Водоснабжение и электроснабжение на дачном участке Шевченко Михаил
Далеко не всегда получается сделать колодец с первого раза, бывает нужно ликвидировать старый колодец. В таких ситуациях шахту необходимо засыпать. При этом укрепления стен обычно не снимают, так как это грозит обрушением грунта и соседних элементов облицовки. Недопустимо намеренное обрушение стен шахты. Единственный способ, соответствующий технике безопасности, – засыпать шахту глиной или другим плотным материалом с последующей его утрамбовкой.
Меры безопасности во время проведения бурильных работ
Согласно нормам безопасности нельзя проводить бурильные работы при сильном ветре или приближении грозы.
Во время бурения стремитесь к тому, чтобы высота штанги над поверхностью скважины была меньше 4 м.
В ходе работ нельзя переставлять зажимной хомут, а подъем собранной штанги длиной от 3 м при обсадных трубах следует производить только после перестановки шарнирного хомута.
Нельзя поднимать или спускать штанги, придерживая их клещами, – это может стать причиной травмы.
В конце стоит сказать, что и кладка колодцев, и бурильные работы требуют не столько теоретических знаний правил бурения, сколько практического навыка. Даже специалисты, пробурившие не один десяток скважин, часто не могут точно определить место бурения, характер грунта и с первой попытки пробурить скважину для воды, нередко из-за обвала слишком сыпучего слоя или встречи слоя непроходимого щебня приходится завершать работу и начинать бурить скважину в другом месте. Умение определять на глаз, где точно будет вода, а где придется завершить работу уже через несколько первых метров, точное знание, каким буром бурить и как сделать так, чтобы скважина не осыпалась в самое неподходящее время, – все это приходит с опытом. Подобного рода знания, к сожалению, практически невозможно почерпнуть из книг. Поэтому если вы решили все же освоить профессию бурильщика, то можете пробовать бурить скважину самостоятельно. Но если вам нужна качественная вода в короткий срок, то в этом случае стоит обратиться к специалистам, только не забудьте проверить, есть ли у компании, которой вы доверяете самое ценное на участке – землю и воду, лицензия на проведение подобных работ, так у вас будет гарантия, что мастера завершат бурение успешно.
Электроснабжение
Правовые вопросы и общие сведения
Как правило, вопрос об электрификации дачного участка или загородного дома возникает уже с первых минут покупки. При этом вопрос состоит скорее не в том, нужен свет или нет, а в том, каким электричеством, автономным или поставляемым местной электросетью, пользоваться. О том, как правильно сделать выбор, пойдет речь в следующей главе. Здесь же вы узнаете, как сделать свет на участке «законным».
Если вы выбрали один из автономных источников энергоснабжения, то эту главу можно смело пропустить, так как вы абсолютно законно можете вырабатывать и точно так же законно расходовать всю энергию, выработанную собственной мини-электростанцией, системой ветряков или солнечным генератором.
Иное дело, если вы решили присоединиться к уже существующей электрической сети. В этом случае вам предстоит пройти долгий и довольно тернистый путь согласований своих действий и намерений с множеством инстанций, прежде чем получите заветную книжку абонента.
Большинство инстанций, дающих разрешение на электрификацию участков, в своих действиях руководствуется определенными нормами и правилами. Поэтому предварительно их лучше изучить и по мере возможности постараться соблюдать, иначе разрешения на дальнейшие действия вам могут и не дать.
Согласно действующему законодательству любое несанкционированное пользование электроэнергией признается воровством и подлежит уголовному наказанию с лишением свободы на срок до 5 лет.
Главный нормативный акт, регулирующий проведение электрической проводки в жилое и нежилое помещение, – это «Правила устройства электроустановок», более известные в среде профессионалов как ПУЭ. Можно сказать, это главная книга электромонтажника, а если вы решили проводить и согласовывать проводку самостоятельно, то и ваша. Изучив эти нормативы, а также российский ГОСТ Р. 50571.10–96 «Электроустановки зданий», можете приступать к получению документов на электрификацию. Первым делом вам требуется получить разрешение, называющееся «Технические условия (ТУ) на электроснабжение», для этого чаще всего достаточно написать заявление в садовое или дачное товарищества или иному арендатору, с которым вы заключили договор. Копия такого документа должна пойти в региональное отделение энергонадзора, чаще всего это областной энергонадзор соответствующей административной территории Российской Федерации. Если же вы являетесь арендатором отдельно стоящего участка, не входящего ни в какие общества и кооперативы, или его собственником, то, соответственно, разрешение вам будет выдавать местная электрическая сеть. По действующему законодательству в дальнейшем эта организация будет подавать вам электроэнергию и именно ей чаще всего принадлежат опоры и провода, от которых вы будете проводить ответвление.
Для получения разрешения непосредственно от энергетической компании необходимо написать заявление и собрать комплект документов для подачи их в службу по технологическим присоединениям ближайшего филиала ваших электрических сетей, которая и будет рассматривать возможность подключения вашего участка к своим электрическим сетям. Как правило, в комплект этих документов входят нотариально заверенная копия свидетельства о праве на землю либо договор аренды, ситуационный план вашего участка, составленный в масштабе 1 : 2000.
Ситуационный план включает в себя план участка с расположением на нем всех построек, если таковые существуют, а также объектов будущего электроснабжения: подсобного помещения для насоса или трансформатора, дачного домика, уличных фонарей, если такие планируются (рис. 21).
Рисунок 21. Примерный ситуационный план
Если ваш участок стоит особняком, то на ситуационном плане должен быть указан ближайший населенный пункт. Этот документ можно сделать самостоятельно на основе кадастрового плана участка.
К заявке должен быть приложен расчет потребляемой мощности. Он производится путем суммирования мощностей всех планируемых к подключению электроприборов, от электрической плиты, если таковая имеется, до водного насоса и светильников. В расчете важно не пропустить какое-либо энергоемкое оборудование, водонагреватель, электрочайник, иначе через некоторое время при недостатке выделенной мощности вам придется просить о ее наращивании и проходить снова все согласовательные процедуры. Составление этого документа целесообразно доверить специализирующейся на энергопроектах организации, просто списочно перечислив оборудование, которое вам хотелось бы иметь у себя на даче. При этом, прежде чем заключить с организацией договор, попросите ее представителей предъявить лицензию, так как при подаче заявления вам придется приложить и копию лицензии этой организации.
К расчету потребляемой мощности должна быть приложена однолинейная схема внешнего и внутреннего электроснабжения (рис. 22).
Рисунок 22. Примерная однолинейная схема подключения электроснабжения
Как правило, на схеме обозначаются все электросвязи между вводным и распределяющим энергооборудованием, марки и сечения проводов, УЗО, счетчик учета электроэнергии, расчеты по уровню напряжения и токам потребления. Сделать грамотную схему самостоятельно без специальных знаний довольно затруднительно, поэтому доверьте работу над ней специалистам энергетических компаний, занимающихся проектами по прокладке оборудования. Тем более что эта схема также должна быть заверена организацией, имеющей лицензию на проведение электромонтажных работ с соответствующим доступом и с приложением заверенной руководителем копией лицензии.
Кроме этого, в той же организации вам нужно заказать поопорную схему ЛЭП, от которой будет осуществляться ответвление, с указанием контрольных точек электросети. На схеме следует обозначить все уже существующие объекты потребления и указать потери напряжения в намеченных точках. Для получения этой схемы придется сделать замеры напряжения, поэтому без специалистов-энергетиков здесь также не обойтись. К схеме должна быть приложена лицензия организации, выполнившей ее. Помимо этих документов, вы подаете также копию своего паспорта и ИНН. В некоторых регионах требуют ходатайство районной администрации о выделении вам указанной в расчетах мощности и осуществлении присоединения к существующей системе электросетей.
Сроки рассмотрения ваших документов могут варьироваться от 14 дней до 3 месяцев. По их истечении энергоснабжающая организация должна или выдать вам разрешение на подключение, оформленное в виде договора на технологическое подключение, или обосновать свой отказ техническими причинами, разъяснив в информационном письме, что именно вам следует сделать для получения разрешения.
При этом не забывайте, что полученное вами разрешение в разных регионах имеет ограниченный срок действия, в среднем – 1–2 года. Если вы не успеете выполнить все указанные в ТУ требования, придется получать новое разрешение. Поэтому после получения ТУ нужно как можно скорее приступать непосредственно к осуществлению проекта энергоснабжения. Как правило, для его реализации обращаются в ту же компанию, которая готовила документы для получения ТУ, так как и воссоздавать проект, и готовить к нему документацию может только организация, имеющая лицензию на этот вид деятельности. Готовый проект следует согласовать с местным филиалом электросетей и Ростехнадзором. Это может сделать все та же компания, или вам придется согласовывать все самостоятельно.
Приобретайте счетчик учета электроэнергии с учетом температурного режима его эксплуатации. Для не отапливаемой в зимний период дачи лучше всего подойдут электронные приборы, выдерживающие морозы до -40 °С.
До начала электромонтажных работ на участке необходимо получить разрешение на устройство учета электроэнергии, по которому и будет производиться расчет. ТУ должно быть согласовано с отделом метрологии вашей энергоснабжающей компании.
После завершения проекта, если это оговорено в ТУ, вам следует провести испытание созданного ответвления с составлением технического отчета. В этом случае предстоит заключить договор на проведение данного вида работ с одной из коммерческих компаний, имеющих государственную лицензию. Обязательно проверьте срок действия этой лицензии, если он закончился, результаты испытаний могут не признать и вам придется проводить их повторно.
После завершения всех этих работ составляется «Акт разграничения балансовой принадлежности», «Акт выполнения ТУ», затем оформляется «Акт технологического присоединения» и подписывается «Акт приемки выполненных работ» для закрытия договора с энергоснабжающей организацией. После согласования завершенного проекта с Ростехнадзором вы получаете на руки «Акт допуска электроустановки в эксплуатацию», заверенный вашим инспектором, подписываете договор электроснабжения, вам выдают абонентскую книжку, по которой будет производиться расчет.
В идеале, если вы не хотите потратить долгие месяцы на согласование документов в различных инстанциях, которые отнюдь не считают себя обязанными немедленно заняться проблемами именно вашего подключения, лучше всего заключить договор с одной из коммерческих организаций, осуществляющих подключение «под ключ». В этом случае вам только нужно будет собрать первичную документацию: паспорт, свидетельство о праве на собственность земли, ситуационный план местности, составить список планируемого оборудования. Составлением схем, осуществлением проекта и его последующим утверждением будет заниматься выбранная вами организация. Однако это самый дорогой из возможных вариантов, но и самый короткий, особенно если окончательный расчет с подрядчиком будет производиться по факту получения «Акта допуска в эксплуатацию».
Более экономным считается проект, когда коммерческая организация выполняет только составление схем, проектов и осуществляет общий контроль проведения и ответвления, тогда как сами работы будут производиться отдельно нанятыми электриками, с последующей его проверкой и сдачей проекта Ростехнадзору.
В некоторых случаях вам могут отказать в присоединении к существующей ЛЭП из-за маломощного трансформатора, который не осилит новых нагрузок. В этом случае лучше всего договориться с остальными дачниками (особенно новыми) о покупке нового трансформатора, а не покупать его в одиночку.
И последнее. Если провода будут проходить через участок или столбы ваших соседей, придется также получить их согласие на проведение проводки по участку.
К сожалению, нередко именно эта часть согласований является самой трудной. В этом случае вам придется или договориться с соседом, или провести электролинию в обход его участка, купив свои опоры или проложив кабель под землей. Но будьте готовы к тому, что это обойдется вам на порядок дороже, чем достигнутое на взаимовыгодных условиях соглашение.
Откуда берется электричество
Если без воды дачный участок, в принципе, не возможен, так как ни одно растение не вынесет 40-градусной жары, которая в средней полосе России устанавливается в июне-июле, без регулярного полива, то без электричества жизнь на дачном участке не замрет. Однако в этом случае придется отказаться и от привычного для каждого современного человека комфорта: электрического водонагревателя и мотора для закачивания воды из скважины, электроплитки для приготовления еды и обогревателя для тепла в холодные ночи, наконец, от яркого света в темное время суток.
Если жизнь туземца или дикого туриста вам не по нраву, вместе с водоснабжением дачи вам стоит продумать вопрос ее электрификации. Проще всего это сделать в дачном кооперативе, где есть общий трансформатор и обслуживающий местную электрическую сеть электрик. После договоренности с кооперативом и по завершении всех работ по прокладыванию кабеля и проводов вы, скорее всего, будете вносить плату за потребленную электроэнергию в общую кассу дачного кооператива.
Положение может осложниться наличием маломощного трансформатора. В этом случае вас могут попросить заплатить за наращивание мощности. К тому же не исключено, что вам попадутся несговорчивые соседи, которые не разрешат присоединиться к столбу на своем участке, или возникнут другие проблемы. Во всех этих случаях, а также когда никаких сетей нет в радиусе нескольких километров, стоит задуматься о собственной автономной системе энергоснабжения, не зависящей от магистральных электросетей. Нередко такой вариант электрификации дачного участка может оказаться экономически более выгодным, чем установка столбов, протягивание кабеля или наращивание мощности трансформатора, т. е. всех мер, предлагаемых дачным кооперативом или местными электросетями.
Автономное электроснабжение
На сегодняшний день существует несколько типов автономного электроснабжения. Ознакомившись в общих чертах с каждым из них, вы сможете определить, какой вариант вас устроит больше остальных.
Если говорить об общей классификации современных автономных электростанций, то их можно разделить на типы в зависимости от используемого для получения электроэнергии топлива. Достаточно широко представлены на современном рынке бензиновые и дизельные генераторы, стали появляться газовые генераторы, а также электростанции, работающие на экологически чистой энергии ветра и неиссякаемой энергии солнца.
Бензиновые электростанции
Бензиновые электростанции относятся к типу электрогенераторов, которые могут устроить дачника при достаточно невысоком уровне электропотребления, например, если на даче отключили свет на 2–3 суток, а вам нужно произвести полив или накачать емкость для воды. Также бензиновый генератор можно использовать для электроснабжения участка на начальном этапе строительства дачи, когда основную электрическую сеть вам проведут через пару месяцев после всех необходимых согласований. Такие электростанции относительно дешевые, легкие и, что немаловажно, бесшумно работают. Но есть у них и недостатки: они маломощны и из-за несовершенного охлаждения двигателя, не могут работать дольше 7–8 ч, поэтому не подходят для полноценного освещения дачного домика со всем используемым в нем электрооборудованием.
Бензиновые мини-электростанции
Это самый легкий по весу и недорогой по цене класс бензиновых электростанций, их цена начинается от 300 и редко превышает 1000 долларов в зависимости от мощности генератора, которая может составлять от 0,9 до 5 кВт. Позволить такой мини-генератор могут даже владельцы садовых участков.
Мощности стандартного бензинового генератора в 2,5–3 кВт вполне хватит на то, чтобы включить лампу в доме и запустить водоподъемный насос мощностью до 2 кВт, однако включить одновременно с насосом электрический чайник или водонагреватель вам удастся только при использовании самых мощных типов мини-электростанций.
