Заборы, ограды, калитки и ворота на дачном участке Ращупкина Светлана

Натуральный камень в качестве ограды использовали с давних времен. В современном мире этот материал востребован так же, как и в прошлые века. Из натурального камня возводят красивые и прочные заборы. Эти ограды органично вписываются в окружающую природу, особенно на дачных участках ландшафтного вида. Камень можно сочетать с другими материалами – кирпичом, коваными деталями, гофролистом, деревом. Заборы из камня бывают высокими, низким, глухими и с пролетами. Они могут ограждать всю территорию или какую-либо зону.

Небольшой забор, ограждающий, например, газон, можно сочетать со скамьей. Высоким заборам придают легкость различные арки и ниши для цветочных вазонов.

На высоких заборах часто устанавливают сигнализационные системы или видеонаблюдение, делают подсветку по всему периметру забора, причем все эти элементы не будут выглядеть чуждо. Гораздо лучше будет смотреться не очень высокое каменное ограждение.

Особенности конструкции и эксплуатации

Забор из камня, построенный с соблюдением всех технологий, может простоять не меньше 70 лет. Камень практически не разрушается от перепадов температуры, воздействия атмосферных осадков. Внешний вид также не меняется в отличие от кирпичного забора.

Заборы из камня, будучи разнообразными по цвету и оттенкам, фактуре, имеют красивый внешний вид (рис. 26). Для забора из камня необходимо сделать основательный ленточный фундамент из бетона. Столбы и цоколи для каменного забора де лают по желанию.

Эти два элемента усилят прочность всей конструкции. Пролеты между столбами можно заполнить секциями из другого материала.

Рис. 26. Забор из песчаника

Очень часто природным камнем только облицовывают отдельные элементы забора – столбы, цоколь, фундамент. При этом следует иметь в виду, что вся поверхность, которую необходимо облицевать, должна быть выполнена из родственного материала – кирпича, бетона, пено– или газобетона. Деревянные поверхности необходимо покрыть специальным несущим раствором для облицовки, так как эти материалы разные по своим физико-химическим свойствам.

Если вы устанавливаете забор на границе с соседом, то отдаете эту часть забора в совместное пользование. Для того чтобы этого не допустить, вам следует отступить от границы в свою сторону на 10–15 см и строить забор по этому периметру.

Необходимые материалы

Каменный забор строят не только из натурального материала. В настоящее время есть искусственный камень, который имитирует кладку из любых материалов – мрамора, гранита, доломита и др. По своему внешнему виду он практически не отличается от натуральных пород. Кроме того, искусственный камень совсем не крошится, его достаточно легко заменить, если возникнет такая необходимость.

Из естественных материалов самыми популярными являются известняк, песчаник, доломиты, булыжник, гранит и др. Чаще выбирают местный натуральный камень, так как доставка его издалека обходится довольно дорого.

Все каменные породы отличаются друг от друга своими строительными характеристиками.

Булыжники лучше подбирать коричнево-красно-бордового цвета, чтобы забор не производил впечатления серого и мрачного. Если булыжники будут округлой формы, то забор будет казаться шероховатым. Чтобы этого не случилось, подбирают плоские с одной строны камни. Плоской поверхности камня добиваются, расколов его обычной кувалдой. Удары по камню наносят ребром, но не плоской поверхностью. Сам удар должен быть жестким. Обычно камень раскалывается при этом на 2–3 куска, в месте раскола поверхность получается плоской. Такую поверхность называют рваной. При раскалывании камней необходимо помнить о мерах безопасности. Следует защитить глаза, надев очки, и лицо. На руки надо надеть перчатки, на ноги – сапоги с высокими голенищами. Нельзя, чтобы при этой работе рядом находились другие люди, стояли автомобили. Эту работу лучше выполнять подальше от домов.

Доломитовый камень добывают в карьерах, где горные породы взрывают, поэтому камни получаются плоскими, различной толщины и площади. Этот камень обрабатывают шлифовальной машинкой (в народе она именуется «болгаркой»), на которую надевают абразивный круг, который можно приобрести в специальных магазинах или на строительных рынках. С помощью него можно придать камню любую форму и строить забор путем геометрической кладки.

Гранит обладает большой прочностью, однородной структурой, приятной окраской, но отличается шероховатой поверхностью, на которой скапливаются грязь и копоть, подвержен трещинообразованию. Он добывается как штучный камень в виде плит и блоков (стеновых, облицовочных и пильных), а также в измельченном и дробленом виде. Забор из гранита намного дороже, чем из других материалов, и применяется реже. Работать с гранитом очень трудно, так как он очень твердый и тяжело колется.

Искусственный камень делают очень легко. Подготовленную форму заполняют смесью специальных наполнителей и цементом высокого качества. Все это обрабатывают методом вибрации. Мелкие частицы опускаются на дно, и лицевая часть камня уплотняется, становится более прочной.

Известняк – это мягкая горная порода. Существует много различных его видов – мраморовидный, ракушечник, мшанковый, нуммулитовый. Работать с этим материалом легко, но известняк довольно быстро разрушается от сырого и холодного климата, так как впитывает влагу. Поэтому перед возведением ограждения материал следует обработать специальным составом.

Песчаник – это осадочная мягкая горная порода, которую применяют в строительстве с давних времен.

Работа с ним не вызывает затруднений, но, так же как и известняк, перед началом работы его обрабатывают огрубляющим составом.

Ракушечник – один из самых древних строительных материалов. Он довольно мягкий, прочный, пористый и отлично противостоит влаге, морозу.

По типу обработки поверхности натуральный камень можно разделить на полированный, который практически не используется в дачном строительстве, тесаный, грубо– и среднеколотый камень. При строительстве заборов чаще используют тесаный и карьерный бутовый камень.

Тесаный камень выравнивают до правильной формы.

Штучный камень, который применяют при строительстве заборов, обычно прямоугольной формы, немного отполирован. Кладка из такого материала получается ровной и гладкой.

Слегка оправленный бутовый камень имеет немного «неотесаный» вид. Кладут такой камень точно так же, как и кирпич.

Если вы выбрали этот забор, то вам надо знать, что кладка из камня – дело довольно медленное, кропотливое и тяжелое.

Бутовая стена выкладывается из камней неправильной формы. Ряды кладки неправильные, поэтому через каждые 30 см делают перевязку из плоских камней. Такой забор получается дешевле, чем из тесаного камня. Но работа с бутовым камнем тяжела и кропотлива.

Забор из гальки и гравия возводят реже, чем из других видов натурального камня. Этот материал самый доступный, но очень мелкий, поэтому, чтобы ограда не получилась непрочной, следует углы, основания и завершающий карниз выложить кирпичом.

Для строительства забора длиной около 220 м, чтобы огородить участок площадью в 8–10 соток, вам потребуется 1,5–2 «КамАЗа» камней.

Для строительства фундамента вам необходимы бетон, арматурные прутья.

Технология строительства

Схема строительства забора из натурального камня следующая:

1) разметка территории;

2) закладка фундамента;

3) строительство опалубки, столбов, цоколя (по желанию) и пролетов;

4) изготовление колпаков на столбы и отлетов на пролеты.

Разметка территории

Разметку территории проводят, как и для других видов забора. При этом следует учитывать, что забор должен быть прямым.

Перед возведением забора измеряют длину предполагаемого ограждения и наносят все данные на чертеж участка, при этом определяют уровень всех сторон территории.

Выполнение фундамента

Фундамент для каменного забора (рис. 27) необходимо сделать ленточным с каркасом из арматурных прутьев для столбов и гидроизоляцией.

Рисунок 27. Фундамент для каменного забора (размеры указаны в миллиметрах)

Строительство опалубки, столбов и пролетов

Через 1–2 суток можно начинать делать опалубку. Она нужна для строительства столбов. Это каркас из деревянных досок такого же размера, что и будущий столб. Опалубку ставят на фундамент и крепят к ростверку, арматурному каркасу, который находится в центре. С двух сторон опалубки надо прикрепить по доске длиной, равной длине пролета. Ширина пролета обычно бывает 20–25 см. Затем выполняют кладку. Во время этого доски опалубки могут разойтись под тяжестью камней, поэтому их в обязательном порядке следует подпереть кольями.

Для забора из булыжника потребуются камни диаметром 20–30 см. Раствор для кладки надо готовить из 1 части цемента и 3 частей среднего просеянного песка, без всяких примесей глины. Для красоты в раствор можно добавить коричневого красителя (на 10 ведер – 4–5 столовых ложек). Раствор должен быть достаточно густым, нерастекающимся.

Неровные края камней надо отбить молотком. На фундамент кладут раствор, на него – камни плоской поверхностью наружу. Они должны быть плотно пригнаны друг к другу. Затем пустоты между камнями заполняют раствором, причем делают это очень аккуратно, чтобы он не попал на лицевую поверхность камней. Если же это случилось, то ее надо очистить жесткой металлической щеткой, но не водой, так как цемент вместе с водой проникает внутрь камней и они теряют свою красивую окраску, становятся серыми. После того как полностью выложен полный ряд, его оставляют на сутки, чтобы раствор затвердел. На следующий день выкладывают следующий ряд.

Нельзя останавливать работу, пока не закончен ряд полностью. Если работу надо прервать, то каменный забор следует поливать водой, чтобы кладка не схватилась. И так возводят ряд за рядом. После очистки камней от лишнего раствора при помощи узкого шпателя осуществляют расшивку швов на глубину 1–1,5 см. Это придаст забору красоту и объемность.

Отличия профильных труб от обычных металлических в следующем: внутреннее сечение у профильных труб не круглое, наружная поверхность обычно в виде параллелепипеда. Эти трубы более прочные.

Через 40–60 см в пролеты надо класть арматурные прутья так, чтобы их края выходили на столбы на 10–20 см с каждой стороны. Это увеличит прочность стены.

Для красоты пролеты над калиткой можно выполнить в виде арки. Как делать арку, было описано в технологии строительства кирпичной ограды.

На возведение забора длиной 100 м хорошему мастеру обычно требуется около 30–40 дней. Ограду строить лучше с помощником: одному тяжело и неудобно.

Возведение стены из доломитового камня, известняка, песчаника или ракушечника гораздо быстрее, так как эти материалы легче поддаются обработке и их размеры можно увеличить до 30–50 см.

Иногда стену возводят путем сухой кладки. Такая стена очень красиво выглядит в сельской местности. Выкладывать такую ограду довольно сложно и долго. Забор сооружают в виде горки. Его основание делают достаточно широким, затем кверху постепенно сужают. Внешние стороны забора выкладывают крупными камнями. Пустоты между ними заполняют мелкими камешками, гравием и даже землей, в которую позже можно будет посадить растения. Через определенные промежутки (2–3 ряда) в ширину кладки кладут перевязочный камень для укрепления ограждения. Верх можно выложить узорами из заостренных кирпичей или засыпать землей и посадить цветы.

Изготовление колпаков на столбы и отлетов на пролеты

На каждый столб надо сделать колпак, вырезав его из жести, пролеты покрыть отлетами из того же материала. Можно использовать черепицу или любой другой материал для кровли.

Отделка и уход

Колпаки и отлеты при помощи валика покрывают двумя или тремя слоями пинотеска в цвет забора. Это предохранит жесть от разрушения. Сам забор нельзя покрывать ни лаком, ни красителем. Из-за этого камень через несколько лет может потерять свой природный цвет и стать серым. Какого-то особого ухода этот забор не требует. Иногда, если понадобится, проводят мелкий ремонт.

Облицовка забора натуральным камнем Часто для красоты поверхность столбов, цоколей, фундаментов облицовывают натуральным камнем. Для этого можно использовать камень толщиной не больше 30 мм. Он бывает тесаным, пиленым, неокантованным. Облицовку поверхностей не выше 1,5 м делают без дополнительной фиксации камней. Если же надо облицовывать столбы выше 1,5 м, то добавочное крепление необходимо.

Если поверхность облицовывают камнем, толщина которого больше 30 мм, то со второго ряда его крепят к поверхности при помощи крюков, которые надо вбивать в ограждение. А в камнях соответственно следует высверлить для них отверстия.

Местоположение забора следует планировать в соответствии с документацией землеустроителей и межевыми знаками. Если потребуется, надо согласовать вид и высоту ограждения с соседями по участку, местным строительным комитетом.

Перед тем как приклеить камень, на поверхность забора при помощи саморезов, дюбелей с шайбами прикрепляют специальную кладочную сетку с ячейками 50 50 мм или обычную сварную сетку с ячейками не больше 50 50 мм. Толщина проволоки сетки должна быть не меньше 1,5 мм. Затем ее оштукатуривают, иначе между облицовочным камнем и ограждением появятся пустоты и облицовка получится непрочной. Вместе со штукатуркой на забор наносят крупнозернистый наполнитель для создания шероховатой поверхности. Толщина слоя должна быть не больше 30 мм.

Через сутки, когда штукатурка схватится, начинают облицовку. Предварительно весь натуральный камень тщательно моют, чтобы не остались частиц грязи, глины, песка, которые будут препятствовать его приклеиванию. Клеевой раствор: смесь 1 части цемента с 2 частями песка, можно добавить клей для наружного применения «Плитонит С» (25 кг на 10 м² облицовочной поверхности). Все это разводят водой так, чтобы раствор получился густым.

Клеевой раствор наносят на камень, а не на несущую поверхность. Камень прикрепляют к поверхности так, чтобы между ним и предыдущим камнем расстояние было не больше 1,5 см. Если необходимо, то камень можно подрезать до нужных размеров. Швы затирают специальной затиркой для камней и наружных поверхностей, подобранной близко по цвету к облицовочным камням. Но подойдет и клеевой раствор.

После облицовки камни промывают слабым раствором кислоты, чтобы удалить всю грязь, и покрывают водоотталкивающими составами для защиты от разрушений.

Профнастил, или профилированный лист, – современный материал, который используют для кровельных работ, при строительстве различных ограждений, стен.

Особенности конструкции и эксплуатации

Профнастил – это металлический лист, которому для повышения жесткости придают волнообразную форму.

Профнастил – материал довольно прочный, очень устойчивый к воздействию атмосферных осадков, резких перепадов температуры, ультрафиолетовых лучей, к коррозии, так как покрыт специальным полимерным покрытием, увеличивающим срок эксплуатации до 50 лет. Современная краска, покрывающая листы, не тускнеет от времени и не выгорает на солнце. Сами профилированные листы могут быть различной толщины, цвета, размера, конфигурации.

По типу ограждений этот забор относится к сплошным. Профнастил имеет небольшой вес и легко монтируется.

В настоящее время рынок наводнен профилированными листами, не соответствующими установленным стандартам и нормативам. Поэтому при выборе материала вам следует обратить внимание на его качество.

Профилированные листы сочетаются с другими материалами, например с кирпичом, бетоном, плиткой, камнем, металлическими конструкциями, металлочерепицей. Если лист механически повредили, то его можно легко заменить на другой. Высотой заборы из данного материала бывают от 1,8 до 3 м. Трехметровое ограждение защищает от ветра и шума. Для большей звукоизоляции устанавливают двойной профлист с уплотнителем.

Заборы из профнастила (рис. 28) часто применяют для огораживании дачных участков, различных площадок, территории застройки.

Рис. 28. Виды заборов из профнастила

Для ограждения из этого вида материала делают столбчатый фундамент, так как несущая конструкция будет легкой.

Если же планируют ставить цоколь, то закладывают ленточный фундамент. Столбы могут быть кирпичными, бетонными, металлическими.

Необходимые материалы

Забор из профлиста состоит из следующих элементов: фундамента, столбов, пролетов, несущих балок, цоколя (по желанию). Исходя из этого для строительства ограждения понадобятся профильные листы для заполнения пролетов. Их количество можно рассчитать, зная длину будущего забора и ширину профлиста. При этом следует учитывать расход накладки одного листа на другой (около 3–5 см), если планируется возводить сплошной забор. Если же будут строить столбы из кирпича или камня, то из длины забора вычитают ширину столбов, умноженную на их количество.

Для столбов нужно приобрести профильные трубы 60 60 мм, для столбов ворот и калитки – 100 100 мм, кирпич или натуральный камень, если планируется обкладывать столбы. Для крепления листов потребуются профильные трубы 40 20 мм как несущие лаги, оцинкованные саморезы с пресс-шайбами.

Технология строительства

Схема строительства сплошного забора из профнастила следующая:

1) разметка территории;

2) строительство столбчатого фундамента и установка столбов;

3) закрепление несущих металлических лаг;

4) монтаж профильных листов.

Схема строительства забора из профлистов с кирпичными столбами следующая:

1) разметка территории;

2) строительство фундамента;

3) установка столбов;

4) возведение цоколя;

5) монтаж пролетов.

Разметка территории

Территорию размечают при помощи колышков и веревки. Необходимо точно определить места установки столбов и отметить их колышками. Столбы устанавливают через каждые 2,5 м. Фундамент и столбы возводятся по описанной выше технологии.

