Выжигание по дереву Ращупкина Светлана
Введение
Дерево – очень интересный материал, который довольно легко поддается различным видам обработки. Кроме того, оно очень красиво, и настоящие мастера часто используют естественную красоту дерева при его обработке.
В настоящее время существуют множество различных художественных ремесел, связанных с обработкой дерева: резьба, точение, живописные работы по дереву, мозаика и др. Все они довольно тесно связаны с традициями народного творчества, но особое место среди них занимает выжигание по дереву. Это искусство развивалось параллельно с другими видами художественных ремесел, выступая самостоятельно или дополняя их, например резьбу, точение, мозаику.
С помощью выжигания умельцы украшают различные предметы из дерева, например декорируют шкатулки, деревянную посуду, вешалки, деревянные статуэтки, панно, картины и прочие предметы интерьера.
Выжигание – это, безусловно, творческий и очень увлекательный процесс, который требует фантазии, усидчивости, твердой руки, аккуратности и терпения. Все линии необходимо выполнять очень точно и осторожно, иначе вся работа может быть испорчена одним неверным штрихом.
Существуют несколько различных способов выжигания – пирография, пиротипия, выжигание кислотой, трением, на огне или горячем песке, увеличительным стеклом на солнце.
Пирография в переводе с греческого означает «горячее рисование». В данном случае рисунок наносят на поверхность древесины, фанеры, пробки или любого другого органического материала с помощью раскаленной иглы. Под воздействием температуры, превышающей 150 °С, внешний вид материала начинает изменяться. Этот прием получил широкое распространение только во второй половине ХХ в. после изобретения электрического прибора для выжигания. Раньше этот способ был довольно редким и его применяли мастера для гравировки по кости, дереву и коже. Рисунок выжигали специальными инструментами, которые нагревали на газовой горелке или спиртовке, что было довольно трудно.
В настоящее время пирография очень популярна как самодеятельный или детский вид творчества благодаря электрическому пирографу. Впрочем, уже существуют приборы, наносящие рисунок с помощью лазера.
Пиротипия, что в переводе с греческого означает «огненная печать», представляет собой декорирование древесины с помощью горячих оттисков раскаленных металлических штемпелей.
На конце латунного, медного или стального стержня с помощью напильника выполняют рельеф, как правило, геометрические фигуры. С другой его стороны насаживают рукоятку. Затем это клише нагревают до определенной температуры и прижимают к изделию. Таким способом часто обрабатывали бересту, декорировали различные деревянные и кожаные изделия. Этот прием использовали и мебельные фабрики, чтобы ставить свои клейма на производимые ими предметы.
Выжигание на деревянных изделиях выполняют и с помощью кислоты. Поверхность доски красят в темный цвет, затем нанесенный на нее рисунок вытравляют кислотой.
Многие мастера декорируют небольшие деревянные изделия на токарном станке благодаря трению. Для чего прикладывают кусочек древесины твердой породы к изделию, которое вращается на станке. Верхний слой поделки обугливается от трения, и получается коричневая полоса.
В старину узоры на изделиях часто выжигали с помощью огня и горячего песка.
Контуры рисунка ярче выступают на закопченной древесине. Издревне мастера часто обрабатывали деревянные изделия дымом. Для этого на изделии сначала вырезали узор при помощи стамески. Затем чадящим пламенем проводили по наклоненной поверхности изделия, равномерно закрашивая ее. В результате фон становился темным и на нем проступал светлый узор.
А вот чистый песок обычно насыпают в специальную емкость и нагревают его. Затем в него кладут деревянное изделие, которое вынимают через определенное время, когда изделие приобретет нужный тон.
Открытым огнем мастера, как правило, равномерно обжигают поверхность деревянного изделия, также получая необходимый тон.
Для выжигания по дереву подойдет любая глина, тщательно очищенная от посторонних примесей – песка, камушков, корешков, травы. Очистить глину можно так. Заполните ведро неочищенной глиной примерно на треть его объема и залейте чистой водой. Глину тщательно размешайте и дайте раствору отстояться. Крошки, травинки и щепочки всплывут, а песок и камушки осядут на дно. Как только вода станет достаточно прозрачной, осторожно слейте ее. Вместе с водой будет удален всплывший мусор. Жидкую глину, оставшуюся в ведре, осторожно вычерпайте в приготовленную чистую посуду. При этом не нужно трогать нижний слой, который содержит осевшие песок и камушки. Налитой в посуду жидкой глине дайте отстояться еще раз и слейте лишнюю воду.
При необходимости отмучивание можно повторить в той же последовательности. Отмученную глину нужно слегка подсушить. Наиболее удобна для работы глина, имеющая густоту (консистенцию) вазелина или зубной пасты.
С помощью глины на поверхности древесины можно выжечь темный рисунок на светлом фоне или же, наоборот, – светлый на темном.
Для нанесения темного рисунка на светлом фоне поступают так. На поверхность древесины наносят слой глины толщиной около 5 мм. Ей надо дать высохнуть настолько, чтобы она легко резалась ножом, не прилипая к нему.
Вырезать рисунок на глине можно стеками-петельками. Их легко сделать своими руками. Согните из стальной проволоки или пружины от старых часов скобки различной формы и величины. Затем прикрутите их мягкой медной проволокой к деревянным рукояткам. Свободный конец одной из рукояток нужно заострить и использовать как чертилку при нанесении на глину вспомогательного рисунка. В соответствии с его линиями вырежьте стекой в наложенном слое глины глубокие желобки. На дне каждого из них должна обнажиться древесина. Не дожидаясь, пока глина высохнет, обожгите очищенные стекой участки древесины. Закончив обжиг, снимите глину деревянным скребком и промойте древесину чистой водой.
При оформлении светлого рисунка на темном фоне поступают иначе. На поверхность древесины глину наносят не сплошным слоем, а узкими валиками по линиям изображения, и тогда после обжига и удаления глины на темном опаленном фоне четко проявится контурный рисунок.
Для нанесения глины на древесину применяют резиновую грушу или эластичный пластмассовый флакон. Так как используемая глина в рабочем состоянии не должна иметь большой текучести, набрать ее в грушу через наконечник довольно трудно. Чтобы облегчить эту задачу, вырежьте в груше круглое отверстие, которое после заполнения ее глиной нужно заткнуть подходящей по размеру пробкой. В крышке пластмассового флакона просверлите отверстие и вставьте в него металлическую трубку. Отвернув крышку, заполните флакон жидкой глиной. Выдавливая ее из флакона или груши, нанесите на поверхность древесины задуманный рисунок. Изменяя силу нажима на стенки груши или флакона, вы можете наносить валики различной ширины. Перемещая же емкости с разной скоростью, регулируйте толщину наносимого глиняного валика. После нанесения глины тут же приступайте к обжигу. Обжигая древесину, вы будете одновременно и высушивать глину. Обжигать нужно очень осторожно, едва касаясь древесины пламенем горелки. Глина будет служить своеобразным индикатором. Если вы желаете получить четкий рисунок, обжиг нужно прекратить еще до полного высыхания глины.
Если же по замыслу рисунок не должен быть слишком контрастным, увеличьте время обжига, добившись полного высыхания глины. Глина у краев слегка раскалится и подпалит края рисунка, уничтожив резкие переходы от светлого тона к темному. Но при этом нужно помнить, что при слишком продолжительном обжигании глина может раскалиться и участки древесины, расположенные под ней, обуглятся и испортят всю работу. Когда обжиг будет закончен, высохшая глина легко отшелушится от древесины. Если на ней после удаления глины останутся грязные глиняные пятна, поверхность необходимо промыть чистой водой и насухо вытереть мягкой тряпкой.
Глава 1
История выжигания
Выжиганием по дереву люди стали заниматься довольно давно. Первые изделия, декорированные выжженным узором, были найдены в Перу и датируются 700 г. до н. э.
Особенно славились искусством обработки дерева русские мастера. В такой богатой лесами стране, как Россия, декоративное украшение деревянных изделий было известно еще в IX – X вв. Уже в то время мастера умели видеть и выявлять красоту дерева, использовать его пластические свойства.
Сначала выжигали с помощью огня, позже стали применять раскаленные гвозди, металлические стержни, которые затачивали под определенным углом.
В средневековой Европе выжигание продолжили развивать и постепенно превратили в настоящее искусство, выйдя за рамки народного творчества. В России же выжигание продолжило развиваться как один из его видов.
Начиная с XVII в., в Сергиевом Посаде особенно выделялось производство деревянной игрушки, получившей название «троицкой». Кроме игрушек, мастера делают здесь и «красные» ложки, братины, а в конце XIX в. начинается массовое изготовление и обрамленных выжиганием матрешек.
В начале прошлого века выжженными узорами начинают украшать солонки, стаканы, ковши, коробки, шкатулки и др. Первые узоры были посвящены тематике древнерусской архитектуры или старого русского быта, но в 1917 г. она была изменена, а количество продукции, выпускаемой умельцами, сокращено. В Полоховcком Майдане в XIX в. появилось токарное производство, на основе которого в начале XX в. мастера начали украшать свои токарные изделия выжиганием или раскраской.
С 1964 г. в Башкирии начали производить различные предметы из древесины липы, которые украшали выжженным рисунком. Чаще делали челяки для хранения меда, солонки, ковши с крышкой, фигурки людей в национальных костюмах, матрешек.
В конце XIX – начале XX в. выжигание стало популярным среди населения, им начинают увлекаться и среди высших слоев общества. Например, выжиганием занималась ее императорское высочество принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская. В то же время изобрели аппарат для выжигания, который состоял из стеклянной посуды, закрытой крышкой, в которой были 2 отверстия с выходящими из них резиновыми трубками. Одна из них заканчивалась двойным резиновым шаром, который служил для вдувания воздуха, а на конце второй располагался платиновый наконечник, прикрепленный к ручке. Внутри наконечника было маленькое отверстие для выхода воздуха. Раскаленным наконечником выжигали на деревянной поверхности, водя им как карандашом или пером.
В середине XX в. появился электрический прибор для выжигания и это искусство стало доступно и детям.
Глава 2
Материалы и инструменты
Древесина, ее виды и свойства
Во-первых, необходимо отметить, что понятия «дерево» и «древесина» неравнозначны. Итак, дерево – это многолетнее растение, а древесина – это ткань растения, которая получается при распиливании ствола дерева на части.
Самым ценным у дерева считается ствол, толщина которого в разных его частях неодинакова. Наилучшей считается древесина, находящаяся посередине ствола и в комлевой его части. Так, материал для изготовления прикладов ружей, топорищ, музыкальных инструментов мастера во все времена брали именно из этой части дерева.
Поверхность ствола покрыта корой, представленной двумя слоями: наружным (пробковым) и внутренним (лубяным). Наружный слой состоит из отмерших клеток, а по внутреннему перемещаются соки, которые питают растение.
Средняя часть ствола состоит из нескольких слоев, а на распиле можно увидеть светлые и темные годичные кольца. Одно светлое и одно темное кольцо составляют год жизни дерева. Годичные кольца бывают разной ширины, а также могут быть волнистыми.
В центре – эту часть называют сердцевиной – древесина мягкая и рыхлая. Интересно то, что все породы деревьев отличаются друг от друга формой и размером сердцевины. От нее к коре направлены сердцевинные лучи, которые создают текстуру (рисунок) древесины.
Чтобы определить возраст дерева, следует пересчитать все кольца, разделить их пополам и прибавить еще 3 – 4 последних года, за время которых годичные кольца еще не сформировались.
Между корой и древесиной располагается тонкий слой кадмия, благодаря которому образуется новый слой клеток.
Каждый год внутри ствола ранние годичные кольца отмирают с одновременным появлением новых колец. Эта часть может быть более темной, чем остальные слои древесины. Отмерший слой называют ядром, а породы, в которых образуется этот слой, соответственно – ядровыми. Живую древесину, находящуюся вокруг ядра, называют заболонью. Эта часть при высыхании трескается и разрывает слой ядра, поэтому древесина с большим ядром ценится больше.
Древесина имеет свои текстуру, твердость, запах, цвет – именно эти признаки являются главными при определении породы дерева. Кроме того, все деревья разделяют на лиственные и хвойные. К первой группе относят осину, липу, березу, дуб, тополь, ольху и др., ко второй – ель, сосну, кедр, лиственницу, пихту.
ВИДЫ ДРЕВЕСИНЫ
Хвойные породы
Отличительной особенностью хвойных пород считаются смоляные ходы – небольшие каналы, заполненные смолой.
Сосна. Ядро сосны буровато-красное, заболонь – беловато-желтоватого цвета. Годичные кольца хорошо видны во всех возрастах.
Эта мягкая прочная древесина не гниет, распространена практически во всех областях России и может применяться в различных отраслях промышленности. Перед изготовлением изделий из нее сосну необходимо обессмоливать.
Лиственница. Это дерево относится к ядровым породам. Ядро красно-бурого цвета, заболонь – белая. Древесина последних лет жизни – темно-бурого цвета, первых лет жизни – светлого цвета.
Одна из самых твердых пород деревьев, очень крепкая и упругая, древесина которой довольно тяжела (тонет в воде) благодаря пропитывающей ее смоле и устойчива к загниванию.
Лиственница распространена в Сибири и используется в различных сферах производства.
Кедр. Ядро кедра может быть от желтовато-красного до светло-розового цвета. Заболонь желтовато-беловатая, переход из поздней древесины в раннюю – постепенный. Возраст кедра может достигать 800 лет.
Легкую, мягкую, очень красивую древесину, достигающую возраста 800 лет, довольно легко обрабатывать.
Кедр распространен в Сибири и на северо-востоке России.
Ель и пихта. Это спелодревесные и безъядерные породы, древесина которых имеет белую окраску с желтоватым оттенком. Переход от поздней древесины к ранней практически незаметен, смоляные ходы очень маленькие.
Древесина мягкая, очень легкая, хорошо клеится и колется, довольно долго сохраняет свой цвет, смолы мало. Ель и пихта распространены в европейской части России, их древесину используют в различных отраслях промышленности.
Тис. Ядро тиса буровато-красное, заболонь – желтовато-белая. Годичные кольца извилистые, хорошо видны на поперечном разрезе, древесина очень красива по текстуре и цвету.
Эта довольно твердая, плотная и хрупкая порода может менять свой цвет под воздействием воды, очень легко обрабатывается, долговечна. Тис произрастает на Кавказе и в Крыму, используется в мебельном производстве и для отделки помещений.
Лиственные породы
Древесина лиственных деревьев отличается наличием сосудов, поэтому ее можно разделить на 2 большие группы – кольцесосудистую и рассеянососудистую древесину.
Дуб. Ядровая порода с кольцесосудистой древесиной, ядро который может иметь желтовато-коричневый или темно-бурый окрас. Заболонь светло-желтая. Годичные кольца четко выражены, между ранней и поздней древесиной существует четкая граница. Хорошо развиты сердцевинные лучи.
Древесина твердая, довольно тяжелая, очень прочная, с красивой текстурой, практически не гниет. Растет дуб в Крыму, на Кавказе, в европейской части России и применяется в различных видах промышленности.
Ясень. Ядро у него светло-бурое, довольно широкая заболонь – желтовато-белая.
Хорошо выражены годичные кольца, а сердцевинные лучи, напротив, различимы плохо.
Эта твердая порода отличается прочной, вязкой, довольно красивой древесиной, которая почти не растрескивается при сушке и хорошо изгибается. Ясень растет в южной и средней полосах европейской части России, на Кавказе и в Крыму и применяется при изготовлении спортивного инвентаря.
Бархатное дерево. Ядро его имеет светло-коричневый или желтовато-золотистый окрас. Заболонь темная, узкая, годичные кольца хорошо выражены. Сердцевинные лучи не видны.
Мягкая древесина с очень красивой текстурой, легко обрабатывается. Произрастает дерево в восточной части России и применяется в мебельном производстве.
Сушку древесины можно проводить разными способами. Самый древний и примитивный из них – сушка на открытом воздухе. Материал складывают на фундамент, оставляя небольшие зазоры, и накрывают для защиты от прямых солнечных лучей. Такая сушка позволяет снизить влажность древесины до 18 – 22 %.
Бук. Он относится к спелодревесной безъядровой породе, древесина которой имеет белый окрас, возможно – с красноватым оттенком.
Годичные кольца и сердцевинные лучи хорошо видны на поперечном разрезе.
Древесина бука заболонная, твердая, прочная, тяжелая, нестойкая к гниению, но хорошо гнется.
Бук распространен в Крыму, на Кавказе, в Западной Украине и применяется для изготовления гнутой мебели, столярных и музыкальных инструментов.
Граб. Это заболонная безъядровая порода с серовато-белой древесиной.
Годичные кольца, отчетливо заметные на поперечном разрезе, как правило, волнистые. Сердцевинные лучи практически незаметны.
Тяжелая и твердая древесина растрескивается при высыхании.
Растет граб в Крыму, на Кавказе, в Западной Украине и используется для изготовления деревянных деталей текстильных и сельскохозяйственных машин.
Клен. Заболонная безъядровая порода, может иметь ложное ядро.
Годичные кольца видны плохо, сердцевинные лучи выражены хорошо, имеют буроватый цвет и блеск.
Древесина белая или желтоватая, твердая, прочная, тяжелая, плотная. Распространен клен практически по всей территории России и используется для различных целей.
Береза. Она относится к заболонным породам. Годичные кольца различаются плохо.
Довольно прочная упругая белая древесина с красноватым оттенком легко поддается обработке, но довольно быстро загнивает.
Растет береза практически на всей территории России и используется для различных целей.
Осина. Заболонная порода с белой древесиной немного зеленоватого оттенка.
Годичные кольца выражены слабо.
Древесина однородная, хорошо поддается обработке. Распространена осина в степной и лесостепной зонах. Как правило, ее используют для изготовления игрушек, спичек, посуды.
Ольха. Эта заболонная порода может иметь ложное ядро. Белая древесина на открытом воздухе со временем становится красной. Годичные кольца выражены слабо.
Очень мягкая, легкая и хорошо поддающаяся обработке древесина легко гнется, часто используется для имитации красного дерева в мебельном и столярном производстве. Распространена ольха в европейской части России и в Западной Сибири.
Липа. Она относится к заболонным породам, отличается белой древесиной с розовым оттенком.
Очень легкая, мягкая, практически не трескающаяся и не коробящаяся древесина при распаривании становится мягкой и рыхлой, а после высыхания – твердой. Эту ее особенность используют при изготовлении посуды. Распространена липа практически на всей территории России и используется в промышленном производстве для различных целей.
Яблоня. Ядро яблони красно-бурое, заболонь желто-розовая, годичные кольца и сердцевинные лучи выражены слабо.
Древесина вязкая, прочная, плотная, довольно хорошо поддается обработке. Произрастает яблоня как культурное и как дикое растение на всей территории России, в промышленности используется для различных целей.
СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ
Все свойства древесины можно объединить в следующие группы:
• свойства ее внешнего вида;
• механические и технологические свойства;
• физические свойства.
Свойства, определяющие внешний вид древесины
Цвет древесины прежде всего зависит от породы дерева, его возраста и района произрастания и у одной породы может иметь несколько десятков различных оттенков. Это свойство важно в первую очередь при производстве мебели.
Блеск древесины зависит от ее плотности, сердцевинных лучей и угла спила. Данный показатель учитывают при изготовлении изделий, которые впоследствии не будут раскрашены. Красивым блеском отличается древесина дуба, клена, бука, ильма и др. При загнивании древесина утрачивает свой блеск.
У некоторых лиственных деревьев может образоваться ложное ядро, портящее внешний вид древесины, так как в отличие от настоящего ядра оно может пересекать годичные кольца и быть самой разной формы.
Запах древесины зависит от содержания в ней смолистых, ароматических и дубильных веществ. Хвойные породы обладают самым сильным запахом. Из лиственных деревьев наиболее ароматным является дуб. Это свойство древесины важно при изготовлении посуды или тары для пищевых продуктов. Обычно для этих целей используют липу или тополь, так как их древесина практически не обладает запахом. Длительное хранение древесины, ее загнивание и поражение грибками вызывают выветривание запаха.
Текстура – это рисунок на разрезе древесины, зависящий от его направления, размера годичных колец и сердцевинных лучей, окраски поздней и ранней древесины, расположения волокон. Красивой текстурой обладает древесина дуба, ореха, ясеня, красного дерева. Данный показатель учитывают при изготовлении мебели, изменяется же он при грибковом поражении и химической окраске.
Влажность, или содержание в древесине влаги, зависит от возраста дерева и вызывает гниение. Влажная древесина хорошо гнется, но трудно поддается обработке.
Всю древесину делят на несколько групп в зависимости от степени ее влажности:
• мокрая (влажность ее превышает 100 %). Древесина с данной степенью влажности должна долгое время находиться в воде;
• свежесрубленная (влажность колеблется от 50 до 100 %);
• воздушно-сухая (влажность достигает 15 – 20 %). Древесина с этой степенью влажности длительное время находится на воздухе;
• комнатно-сухая (влажность древесины всего 8 – 12 %);
• абсолютно сухая (влажность ее 0 %).
Физические свойства древесины
Плотность древесины определяется отношением массы древесины к ее объему и зависит от породы дерева, его влажности. Так, с уменьшением последнего показателя плотность снижается, в результате чего древесина становится в 2 раза легче. Кроме того, плотность ранней древесины в 2 – 3 раза меньше плотности более поздней древесины.
Теплопроводность – это способность проводить тепло сквозь себя. Любая древесина обладает плохой теплопроводностью.
Электропроводность – способность проводить электрический ток. В сухом состоянии древесина ток не проводит.
Механические и технологические свойства древесины
Прочность – способность древесины сопротивляться разделению на части, зависящая от породы дерева, ее влажности, плотности, наличия сучков и трещин. Чем плотнее древесина, тем она прочнее, а влажность и пороки уменьшают этот показатель.
Твердость – способность древесины сопротивляться внедрению другого тела – зависит от породы дерева и направления разреза. Твердые породы обрабатывать гораздо труднее мягких, так как инструменты тупятся и быстрее ломаются.
Ударная вязкость – способность древесины поглощать удар без разрешения. У лиственных пород она гораздо выше, чем у хвойных.
Раскалываемость относится к технологическим свойствам и определяет способность древесины разделяться на части под воздействием клина. Данный показатель зависит от влажности и породы, например свежесрубленное дерево расколется легче. Кроме того, хорошо расщепляется древесина кедра сосны, лиственницы, осины, дуба и липы.
Упругость зависит от породы, влажности и строения древесины. Плотная и тяжелая древесина более упруга, чем мягкая и легкая. Упругость влажного дерева уменьшается, при этом увеличивается его пластичность.
Пластичность – свойство древесины принимать какую-либо форму. Это свойство прямо противоположно упругости. При набухании дерева его пластичность увеличивается.
Люди с давних времен применяли такое свойство древесины, как упругость, при изготовлении различных предметов. Например, удилища делали из веток орешника, рябины или кедра, а луки – из дуба или ясеня.
Разбухание – увеличение древесины в объеме при насыщении ее влагой. Набухание древесины в мебели считается отрицательным явлением и для его предотвращения дерево покрывают специальным защитным слоем. Зато при изготовлении бондарных емкостей мастера, наоборот, активно используют это свойство.
ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ
Пороками древесины считаются ее недостатки, которые иногда используют при изготовлении декоративных вещей.
Сучки – основание ветки, которое расположено в древесине. Это главный порок, который учитывают при отборе древесины по сортам, так как он отрицательно влияет на однородность строения и снижает механические качества древесины. Сучки затрудняют обработку древесины, так как они тверже остальной ее части. Кроме того, очень часто они сопровождаются внутренней гнилью. Различают открытый и заросший сучки.
Трещины возникают в древесине во время роста дерева. Существуют морозные, отлупные и метиковые трещины. Морозные трещины появляются во время сильных морозов при застывании влаги внутри дерева. Отлупные трещины появляются в результате внутренних напряжений, когда годичные кольца отслаиваются друг от друга. Метиковые трещины идут по всей длине ствола от комля до самой вершины.
Кривизна – искривление ствола по его длине. Если ствол искривлен один раз, то такую кривизну называют простой, при сложной кривизне ствол имеет несколько искривлений.
Закомелистость – утолщение в нижней части ствола, комле. При распиловке материал получается низкого качества. Кроме того, возникает очень много отходов.
Ройки – углубления в нижней части ствола. В поперечном распиле ствол получается звездообразным, годичные кольца волнистые. Доски сильно коробятся.
Наросты – утолщения на различных частях ствола. Чаще бывают на клене, березе, дубе, ольхе, у хвойных пород встречаются гораздо реже.
Косослой – винтообразное направление волокон. Древесина с этим пороком имеет низкие механические свойства.
Крень – смещение сердцевины ствола в сторону. Чаще встречается у деревьев с искривленными стволами. Этот порок снижает прочность древесины.
Двойную сердцевину можно увидеть на поперечном распиле. Торец дерева в этом месте обычно бывает овальной формы. Данный порок способствует растрескиванию, увеличивает отходы.
Внутренняя заболонь – годичные кольца, расположенные в ядре, обычно бывают более светлого цвета, чем ядровая древесина. Этот порок способствует растрескиванию, но очень ценится при изготовлении декоративных изделий.
Смоляной кармашек – небольшая полость, расположенная внутри годичных колец, которая обычно заполнена смолой. Кармашек снижает прочность древесины.
Свилеватость – перепутанное или волнистое расположение волокон. Чаще встречается у лиственных пород. Древесина с этим пороком очень прочная и трудно поддается обработке. Данный порок высоко ценится у карельской березы.
Прорость – кора или сухая древесина, заросшая в стволе. Обычно возникает при механических повреждениях, портит внешний вид древесины и плохо поддается обработке.
Завиток – искривление годичных колец на небольшом участке ствола из-за сучков или проросли. Чаще встречается у хвойных деревьев.
Пятнистость – продолговатые прожилки в заболони, возникающие в результате поражения клетчатки грибками.
Засмолок – небольшой участок, который пропитан смолой, обычно появляется на месте ранения дерева.
Выбор древесины
Выбор материала для выжигания – один из самых важных вопросов, ведь от качества материала во многом зависит конечный результат. Итак, древесину можно купить в магазине в виде готовых деревянных разделочных или чертежных досок, фанеры, шпона. Мастера очень часто приобретают материал при случае, а не под какое-то конкретное изделие.
При выборе древесины следует учитывать следующее:
• порода не должна быть смолистой;
• на мягких породах выжигать легче, чем на твердых. Однако при этом на мягких породах можно сделать ошибку, которую исправить потом довольно сложно;
• древесина должна быть с однородной мелкопористой структурой, без трещин, сучков, смоляного кармашка, ройки, засмолка и других пороков;
• внутреннюю заболонь, косослой, свилеватость при выжигании можно обыграть и выделить;
• выбор цвета древесины зависит от предполагаемого рисунка, но более яркий и выразительный узор получается на дереве светлых пород;
• дерево требуется хорошо просушить, иначе при работе оно покоробится;
• поверхность материала должна быть ровной и чистой.
Шпон (в переводе с нем. – «щепка») – это тонкий лист древесины, который получают строганием, лущением или пилением. Данный материал используют при изготовлении фанеры.
Таким образом, лучшими материалами для выжигания считаются ольха, липа, береза, тополь и каштан, так как они имеют светлую окраску, а их структура однородная и мелкопористая.
Подготовка древесины к работе
Древесину к выжиганию можно подготовить двумя способами.
1. Поверхность доски отциклевать и зачистить с помощью шлифовальной шкурки. Затем отшлифовать порошком, приготовленным из мела и воды. На ватный тампон насыпать мел и натереть им влажную доску. Таким образом, убрать все неровности с ее поверхности;
2. В данном случае после первой отшлифовки доски поверхность древесины надо покрыть несколькими слоями светлого даммарового лака, разведя его бензином и добавив небольшое количество безводного винного спирта. После каждого слоя поверхность доски следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой. В местах, где лак не особенно глубоко проник в дерево, нужно нанести более толстый слой. Последний слой лака необходимо разбавить белой политурой, которую можно получить следующим способом:4 части шеллака смешать с 1 частью соды и растворить в 15 частях воды. Когда жидкость отстоится, прозрачную часть надо аккуратно слить в другую емкость и добавить к ней 4 части воды и 4 части хлорной извести. Через 2 дня постепенно вливать в смесь соляную кислоту до тех пор, пока осадок смолы не перестанет выделяться. Промыть осадок смолы от остатков соляной кислоты и высушить. Затем смешать 1 часть приготовленного выбеленного шеллака с 5 частями спирта.
Если вы не хотите, чтобы древесина поменяла свой цвет после лакирования, перед нанесением лака покройте поверхность желатиновым раствором. Разровнять еще не застывший раствор можно при помощи ватного тампона.
Изделия во время выжигания часто сильно загрязняются, а потом их очень трудно отчистить. Чтобы этого не случилось, перед выжиганием на поверхность доски можно наклеить лист папиросной бумаги, на которую и нанести рисунок. По мере выполнения рисунка ее можно удалять. Таким образом ваше изделие останется чистым.
Инструменты для выжигания по дереву
В первую очередь вам потребуется доска пюпитра, на которую можно установить дощечку для выжигания. Доска пюпитра обычно бывает подвижной. Ее можно установить выше или ниже в зависимости от того, как вам будет удобно. С другой стороны, пюпитр позволяет доске принять нужный наклон.
Выполнять пирографические работы можно с помощью приборов для выжигания. Самый современный из них – электровыжигатель – наделен сменными проволочными фигурными штифтами и включает в себя понижающий трансформатор (до 6 – 12 V), провод, ручку, в которой находится нагревательный элемент, со стальным наконечником, штифт. Наконечник штифта сделан из нихромовой проволоки.
Также для выжигания используют термокаустер с газовой или бензиновой горелкой, на которой нагревают корпусные штифты. В настоящее время такие приборы уже не выпускают, но их можно сделать самостоятельно.
Кроме того, в качестве выжигателя можно применить торцовый электропаяльник. Однако вместо стержня в него следует вставить головку с винтовой резьбой для штифтов. Степень нагревания можно регулировать с помощью понижающего трансформатора.
Для починки деревянной обшивки судов судостроители применяли деревянную шерсть – очень тонкие стружки. В отличие от пакли она легко забивала все щели, разбухая в воде и плотно закупоривая мельчайшие отверстия в обшивке судна.
Рабочая часть выжигателя – штифт, он может быть проволочным или корпусным. С помощью проволочных штифтов различной формы можно выполнить мелкие и сложные детали. Чаще их изготавливают из вехралевой и нихромовой проволоки, впрочем, их можно сделать и самостоятельно.
Для изготовления проволочных штифтов понадобится проволока диаметром 0,7 мм. При помощи кусачек или пассатижей надо отрезать от нее кусок длиной 19 мм, плоскогубцами придать ему нужную форму и закрепить в гнездах винтами. Длина насадки должна составлять 10 мм. Важно помнить, что чем меньше длина насадки, тем меньше она будет гнуться. Штифт должен быть очень хорошо закреплен, его наконечник необходимо отшлифовать наждаком или напильником, чтобы убрать заусенцы и придать ему нужную форму.
Держатель для штифта можно изготовить из теплоизоляционного материала – дерева, эбонита или текстолита. Он должен быть удобным. В оправу держателя следует вставить трубку с резьбой, в которую ввинтить головку штифта.
Кроме проволочных штифтов, используют корпусные, обычно их применяют для плоского и глубокого выжигания. Корпусные штифты выполняют из латуни, железа и платины. Они немного сложнее проволочных, но более надежные. Штифты необходимо правильно подогнать к держателю, иначе они очень быстро сломаются. Если наконечник загрязнен или плохо греется, его надо прокалить на огне.
Пассатижи требуются для придания проволоке нужной формы, кроме того, с их помощью можно подогнать насадки к прибору.
Наковальня служит для изготовления насадок. Вместо нее можно использовать кувалду или молоток.
Кусачками нарезают проволоку для изготовления насадок.
Отвертка требуется для крепления насадки на вилке выжигателя.
Настольная лампа нужна для освещения поверхности доски под острым углом, что помогает разглядеть тени, которые отбрасывают выжженные бороздки, для контроля штриховки с самого начала ее выполнения.
Для нанесения на поверхность дерева рисунка нужен мягкий карандаш, который не оставляет бороздок на древесине. По окончании работ его можно стереть при помощи ластика. Если же требуется перевести рисунок на дерево с помощью копировальной бумаги, в этом случае лучше воспользоваться твердым карандашом.
Скальпелем можно удалить небольшие погрешности в работе. Например, укоротить слишком длинную линию или убрать ненужную штриховку. Для этого можно соскоблить обожженную древесину с помощью лезвия скальпеля.
Клейкую ленту применяют при закреплении ксерокопий рисунков на поверхности дерева. Она хороша тем, что совсем не оставляет следов.
Пластичность дерева люди издавна использовали при изготовлении гнутой или плетеной мебели. Для этих целей чаще практикуют заготовки из вяза, клена, дуба, ясеня, ивы, орешника.
Копировальная бумага необходима для перенесения рисунка с листа бумаги на поверхность древесины. Пользоваться следует бумагой черного цвета: линии синей копировальной бумаги нельзя будет убрать после выжигания, а потому ваша работа приобретет синий оттенок. Лучше подходит черная копировальная бумага с угольным покрытием, но в настоящее время ее выпускают в очень малых количествах.
Стальная линейка нужна для проведения аккуратных прямых линий, которые можно наметить с помощью проволочной насадки, нагрев ее до умеренной температуры. Пластиковая линейка для данных целей не годится, так как может расплавиться.
Угольник или Т-образная линейка пригодятся для разметки деревянной поверхности.
Наждачная бумага требуется для подготовки поверхности дерева к выжиганию.
Кисточки из белки или соболя необходимы для раскрашивания готовой работы. Достаточно 2 – 3 кисточек разной толщины.
Понадобятся металлические подставки для выжигателя и штифтов, на которые следует класть раскаленные приборы, чтобы не испортить стол.
Подготовка рабочего места
Рабочее место должно хорошо освещаться, а все необходимые инструменты, карандаш, ластик, подставки для выжигателя или штифтов, наждак, пассатижи, эскизы обязаны находиться рядом с вами. Рабочий стол важно расположить в непосредственной близости от электрической розетки. Все помещение должно хорошо проветриваться.
Для проверки качества шлифовки можно провести по поверхности дерева капроновым чулком – даже самые маленькие неровности вытянут из него нити.
Перед началом работы следует сделать эскиз изделия в натуральную величину. Все мелкие детали изобразить еще раз отдельно в более крупном масштабе, чтобы в дальнейшем у вас не возникло никаких вопросов и сомнений. Можно перенести рисунок на болванку при помощи кальки, не оставляя при этом лишних следов на дереве. Время от времени надо проверять перенесение рисунка, поднимая копию. Можно нарисовать эскиз от руки. При послед нем способе вы сможете подкорректировать рисунок.
Выполнять рисунок на дереве без предварительного нанесения эскиза также допустимо, только это потребует от вас особой аккуратности, точности и тщательности. После переведения эскиза на рабочую поверхность лист бумаги с рисунком следует прикрепить рядом, тогда вы сможете обращаться к нему при осуществлении выжигания для уточнения деталей.
Глава 3
Основные приемы выжигания по дереву
Способы выполнения выжигания
Перед тем как приступить к работе, следует четко определиться с композицией: будет ли изображение силуэтным или контурным, с какой поверхностью вы хотите работать – ровной доской или объемным изделием. Только после этого можно определить способ выжигания, подобрать необходимые штифты.
Если копировальная бумага уже была в употреблении, она станет не очень надежным источником передачи изображения. Так как краска лежит на ней неравномерным слоем, то линии на дереве в некоторых местах могут получиться темнее, чем нужно.
Перед выполнением серьезной работы следует проделать несколько упражнений, научиться делать линии разной длины и толщины, штриховку, освоить основные приемы выжигания на отдельной дощечке. Только после этого можно приступать к выжиганию рисунков.
Существуют несколько способов выжигания: плоское, глубокое и кислотами.
ПЛОСКОЕ ВЫЖИГАНИЕ
Читать бесплатно другие книги:
