Заборы, ограды, калитки и ворота на дачном участке Ращупкина Светлана
Границу сада лучше выделить однорядной живой изгородью. Многорядную изгородь предпочтительней сажать для защиты от ветра. Однорядная посадка становится красивой только через 3–4 года после посадки, до тех пор она будет жидковатой.
Сажают растения, отступив от границы участка на 1,5 м для высоких кустарников и на 0,7–1 м для невысоких растений. Деревья размещают на большем расстоянии, так как они могут загородить межу и затенить территорию соседей.
Расстояния от границы участка для высадки деревьев следующие:
• 15–25 м для высоких деревьев (больше 20 м высотой во взрослом состоянии);
• 5–10 м для средних деревьев (до 20 м);
• 3 м для низких деревьев (до 5 м).
Если соседи не против, то растения можно сажать и ближе к границе.
Если изгородь планируется однорядная, то невысокие кустарники надо сажать через 35–45 см, высокие кустарники и деревья – через каждые 50–75 см. В двухрядной изгороди растения высаживают в шахматном порядке через 40–50 см. В трехрядной изгороди в первом ряду сажают высокие растения, затем средние, последний ярус состоит из низкорослых растений.
Схема посадки живой изгороди следующая:
1) подготовка ямы;
2) подготовка саженцев;
3) засыпание корней растений землей;
4) полив саженцев;
5) обрезка растений.
Подготовка ямы
Посадочные ямы готовят осенью, причем размером в 2 раза больше, чем земляной ком саженца, или выкапывают траншею шириной 60–100 см. Ямы размещают строго по прямой линии. Весной за 2–3 дня до высадки в яму или траншею кладут удобренную землю. Для этого перегнивший компост смешивают с перепревшим торфом и почвой, богатой гумусом, в равных частях. Яму оставляют такой глубины, чтобы корни растения полностью в нее поместились.
Подготовка саженца
Саженец освобождают от чехла и расправляют корни непосредственно в посадочной яме, но никак не раньше.
Засыпание корней растений почвенной смесью Корни засыпают землей, причем следует использовать плодородную почву. Почву вокруг них слегка утрамбовывают, чтобы заполнить все пустоты. Саженец сажают немного выше, чем он рос раньше, чтобы в дальнейшем он не оказался слишком глубоко в земле при оседании почвы.
Быстрее всех растет обыкновенная ива. Необходимо посадить черенки ивы и привязать их к опоре. Через году вас будет прекрасная живая изгородь.
Полив растений
После посадки растение поливают. На один саженец надо вылить ведро отстоявшейся воды. Затем почву мульчируют, чтобы предохранить от излишнего высыхания. Для этого под саженец кладут торф, перепревший навоз, листья (рис. 32).
Рисунок 32. Посадка растения: а – освобождение корня от чехла; б – засыпание корней почвой; в – уплотнение почвы вокруг саженца; г – полив
Обрезка саженца
Живую изгородь после посадки надо подстричь на 1/3 высоты, что необходимо для того, чтобы растение меньше болело. Кроме того, это вызывает большой рост побегов и создает плотную стену. Потом надо натянуть проволоку и привязать к ней молодые растения.
Вечнозеленый кустарник и хвойные деревья обычно не подстригают.
Ель станет отличной защитой от холодных северных ветров, кроме того, она хорошо переносит стрижку и красива круглый год. Но на участках, расположенных вблизи оживленных магистралей, она будет расти плохо, так как ель практически не переносит воздух, насыщенный ядовитыми газами.
Уход
На следующий год после посадки изгородь необходимо постричь 4 раза за сезон, но не слишком сильно. Это увеличит густоту ветвей и придаст изгороди нужную форму.
В последующие годы формирующую обрезку выполняют 2–3 раза в год, начиная с весны – регулярно.
Неформируемую изгородь подстригают 1 раз в год в конце августа или в начале сентября. Изгороди лучше придавать форму трапеции – так она будет хорошо освещаться солнцем. Если высота изгороди 1 м, то основание должно быть шире верха на 10 см.
Акацию, жимолость, сирень надо регулярно обрезать на расстоянии 10–30 см от земли, иначе снизу изгородь оголяется, становится некрасивой.
Уход за живой изгородью заключается в регулярном поливе, подкормке минеральными и органическими удобрениями, так как регулярная стрижка требует от растения интенсивного питания, и обеспечении защиты от болезней и вредителей. В первые годы изгородь надо очищать от сорняков.
Газонные ограждения
Газонные ограждение – это неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Они призваны оформлять газоны, клумбы, зеленые насаждения, дорожки.
Особенности конструкции и эксплуатации
Высотой такие ограждения бывают не больше 1 м, чаще всего – 40–70 см. Они подчеркивают красоту участка и используются для защиты от проникновения животных и др. Их устраивают как в городе, так и на приусадебных участках.
При строительстве газонных ограждений применяют различные материалы (ленточные пластиковые и металлические ограждения, кованые заборчики, бордюрный камень, дерево). Металлические ограждения, как и заборы, бывают коваными и сварными. Их применяют чаще в городе, чтобы защитить газоны от вытаптывания, а также для выделения клумб среди газона.
Ленточные рифленые бордюры вкапывают вокруг цветников, приствольных кругов деревьев, клумб, грядок. Они отлично отделяют зоны от травяного покрова.
На дачных участках неплохо смотрятся ограждения из пластика, ивового плетня, бревнышек, деревянных планок. Иногда ограждения делают из металлической проволоки. Пластиковые ограждения бывают самой разной расцветки и формы, сплошными или из секций.
Газонное ограждение можно купить готовым в специализированных магазинах, но можно сделать и самим из подручных строительных материалов.
Газонные ограждения достаточно легкие, поэтому они не нуждаются в фундаменте, как и в цоколе (рис. 33).
Рисунок 33. Виды газонных ограждений из различных материалов: а – из камней; б – из бревен; в – из ивовых прутьев; г – из деревянных планок; д – из пластиковой рифленой ленты
Необходимые материалы
Материалы для различных видов газонных ограждений разные. Для металлических ограждений и ограждений из деревянных планок нужны столбики (металлические или деревянные) и пролеты.
Ленточные ограждения состоят из ленточного рифленого пластика или металлопрофиля. Соответственно для этого вида ограждения требуется только лента из пластика или металлопрофиля.
Для ограждений, выполненных из бревен, нужны слеги, которые ошкуривают, загрунтовывают, окрашивают. Нижние концы бревен покрывают гидроизоляционной мастикой.
Деревянные ограждения можно защитить от гниения грунтовкой, приготовленной самостоятельно. Для этого вам потребуются 1 кг негашеной извести, 100 г хозяйственного мыла, 20–30 г олифы, 5 л воды. 2 л воды заливают известь, перемешивают. Мыло нарезают стружкой, заливают оставшейся горячей водой и добавляют олифу. Доводят до кипения и вводят известь. Затем снимают с огня, остужают и процеживают. Грунтовка готова.
Для ограждений в виде сухой стены вам понадобятся натуральный камень или кирпич и полоса рубероида или линолеума, на которую выкладывают сухую стенку из камней. Эта полоса предотвращает появление травы. Плетни выполняют из ивовых или березовых прутьев.
Технология строительства
Технология строительства ограждения при использовании различных материалов, естественно, отличается определенными особенностями.
Готовые металлические и деревянные ограждения
Готовые металлические и деревянные ограждения строят практически так же, как и заборы.
Схема выполнения следующая:
1) разметка зоны;
2) установка столбов;
3) монтаж секции.
Столбы без фундамента устанавливают двумя способами, выкопав яму или забив их в землю кувалдой.
При втором способе верхняя часть столба от удара кувалдой может деформироваться, поэтому ему следует предпочесть первый способ, при котором столбы сохранять свой внешний вид.
Пластиковые ленточные ограждения
Пластиковые ленточные ограждения устанавливают по другой технологии:
1) измерение длины ограждения и подготовка ленты из пластика;
2) установка ленты;
3) закрепление ленты колышками.
Размечают зону ограждения. Длину ограждения измеряют рулеткой. Затем отрезают от пластиковой ленты нужное количество и скрепляют короткие срезы ленты при помощи степлера, если это необходимо.
В намеченном месте выкапывают небольшую траншею и устанавливают в ней ленту так, чтобы она на 10–30 см была выше уровня земли, после чего засыпают траншею с двух сторон ограждения.
Если оно получается слишком длинным, то с двух его сторон в шахматном порядке ставят колышки из дерева или из отрезков трубы на произвольном расстоянии друг от друга, чтобы ограда стояла вертикально.
Уход
Несколько раз за сезон газонные ограждения следует обрабатывать газонокосилкой, чтобы придать ухоженный вид.
Калитки и ворота
Все многообразие калиток и ворот можно разделить на соответствующие типы в зависимости от особенностей конструкции, формы и применяемых в изготовлении материалов.
