраны границ своей территории от посторонних корней. Постепенно они накапливаются в почве и начинают угнетать сами растения. Нельзя сажать растения одного и того же вида все время на одном и том же месте, это известный факт.

Уход за розами

Самый опасный период для роз на Северо-Западе – время начала таяния снега, то есть конец марта – начало апреля. Резкое колебание температуры от -10 °С до +10 °С. Днем на солнце под укрытием температура может повышаться и до 20 °С, что вызывает у роз преждевременное прорастание почек, из которых вырастают слабые побеги, напрасно истощающие растения. Не надо с лапника убирать снег, так как он выравнивает перепад температуры. Кроме того, излишняя влажность может вызвать подпревание коры. Но как только снег стает, розы следует проветрить, убрав в дневное время пленку и лапник, однако к ночи лапник надо уложить снова, постепенно уменьшая его количество после каждого солнечного дня, пленку больше не использовать.

Если вы не накрывали розы пленкой, а только укрыли их несколькими слоями лутрасила или просто набросали на них лапник, то такой проблемы у вас нет, поскольку и лутрасил, и лапник пропускают воздух, надо только постепенно уменьшать слой лапника, а лутрасил можно оставить до окончания заморозков.

С конца апреля до начала июня (обычное время окончания весенних заморозков) температура в ночное время опускается до -5 °С, а днем может подниматься до +20 °С. Если на розах оставить укрытие, то они наверняка подопреют или преждевременно пойдут в рост, в то время как корни еще не работают в не оттаявшей или все еще холодной почве, а следовательно, не поставляют почвенный питательный раствор в надземную часть растения (кстати, эта беда подстерегает не только розы, но и многие растения сада). А надземная часть проснулась и начала расти, забирая влагу из стеблей, что и приводит к их усыханию. Если укрытие снять, то трудно избежать солнечных ожогов. Если розы были укрыты пленкой, то надо ее обязательно снять, не убирая ящики (или дуги), а лапником и лутрасилом снова накрыть растения. Если вы не использовали пленку, а только лутрасил или лапник, то можно их не снимать до полного оттаивания почвы под розами.

После окончания заморозков все укрытия надо снять и разокучить розы.

В зависимости от вида роз следует провести соответствующую обрезку. Но если вы перешли на упрощенную обрезку роз (а, как показывает практический и научный опыт, при такой упрощенной обрезке розы развиваются и цветут отнюдь не хуже, чем при общепринятой в классической и популярной литературе), то ни в какой весенней обрезке розы, как правило, больше не нуждаются.

Сразу следует сделать профилактическое опрыскивание стеблей любым препаратом, содержащим медь (медный купорос, бордоская жидкость, «Хом», «Оксихом», «Полихом»). Проще всего пользоваться хлорокисью меди («Хомом»), поскольку разводится препарат в холодной воде в металлической посуде. Здесь садовода подстерегает опасность: можно обжечь растения слишком высокой концентрацией меди. Поэтому, сделав раствор, как указано в инструкции, сначала смажьте им кончик стебля и посмотрите на следующий день, не вызвала ли такая концентрация ожога, а потом уж опрыскивайте весь розарий.

Почву под розами (а также под любыми другими растениями) следует полить «Фитоспорином» и «Гуми», чтобы, во-первых, освободить ее от патогенной микрофлоры (возбудителей грибных и бактериальных болезней), а во-вторых, внести отличную органическую подкормку.

С внесением же минеральной подкормки можно не спешить, она потребуется растениям только тогда, когда они пойдут в рост. Особенно не торопитесь с азотными удобрениями. Их следует вносить только после окончания весенних заморозков, то есть в начале июня, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на два градуса. Еще лучше азотную подкормку давать вместе с калийной (их следует брать поровну). Если вы не вносили удобрение «AVA», то после окончания заморозков надо сделать азотно-калийную подкормку (проще всего использовать калийную селитру: 2 столовые ложки на 10 л воды) в полив под корень по 3–5 л под каждую розу в зависимости от размера растения. Напоминаю, что минеральное удобрение «AVA» вносят один раз в три года по одной столовой ложке гранул, которые заделывают в почву на глубину 7–8 см по периметру кроны растения. Больше никакими минеральными удобрениями (при внесении удобрения «AVA») три года не пользуются.

Чайно-гибридные розы и розы «Грандифлора» после всех этих процедур надо накрыть двойным слоем лутрасила, то же самое следует сделать с плетистыми розами и не поднимать их на опоры, пока не стали прорастать почки. Но как только это произошло, надо сразу же подвязать растения к опорам, иначе побеги искривятся и розы примут неказистый вид.

В первой половине лета розы нуждаются, во-первых, в подкормках и поливах, во-вторых, в профилактической защите от возможных болезней и нападения вредителей. Гораздо легче не допустить врагов, нежели потом с ними бороться. Для этого надо подкормить розы полным минеральным удобрением, содержащим азот, фосфор, калий, магний, железо и микроэлементы (если вы пользуетесь «AVA», то этого не требуется). Кроме того, следует опрыскать розы (впрочем, как и другие растения) защитным коктейлем: на один литр воды надо взять 2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 6 капель «Фитоверма» (или «ИскрыБио») и 4 капли любого комплексного удобрения в хелатной форме (лучше всего использовать «Унифлор-рост»).

«Здоровый сад» является биологическим регулятором клеточного сока растений, нормализуя в нем соотношение между белками и углеводами. Растение становится здоровым, а на здоровые растения вредители не нападают. «Экоберин» помогает растениям быстро адаптироваться к меняющимся погодным условиям (заморозок, засуха, резкая смена температуры). «Циркон» является универсальным защитником сада от болезней, усиливая способность растений к самозащите от грибных, бактериальных и даже вирусных болезней. Биологический препарат «Фитоверм», всасываясь листьями, функционирует в клеточном соке растения в течение трех недель, защищая его как от листососущих, так и листогрызущих насекомых и клещей. «Унифлор-рост» содержит все необходимые растениям макро– и микроэлементы в хелатной форме, а потому, всасываясь листьями, моментально доставляет все необходимое питание прямо в ядро хлорофилла. Это поистине скорая помощь при всяких голоданиях. Таким образом, защитный профилактический коктейль эффективно помогает растениям противостоять вредителям и болезням. Им следует пользоваться систематически. Если растения слабые, то еженедельно, но как только вы увидели, что листья на них стали глянцевыми, блестящими, темно-зелеными, можно перейти на ежемесячное опрыскивание. Опять-таки, это касается всех растений в саду, а не только роз.

В момент бутонизации неплохо бы подкормить розы свежим навозом, разведенным водой в соотношении 1:10, или птичьим пометом, разведенным 1:20. Можно вместо этого воспользоваться настоем сорняков, который надо разводить водой 1:5 или «Фитоспорином» и «Гумми», или хотя бы одним из них. На бутоны, цветение и семена растениям требуется много сил.

Если стоит засушливая погода, розы придется поливать, не просто попшикать из леечки, а полить как следует (не менее 10 л под большие растения и не менее 5 л под относительно небольшие и только миниатюрные и полиантовые обойдутся парой литров). Сократить труд по поливке роз (и не только их) помогает систематическое мульчирование почвы под растениями сбритыми сорняками или травой, скошенной на газонах, потому что под этой массой почва всегда остается влажной и рыхлой. Убедитесь в этом сами.

Сорняки, естественно, следует в розарии выпалывать, а еще лучше – срезать по уровню почвы (удобнее всего малым полольником «Стриж»).

Отцветшие соцветия и цветки следует сразу же убирать, во-первых, потому, что это способствует появлению новых цветущих побегов, во-вторых, нет ничего более жалкого, чем неухоженный цветник. А перед розами просто стыдно, если за ними не ухаживать так, как им это положено по их высокому рангу среди цветов. Лучше уж их совсем не заводить.

После окончания цветения надо срезать отцветшие соцветия до первого листа от верхушки побега для повторного цветения у роз, цветущих дважды за одно лето. У цветущих однократно отцветшие соцветия, естественно, надо тоже срезать.

При появлении болезней (мучнистая роса или ржавчина) можно использовать препарат «Хом» или «Циркон», увеличив его дозу до 5–6 капель на литр воды.

При появлении тли можно использовать химический препарат «Перимор» (специально против тли), но лучше воспользоваться биологическим препаратом «Фитоверм». Очень хорошо помогает «Здоровый сад» (следует увеличить дозу до 6–8 крупинок на литр воды). Но уж никак не «Инта-вир», «Децис» или «Карбофос», к которым все вредители давно привыкли, вам же следует поберечь свою печень, она вам еще пригодится.

В августе – начале сентября розы следует подкормить фосфорно-калийной подкормкой (каждого минерала по столовой ложке растворить в 10 л воды). Если стоит сухая погода, то лучше это делать в полив. Не забывайте, что фосфор плохо растворяется в воде, поэтому из него сначала надо приготовить вытяжку, расходуя на каждую ложку удобрения стакан кипятка. Этот раствор должен постоять ночь. А уж потом стакан вытяжки вылить в 10 л воды и добавить туда столовую ложу калия, который прекрасно растворяется в холодной воде. Расход подкормки – 1 л под одно растение среднего размера.

Если погода влажная, то фосфор и калий можно просто зарыхлить в верхний слой почвы под розами из расчета по ложке каждого на один квадратный метр посадок. Можно эту подкормку заменить золой, рассыпав стакан золы по влажной почве под каждой розой среднего размера. Хорошо помогает перезимовке роз борная кислота (2 г на 10 л воды). Но поскольку она не растворяется в холодной воде, то сначала ее надо растворить в стакане горячей воды, а уж потом вылить в ведро с водой и хорошо размешать. Достаточно вылить 10 л на 10 квадратных метров среди посадок роз.

В конце сентября – начале октября надо снять с нижней части стеблей (примерно 20–25 см) все листья, покрасить оголенную часть водоэмульсионной краской, когда она высохнет, засыпать ее песком.

Обрезку можно сделать в середине – конце октября и сразу же укрыть розы на зиму.

Обрезка роз

Об осенней обрезке при подготовке к зимовке уже говорилось для каждого вида роз. Весеннюю обрезку обычно совмещают с санитарной и омолаживающей. Но есть очень упрощенный способ обрезки, о котором упоминалось раньше: куст обрезают наполовину его высоты, оставшиеся после этого слабые и тонкие побеги не трогают, а оставляют в обрезанном кусте. Убирают только мертвые ветки, которые после обрезки всего куста легко вырезать до самой земли. Самое лучшее время для такой обрезки – середина – конец октября, то есть перед зимовкой. Нижнюю часть стеблей засыпают песком (чтобы защитить их от подпревания). Но надо понимать, что этот прием не годится для роз, цветущих дважды, поскольку первое цветение у них идет на прошлогодних побегах. Это, прежде всего, касается плетистых роз. Если куст обрезать наполовину, то и первого весеннего цветения практически не будет. Поэтому плетистые или другие дважды цветущие за лето розы с осени только укорачивают на 12–15 см, а весной после снятия укрытия делают санитарную обрезку, вырезая поломанные или засохшие стебли, обрезают слабые веточки или сильно загущающие куст. Если требуется омолодить куст, то вырезают до земли несколько старых, плохо цветущих ветвей. Летняя обрезка таких роз заключается в обрезке отцветших соцветий до первого от верхушки листа, из пазухи которого пойдет новый цветоносный побег для повторного цветения в конце лета.

Недостаток питания

Недостаток азота проявляется на молодых листьях – они мелкие и светлые, стебли искривленные и слабые, иногда на листьях появляются красные пятна, и они опадают. Надо срочно подкормить растения азотным удобрением. Если сделать подкормку под корень, то помощь придет только через неделю, а потому следует дать внекорневую (по листьям) подкормку. Концентрация внекорневой подкормки должна быть в десять раз меньше, чем корневой, иначе вы сожжете листья. Если под корень можно давать подкормку 1–3 столовые ложки (30–100 г) на 10 л воды, то для внекорневой соответственно 3–10 г на 10 л, то есть примерно половина чайной ложки на 10 л воды (аммиачная селитра, нашатырный спирт – полная чайная ложка, – на худой конец, мочевина). Растения опрыскать в вечернее время. Всасывание идет примерно 3 часа, поэтому в это время не должно быть дождя.

Недостаток калия проявляется в покраснении молодых листочков, на остальных листьях появляется темная засыхающая кайма (краевой ожог), цветки мельчают (чаще всего на песчаных почвах). Подкормить любым калийным удобрением, не содержащим хлор (сернокислый, углекислый калий, калийная соль, калимагнезия): одна чайная ложка без верха на 10 л воды. Во время опрыскивания и в течение трех часов после него не должно быть яркого солнца и дождя.

Недостаток фосфора проявляется, прежде всего, на молодых листочках: они темно-зеленые, снизу – красновато-фиолетовые, мелкие, преждевременно опадающие, стебли искривленные и слабые. Подкормка – через листья двойным гранулированным суперфосфатом: чайная ложка без верха на 10 л воды. Предварительно суперфосфат залить стаканом кипятка, настоять ночь, затем вылить раствор в 10 л воды, хорошо размешать, процедить через двойной капроновый чулок, чтобы не засорить опрыскиватель.

Дефицит магния проявляется на старых листьях, они приобретают мраморную окраску: светло-зеленый пятнистый центр листа и темно-зеленый край, листья преждевременно опадают. Можно применить калимагнезию или фоскамид, английскую соль (чайная ложка без верха на 10 л воды), еще ее называют глауберовой солью, либо использовать жженую магнезию в той же пропорции. Английская соль и жженая магнезия обычно продаются в аптеках. Можно использовать микроэлемент сернокислый магний.

Недостаток железа вызывает появление больших желтых пятен на листьях, молодые листочки пожелтеют почти целиком. Это обычно происходит при внесении слишком больших доз извести при раскислении почвы. Можно опрыскать растение железным купоросом (половина чайной ложки на 10 л воды).

Недостаток марганца сильнее всего проявляется на старых листьях: пластинка листа желтеет между зелеными жилками. Обычно недостаток марганца возникает так же, как и при дефиците железа, при слишком больших дозах извести, внесенной в почву при раскислении. Растения надо опрыскать светло-розовым раствором перманганата калия (обычной марганцовкой).

Самая простая, быстрая и эффективная внекорневая подкормка при любом дефиците питания, о чем сигнализируют появления всякого рода пятнистости (кроме ржавчины, которую вызывает болезнь, а не недостаток питания), – это опрыскивание комплексным удобрением в хелатной форме. Самое подходящее и лучшее из них – любое из удобрений «Унифлор-рост» или «Унифлор-бутон». Они содержат полный набор необходимых растениям макро– и микроэлементов. Удобрение удобно применять, поскольку оно в жидкой форме. Для внекорневой подкормки достаточно одной чайной ложки на 10 л воды, для корневой – 4 чайные ложки.

Другие подходящие жидкие удобрения – «Флорист», «Аквадон-микро». В их состав входят необходимые микроэлементы.

Различные повреждения листьев. Узкие скрученные листья появляются у растений, отравленных различными препаратами против сорняков, вредителей или болезней при слишком высокой их концентрации, случайно попавшими на розы. Если попадание раундапа или другого гербицида случайное, то надо препарат сразу же смыть большим количеством воды. При слишком высокой концентрации химических препаратов против вредителей или болезней происходит ожог и отравление листьев и даже стеблей. Уберите пораженные побеги, обильно полейте куст, он постепенно оправится.

На листьях появляются коричневые или желтые пятна (обычно по краям), листья сморщиваются и рвутся? Это морозобоины. Поврежденные листья следует оборвать.

При застое воды корневая система роз испытывает недостаток кислорода, что вызывает на листьях пожелтение жилок. Надо отвести излишек воды, прокопав вокруг куста (отступив от центра примерно метр) глубокую канавку (на полтора штыка лопаты) для стока излишка воды. Нельзя сажать розы в низинах, заливаемых водой, под стоком с крыши и в ямах на глинистых почвах.

Если долго стоит влажная погода, иногда на розах не раскрываются бутоны, а края лепестков буреют. Часто это проявляется на розах, растущих в тени больших деревьев. Также это может быть признаком того, что розы поражены тлей.

Болезни роз

Когда пишут, что какой-то сорт роз (или любых других растений) устойчив к тому или иному заболеванию, это совсем не означает, что эти растения не могут заболеть, потому что устойчивость к заболеванию имеет относительный характер. Поэтому профилактика никогда не помешает – даже для устойчивых к данной болезни сортов.

Розы, как и большинство других растений, подвержены грибным и бактериальным болезням. Из грибных для роз наиболее опасны ржавчина, черная пятнистость и мучнистая роса.

Ржавчина – редкое, но очень опасное заболевание роз. Этому заболеванию может способствовать недостаток в почве калия. Кроме того, оно может появиться, если после сухого лета и плохих погодных условий зимой (сильные морозы, да еще и без снега, длительные зимние оттепели, резкая смена температуры) наступает затяжная холодная и влажная весна.

Всегда при таких условиях внимательно следите за своими розами летом. Если в конце июня или в начале июля на нижней стороне листвы появляются выпуклые оранжевые пятна – немедленно принимайте меры. Иначе в августе пятна потемнеют, молодые побеги станут красными, а затем сморщатся. Если такое состояние допустить, то розы будет очень трудно излечить, растение практически обречено на гибель. Как только вы обнаружили в июле ржавые пятна на нижней стороне листьев, оборвите все такие листья и сожгите. Растения опрыскайте карбендазимом или «Цирконом» (вся ампула на 1 л воды).

Черная пятнистость поражает розы в начале сезона, но проявляется болезнь лишь в июле–августе. Листья покрываются черными пятнами с желтым окаймлением, быстро распространяющимися по всей листовой пластинке. Если не принять срочных мер, то все листья опадут (их следует собирать и сжигать во избежание распространения болезни на другие розы), а заболевание перейдет на почки и стебли, что вызовет их гибель.

Способствует появлению заболевания недостаток в почве калия, а также теплая влажная погода. Бороться с заболеванием, когда оно уже проявилось, трудно, поэтому не поленитесь провести профилактическую обработку роз карбендазимом или «Цирконом». Первую обработку следует сделать в самом начале распускания листьев. Через неделю опрыскивание повторить. Внимательно следить за состоянием листвы в июле, и при первых же признаках заболевания еженедельно опрыскивать розу «Цирконом».

Мучнистая роса – наименее вредоносное заболевание, но зато наиболее распространенное, в частности, на Северо-Западе. Болеют не только розы, но и множество других растений. Способствуют появлению мучнистой росы низкие ночные температуры при повышенной влажности воздуха и высоких дневных температурах, сухость почвы в зоне корней, загущенность посадок, недостаток питания.

Проявляется заболевание летом и в начале осени в виде белого мучнистого налета на листьях и бутонах. Затем листья сворачиваются и преждевременно опадают.

При первых признаках болезни опрыскайте розы (и любые другие растения) «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) либо полейте сверху по листьям раствором «Фитоспорина» (2 столовые ложки раствора на 10 л воды), используйте карбендазим, сыворотку из-под простокваши, заваренную сенную труху, йод (флакончик 10 мл 5 %-ного раствора на 10 л воды). Опрыскивание или обливание следует через неделю повторять, пока не перестанет появляться налет.

Пурпуровая пятнистость не столь опасное заболевание. Но, тем не менее, следует обратить внимание на мелкие черные, четко очерченные пятна на листьях, которые появляются в июле. Это может быть следствием излишка меди в почве, застоя воды. Улучшите дренаж, подкормите розу комплексным удобрением, замульчируйте почву.

Увядание роз проявляется с кончиков побегов, постепенно распространяется вниз, поливы при этом не помогают. Способствует увяданию куста роз заболачивание почвы, недостаток минеральных элементов питания в почве (калия, кальция, фосфора и бора), ослабление растения после заболевания черной пятнистостью или мучнистой росой. Пораженный побег надо обрезать на почку, расположенную ниже пораженного участка, чем скорее, тем лучше. Вырезанный побег сжечь. Розу подкормить и улучшить дренаж.

Рак или ожог стеблей проявляется в виде вдавленного бурого пятна на стебле у самого его основания. Края пятна обычно утолщаются, кора в этом месте трескается. Гриб, вызывающий это заболевание, проникает в стебель через ранки на коре, вызванные механическими повреждениями (например, при неаккуратном рыхлении почвы под кустами) или при нападении на розу насекомых (например, тли). Больной стебель следует вырезать и сжечь, потому что он все равно погибнет, когда ранка окольцует стебель. Срез сразу же замазать черным жидким лаком для металла – битумом (этот лак необходимо применять при любых обрезках кустарников и деревьев).

Вирусные заболевания, как правило, неизлечимы, но некоторое время такие растения могут жить, расти, цвести, но при этом есть большая опасность переноса вирусов сосущими насекомыми на другие экземпляры роз, поэтому от них все равно следует избавиться, а растения сжечь.

Проявляются вирусные болезни в виде мозаики листьев. При заболевании жилковой мозаикой на листьях желтеют и даже белеют жилки, при том, что сам лист остается зеленым. При заболевании линейной мозаикой желтое пятно появляется на самой листовой пластинке, часто оно имеет форму дубового листа. Оба вирусных заболевания хорошо видны весной, к началу лета они становятся менее заметными, поэтому садоводы не обращают на них внимание.

Заболевшие розы надо обильно подкармливать, чередуя органические и минеральные удобрения, и хорошо поливать, они в принципе могут прожить довольно долго, но при этом перезаразить через насекомых другие розы.

Слепые побеги (на концах которых не образуется бутона) обычно появляются при недостатке питания или освещения, иногда из-за обморожения. Достаточно укоротить стебель примерно наполовину, до здоровой почки, и он даст нормально цветущий здоровый побег.

Вредители

У роз их довольно много. Попробуем их классифицировать.

Вредители, живущие в почве, – это муравьи и личинка майского хруща. Муравьи устраивают жилище в корнях роз, что может привести к гибели растения, кроме того, они натаскивают тлю на концы стеблей, чем губят их, а сами объедают края лепестков начинающих распускаться бутонов, чем непоправимо портят цветок. Муравьи – садовые разбойники, их нельзя допускать в свой сад. Прежде всего, они разводят и разносят тлю, которая способна высасывать соки только из самых молодых листочков, поэтому они всегда повреждают точку роста. Муравьи, кроме того, выедают завязи у ягодников, что часто является причиной низких урожаев, в частности, черной смородины. С ними, безусловно, надо бороться и не допускать их в свой сад, а тем более в дом. Если у вас есть муравейник, то не пытайтесь вынести его в ближайший лес. Муравьи упорно будут возвращаться обратно, даже с расстояния в четыре километра. Достаточно доской снести ему верхушку и вылить туда раствор препарата «Муравьед» или «Мурацид» (ампула на 10 л воды). Если у вас муравьи расселились по всему участку, и где не копнешь, что не перевернешь, непременно увидишь яйцекладку, лучше всего воспользоваться одним из препаратов «Муравьин» или «Фенаксин»: ими просто опыляют яйцекладки тонким слоем препарата. Не надо трясти препарат из пакета, будет слишком большой его расход. Надо гвоздиком проделать несколько дырок в одном месте пакета и, надавливая резко на горизонтально расположенный пакет, «пшикать» на яйцекладку порошком. Достаточно лишь слегка припылить яйца. Пакет с остатками порошка надо хранить в сухом, доступном для вас месте, чтобы вы могли быстро им воспользоваться, когда потребуется. Муравьи постоянно будут пытаться создать новый муравейник. Легко проследить, какое место они себе облюбовали по «муравьиной дороге», которая черным ручейком проходит через участок. В этом случае просто посыпаете порошок прямо на муравьев, бегущих по этой дороге, на каком-то отрезке их пути. Если муравьи залезли в дом, с ними эффективнее и безопаснее всего бороться гелями: «Великий воин» (кстати, он хорошо справляется и с осами), «Двукомпонентный», «Абсолют». Гели выдавливают каплями примерно на расстоянии 40–50 см на их пути. Капли наносят и на ножки стола. Чтобы не допустить муравьев на бутоны роз, пионов, на яблони или кусты черной смородины, надо вблизи от поверхности земли капнуть одну каплю на каждый стебель кустов и несколько капель на ствол яблони любым из этих гелей. Компоненты этих препаратов относятся к 4-му классу опасности, то есть малотоксичны и разрешены к использованию не только на участке, но и в доме.

Личинки майского жука – очень опасные вредители, которые могут значительно ослабить растение и даже вызвать его гибель. Будьте внимательны при посадке и не занесите личинку с почвой. При обнаружении их при перекопке обязательно уничтожайте.

Корневые галлы. Галлы – это вздутия или наросты на корнях. Образуются на корнях растений. Сильно угнетают растение. Уничтожить их можно, только выкопав растение или при его пересадке. Будьте внимательны при посадке саженца.

Вредители, поражающие стебли, довольно многочисленны. Прежде всего, это тля – самый распространенный и самый опасный вредитель роз.

Ее расселению существенно способствуют муравьи, но она и сама не промах. Летучая самка откладывает сразу тысячу-другую яиц, из каждого вырастает за недельку самка и делает такую же кладку. Размножение идет буквально лавиной. Если не принять мер, розам несдобровать. Никакие разговоры поборников органического земледелия о том, что ситуацию надо оставить под контролем самой природы, делу не помогут, потому что божья коровка и ее личинки, а также другие полезные насекомые постепенно справятся с этой задачей, да только когда это еще будет! А розы-то уже загублены! Первые колонии тли заселяют верхушки роз (и не только роз) ранней весной, как только появляются молодые листочки. Тля всегда на вершине побега, потому что может проколоть только молодую 1–2-дневную пластинку листа и совсем молодой нежный кончик стебля. Тля высасывает сок настолько, что побег чернеет, искривляется, его рост останавливается, бутоны не образуются, а листья скручиваются и засыхают. Бутоны, пораженные тлей, не раскрываются. Тля выделяет медвяную росу, которой питаются муравьи. А на остатках этой росы в дальнейшем поселяется сажистый гриб, образующий сплошной черный налет на листьях и стеблях растения. Против тли есть эффективный химический препарат «Перимор». Но отлично помогает и гомеопатический препарат (практически безвредный для нас с вами и домашних животных, а также полезных насекомых, в том числе пчел) «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды). При использовании «Перимора» (или другого химического препарата) тля тут же повалится вам под ноги голубым ковром. Но через пару дней снова прилетят летучие самки, и все начнется сначала. Вы – их, а они – растения. А при использовании «Здорового сада» тля исчезнет с растений в течение одного-двух дней и больше не появится 3 недели. Так что выбор за вами.

Розанный пилильщик. Зеленая личинка этого вредителя живет внутри стебля, верхушка растения увядает. Стебель надо срезать и сжечь. Для профилактики в мае розы следует опрыскать защитным коктейлем (рецепт дан раньше).

Розанная щитовка. На стеблях появляется мелкая белая перхоть, под которой скрывается вредитель, высасывающий соки из стебля, ослабляя растение. Смазать перхоть метиловым спиртом.

Слюнявка-пенница появляется в виде плевков слюны на стеблях в мае – начале июня. Пеной окружает себя жирненькая маленькая пенница, поскольку ее нежное тельце обсыхает на воздухе, что вызывает гибель вредителя. Снимите пальцами плевки и раздавите гадину, которая высасывает сок из стеблей настолько, что с них начинают опадать листья. Или полейте плевки ярко-розовым раствором перманганата калия (марганцовкой).

Стеблевой головчатый галл образует крупный коричневый нарост у основания стебля. Для растения не опасен. Осенью срезать, а ранку замазать битумом.

Листовые вредители

Майский хрущ (майский жук). Крупный красно-коричневый жук появляется в конце весны – начале лета. Выедает на листьях большие дыры неправильной формы. Отлавливать и уничтожать. При появлении вредителя опрыскать растения препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио». Систематическое применение профилактического коктейля избавляет вас от большинства вредителей в вашем саду.

Минирующие моли. Прогрызают в ткани листа ходы, похожие на светлые дорожки. Пораженные листья обобрать и сжечь. Профилактические меры те же самые. Для уничтожения вредителя можно применять биопрепараты «Фитоверм» или «ИскраБио».

Розанный слизистый пилильщик выедает мякоть листа, оставляя одни жилки. Растения опрыскать «Фитовермом» или «ИскройБио».

Гусеницы разных бабочек (пяденица, кистехвостка, златогузка) выедают дыры на листьях. Проще всего собирать их вручную и уничтожать. А если их развелось слишком много, то опрыскать биопрепаратом, указанным выше.

Цикадки. Очень мелкие насекомые, которые высасывают соки из листьев, поэтому на них появляются бледные пятна. Самый простой способ – опрыскать биопрепаратом. Или регулярно использовать «Здоровый сад».

Паутинный клещ. Поражает растения в жаркую и сухую погоду. Мелкий сосущий вредитель. Его присутствие проявляется в бронзовом отливе верхней пластинки листьев, с нижней стороны листа можно заметить тонкую паутину. Опрыскать биопрепаратом.

Пчела-листорез вырезает правильные полукружия на краях листьев. С ней можно не бороться, но если обнаружите ее гнезда, то их надо уничтожить.

При систематическом опрыскивании коктейлем или одним только «Здоровым садом» никаких вредителей практически не будет.

Мохнатый галл образует нарост на листе. Можно лист срезать и сжечь, а можно ничего не делать, большого вреда от него нет, он просто использует лист как строительную площадку, не нанося ему ущерба.

Вредители цветков роз

Крупный жук бронзовка (хрущ) и небольшой садовый хрущик – всеядные жуки-цветоеды, появляются в июне. Собирать и уничтожать вручную.

Листовертка. Бабочка откладывает на бутон яйцо, рождающаяся из него гусеница прогрызает в нем дырочку, проникает внутрь и выедает его сердцевину. Листьями тоже не брезгует, выгрызая в них дырки разного размера. Иногда окукливается прямо в бутоне, но чаще сворачивает лист, опутывая его паутинным коконом, там и окукливается. Появляется в мае. В это время надо опрыскать розы «Фитовермом» или «ИскройБио». Обнаруженные паутинные коконы снимать и уничтожать.

Трипсы. Мелкие сосущие насекомые могут нанести большой урон розам, поврежденные ими края лепестков цветков чернеют, цветки покрываются пятнами, деформируются. Помогают «Фитоверм» и «ИскраБио», которые следует применить еще до распускания бутонов. Особенно опасны трипсы в жаркое лето.

Листоблошки – это мелкие, быстро перемещающиеся ярко-зеленые насекомые. В результате их зловредной деятельности увядают бутоны, молодые листочки покрываются коричневыми пятнами и деформируются. Весной розы и почву под ними (живут листоблошки в почве) опрыскать химическим препаратом «Фосбецид» или «Актеллик».

Следует помнить, что самые трудные в жизни посаженных роз – первые два года, зимовка – самое ответственное дело. Окончательно приживаются, а тогда и вступают в пору роскошного цветения, розы на 3–4-й год после посадки, да и то при очень хорошем уходе и правильном укрытии на зиму.