При нынешних ценах на нефтепродукты это довольно значительный расход, но если его сравнить с затратами на проведение стационарного электричества, то он окажется намного выгоднее. За счет довольно несовершенного воздушного охлаждения двигателя рабочий цикл мини-электростанции не превышает 3 ч, после чего мотору потребуется определенное время, чтобы остыть.
Бензиновые электростанции средней мощности
Этот вид электростанций способен вырабатывать от 2,2 до 10 кВт, а время работы такой станции может доходить до 7 ч, поэтому генераторы подобного типа можно использовать в дачных домиках, куда вы приезжаете на целый день. Благодаря защитному кожуху, которым снабжены электростанции данного типа, шум мотора практически не слышен.
Мощные стационарные бензиновые электростанции
Это самый мощный тип бензиновых электростанций, способных вырабатывать до 20–22 кВт, однако и цена подобных генераторов начинается от 1000 долларов. При этом временной интервал безостановочного рабочего цикла составляет немногим больше, чем у генераторов предыдущего класса – до 8 ч, после чего мотор должен остыть.
Дизельные электростанции
Дизельные модели электрогенераторов стоят дороже бензиновых моделей, однако именно их рекомендуется использовать в качестве основного электрогенератора при отсутствии на дачном участке другого типа электроосвещения. Во-первых, из-за более дешевого топлива, на котором он работает, а во-вторых, из-за более высокой мощности и способности ее наращивать при повышении нагрузки потребления.
По количеству оборотов дизельные агрегаты делятся на 2 основных типа: высокооборотные и низкооборотные. Агрегаты с высокой скоростью оборотов достаточно громко шумят при работе. Шум можно потерпеть несколько часов во время полива или во время приготовления пищи, однако при постоянном использовании такое оборудование может доставлять дискомфорт. Поэтому, если вы хотите использовать дизельный электрогенератор постоянно, стоит остановиться на низкооборотных моделях со скоростью около 1500 оборотов, которые, кстати, имеют более длительный срок эксплуатации.
Однофазные модели дизельного генератора вполне подойдут для обеспечения работы бытовых электроприборов, при этом выходных мощностей вполне хватит для работы нескольких приборов одновременно. Однако если для работы части оборудования вам нужна мощность 320 В, то придется приобретать трехфазный дизельный генератор, создающий на выходе напряжение мощностью 400 В.
При этом в работе трехфазного аппарата есть ряд нюансов, которые следует учитывать, если вы хотите, чтобы электростанция проработала долгие годы. Конструктивные особенности трехфазных генераторов предполагают примерно равномерную нагрузку всех трех фаз, при этом предельный перекос в синхронном генераторе не должен превышать 30 %, в противном случае это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
В зависимости от метода запуска все автономные электростанции можно поделить на модели с ручным запуском (для начала работы такого генератора необходимо участие человека), модели с электростартером (в этом случае для начала работы следует нажать кнопку запуска) и автоматические. Выбор модели зависит и от личных предпочтений владельца дачного участка, и от целей, для которых требуется электричество. Так, автоматический генератор можно использовать в качестве резервного на случай внезапного отключения электричества, так как автоматика включит генератор, как только прекратится подача электроэнергии от постоянных сетей.
Наконец, выбор генератора зависит и от условий его эксплуатации. Если он будет установлен в сарае либо специально построенном помещении, то можно приобрести более дешевую модель без защитного кожуха. Если же вы собираетесь оставлять генератор на улице, то для защиты от дождя и других видов атмосферных осадков стоит приобрести модель, укомплектованную защитным кожухом, который убережет агрегат от коррозии и при этом существенно снизит уровень шума.
Так как цена генератора в немалой степени зависит от его мощности, важно выбрать для себя оптимальный вариант. Для расчета планового электропотребления лучше обратиться за помощью к специалисту, который поможет учесть все активные и реактивные нагрузки и даст необходимые рекомендации.
Газовые электростанции
Еще один вариант электрификации дачного участка при невозможности использовать магистральные линии – газовые электростанции. Они имеют одно неоспоримое преимущество – позволяют одновременно вырабатывать электричество и использовать нагретую воду для горячего водоснабжения или отопления домика в холоднее время года, а в теплый сезон высвобожденная энергия может использоваться даже для охлаждения помещений. При постоянно растущей цене на нефть и нефтепродукты газ на сегодняшний день продолжает оставаться самым дешевым видом энергоносителей, поэтому газовая электростанция по затратам на обслуживание и расходу топлива для производства энергии экономичней не только бензинового генератора, но и дизельного. К тому же газовый генератор, не превосходя дизельные энергетические турбины по цене, позволяет значительно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу, что на своем дачном участке, где хочется насладиться не только красивыми видами природы, но и чистым воздухом, также немаловажно. Современные газовые генераторы могут работать как от магистральных газопроводов, так и от баллона со сжиженным газом, в этом случае для подключения вам дополнительно понадобится редуктор. Это оборудование удовлетворяет практически любые потребности в электроэнергии, для дачи вполне хватит генератора мощностью до 5 кВт, а для большого загородного дома можно выбрать модель мощностью от 30 кВт. В остальной классификации газовые генераторы похожи на дизельные. Они бывают с защитным кожухом и без него, с ручным управлением и полностью автоматизированные. Разумеется, все эти потребительские качества непосредственно влияют на цену, поэтому практически каждая семья может выбрать для себя оптимальный газовый генератор по приемлемой цене.
Альтернативные источники энергии
Сила ветра
Силу ветра человек использует испокон веков. Известно, что на парусных судах плавали еще древние египтяне и греки. В последнее время в связи с экологическими проблемами и постоянным увеличением цены на привычные энергоносители внимание к энергии ветра как к альтернативному энергоресурсу стали проявлять и экономные европейцы. И если в Дании и Норвегии уже сегодня создаются первые дома с полностью автономным энергоснабжением, то почему бы не использовать силу этого неиссякаемого источника энергии и россиянам для энергоснабжения дачных участков?
Однако сделать ветряной генератор собственными силами достаточно нелегко. Для того чтобы флюгер или пропеллер стал давать ток, необходимо произвести точные расчеты, в противном случае вы получите красивое, но бесполезное украшение вашего сада. Мощность ветра в ваттах рассчитывается как произведение трех множителей: площади лопастей ветряка, силы ветра, возведенной в третью степень, и коэффициента 0,6. При этом в расчет берется только та площадь лопастей ветряка, на которые ветер дует строго перпендикулярно (площадь берется в метрах, сила ветра учитывается в метрах в секунду). Согласно этой формуле легко рассчитать, что для получения 5 Вт энергии при силе ветра, равной 2 м/с, нужен ветряк с площадью лопастей в 1,04 м2. Следуя этой формуле, нетрудно установить, что чем выше скорость ветра или больше площадь лопастей, тем выше и получаемая в итоге мощность. Но так как скорость ветра человеку не подвластна, увеличивать для наращивания мощности можно только площадь лопастей ветряка. Поэтому использовать ветряную энергию для электрического водонагревателя или электроплитки вряд ли получится, как и накачать бочку с водой или осветить дом не очень мощной лампочкой. Самодельные ветряки пригодятся разве что для подзарядки разрядившегося телефона или другого устройства, способного работать от аккумулятора, мощность которого до 30–50 Вт.
Для снабжения дома электричеством ветряк лучше всего купить. Сегодня на рынке можно встретить ветрогенераторы в комплекте с мачтой, аккумулятором и непосредственно самими лопастями мощностью от 300 Вт до 5 кВт. Самые дешевые и простые модели легко монтируются, мобильны и способны обеспечить небольшой дом электроэнергией, которой хватит на подключение пары электролампочек или бытовых приборов вроде телевизора. При этом лишняя энергия накапливается в аккумуляторе.
Мощность более сложных и дорогих моделей позволяет обеспечить дом горячей водой, пользоваться электроплиткой, а также водяным насосом. Если вам требуется большая мощность, придется купить несколько установок. По цене ветряки вполне сопоставимы с бензогенераторами: покупка маломощного ветрогенератора обойдется в среднем в 1,5–2 тысячи долларов.
Более мощные модели потребуют значительных капиталовложений, примерно на уровне 9–10 тысяч долларов. Поэтому прежде чем решиться на покупку этого типа генератора, обязательно просчитайте экономическую состоятельность выбора именно этого типа энергии: вполне возможно, что целесообразней будет приобрести дизельную или бензиновую электростанцию, даже с учетом дальнейших затрат на топливо для генераторов.
По своим конструктивным особенностям все ветряные установки делятся на 2 типа: с горизонтальной и вертикальной осью вращения. Устройство обоих типов примерно одинаково: каждый ветряной генератор состоит из мачты, генератора, помещенного в контейнер, и редуктора. Мачты могут быть разными, от самых недорогих, закрепляющихся на растяжках, до монолитных. В верхней части мачты крепится редуктор, состоящий из лопастей, хвостовика, генератора и носового обтекателя, пластина хвостовика разворачивает лопасти по направлению дующего в определенный момент ветра (рис. 23).
Рисунок 23. Модель ветряного генератора
В эксплуатации ветрогенераторы достаточно удобны и не требуют особых условий, кроме проверки крепления мачт, закрепляющих шест с лопастями, которые должны быть хорошо натянуты со всех сторон. Раз в несколько лет также придется менять аккумулятор генератора на новый, а в остальном энергия будет доставаться вам бесплатно.
При установке ветряка стоит учесть, что он начинает вырабатывать электричество только при силе ветра от 1 м/с, а своей указанной в паспорте мощности достигает только при ветре, сила которого 10 м/с, поэтому в полный штиль вы, израсходовав запас аккумуляторов, можете остаться без света на неопределенное количество времени. Что самое неприятное, предъявить претензии вам будет совершенно не к кому, так как отсутствие ветра не признается ни одной из продающих компаний гарантийным случаем.
При выборе места для установки ветряной электростанции стоит учесть, что огромные вращающиеся лопасти довольно громко шумят, поэтому ее надо располагать не только на самом ветреном участке дачи, но и на приличном расстоянии от дома, в противном случае головные боли вам обеспечены. К тому же ветряной генератор может создавать помехи для работы сотовых телефонов, телевизионных антенн.
Солнечный генератор
Еще один вид бесплатной энергии, которую с успехом можно использовать для электрификации дачи, – солнечная. Благодаря фотоэлектрическому эффекту она может быть преобразована в электрический ток. Конечно, отдача от солнечных батарей как основного генератора электрического тока будет напрямую зависеть от количества солнечных часов или даже дней в вашем регионе, поэтому их целесообразней устанавливать в южных районах, где большую часть года светит яркое солнце. В этих широтах солнечными батареями можно отапливать дома, делать на их основе горячее водоснабжение и, конечно, использовать для бесперебойной работы всего электрооборудования дачи. В северных и средних широтах, где даже в летние дни небо нередко закрыто плотными тучами, использовать для генерации тока только солнечные батареи было бы слишком дорого и недостаточно надежно. В этом случае можно посоветовать использовать солнечные батареи как альтернативный, запасной вариант.
При установке солнечных батарей необходимо также помнить о том, что ночью энергия вырабатываться не будет, поэтому если вы не хотите в вечернее время сидеть без электричества, то следует приобрести аккумуляторы. Требуемое количество накопителей электричества определяется в зависимости от мощности батарей и энергетической нагрузки дома.
Помимо этого, солнечные аккумуляторы по мере их зарядки смогут заменять время от времени дизельный генератор и сэкономить дорогостоящее топливо.
Как правило, в комплект приобретаемой сегодня солнечной электростанции входят панели солнечных батарей, контроллер, инвертор и необходимое количество аккумуляторов.
Работа системы устроена таким образом, что вся солнечная энергия поступает сначала на аккумуляторы и только после полного их заряда начинает поступать на питание электроприборов, а в ночное время, напротив, расходуется накопленный днем заряд.
Такая система при солнечной погоде позволяет обходиться только бесплатной энергией солнца, практически не используя газовую или дизельную электростанции.
Для более эффективной работы системы солнечные батареи следует устанавливать на крыше с солнечной стороны.
Внешнее электроснабжение
Если около вашего дачного участка проложены воздушные электрические линии, то вместо дорогостоящей автономной системы электроснабжения попробуйте сначала рассмотреть и просчитать самый простой, доступный и быстрый способ электрификации дачи – подключение к внешнему электроснабжению, в систему которого, помимо самих воздушных линий электропередач, входят также потребительские трансформаторные подстанции.
Потребительские трансформаторные подстанции
Прежде чем электричество поступит в дом, оно проделывает путь от электростанций в сотни тысяч километров. Провода, как и любой материал, имеют свое сопротивление, уменьшающее напряжение тока. По законам физики, для оптимизации потерь при передаче электроэнергии напряжение должно быть в сотни раз выше, чем в стандартных линиях переменного тока в 220–230 В, по которым электроэнергия поступает в дома, квартиры или на дачные участки. Так, напряжение в высоковольтных проводах, использующихся для передачи высоких электрических мощностей между населенными пунктами, доходит до 1150 кВт. Для преобразования и распределения электроэнергии между потребителями города, района или дачного кооператива используются трансформаторные подстанции, представляющие собой определенные электротехнические установки, повышающие или понижающие мощность электроэнергии в зависимых от нее сетях.
Повышающие трансформаторные станции в основном используются для дальнейшей передачи электроэнергии.
Понижающие трансформаторные подстанции трансформируют напряжение в 6–35 кВт (именно такое напряжение создается в ЛЭП, проложенной от районной подстанции до распределительного трансформатора). Пониженное напряжение в дальнейшем распределяется между потребителями данного дачного кооператива или другого образования.
Сама трансформаторная подстанция состоит из силового трансформатора, преобразующего входящее напряжение, и двух систем распределительных устройств высокого и низкого напряжения. Высокое трехфазное напряжение подается в трансформатор по трем кабелям через специальные изоляторы, из трансформатора выходит уже 4 провода, три из которых – с трехфазовым, но пониженным до 380 В напряжением, а второй – нулевой или нейтральный. Для подключения к трехфазному напряжению к дому нужно будет подвести все 4 провода, но если вам нужно напряжение в 220 В, то следует подвести один трехфазный провод, а один – нулевой.
Главная трудность самостоятельного подключения состоит в том, чтобы не перепутать провода и подвести к дому нужные, избежав опасности быть пораженным электрическим током из-за отсутствия опыта и знаний. В первом случае у вас в доме может сгореть все дорогостоящее электрическое оборудование, во втором – придется отвозить домашнего электрика в больницу. Именно по этой причине никогда не пытайтесь подключиться к трансформаторной будке самостоятельно, даже после изучения горы справочников: перепутать фазу с нулевым проводом все же довольно легко.
При распределении электроэнергии от одного трансформатора между потребителями профессиональные электрики стремятся к тому, чтобы к каждой из трех фаз было подключено примерно одинаковое количество потребителей. Однако при подключении к уже существующему трансформатору существует опасность, что из-за нередких перегрузок мощностей, особенно в выходные дни, напряжение в сети резко упадет, в результате чего не включится даже телевизор, не говоря уже о водном насосе. В этом случае возможны несколько вариантов.
Во-первых, купить стабилизатор напряжения, который поможет выровнять напряжение до требуемых 220 В. Однако покупка стабилизатора может помочь не всегда. Если напряжение в сети меньше 160–170 В и при этом подобная ситуация наблюдается не только у вас, но и в первых домах вашей ветки, то, скорее всего, придется покупать более мощный трансформатор.
Как правило, такое дорогостоящее электрооборудование покупается минимум на 2–3 дома, но чаще наращивают мощность основного трансформатора, который обеспечивает током весь дачный поселок.
Наконец, при близком знакомстве с обслуживающим трансформатор электриком вы можете попросить его перепроверить нагрузку по фазам и перебросить ваш участок на фазу с минимальными нагрузками.
Последнее, что можно предложить в данной ситуации, – купить один из генераторов, описанных выше. Какой вариант выбрать, зависит только от вас.
Воздушные линии электропередач
Для того чтобы электрический ток от трансформатора подошел к вашему дому требуются электрические провода или кабель, изоляторы и разрядники. В городах большинство электрических кабелей прокладывается под землей, но в сельской местности провода в основном ведут по воздушным линиям, сокращенно именуемым ВЛ, закрепленным на опорах, от которых и делают ответвления непосредственно к дачным домикам.
Для воздушного подсоединения дома к внешнему источнику электроэнергии, особенно если речь идет о трехфазном подключении, специалисты рекомендуют использовать четырехжильные кабели с внутренним тросом, который и принимает на себя основную механическую нагрузку.
По принятым на сегодняшний день нормам, расстояние от входного устройства дома до ближайшей опоры электропередач должно быть не меньше 25 м. Если оно превосходит это расстояние, то от вас потребуют установки дополнительного столба. Кроме этого, действуют определенные нормы минимальной высоты от кабеля до земли. Так, пересечение кабелем автомобильной дороги возможно только на высоте от 6 м над землей, прохождение проводов над пешеходными дорожками должно осуществляться на высоте не ниже 3,5 м, а крепление к домашним изоляторам можно осуществлять на высоте не ниже 2,75 м от уровня земли (рис. 24).
Рисунок 24. Схема прокладки кабеля по воздуху
Для подключения дома к трансформатору используют преимущественно изолированные медные или алюминиевые провода. Применяющиеся для ответвления провода должны выдерживать как нагрузку собственного веса, так и возможной в зимнее время наледи, а также сильные порывы ветра.
Площадь сечения проводов зависит от материала, из которого изготовлены токопроводящие жилы, и планируемой нагрузки.
При использовании медных проводов стандартное расстояние от опоры до изоляторов составляет менее 10 м, берется сечение от 4 мм2, если расстояние превышает 10 м, то сечение увеличивается минимум до 6 мм2. При использовании для ответвления алюминиевых проводов площадь сечения берется не менее 25 м2. Если в доме планируется установить водонагреватель, электроплиту и другую технику с высоким потреблением электричества, если нагрузка в доме не будет превышать 1 кВ, то допустимо использовать алюминиевые провода сечением 16 мм2. При наличии кабельного подключения сечение жил определяют исходя только из нагрузки: на каждый киловатт нагрузки необходимо 1,57 мм2 сечения провода. Рассчитав планируемую мощность всех электроприборов в доме, можно определить необходимую площадь сечения жил кабеля.
Изоляторы
Подводимые к дому провода подсоединяются к закрепленным на стене дома фарфоровым изоляторам. Изоляторы располагаются на расстоянии 25–30 см друг от друга, для однофазного подключения используют пару изоляторов, которые располагают друг над другом, при трехфазном подключении – 2 пары изоляторов, их можно расположить как друг над другом, так и в шахматном порядке. При применении для подключения кабеля АВТВ и АВТУ с внешней стороны дома устанавливают только один изолятор, к которому прикрепляют только несущий трос кабеля. Для крепления кабеля берут стандартный изолятор ТФ-16, для закрепления линии короче 10 м можно купить модели ТФ-12.
На деревянные дачные домики изоляторы прикрепляются при помощи специальных накладных деревянных брусков. Деревянные бруски толщиной не менее 5 см сначала прибивают или привинчивают шурупами к стене, после чего в них просверливают отверстия под крюки изоляторов и надежно крепят их к бруску. Если стены домика обшиты досками, то толщину бруска увеличивают до 8–10 см.
На кирпичных стенах домика изоляторы можно закрепить двумя способами. Первый способ аналогичен описанному: крюки изоляторов закрепляются также в деревянном бруске, а тот в свою очередь крепится к стене. Для фиксации бруска в данном варианте лучше всего использовать винты с дюбелями подходящего диаметра (рис. 25).
Рисунок 25. Схема крепления изолятора на деревянном бруске к кирпичной стене
Второй способ проще: крюки изоляторов фиксируются непосредственно в стене. В этом случае дрелью или электросверлом в стене следует пробить отверстие примерно в 2–2,5 раза шире диаметра крюка, крюки вставляют в пробитые отверстия и заливают готовым цементным раствором, после чего оставляют на неделю до полного застывания раствора.
Какой бы способ крепления проводов к стене дома вы ни выбрали, расстояние от крыши до изоляторов не должно быть меньше 20 см. Только после того как изоляторы надежно прикреплены к стене домика, к ним можно подводить провода с электроэнергией.
Прокладка ответвления под землей
Для повышения безопасности дома и стабильности подаваемого напряжения токопроводящий кабель можно проложить не воздушным путем, а под землей, как это делается в городах. В этом случае провода не подвергаются дополнительным нагрузкам в ветреную или снежную погоду, на них не льется дождь, их нельзя задеть даже самым высоким кузовом автомобиля или краном. К тому же не придется использовать дополнительные опоры, если расстояние от домика до ближайшего столба гораздо выше разрешенных 25 м.
При прокладке кабеля под землей траншея должна быть глубже уровня промерзания грунта, иначе в зимнее время расширение или сжатие грунта может привести к обрыву кабеля.
По технике безопасности на первом и последнем этапах прокладки ответвления кабель обязательно должен быть защищен от внешнего воздействия металлическими трубами. Центральную часть ответвления, которая проходит непосредственно под землей, можно дополнительно не защищать трубами. Однако для прокладки под землей подходят далеко не все типы проводов, поэтому если вы решили использовать данный тип подведения электрического тока к дому, то стоит остановить свой выбор на специальных кабелях для прокладки в грунте. При выборе сечения кабеля в этом случае на первое место выходит расчет нагрузки и характеристики материала, а неблагоприятные погодные условия учитываются в меньшей степени.
Первая защитная труба, изогнутая в виде буквы «Г», прочно закрепляется непосредственно на стене дома, при этом расстояние от земли до ее верхнего окончания по технике электрической безопасности должно быть не менее 180–200 см.
Будет ли труба прямой или с изгибами и поворотами, зависит от внешнего вида стен и выбора хозяина, но в любом случае характер изгибов не должен препятствовать кабелю свободно проходить внутри трубы. Оптимальным вариантом обеспечения безопасности подведения электроэнергии к домику считается тот, в котором труба проходит через стенки и подводит кабель непосредственно к вводному устройству.
Вторая защитная труба также Г-образной формы прикрепляется к столбу ВЛ. Средняя часть кабеля проходит в траншее глубиной не менее 60–80 см (рис. 26).
Рисунок 26. Схема прокладки кабеля под землей
При подготовке траншеи грунт проверяют на отсутствие в нем острых камней, стекол и других предметов, которые могут повредить внешнюю оболочку кабеля. Дополнительно защитить кабель от внешних повреждений помогут кирпичи или длинные бетонные плиты, которые укладывают поверх кабеля. Но самую надежную защиту могут обеспечить те же металлические трубы, которые использовались на первом и последнем участках ответвления. Для того чтобы во время морозов или при смещении грунта отдельные части трубы не повредили кабель, между ними либо оставляют расстояние, либо используют трубы разного диаметра, чтобы они могли свободно входить одна в другую.
При прокладке кабеля через стены дома провода следует обезопасить защитным кожухом, который можно изготовить из трубы, лучше всего той же самой, в которой он уходит под землю, но можно использовать любую металлическую или современную пластиковую.
И, наконец, не забывайте, что зона ответственности за электропроводку обычно проходит по вводному устройству – щитку с электрическим счетчиком, т. е. все обслуживание вашего ответвления чаще всего ложится на плечи энергетиков, и именно они несут всю полноту ответственности за ее состояние. Однако такое будет возможно, только если все ваши действия по созданию ответвления к своему домику, начиная от материалов и заканчивая планом проведения ответвления, будут вами согласованы с законным представителем энергосетей. В дачном кооперативе или товариществе это может быть штатный электрик, в других случаях – электрик ближайшего отделения СПГЭС, которому и принадлежат ВЛ. Лучше всего это сделать на начальном этапе: так будет проще и дешевле учесть все замечания. При прокладке кабеля не допускайте перекручивания проводов, недопустимы так же спайки или скрутки, поэтому предварительно обязательно рассчитайте требуемую длину кабеля и купите его на 20 % больше про запас. Для полной уверенности доверьте дело по созданию ответвления специалистам.
Слаботочные электрические системы
Практически в каждом современном доме, и дачный домик в этом случае не исключение, кроме привычного сильного тока, текущего по проводам под напряжением 220–230 В, есть слабые токи, использующиеся для телефона, телевизора или компьютера, работающего от спутниковой антенны. Если на этапе планирования и размещения стандартной проводки не учесть особенности совмещения линий слабого и сильного токов, в будущем это может привести к постоянным потрескиваниям в телефоне или помехам в передаче сигнала от спутника к приемнику. В большинстве случаев причиной такой неудовлетворительной работы дорогостоящего оборудования становится наложение электромагнитных полей, при котором более сильное поле от обычной проводки оказывает воздействие на слаботочное поле, в результате теряется или изменяется часть передаваемой информации и появляются помехи в приеме.
При прокладке кабелей слаботочных токов следует придерживаться рекомендуемого расстояния в 40–50 см от кабеля с сильным током – это правило позволит избавиться от досадных помех. На сегодняшний день слаботочные системы используются достаточно широко для передачи связи, а также для обеспечения безопасности имущества. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение, охранная сигнализация – все это в большинстве случаев представляет собой слаботочные системы, датчики которых позволяют вовремя передать на пульт информацию о возникновении очага пожара или появлении незваных гостей.
Пожарная сигнализация
Сегодня пожарные сигнализации перестали быть привычным атрибутом офиса: небольшие датчики, сигнализирующие в ближайшее пожарное отделение о критическом повышении температуры или задымлении, стали появляться в обычных квартирах заботящихся о своем имуществе горожан. Тем более необходима пожарная безопасность в дачных домиках, которые в последнее время все меньше походят на времянки советской эпохи и все больше напоминают загородные виллы, оборудованные современными автоматическими электроприборами.
Охранная сигнализация
Охранные сигнализации, также относящиеся к слаботочным системам, бывают двух видов: охрана периметра и тревожная сигнализация.
Охрана периметра применяется обычно на больших участках с внутренней охраной, которая после срабатывания датчика может выявить и задержать нарушителя, так как сигнал датчика, как правило, точно показывает место пересечения охраняемой территории. Обычно такие сигнализации ставятся в загородных особняках и целых дачных кооперативах, на обычных индивидуальных дачных участках такие системы практически не используются.
Тревожную сигнализацию можно с равным успехом установить как на производственном объекте или в городской квартире, так и на дачном участке. В этом случае сигнал о проникновении на охраняемую территорию поступает к специализированным органам охраны, которые выезжают на место и обезоруживают нарушителя. Конечно, если вы хотите, чтобы злоумышленников задержали до того, как они успеют разбить стекла и поломать дорогостоящее оборудование внутри дома, лучше использовать системы с наружными датчиками, которые позволяют выявить злоумышленников на расстоянии до 5 м от стен дома и вовремя просигнализировать на пульт. Правда, такая система действует, только если до ближайшего пункта вневедомственной охраны не более 5–15 км по хорошей дороге, в противном случае воров застать уже не удастся.
Слаботочные системы позволяют установить не только охрану, но и наблюдение за объектом. В этом случае все события, происходящие на вашем участке, фиксируются видеокамерой, и вы на расстоянии либо по приезде можете просмотреть видеоотчет.
Нередко само наличие камер заставляет злоумышленников отказаться от проникновения на территорию, а запись видеокамер позволяет установить нарушителей и потребовать компенсации за причиненный вред.
Прокладка телевизионного, либо интернет-кабеля – это также очередной монтаж слаботочной системы, и подобные блага цивилизации уже становятся доступными не только в городе или крупных населенных пунктах, но и на дачных участках.
Наконец, все системы безопасности, а также автоматические электроприборы в доме можно увязать в единую систему, в которой автоматика будет отвечать за выключение лишнего света, следить за потреблением энергии электроприборами, убавлять или прибавлять отопление в зависимости от температуры воздуха за окном и в помещении, следить за оптимальным количеством воды в гидробаке – одним словом, полностью заменит функции оператора и позволит сделать из дачного участка «умный дом». Правда, такие системы стоят от 10 000 долларов и чаще всего проектируются не для дачных участков, а для загородных коттеджей.
Проектирование электропроводки
Выбор материала проводников
После того как составлен план электрификации дачного участка, необходимо определиться с материалом проводов. На сегодняшний день в качестве проводников используется медь и алюминий. Для внутренней проводки лучше остановиться на меди. Во-первых, медь обладает лучшей проводимостью, поэтому при равной нагрузке потребуются провода меньшего сечения. Во-вторых, медь прочнее, а значит, не придется опасаться, что в местах изгибов провода обломятся. В-третьих, медь меньше окисляется на воздухе.
У алюминиевых проводов в местах нарушения изоляции, а это чаще всего места присоединения алюминиевых проводов к приборам, со временем образуется окисная пленка, препятствующая течению тока, в результате чего место контакта нагревается и может начать искрить. Наконец, алюминиевые провода при соединении их зажимами со временем ослабевают, что также приводит к нагреванию места контакта. Поэтому использование алюминиевых проводов требует регулярной проверки мест соединения, поджатия при ослаблении контактов или замены при нагревании. И если в квартире следить за алюминиевыми проводами, как правило, не составляет труда, то в дачном домике для этого не всегда находится время. Как результат, особенно если при отъезде не отключается электропроводка и не происходит автоматического отключения при коротком замыкании, в домике создается пожароопасная ситуация. Нужно учесть, что при соединении алюминиевых проводов с медными первые в результате электрической коррозии разрушаются, что также приводит к ухудшению проводимости соединения и становится причиной нагревания и искрения места контакта.
Кабель и провод
Внешне провода выглядят как несколько скрученных между собой проволок в защитной оболочке, которую можно легко срезать ножом. Изолированные провода имеют дополнительную защиту в виде резиновой, полиэтиленовой или поливинилхлоридной оболочек. Некоторые виды проводов для дополнительной защиты от механического повреждения сверху оплетаются стальной проволокой. Оболочка проводов рассчитана на определенное напряжение, превышение установленного значения может разрушить изоляцию.
В отличие от провода, кабель – это всегда соединение нескольких изолированных проводов, объединенных одной защитной оболочкой. Внешняя оболочка кабеля не подразделяется по типу напряжения.
Расчет сечения проводки
Как правило, в кабеле проходит от 2 до 4 жил, каждая из которых имеет свою площадь поперечного сечения, зависящую от диаметра проволоки в жиле.
Для того чтобы проводка выдержала планируемую нагрузку, ее сечение должно быть не меньше определенного значения. Примерно вычислить требуемое сечение можно по простой формуле: нагрузку в киловаттах умножить на 1,57 мм2, но для точных расчетов существует достаточно подробная таблица, в которой сечение провода подбирается в зависимости от способа подведения, материала проводника и нагрузки, определяемой в номинальном токе.
Номинальный ток рассчитывается по формуле:
I = P / U COS,
где Р – расчетная мощность всех электроприборов на одной фазе, рассчитываемая в ваттах;
U – напряжение в сети, при однофазном подключении равное 220 В;
COS – коэффициент мощности, при расчетах нагрузок для дома или дачи его обычно считают равным единице.
Полученное значение номинального тока отыскивают в одном из столбцов верхней части таблицы, после чего в крайнем левом столбце находят соответствующее значение минимально допустимого сечения жилы, округляя при необходимости только в большую сторону (табл. 1).
Таблица 1
Выбор сечения проводов в зависимости от номинального тока сети
Судя по данным, приведенным в таблице, при одинаковом значении номинального тока сечение алюминиевого провода должно быть примерно в 1,5 раза больше. Это связано с плохой проводимостью алюминия по сравнению с медью.
Если номинальная сила тока превышает 16 А, лучше разделить проводку, отходящую от вводного устройства, на две параллельных линии с индивидуальным автоматом на каждой.
При расчете планируемой нагрузки обязательно учтите все электроприборы, которые вы собираетесь поставить в домик, иначе впоследствии вам придется полностью менять проводку и подводить более мощный кабель. Дополнительно прибавьте к заявленной мощности прибора не менее 100 Вт, это поможет предотвратить чрезмерное увеличение нагрузки, если заявленная в паспорте мощность электроприбора окажется немного заниженной. Помимо этого, лишний раз проверьте, насколько соответствует выбранное сечение проводов типу автоматов на входном устройстве.
Выбор марки кабеля
Следующим этапом после выбора материала проводника и расчета площади его сечения станет выбор определенной марки провода или кабеля, наиболее подходящей для условий дальнейшей эксплуатации.
На сегодняшний день на рынке электротехнических товаров можно встретить более десятка проводов и кабелей с различной маркировкой, и, для того чтобы подобрать оптимальный вариант для электрификации участка, необходимо знать, как расшифровывается отечественная маркировка электрических проводов и кабелей.
Значение букв и цифр на маркировке проводов
А – алюминиевая основа провода, при отсутствии такой буквы провода имеют в своей основе медную жилу.
В – поливинилхлоридная изоляция. Если буква стоит непосредственно за буквой «П», это говорит о первичной изоляции жилы поливинилхлоридной оболочкой, если же за буквой «Р», то свидетельствует о наличии второй защитной оболочки, дополняющей изоляцию резиной.
Г –гибкость провода.
Л – оплетка из лакированной хлопчатобумажной пряжи.
Н – оболочка, которую можно определить по предшествующей букве, обладает противопожарными качествами.
О – наличие в изоляции оплетки. Если перед буквой «О» стоит «Т», это говорит о противогнилостной пропитке оплетки.
П – обозначает сам провод, если стоит в начале маркировки или сразу после буквы «А». Дополнительная буква «П» используется для обозначения плоского провода. При маркировке кабеля буква «П» обозначает пластмассовую изоляцию, а «Пс» используется для обозначения самозатухающей изоляции.
Пв – в маркировке кабеля обозначает изоляцию из вулканизирующегося полиэтилена.
Р – резиновая изоляция проводника (буква стоит непосредственно за буквой «П»).
С – свинцовая оболочка.
Ф – металлическая фальцованная оболочка.
Шв – имеется дополнительный защитный шланг из полиэтилена либо поливинилхлорида.
Таким образом, в маркировке проводов первая буква, за исключением А, характеризирует сам провод, наличие второй буквы «П» говорит о плоском проводе, следующая за П буква – о его изоляции, а все последующие буквы – о дополнительных свойствах провода.
В кабелях первая буква или вторая, если маркировка начинается с буквы «А», говорит о материале внутренней изоляции жил, следующая за ней буква характеризирует изоляцию самого кабеля, последующие буквы несут дополнительную информацию о кабеле.
Помимо букв, в маркировке каждого провода обязательно присутствуют цифры, по ним определяют, из какого количества жил и каким сечением составлен данный провод. Так, если в маркировке написано 4 2,5, то цифра 4 говорит о количестве жил, а цифра 2,5 характеризует сечение каждой жилы.
Практические советы по выбору марки кабеля для создания ответвления
Для подведения электропроводки на дачном участке используется несколько типов проводов и кабелей, выбор того или иного типа проводника зависит от места его прокладки и функционального назначения.
Кабели с резиновым покрытием обладают хорошей влагостойкостью, поэтому их можно использовать для создания ответвления от ВЛ к домику. Однако при контакте с воздухом резина может быстро состариться и покрыться микротрещинами, поэтому кабели только с резиновым покрытием нежелательно использовать для создания воздушного ответвления, а только для подземного.
Для создания ответвления по воздуху можно применять кабели с покрытием из полиэтилена, но если вы хотите использовать кабели с подобной изоляцией и внутри дома, то лучше выбрать материал с обозначением Пс, что будет свидетельствовать о самозатухающих свойствах пластмассовой изоляции.
Для проверки надежности изоляции кабель при изготовлении выдерживают 12 ч под высоким напряжением в воде, и только после проверки на абсолютную герметичность, кабели попадают в продажу.
Поливинилхлоридная изоляция не подойдет для районов с сильными морозами, так как изоляционный материал при низких температурах может покрыться микротрещинами.
Если вы приобрели для создания ответвления кабель в свинцовой оболочке, то прокладывайте его только в теплое время года, так как с наступлением холодов на недостаточно холодоустойчивом свинце могут появиться микротрещины в местах изгиба.
Кабели, маркировка которых заканчивается буквенным сочетанием НГ, можно использовать для подведения электропроводки в местах с повышенными требованиями к пожаробезопасности, например в гараже около дачи, так как для их изоляции применяется материал с пониженной горючестью. Кабели КГН или ВВГНГ помогут вам создать пожаробезопасную проводку и в дачном домике.
Для подведения тока к погружному водному насосу лучше всего купить кабель ВПП, который отличается повышенной водоустойчивостью. Однако так как этот вид кабеля выпускается только в одножильном варианте, для подключения вам понадобится перевить между собой 2 кабеля или воспользоваться аналогичными кабелями иностранного производства.
Для проведения ответвления в грунте по садовому участку можно использовать специальный бронированный кабель ВБбШв, тогда вы обезопасите себя от возможности задеть кабель при строительстве фундамента для подсобки, колодца или других сооружений, для которых требуется выкапывать глубокие ямы. Если же кабель будет проходить по безопасному с точки зрения возможного механического воздействия участку, то для создания ответвления можно взять кабели АВВГз и ВВГз, однако если у вас на даче высоко залегают грунтовые воды, эти виды кабеля применять не рекомендуется из-за низкой коррозионной защиты. Также не стоит их использовать в грунтах с подвижными пластами или на болотистых почвах, в этих случаях лучше подойдут кабели с маркировками АВБбШв и ВБбШв, с использованием в качестве изоляции жил поливинилхлорида и с дополнительной внешней шланговой герметизацией. Такие кабели хорошо защищают от повышенной влажности, возможного механического воздействия или растяжения в грунте.
Выбор однофазного или трехфазного кабелей зависит от планируемого напряжения в сети. Если вас устраивает стандартное напряжение 220 В и одна жила для подключения, то можно использовать двух– и трехжильные кабели. Если же для работы насосов и некоторых других электроприборов требуется напряжение в 380 В и три фазы электрического тока, то покупать следует четырехжильный кабель, одна жила которого будет использована для заземления.
Расчет количества проводов
Требуемую длину проводов для внутренней проводки обычно вычисляют по монтажной схеме, на которую нанесены месторасположение щитка, розеток, выключателей, распределительные коробки. На первом этапе необходимо сложить с учетом масштаба плана все отрезки, соединяющие распределительные коробки с выключателями, розетками, вводным устройством. Затем следует просчитать полученное количество отрезков проволоки и умножить его на 10–15 см – именно столько провода потребуется для соединения проводов. После этого обе суммы складывают. Если бумажного варианта плана нет, то рассчитать нужное количество проводки можно, сделав соответствующие замеры по разметкам для проведения проводки на стенах и потолке, после чего прибавить требуемое количество провода на соединение отдельных отрезков. Количество кабеля для создания ответвления также вычисляют по плану подключения: если кабель будет проходить под землей, необходимо учесть высоту кабеля на первом и последнем этапах его прокладки и прибавить ее к рассчитанному расстоянию от опоры до вводного устройства. При этом кабель лучше всего купить с небольшим запасом, так как при ошибке расчетов количества проводов для внутренней проводки ее достаточно просто нарастить, а кабель для бесперебойного устойчивого энергопитания дома лучше сделать целостным. В любом месте соединения впоследствии могут произойти различные неприятности, например, оголится место контакта, окислятся жилы, в результате чего произойдет нарушение изоляции провода, что особенно опасно при прокладке кабеля в земле.
Скрытая проводка
В зависимости от способа прокладки проводки ее подразделяют на два основных типа: открытую и скрытую. Скрытая проводка, в свою очередь, делится на проводку в трубах и проводку без труб. В первом случае для проведения проводки используются трубы из стекла, металла, резины и некоторых других материалов, во втором – проводку прокладывают непосредственно внутри строительной конструкции без помещения в трубу.
Трубная проводка считается удобнее, так как в ней достаточно легко произвести замену поврежденного провода, однако в сухих помещениях прокладка проводки в дополнительной защитной трубе используется достаточно редко. Гораздо чаще проводку в трубах применяют для дополнительной гидроизоляции кабеля, но в этом случае прокладка проводки должна осуществляться только в специальных влагостойких трубах, обеспечивающих надежную защиту от влаги. Такой способ проведения проводки можно использовать для душевой, ванной комнат, бани, подвала с колодем или поставленной насосной станцией, в погребах и на чердаке.
Скрытую проводку в трубах также осуществляют при подведении ответвления от ВЛ под землей, в этом случае, как уже говорилось раньше, трубы защищают проводку от возможного механического повреждения лопатой или каким-либо иным сельскохозяйственным инструментом.
Для прокладки кабеля во влажном грунте используются специальные асбестовые трубы, которые дополнительно герметизируют.
Общие правила монтажа скрытых проводок
Все работы по проведению скрытой проводки осуществляют до окончательной отделки стен и потолка. При монтаже скрытой проводки все соединения проводов делают только в распределительных коробках, иные формы соединения запрещены. Поэтому первоначально проводку необходимо нарезать мерными кусками, длину которых определяют, исходя из составленного плана. Чаще всего это отрезки от щитка до распределительной коробки, от распределительных коробок до выключателей, осветительных приборов, розеток. Нарезанные куски провода укладывают по размеченным линиям трассы, прижимают и закрепляют алебастром.
Открытые электропроводки
Открытые проводки, при которых провод или кабель прикрепляется непосредственно к поверхности стен и потолка, сегодня применяются в основном в домах с деревянными стенами, так как скрытую проводку в них делать труднее. Для монтажа открытой проводки используют преимущественно провода с двойной изоляцией: внутренней – из резины, и внешней – из поливинилхлорида. В случае использования многожильных проводов с внутренним разделением на жилы допустимо использовать провода с внешней изоляцией только из поливинилхлорида. Присоединение проводов к стенам производится при помощи фарфоровых роликов-изоляторов, в которых есть специальные отверстия для прикрепления изолятора к дереву при помощи гвоздей. Стандартное расстояние между изоляторами составляет 50 см. Минимальное сечение проводов, которые разрешено использовать при монтаже открытых проводок, составляет 1 мм2 для медного провода, 2,5 мм2 – для провода из алюминия. Горизонтальный монтаж проводов производится параллельно плоскости потолка на расстоянии 100–200 мм от него. Вертикальная часть монтажа проводки осуществляется перпендикулярно плоскости потолка, минимальное расстояние от дверных и оконных проемов до прокладываемого провода должно составлять не менее 100 см.
Специально созданные для открытой проводи модели выключателей и розеток прикрепляются на предварительно закрепленные на стене деревянные подрозетники. Для крепления подрозетников к стенам используют длинные шурупы, а монтаж самих розеток и выключателей осуществляют при помощи 2 небольших шурупов.
Особенности монтажа одножильных и скрученных изолированных проводов на роликах
Одножильные провода с изоляцией можно прокладывать на роликах-изоляторах в различных типах помещений: круглогодичных стационарных дачных домиках с отоплением, летних домиках-времянках без отопления, в сараях и подвалах, на веранде и под навесами. Каждую жилу при монтаже проводки проводят на отдельном ряде изоляторов, стандартное расстояние между горизонтальными трассами роликов составляет 35 см. Монтаж каждого отрезка провода осуществляют в следующей последовательности: сначала отрезок закрепляют на крайнем ролике и укладывают на ролики, намечая будущие ответвления. Затем, сняв провод с опор-роликов, монтируют все намеченные ответвления линии. На последнем этапе провод с ответвлениями еще раз надевают на опоры и прикрепляют сначала к крайним опорным роликам трассы, а затем подвязывают провод отожженной проволокой со специальным влагостойким покрытием ко всем промежуточным роликам трассы. При подвязке на каждый ролик накладывают прокладки из двойного слоя изоленты. В качестве подвязывающего провода можно использовать неизрасходованные остатки медного провода, кроме этого можно самостоятельно изготовить кольца из 40-миллиметрового ПВХ-шланга, если толщина его стенок составляет около 2 мм. При монтаже ответвлений каждая новая линия монтируется также только на роликах – опорах, для дополнительной изоляции присоединенного провода на него одевается узкая изоляционная трубка (рис. 27).
Монтаж открытой проводки с использованием скрученных одножильных проводов производят после разметки месторасположения проводки и закрепления по размеченным линиям опор-роликов. Провода, купленные в бухтах, следует распрямить, для чего их при размотке пропускают через салфетку с парафиновой пропиткой. Разрезанные на куски провода попарно перевивают между собой после закрепления на крайнем ролике трассы, шаг повива проводов в среднем варьируется от 5 до 7 см, прикрепление проводов к опорам-роликам происходит аналогично одножильным проводам.
Читать бесплатно другие книги:
