Турция. Средиземноморье. Путеводитель Бергманн Юрген
Верхняя Агора величиной 58 x 160 м была политическим центром Эфеса. В западной её части стоит Нимфеон Поллио (28) (93 г. до н. э.), первоначально украшенный статуями. Римский архитектор Поллио снабдил этот огромный город водопроводом.
К северу отсюда видны руины здания, обычно именуемого Пританеоном (29) (дом заседаний городского совета), где священники (куреты) и девушки-весталки поддерживали вечный огонь.
Рядом находится *Одеон (30) (концертный зал), открытый во II веке и изначально имевший крышу. Его ряды способны были вместить примерно 1400 зрителей.
*Приена
Приена, Милет и Дидим – три очень любопытных греческих местечка. Они расположены к югу от Кушадасы в низовье реки Большой Меандр (Byk Menderes). Приносимые рекой отложения образовали здесь наносную равнину, в результате чего берег моря с античных времён переместился на запад.
К юго-западу от маленького турецкого городка Сёке (Ske) высятся впечатляющие развалины *Приены (22). Она входила в ионийский Союз двенадцати городов и во время правления Биаса, одного из Семи мудрецов (ок. 625–540 гг. до н. э.), достигла экономического расцвета. С соседними Самосом и Магнезией у города неоднократно возникали конфликты.
В отличие от многих других мест раскопок, здесь перед посетителями предстаёт почти чисто греческий город, потому что в римскую эпоху гавань уже обмелела и потеряла свою значимость. Развалины города уступами тянутся вверх по склону 1046-метровой горы Микале (Samsun Dai).
От автостоянки дорога сначала ведёт через Восточные ворота (1) к театру (2) (III в. до н. э.), древнейшему из театров Анатолии. Построенный около 200 года до н. э. Булевтерион (3) (городской совет) – одно из самых хорошо сохранившихся зданий. 13 рядов его скамей могли вместить 640 человек.
Византийская крепость в Милете возвышается над римским театром.
Символом Приены является **храм Афины (4), главное святилище города с прекрасными пропорциями, на строительство которого дал средства Александр Македонский (336–323 гг.). Пять ионических колонн храма сейчас установлены заново.
В центре рядом с просторной Агорой (5) (рыночной площадью) находится Мацеллум (6) (продовольственный рынок), к которому с юго-запада примыкают кварталы *жилых домов (7) с прямоугольной (гипподамовой) планировкой.
На юге были найдены остатки Нижнего гимнасия (8) и стадиона (9), на котором ещё можно разглядеть приспособления для старта.
*Милет
В нижнем течении реки Большой Меандр лежит *Милет (23), который в VI веке н. э. был важнейшим греческим городом в Малой Азии. Основанный примерно в 1000 г. до н. э., город быстро стал центром малоазийских колоний. Самым знаменитым сыном города был Талес Милетский (ок. 624–546 гг. до н. э.), автор ионийской натурфилософии и «теоремы Талеса».
Восстание жителей Милета против персидского господства, начавшегося в 546 г. до н. э., потерпело неудачу: в 494 году до н. э. город был разрушен, но затем заново выстроен в прямоугольной планировке знаменитым архитектором-градостроителем Гипподамом. Новый расцвет длился вплоть до эпохи римских императоров. Затем город буквально на глазах пришёл в упадок, в основном из-за того, что наносы Меандра всё больше отрезали его от моря.
Самое внушительное здание в городе – это, безусловно, огромный **театр (1) с фасадом шириной 140 м и подземными сводами, восходящий к началу римского владычества (I в.). На 54 рядах его скамей могли уместиться около 20 000 зрителей. От стоящего над ним *Византийского замка (2), который был частью средневековой городской стены, открывается превосходный *панорамный вид на остальные постройки Милета.
Супруга императора Марка Аврелия (161–180 гг.) основала *термы Фаустины (3), от которых хорошо сохранился фригидарий (холодная купальня).
С юго-западной стороны почти 240-метрового стадиона (4), под храмом Афины (5), построенным в архаическую эпоху (VI в. до н. э.), были найдены древнейшие в Милете следы человеческого поселения, относящиеся к микенской эпохе (середина II тысячелетия до н. э.).
Самое молодое здание в городе – замечательная, хотя и пострадавшая от времени *мечеть Ильяс-бея (Ilyas Bey) (6). Эта мечеть, построенная в 1404 году, считается красивейшим сельджукским храмом на всём побережье Эгейского моря. Её молельная ниша украшена сталактитовым сводом (мукарнами).
Далее к северу простирается огромная Южная Агора (7) площадью более 30 000 м2. А вот её трёхарочные въездные ворота («Рыночные ворота из Милета»), одно из самых пышных монументальных сооружений города, установленное примерно в 165 году н. э., можно увидеть теперь только в Пергамском музее в Берлине.
Ни один греко-римский город не обходился без роскошного нимфеона (8). Этот павильон с источником, ныне реконструированный, был построен при императоре Тите (79–81 гг.), который разрушил Иерусалим во время первого восстания евреев. Источник снабжал водой также близлежащие бани, в том числе термы Вергилия Капитона (9).
В стороне от основной территории с древними руинами, приблизительно в 500 м от стадиона, у Святой дороги, ведущей в Дидим, находится музей (10), где представлены рельефы, скульптуры, керамические изделия и фрагменты архитектурных сооружений.
**Дидим
Примерно в 20 км от Милета, в центре деревни Дидим, высятся мощные развалины **храма Аполлона (24). Это место с древнейших времён использовалось жрецами для получения предсказаний-оракулов. В VII веке оно было освящено греческими поселенцами в честь бога Аполлона. В 494 году до н. э. священную статую бога похитили захватчики-персы, но через 200 лет её вернул Селевк I (305–281 гг. до н. э.), пришедший на смену Александру Великому. Он-то и попытался возродить былую славу разрушенного Дидимеона, придав ему гигантские размеры. В этом сооружении с 290 года до н. э. даже проводились спортивные состязания. Однако оно так и не было завершено, хотя многие римские императоры оказывали поддержку этому замыслу. Греческий географ и историк Страбо (ок. 64 г. до н. э. – 20 г.) сообщает о том, что храм так и остался без крыши. Наконец, в IV веке христианские императоры прекратили работу над языческим храмом. В 1446 году он был окончательно разрушен землетрясением.
Эта огромная голова Медузы украшала храм Аполлона в Дидиме.
Храм, достигавший 24 м в высоту, 120 м в длину и 60 м в ширину, должен был иметь по периметру двойную колоннаду из 122 колонн. На цоколе, на который ведут 7 ступеней, возвышается пронаос (портик), откуда закрытые ходы-коридоры ведут в адитон (святую святых), предназначавшийся только для жрецов Оракула. В главном дворе (sekos), лежащем на глубине около 5,50 м, в маленьком храме с четырьмя колоннами некогда стояла священная статуя Аполлона. Здесь жрецы внимали судьбоносным пророчествам. Неизменный интерес вызывают у посетителей огромная **голова Медузы и три до сих пор стоящие **ионические колонны высотой 19,70 м.
Прмерно в 5 км к югу от храма Аполлона лежит Алтынкум (Altinkum), который ещё называют Didim Beach. Вокруг прекрасного песчаного пляжа за последнее время вырос туристический центр с гостиницами, ресторанами, кафе и бутиками, где в основном отдыхают турецкие и английские туристы.
**Афродисия
Очень советуем совершить небольшую экскурсию вглубь страны, переправившись через широкую долину реки Большой Меандр (Byk Menderes) в Афродисию и Памуккале. Дорога туда пролегает через небольшой провинциальный городок Айдын (Aydin) (25), в античности Траллес. В этом городе с населением 135 000 человек, центре области, где выращиваются фрукты, будет интересно посетить Городской музей и мечеть Рамазан-паши (1594 г.).
Среди бесценных археологических сокровищ Турции одно из самых известных – руины города **Афродисия (Aphrodisias) (26) возле Гейре (Geyre), куда можно попасть через Назилли (Nazilli) и Караджасу (Karacasu). Этот античный город расположен на плоскогорье высотой 550 м у подножия горы Баба Дагы (Baba Dai) высотой 1790 м. Своё манящее название город обрёл во времена римского господства (II в. до н. э. – IV в. н. э.), и на эти же годы пришёлся период его расцвета. Главным святилищем здесь был храм, посвящённый богине любви Афродите (римской Венере). Кроме того, город считался центром искусства и науки: в нём находилась известная в древности школа скульпторов. При императоре Феодосии I, когда в 391 году христианство стало государственной религией, положение Афродисии пошатнулось: византийские императоры изменили отныне неугодное имя города на Ставрополис («город креста»), постепенное разорение довершили землетрясения и набеги сельджуков.
Обзорная экскурсия сначала ведёт от входа к *Тетрапилону (Tetrapylon) (1), торжественныму порталу, сооружённому во II веке. Его бороздчатые колонны, вероятно, обрамляли вход в храм Афродиты, расположенный западнее.
*Стадион (2) длиной 262 м и шириной 59 м, вмещавший 30 000 зрителей, обладает лучшей из дошедших до нас беговых дорожек классической античности.
Отсюда мы возвращаемся обратно на юг, к *храму Афродиты (3) (I в. до н. э.) – зданию, первоначально построенному в ионическом стиле. Главной святыней храма, насколько известно, была трёхметровая статуя Афродиты. В нескольких шагах отсюда видны руины византийского епископского дворца (4) с мраморными наборными полами, а к востоку от него находится Одеон (5) (концертный зал) II века, когда-то защищённый крышей.
В Одеоне древней Афродисии.
Пройдя мимо Агоры (6) (рыночной площади) и больших терм Адриана (7) (II в.), мы наконец поднимаемся на Акрополь (8), чтобы с верхних рядов *театра (9) (I в. до н. э.) насладиться фантастическим *видом на окрестности.
Особый интерес представляют *Театральные термы (10), в которых отчасти ещё сохранились своды в кальдариуме (горячей купальне).
К важнейшим зданиям города относился Себастейон (11), утверждавший культ императора (греч. sebastos) династии Юлиев-Клавдиев. Здесь интересны многочисленные *рельефы с изображением мифологических и аллегорических сцен (например, «Освобождение Прометея Гераклом» или «Клавдий покоряет Британию»).
Вернувшись назад ко входу, можно осмотреть в большом **музее (12) великолепно украшенные римские саркофаги, фризы театра, монеты и искусно выполненные портреты. Особенно примечательны здесь *культовая статуя Афродиты размером больше человеческого роста, скульптурная группа «Ахилл и Пентесилея» и большой *фриз Зоила, часть памятника вольноотпущеннику императора Августа (30 г. до н. э. – 14 г. н. э.). Керамика, золотые украшения и идолы свидетельствуют о том, что на территории Акрополя уже в бронзовом веке было поселение.
**Памуккале и *Иераполис
Миновав оживлённый областной центр Денизли (Denizli) (27) с населением примерно 270 000 человек и с крупными текстильными фабриками, через 17 км вы достигнете деревни Памуккале (Pamukkale) (28). Её всемирно известные **известковые террасы (pamukkale = «хлопковый замок», или «белый замок»), подобные окаменевшим каскадам с голубовато-белыми известковыми ваннами, широким фронтом ниспадают по склону с высоты более чем 100 м. Это творение источника, содержащего углекислоту и карбонат кальция. Сейчас по террасам разрешается ходить на ограниченной площади и только босиком. Гостиницы у верхнего края склона, наносившие большой вред этому чуду природы, были недавно закрыты, так как неумеренное потребление воды приводило к высыханию и разрушению известковых террас. Теперь лишь один туристский центр предлагает понежиться в бассейнах, в которые подаётся тёплая (примерно 35 °C) вода из источника.
Прямо по соседству лежат рассеянные на большой территории руины античного *Иераполиса (Hierapolis), который вместе с известковыми террасами был объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. Город был основан во II веке до н. э., в годы правления Пергамской династии. Он пережил несколько землетрясений, и римляне каждый раз заново восстанавливали его. Главные достопримечательности города – храм Аполлона, *театр на 10 000 зрителей (II в.), могила св. Филиппа, когда-то очень почитаемая паломниками (V в.), термы с трёхарочными воротами Домииана (81–96 гг.), а также интересный *Археологический музей с прекрасно сохранившимися саркофагами.
Фантастический вид известковых террас Памуккале и Иераполиса.
Справочный раздел: рестораны, достопримечательностиИЗМИР (тел. 232)АЭРОПОРТ:
Аэропорт Adnan Menderes, примерно в 20 км к югу от Измира. Автобусы компании Hava отходят в центр примерно каждые полчаса. Кроме того, существует железнодорожное сообщение с Измиром (вокзал Alsancak, поезд примерно каждые 2 часа) и Сельчуком (5 рейсов ежедневно). Тел./факс справочной службы 2742210.
ПАРОМЫ: несколько раз в неделю между Венецией и Измиром курсирует «Turkish Maritime», время в пути составляет около 60 часов.
Turizm Danima (туристическое справочное бюро): Gazi Osmanpaa Bulvari, 1 (при гостинице Byk Efes Hotel), 35210 Измир, 9-19, Сб 9-17, Вс закрыто, тел. 4842147, факс 4219257. Есть также офисы в порту Алсанджак и в аэропорту.
РЕСТОРАНЫ В АЛСАНДЖАКЕ:
«Hanende»: 1469 Sokak 28/A. Популярный турецкий ресторан с фирменными блюдами и большим выбором закусок (mezeler); залы находятся на втором этаже. «1824»: 1453 Gazi Kadinlar Sok., 13; стильный ресторан в старом доме, построенном в 1824 году.
КАФЕ У БАЗАРА:
Очень популярно кафе «Kapali ari» в начале улицы Anafartalar Caddesi, а также маленькое кафе во внутреннем дворике караван-сарая Kizlaraasi-Han.
БАРЫ / ДИСКОТЕКИ: Несколько баров находится в развлекательном комплексе Алсанджака между Talat Paa Bulvari и Cumhuriyet Bulvari: это, можно сказать, места, где собирается цвет современного Измира.
«Kybele»: 1453 Gazi Kadinlar Sok., 28; популярный рок– и джаз-бар с живой музыкой. «Mavi»: Cumhuriyet Bulvari, 206; старый и всеми любимый диско-бар, набирает обороты лишь поздно вечером.
Агора, музей под открытым небом: Anafartalar Caddesi, 9-12.30 и 13.30–17.30. Археологический и Этнографический музей: оба находятся на Birlesmi Milletler Caddesi возле Turgutreis Park, 9-17, Пн выходной.
ФЕСТИВАЛЬ: В июне-июле в Измире и окрестностях проходит Измирский Международный фестиваль, на котором выступают национальные и зарубежные исполнители джазовой и классической музыки. Справки можно получить в туристическом справочном бюро или прямо в Izmir Kltr Sanat ve Eitim Vakfi (Измирский Фонд искусства), Rair EТref Bulv. 58/4, 35220 Alsancak Izmir, тел. 4630300, факс 4630077, www.izmirfestival.org, www.iksev.org.
БЕРГАМА (тел. 232)Turizm Danima (туристическое справочное бюро): Cumhuriyet Cad. (на главной улице), Hkmet Konai, тел./факс 6312851.
Ресторан «Meydan»: Cumhuriyet Cad., 13; интернациональная и турецкая кухня.
Bergama Balik Evi: Eski Elektrik Fabrikasi Cad., недалеко от стоянки маршрутных такси (dolmu), хорошие и недорогие рыбные блюда.
Крепостная гора Пергама: 8.30–18.30. Асклепион: 8.30–18.30. Kizil Avlu («Красный зал»): 8.30–12 и 13–18.30.
Археологический музей: Cumhuriyet Cad., (главная улица), 8.30–17.30, Пн закрыт.
ФЕСТИВАЛЬ: Ежегодный Фестиваль культуры проводится в начале июня, выступления турецких фольклорных ансамблей.
ТУРЕЦКАЯ БАНЯ: ari Hamami: Bankalar Cad., 32 (напротив крытого базара в Старом городе); старинная баня с куполом.
АЙВАЛЫК (тел. 266)Turizm Danima: Yat Limani Karisi, тел. 3122122.
На улице Gazmolar Cad. в районе порта есть несколько ресторанов и баров, к примеру, Sokak Pub с прекрасной террасой. Osmanli Mutfai: Talat Paa Cad., скромное традиционное заведение с хорошими блюдами, приготовленными на гриле.
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО:
Турция – одна из важнейших стран-экспортёров оливковых продуктов. Лучшее оливковое масло производится в окрестностях Айвалыка. Самое известное фермерское хозяйство, производящее оливки и масло, – это семья Комили (Komili). Кроме них, есть несметное число других частников, у которых можно купить оливковое масло.
ЭДРЕМИТ (тел. 266)В Бурхание (4 км к югу от Эдремита), Hkumet Kona, тел./факс 4127556; в ren (на главной площади), тел. 4163500.
Центральная автобусная станция находится в Эдремите. Оттуда на маршрутках можно добраться до прибрежных городков Орен (ren), Акчай (Akay) и Кучуккую (Kukkuyu).
ОРЕН: Altay Restoran: на главной площади, прекрасный вид, предупредительный персонал.
Artemis-Kale: приятный ресторан с террасой и хорошей турецкой кухней.
АЙВАДЖИК / АССОС (тел. 286)До Ассоса и Бехрамкале (Behramkale) с интервалом примерно 2 часа ходят маршрутки из Айваджика (Ayvacik). Сам Айваджик находится на пути следования междугородних автобусов Чанаккале – Измир.
В Айваджике в своё время был учреждён DOBAG (проект по исследованию природных красок). Здесь Гаральд Бёмер осуществил свою идею окраски материалов для ковров натуральными красками. Офисы и магазины расположены в здании школы. Цена каждого ковра строго зависит от количества узелков в нём, и торговаться здесь не принято (www.dobag.com).
МАНИСА (тел. 236)Turizm Danima: Dou Cad., 14/3 (в центральной части главной улицы, у гостиницы Hotel Arma, на 4-м этаже), тел. 2312541, факс 2327423. Приветливый персонал, можно получить вполне приемлемый план города.
Археологический и Этнографический музей: Murat Cad. (рядом с мечетью Muradiye), 9-17, Пн закрыт.
САРДЫ (тел. 236)Храм Артемиды и Синагога с гимнасием: ежедневно 9-18.
В центре недалеко от автовокзала находится улица Mithatpasa Cad. с несколькими хорошими ресторанами.
ЧЕСМЕНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ (тел. 232)ЧЕШМЕПАРОМЫ: Между Бриндиси (Brindisi) и Чешме (eme) летом несколько раз в неделю курсируют паромы компании Turkish Maritime. В разгар сезона дополнительно каждую неделю ходят паромы компаний Med Link Lines и European Seaways.
Turizm Danima: Iskele Meydani, 8 (у порта в павильоне напротив крепости), тел./факс 7126653.
РЕСТОРАНЫ / КАФЕ:
Krfez: Yali Cad., 12 (у порта); популярный рыбный ресторан, где по вечерам можно потанцевать.
Pattika (ресторан, кафе и бар): Cumhuriyet Meydani Belediye Yani, 4; на 2-м этаже; тел. 7126357. Известный ресторан с турецкой и интернациональной кухней, в разгар сезона столики лучше заказывать заранее.
Castle (ресторан и бар): в крепости – здесь можно отобедать в романтической обстановке, за зубчатым ограждением террасы крепостной башни.
Музей Чешме: в крепости, 8.30–12 и 13.30–17.
ЭКСКУРСИИ:
Могие агентства предлагают экскурсионные туры в Памуккале, Эфес и Приену – Милет – Дидим (комбинированный тур).
Экскурсионные суда ходят из порта к Ослиному острову, к Голубой бухте и Зимней бухте, отправление в 10.30, возвращение примерно в 17 ч., питание включено.
ШИФНЕ / ИЛИДЖАВОДОЛЕЧЕБНИЦА:
Doal Rifa Merkezi, Rifne (у моста на главной улице), тел. 7172424. Обширная лечебная программа, грязевые ванны, массаж.
КУШАДАСЫ (тел. 256)Turizm Danima: Liman Cad., 13 (прямо у гавани), тел. 6141103, факс 6146295, 8-17.30; очень профессиональные консультации.
РЕСТОРАНЫ / КАФЕ:
Kazim Usta Restaurant: Baliki Limani. Ресторан находится прямо в гавани у рыбного рынка, поэтому фирменные блюда называть уже излишне.
Ali Baba Restaurant, Belediye Turistik arisi, 5; тоже у моря и тоже специализируется на морской живности.
Kapi Meyhane: Cephane Sok., 20 (в Старом городе за портом). Самобытная таверна с местной кухней, расположена в турецком доме, построенном 300 лет назад; традиционная турецкая живая музыка.
Paa Restaurant: Cephane Sok. (в нескольких шагах от Kapi). Ещё один турецкий ресторан в старинном доме с прекрасным садом.
ДИСКОТЕКИ / БАРЫ:
Titanium Dancing: Gvercinada Cad. (напротив земляной дамбы, ведущей к Голубиному острову, отдельно стоящее здание розового цвета); новая дискотека с бассейном. Ecstasy: в Старом городе (Kaleii) за гаванью; популярная среди местной молодёжи дискотека.
Paradise (дискотека и бар): Bar Street, 22–24 (официальный адрес Barlar Sokai); одно из многих заведений в весёлом квартале с сомнительной репутацией.
Trk Kervan Bar, Kale Ii Tuna Sok., 20, в Старом городе (Kaleii) за гаванью; уютный бар с турецкой музыкой и соответствующим интерьером.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ:
Во внутреннем дворе караван-сарая три раза в неделю проводятся фольклорные представления под названием «1001 ночь».
ЭКСКУРСИИ:
Бесчисленные агентства предлагают экскурсии длительностью от одного дня до недели по важнейшим туристическим маршрутам Турции, прежде всего в Эфес, Приену – Милет – Дидим, Измир, Пергам, Памуккале, на греческий остров Самос, в Каппадокию – Гёреме (2 дня) и Стамбул (3 дня).
ДАЙВИНГ: его предлагают несколько небольших фирм на Ladies Beach и в новой яхтенной гавани к северу от центра.
ЭФЕС / СЕЛЬЧУК (тел. 232)Turizm Danima: Atatrk Cad. Ahmet Ferahli Parki (в павильоне недалеко от музея), тел. 8926328, 8.30–12 и 13.30–17.30.
РЕСТОРАНЫ / КАФЕ:
Eski Ev («Старый дом»): Atatrk Mah. 1005 Sok., 1; ресторан, обставленный диванами-оттоманками. Прекрасный сад, турецкая кухня.
Руины древнего Эфеса: 8-18.30.
Археологический музей: в Сельчуке, Uur Mumcu Sevgi Yolu, 8.30–12 и 13–17.30, Пн закрыт.
Базилика св. Иоанна и храм Артемиды: в Сельчуке, 9-18.
ФЕСТИВАЛИ:
В январе в Сельчуке проводятся захватывающие верблюжьи бои.
Эфесский театральный фестиваль: с конца апреля по начало мая в Большом театре проходят фольклорные и танцевальные выступления.
ПАМУККАЛЕ (тел. 258)Памуккале: renyeri (на центральной площади над известковыми террасами), тел./факс 2722077.
Известковые террасы и Иераполис: открыты целый день. Археологический музей: 9-18, Пн закрыто.
ТЕРМАЛЬНЫЙ ЦЕНТР:
Herakles Thermalcenter (у въезда в посёлок Karahayit), тел. 2714425.
АФРОДИСИЯ (тел. 256)Руины античного города: ежедневно 9-20.
Музей: у входа на территорию античного города, 9-18.30, Пн закрыт.
ПРИЕНА / МИЛЕТ / ДИДИМВсе три территории с руинами: ежедневно 8.30–19. Музей в Милете: Вт-Вс 9-12 и 13.30–16.30.
*Южное побережье Эгейского моря
Серфинг на фоне скальных гробниц Кауноса, недалеко от Дальяна.
*Бодрум
В *Бодруме (Bodrum) (1) всегда чувствовалось стремление чем-то выделиться. Древнее поселение Галикарнас (прежнее имя Бодрума) было основано примерно в 1000 г. до н. э. дорийскими греками, к которым позже присоединились карийцы из Малой Азии. В противостоянии двух великих держав античности, Греции и Персии, этот портовый город часто и тактически верно менял союзника. Персы вознаградили его за преданность, учредив в 386 году до н. э. греко-карийское государство (сатрапство), которому была предоставлена определённая степень независимости. К роду карийских сатрапов принадлежал Мавсол II (377–353 гг. до н. э.), который ещё при жизни начал строить собственную гробницу, т. е. мавзолей– одно из Семи чудес света античного мира.
С 1406 года, уже после того, как мавзолей был сильно повреждён землетрясением, он служил каменоломней: как раз в это время христианский орден рыцарей-иоаннитов сооружал здесь крепость против мусульман. Султан Сулейман I Великолепный в 1523 году без боя занял эту крепость, за год до этого завоевав Родос – главный оплот братьев монашеского ордена.
Сравнительно небольшая турецкая деревушка Бодрум, где жили рыбаки и ныряльщики за морской губкой, существовала здесь на протяжении многих столетий, но с 1960-х годов начала превращаться в настоящую цитадель туризма. Поначалу это местечко стало тихим курортом для свободных художников и людей, отошедших от дел, а затем приобрело лоск элитарного места отдыха для богатых турок, осваивающих светский стиль жизни. Но и менее важные персоны стремятся провести отпуск именно в этом городе, насчитывающем более 25 000 жителей: раскованное веселье с оттенком элегантности, лучшая ночная жизнь на всём средиземноморском побережье, самые знаменитые дискотеки Турции, и в придачу красивый Старый город с гаванью, где на воде покачиваются яхты со всего мира. Этот отпускной коктейль превращает Бодрум в один из самых дорогих курортов Турции – что ничуть не отпугивает туристов, которых сюда ежегодно приезжает более миллиона.
Взглянув на город сверху, любой турист невольно начинает быстро-быстро щёлкать фотоаппаратом. Ещё бы: бирюзовый фон живописной бухты и тёмные силуэты окружающих холмов великолепно оттеняют сверкающее белое море домов, которые террасами спускаются вниз по склону. Чтобы почтовые открытки выглядели совсем уж идиллически, по соседству с гаванью во всей красе возвышается уже упомянутая нами *крепость Св. Петра (1) (Bodrum Kalesi), построенная рыцарями ордена иоаннитов. Посетить это укрепление, спроектированное немецким рыцарем Генрихом Шлегельхольтом, считает своим долгом любой турист, хотя бы ради прекрасного вида Размещённый в крепости *Музей подводной археологии – единственный в Турции музей подобного рода – представляет клады из античных амфор, монет и стеклянных ваз, которые были найдены среди обломков затонувших кораблей. К северо-западу от замка лежит яхтенный порт (2) – хотя его так и хочется назвать «мачтовый лес». Сотни моторных и парусных судов закрывают вид на море, причём по крайней мере половина из них – это прогулочные лодки, которые можно нанять для экскурсий. Если повернуть от замка к восточной стороне бухты, то справа за небольшой мечетью Мустафа-паши (Mustafa Paa) (3) 1720 года постройки можно выйти на улицу Алим Бей Джаддеси (Alim Bey Caddesi) (4), которая дальше продолжается как Джумхуриет Джаддеси (Cumhuriyet Caddesi). На её отрезке, превращённом в пешеходную зону и известном как Longstreet или Piyasa, вплотную друг к другу выстроились рестораны, пивные бары, ювелирные лавки и бутики. Здесь по вечерам поток отдыхающих, поужинав, направляется сначала в бары, так сказать, для «разогрева» перед главным событием предстоящей ночи – посещением больших клубов «M&M» (5) и в особенности «Halikarnas» (6). Последний скромно называет себя «лучшим в мире ночным клубом под открытым небом». Это и в самом деле почти легендарный храм световых и звуковых шоу (а также живой музыки и танцевальных ансамблей) – по крайней мере, в Турции второго такого точно нет. Те, кто интересуется культурой, могут на улице Тургутрейс Джаддеси (Turgutreis Caddesi), прямо в центре жилого района, полюбоваться остатками мавзолея (7) – бывшего чуда света. За то, что от чуда остался один фундамент, следует благодарить не только вышеупомянутых иоаннитов, но и британца Чарльза Ньютона, который вывез в Лондон откопанную им в 1857 году статую Мавсола и подарил её Британскому музею. Посетители увидят здесь, кроме фундамента, рисунки и чертежи сооружения, дающие представление о том, как выглядело это прекрасное произведение искусства. Севернее мавзолея на правой стороне главной улицы, если идти по направлению к улице Тургутрейс, находится античный театр (8), построенный в III веке до н. э. Хотя развалины находятся не в лучшем состоянии (туристы их даже не всегда замечают), всё же стоит оценить вид с верхних ступенек на город и крепость. Жаркая ночь в «Галикарнасе», всемирно известной дискотеке Бодрума.
*Полуостров Миндос
Когда речь заходит о симпатичных пляжах – а в Бодруме их практически нет – то сама собой напрашивается поездка на скалистый и изрезанный бухтами *полуостров Миндос (2).
Уже в ближайшей к западу бухте Гюмбет (Gmbet) заядлые купальщики получат полное удовольствие, потому что в появившихся здесь курортных посёлках предлагаются занятия всеми видами водного спорта: в частности, серфингом, подводным плаванием и водными лыжами. Для плавания рекомендуем в качестве альтернативы следующую, более спокойную бухту Битез (Bitez).
На стрелке полуострова, примерно в 20 км от Бодрума, можно посетить уютное местечко Тургутрейс (Turgutreis) (3) с не менее красивым пляжем, где к тому же не так много народу. Своё название это тихое место получило в честь родившегося здесь Тургута Рейса, командира османского флота. В XVI веке он наводил страх на европейцев и был одним из самых успешных адмиралов (kapudan paa) турецких военно-морских сил.
Гурманам советуем посетить Гюмюшлюк (Gmlk) (4) с его замечательными рыбными ресторанами. Он находится в 8 км к северу, рядом с развалинами античного Миндоса (Myndos).
Милас и *озеро Бафа
Гораздо более красивые достопримечательности можно увидеть в ходе однодневной экскурсии вглубь страны, которую вы можете совершить, к примеру, взяв напрокат автомобиль.
Более чем в 50 км к северо-востоку от Бодрума лежит город Милас (Milas) (5), насчитывающий 36 000 жителей. Это античный город Миласа, который до Галикарнаса был столицей Карии. Кроме Старого города с двумя мечетями XIV века, в котором по вторникам работает еженедельный рынок, здесь стоит упомянуть Гюмюшкесен (Gmkesen) – двухэтажный склеп, относящийся к римской эпохе (II в.) и напоминающий своей конструкцией и квадратными очертаниями знаменитый мавзолей в Бодруме.
На северной окраине города от главной улицы вправо отходит извилистая дорога, покрытая щебёнкой. Она ведёт в *Лабранду (Labranda) (6) (14 км). Здесь среди первозданного скалистого ландшафта стояло главное святилище карийского Зевса (бога с двойным топором – лабрисом), от которого в Миласу вела дорога для процессий. Развалины (VI–IV вв. до н. э.), лежащие в романтической глуши среди высокоствольного леса, занимают несколько террас и вполне вознаграждают зрителей за проделанный путь – утомительный, но изобилующий прекрасными видами.
По пути из Миласа в Измир, примерно через 14 км, вы проезжаете мимо *храма Зевса в городе Евромос (Euromos) (7). Указатель к нему стоит с правой стороны от шоссе. По 17 сохранившимся коринфским колоннам, на которых высечены имена дарителей, можно представить себе, как великолепно выглядело это римское святилище во II веке.
Далее через 25 км, в Чамичи (amii), небольшая дорога сворачивает к удалённой на 10 км отсюда деревне Капыкыры (см. ниже), расположенной на восточном берегу *озера Бафа (Bafa Gl) (8) площадью около 7000 га. В античные времена это озеро ещё было бухтой Латмийского залива, пока наносы реки Большой Меандр (Byk Menderes) не превратили его во внутренний водоём, окружённый оливковыми рощами. Ныне это озеро вместе с тянущимися вдоль его восточной стороны горами *Бешпармак Дагы (Beparmak Dai, или «Пятипалые горы»; в античности известны как горы Латмос) (9) представляет собой центр заповедника и птичьего заказника, где действуют строгие экологические правила. Горы Латмос с грандиозным скалистым ландшафтом откроют любителям пеших прогулок не только почти нетронутую природу, но и крайне любопытную наскальную живопись, оставленную древними охотниками и собирателями, а также монахами раннехристианской эпохи в пещерах и 13 горных монастырях.
Маленькая деревушка Капыкыры (Kapikiri), где всего 280 жителей, угнездилась прямо посреди руин античного города *Гераклея (Herakleia) (10). От древнего карийского города, пережившего свой закат после обмеления Латмийского залива, ещё остались развалины городских стен и театра, а также карийский Некрополь (город мёртвых) и остатки храма Афины.
Между деревней и озером расположен скальный храм Эндимиона. Он напоминает о древнем мифе, повествующем, что богиня луны Селена держит в пещере Латмийских гор прекрасного охотника Эндимиона, погружённого в вечный сон. Селена приходит каждую ночь, чтобы поцеловать своего бессмертноо возлюбленного и пожелать ему прекрасных снов.
*Мармарис
Маленький центр Старого города в *Мармарисе (Marmaris) (11) лежит на холме. Если подняться вверх по его улочкам, то можно выйти к кафе с террасой. Отсюда открывается *вид на чудесную, почти закрытую бухту, от острова Дженнет Адасы (Cennet Adasi – «райский остров»), лежащего напротив берега, и до самого выхода в море, где с западной стороны от Ичмелер (Imeler) виднеется меньший остров Кечи Адасы (Kei Adasi – «козий остров»). Это сказочно красивый пейзаж для фотографий, особенно перед заходом солнца.
Историю этих мест, кроме попеременного их завоевания античными империями лидийцев, персов и Александра Великого, определял в немалой степени раположенный поблизости остров Родос, который в античную эпоху и в средневековье господствовал на море.
Изголодавшиеся по солнцу отпускники на песчаном пляже Мармариса.
Последними наместниками, управлявшими этими землями с Родоса, были рыцари-иоанниты (1310–1522 гг.). Сулейман I Великолепный (1520–1566 гг.) решил завоевать Родос из Мармариса. Османский властитель без церемоний разделался с иоаннитами, которые в 1522 году были изгнаны с Родоса его войсками и бежали на Мальту.
За всё возрастающим потоком туристов с начала 1970-х гг. последовал строительный и инвестиционный бум, в результате чего рыбацкая деревня, насчитывавшая когда-то 5000 жителей, превратилась в один из крупнейших туристических курортов на побережье. Почти все 25 000 человек, проживающие здесь сегодня (три четверти из них приезжие), прямо или косвенно заняты в сфере туризма.
Прогулка к достопримечательностям сначала приведёт вас вниз на набережную (1), вдоль которой растут пальмы. Этот прекрасно обустроенный променад между крепостью и гаванью всегда заполнен многоязычной публикой. Выбор правильного ресторана или подходящего бара становится здесь мучительной проблемой, потому что число их необозримо. А на базаре (2), рядом с Кордон Джаддеси (Kordon Caddesi), уже поджидает покупателей целая толпа торговцев коврами, ювелирными украшениями и кожаными изделиями.
В капитально отреставрированной крепости Мармарис Калеси (Marmaris Kalesi) (3) можно посетить небольшой музей. По правде сказать, перспектива, открывающаяся с наружной стены, гораздо интереснее османского убранства и находящихся в музее незначительных античных экспонатов. Улочки вокруг крепостной горы – самая живописная часть города.
Ночным гулякам советуем отыскать улицу Bar Sokak (4), лежащую к северу от набережной параллельно ей, между крепостью и портом «Нетсель Марина» – там они найдут ночную жизнь в полном ассортименте.
Яхтенный порт Нетсель Марина (Netsel Marina) (5), современно обрудованный и украшенный зелёными насаждениями, является крупнейшим на всём турецком побережье Эгейского моря. Он насчитывает 720 мест для стоянки судов (Кушадасы – 450, Бодрум – 375, Фетхие – 160).
Любители морских купаний останутся довольны городским пляжем с тёмным песком, тянущимся параллельно оживлённой улице Ататюрка (Atatrk Caddesi).
Ещё красивее пляж в 7 км отсюда, в городке Ичмелер (Imeler) (12), который сейчас становится чем-то вроде гостиничного пригорода Мармариса.
В качестве альтернативы в ближайших окрестностях можем порекомендовать песчаный пляж уже упомянутого нами полуострова Дженнет Адасы (Cennet Adasi) (13), что напротив Ичмелера.
Бухта Гёкова и Мугла
В 30 км к северу от Мармариса крутой спуск ведёт от шоссе к морскому побережью, в живописное местечко *Акияка (Akyaka), которое ещё называют Гёкова (Gkova) (14). Оно находится на восточном краю 55-километровой бухты Гёкова у подножья крутого горного хребта Киран (Kiran). Городок украшают бугенвиллии и симпатичные домики с эркерами; есть тут и прекрасный песчаный пляж. В великолепной роще из пиний, растущей прямо у моря, можно бродить часами.
Отсюда можно совершить неспешное морское путешествие к тихому островку *Седир Адасы (Sedir Adasi) (15) со знаменитым пляжем Клеопатры. Как гласит легенда, римлянин Марк Антоний велел специально для египетской царицы привезти песок для этого пляжа с её родины. И в самом деле, сходство этого песка с североафриканским по минеральному составу просто поразительно.
Из Акияки шоссе взбирается наверх крутым серпантином и ведёт к перевалу Чичеклибели (ieklibeli) (16) на высоте 780 м (оглянитесь назад – отсюда прекрасный вид на бухту Гёкова), а через 25 км доходит до областного центра *Мугла (Mula) (17), лежащего на плоскогорье (655 м). Над кварталами новой застройки сияет белизной городок не более чем на 40 000 жителей, где сохранился почти неизвестный для туристов центр османского Старого города. По его узким переулкам можно дойти и до Улу Джами (Ulu Camii), мечети с красивым минаретом, которую возвели в 1344 г. и множество раз перестраивали.
Полуостров Решадие
Из Мармариса на запад в направлении Датчи дорога сначала идёт через перевал в покрытые лесом холмы у горного массива Асмаджи (Asmaci), расположенного на полуострове Решадие (Readiye). В античности эта местность была известна как Дорийское предгорье, или Книдский Херсонес. За холмами с левой стороны вскоре открывается восхитительный вид на залив Хисарёню (Hisarn) (18). Его бухты с пляжами и разбросанными кое-где дачными домиками так и манят искупаться в море.
Через 75 км дорога приводит на берег бухты, в Датчу (Data) (19). Хотя этот городок с 12-тысячным населением уже давно превратился в типичный туристический курорт, по сравнению с Мармарисом он кажется просто оазисом спокойствия.
Ещё до въезда в городок направо ответвляется дорога в Книдос (Knidos). Последние 5 из 35 километров пути, начиная от деревни Языкёй (Yaziky), приходится преодолевать по щебёнке. Но конечная цель стоит того: эта дорога приводит к двум прекрасным бухтам с кристально чистой водой и маленькими пляжами. Когдато это были процветающие гавани античного города. Сегодня здесь можно встретить лишь несколько яхт.
Блаженство в грязи под Кауносом (около Дальяна).
*Книдос (Knidos) (20) был греко-дорийским поселением, который с VI века до н. э. стал важным центром торговли. Здесь стояла знаменитая статуя Афродиты работы Праксителя (ок. 390–320 гг. до н. э.), одного из величайших скульпторов античности, и здесь же находилась школа врачевания, успехи и слава которой прогремели по всем городам Греции.
Сами руины, живописно лежащие на склоне над гаванью, не особенно впечатляют. Здесь можно осмотреть остатки коринфского храма, двух театров и местами хорошо сохранившейся городской стены – хорошего образца греческих оборонительных сооружений.
Высоко над морем лежит акрополь, где также можно обнаружить развалины храма Афродиты – правда, без соблазнительной статуи обнажённой богини любви. Хотя оригинал бесследно исчез, есколько копий времён Римской империи позволяют представить себе, как она выглядела.
*Полуостров Бозбурун
Если в 20 км к западу от Мармариса свернуть влево с шоссе, ведущего в сторону Датчи, то вы окажетесь среди очаровательных пейзажей *полуострова Бозбурун (Bozburun), где лесистые холмы перемежаются с бухтами. Здесь при въезде в *бухту Орхание (Orhaniye) (21) сверху видна узкая, почти скрытая водой песчаная отмель, идущая в открытое море: это Кыз Куму (Kiz Kumu) («Девичья отмель»). Легенда гласит, что она появилась тогда, когда одна девушка, спасаясь бегством от похотливых мужчин, набрала в свой фартук песок и на бегу бросала его в воду прямо перед собой. Хоть она и спасла таким образом свою честь, но утонула в бухте, как только песок в фартуке закончился.
Следуя далее по шоссе, через несколько сотен метров после деревни Тургуткёй (Turgutky) слева вы увидите автостоянку возле речки (надпись: «Waterfall»). От расположенной здесь чайханы лесная тропинка ведёт через деревянные мостики к водопаду, возле которого до сих пор можно увидеть старую водяную мельницу.
Южнее Тургуткёя лежит прекрасная бухта Селимие (Selimiye) (22). На её левой стороне начинается дорога в деревню *Байыркёй (Bayirky) (23), знаменитую своими старыми платанами и кипарисами. Самое старое дерево стоит на живописной деревенской площади, на которой торгуют всевозможными сортами мёда.
Отсюда отходит небольшая дорога к бухте Чифтлик (iftlik) (24), на восточный берег полуострова. Если вы захотите искупаться на очаровательном пляже, куда, кстати, иногда приходят и прогулочные суда из Мармариса, пусть вас не пугают маленькие пёстрые рыбки, которые здесь на удивление доверчивы.
*Дальян
Примерно в 90 км езды от Мармариса по просёлочной дороге находится город *Дальян (Dalyan) (25) (8000 жителей), ещё одно популярное место для морских однодневных экскурсий из Мармариса. Этот симпатичный курорт, где в основном обитают иностранные туристы, обязан своей известностью не только прекрасному местоположению у канала между морем и озером Кёйчегиз (Kyeiz), но прежде всего знаменитым карийским *гробницам (IV в. до н. э.), высеченным в скалах. Они издалека заметны на отвесной стене, и их изображение, как фирменный знак, украшает многие каталоги, посвящённые Турции.
У причала поджидают прогулочные лодки, готовые доставить своих гостей через тростники на черепаший берег Изтузу (Iztuzu). Этот песчаный пляж длиной примерно 3 км, место кладки яиц морских черепах редкого вида Caretta caretta, в конце 1980-х годов стал ареной борьбы между менеджерами туристических фирм и защитниками природы. Вопреки ожиданиям, последние одержали победу: здесь фактически было предотвращено строительство большого отеля, а сам берег был объявлен заповедной зоной. Хотя в период инкубации доступ на эту территорию ограничен, армада экскурсионных лодок всё же представляет угрозу для тишины и спокойствия, а тем самым и для существования этих реликтовых животных.
Между пляжем и курортом лежат развалины античного города Каунос (Kaunos) с относительно хорошо сохранившимся римским театром и акрополем, откуда можно насладиться чудесной *панорамой окрестностей.
Прогулочные суда ходят и к так называемым грязевым ваннам близ озера Кёйчегиз, где отдыхающие могут в своё удовольствие поваляться в грязи – даже если обещанное омоложение наступит не сразу.
**Ликия
*Фетхие
Под Фетхие начинается тот участок турецкого побережья, который в античные времена носил название **Ликия. Ликийцы (или термилы, как они сами себя называли) проникли в эту область около 1200 г. до н. э., вероятно, в ходе войны с «народами моря». После 546 г. до н. э. они были завоёваны персами, а в V веке присоединились к грекам. Образовав так называемый Союз ликийских городов, они добились определённой независимости и сохраняли её (168 г. до н. э. – 43 г.), пока весь регион не стал римской провинцией. Культурное наследие ликийского народа дошло до нас на его бывшей территории между Далманом и Антальей в виде надгробных памятников: среди них есть высеченные в скалах гробницы, похожие на храмы, а есть саркофаги, вертикально установленные на пьедесталах.
Что касается ландшафта, то Ликия считается самым красивым участком турецкого побережья. Живописно изогнутые бухты, за ними вершины гор, покрытые снегом до начала лета (высочайшая из них, Ак Даглары, достигает в высоту 3024 м), первозданной красоты речные долины (например, Саклыкент) и густые леса (у Олимпоса) создают пейзажи неописуемой красоты.
Крупнейший город Ликии – *Фетхие (Fethiye) (26), имеющий примерно 50 000 жителей. Это бывший античный город Телмессос. Под чьим бы господством он ни находился – а кроме уже упомянутых, это были византийцы, арабы, иоанниты и османы – этому маленькому портовому городку так и не суждено было стать городом первой величины. После сильного землетрясения в 1958 году он был отстроен практически заново. Сегодня это очень приятное место и несомненная туристическая столица всего ликийского побережья, благодаря очаровательной бухте и близлежащему сказочному пляжу на Олю Дениз (см. ниже).
Старый город находится в южной части Фетхие. Рядом с портом (1) на склоне горы можно увидеть лежащие в запустении остатки римского театра (2) Телмессоса (II–III вв.), где на 28 рядах могли уместиться 6000 зрителей.
Над прилегающим маленьким базарным кварталом (3) на холме возвышается старинная крепость иоаннитов (4), построенная в XIV веке. Восточнее крепости на крутом откосе видны многочисленные гробницы *Ликийского скального некрополя Телмессоса (5), имитирующие традиционную деревянную архитектуру античности. Самая знаменитая среди них – созданная в ионическом стиле *гробница Аминтаса (6) (IV в. до н. э.). Отсюда – как, впрочем, и с горной дороги, пролегающей мимо крепости – открывается прекрасный вид на бухту.
В небольшом Музее Фетхие (7), расположенном в центре города, кроме найденных в окрестностях античных экспонатов из Телмессоса, Тлоса и Летоона, есть также и Этнографический отдел. Главное украшение его экспозиции – деревянная дверь XIX века с прекрасными резными арабесками.
Самую характерную для города историческую диковинку пришлый человек может заметить скорее случайно, и то только после частых прогулок. Это *ликийские саркофаги, установленные в парках и на оживлённых улицах и обычно украшенные рельефами.
Купаться в море и загорать возле Фетхие можно на 3-километровом песчаном пляже Чалиша (ali) (8), пригорода и туристического центра, расположенного в 4 км отсюда.
Окрестности Фетхие и **Олю Дениз
Лагуна **Олю Дениз (l Deniz) (27), расположенная в 14 км к югу от Фетхие, – это очень популярное место для прогулок и экскурсий. Собственно, здесь речь идёт о двух берегах далеко вдающейся в море косы. До неё можно добраться на долмуше (маршрутном такс), и тут же легко найти себе жильё. По ту сторону берегового променада у открытого моря простирается главный пляж протяжённостью около 3 км и шириной 25–30 м – белый песок у бирюзовой воды. С другой стороны полуострова, обращённой к внутренней бухте лагуны, лужайки и тенистые заросли кустарников доходят до самой воды.
Кроме морских купаний, в программу отдыха в Фетхие стоит вписать экскурсию в *Каякёй (Kayaky) (28). Греческий городок Кармилассос (Karmylassos) опустел после 1922 года, когда в ходе встречных миграций все 3500 жителей покинули его. Сейчас в этом городке, живописно раскинувшемся между Олю Дениз и Фетхие на склоне горы Кара Дагы (Kara Dai, «Чёрная гора»), усилиями владельцев кафе и свободных художников пробуждается новая жизнь.
Почти в 25 км к северо-востоку от Фетхие, за Юзюмлю (zml), люди склонные к мистицизму могут исследовать развалины Кадьянды (Kadyanda) (29). Обширная площадь ликийского горного города, почти полностью отвоёванная обратно дикой природой, сегодня впечатляет скорее романтичным сочетанием леса и античных руин, нежели какими-то значительными памятниками.
Зато *Тлос (Tlos) (30), лежащий в 30 км к югу от Фетхие, – это настоящий музей. Его местоположение на восточном краю плодородной равнины Ксантос (Xanthos) обеспечило ему долгое процветание во времена ликийского и римского господства. На крепостной горе, которая заметна издали, можно осмотреть не только руины византийско-османской крепости, но и скальные гробницы ликийского *некрополя. С акрополя виден лежащий у подножия гор римский театр. Почти как декорации выглядят руины римских терм (II в.) с обвитыми плющом сводами экседры (полукруглой ниши), из которой открывается величественный вид на долину.
В 15 км к югу от Тлоса, у подножия Ак Даглары (Ak Dalari, 3024 м), из глубокого *ущелья Саклыкент (Saklikent) (31) вырывается бурная горная река. Осмотреть ущелье можно, двигаясь по проложенным в нём деревянным мосткам.
Пожалуй, самая красивая дорога ведёт из Фетхие на 46 км к югу, к западному краю равнины Ксантос. Здесь, между горами Баба (Baba) и Элмаджик (Elmacik), во впадине под отвесными скалами лежат руины *Пинары (Pinara) (32). Этот ликийский город, об истории которого известно не так много, был разрушен сильным землетрясением в III веке н. э. и затем пришёл в упадок.
С археологической точки зрения особый интерес представляет *некрополь, расположенный на головокружительном откосе крепостной горы. В почти отвесной скальной стене высечены сотни гробниц. Интересен также театр, от которого открывается вид на равнину Ксантос и на вершину гор Тавра (Toros Dalari), до самого мая покрытую снегом.
Сказочный пляж в лагуне Олю Дениз.
Калкан и *дельта реки Ксантос
Рыбацкий посёлок Калкан (Kalkan) (33) с 6 тысячами жителей спускается уступами к живописной гавани, очень похожей на греческие. Любители морских купаний могут вместо маленького деревенского пляжа отправиться в *Патару (Patara) (34), лежащую примерно на 16 км западнее. Этот крупнейший в античную эпоху портовый город ликийцев расположен на южном краю дельты реки Ксантос. В нём находился повсеместно почитаемый оракул Аполлона, и этот же город, согласно легенде, был родиной святого Николая. Но, к большому сожалению тогдашних отцов города, воды реки несли с собой столько песка и наносов, что в Средние века порт совсем обмелел, и Патару пришлось покинуть.
Читать бесплатно другие книги:
