Миллион растений для вашего сада Кизима Галина

Вредителей у них нет, кроме нематоды. Из болезней могут проявляться ржавчина, мучнистая роса, пятнистости. Чтобы участок, отведенный для колокольчиков, избавить от нематоды, в предыдущее лето посейте на этом месте бархатцы. А при появлении первых признаков заболевания опрыскайте посадки «Цирконом» (5–6 капель на один литр воды).

Наперстянка, или Дигиталис (Digitalis)

На приусадебных участках выращивают наперстянку пурпурную, которая является двулетним растением.

Семена высевают в открытый грунт в начале июня. Надо следить, чтобы не пересыхала почва, а поскольку семена мелкие, то лучше сеять их поверхностно, для улучшения всхожести опрыскать место посева «Цирконом», как об этом уже несколько раз говорилось в этой книге, не присыпать их почвой, а просто прикрыть место посадки пленкой. У семян плохая всхожесть (не более 50 %), а потому лучше их высевать в стаканчики. Так проще не допустить пересыхания почвы. Об этом подробно рассказано в начале книги. На снег их посеять нельзя, поскольку в июне его уже нет, а потому их присыпают слоем песка всего 0,5 мм и прикрывают стеклом или пленкой. Всходы появляются на 8–10-й день. Их сразу же прореживают, если растения посеяны в рассадный ящик или в грунт на место, когда у них будет 3–4 настоящих листочка, рассаживают по схеме 1010 см, а в августе рассаживают по схеме 3030 см. Если вы посеяли их в отдельные стаканчики, то можете пересадить прямо на место в августе. К этому времени у растений образуется прикорневая розетка листьев, с которыми они и зимуют. На следующий год растения зацветают в июне и цветут до августа. Могут размножаться самосевом, но плохо.

Это высокие растения (до 200 см), поэтому лучше их использовать в миксбордерах или рабатках. Либо сажать вдоль забора, перед сараями или туалетами. На прямостоячих стеблях расположено многоцветковое кистевидное соцветие до 100 см длиной. Цветки колокольчато-трубчатой формы разнообразной окраски (кроме желтой и синей), с темными пятнышками на внутренней стороне цветков. Расцветают они постепенно, снизу верх.

Есть две садовые формы: «Глоксиния» с односторонним расположением цветков на цветоносе и «Эксцельсиор» со спирально расположенными цветками.

Растения морозоустойчивые и засухоустойчивые. Предпочитают солнечное место и плодородные почвы, к переувлажнению относится отрицательно.

Вредители: моль, нематода, тля. Болезни: мучнистая роса, корневые и стеблевые гнили, пятнистости листьев.

Часто используется для срезки, потому что хорошо и долго стоит в воде. Растение обладает лекарственными свойствами, но при этом все его части ядовиты, а потому с ним лучше работать в резиновых перчатках или обязательно мыть после общения с ним руки.

Маргаритка (Bellis)

Отличное растение для бордюра, каменистой горки, создания цветового пятна в любом месте сада или просто для залужения почвы под деревьями. Семена можно высевать прямо по месту в конце мая. Чтобы избежать загущения, высевайте их в смеси с трухой от чая или кофе с добавлением порошка удобрения «AVA». Всходы появляются примерно через 10 дней. Их следует рассадить по схеме 1010 см при 3–4 настоящих листочках. Маргаритки вообще легко переносят пересадку даже в цветущем виде. Неприхотливы к условиям произрастания. Вредителей и болезней практически нет, а чтобы их и не было, опрыскайте после прореживания или пересадки весенним коктейлем (2 крупинки «Здорового сада», 2 крупинки «Экоберина», 2 капли «Циркона», 4–5 капель «Фитоверма», 4 капли «Унифлора-рост» на 1 л воды), да и дело с концом. Кстати, этим коктейлем вообще хорошо бы опрыскивать все посадки в саду хотя бы 3–4 раза за сезон. Тогда и проблем не будет.

Маргаритки зацветают на следующий год и совсем неплохо возобновляются самосевом. Причем растения обычно зацветают в конце этого же лета. Цветут они очень продолжительно, практически все лето. Их можно черенковать весной, отделяя боковые побеги, которые укореняются в течение двух недель и сразу зацветают. А сами кустики можно разделить прямо во время цветения в июне–июле на 3–4 части и тут же отсадить. Они будут продолжать цвести.

Незабудка (Myosotis)

Образует небольшие ветвистые кустики, цветущие с ранней весны до июня мелкими голубыми цветочками. Размножают ее посевом семян (или самосевом) в июне–июле. Всходы появляются примерно через две недели. Их надо или проредить, или рассадить по схеме 1515 см. На втором году жизни в мае можно срезать верхушки стеблей и высадить на место под банки, которые снимают, как только появится новый лист. Растет в полутени на достаточно увлажненных почвах, рыхлых и умеренно плодородных. Может поражаться мучнистой росой, головней, серой гнилью. Из вредителей для нее представляют опасность тля, крестоцветная блошка, совки. Чтобы избежать всех этих напастей, достаточно в начальный период роста опрыскать незабудки раствором «Здорового сада» (2 крупинки на 1 л воды) с «Цирконом» (2 капли в тот же литр).

У разных народов существуют милые легенды о появлении незабудки на Земле, и все они повествуют о любви и разлуке влюбленных. В цветки незабудки превратились слезы, упавшие на траву из прекрасных голубых глаз невесты, которой предстояла разлука с женихом.

Васильки (Cetaurea)

Обычный полевой сорняк селекционеры превратили в красочное растение для клумб. Исходный синий цвет остался преобладающим, но существуют белые, розовые, желтые, фиолетовые цветы. Все васильки, как однолетние, так и двулетние, и многолетние легко размножаются семенами, которые можно высевать как весной в апреле, так и осенью в октябре, причем сразу на место, предварительно освобожденное от сорняков. Его семена заделывают в почву сразу по схеме 55 см. В дальнейшем высокорослые сорта следует рассадить по схеме 3030 см, а низкоросые – 1515 см. Посеянные весной васильки могут зацвести этой же осенью, а при осеннем посеве – на следующий год. Семена сохраняют всхожесть три года.

Двулетние васильки обычно высевают по торцам огородных грядок на рассаду в июле – августе, а весной рассаживают на место по схеме 1515 см. Зацветают они в июле. Среди двулетников есть сорта с крупными, до 5–6 см в диаметре цветками, простыми и махровыми, некоторые необычной формы и разнообразной расцветки.

Двулетники с семенами среднего и крупного размера

Их надо высевать штучно, заглубляя в почву на глубину, равную удвоенной длине семени.

Можно предварительно замачивать в течение получаса перед посевом в растворе «Циркона», «Эпина-экстра» или «Энергена» и затем, не промывая, высевать. Обычно растения с крупными семенами не растят через рассаду, а потому высевайте их в начале мая прямо на место, сразу выдерживая нужное расстояние между растениями.

Вальда

Для зимних букетов существует отличное растение – вальда. Она любит только сухое и солнечное место. У вальды серебристые сухие листья и роскошный медовый аромат. Если в марте посеете дома на рассаду, то растения зацветут в августе и на следующий год они уже точно не зацветают. Если вы их сеете в конце мая – начале июня, потом пикируете или разреживаете, тогда в августе–сентябре их надо пересадить на место. На следующий год они обильно зацветут. Цветы у вальды желтые и невзрачные, а стручки красивые, фиолетового цвета. Вот стручки-то срезают и сушат для букетов.

Лунария, или Лунник (Lunaria)

Лунария предпочитает защищенное от ветра и солнечное место, рыхлую питательную почву, хотя может расти и в полутени.

Само по себе это растение большого интереса не представляет. Его выращивают исключительно для зимних букетов.

В первый год высеваете семена после окончания заморозков сразу на место, потому что растение очень плохо пересаживается. Всходы прореживают. Оставляют только несколько растений, по схеме 3030 см. Если посев делаете в школку, то в конце лета растения пересаживаете на место по той же схеме. Пересадку можно сделать и весной следующего года. Во второй год они цветут обычно в июле фиолетовыми, малоинтересными цветками. Плоды крупные, до 5 см в длину. Вот они-то и представляют интерес. После цветения плоды срезают, высушивают, когда они раскроются, то семена со створок срезают, а створки плодов, плоские и серебристые, остаются. Они используются для зимнего букета.

Мальва, или Розовый алтей, Шток-роза, Просвирник (Malva)

На Северо-Западе плохо зимует, ее трудно сохранить. Высота очень большая: метр пятьдесят – два метра. Если вы сажаете розовый алтей как декоративное растение, его нужно сажать на заднем плане – сарай закрыть или компост, не надо его сажать перед домом, за исключением махровых сортов, у которых каждый цветок, как роза, да и высота пониже, не более 1,2 см. Окраска есть всякая, кроме голубой. Мальве нужны плодородные почвы, обильный полив, открытое солнечное место (хотя она и выносит легкую полутень), но растение совершенно не выносит кислых и заливаемых водою почв. Семена можно высевать прямо на место в конце мая – начале июня. Семена крупные, их заделывают глубоко, на 5–6 см. Всходы появляются дней через 10–14. Цвести растение будет на следующий год в течение всего лета.

Можно посеять на рассаду дома в конце марта и пересадить на место после окончания заморозков, тогда она в августе зацветет, но не перезимует, это на сто процентов. Свои семена можно собирать, всхожесть они сохраняют 3–4 года, и созревают они примерно через 3–4 недели после начала цветения. Снимать нужно дозревший плодик и оставить его на листе бумаги. На наших садовых участках большее распространение имеют многолетние сорта мальвы. Более ранняя и низкорослая, с цветками белого цвета и более высокая и поздняя – с розовыми цветками. Неприхотливое и обильно цветущее растение.

Глава 10
Луковичные цветы

Общие сведения

Все луковичные и клубневые культуры нуждаются в умеренно влажной почве с нейтральной реакцией (рН 6), а большинство луковичных еще лучше растут на слегка подщелаченной почве (рН 7). Почва для этих растений должна быть плодородной, содержащей большое количество органики. Почти все они предпочитают расти на солнце.

Первое, что надо о них знать, так это то, что растения совершенно не переносят кислых почв, но все они вполне хорошо себя чувствуют на почвах, кислотность которых находится в диапазоне рН 5,5–6,5. С помощью доломитовой муки вы не сделаете почву щелочной. Она станет только нейтральной. Поэтому для раскисления почв под луковичные и клубневые растения нужно использовать известь или золу.

Если у вас кислые почвы, то надо брать стакан извести на 10 л воды, используя раствор на квадратный метр каждую осень, поскольку почва постоянно закисляется дождями и подпором грунтовых кислых вод. Если нет извести, то поливайте золой. Вы берете два стакана золы, потому что там меньше кальция, чем в извести, заливаете литром горячей воды, даете ночь постоять. Потом выливаете в ведро, доливаете воду так, чтобы было 10 литров, размешиваете и поливаете квадратный метр посадок. Если лето стоит дождливое, то золу лучше рассыпать под посадками всухую, но по влажной почве, иначе первый же ветер разнесет золу во все стороны.

Второе требование к почве под эти растения заключается в том, что она не должна переувлажняться, поэтому участок под посадки не должен заливаться водой дождями и в весенним паводком. Излишек влаги очень вреден для луковицы, потому что она будет гнить, поэтому в затяжные дожди воду надо спускать, прокопав канавки вдоль посадок, или сразу при посадке предусмотреть дренаж.

В регионах, где осадков слишком много, следует обязательно предусмотреть дренаж или хотя бы сток лишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения. Или сажать их на пригорке. Если такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см. Весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы, для этого достаточно прокопать канавки с небольшим уклоном вдоль посадок.

Третье условие успешного выращивания этих культур – почва, на которой расположены луковичные, клубнелуковичные и клубневые культуры, должна быть воздухо– и влагопроницаемой. Плотные глины и тяжелые суглинки не годятся для таких посадок.

Перед посадкой копаете траншею на глубину и ширину штыка лопаты, туда вы можете положить перепревшей навоз или компост, хорошую органику, потому что луковичным культурам нужно хорошее питание.

Прямо под луковицу или корневище вносить свежий навоз категорически нельзя, особенно свиной или коровий. Кроме того, не нужно сажать луковицы прямо на почву. Следует изолировать их от почвы песком, чтобы влажная почва не налипала на луковицу, так как это может вызвать ее загнивание. К тому же проволочник (личинка жука-щелкуна), который часто повреждает луковицы гладиолусов, не любит песчаных почв. Под донце луковиц нужно обязательно насыпать примерно два сантиметра крупного речного песка. Именно речного, потому что он не содержит глинистых частиц. Дальше вы раскладываете луковицы и после этого песком все их засыпаете. Песок очень быстро пропускает влагу, и вокруг луковицы образуется микродренаж. Сверху луковицы вы должн засыпать почвой (слоем примерно 2–3 высоты луковицы). Эта почва может быть совершенно бесплодной, потому что растение сверху ничего не берет. Проще всего сделать такую почву из смеси верхового торфа, песка и золы. Берете ведро торфа, половину ведра крупного песка и добавляете пол-литровую банку золы или стакан извести и все это очень хорошо перемешиваете.

Что следует знать о подкормках луковичных и клубневых культур?

Есть небольшой нюанс: до момента цветения они почти ничего не берут из почвы, на этом и основана выгонка луковичных цветов. Можно посадить в песок, например, тюльпан, и он зацветет. Потому что сначала все питательные вещества растения берут из луковицы или клубня, а потом, когда появляются бутоны, растениям требуется хорошее питание, поскольку, кроме цветов, они должны еще и возобновить луковицу или восстановить запас питательных веществ в клубне.

Часто рекомендуют подкармливать луковичные растения, рассыпав мочевину прямо по снегу. Во-первых, это пустая трата денег, поскольку содержащийся в ней азот быстро разрушается под воздействием солнца и снега, частично улетучивается в воздух, частично уносится водой от подтаявшего снега, и растениям практически ничего не достается. Во-вторых, азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса. В таком регионе, как Северо-Западный, все весенние азотные подкормки следует делать после окончания весенних заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня.

А в-третьих, этим растениям в начальный период роста питание практически не требуется, как уже говорилось выше.

Основных подкормок две. Первая – в самом начале появления бутонов (азот и калий в равном количестве плюс половинная доза фосфора). Азофоска более или менее для этого подходит (3 столовые ложки на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок). Вторая – сразу после цветения (калий и фосфор поровну). Норма примерно такая: 2–3 столовые ложки суммарно на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок. Не следует эти растения подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом).

Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями. Не забывайте об этом. Зола – вот самое подходящее удобрение для этих культур.

Не следует их часто и много поливать. Поливы надо делать только в засуху: лейка на квадратный метр под вечер.

И последнее, о чем следует знать, – все луковичные культуры любят солнце. Ничего в тени у вас расти не будет, кроме мелколуковичных и ранних сортов тюльпанов, потому что они даже под деревьями успевают отцвести до того, как листва деревьев накроет землю тенью.

* * *

Общим правилом при выращивании вообще всех цветов, в том числе и луковичных, клубневых, является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Как обстоят дела с морозостойкостью?

Почти все луковичные и клубневые культуры выносят весенние заморозки до –5 °С, но вот как раз гладиолусы и георгины представляют исключение. Они морозов совсем не переносят.

Никогда ничего не убирайте из-под многолетников, особенно из-под рододендронов, даже собственные веточки, наоборот, каждую весну подсыпайте под них хвойные иглы (лучше всего сосновые) и опавшие веточки туи. Все останки органики быстро, в течение какого-то месяца будут переработаны микроорганизмами и дождевыми червями, особенно если вы им поможете, полив растительные остатки под растениями и между ними любым микробным препаратом («Байкал-ЭМ», «Сияние», «Экстрасол», «Фитоспорин»), и растения будут накормлены. К тому же первое время эти остатки послужат мульчой, которая сохранит в почве влагу и послужит препятствием для прорастающих сорняков.

Мелколуковичные растения

Апрель – время окончательного схода снега на участке. И одновременно – цветения мелколуковичных растений. Перед началом их цветения многолетние цветники имеют плачевный вид. Ужасно хочется быстренько привести их в более или менее презентабельный вид, но в почве еще слишком много влаги, и по ней нельзя ходить, иначе вы ее утопчете, чересчур уплотните и перекроете доступ воздуха к корневой системе растений. Поэтому прогулки в цветниках придется отложить до тех пор, пока почва не подсохнет. Но и откладывать работу по освобождению растений от прошлогоднего мусора, листьев, оставленных на зиму надземных частей многолетников до конца мая тоже не рекомендуется. Поэтому, как только почва позволит, сразу проведите уборку в цветниках. Но это не означает, что надо все выгрести из-под цветов и вынести на компост. Надо всего лишь освободить центры кущения, если требуется, сделать обрезку усохших надземных частей растений, разложив эти остатки вокруг кустов. Не беспокойтесь о чистоте и красоте. Пройдет совсем немного времени, и всходы растений прикроют эту неприглядную картину, а затем дождевые черви и микроорганизмы почвы их переработают. Эти перерабатываемые постоянно все лето органические остатки и являются самым лучшим «обедом» для ваших цветников. Кроме того, они удержат весеннюю влагу в почве, что освободит вас от утомительной работы по поливке.

На пригорках и солнечных местечках появились первые проталины. Такие местечки на своем участке надо знать и именно там высаживать прелестные растения – хионодоксу и гиацинт.

Белоцветник (Leucojum)

Около 30 см высотой, цветет белыми цветками, очень похожими на цветки галантуса, но, в отличие от последнего, на его лепестках нет зеленых точек. Светолюбивый, влаголюбивый, любит плодородную почву, на скудной быстро хиреет, на одном месте растет 5–6 лет без пересадки.

Весенник (Eranthis)

Высотой от 5 до 25 см, цветет желтыми цветками, влаголюбивое, теневыносливое растение. Клубеньки нарастают медленно, поэтому может долго расти без пересадки на одном месте. Проще всего размножать его семенами, которые высевают сразу после сбора на место. Зацветают сеянцы, как правило, на второй год.

Ветреница дубравная (Anemone)

Анемона однолетняя достигает высоты 25 см, цветет нежными, белыми, довольно крупными (3 см в диметре) цветками. Есть махровые виды. Теневынослива и влаголюбива. Подолгу растет на одном месте (8 лет), может размножаться семенами.

После ранневесенних растений начинают свое цветение майские луковичные.

Галантус (Galanthus)

Его часто называют подснежником, это невысокое (10–12 см) растение, на трех внутренних лепестках его пониклых белых колокольчиков есть зеленые точки (этим он отличается от белоцветника). Растение светолюбивое. Хорошо размножается не только луковицами и детками, но и семенами, сеянцы зацветают на третий год.

Иридодиктиум сетчатый

Невысокое растение (10–12 см) цветет прямо из-под снега фиалковыми или голубыми цветками, растение засухоустойчивое, светолюбивое, рассаживать его следует через 6–8 лет, размножается детками-луковочками или семенами.

Кандык (Eritronium)

Собачий клык. Высота растения 25 см, растет в полутени. У него красивые цикламеновидные розовые или белые цветки и крапчатые нарядные листья. Неприхотлив, но предпочитает увлажненные торфяные почвы. Размножается луковицами, которые нарастают очень медленно, а потому может расти без пересадки на одном месте 10 лет. Луковицы выкапывают в конце августа – начале сентября и сразу без просушки высаживают на новое место по схеме 1212 см на глубину 10 см.

Крокус весенний (Crocus)

Первыми зацветают крокусы. Из каждой плоско-округлой клубнелуковички вырастает сраз несколько стеблей с одним бутоном на каждом, и раскрывается маленький цветущий букетик. Разнообразная (кроме красных оттенков) окраска цветков создает яркие, жизнерадостные пятна на голой черной почве. Первенцы весны, несущие нам радость. К сожалению, крокусы цветут коротко, 7–10 дней, но если ими успели полюбоваться вы, а не только сороки, вороны и мышки, то первое праздничное настроение вы уже испытали. Примерно через 10–12 дней после их цветения крокусы можно выкопать, разобрать и рассадить. К сожалению, делать это придется каждые 2–3 года, поскольку они очень быстро разрастаются. Иначе луковицы начнут мельчать, а цветение – ослабевать. Высаживают луковицы в песок, насыпанный на плодородную почву с нейтральной реакцией. Поэтому при посадке в песок следует добавить золу, примерно по одной чайной ложке под луковицу. Не спешите делать весеннюю подкормку азотом. Я уже об этом писала. Хотя крокусы и холодостойкие растения, и заморозки до –6 °С выдерживают, тем не менее, подкормите их не до цветения, а после него полным минеральным удобрением, например, азофоской (2–3 столовые ложки удобрения на 10 л воды используйте на 10 кв. м посадок).

Крокусы ничем не болеют, но у них есть страшные враги – мыши. Оставьте для них приманку еще до начала цветения. Либо разбросайте среди посадок семена кореандра (кинзы), либо семена аниса. А если у вас есть семена циноглоссума (черного корня, не путать с чернокорнем – скорцонерой), то это и вовсе замечательный выход. Эти семена цепляются к шкурке грызуна и вызывают у него стресс, поскольку отцепить их никто не поможет, а шкурка в этом месте будет намокать, и это приведет к гибели несчастной мышки.

Крокусы можно сажать под деревьями и кустами. Пока на них нет листьев, крокусу вполне хватит света и времени, чтобы отцвести и сформировать новую луковицу, а потом он уйдет на покой до следующей весны, и свет ему будет ни к чему. На зиму посадки ничем не укрывают, крокус в этом не нуждается.

Крокусы можно высаживать на газоне. Они необычайно порадуют вас своим цветением еще до того, как появилась трава. Вместе с крокусами на газоне можно высадить и другие раннецветущие мелколуковичные: галантус, хионодоксу, пролеску (сциллу), пушкинию, мускари. Подрастающая трава прикроет листья отцветших луковичных, а когда в конце апреля – середине мая вам потребуется косить газон, листья у этих цветов уже сослужат свою службу и их можно скашивать. Можно располагать их отдельными куртинами, но эффектнее сажать вперемежку по всему газону. Тогда черная заплата газона ранней весной окажется исключительно привлекательной. Все эти цветы, кроме хионодоксы, быстро разрастаются, и их придется раз, как минимум, в 3–4 года выкапывать из газона и рассаживать или частично удалять. Проще всего это сделать, пока трава еще не начала отрастать, то есть в момент цветения. Не беспокойтесь, они хорошо перенесут пересадку в момент цветения, только слегка подрежьте им корни при пересадке.

Мускари (Muscari)

Мышиный гиацинт. Действительно, соцветие удивительно похоже на миниатюрное соцветие гиацинта. Невысокое (15–20 см) майское растение, цветущее голубыми, синими, сине-фиолетовыми, редко – белыми цветками. Размножается очень быстро детками и семенами и начинает само себя вытеснять, если не рассаживать каждые 3 года. Одинаково хорошо растет на солнце и в полутени.

Пролеска (Scilla)

Одно из самых любимых и распространенных растений в наших садах. Ее пронзительно-синие поникшие колокольчики, растущие кустиком из одной луковицы, радуют глаз и греют душу. Есть альбиносы с белыми цветками, а также с голубыми. Невозможно смотреть на обильное цветение пролески без улыбки. Может расти на одном месте 5–6 лет. Очень отзывчива на плодородие почвы, предпочитает свет и умеренно влажную почву. Размножается быстро, причем не только делением куста и пересадкой луковиц, но и детками, и семенами сразу после цветения. Купленные в конце лета луковицы можно сразу же высаживать, не дожидаясь осени.

Пушкиния (Puschkinia)

Замечательное изящное растение высотой 10–12 см, на одном цветоносе бывает до 12 некрупных цветков колокольчатого типа, собранных в редкую кисть. Нежная голубая или синеватая, реже – белая окраска цветков, быстрое разрастание растения и неприхотливость делает его привлекательным для садоводов. Но, как это ни странно, пушкиния мало распространена в наших садах, оставаясь в роли бедной родственницы пролески. А зря. Для пушкинии подходит любая садовая земля, солнечное или затененное место. Пересаживают ее через 4 года летом после увядания листьев делением гнезда. Луковицы высаживают сразу после выкопки на глубину 5 см. Обычная посадка луковиц делается в начале октября.

Туркестания

Раскидистый, цветущий в мае кустик высотой 30 см с широко раскрытыми цветками диметром около 3 см, белого цвета с желтым зевом. Растение светолюбивое и засухоустойчивое. Без деления и пересадки может расти на одном месте 5–6 лет. Размножается луковицами, детками и семенами сразу после цветения. Вслед за гиацинтом распускаются нежные цветки пролески, цветут изящные галантусы, белоцветник, ветреница, хохлатка. Все они цветут непродолжительно (около 10–15 дней).

Хионодкса Люцилии (Chionodoxa)

Изящное невысокое (около 15 см) растение с цветками, напоминающими звезду, обычно окрашенными в синий, лиловый или голубой цвет. Но есть и растения-альбиносы с цветками чисто-белого цвета. Цветет хионодокса довольно продолжительно (больше двух недель). Размножается медленно, поэтому может расти на одном месте без деления гнезда 6–7 лет. Ни болезней, ни вредителей у этого растения нет. В подкормках не нуждается при условии, что вы посадили его на «AVA» (2–3 крупинки гранулированного удобрения) или весной сразу после таяния снега посыпали почву на месте посадок золой.

Хохлатка (Corydalis)

Имеет высоту до 50 см, цветки самой разнообразной окраски (кроме желтой и оранжевой), светолюбива, размножается делением гнезда луковиц каждые 5–6 лет.

Луковичные

Ацидантера (Acidanthera)

Здесь еще следует рассказать о не слишком распространенном клубнелуковичном растении, которое часто называют комнатным гладиолусом. Речь пойдет об ацидантере. Кроме этого вида, есть еще одна разновидность этого растения: «А. Мюриэл» (A. Murielae) или гладиолус красивоцветковый.

Ацидантера – изящное растение высотой около 90 см с двумя узкими мечевидными длинными (около 50–60 см) листьями. На цветоносах осенью поочередно появляются около десяти белоснежных, похожих на гладиолусы цветков диаметром около 3–4 см с изысканным чуть сладковатым ароматом (у «А. Мюриэл» белые цветы диаметром 5–8 см с нежно-фиолетовым зевом). Особую прелесть они имеют потому, что, кроме осенних крокусов, все луковичные уже закончили свое цветение. Растение прекрасно растет и цветет в регионах с мягким климатом, но на Северо-Западе может и вовсе не зацвести из-за недостатка летнего тепла, а потому его лучше выращивать через рассаду, высадив клубнелуковицы дома в начале марта. Пересадку в грунт можно делать только после окончания заморозков.

Как и всем луковичным растениям, ацидантере нужна плодородная почва с нейтральной реакцией и солнечное местечко.

Кроме того, лучше растить ее на пригорке или предусмотреть хороший дренаж. При пересадке в грунт рассаду заглубляют в почву на 10 см, слегка подрезав корни. Лучше смотрятся растения, высаженные группой 10–20 штук по схеме 1515 см.

В остальном уход за ацидантерой ничем не отличается от ухода за гладиолусом. Выкапывают через 10 дней после окончания цветения, но, чтобы не подмерзли клубнелуковицы, перед наступлением осенних заморозков растения следует окучить почвой или торфом на высоту примерно 12–15 см. После выкопки обрезают надземную часть, ставляя пенек 1–2 см, просушивают в течение 20 дней при температуре 22–25 °С. Отделяют корни вместе со старой луковицей. Молодую луковицу вместе с детками хранят в открытом бумажном пакете на дверце внутри холодильника. Детку подращивают дома так же, как и луковицы, а весной высаживают отдельно от взрослых луковиц в школку. Зацветают растения из деток спустя несколько лет, и все эти годы детку продолжают осенью выкапывать, а перед посадкой подращивать, пока она не дорастет до взрослой луковицы.

Цветок срезочный. При срезке надо постараться сохранить листья, иначе не получите хорошей луковицы замещения. В вазе ацидантера стоит долго, постепенно раскрывая свои ароматные изысканные цветки.

Безвременник (Colchicum)

Весной появляются широкие, довольно крупные (20 см) красивые листья, затем они увядают, а осенью, в сентябре–октябре, прямо из земли появляются крупные (7 см в диаметре) бокаловидные цветки высотой 25 см, их трубчатые основания уходят в почву. Через 2–3 недели цветки пропадают.

Самые крупные цветки у безвременника великолепного – до 20 см в диаметре в раскрытом виде. Цветки обычно лиловато-розового цвета. Есть сорта с сетчатой и полосатой окраской цветка, есть и махровые формы.

Как и все луковичные, безвременник нуждается в хорошей почве с нейтральной реакцией. Луковицы высаживают в августе на глубину 12–15 см по схеме 2020 см. Растет он как на солнце, так и в полутени, размножают его делением гнезда в августе. Растение очень похоже на крокус осенний, но у него цветки более мелкие и окраска у них разнообразнее: белая, бледно-голубая, лиловая, желтая.

Гиацинт (Hyacinthus)

У него очень крупная луковица, он цветет в то же время, что и мелколуковичные. Чтобы заставить цветонос вырасти подлиннее, надо только-только появившийся росток накрыть стеклянной литровой банкой. Как только появится соцветие, растение следует подкормить полным минеральным удобрением так же, как и крокус. Цветет около трех недель, но поскольку это срезочный цветок, то его лучше срезать в тот момент, когда половина цветков в соцветии распустилась. Он долго стоит в воде, продолжая источать нежный аромат. А вот луковица в этом случае быстрее восстановит свои силы и заложит цветопочку, которая успеет хорошо вызреть до того, как отомрут листья. Гиацинт практически не закладывает новых луковиц. После цветения неплохо бы посыпать почву вокруг растений золой, а как только пожухнет листва, выкопать и хорошо просушить, затем хранить в сухом торфе до посадки в сентябре – начале октября одновременно с тюльпанами.

Если при посадке вносить удобрение «AVA», то можно растение ничем не подкармливать. Болезней и вредителей у него практически нет. Но я бы посоветовала опрыскать посадки гиацинтов перед цветением коктейлем: 2 крупинки «Здорового сада» плюс 2 крупинки «Экоберина» плюс 2 капли «Циркона» – все вместе на 1 л воды. Просто так, на всякий случай. Растение-то отнюдь не дешевое.

Часто осенью на выставках продают дешевые крупные луковицы гиацинтов. Прежде чем их покупать, взвесьте луковицу на ладони. Она, как правило, легкая. Это означает, что из нее весной была сделана выгонка, и все питательные вещества истрачены. Что бы вам ни говорили, толку от такой луковицы не будет, а потому покупать легкие луковицы не надо. Полноценная луковица гиацинта тяжелая и дорогая, поскольку гиацинт размножается плохо. Чтобы заставить его разделить луковицу, надо перед посадкой надрезать донце (не задевая саму луковицу!) крестом. Тогда из одной луковицы образуется четыре. Можно заставить гиацинт дать деток, в этом случае луковицу надо сажать на бок. Но, как правило, детки слабые, и их надо несколько лет подращивать, чтобы получить полноценные луковицы. Гиацинт, как и лилии, не наращивает луковицу замещения, а просто восстанавливает после цветения старую. А потому через некоторое время постепенно ослабевает, цветочная кисть редеет, цветки мельчают, а потом и вовсе растение прекращает сначала цветение, а потом и жизнь. Мало кому на Северо-Западе удается сохранить его дольше 3–4 лет.

Гладиолус (Gladiolus)

У этого растения есть и другое название – «шпажник», – из-за формы его мечевидных листьев.

Это замечательный срезочный цветок, такой богатый, такой гордый. Он предназначен для букетов в торжественных случаях.

Не надо растить гладиолусы на грядках, за исключением того случая, когда вы растите их для продажи в букетах.

Для украшения участка гладиолусы лучше посадить группой из 3–4 растений разного срока цветения, но одного цвета, например, все красные. В другом месте можно высадить группу другой расцветки. Но, разумеется, можно высадить и разноцветную группу.

Не забывайте, что гладиолусам нужно солнце. Если гладиолусы будут в тени хотя бы полдня, то вы от них настоящего цветения не дождетесь. Они будут зацветать поздно, колос будет хилый, и у него будет не 12–15 цветков, как положено, а всего 5–7. Для гладиолуса нужно особо солнечное место.

Лучший посадочный материал – луковица 2,5–3 сантиметра в диаметре, и у нее почти такая же высота и очень маленькое донце. Это юная девушка, полная сил и здоровья. А вот луковица, которая высотой где-то сантиметр, а в диаметре 5–6 см с донцем почти такого же размера – это старушка, уже давно пережившая свои лучшие времена. Такой безнадежно устаревший посадочный материал никогда не покупайте. Вы с него не получите хороший возобновляющийся материал. Такую луковицу можно сажать, только если вы потеряли сорт, и у вас осталась одна такая старая луковица. Ее надо будет разрезать пополам перед посадкой. Срезы замазать зеленкой и сажать. При этом луковицы замещения в дальнейшем не использовать, поскольку из них будут вырастать такие же старушки, а восстановить сорт вы сможете только из деток.

Посадка

Перед посадкой непосредственно в грунт (без предварительного подращивания) луковицы гладиолусов, очищенные от шелухи, надо замочить на полчаса в растворе препарата «Максим» (против гнили донца) и не промывать водой перед посадкой. Либо подержать луковицы в растворе марганцовки (перманганата калия) светло-малинового цвета 10–15 мин и затем промыть водой. Можно воспользоваться и «Фитоспорином». Только вместо одной столовой ложки из подготовленного раствора надо брать 2–3 на 10 л воды и держать луковицы в растворе 20 мин (водой не промывать). Сажать надо неглубоко (не глубже 10 см), потому что почвы еще очень холодные. Перед посадкой пролить лунки горячей водой, внести горсточку песка, высадить на песок луковицу и засыпать ее песком. После посадки сверху насыпать холмик (примерно 10 см высотой) торфа или рыхлой почвы. При такой неглубокой посадке растения придется подвязывать к палке, иначе они, подрастая, начнут заваливаться набок. Поэтому сразу же ее и воткните.

Даже при глубокой посадке на глубину примерно 15–20 см гладиолус все равно нужно подвязывать, как только начнет появляться колос. Без этого ничего не выйдет, потому что цветы тяжелые, под их тяжестью колос в дождливую погоду ложится на почву, стебель обламывается и ничего интересного не получается.

Иногда из луковицы идет не один стебель, а два. Если один сильно опережает другой, то слабый надо выломать. А если они оба сильные, то можете оставить два ствола из одной луковицы, тогда луковицы замещения у вас будут тоже две.

Подкормка

Подкармливать нужно фосфором и калием. Азот дается редко. Если вы хорошо заправили органикой почву, то там азота достаточно. Азотные подкормки дают только, если очень слабый рост листьев, и они бледноватые и немощные. И дать азотные подкормки можно только в начале июня, когда заморозки миновали. Тогда может быть использован даже настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20). Можно использовать настой сорняков или просто минеральный азот (3 столовые ложки мочевины на 10 л воды). Суперфосфат и калий способствуют появлению цветоноса, поэтому, когда появилиь 2–3 настоящих больших листа, возьмите 1 столовую ложку двойного суперфосфата, две столовых ложки калия без хлора на 10 л воды и приготовьте питательный раствор, расходуя его по литровой банке под растение. Если ничего нет, то стакан золы надо залить литром горячей воды, настоять ночь, долить воду до 10 л, тщательно размешать и подкормить каждое растение, выливая под него по литру раствора.

Срезка и транспортировка

Гладиолус срезают, когда самый первый бутон хорошо окрасился, но только-только начал разворачиваться, тогда растения хорошо переносят перевозку. Если на цветоносе уже распустилось два-три цветка, то, как бы аккуратно вы его ни везли, у вас лепестки обязательно помнутся, и растения потеряют декоративность. Гладиолус нужно срезать рано утром, когда еще нет жаркого солнца, к тому же его не срезают, а выламывают. Вы берете шило или штопор, чуть-чуть раздвигаете листья, в основании раздвинутых листьев проделываете в цветоносе дырку, а потом ломаете стебель, держа руку близко к этому месту. Во-первых, вы таким образом меньше переносите возможную инфекцию. Во-вторых, вы сохраняете листья, которые, как правило, при срезке повреждаете. Листья необходимы луковичным после цветения, потому что растения должны создавать новую луковицу замещения или восстанавливать старую, как это происходит у лилий. Корневая система работает, пока листья работают, тогда быстро закладывается и растет новая луковица замещения и хорошее количество крупных деток. Если вы срезаете цветонос, то, во-первых, после срезки каждого цветка инструмент надо обязательно макать в раствор марганцовки, во избежание переноса возможной инфекции, во-вторых, как правило, повреждаете, а то и вовсе срезаете листья, а их у гладиолуса и так мало. Без листьев корневая система существовать не может, ибо не получает питания. Какие уж тут новые крепкие луковицы, растениям не до жиру – быть бы живу.

Срезанные цветы лучше всего перевозить в специальных длинных картонных коробках, но если их нет, то надо концы стеблей замотать во влажную ткань и вставить в полиэтиленовый пакет, а верхнюю часть обвязать одним слоем сухой марли. После доставки на место надо снять пакет и тряпку с концов стеблей и поставить весь букет (не освобождая от марли) в ведро с водой.

Если букет вы привезли не для продажи, а для себя любимой или для подарка, то растения надо освободить от упаковки полностью и сразу поставить в вазу с холодной водой. Не следует использовать воду непосредственно из водопроводного крана.

В воду нужно добавить чайную ложку сахара на каждый литр воды (для питания) и крупинку лимонной кислоты (для подавления гнилостных бактерий). Цветы по мере увядания обламывать, концы стеблей подрезать при смене воды каждые 3 дня, снова добавляя в воду сахар и лимонную кислоту. Прекрасно стоят в вазе любые срезочные цветы в растворе «Здорового сада» (2 крупинки на литр воды).

Переопыляются ли гладиолусы?

Если вы гладиолусы не срезаете, а оставляете на клумбе, то как только увядает цветок, вы его выламывайте, чтобы не дать образоваться семенам. У гладиолуса есть два способа размножения: семенной, естественно, через семена, и вегетативный – через луковицы замещения и деток. Растение тратит на бутонизацию, цветение и образование семян очень много сил, и если вы дадите ему доцвести до конца, то есть позволите семенной способ размножения, то на вегетативный способ ему не хватит сил. Да и зачем особенно стараться, если свое предназначение (оставить потомство) оно уже выполнило с помощью семян? В этом случае часто хорошей луковицы замещения практически не образуется.

Семенное размножение обычно используют селекционеры для создания новых сортов. На это требуется не один год. Нам же нужны цветы, а потому для нас единственный подходящий способ – вегетативный, поскольку нам надо не только получить от растения красивый цветок, но и помочь ему вырастить хорошую луковицу замещения.

Часто спрашивают, можно ли выращивать рядом разные сорта гладиолусов, не происходит ли при этом переопыления?

Конечно, происходит, потому что насекомые переносят пыльцу с одного растения на другое. Выращенные из семян растения дадут большой разброс и пересортицу (дикая селекция). Именно поэтому мы и растим растения из луковиц, потому что они сохраняют сортность, на них переопыление цветков никакого влияния оказать не может. Поэтому растите на здоровье все сорта гладиолусов вместе.

Вырождение сорта и его востановление. Размножение гладиолусов

Вырождение сорта через несколько лет непременно наступит (а выразится это в том, что вместо сортовых растений появятся их дикие неказистые предки). Чтобы сохранить сорт, необходимо время от времени его возобновлять, омолаживая посадочный материал из деток. Для этого надо обязательно отбирать крупных деток и подращивать из них новый посадочный материал. Хороший гладиолус получается только из детки, которая величиной с ноготь большого пальца. Это прекрасный возобновляющий сорт материал.

Часто на всяких выставках вам всучивают мелочь – деток, величиной чуть ли не два мм в диаметре. Страстно желая получить новейший сорт, вы их покупаете, причем совсем не дешево. Никогда этого не делайте, потому что из этой мелюзги даже через 2–3 года все равно ничего путного не вырастет. Диаметр детки должен быть не менее 5 мм. В этом случае есть возможность через пару лет любоваться прекрасным новым сортом.

Деток не только гладиолусов, но и других луковичных растений, в том числе и чеснока, удобно доращивать на торцах любых овощных грядок. Весной, в начале мая делаете поперек грядки на самом ее торце маленькую траншею глубиной сантиметров десять. Вниз – немного хорошей почвы, поливаете водой из чайника (чтобы не размыть края), потом подсыпаете песок. Подготовленных к посадке деток раскладываете на расстоянии примерно 3–4 см друг от друга, потом – песок и сверху буквально 2–3 см любой земли.

Почву сверху зарыхляете, прихлопываете ладонями, чтобы ее уплотнить, прикрываете куском двойного лутрасила и присыпаете края землей, чтобы его не сдуло ветром. Укрытие снимете, когда окончательно минуют заморозки.

Подготовка деток гладиолусов к посадке

У детки очень плотная оболочка, настолько, что она не сможет даже прорасти. Поэтому хитиновый покров ее нужно нарушить (скарифицировать). Это можно сделать так: вы кладете деток на наждачную бумагу, надеваете рукавицу и прокатываете деток по наждачной бумаге. Потом замачиваете их в воде; когда лопнет оболочка, тогда вы и посадите их. У крупных деток вы можете просто растрескать оболочку, для этого вы берете ее двумя пальцами и слегка сжимаете. Оболочка треснет, детку можно сразу же высаживать в грунт. Если вы посадите даже крупную детку в начале мая прямо в грунт, то больших луковиц осенью не получите. Поэтому я рекомендую для возобновления посадочного материала деток предварительно подращивать дома и высаживать выращенную рассаду в грунт после того, как минуют весенние заморозки. Для этого дома в конце марта в емкости около 7 см высотой, заполненные увлажненным подготовленным грунтом, заглубляете деток на 3–4 см. Поставьте их в светлое теплое место, следите, чтобы почва не пересыхала, но и не переувлажняйте ее. Поскольку в детках маленький запас питательных веществ, то поливайте их не простой водой, а слабым раствором минерального удобрения. Лучше всего для этой цели подходит жидкое комплексное удобрение в хелатной форме «Унифлор-рост». Достаточно заранее приготовить питательный раствор (одна чайная ложка удобрения на 5 л воды) и использовать его по мере надобности. Можно использовать и обычную азофоску. Что значит «слабый раствор азофоски» (или любого другого минерального удобрения)? Это одна чайная ложка на 5 л воды.

После того как минуют весенние заморозки, пересадите рассаду на торец любой грядки. Если будет стоять сухая жаркая погода, посадки обильно польете пару раз. Осенью подросших деток выкопаете и сохраните зимой точно так же, как и взрослые луковицы. Обычно молодые растения приходится подращивать еще год, а из мелкой детки – даже 2–3 года, но это необходимо делать, если не хотите потерять любимые сорта.

Из самых крупных деток можно за один сезон вырастить самую лучшую луковицу, она называется «ювенильная». Из этой луковицы получится изумительный посадочный материал для посадки следующей весной. Но для этого нужно луковицу подрастить дома, высадив в отдельные стаканчики (например, из-под йогурта) в конце марта – начале апреля, потом в конце мая – начале июня вы пересадите их на грядку, каждую – в отдельную лунку на глубину 10–12 см, слегка подрезав корни при пересадке, по схеме 2020 см. Осенью вы удивитесь, когда получите большие крупные луковицы замещения. Эта луковица будет 2,5 см в диаметре и 2,5 см высотой. Это и есть самый лучший посадочный материал. Такая луковица зацветает следующим летом.

О вредителях и болезнях

Главный вредитель гладиолуса – это трипс. Он сосущий вредитель и прячется внутри в листьях, а на зиму откладывает яйца среди чешуек луковицы. Против него используют только препараты, которые всасываются листом: биологические «Фитоверм», «ИскраБио» или химический «Фосбецид». Трипсы, а также тля могут нанести существенный урон луковицам при хранении. Отрождаясь из яиц, сохранившихся под чешуями, они высасывают сок из луковицы, превращая ее в сухую мумию, непригодную для посадки и цветения.

Живущие в земле гусеницы тонкопрядов (белые с коричневой головкой) и совок (голые грязно-серые или грязно-коричневые гусеницы) поедают корни и прогрызают дыры в луковицах. Если при выкопке луковиц вы обнаружили такие повреждения, полейте почву на этом месте карбофосом.

Есть еще один почвенный вредитель – личинка жука-щелкуна – проволочник (желтоватый жесткий червяк около 2–3 см длиной). Он выедает отверстия в луковице, оставляя в них свои экскременты, из-за чего луковица загнивает при хранении. Против него действенная мера только одна: заселить почву немабактом (хищной нематодой), которая выедает внутренности проволочника, оставляя сухую оболочку. Разумеется, всех почвенных вредителей при обнаружении их в почве следует уничтожать.

Листья могут повреждать слизни, улитки, выедая в них дыры. Против них среди посадок гладиолусов можно применять метальдегид (он содержится в препаратах «Мета», «Гроза»).

Из болезней наиболее часто встречаются пожелтение верхушек у листьев, ржавые полосы на них и даже увядание листьев, иногда при длительной сырой погоде – белый налет на листьях (мучнистая роса). При появлении первых признаков любого заболевания листьев используйте прекрасный новый биологический препарат «Циркон» (5–6 капель на один литр воды). «Цирконом» полезно опрыскивать все растения профилактически один раз в месяц, в этом случае достаточно 2 капель на 1 л воды.

Но когда растение уже заболело, то, естественно, дозу надо увеличивать втрое. «Циркон» способствует самозащите растений против болезней, кроме того, при регулярном опрыскивании цветов «Цирконом» цветы становятся ярче.

Выкопка и хранение

Еще цветут более поздние сорта гладиолусов, а вам уже следует позаботиться о луковицах возобновления. Дело в том, что надземная часть взрослых растений запросто может перенести небольшие заморозки (до –3 °С), а вот молодые луковицы погибают даже при –1 °С. Поэтому, не дожидаясь заморозков (на Северо-Западе они могут пройти примерно 25 августа), окучьте каждое растение на высоту 12–15 см.

В середине сентября надо выкопать гладиолусы ранних сортов. Более поздние сорта надо выкапывать в начале октября, чтобы дать луковицам как следует вызреть. Не забудьте только о том, что они должны быть хорошо окучены. Вы выкапываете гладиолус, когда прошел первый заморозок или просто листья пожелтели. Его лучше выкапывать не лопатой (можно разрезать луковицу), а вилами (хотя тоже можно ее проткнуть). Выдирать за хвост из листьев не стоит, вы можете донце у молоденькой луковицы оторвать вместе со старой. Самое надежное – подкопать растение совочком, взять за нижнюю часть стебля и вынуть. Не срезая листьев, засуньте каждое растение вместе с корнями, луковицами (старой и новой) и детками в чулок от колготок и туда же вложите кусочек жестяной крышки от любой бутылки. На крышке надо выдавить шариковой ручкой номер, под которым в ваших записях обозначен данный сорт. Чтобы не потерять деток, конец чулка обмотайте вокруг стебля. Держа растения за «хвост», прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 мин в раствор карбофоса, чтобы погубить трипса, потом опустите на 15 мин в ярко-розовый раствор марганцовки (перманганата калия), затем можете отрезать листья, оставив пенек 2–3 см, и, не вынимая из чулка, подвесить на просушку в теплом сухом помещении. Если вас не волнует сортность, то можно просто выложить все луковицы вместе с детками на просушку на разложенные на полу газеты, вытащив растения из чулка и отрезав надземную часть.

Когда луковицы окончательно высохнут, у них без всякого усилия отрывается старая луковица вместе с корнями. Мелочь выбрасываете, а крупную детку оставляете.

Я предпочитаю высушенные луковицы полностью освободить от чешуй, потому что, несмотря на карбофос, под ними могут сохраниться яйца трипсов. Отродившиеся личинки зимой высосут из луковицы соки, а вы с удивлением обнаружите весной усохшие мумии вместо луковиц. Придется их выбросить, потому что они, конечно, не взойдут. Прямо на раздетой луковице можете фломастером написать сорт (шариковая ручка луковицу царапает).

Луковицы каждого сорта вместе с детками пересыпаете толченой таблеткой любого лекарства против гриппа или ОРЗ. Можно использовать просроченные таблетки. Складываете в двойной чулок от колготок черного или коричневого тона, перевязываете и опускаете в этот же чулок следующий сорт и так далее. Образуется гирлянда. Ее нужно повесить за портьеру на шпингалет окна. Если нет шпингалета, то вы вбиваете гвоздь и вешаете на него. У самого стекла температура гораздо ниже, чем в комнате, больше 12–14 °С она обычно не бывает. Посадочный материал находится в прекрасных условиях. Он не пересыхает, на него не влияет свет, он защищен от вредителей и болезней и преждевременно не будет идти в рост, потому что холодно. Таким образом, луковицы прекрасно хранятся. Можно хранить их на дверце в холодильнике, сложив в открытый бумажный пакет, при условии, конечно, что у вас не сотни луковиц.

В феврале – марте вы их вынимаете, просматриваете, если где-то появились пятна или язвы, ножом их вырезаете и смазываете зеленкой. Опять же толченой таблеткой лекарства против гриппа снова пересыпаете посадочный материал и складываете обратно для дальнейшего хранения.

В конце марта – начале апреля луковицы можно выложить на свет, если вы хотите предварительно подрастить гладиолусы дома. Гладиолусы можно подращивать дома, перевозить в горшках и высаживать после заморозков. Для предварительного подращивания берете мох сфагнум (или торф), увлажняете его, раскладываете в банку с низкими краями, например, от селедки. Вы раскладываете луковицы гладиолуса плотно одна к другой прямо на этот мох и выставляете на подоконник. У окна довольно холодно, зато светло. Гладиолусы будут медленно подрастать и выпускать бороздку будущих корней. Если это сделать слишком рано, и растения вырастут слишком сильно, вам придется пересадить их в стаканчики из-под сметаны (пол-литровые) с почвой, не сильно заглубляя. Они дадут хорошие корни. При пересадке в грунт переверните банку вместе с гладиолусами и снимите ее. Рассаду лучше перед этим не поливать дня 2–3, чтобы банка легко снялась (к тому же была бы без лишней влаги полегче), и сажаете в подготовленную почву.

Если вы будете сажать гладиолусы не подрощенными луковицами прямо на место, то их придется держать в холодильнике или чулочных гирляндах до самой посадки в грунт в начале-середине мая под укрытие, как об этом уже говорилось раньше.

Прямо в грунт на Северо-Западе можно сажать только ранние сорта или сорта среднего срока цветения. Поздние сорта надо обязательно предварительно подращивать и сажать уже выросшую рассаду, инае гладиолусы не успеют даже зацвести. Ранние сорта, выращенные рассадным способом, зацветают уже в начале июля. Так что правильно распределив посадку на рассаду и прямую посадку в грунт между сортами ранних, средних и поздних сроков цветения, вы сможете создать непрерывно цветущие все лето клумбы гладиолусов.

Покупка посадочного материала

Когда вы будете покупать посадочный материал гладиолусов, то смотрите внимательно, прежде всего, на донце, диаметр и толщину луковицы. Как уже говорилось раньше, крупные плоские луковицы с большим донцем покупать не следует. Лучше, если с луковиц сняты чешуи, тогда уж точно вы не купите посадочный материал, зараженный трипсом и попорченный проволочником. Ну, а если их продают в чешуях, то смотрите, чтобы они были здоровыми.

О сортах гладиолусов я здесь не пишу, потому что их много тысяч всех размеров (от 30 см до 1,2 м высотой): от миниатюрных с диаметром цветка не более 5–6 см до гигантских с диаметром цветков более 15 см. Однотонных или имеющих множество оттенков сразу на одном цветке, с гофрированными или гладкими краями лепестков, разных форм и самых разнообразных расцветок. В феврале обычно проходят выставки-продажи посадочного материала, там и выбирайте по представленным фотографиям то, что вам приглянулось. Правда, нет никакой гарантии, что у вас вырастет именно то, что вы увидели на фотографии.

Кроме того, практически в каждом городе есть общество любителей георгинов и гладиолусов, разыщите и присоединяйтесь к нему. На посадочном материале этих растений можно неплохо зарабатывать. Но совсем непросто зарабатывать на срезанных цветах.

Крокосмия (Crocosmia)

Цветет в августе–сентябре, поэтому пользуется большой популярностью у садоводов. Ярко оранжевые плотные небольшие цветки располагаются разреженно на дугообразно изогнутых цветоносах, придающих растению изящный вид. Из-за формы цветка крокосмию иногда называют капским гладиолусом.

Сажать ее можно как отдельными растениями, так и группой по схеме 1515 см. Высаживать в открытый грунт следует в мае на глубину 8–10 см. Для крокосмии требуется плодородная, дренированная почва слабокислой или нейтральной реакции (рН 5,5–6). Растение довольно-таки влаголюбивое, засуху переносит плохо, требует солнечного местоположения, относительно холодостойкое. Считается, что его можно растить на одном месте 2–4 года без выкопки на зиму, но при этом требуется укрытие слоем торфа 25–30 см. Размножается делением гнезда каждые 3 года. Но лучше на зиму клубнелуковицы вместе с корневищем выкапывать и хранить в погребе, где не бывает отрицательных температур. При хранении дома после просушки корневище следует разобрать, отделив клубнелуковицы. В марте–апреле подрастить дома в горшках и высадить в грунт в конце мая – начале июня, тогда сможете полюбоваться цветением крокосмии с середины августа до середины сентября. Без предварительного подращивания крокосмия на Северо-Западе может зацвести поздно осенью в конце сентября – начале октября. Она переносит небольшие осенние заморозки.

Этот прекрасный срезочный цветок, способный стоять в вазе около месяца, часто используют аранжировщики в цветочных композициях и букетах.

Лилии (Lilium)

Лилия – одно из красивейших луковичных растений. Популярность ее в течение тысячелетий столь велика, что ею занимались и продолжают заниматься сотни селекционеров всего мира. Какую только роль не приходилось ей исполнять за свою долгую историю! Была она символом непорочности и целомудрия. Но была и символом разврата (помните роман Дюма о трех мушкетерах?). Во Франции в XVII–XVIII вв. ее изображением клеймили проституток и неверных жен. Было ее изображение и на гербах королей.

Диаметр ее цветков может варьироваться от 2,5 см до 30 см, равно как и высота: от 30 см до 2 м! Да и форма цветков весьма разнообразна (чалмовидная, трубчатая, кубковидная, звездовидная), а о расцветке и говорить не стоит – всевозможная, правда, нет пока голубой лилии, а так есть всякие.

На участке лилии можно использовать многопланово и как одиночное растение, и как группу растений, можно сажать в миксбордере или рабатке вдоль дорожек или стен, и среди других цветов на клумбах. Можно выбрать лилию, подходящую практически для любых условий, но многие садоводы не заводят лилий, полагая, что это слишком капризное растение, хотя это совсем не так. Конечно, есть среди лилий и сорта, и даже виды, требующие большого внимания (да и больших денег тоже). Ну, так не заводите их! Заводите по карману и условиям произрастания, которые сможете лилиям обеспечить на своем участке. Зачем же отказывать себе в таком удовольствии? Ведь почти все лилии прекрасны!

Я не стану здесь подробно останавливаться на всех видах лилий, а только кратко перечислю их: приятная, позолоченная, луковиценосная, канадская, белоснежная, лилия Хенсона, лилия Генри, длинноцветковая, кудреватая, леопардовая, карликовая, царственная, прекрасная, тигровая.

Группа «Азиатские гибриды» наиболее многочисленная и выносливая, подходит для Северо-Запада.

Цветки чалмовидные, кубковые или трубчатые смотрят вверх или в стороны.

Высота от 0,5 до 1,5 м.

Цветут в июне–июле.

Группа «Американские гибриды» для выращивания у нас не пригодна из-за недостаточной морозостойкости. Это не луковичные растения, а корневищные.

Цветки, как правило, двуцветные, многочисленные, часто чалмовидной формы

Высота 1,2–2,1 м.

Цветут в июле.

Группа «Восточные гибриды» у нас растения проблемные, опять-таки из-за пониженной морозостойкости, требуют укрытия на зиму.

Красивые крупные ароматные цветки самой разнообразной окраски, часто многоцветные, звездообразной и кубковой формы

Высота 0,5–2,5 м.

Цветут в августе–сентябре.

Группа «Трубчатые гибриды» также проблемные растения, довольно капризные, маломорозостойкие.

Цветки трубчатой формы располагаются компактно на верхушке, смотрят в разные стороны, как правило, ароматные.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в августе.

Гибриды «Мартагон» у нас растут без проблем, зимуют без укрытия, в отличие от других видов, предпочитают кислую почву и полутень. Листья образуют прикорневую розетку и по форме резко отличаются от листьев других групп лилий.

Цветки чалмовидые, располагаются в верхней части цветоноса поочередно, до 25 штук.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в июне–июле.

Гибриды «Кандидум» – самая немногочисленная группа, в принципе, у нас выращивать их можно, растут на известкованной почве, цветут только при неглубокой (3–4 см почвы над луковицей) посадке на солнце.

Цветки трубчатой формы.

Высота 1,2–1,8 м.

Цветут в июле–августе.

Все лилии, кроме группы «Мартагон», предпочитают плодородные почвы с нейтральной реакцией и солнечное место. Не любят застойных вод, кислых глинистых почв, свежего навоза, переувлажнения.

Если на лилиях зимой было укрытие, его надо убрать как можно раньше, потому что излишнее тепло вызовет преждевременные всходы, и от весенних заморозков погибнут цветопочки.

Лилии в начале роста и развития, а потом и во время цветения забирают практически все питательные вещества из луковицы, она становится дряблой. Для ее восстановления (в отличие от других луковичных культур, лилия не образует молодой луковицы замещения) требуется хорошее питание и здоровые листья. Первая подкормка нужна в период появления бутонов полным минеральным удобрением (3 столовые ложки азофоски или аналогичного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий, на 10 л воды, по пол-литра под растение). Вторая – во время цветения – фосфором и калием (одна столовая ложка калия и две – фосфора на 10 л воды по пол-литра под растение) и третья – сразу после окончания цветения (одна столовая ложка фосфора и две – калия).

Чтобы луковица после цветения полностью восстановилась, требуется не только подкормка, но и листья. Поэтоу не срезайте лилии, у которых менее 5–7 бутонов, потому что луковица еще недостаточно крупная, а лишив растение листьев, вы помешаете ее восстановлению, поэтому на следующий год от такой ослабленной луковицы вы не то что цветов не дождетесь, но и вообще всходов не увидите. Обычно крупная луковица дает цветонос с большим количеством цветков. После срезки на следующий год количество цветков заметно падает. Если опять срежете, то потом будет и вовсе один цветок или ни одного. Это сигнал о том, что растению надо дать передышку. Бутон выщипнуть, а все листья, естественно, оставить. Если вы лилии не срезаете, то обязательно убирайте увядающий цветок, чтобы не допустить образования семян.

Лилиям, кроме подкормки, потребуется защита от лилиевой журчалки (жук-пожарник с красными надкрыльями) и ржавчины. С журчалкой справится «Сонет» или «Актара» (средство против колорадского жука), а с ржавчиной – «Циркон» или «Хом», бордоская жидкость. Краснокрылый жук – лилиевая журчалка – был завезен к нам с посадочным материалом лилий из Голландии. В течение всего мая регулярно осматривайте листья лилий. Как только заметите аккуратненький полукруг, вырезанный на краю какого-нибудь листочка, жук явился и начал кормиться. Не дожидаясь, пока вы увидите его или его личинок, сидящих на листьях, немедленно опрыскайте растения препаратом «Сонет» (или «Актара»), иначе жуки и их прожорливые детки сожрут не только листья, но и бутоны. Указанные препараты созданы (и отлично работают) против колорадского жука, у которого растворяются хитиновые покровы, как только он подкормится листьями, всосавшими препарат. У личинок же покровы вовсе не образуются, то есть они не становятся взрослыми жуками и не могут размножаться. Точно то же самое происходит и с красным вредителем лилий. Все остальные химические препараты на этих жуков не действуют.

Восточные гибриды и трубчатые лилии зацветают поздно и, как правило, попадают в непогоду, поскольку август у нас на Северо-Западе холодный и дождливый. При недостатке тепла и при повышенной влажности эти виды лилий часто заболевают ботритисом (коричневые и ржавые полосы и пятна). Поэтому начинайте борьбу с ботритисом как можно раньше, как только появятся всходы лилий. Для этого систематически делайте опрыскивание защитным коктейлем или хотя бы время от времени «Хомом».

Восточные гибриды на Северо-Западе – растения проблемные. Как я уже писала об этом раньше, они плохо переносят холодную влажную погоду, а у нас она как раз такая во время их цветения. Поэтому, как правило, они заболевают ботритисом. Не дожидаясь, пока на листьях появятся ржавые пятна и полосы, начинайте профилактически с первых чисел августа еженедельно опрыскивать посадки лилий препаратом «Циркон». Для профилактики достаточно приготовить раствор из 2 капель «Циркона» и одного литра воды. А при появлении первых признаков заболевания раствор надо брать более высокой концентрации (6 капель на 1 л воды). Надо обязательно спасти листья, иначе луковица не восстановится, и на следующий год растение может и вовсе не взойти. Раскопав почву в этом месте, вы обнаружите крупную, но совершенно вялую луковицу, которую можно выбрасывать.

Интересно, что у всех лилий (как, впрочем, и у многих других цветов) с помощью «Циркона» можно усиливать и даже менять на более темную окраску цветков. Так, например, у желтых лилий можно сделать цветки коричневыми. У пионов и роз белые цветки сделать розовыми, а розовые – темно-малиновыми. Для этого всю капсулу «Циркона» растворяете в 1 л воды и опрыскиваете растения в момент образования бутонов. Однако следует знать, что такая развлекаловка не слишком полезна растениям. Поэтому не следует применять «Циркон» в высокой концентрации ежегодно на одних и тех же растениях, хотя это и очень интересные эксперименты.

На зиму восточные гибриды приходится укрывать. Если вы засыплете их торфом на высоту около 20 см, этого будет достаточно, но весной их следует от торфа (или иного укрытия) освободить пораньше, иначе они преждевременно взойдут, и зачатки бутонов попадут под заморозки. Если рано весной купленные луковицы восточников высадить в теплице, то они, естественно, зацветут раньше. Поскольку лилии легко переносят пересадку в цветущем виде, то их можно высадить в открытый грунт в момент интенсивного роста бутонов. Главное при пересадке – не повредить корни и не дать им загнуться наверх. В этом случае удается обойтись без ботритиса, поскольку цветение придется на конец июля. Но укрывать, естественно, на зиму придется. Весной торф не убирайте, как только появятся ростки, выкопаете и снова пересадите в теплицы.

Одновременно с восточными гибридами цветут так называемые саранки (тигровые, леопардовые). Саранки – растения неприхотливые. Размножение происходит воздушными детками-луковичками, которые появляются на стеблях. Как только у них начнет проклевываться корешок, снимите их со стеблей и отсадите в школку для подращивания. Глубина посадки – 3–4 см, но на зиму их следует прикрыть, а ранней весной укрытие снять. В следующем августе пересадите их на место.

В конце августа – начале сентября надо сделать выкопку и пересадку лилий вида «азиатские гибриды». Каждое образовавшееся за несколько лет гнездо выкапывают целиком. При этом вы должны знать, что стебли лилий могут отклоняться от луковиц, а потому обкопку гнезда начинайте подальше от стеблей, иначе можете разрубить лопатой или повредить вилами луковицы. Почву с корней надо стряхнуть, осторожно руками разделить луковицы. Если верхние чешуи подгнили или покрыты бурыми пятнами, их следует отделить и выбросить. Лилии не сушат, наоборот, их следует сразу же после выкопки пересадить на новое место, слегка подрезав корни. Единственное, что можно сделать, это подержать их перед посадкой 30 мин в растворе «Максима», «Фитоспорина» или розовой марганцовки. Если вы не подготовили места для их посадки, то можете, слегка подрезав корни, подержать луковицы непродолжительное время в ящиках или открытых пластиковых пакетах во влажном торфе или мхе. Луковицы легко теряют всхожесть при пересыхании корней. Поэтому, приобретая посадочный материал, обращайте внимание на состояние корней у луковиц. Если корни усохли, луковицу покупать не следует. Сажают луковицы тоже в августе, но можно и весной. Кстати, все виды лилий можно размножать здоровыми чешуйками луковиц. Их нужно отделить от материнской луковицы, воткнуть в песок нижней частью и полить «Корневином». Сверху надеть баночку. Постоянно поливать прямо поверх банок. Это лучше всего делать в теплице. Это длительный процесс, цветение лилий из чешуек, как правило, откладывается года на 2–3.

Поэтому размножают лилии молоденькими луковичками, которые образуются под небольшим слоем почвы у самого основания стебля. Постепенно они подрастают и, когда придет время делить сильно разросшееся гнездо, у вас будет хороший посадочный материал. Из таких крупненьких луковичек растения могут зацвести в первый же год после посадки. А вот этого им разрешать не следует, поскольку луковица еще слишком мала. Обязательно выщипните первый в ее жизни бутон как можно раньше.