Закрепление несущих металлических лаг

Металлические слеги в виде профильных труб крепятся к столбам при помощи сварки. Для сварочных работ следует найти профессионального сварщика. Если же вы хотите эту работу выполнить сами, то вам потребуется соответствующее оборудование – сварочный инвертор, маска для защиты лица и глаз, кабель для удлинения провода.

Слеги приваривают к столбам перпендикулярно и параллельно друг к другу. Для жесткости и прочности понадобятся три несущие, которые приваривают к нижней, верхней частям столба и к его середине. Перед креплением несущих с помощью уровня надо проверять их горизонтальность, обработать грунтовкой и окрасить.

Профилированные листы применяют не только для изготовления заборов. з них делают козырьки, отливы, колпаки, калитки, ворота и многое другое.

Монтаж профильных листов

Профильные листы крепят к несущими слегам оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Очень важно правильно установить первый лист и в дальнейшем контролировать уровень следующих листов с помощью строительного уровня. Каждый лист профнастила накладывается на предыдущий и крепится «замок в замок». Все листы устанавливают в одном заданном направлении.

Если забор возводят на неровной местности, то листы располагают ступенями, которые следует предварительно запланировать. Высота ступеней может быть 10–15 см, количество же зависит от перепада высоты сторон. Если уклон слишком большой и приходится каждый лист устанавливать ступеньками, то нижнюю лагу приваривают на уровне земли.

Профильные листы можно расположить горизонтально. Для этого столбы устанавливают строго через определенное расстояние, равное длине листа. Несущие слеги не нужны. Листы крепят сразу к столбам при помощи саморезов.

Кирпичные столбы и цоколь для забора из профнастила можно установить точно так же, как и для кованых или сварных оград.

Отделка и уход

Сплошной забор из профнастила выглядит немного уныло. Для его отделки выполняют небольшой цоколь и облицовывают камнем или кирпичом. Для такого цоколя ленточный фундамент строить не надо. В приготовленную траншею глубиной 10–15 см кладут арматурные прутья. Затем делают опалубку из строганых досок, обтягивают их пленкой и заливают бетоном. Через сутки можно приварить несущие слеги к столбам и монтировать пролеты. В последнюю очередь цоколь облицовывают кирпичом или камнем.

По верхнему краю пролетов можно сделать отлеты также из профнастила. Верх кирпичных столбов закрывают колпаками из профнастила или жести.

Забор из профильных листов не требует особого ухода. Его не надо красить, покрывать специальными защитными растворами, окрашивают только столбы и несущие слеги. Просто время от времени его следует мыть.

Сетка-рабица является одним из самых распространенных материалов для строительства забора. Ее придумал и запантетовал немецкий каменщик Карл Рабиц в XIX в., который использовал ее как основу для штукатурки стен.

Особенности конструкции и эксплуатации

Сетка-рабица изготавливается из стальной низкоуглеродистой проволоки, которая покрывается полимерами или цинком. Она широко применяется в строительстве.

Забор из сетки-рабицы один из самых дешевых. Чаще всего этот вид забора устраивают между соседними участками, так как он не затеняет посадки, или используют как временное ограждение.

Заборы из сетки-рабицы бывают двух видов – из сплошного полотна и из секций (рис. 29). Секция – это рамка, на которую натянута оцинкованная сетка-рабица, после чего рамку окрашивают и приваривают к профильной трубе. Секции ставят на ленточный или столбчатый фундамент, ростверк.

Рисунок 29. Виды забора из сетки-рабицы

Секционный забор из сетки-рабицы можно сочетать с профнастилом.

Это ограждение просто в монтаже и доступно по стоимости. Забор из сетки получается легким, воздушным и достаточно прочным. Высота колеблется от 1,5 до 2 м, что определяется шириной сетки.

Необходимые материалы

Для строительства забора прежде всего понадобится сетка-рабица. Она бывает разных видов в зависимости от формы ячеек и размера. Сетку надо выбирать по ее ширине исходя из высоты забора. Столбы выполняют из различного материала. Деревянные столбы быстрее всего выйдут из эксплуатации, но они дешевле других. Готовые деревянные столбы можно купить в магазине. Если же планируется использовать жерди, то сначала их ошкуривают, т. е. снимают кору, потом нижнюю часть столбов обрабатывают гидроизоляционной мастикой.

Для металлических столбов подойдут профильные или металлические трубы сечением 20 40 мм и диаметром 50 мм соответственно. Их также можно приобрести в магазине или подготовить старые металлические трубы, предварительно очистив их от ржавчины, обезжирив при помощи любого растворителя и окрасив. На верх столбов ставят заглушки, чтобы влага не попадала внутрь.

Под столбы для ворот и калитки следует брать более мощные трубы – сечением 60 40 мм. Определить количество материала, которое понадобится для забора, можно после разметки участка.

Технология строительства

Схема строительства забора из сплошного полотна с сеткой-рабицей довольно проста:

1) разметка территории;

2) подготовка столбов;

3) строительство столбчатового фундамента и установка столбов;

4) натягивание сетки.

Схема забора из секций отличается лишь в последнем пункте: изготовление секций из рамок и сетки и их монтаж вместо натягивания сетки.

Подготовка столбов

Как уже было сказано, поверхность столбов необходимо обработать. Затем к металлическим столбам приваривают крючки для сетки. На столбе отмечают уровень земли, прикладывают сетку так, чтобы она оказалась на 5–7 см выше него, и отмечают горизонтальной линией уровень предпоследней ячейки. По этой линии просверливают отверстие как можно ближе к внешнему краю. Размер отверстия должен быть больше толщины прута в 2 раза. Через это отверстие пройдут арматурный прут или проволока, натягивающие сетку. Такое же отверстие можно просверлить и в середине столба. Таким образом подготавливают все опоры.

Если же вы используете профильные трубы, то отверстия сверлить не надо – трубы просто приваривают к столбам. В столбах для секционного забора отверстия также не нужны.

Удлинить рулон сетки очень легко. Для этого надо вывернуть самую последнюю пружинную строчку, наложить край одного рулона на край другого и вплести ранее вывернутую строчку в край сетки. Таким образом можно собрать из кусков целое полотно. Чтобы укоротить рулон, крайнюю пружинную строчку надо просто вывернуть, отмерив кусок нужной длины.

Технология строительства фундамента и установка столбов описана выше.

Натягивание сетки-рабицы

Рулон с сеткой ставят возле углового столба, закрепляют на нем край сетки. Саму сетку можно приподнять от земли на 5–10 см для защиты от коррозии.

Рабицу прикрепляют к столбу разными способами. Если столб деревянный, то используют гвозди или специальные скобы.

К металлическим столбам, как было сказано выше, заранее приваривают крючки или используют металлические хомуты для труб, иногда сетку привязывают проволокой к столбам. Но этот вариант неэстетичен.

Зафиксировав край сетки, ее постепенно разматывают до следующего столба и закрепляют на нем, при этом хорошо натягивая. Таким образом устанавливают сетчатый забор по всему периметру забора.

Затем через отверстия в столбах и ячейки сетки протягивают стальную проволоку или арматурный прут. Это необходимо сделать для того, чтобы в будущем сетка не провисла. Прутья можно натянуть по верху и снизу, иногда и в середине. Вместо прутьев к верхнему краю столбов приваривают металлический уголок или профильную трубу и крепят к нему сетку.

Установка столбов является одним из самых важных действий при строительстве забора. Поэтому столбы следует ставить сразу основательно и желательно на фундамент.

Для секционного забора из уголков или профильных труб необходимо сварить рамы и натянуть на них сетку. Затем готовые рамы приваривают к столбам или закрепляют их при помощи болтов. Этот способ обойдется немного дороже первого (рис. 30).

Рисунок 30. Схематическое изображение забора с сеткой-рабицей: а – забор из сплошного полотна; б – секционный забор (размеры указаны в миллиметрах)

Уход

Забор из сетки-рабицы не требуе специального ухода.

Живая изгородь – это высаженные в ряд растения, которые образуют сплошную стенку. Она выполняет несколько функций – ограждает участок, скрывает недостатки и подчеркивает архитектурные достоинства здания, придает особый стиль ландшафту, защищает сад от ветров, но при этом не лишает растения притока воздуха, снижает уровень шума.

Особенности конструкции и эксплуатации

Изгороди бывают извилистыми и прямыми, простыми (состоят из одного вида растения) и сложными (из нескольких видов растений), однорядными и многорядными, одноярусными и многоярусными (растения сажают ступенями от высоких к низким), листопадными и вечнозелеными. Они различаются по высоте и делятся на низкие (от 50 см до 1 м), средние (от 1 до 2,5 м), высокие (выше 2,5 м). Изгороди бывают формируемыми и неформируемыми. Последние просто высаживают, и растения сами разрастаются в пышную изгородь. Их поливают, защищают от вредителей, проводят подкормки и санитарную обрезку. Плюсом неформируемой изгороди считается то, что если какое-то растение погибнет, то пустое место не будет сильно выделяться на общем фоне, как это произойдет в случае формируемой изгороди.

Формируемая изгородь требует специальных навыков, знаний и много сил. Для нее потребуется больше посадочного материала, так как растения сажают гораздо чаще, чем при неформируемой изгороди.

Так как это ограждение многофункционально, то с разных сторон участка можно сделать различные типы изгороди. На рисунке 31 показан один из возможных вариантов.

Рисунок 31. Пример живой изгороди

Для защиты от холодных ветров с северной стороны высаживают высокую изгородь из деревьев. Можно чередовать растительность с разной окраской листьев и различной кроной, используя не только декоративные, но плодовые деревья (верхняя часть рисунка).

Изгородь из высоких кустарников хорошо защитит ваш участок от посторонних взглядов. Для нее можно посадить сирень, тую, облепиху, чубушник. Кроме того, эти растения не нуждаются в особой стрижке (слева).

Для изгороди средней высоты используют многолетние травянистые растения и декоративные низкорослые кустарники (справа от ворот). Из вечнозеленого кустарника можно вырастить низкую изгородь. Но его необходимо систематически подстригать (слева от ворот).

При выборе растений для живой изгороди надо ознакомиться с их биологическими особенностями, агротехникой, изучить свой участок (солнечный ли он, какая почва, будет ли хватать растениям света, влаги, подойдет ли почва на участке для выбранных вами растений и т. д.).

Следует подбирать такие растения, которые бы полностью соответствовали условиям вашего участка, были бы неприхотливыми, устойчивыми к стрессам, а также зимостойкими. Они должны хорошо выдерживать стрижку. Кроме того, необходимо помнить о сочетаемости растений друг с другом.

Не стоит ориентироваться на растения, которые сажают для изгороди в Европе. В нашей стране климат более суровый, поэтому не все из них приживутся у нас. Старайтесь создавать ограду из местных видов.

Растение, которые в природе сами образуют заросли, более всего подходят для простых изгородей. Плодовые кустарники и деревья хороши для смешанных изгородей. Здесь можно применить ярусную структуру. Но при этом учитывают, что она занимает довольно много места и на маленьких участках от нее лучше отказаться.

Живая изгородь разбивает всю территорию на несколько зон или обозначает границы детского уголка, клумбы и т. д. Для внутренних зон изгородь должна быть невысокой. Если участок совсем маленький, то ограждать весь периметр живой изгородью не стоит. Лучше выполнить ее в одной зоне.

Необходимые материалы

Для низкой (до 1 м) живой изгороди используют самшит, барбарис, смородину альпийскую, лапчатку кустарниковую, японский крыжовник, низкорослые спиреи, различные сорта шиповника, японской айвы, жасмин, карликовый барбарис, лаванду.

Для изгороди средней высоты (до 2,5 м) выращивают боярышник, барбарис, акацию желтую, вишню степную, дерен белый, жимолость татарскую и лесную, граб обыкновенный, иргу, кизильник, кедровый стланик, клен татарский, миндаль низкий, можжевельник казацкий, сирень обыкновенную, горную сосну (кустарниковую форму), тис, шиповник, тую, жасмин, форзицию среднюю, смородину альпийскую, тутовник, алычу, лещину, черемуху.

Для высоких изгородей (свыше 2,5 м) используют бук, высокорослые сорта вишни, граб обыкновенный, боярышник колючий, клен, падубы морщинистый и остролистный, тамарикс, терн, липу, ель, лиственницу, тис, тую восточную, сосну, черемуху, кизил обыкновенный, иргу, вяз, клен, яблоню.

Посадка живой изгороди

Живую изгородь лучше сажать весной, но можно и осенью. Для того чтобы изгородь получилась красивой, необходимо грамотно заложить посадку и правильно делать обрезку в первые 3 года. Для изгороди подходят легкие и влажные почвы.