Миллион растений для вашего сада Кизима Галина

Это растение потрясающей красоты, причем бегония любого вида красива, а их существует несколько: бегония Бертини, многоцветковая, повислая (ампельная), «Non-stop», клубневая. Наибольший интерес для садоводов представляет клубневая крупноцветковая бегония. Но все, что будет рассказано здесь о клубневой бегонии, естественно, подходит и для любого другого вида этого растения.

Высота клубневых бегоний обычно 30–50 см, требуемая площадь питания 3030 см.

Что любит бегония?

Хорошо заправленную органикой и минеральными удобрениями, рыхлую, воздухопроницаемую, умеренно влажную почву слабокислой реакции (рН 5,5). Известкования не любит, а потому не вносите под нее золу. Бегонии требуются регулярные минеральные подкормки в течение всего периода цветения. Предпочитает расти при небольшом затенении, на солнце каждый цветок быстро отцветает. Нуждается в подвязке цветоносов к опоре.

Подготовка к посадке и пересадка в грунт

Клубни обычно начинают продавать в феврале–марте, и до посадки вы их держите в холодильнике. Если вы хотите, чтобы все лето шло цветение, в конце марта – начале апреля выкладывайте их на подоконник, на свет, чтобы заставить клубни пробудиться. Только тогда вы увидите, с какой стороны клубня находятся ростки. Клубень обычно выпукло-вогнутый. Ростки находятся на вогнутой стороне. Выпуклой стороной нужно сажать вниз. Как только вы заметили, что проклюнулись розовые росточки, насыпаете в посадочную емкость (она должна быть объемом не менее литра) небольшой слой почвы, сантиметров 6–7, кладете на почву клубни выпуклой стороной вниз, ростками, естественно, вверх (многие принимают ростки за корни и сажают наоборот). Для рассады подойдет смесь торфа с песком и золой или кокосовый субстрат с песком. Почву перед посадкой надо увлажнить. Затем присыпать клубень так, чтобы не засыпать ростки (то есть, чтобы вогнутая сторона клубня была не засыпана почвой). Потом, когда росток пойдет в рост, вы будете постепенно почву подсыпать. На дачу можно перевезти рано, если в помещении нет отрицательных температур. Бегонии будут расти и набирать силу. Вы их будете подкармливать любым минеральным комплексным удобрением. Полив надо делать умеренный, причем воду лить по стенке горшка, не попадая на клубень. Прекрасно работает удобрение «AVA». Вы можете его насыпать прямо под клубень, когда будете его сажать в горшок (одну треть чайной ложечки порошковой фракции этого удобрения хватит одному клубню на весь сезон).

Подкормки и поливки

Бегонию не нужно обильно поливать и обильно кормить, подкормки и поливки должны быть умеренными (одна чайная ложка любого комплексного удобрения на ведро воды), но обязательно регулярными, иначе цветение постепенно затухнет. Но вы можете существенно упростить уход за бегонией, если, как уже говорилось выше, вы положите треть чайной ложки «AVA» сразу при посадке клубня, а также при его пересадке в грунт, потому что больше за весь сезон никаких подкормок не потребуется.

Пересаживать бегонию в открытый грунт следует после окончания весенних заморозков

Есть одна особенность. На одном растении раскрываются и мужские, и женские цветки. Мужские – махровые и очень нарядные. Женские – простые, их обязательно следует выщипывать сразу при их появлении (иначе красивого пышного цветения не будет), а махровым давать цвести. Каждый цветок цветет больше недели, а они появляются один за другим. Цветение продолжается с конца июня по начало октября. Бегония сбрасывает увядающий цветок сама, а засыхающие листья приходится удалять.

Хранение

Бегонии продолжают цвести все лето, поэтому лучше их выкопать до заморозков, пересадить в горшки, и они будут цвести у вас до самого ноября. Они и дальше могли бы цвести, но клубень ослаблен, ему нужно отдохнуть. Поэтому вы выщипываете цветы и где-то уже в середине ноября стебли срезаете по самую почву, не оставляя пеньков. Срезы подсохнут, после этого вы можете клубни вынуть, почву с них отряхнуть, чуть-чуть подсушить, положить в коробочки или в открытые бумажные пакеты, которые будете хранить на нижней полке холодильника или надверце холодильника, где они прекрасно перезимуют. Можно сохранить клубни и не в холодильнике, причем прямо в горшках. Составьте горшки с обрезанными и подсушенными стеблями друг на друга (перекрывая их дощечками) возле фановой трубы в туалете.

Размножение

Размножают клубневые бегонии листьями. Когда у растения будет 3–4 листа, оба нижних вместе с черенками отделяют от стебля и укореняют во влажную почву, накрывают банкой, держат в полутени, не забывают поливать. Когда пойдет новый лист – растение укоренилось, при 2–3 новых листьях его можно пересадить в грунт. Осенью клубеньки выкапывают и хранят так же, как и крупные клубни. Когда клубень через несколько лет сильно разрастется, его перед закладкой на хранение надо разрезать на 2–3 части. Срезы присыпать золой. Размножение резкой клубней неэффективно, много не нарежешь (каждый клубень пополам один раз в 3 года).

У нас принято называть растение мужским именем – георгин, хотя на самом деле у растения женское имя – георгина.

Георгины бывают очень разнообразной формы, про расцветку я и не говорю, потому что такого разнообразия окраски нет ни у каких других цветов, ну, может, только еще гладиолусы могут в этом с георгинами соперничать. Георгины бывают огромные, под два метра высотой, с цветками размером с приличный подсолнух. Бывают карлики росточком всего 30–40 см и диаметром соцветия 2,5–3 см. По форме цветка их разделяют на группы: анемоновидные, воротничковые, нимфейные, декоративные, шаровидные, помпонные (совсем маленькие, их соцветия похожи на шарики, такие же круглые, однотонные или разноцветные), кактусовые, хризантемовидные (своими многочисленными закрученными лепестками действительно похожие на хризантемы), лилипуты. Существуют георгины с цветками, похожими на цветы лотоса, и так же, как лотос, меняющими к вечеру цвет от нежно-розового на светло-малиновый. Сейчас пошла мода на маленькие георгины (лилипуты), они всего 20–30 см ростом, цветы у них крошечные 1,5–3 см в диаметре, и выращивают их в цветочных горшках.

Георгина – это многолетняя культура, но растение у нас не зимует, а потому нам приходится ежегодно выкапывать клубни, просушивать и потом высаживать снова, поскольку у нас для нее слишком суровая зима. Даже при большом снежном покрове клубни в почве просто замерзают, а потом и сгнивают. Мы вынуждены выращивать георгину, как однолетнюю культуру. Есть несколько условий для успешного выращивания георгин.

Первое условие. Их нужно правильно хранить: нельзя хранить георгины вместе с картофелем, нельзя хранить огромное корневище – вы можете не просушить его как следует, и оно у вас в подвале может сгнить или подгнить. Кроме того, когда вы храните старое корневище, начинается ухудшение цветения, постепенное вырождение клубня. Куст приходит в упадок.

Второе условие. Посадочный материал георгин необходимо время от времени омолаживать.

Если вы хотите, чтобы у вас георгина замечательно цвела, ежегодно или хотя бы раз в два-три года выращивайте новый куст из ростков старого. Точно так же, как это делается с картофелем. Ранней весной высадить дома клубни в смесь торфа с песком и золой. Как только пойдут от них ростки, вы их выломаете, отдельно укорените в почву, накрыв банками, которые снимете после укоренения (когда начал расти новый лист). Рассаду следует поливать не водой, а слабым раствором минерального удобрения. Выращенную рассаду высадите в открытый грунт, когда минует угроза весенних заморозков. Этот молодой куст будет замечательно цвести в первый же год. Когда вы приобретаете посадочный материал в питомниках, вы всегда приобретаете рассаду, а не клубень. Поэтому не бойтесь возобновлять и размножать сорт ростками из клубня, это дает возможность очень быстро размножить сорт, который вам нравится, и сохранять его многие годы.

Что любит георгина?

Прежде всего, солнечное место, богатую питательную почву, рыхлую, воздухо– и влагопроницаемую с нейтральной реакцией.

Георгина не любит кислых почв, плотных глин и застойных вод. Она достаточно влаголюбива и к тому же выносит много питательных веществ. Поэтому нужно ее поливать в сухую погоду и хорошо кормить весь сезон. Для начала вы можете дать азофоску, которую можно прямо зарыхлить в почву по периметру кроны. Берете столовую ложку удобрения и под куст по влажной почве заделываете. Вы можете также воспользоваться золой (полстакана под куст). Но тогда вы должны полить георгины еще и настоем сорняков или навоза, чтобы дополнительно добавить в рацион георгины азот.

Перед посадкой клубней

Ну, а теперь все по порядку. Начинается весна, у вас куплены клубни, они обычно парафинированы. Ростки настолько сильные, что они сами пробьют этот слой, поэтому с парафином делать ничего не нужно. У вас может даже получиться так, что уже при хранении клубни начинают давать ростки. Это не очень хорошо. Страшного ничего нет, но вам придется подращивать эту георгину дома и перевозить ее уже большим растением на участок или, если у вас на даче в помещении постоянная плюсовая температура, хотя бы плюс 3–4, то тогда вы можете прямо перевезти клубни и уже на месте их подращивать. Георгина совершенно не морозостойка, даже при температуре –0,5 °С она уже гибнет. Поэтому высаживать рано георгину нельзя, или если вы ее все-таки хотите высадить пораньше, то должны предусмотреть защиту от заморозков.

Когда весной появится росток, лучше всего, если это будет в конце марта. Тогда вы просто выставляете клубень георгины, как картофель, на прозеленение в прохладное, светлое место. Если у вас даже нет ростков, нужно все равно в конце марта выложить клубни на прозеленение. Когда пошли ростки, растение будет все забирать из клубня; если клубень достаточно большой и сильный, то этих питательных веществ хватит. Если клубень молоденький, чуть толще пальца, то питательных веществ будет мало, поэтому нужно, чтобы как можно быстрее образовались собственные корни, и придется его положить во влажную почву. Как только вы это сделаете, клубень сразу начнет наращивать корневую систему. На первом этапе дома надо георгину подкормить, хорошо подходит «Унифлор-рост» (1 чайная ложка на 3 л воды). В принципе, подойдет любое комплексное минеральное удобрение, растворенное в воде (1 чайная ложка на 5 л воды).

Посадка

Итак, георгины начинают подрастать, становятся высотой сантиметров 15, это будет в первых числах мая. Их можно высадить, только неглубоко, потому что почва должна быть теплой, а прогревается еще только верхний слой. Потом все равно придется окучивать, ставить палку и подвязывать (палку втыкают в почву на глубину не менее 30 см). Поэтому не надо при посадке сильно заглублять клубень. Если вы все-таки растение заглубите, то у вас клубень долго не будет прорастать, потому что там температура ниже 10–12 °С, и он будет просто лежать, как в хранилище. Именно поэтому сажать нужно неглубоко: слой почвы прогревается в мае на глубину 8–10 см, на эту глубину его и стоит посадить. Но могут быть заморозки, поэтому вы ставите крест-накрест две дуги над ним и накрываете двойным лутрасилом, использовать пленку не стоит. После того как минуют заморозки, снимите укрытие. Растение будет уже большое и зацветет рано. На Северо-Западе очень важно сажать именно подрощенные георгины, потому что часто бывают не только позднелетние, но и ранние осенние заморозки. А в это время георгины, посаженные клубнями прямо в грунт, только начинают цвести. На Северо-Западе они зацветают где-то в конце августа, чуть-чуть процветут, и их убивает первый единичный мороз. Если вы высадите подрощенную георгину, то она зацветет в июле, и вы будете любоваться ее цветением почти два месяца. Кроме того, вы можете ее сохранить, если 22–28 августа будете накрывать на ночь двойным лутрасилом. Первый заморозок обычно всю надземную часть не убивает, часть зелени еще стоит. Все силы растение из клубня передало в бутоны и цветы, и клубень в это время очень ослаб. Для того, чтобы клубень восстановился, ему нужна надземная часть, нужны листья, поэтому оставьте его в почве как можно дольше, даже если у вас цветы погибли, а листья есть, но постарайтесь его хорошо окучить еще до заморозка.

Размножение и омоложение

Теперь о том, как размножать георгины. Когда вы делите куст, вы получаете какое-то количество клубней, и это посадочный материал, который можно не только высаживать, но и продавать и обменивать. Но клубней все-таки не так много, и если вы хотите быстро размножить сорт, надо сделать следующее. На подращивание клубень вынимаете раньше, где-то в феврале. И сразу же неглубоко высаживаете в почву, поливаете, держите в светлом теплом месте, и как только появляются ростки длиной около 5–6 см, вы их выламываете и тут же ставите в раствор «Корневина». Это препарат, который способствует образованию каллюса (то есть утолщения на конце ростка, из которого потом образуются корни). Держите сутки в этом препарате, а потом ставите либо в воду (пока не образуются корни), либо сразу в хорошую почву. Сначала сделайте в почве углубление, аккуратно туда росток опустите, обожмите вокруг него почву, полейте и поставьте в теплое и светлое место. Накройте банкой. Он у вас будет укореняться и расти. Как я уже писала выше, растение из ростка зацветет в это же лето. Такое рано посаженное растение у вас и цвести будет рано, и к моменту выкопки даст вам довольно хороший клубень. Этот молодой клубень 3–5 лет сможет давать прекрасное потомство и сохранять ваш сорт в отличном состоянии.

Обычно, как только вы выломаете один росток, сразу же пойдут еще 1–2, вы их тоже выломаете и укорените, и так далее. То есть вы с одного клубня можете снять 10–15 черенков, а это уже 10–15 кустиков, которые вы можете подрастить и продать или обменять.

Сколько оставлять стеблей в каждом кусте?

Если у вас из ростка получено растение, то будет всего один стебель, на котором распустится один крупный цветок. Если вы высадили хороший клубень, то обычно вырастают несколько ростков. В этом случае старайтесь оставить один-два стебля, максимум три, если клубень достаточно упитанный. Много стеблей и зелени – мало цветов. Поэтому и нельзя сажать громадное выкопанное осенью корневище, из которого после посадки лезет целый лес. А если уж посадили, то хотя бы выламывайте самые хилые и лишние, иначе у вас вырастет большая масса зелени, а цветов практически не будет.

Сначала появляется бутон на главном стебле (самом сильном), позже бутоны появятся и на других. А дальше из пазухи листьев пойдут пасынки, на которых тоже будут появляться бутоны. Если вы хотите получить крупные и пышные цветы, то пазушные ростки нужно выламывать очень рано. А если вы хотите, чтобы куст цвел долго, то пазушные ростки тоже оставьте, и они будут по очереди цвести, но крупных цветов на кусте не будет.

Никогда не оставляйте увядающий цветок. Вы должны его обязательно срезать секатором, чтобы не образовалась семенная коробочка, так как на семена растение истратит много сил, и клубень будет продолжать истощаться. А потом морозы, и без листвы клубень восстанавливаться практически не сможет, основной клубень ослабнет, и на следующий год цветение ухудшится. Поэтому не забывайте убирать увядшие цветы.

Проблемы при выращивании

Если есть подозрение, что георгина заболела фузариозным увяданием (все листья вдруг разом повисли, как уши у пуделя), то этот куст нужно выкопать и обязательно сжечь. Иногда садоводы считают, что это не заболевание, а недостаток в почве влаги, и пытаются обильными поливами возродить растение. Однако не обольщайтесь надеждой, что у растения просто пересохла корневая система, потому что клубень имеет запас питательных веществ, и георгина никогда не станет погибать из-за нехватки воды, она это способна пережить.

Георгины надо обязательно подвязывать, потому что у них хрупкие стебли и крупные тяжелые цветки, которые легко ломает ветер. Вот и не сажайте его на открытых ветрам местах и обязательно подвязывайте.

Проблемы при хранении

При хранении клубни георгин могут поражаться грибком, вызывающим их гниение. При обнаружении загнивания пораженную часть следует немедленно вырезать, а ранку обработать зеленкой. Чаще всего грибок попадает на клубни из почвы, поэтому клубни после выкопки промывают водой, хорошо просушивают. Если в предыдущий год георгины при хранении загнивали, то после очередной осенней выкопки обязательно после того, как промоете клубни или все корневище водой, подержите в растворе «Фитоспорина» (или хотя бы марганцовки ярко-розового цвета) в течение 1–2 часов. И только после просушки парафинируйте.

Основные вредители и распространенные болезни

Трипсы бесчинствуют жарким летом (особенно они опасны гладиолусам, но и георгинами тоже не брезгуют). Типичным проявлением их деятельности являются серебристые пятна на листьях и лепестках цветков. Кроме того, на георгины может нападать тля. Не гнушается листьев георгин и слизняк. Но самый серьезный враг георгин – это уховертка. Ночью уховертки объедают лепестки у цветов, оставляя на них рваные края. Днем вредители прячутся в соцветиях. Еще один скверный вредитель у георгины – клоп-слепняк, который высасывает сок не только из листьев, но и из бутонов. На листьях появляются мелкие дырочки, края которых сморщиваются, бутоны могут погибнуть совсем, а распускающиеся из поврежденных бутонов лепестки соцветий с одной стороны оказываются недоразвитыми. Иногда при длительной сырой и холодной погоде на листьях появляется белый налет – мучнистая роса, особенно это касается георгин, которые пытаются выращивать в полутени.

Против всех этих вредителей (кроме слизней и улиток) отлично помогает любой из биопрепаратов: «Фитоверм» или «ИскраБио». А при любом заболевании срочно применяйте «Циркон» (не менее 6–8 капель на литр воды). Или регулярно подкармливайте георгины (да и любые другие цветы) раствором препарата «Гуми». Если будете раз в месяц опрыскивать весь свой сад защитным коктейлем, то никаких вредителей или болезней на ваших растениях не будет.

Подкормки и поливы

Первая подкормка нужна уже в момент появления ростков (если сажаете не подрощенные клубни прямо в грунт). Подойдет азофоска или любое другое минеральное удобрение, содержащее азот, калий и фосфор (3 столовые ложки на 10 л воды, по литру под куст). Вторая потребуется в момент появления бутонов (поровну фосфор и калий по столовой ложке на 10 л воды). Но если в это время листья имеют слишком светлую (салатную) окраску, то следует подкормить георгину дополнительно коровяком, разведенным водой 1:10 или настоем сорняков, разведенным водой 1:5. Птичий помет тоже подходит, конечно, разбавленный водой 1:20.

Третья нужна в самый разгар цветения. Нужен, в основном, калий. Достаточно подсыпать по влажной почве вокруг растения золу (стакан под куст). Но если листья имеют мраморную светло-зеленую и темно-зеленую окраску, то растениям не хватает магния. Достаточно полить кусты доломитовым молочком (стакан доломитовой муки разбалтываете в 10 л воды, по одному литру под каждое растение).

В сухую погоду георгины рекомендуется поливать, не часто, но зато обильно (не менее 10 л под растение).

Выкопка и хранение

Когда всю надземную часть мороз погубил, то ее надо сразу же срезать. Далее вы просто окучиваете или высыпаете сверху пару ведер торфа или любой земли прямо на центр куста, чтобы не дать подмерзнуть клубню. Таким образом нужно подержать его еще дней 10–12 в земле, чтобы кожура огрубела, и тогда клубни будут меньше подвержены всяким травмам. После этого вы их выкапываете, промываете сильной струей воды из шланга, если у вас нет насоса, то просто в бочке с водой хорошо прополаскиваете корневище. Потом вынимаете, фломастером пишете номер на нем, а в тетрадке пишете, под каким номером, какой сорт, его название, высоту и время цветения. Дальше вы должны корневище разделить, пока еще не подсох остаток стеблей, потому что ростовые почки находятся прямо у основания каждого стебля. Разделить корневище нужно так, чтобы каждому клубню достался кусочек этого стебля (оставляют от него пенечек высотой всего 2 см). Когда этот пенечек высох, его тяжело разрезать, а когда он еще зеленый, то делится на части легко. Итак, на части делите пенек и аккуратно отделяете клубни, каждый со своей частью пенька. Все остальное просто выбрасываете. При комнатной температуре даете клубням окончательно досохнуть, чтобы стебель полностью высох, и затем парафинируете. Для этого ставите кастрюлю с водой на огонь и опускаете в нее емкость с парафином так, чтобы парафин не заливало водой в кастрюле, то есть расплавляете парафин на водяной бане. Когда парафин расплавится, вы, держа клубень за один конец, макаете и моментально вынимаете его из горячего парафина. Потом вы макаете другую часть клубня, которая еще не парафинирована. Дальше вы кладете клубни на хранение, например, в какую-либо коробку из-под обуви, и держите у двери балкона или лоджии или на подоконнике, только ни в коем случаи не у батареи отопления. Можно сложить клубни в плотный брезентовый мешок и повесить в туалете на трубу с холодной водой. Можно положить в мох сфагнум в прохладное место.

Для чего парафинируется клубень?

Для того чтобы не дать из него испариться влаге. Для этого есть более простой способ, когда клубни не парафинируют, а просто покрывают их дважды слоем взбитого белка. Вы берете яйцо, отделяете белок от желтка, хорошо взбиваете белок, берете кисточку для бритья и просто смазываете все клубни два раза. Высохшая белковая пленка точно так же не дает испаряться из клубня влаге, как и парафин. Хранятся покрытые белком клубни точно так же. Если клубней у вас немного, то после того, как вы их смажете белком, их можно хранить на дверце холодильника в открытом бумажном пакете, как и луковицы гладиолусов.

Есть еще один способ подготовки клубней к хранению. Сразу после того, как заморозок погубил надземную часть растения, надо выкопать корневище, стряхнуть с него почву, постелить газету в сарае, разложить на нее георгины и сверху прикрыть газетой. Через 10–15 дней, когда у клубней кожура огрубеет, корневище можно вымыть водой, дать немного обсохнуть, а затем разделить и парафинировать (или смазать яичным белком).

Итак, обязательно нужен период, чтобы образовалась плотная кожура на клубнях, неважно, в почве или в сарае.

Как правильно выбрать клубень при покупке?

Не стремитесь покупать большие клубни. Они уже, как правило, истощены, поскольку их всю весну использовали для размножения ростками. Ни питательных веществ для хорошего цветения, ни жизненных сил в них уже не осталось. Стремитесь покупать молодые, они длиною в палец и в два пальца толщиной, и при этом смотрите, чтобы у них был кусочек старого стебля (помните? ростовые почки заложены именно у самого его основания). Не волнуйтесь, при хорошем питании эти худенькие клубеньки у вас растолстеют за одно лето. И цвести будут превосходно.

Надо ли обрабатывать клубни георгины перед посадкой?

Перед посадкой клубни ничем обрабатывать не нужно. А вот после уборки клубни нужно обработать, если на георгине были какие-то заболевания, например, ржавчина на листьях или их увядание, либо подгнивание стеблей. Тогда вы должны будете, перед тем как парафинировать клубни, подержать их минут 15 в ярко-розовом растворе марганцовки (либо в растворе «Фитоспорина»), потом вынуть. Но если куст был здоровый, то делать ничего этого не надо.

В чем прелесть пиона? Мало того, что у него роскошное цветение и дивный аромат, сам куст сохраняет декоративность все лето, а потому он украшает ваш сад весь сезон. Поэтому пионы часто используют в миксбордерах, которые располагают вдоль дорожек или вдоль стен построек.

Если пионы расположены штучно или группой по два-три куста разного срока цветения, это тоже очень красиво.

Многие отказываются от этих роскошных растений, потому что их ветви низко поникают под тяжестью цветков. Но кто же вам мешает ставить под них опоры? Это же так просто!

Пионы разделяются по срокам цветения. Есть ранне-ранние пионы, обычно они на низком стебле и у них махровый, очень крупный шаровидный цветок, но без запаха. Их легко отличить от других по светло-зеленой окраске стеблей (в то время как у более поздних сортов стебель имеет красный и даже темно-красный окрас).

Самая удачная из них – это группа «Плена»: «Альба плена» с белыми цветами, «Розеа плена» – с розовыми – и самый распространенный из этой группы сорт – «Рубра плена», с темно-красно-малиновыми цветами. Это очень надежные пионы, с ними нет никаких проблем, так как они хорошо приспособлены к нашему климату.

Следующая группа – это ранние пионы. Здесь очень большой выбор и розовых, и белых, и сиреневатых, и красных. Среди них тоже есть очень устойчивые сорта. Они зацветают на неделю позже. Из ранних широко известен розовый пион, он называется «Мадам Рузвельт», одновременно цветет роскошный белый пион «Балерина». Позже зацветает еще один широко известный, устойчивый к фузариозу, а потому популярный среди садоводов розовый сорт «Сара Бернар». Потом зацветают среднеранние, и среди них – замечательный белый пион, тоже очень известный у нас, «Фестима Максима», но обладающий посредственным запахом. Среди пионов среднего срока цветения – очень красивый полумахровый белый пион «Сильвия» и «Канзас» с оригинальной красной листвой и огненно-красными цветками. Если вам повезет, и вы найдете розовый сорт «Юность», то получите огромное удовольствие от его роскошных, огромных, очень плотных цветков и нежного аромата. Из среднепоздних пионов есть розовые с сиреневым отливом, в частности, «Инсайт Мориарти». Если вам предлагают сиреневый пион, то не обольщайтесь, такой расцветки у цветков пиона нет, а есть розовые с сиреневатым отливом. Есть очень красивый пион с большими ярко-малиновыми цветками «Аркадий Гайдар» и немного более поздний темно-темно-красный «Маршал Мак Магон». Обычно, чтобы получить более крупные цветки, рекомендуют два бутона, растущие из пазухи боковых листьев около основного бутона, выщипнуть как можно раньше. Но у «Аркадия Гайдара» этого делать не надо, поскольку оба боковых цветка не уступают по размеру основному, а он не просто большой, он огромный. Когда вы срезаете такое соцветие из трех цветков, получается большой букет на одном стебле. Есть группа поздне-поздних, это очень редкие пионы и очень дорогие. Из этой группы самый распространенный – белый пион «Энн Казенс» (в некоторых каталогах его называют «Анн Казенс»). Из розовых самый поздний – это «Вирджиния Ли», и еще есть «Президент Вильсон». А из черно-красных интересен поздний сорт «Лаки Стар», который цветет в конце июля, а также «Анкл Том». Если вы посадите пионы из разных групп, то можете иметь цветущие пионы с конца мая до конца июля. Это не значит, что нужно иметь именно эти группы. Я привела названия легкодоступных, распространенных, цветущих у нас без проблем, а потому и недорогих сортов. Пионов же огромное количество сортов.

По форме пионы бывают шаровидные, полушаровидные, махровые, полумахровые, немахровые. Так что выбор велик. Самый дорогой и самый интересный – это древовидный пион, который сбрасывает листья, но стебель у него одревесневает, и у вас зимой стоит корявое, неприглядное деревце. Обычно у этих пионов не махровые, но зато огромные цветки, диаметром 15–20 см. Они красивые и экзотические, но, к сожалению, они могут у нас вымерзать, а потому, как правило, требуют укрытия на зиму. К тому же их крадут, так как они очень дорогие.

Самые надежные и непривередливые – видовые пионы, которые растут в природных условиях и в свое время послужили исходным материалом для создания культурных сортов. Цветут они, как правило, раньше культурных пионов, на Северо-Западе – уже в середине – конце мае. Они необыкновенно долговечны (несколько десятилетий на одном месте без пересадки), при этом у каждого своя, отличная от других изящная листва, красивые, совершенно разные цветки и яркие плоды, и первый среди них – пион уклоняющийся, или Марьин корень, обладающий лекарственными свойствами. Многие либо покупали полученную из него настойку в качестве сердечного средства, либо видели в аптеках. В природе растет на опушках леса в Сибири и на Урале. Высота растения – около метра, сильно рассеченные, чуть сероватые листья мало похожи на привычные яркие, блестящие листья пионов, цветет в конце мая простыми ярко-розовыми цветками. Другой житель, но уже дальневосточного леса, ростом пониже, с совершенно другими, крупными овальными листьями и полураскрытыми розовыми цветками. Есть обитатели сухих лесов: пионы крымский, кавказский, молдавский (другое название – иноземный), способные существовать без поливов. Самый засухоустойчивый – пион тонколистный. Это малыш росточком всего 40 см, зато исключительно изящного облика с ярко-красными махровыми цветками и ажурными листьями. Интересен, кроме своей внешности, тем, что не любит хорошего питания, не требует полива и даже не переносит излишней влаги, но вот что он любит сильно, так это солнце. Есть недостаток у этого пиона – рано (в августе) увядающая листва, поэтому его надо сажать под прикрытием растений, долго сохраняющих свою зелень (к примеру, герани луговой). Поскольку это пионы хотя и видовые, они, как и все их культурные родственники, отрицательно относятся к кислой почве, предпочитают расти на плодородной земле (за исключением тонколистного) и на солнце, любят подкормки золой. Но самое главное, они практически не болеют фузариозной гнилью корневища, и в этом их большое преимущество перед культурными родственниками. Оптимальное время посадки и пересадки – август (на Северо-Западе).

Итак, пион не любит кислых почв, застоя воды, слишком сухого места посадки, глины. Вы сажаете его на десятки лет, поэтому посадочная яма должна быть, как минимум, размером 505050 см и заправлена хорошо перепревшим компостом, но нельзя вносить под пион свежий навоз.

Выбор места

Эти растения не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажают на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому, прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее двух метров. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена, она должна быть 505050 см, как минимум, а еще лучше 808080 см. Если у вас близко грунтовые воды (50–60 см), то яму глубиной 80 см будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. В этом случае нужно насыпать гряду высотой примерно 40 см, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Кусты можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, но лучше через метр. Если вы сажаете их группой, то сначала надо поднять почву (при высоком стоянии грунтовых вод).

В этом случае насыпаете плоский холм высотой около 40 см и рассаживаете пионы по схеме 8080 см.

Один пион сажать очень невыгодно, слишком много труда ради одного растения, но, тем не менее, он прекрасно смотрится и в одиночных посадках в разных частях сада.

Пионы следует сажать там, где на них не попадает прямое полуденное солнце, потому что их цветы будут быстро выгорать и отцветать. Они предпочитают утреннее восточное или вечернее западное освещение, но солнцем растения должны суммарно освещаться не менее 5–6 часов в день. Если вы посадите пион с северной стороны от дерева так, что в полдень на него будет падать тень, то он будет цвести очень продолжительно. Когда он в полдень на солнце, то он будет отцветать довольно быстро. Кроме того, цветки будут выгорать. Пионы предпочитают, как и розы, восточное солнце. У меня они растут с западной стороны дома, это тоже хорошо: часть пионов попадает под тень от яблони в полдень, а часть – на солнце, та часть, что на солнце, естественно, быстрее отцветает.

Посадка

Прежде всего, с места будущей посадки надо срезать дернину.

Сначала вы делаете посадочную яму глубиной около 40–50 см, на дне которой следует сделать дренаж. Вы кладете битый красный или силикатный кирпич, кусочки шифера, можно металлические, предварительно обожженные в костре банки, гальку, щебенку высотой примерно 10–15 см. Из снятой дернины предварительно вынимаете корневища многолетних сорняков, переворачиваете дерниной вниз и кладете в посадочную яму. Затем добавляете старый цемент либо доломит, переслаивая эти раскислители почвой, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы. Где взять хорошую почву? Прежде всего, вы можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см. Можете перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или вы можете просто заранее подготовленную весной яму поверх дернины заполнять все лето компостом, постоянно добавляя препараты «Сияние» (или «Возрождение», либо «Байкал-ЭМ»), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °С до +40 °С. В августе перед посадкой пионов вам придется уплотнить заполненную компостом яму, потоптавшись в ней ногами, и добавить поверх нее слой плодородной почвы около 20 см. Также вы можете просто сделать смесь торфа, песка и золы: берете ведро торфа, полведра песка, литровую банку золы, смешиваете. Когда вы сделаете из этой смеси холм, его надо хорошо полить за пару дней до посадки, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то вам придется внести в нее стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы. Сажать пион нужно в августе.

Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку для этого у нас не слишком подходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что если вы себя к этой категории садоводов не относите или просто впервые сажаете пионы, то надежнее высадить их в августе.

Накануне вечером перед посадкой следует еще раз полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) вы делаете небольшой холмик. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45°, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять почвой остальную часть ямы (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки; когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4–5 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно сгниет.

Если вы посадили пион, то не забывайте, что ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью – в конце октября вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как он еще плохо укоренился, а потому еще слабый. Окучить чем? Вы высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверу немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион под таким теплым одеялом проснется слишком рано и преждевременно пойдет в рост.

Уход за пионами

В начале мая, как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же следует сделать по ним защитное опрыскивание против фузариоза – гнили корневища. Либо использовать «Фитоспорин», либо воспользоваться раствором любого содержащего медь препарата, в том числе раствором бордоской жидкости. Проще всего в холодной воде и металлической посуде (прямо в лейке) развести хлорокись меди («Хом»).

Не торопитесь разокучивать пионы, вы легко можете обломить очень хрупкие ростки.

Вокруг каждого пиона рассыпьте два стакана золы или один стакан доломита прямо по влажной почве и слегка зарыхлите. Зола – хороший раскислитель, притом совершенно бесплатный. Пион не любит кислой почвы, она способствует заболеванию фузариозом.

И после 10 мая на Северо-Западе почти всегда случаются довольно сильные (до –6 °С) ночные заморозки. У вас под рукой всегда должен быть подручный материал для укрытия посадок, если вы не являетесь счастливым обладателем «Экоберина», которым можно опрыскать растения под вечер накануне объявленного заморозка и еще раз – на следующее утро.

Обратите внимание вот на что: розовые ростки пионов не боятся заморозков и никогда не подмерзают, потому что в розовый цвет их окрашивает вещество антоциан, который усиливает морозостойкость растений. А вот молодые, только что завязавшиеся бутоны пионов заморозков боятся, поэтому постоянно применяйте препарат «Экоберин» или накрывайте посадки на ночь лутрасилом. Кстати, лутрасил можно не снимать до окончания заморозков, если вы редко бываете на участке. Но в этом случае его лучше натянуть на дуги, поскольку нежные молодые концы стеблей пионов под ним прогибаются и становятся искривленными.

В начале июня, когда у пионов уже есть листья, и нет риска обломать хрупкие росточки, можно их разокучить, проверив правильную глубину залегания корневища. Центр кущения должен быть заглублен на 2 фаланги пальца, то есть на 4–5 см.

До окончания заморозков растения не следует подкармливать азотом, а вот после их окончания можно дать азотную подкормку, которую всегда следует давать одновременно с калийной. Кроме того, нужен еще и фосфор, способствующий цветению растений. Поэтому самым подходящим весенним удобрением является азофоска (или любое комплексное минеральное удобрение, например, «Кемира»). Надо размешать 2–3 столовые ложки удобрения в 10 л воды и использовать по два литра под растение. Не следует лить раствор прямо в центр кущения куста.

Кроме этого, пион нужно подкармливать в момент раскрытия бутонов. Если почва оскудела (а показателем этого служит светлая листва), то надо полить пион раствором любого органического удобрения, в частности, настоем сорняков, разведенным водой 1:5. Подкармливать свежим навозом или птичьим пометом категорически нельзя (это может спровоцировать гниль корневища). Самое лучшее – это завалить почву под пионами свежескошенной травой или выполотыми зелеными сорняками, переслаивая мульчу «Сиянием» (для ускорения перепревания мульчи). Либо просто полить почву под пионами (и вообще под любыми посадками) раствором «Фитоспорина» совместно с «Гуми».

Во время цветения пионы следует подкормить калием и фосфором (по одной столовой ложке на 10 л воды), поскольку цветение сильно истощает корневище. На его восстановление нужны минеральные элементы и листья. Поэтому не срезайте более трети цветов и бутонов, поскольку при этом срезается много листьев.

Не следует пользоваться хлористым калием, пионы не любят хлор. Лучше воспользоваться сернокислым или углекислым калием, либо калимагнезией и двойным гранулированным суперфосфатом.

Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые три года по периметру кроны куста в бороздку 3–4 см глубиной заделываю столовую ложку гранулированного удобрения «AVA». Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения: резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах.

С началом цветения пионов надо ставить под них опоры. Их тяжелые цветки, особенно после дождя, склоняются до самой земли, и куст теряет декоративность. Можно сделать опоры самим, но есть и в продаже специальные опоры.

Если вы хотите иметь очень крупные цветы, то сразу уберите пазушные бутоны. Однако современные сорта на боковых пасынках около основного цветка дают почти такие же крупные цветки, как и на вершине побега. Так что срезая один стебель, вы сразу получаете букет цветов.

Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета, это не известно.

Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если при первом цветении появляются 2–3 бутона, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов. Мой сосед после цветения внес «AVA» от души, и у него на следующий год пион дал 80 цветков! Он радовался, а я его ругала, потому что такое слишком интенсивное цветение привело к ослаблению клубней и могло привести даже к их отмиранию. И действительно, в следующем году у него практически не было цветков.

Сколько можно допускать бутонов на одном кусте?

Если куст молодой, то примерно 10–15 цветов. Если куст очень сильный, ему 5–6 лет, то можно допускать и 20 цветов, и 25 – все зависит от того, как он у вас себя чувствует. Листва показывает состояние пиона сразу. Если у него чудесные глянцеватые, ярко-зеленые листья, то куст здоров. Если они начинают тускнеть, то это первый признак, что пион начинает слабеть. Вам нужно тогда резко ограничить количество цветов, оставив штук 5–6, причем срезать цветы придется с очень коротким стеблем, чтобы не трогать листья.

На цветение и образование семян любое растение тратит все свои силы, поэтому нельзя допускать, чтобы образовывались семенные коробочки, и как только цветок увядает, теряет декоративность, вы сразу должны его обломить.

Сколько можно срезать цветков с цветущего пиона?

Не больше одной трети, потому что, когда вы срезаете пион, вы срезаете его с листьями, значит, вы снимаете листья. Клубню же после цветения нужно восстановиться, а для этого ему нужны листья, которые кормят корни и корневище.

После цветения следует полить растение из лейки препаратами, содержащими медь (или раствором «Фитоспорина»), прямо по листве. Приготовив раствор, сначала опробуйте его на одном стебле, чтобы убедиться, что раствор такой крепости не вызовет ожога, а уж потом поливайте весь куст целиком. При поливе «Фитоспорином» не превышайте концентрацию 2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды, тогда и пробу делать не потребуется.

Если ежегодно весной и осенью поливать пионы (а также осенние астры, бородатые ирисы, флоксы и розы) «Фитоспорином», особенно в паре с «Гуми» или раствором «Хом», то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Поздно осенью, когда уже пожухла листва, по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз, причем можно использовать даже свежий, но только конский. Этого будет вполне достаточно для прекрасного цветения в будущем году.

Осенью листву можно не срезать, если она здоровая. Заморозки подломят стебли, они поникнут и сами прикроют корневище на зиму. Вы же просто в конце осени насыпете ведро торфа или почвы сверху на центр куста – и все. Но если с листвой есть проблемы, то ее нужно летом лечить, а осенью убрать. Ее можно класть в компост. После срезки таких листьев поливаете куст медесодержащим препаратом и приокучиваете пион на зиму.

Как выглядят больные листья?

Как выглядят больные листья?

На них появляются коричневые пятна, а нижняя часть стебля становится черной, причем такой стебель запросто вытаскивается из почвы. Это признак фузариозной гнили корневища. Придется поливать куст содержащим медь препаратом. А надземную часть куста опрыскать 2–3 раза с интервалом в неделю препаратом «Циркон» (6–8 капель на один литр воды). Регулярные поливы куста прямо по листве раствором «Фитоспорина» также хорошо помогают при фузариозе. Если препараты не помогают, и листья преждевременно засыхают, то нужно в августе выкопать пион, всю гнилую часть вырезать, обработать обязательно зеленкой или марганцовкой, хорошо присыпать золой. Под пионом нужно выгрести всю почву, хорошо полить марганцовкой, насыпать 3–4 стакана золы, внести свежую почву и обратно посадить пион в эту же яму. Это кардинальное лечение.

Если на листьях черные пятна и особенно кайма по их краю, то обычно это свидетельствует о калийном голодании растения. Подкормите любым калийным удобрением, не содержащим хлор.

Можно ли в посадочные ямы вносить свежий навоз или поливать навозной жижей растения? Категорически нет, потому что это обязательно вызовет заболевания фузариозом – споры этого гриба присутствуют в свежем навозе. Но, как я уже писала выше, можно внести свежий навоз поздно осенью, когда вы пион уже окучили, по периметру кроны, но ни в коем случае не в центр куста, иначе у вас сгниют цветопочки.

У пиона есть паршивый вредитель – это муравей. Он любит поселяться под клубнями пиона. Выгрызая часть клубня, делает в отверстии гнездовище. Муравьиная кислота очень вредна для пиона, и он начинает погибать. Обратите внимание, что часто весной на пионе масса муравьев, которые грызут раскрывающийся бутон, это тоже очень плохо. Муравьи повреждают краевые лепестки, после раскрытия такие цветки имеют обглоданный вид. Муравьев нужно уничтожить, например, «Муравьедом». Разведите ампулу в 10 литрах воды и вылейте под пион. Но средство довольно ядовитое, лучше сделать по-другому. Если вы снимете слой почвы 2 см под пионом, где суетятся муравьи, то увидите яйцекладку. Просто посыпаете муравьиные яйца и скопления муравьев «Фенаксином» или «Муравьином». Кроме того, чтобы защитить от объедания муравьями бутоны пиона, вы на каждый его стебель поближе к почве наносите по одной капле любого геля против муравьев (например, «Абсолют» или «Великий воин»).

Как омолодить старый куст?

Пионы стареют к 20–25 годам. Старый куст уже не такой густой, количество цветов начинает уменьшаться. Куст нужно омолодить, причем сделать это можно только в августе. Вам надо подкопать пион с одной стороны, поднять вилами и, положив его набок, отрубить примерно половину. Одну часть использовать для размножения, разделяя на отдельные деленки. Оставшуюся часть куста надо снова опустить в яму и засыпать свежей плодородной землей. А можно одним сильным ударом топора разрубить невыкопанный куст пополам. Одну часть выкопать, отсадить или разделить на деленки и рассадить их для размножения (подарить или продать). Все срезы оставшегося пиона и деленок хорошо засыпать золой. В яму добавить свежей, хорошей почвы. И все! Такое омоложение дает очень хороший молодой прирост, и пион еще будет лет 10–15 прекрасно жить и цвести.

Как сделать деленки?

Вы отделили часть куста, надо промыть его сильной струей воды из шланга. Тогда очень хорошо видно, как правильно его разделить на отдельные части. Это надо делать так, чтобы у каждой части был стебель. Листья с него нужно срезать, стебель укоротить, оставив всего 3–4 см. У основания каждого стебля видны почки от одной до трех. Оставьте на каждом отдельном клубне стебли с двумя-тремя почками и ножом разрежьте корневище на отдельные клубни или их части. Срезы обязательно надо замазать зеленкой или обработать марганцовкой малинового цвета и засыпать золой. После этого их можно отсадить, а можете завернуть в мох сфагнум и в пакете увезти на продажу. Если вы собрались торговать пионами, то это делается так: вы покупаете новый сорт, востребованный на рынке, сажаете, выхаживаете 3–4 года, и когда он даст 5–10 цветов, его можно будет разделить. Но вообще считается, что отделять от пиона деленки можно только с шестилетнего возраста.

Как быстро размножить пион?

Есть отличный американский способ, позволяющий получать до 100 растений от одного куста! В августе очень острой лопатой подрезаете пион горизонтально, заглубляясь в почву под пионом примерно сантиметров на 10–15. Верхнюю часть, которую вы срезали, снимаете с ямы, где был высажен пион. Все срезы хорошо обрабатываете зеленкой и засыпаете золой. И пересаживаете на новое место. Можно отсадить всю срезанную часть целиком, а можно ее разделить на несколько частей. Первый год такому срезанному пиону или его частям не давайте цвести, выщипывайте бутоны как можно раньше, пусть он окрепнет. А вот оставшуюся в яме часть куста нужно полить раствором «Фитоспорина», в крайнем случае, ярко-розовым раствором марганцовокислого калия (марганцовкой) для подавления патогенной микрофлоры (болезнетворных бактерий), присыпать золой и сверху засыпать слоем плодородной почвы. На следующий год из ямы появится масса молодых всходов. Вы в августе выкопаете все, что у вас осталось в этой яме, вместе со всей молодой порослью, струей воды из шланга это размоете, аккуратно разделите, и у вас там будет около сотни молодых пиончиков. Вы можете высадить их все на отдельную грядку, и через год, то есть в следующем августе вы их можете продать, рассадив по отдельным стаканчикам. Это замечательный посадочный материал. После посадки на место он интенсивно пойдет в рост и вступит в цветение уже через 2–3 года.

Особенно если при посадке вы порекомендуете вашим покупателям внести гранулированное удобрение «AVA» – по чайной ложке под каждый пион. Таким образом можно зарабатывать на пионах. Они очень дорогие. Деленка всего с одним глазком стоит от 50 до 300 рублей (в зависимости от сорта), а с двумя-тремя – соответственно в 2–3 раза дороже. Рассаженный по стаканчикам молодняк вы сможете продавать по 50–100 рублей (в зависимости от сорта), а если дадите рассаженным пионам подрасти прямо у вас на грядке, то такие кустики пойдут гораздо дороже. Я сама купила такого вот подростка в минувшем сезоне за 400 рублей, уж очень мне хотелось завести в саду пион желтого (редкого и сейчас очень модного) цвета.

Проблемы, которые иногда возникают при выращивании пиона