Типы ворот
Гости при посещении частного дома, какой-либо организации или промышленного объекта первым делом видят ворота, ведущие на территорию, по этому и первоначальные выводы о доме (здании) и его хозяевах будут составлены на основе впечатления от ворот. При этом такой ход мыслей вполне справедлив: обычно добротные, респектабельные ворота устанавливают у себя солидные люди, имеющие хороший вкус, тогда как покосившиеся ворота могут характеризовать хозяина не с лучшей стороны.
Впрочем, ворота, кроме декоративной, выполняют и оборонительную функцию. Таким образом, высокие и прочные ворота вместе с надежным забором предотвратят проникновение на территорию нежелательных посетителей. Ворота условно разделяют по следующим критериям: особенности конструкции, материалы.
Приобретая ворота, следует уделить особое внимание их внешней сочетаемости с забором, а также соразмерности. Кроме того, ворота должны гармонировать со стилевым решением дома.
Особенности конструкции
Глухие, решетчатые и смешанные ворота
В первом случае, как видно по названию, основное полотно ворот сплошное, без отверстий. Такие конструкции служат надежным препятствием для проникновения на территорию посторонних, а также скрывают ее от посторонних глаз, что немаловажно для придания чувства защищенности и комфорта.
Чтобы соседи не думали, что вы отгораживаетесь и от них, ворота нужно органично вписать в экстерьер забора, дома, в чем поможет украшение их декоративными элементами.
Сущность решетчатых ворот также раскрывается в их названии. Они представляют собой самый простой вариант, который часто можно встретить на территории промышленных объектов, при въезде на дачный участок и т. п. Они препятствуют проникновению посторонних и позволяют хорошо просматривать территорию. Это также более дешевый вариант, чем глухие ворота, а защитные функции при этом нисколько не страдают.
Кроме того, у таких ворот есть масса других преимуществ: им не страшен ветер, они практически не создают тени, эксплуатировать их очень просто, а срок службы весьма продолжителен. К тому же с помощью решетчатых ворот и решетчатого забора можно сохранить общую стилистику оформления прилегающей территории. В связи со всем этим можно сказать, что данный вид ворот является одним из самых распространенных. Единственным недостатком можно считать указанную «прозрачность».
Соответственно смешанными воротами называют комбинированные конструкции с решетчатым верхом и сплошным низом (иногда и наоборот). Выбор данного вида зависит от эстетических пристрастий и соображений заказчика. Например, желание совместить функции закрытости и возможности просматривать территорию или уменьшить давление ветра.
Распашные и откатные ворота
У распашных ворот есть две, как правило, симметричные створки, прикрученные на петлях к опорам и открывающиеся в противоположных (или в одном) направлениях. Собственно, в связи с этим ворота и получили свое название. Поскольку конструкция ворот состоит из модулей, то появляется возможность придумывать и реализовывать разнообразные варианты оформления.
Область применения распашных ворот весьма обширна – дачные и коттеджные участки, промышленные объекты, общественные сооружения, строения сельскохозяйственной инфраструктуры.
В конструкцию ворот входят стойки, две створки и элементы облицовки. При этом створка представляет собой жесткую раму, изготовленную из трубы квадратного сечения. В качестве облицовки чаще всего применяют металлический профнастил с полимерным покрытием. Цвет покрытия может быть различным.
Створки при открывании скользят легко, благодаря тому, что закреплены они на столбах забора с помощью петель, оснащенных опорными шариками. Открывать и закрывать ворота можно вручную или дистанционно с помощью пульта.
Преимуществами распашных ворот можно считать их относительно низкую стоимость, простоту конструкции, надежность, удобство эксплуатации, привлекательный внешний вид, особенно если украсить их декоративными элементами.
Для установки ворот необходимо предусмотреть достаточно свободного пространства – половину ширины проема – с той стороны, куда они будут открываться, также нужно удостовериться, что в направлении отпирания ворот на дороге отсутствует подъем, иначе створки нижним краем будут задевать землю.
Свыше 50 % владельцев загородных участков предпочитают устанавливать у себя классические распашные ворота благодаря их несомненным достоинствам. Их единственный недостаток – требование к свободному пространству для открывания.
Если смонтировать ворота с разными створками (рис. 34), можно дополнительно сэкономить. Например, одну створку изготовить шириной 1 м, а вторую – 3 м, сделав электропривод только на длинную створку. Таким образом, если во двор заедет легковая машина, то открыть следует большую створку, а при необходимости пропустить грузовой транспорт вручную открывают еще и маленькую створку. В итоге приходится тратить деньги лишь на автоматику для одной створки.
Рисунок 34. Распашные ворота с разными створками
Если предполагаются оборудовать электроприводом ворота, открывающиеся наружу, то сделать это будет непросто, поскольку большинство приводов открывает ворота внутрь. Кроме того, желательно использовать петли, снабженные подшипниками или бронзовыми втулками, так как чем выше их качество, тем лучше и дольше будут функционировать ворота. Открывание должно происходить легко, практически одним пальцем, но не самопроизвольно, что может происходить из-за кривой ориентации петель.
Как правило, автоматизация распашных ворот требует двух электроприводов, что по стоимости равноценно более удобным автоматизированным откатным воротам.
Откатные ворота можно считать лучшим вариантом для уличных ворот в российских климатических условиях средней полосы и севернее. Их конструкция характеризуется удобством эксплуатации (обслуживания почти не требуется), постоянной готовностью и быстротой закрывания и открывания, простотой автоматизации, а кроме того, очищать перед ними снег зимой нет необходимости.
Тем не менее не лишены они и недостатков: во-первых, это высокая стоимость по сравнению с распашными воротами; во-вторых, для установки фундамента требуется провести дополнительные работы; в-третьих, зона отката должна быть больше ширины ворот на 30 %, т. е. если ширина проезда равна 4,25 м, то длина полотна составит 6,2 м, а при ширине 5,75 м – 8,1 м.
Функционируют откатные ворота следующим образом: в процессе открывания полотно отодвигается в сторону, открывая проход. Чтобы сделать это было легко и вручную, ворота оборудуют роликами с подшипниками, а в автоматизированном варианте надежная работа обеспечивается электроприводом.
Откатные ворота бывают с верхним креплением (подвесные), с нижним креплением (консольные) и откатные по рельсу.
В советские годы подвесные ворота широко использовались при въезде на территорию промышленных объектов. В данном случае поверху проема размещается балка, к которой наподобие штор на карнизе подвешивают полотно. В итоге получалось довольно громоздкое сооружение, хотя и характеризующееся высокой степенью надежности, но невыгодное по причине высокой стоимости и потому, что балка ограничивает проезд по высоте (рис. 35).
Рисунок 35. Подвесные ворота
Ворота с нижним креплением получили большое распространение на частных участках, в гаражах и т. п. Когда они открыты, благодаря консольной системе проем сверху остается свободным, а снизу отсутствует направляющий желоб. Ширина проема может достигать 9 м. В закрытом состоянии концевой ролик полотна ворот захватывается «ловушкой», из-за чего ворота приобретают дополнительную точку опоры, уменьшающую напряженность каркаса.
Так как полотно отодвигается в сторону вдоль забора или стены, то ворота не занимают лишнего места на участке, хотя если участок слишком узкий, то сделать их не удастся и придется устанавливать распашные (рис. 36).
Рисунок 36. Узкий участок
В любом случае откатные ворота очень компактны, поэтому идеально приспособлены для монтажа в условиях ограниченности пространства рядом с проемом. В этом и заключается основное достоинство откатных ворот по сравнению с распашными.
Этот тип ворот наиболее предпочтителен в российских условиях, так как сверху нет балки, а снизу – рельса, в результате чего ни снег, ни что-то другое не помешает движению полотна. Кроме того, откатные ворота различают по типу расположения балки (рис. 37).
Рисунок 37. Расположение балки: а – балка сверху; б – балка в середине; в – балка снизу
Так как ворота отодвигаются в сторону горизонтально, то в зоне отката не должно быть возвышений рельефа. Помешает воротам и искривленный забор в этой зоне, потому что полотно перемещается строго по одной линии (рис. 38).
Рисунок 38. Забор на неровной местности
При изготовлении полотен ворот используют разные материалы, например профлист, сандвич-панели, алюминиевый профиль. Их конструкции также могут иметь различную форму (прямоугольную, квадратную и т. д.), кроме того, они отделываются декоративными элементами, оборудуются электроприводом с фотоэлементами, электронными замками и внешней антенной для повышения радиуса действия пульта управления.
Если предполагается изготовить ворота собственноручно, то прежде всего нужно уделить внимание качеству роликов и массе изделия, поскольку большой вес и высокая прочность ворот не спасут от желающих въехать в них на автомобиле, соответственно чрезмерно увлекаться их защитными характеристиками не стоит.
Вообще с точки зрения безопасности к воротам следует подходить разумно. Например, злоумышленники вряд ли постараются непременно взломать ворота. Скорее уж они попробуют перелезть через забор и открыть ворота изнутри без лишнего шума и следов. Поэтому лучше всего использовать датчики движения, к тому же чем тяжелее ворота, тем более мощный привод они требуют, а вручную открывать их сложнее. В том случае, если подъезжать к воротам придется по узкому проезду, а заезжать с поворотом, то их рассчитывают с учетом ширины проезда и проема (рис. 39).
Рисунок 39. Узкий проезд
Внешняя линия ворот
Верхний контур конструкции может быть сориентирован горизонтально, подниматься или опускаться к центру (свойственно створчатым разновидностям) или к какому-либо концу (характерно для кулисных). Верхняя линия в данном случае бывает прямой или волнистой и определяет форму ворот, кроме того, она реализована в виде обрамляющей планки или ее формируют кончики пик (в этом случае создается впечатление классического чугунного литья).
Материалы
Металлические и деревянные ворота
Металл недаром считается одним из самых прочных материалов, который и сейчас используют в качестве основы для разработки разнообразных конструкций, например ворот, что способствует повышению уровня безопасности, прочности каркаса и длительному сроку службы. Помимо этого, если прибавить современные способы обработки металла, то становится понятно, почему данному материалу многие отдают безоговорочное предпочтение.
При этом металлические ворота одинаково удачно смотрятся как в частном секторе, так и в промышленной зоне, а производителями предлагается широкий ассортимент изделий, которые удовлетворят вкус самого требовательного заказчика, обязательно учитывая особенности территории, где они будут размещены.
Конечно, сварить металлические ворота можно и самостоятельно, но получить действительно качественное и красивое изделие в этом случае вряд ли удастся (разумеется, если вы не владеете навыком сварки).
У каждого типа металлических ворот есть свои достоинства и недостатки, выражающиеся во внешнем виде и в установке.
Самым популярным вариантом являются распашные металлические ворота, которые долгие годы верой и правдой служат своим хозяевам, поэтому многие и отдают им предпочтения. Сейчас популярны ворота с автоматизированным управлением, позволяющим открывать и закрывать двери на расстоянии с помощью пульта дистанционного управления.
Чтобы изготовить ворота, сваривают две металлические рамы и заполняют их сандвич-панелями, внутри которых находится особый материал для придания полотнам легкости и обеспечения защиты от внешних воздействий и посторонних звуков.
Можно сделать и металлические ворота с художественной ковкой, которая придаст изделию дополнительную эффектность, а архитектурному дизайну фасада – уникальность.
Металлические ворота нередко делают откатными, особенно, если на территории существует нехватка свободного пространства. Они очень прочны и эффективно выполняют свои охранные функции. Однако, как уже отмечалось выше, для них потребуется достаточная длина забора или стены, вдоль которых будет перемещаться полотно, плюс длина консольной части, равная половине длины полотна. Поскольку на консольную часть приходится основная нагрузка, то следует приобретать качественный электропривод, способный прослужить долгое время.
В последнее время широкое распространение получили металлические ворота секционного типа, полотна которых состоят из нескольких металлических секций, скрепленных друг с другом особыми петлями. Если возникнет потребность, то в полотне можно сделать калитку или световые отверстия без ущерба для эстетичности.
Функционируют данные ворота следующим образом: полотно складывается под потолок по боковым направляющим с помощью электропривода, расположенного над конструкцией.
Стали популярны и металлические ворота роллетного типа, чье полотно наматывается на вал, находящийся в коробе над проемом, изнутри, снаружи или непосредственно в нем. Само полотно конструируют из металлических ламелей, на которые нанесено защитное покрытие для обеспечения длительного срока службы.
Недостатком этого типа ворот считается низкий уровень безопасности от проникновения, в связи с чем к ним следует приставлять охрану или устанавливать дополнительные ворота. К тому же их конструктивные особенности не позволяют сделать калитку. Преимуществом же является наибольшая из всех видов ворот экономия пространства и удобство управления.
Деревянные ворота представляют собой самую простую для изготовления конструкцию, поскольку обработка дерева значительнее проще работы с металлом, доступна без специального оборудования и не требует специфических навыков – достаточно иметь умелые руки, инструменты, столярные навыки (если есть желание декорировать их, то понадобятся также навыки резьбы по дереву), терпение и качественный исходный материал. Кроме того, необходимо учитывать и то, что дерево со временем может ссыхаться, деформироваться от неблагоприятных погодных факторов, поэтому на поверхность следует наносить соответствующее защитное покрытие.
Деревянные ворота также могут быть роллетного или секционного типа.
Кованые и сварные ворота
Кованые ворота изготавливают специалисты в мастерских, поскольку сделать их самостоятельно довольно трудно. Такие конструкции представляют собой не только защиту от непрошеных гостей, но и великолепное украшение, придающее участку завершенность и создающее определенную атмосферу. Они имеют оригинальный и привлекательный внешний вид, вызывающий ощущение надежности.
При заказе изделия клиент может указать желательные декоративные элементы ковки. Обычно в мастерских присутствуют соответствующие образцы, но, если их нет, мастера могут разработать для любого заказчика индивидуальное решение.
Кованые изделия не только подчеркивают статус заказчика, но и говорят окружающим о его вкусе, поскольку коттедж или любой дом, в окружении кованого забора в сочетании с коваными воротами, видоизменяется и приобретают более респектабельный внешний вид. Дополнить дизайн можно с помощью вьющихся растений.
Кованые ворота всегда индивидуальны. Двух одинаковых изделий в этом случае не будет, пусть они даже сделаны по одному эскизу, так как к изготовлению каждой конструкции мастер подходит творчески.
Изделия изготавливают из железа высокой закалки, почти не подверженному влиянию коррозии и прочих негативных внешних факторов, что имеет большое значение для конструкций внешнего интерьера, поскольку они не скрыты от атмосферных воздействий и колебаний температуры. Таким образом, данные ворота, как и любые подобные изделия, отличаются длительным сроком службы.
В том, что кованые конструкции обладают долговечностью, можно убедиться, если вспомнить знаменитые кованые ворота Зимнего дворца, сделанные еще в XIX в. и до сих пор стоящие как ни в чем не бывало.
Сварные ворота являются разновидностью металлических ворот и довольно широко распространены в России и в Европе по нескольким причинам.
Основным достоинством сварных ворот можно считать их существенно меньшую стоимость по сравнению с такими же коваными изделиями, что вызвано использованием в процессе их изготовления более простых технологий, причем основная часть работ автоматизирована. По той же причине время изготовления сварных конструкций значительно меньше.
Главным недостатком признается их низкая декоративность, которую, впрочем, можно улучшить использованием украшающих элементов (вензелей, узоров, и т. д.), хотя кованые ворота будут выглядеть привлекательнее в любом случае.
Откатные ворота
Описание
Общая схема подобных конструкций представлена на рисунке 40.
Существуют основные требования к конструкции таких ворот – высокая жесткость полотна и выдерживание ветровых и весовых нагрузок (включая изгиб под собственным весом). Главным элементом всей конструкции можно считать направляющую, на которую приходится основная нагрузка и от которой зависит функционирование ворот и обеспечение требуемых эксплуатационных качеств на протяжении всего срока службы. Условием выбора конкретной направляющей является соответствие ее технических характеристик выбранному полотну, к которому ее и приваривают.
Прочая комплектация ворот определяется тем, какая направляющая выбрана.
В базовую комплектацию могут входить разные элементы также в зависимости от массы монтируемых ворот, габаритов и типа (глухие или решетчатые).
Рисунок 40. Схема устройства откатных ворот: 1 – несущий профиль; 2 – несущая роликовая тележка; 3 – полотно ворот; 4 – опорный столб; 5 – плато от бокового качения; 6 – ответный столб; 7 – нижний уловитель; 8 – зубчатая рейка; 9 – электропривод
Базовый комплект для монтажа откатных ворот следующий:
• металлический профиль – направляющая (рис. 41);
Рисунок 41. Направляющая
• роликовая опора (рис. 42);
Рисунок 42. Роликовая опора
• плато с роликами, предназначенное для компенсирования бокового качения (рис. 43);
Рисунок 43. Плато с роликами
• ролик концевой (рис. 44);
Рисунок 44. Ролик концевой
• заглушка несущего профиля, необходимая для закрывания торцов консоли, чтобы туда не проникли снег или грязь (рис. 45);
Рисунок 45. Заглушка
• уловитель, который устанавливают в низу проема для фиксации полотна, когда оно закрыто (рис. 46).
Рисунок 46. Уловитель: а – нижний; б – верхний
Для установки откатных ворот применяют три вида направляющих, определяющих существование трех базовых комплектов: ЭКО – предназначен для ворот массой до 200 кг, НОРМА – до 600 кг и МАКС – до 1200 кг.
Распределение нагрузок в конструкции ворот можно изобразить схематически (рис. 47).
Рисунок 47. Схема распределения нагрузок: Р – вес основной части ворот; PТ – вес технологической части ворот; F1 – сила тяжести, действующая на роликовую опору 1; F2 – сила реакции, действующая на роликовую опору 2; A – ширина проема ворот; I – расстояние между центрами роликовых опор; B – высота ворот
Формула расчета конструкции ворот: F1 = F2 + P + Pт; F2 = (P A / I – Pт) / 2. Чтобы грамотно сделать расчет, необходимо установить величину F2, потому что наибольшее значение силы, которая воздействует на роликовую опору, у каждой из направляющих ограничено. Габариты ворот указаны в таблице.
Таблица: Габариты ворот
Роликовую опору 1 следует размещать настолько близко к открытому проему, насколько возможно, разумеется, оставив место для монтажа концевого ролика.
Дистанция от центра одной роликовой опоры (I) до центра другой определяет значение сил F1 и F2: соответственно, если I повышается, то F1 и F2 снижаются.
Надо сказать, что роликовая система ворот без преувеличения является основой их нормальной работы и к тому же существенно влияет на итоговую стоимость всей конструкции. В любом случае чем выше качество роликовой системы, тем дольше будет срок службы и меньше проблем с эксплуатацией.
В расчете расстояния от центра одной роликовой опоры до другой поможет формула: I = P A / (2F2 + Pt).
Монтаж
Рассмотрим пример установки откатных ворот. На рисунке 48 схематично показаны проем и часть прилегающего забора.
Рисунок 48. Проем для откатных ворот
На представленном рисунке дан участок стены для ворот с правой стороной отката. Так как ворота задвигаются по стене изнутри ограды, нужно обеспечить условия для беспрепятственного движения полотна. Также следует учесть естественный уклон, а при наличии такового – имеющиеся в рабочей зоне деревья, возможные искривления забора и т. п. Длина зоны для отката должна быть, как минимум, в 1,5 раза больше ширины проема, которая обычно равна 4 м.
Если в необходимом месте отсутствуют несущие столбы, сначала надо поставить их, забетонировав на глубину от 1 м и более. Столбами для ворот могут быть простейшие профильные металлические трубы сечением 10 10 см, брус твердых пород деревьев, бетонные столбы.
Перед возведением кирпичных столбов требуется залить фундамент на глубину не менее глубины промерзания грунта, непременно установив арматуру в столбе и фундаменте. При сооружении кирпичного столба нужно выпустить из него уголок или арматуру внутрь двора, чтобы можно было в дальнейшем присоединить стойки ворот.
Фундамент ворот углубляют на 1 м или более, но главное – не выше уровня промерзания грунта (лучше на 20 см ниже), расположив его вдоль забора в сторону открывания полотна. Для этого понадобится выкопать прямоугольную яму шириной 300–400 мм, глубиной 1 м и длиной, равной половине размера проема. Далее приступают к изготовлению металлического каркаса фундамента (рис. 49), для чего потребуется металлический швеллер № 20 шириной от 160 до 200 мм и длиной, равной длине ямы. Затем к нему приваривают 9–10 ножек из арматуры диаметром 12 мм, скрепив их дополнительно связями из отрезков арматуры.
Рисунок 49. Каркас для фундамента под откатные ворота
Каркас закладывают в яму арматурными ножками вниз и закрепляют заподлицо боковой поверхностью к стоящему столбу забора. При этом обязательно надо убедиться (с помощью уровня), что плоскость швеллера расположена строго горизонтально и параллельно траектории движения ворот (рис. 50).
Рисунок 50. Схема расположения каркаса в фундаменте откатных ворот: а – вид спереди; б – вид сверху (размеры указаны в миллиметрах)
Важным нюансом является уровень расположения верхней поверхности швеллера, поскольку высота непосредственно влияет на то, какой промежуток образуется между дорожным основанием и нижней кромкой ворот. В случае размещения закладного элемента заподлицо с уровнем дороги и при использовании регулировочных площадок, идущих в комплекте некоторых моделей ворот, наименьший зазор под воротами будет равен примерно 10–11 см, причем увеличить его еще можно, а вот уменьшить без нарушения крепления роликов нельзя.
Для глухих откатных ворот потребуется установить 2 опорных столба, загораживающих проем, ширина которого превышает 4,5 м, так как благодаря этому стабильность полотна при парусных нагрузках увеличится, причем длина данных столбов должна превышать расстояние от основания фундамента до верхней кромки ворот на 5 см. Их располагают в яме и скрепляют с арматурным каркасом (рис. 51).
В среднем на бетонирование откатных ворот уходит 300–500 кг песка, 300–500 кг щебня и 80–120 кг цемента. Заливать бетон следует заподлицо с верхней поверхностью швеллера, чтобы не образовались пустоты, куда может попасть вода. После заливки ждут не менее 7 дней, чтобы материал в должной степени схватился и можно было бы приступать непосредственно к установке ворот.
Рисунок 51. Скрепление столбов и каркаса размеры указаны в миллиметрах)
Пока бетон застывает, необязательно сидеть сложа руки – можно заняться изготовлением полотна, если есть такое желание. Самостоятельно вырезанное или выкованное полотно откатных ворот обойдется намного дешевле готовых магазинных, хотя откатную фурнитуру в любом случае будет нужно приобрести.
Если решено изготовить ворота самостоятельно, сначала с направляющего рельса и металлических профилированных труб с помощью болгарки, оснащенной металлической щеткой, снимают ржавчину и масляные пятна. Во время работы с механизмом необходимо надеть защитные очки, чтобы в глаза не попали металлическая стружка и окалина.
Подготовленные трубы нужно обезжирить растворителем или бензином, а потом с помощью краскопульта или кисти покрыть слоем антикоррозийной грунтовки для эмалевых красок и подождать, пока покрытие подсохнет.
При использовании краскопульта поверхности ворот можно придать более привлекательный внешний вид, зато антикоррозийная защита, нанесенная кистью, будет надежнее благодаря большей толщине защитного слоя.
Теперь можно сваривать рамы откатных ворот, для чего берут направляющий рельс толщиной 6 мм, используя уровень, располагают его на ровной поверхности разрезом вниз и скрепляют сваркой с профильной трубой сечением 60 30 2 мм.
Рельс и трубу соединяют посредством прихватов толщиной 20 мм с шагом в 200–250 см.
Затем на профильную трубу ставят вертикальные стойки из той же трубы и сваривают их. Прикрепляют верхнюю трубу таких же габаритов и треугольник противовеса ворот с торца получившегося каркаса. Далее вваривают крест внутренних труб размером 40 20 2 мм.
В завершение конструирования рамы с по мощью «болгарки», оснащенной шлифовальным кругом, обрабатывают сварочные швы, а затем снова покрывают полотно ворот грунтовкой, после чего красят, как правило, алкидными эмалями для наружных работ.
Когда краска полностью высохнет, приступают к зашивке полотна профнастилом, листовой сталью, деревом, коваными элементами и т. д. Здесь все ограничено лишь богатством фантазии и финансовыми возможностями.
Итак, полотно ворот готово, фундамент схватился, а значит, пришло время непосредственной установки ворот на место.
Для определения и обозначения линии движения ворот натягивают шнур на высоте 150–200 мм на участке от ответного столба до конца бетонного основания таким образом, чтобы от веревки до этого столба было 20–30 мм, а до опорного столба – 40–50 мм. В результате получится касательная линия к наружному краю несущего профиля (рис. 52).
Рисунок 52. Отметка линии шнуром (размеры указаны в миллиметрах)
На рисунке 53 показано прикрепление регулировочных площадок к платформе роликовых площадок.
Рисунок 53. Прикрепление роликовых площадок
Чтобы установить границы расположения первой роликовой опоры, от края проема по поверхности закладного элемента (швеллера) следует отмерить 15 см, отметив место переднего края опоры линией. Расположение второй опоры определяется следующим образом: сначала измеряют длину ворот, в том числе и консольную часть, затем отнимают 10 см, потом от края ответного столба в проем по поверхности швеллера отмеряют полученное число, получив границу наружного края второй опоры.
Заранее подготовленные к установке роликовые тележки нужно поместить в несущий профиль и передвинуть к центру ворот, поставив вертикально роликовыми опорами на швеллер. Располагают обе опоры вплотную к отметкам на швеллере, а ворота – параллельно и вплотную к шнуру.
Далее сваркой скрепляют площадки второй роликовой опоры, после чего выдвигают ворота в проем до конца и осуществляют последнюю корректировку горизонтальной ориентации положения ворот.
Читать бесплатно другие книги:
