Благоустройство территории вокруг коттеджа Казаков Юрий

Общие советы по обустройству

Климат большей части территории России таков, что получить хороший урожай овощей на приусадебном участке – дело довольно хлопотное. Поздние весенние заморозки, затяжные дожди, холодные туманы способны свести на нет все усилия огородника-любителя. Поэтому часто гарантии того, что труды не пропадут даром, может дать только теплица.

Начинаем, как обычно, с проекта. До начала строительства целесообразно определить виды растений, которые предполагается выращивать в теплице, и периодичность использования – на протяжении вегетативного сезона или круглогодично. Обдумайте, сколько места вы готовы выделить под теплицы, чтобы земля использовалась рационально, и постарайтесь, чтобы эта зона участка позволяла сориентировать теплицы по сторонам света оптимальным образом. Если теплицы будут сезонными (весенними), то их лучше разместить так, чтобы длинные стороны проходили по оси «запад – восток». А вот многолетние (зимние) теплицы практичнее разместить длинными сторонами вдоль направления «север – юг». Площадки, на которых располагаются теплицы и парники, должны иметь легкий уклон, чтобы могла уходить лишняя дождевая вода, – в ином случае понадобится насыпная площадка. Если грунтовые воды на территории теплиц подходят к уровню выше 0,6 м от поверхности, придется устраивать дренажную систему, поскольку избыток влаги приведет к вспучиванию грунта и ухудшению развития растений.

Чаще сего теплица является отдельно стоящим сооружением (рис. 4.2), но, если есть возможность пристроить ее к южной глухой стене дома или под балконом, сэкономится место и существенно повысятся теплоизоляционные качества теплицы. В таких случаях между стеной и теплицей укладывают слой изоляции из рубероида или пергамина. В районах, где в зимний период могут выпадать большие объемы осадков (снегоперенос за зиму свыше 200 м³/м), необходимы некоторые меры для защиты от снега, например посадка хвойных деревьев, установка щитов и заборов. Те же устройства послужат и в качестве защиты от ветра, а также для ограждения территории.

Следует сказать несколько слов о разнице между сезонными и зимними теплицами. На первый взгляд, многолетние конструкции имеют ряд неоспоримых преимуществ: минимум трудовых затрат на ежегодную установку, возможность выращивания зелени в любое время года и т. п. Но у построек данного типа есть и недостатки. Дело в том, что микроклимат, создаваемый в теплице, хорош для растений. Но постепенно из-за пониженной активности ультрафиолетовых лучей в тепличном грунте начинают размножаться вредные бактерии и исчезать полезные микроорганизмы, а также дождевые черви. Через два-три года урожайность в многолетней теплице неуклонно снижается. Чтобы бороться с этими тенденциями, необходимо прилагать определенные усилия. Так, верхний слой грунта толщиной 25-30 см нужно периодически заменять, а светопрозрачные элементы крыши на время, когда теплица не нужна, – снимать. Во-первых, это убережет от износа само покрытие, во-вторых, позволит очистить его от накопившейся за сезон грязи. Наконец, на некоторое время в теплице возникнут естественные условия, что поможет «вылечить» грунт.

Рис. 4.2. Отдельно стоящая теплица

После того как место и размеры теплиц в проекте определены, можно переходить к практике, то есть к выбору наиболее подходящей конструкции и материалов.

Особенности конструкции

Самый простой способ устройства теплицы – арочная конструкция, образуемая рядом параллельно расположенных металлических дуг, покрытых светопрозрачным материалом, то есть парник. С торцов его закрывают плоскими стенками.

Другой вариант – шатер (рис. 4.3). Он состоит из четырех вертикальных или слегка наклоненных внутрь стенок и крыши. Конструкция крыши может быть любой: плоской, арочной, односкатной или двускатной.

Рис. 4.3. Теплица-шатер

Ширина теплицы тоже может быть любой удобной для вас, но лучше, когда места хватает для того, чтобы вдоль поместились три грядки, разделенные двумя дорожками. Для этого достаточно 2,5-3,5 м. Часто в теплице разбивают только две грядки, разделяя дорожкой посередине. Такая планировка позволяет немного сэкономить место, но лишает удобства при уходе за посадками.

Высота простейшего парника, внутрь которого обычно не заходят (пленка просто откидывается в сторону во время прополки и полива), зависит от высоты посадок, которые в нем выращиваются. А вот шатровая теплица должна быть достаточно высокой, чтобы взрослому человеку, выпрямившемуся в полный рост, было комфортно в ней находиться, – 2-2,5 м. Устраивая крышу, учитывайте, что в условиях средней полосы России ее рациональнее устанавливать с наклоном 25-30° к линии горизонта.

Материалы

Выбор материалов для теплицы определяется ее функциональным предназначением. Каркас обычно выполняют из стального или алюминиевого профиля, в шатровых конструкциях сваривая или свинчивая места стыков. Парники собирают из отдельно стоящих дуг, количество которых может варьироваться. Стальные каркасы, в отличие от алюминиевых, нуждаются в антикоррозийном покрытии из цинка, заменить которое можно грунтованием или окрашиванием. Реже для каркаса используются дерево и пластик.

Светопрозрачные ограждения зимних теплиц выполняются из стекла, полимерных материалов, полиэтиленовой или поливинил-хлоридной пленки (рис. 4.4). Они могут быть двухслойными или однослойными, оснащенными дополнительной трансформирующейся шторой или теплозащитным экраном. Пленка – материал наиболее дешевый и простой в применении, но недолговечный. Стекло прослужит намного дольше, зато оно хрупкое и создает проблемы в процессе установки.

Рис. 4.4. Теплица из стекла

О применении в строительстве теплиц полимеров стоит сказать отдельно. Наилучшим образом зарекомендовал себя в этой области структурированный поликарбонат благодаря высокому уровню прозрачности, светорассеивания, теплоизоляции и долговечности. По сравнению со стеклом поликарбонатные панели пропускают меньше ультрафиолетового излучения, но для нормального развития растений этого вполне хватает. Для теплиц лучше всего приобрести панели толщиной 8 мм: они приемлемы по цене, прочны и в достаточной степени пропускают солнечные лучи. Можно поискать в продаже панели со специальным покрытием, предотвращающим образование конденсата на внутренних стенках, – такие панели позволяют увеличить общий уровень освещенности теплицы. При правильной эксплуатации металлические каркасы в сочетании с поликарбонатными панелями могут прослужить более 10 лет.

В местах стыков металлических и светопрозрачных элементов теплицы для герметизации прокладывают утеплитель.

Вентиляция, обогрев, водоснабжение и электротехнические устройства

Микроклимат, оптимальный для развития растений, создается в теплице с помощью систем проветривания и вентиляции, а при необходимости – также систем обогрева и водоснабжения.

Важнейшие показатели микроклимата, оказывающие решающее влияние на посадки, – температура и влажность воздуха. Минимум и максимум температурного режима зависят от сортов растений, а влажность обычно поддерживается на уровне примерно 70 %.

Требуемая мощность систем проветривания и вентиляции высчитывается следующим образом: если объем внутреннего воздуха теплицы умножить на коэффициент 50, то получившаяся величина и будет оптимальным объемом воздуха, поступающего внутрь конструкции за 1 час. Важно, чтобы в обмене участвовал весь воздух и не создавались застойные участки. Легче всего этого добиться, размещая проемы для проветривания в нижних частях стенок и крыше, чтобы поступающий холодный воздух, постепенно прогреваясь и поднимаясь к потолку, уходил через верх. Иногда вытяжку организуют, размещая два проема в крыше с противоположных сторон.

Если система проветривания достаточно хорошо продумана, принудительная вентиляция вообще не потребуется. Правда, это значит, что за проветриванием придется регулярно следить, не оставляя теплицу без присмотра на длительный срок, в то время как вентиляторы могут быть оборудованы автоматическими реле, включающимися и отключающимися через установленное время или при установленных показателях температуры внутри теплицы. Можно также использовать специальный механизм, монтируемый в форточку, работа которого основана на применении особой незамерзающей жидкости. На повышение температуры жидкость реагирует расширением, в результате чего шток приходит в движение и поднимает форточку. Через некоторое время, когда воздух охлаждается, жидкость сжимается и форточка снова закрывается.

Для вентиляции парников достаточно рам или покрытий из пленки, которые можно поднимать при необходимости.

Применение в теплице принудительной механической вентиляции приводит к тому, что воздух становится суше нормы. Поэтому вентилируемые теплицы необходимо оборудовать разбрызгивателями – системами, которые автоматически увлажняют воздух, самостоятельно измеряя его влажность.

Система водопровода не является обязательной для теплиц, но ее наличие значительно облегчает уход за растениями.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц чаще всего проектируются из неметаллических труб. Гребенки, фасонные части, их соединения и трубопроводы, прокладываемые по коридорам и теплицам, – из металла.

Внутренние сети водопровода и водостоков теплиц можно прокладывать по поверхности земли или в земле. Трубопроводы должны оборудоваться устройствами для опорожнения. Запорная арматура устанавливается на вводах в теплицы и на ответвлениях от магистральных трубопроводов теплиц и парников.

Многопролетные зимние теплицы часто проектируются с внутренними водостоками для отвода дождевой воды из лотков покрытия. Многопролетные весенние и однопролетные весенние и зимние теплицы обходятся без внутренних водостоков.

Специальная система обогрева нужна в теплице тогда, когда предполагается выращивать в ней посадки при температуре наружного воздуха ниже 5 °С. Снабжать теплицы и парники теплом могут вторичные энергоресурсы, геотермальные воды или собственные источники тепла.

Зимние теплицы оборудуются водяным отоплением. Требуется также водяной обогрев почвы.

В районах с низкими температурами (температура наиболее холодных суток -20 °С и ниже) используется комбинированное отопление (водяное с воздушным). В остальных районах применение такой системы отопления должно быть обоснованным. В весенних теплицах воздушное отопление подается от калориферов тепловых генераторов (тепловых пушек), а при наличии обоснования используется водяное отопление с регистрами из труб.

Максимальная температура теплоносителей, используемых в отоплении теплиц, составляет 150 °С.

Внутри теплиц принято выделять три зоны: верхнюю, среднюю и нижнюю. В каждой из них предусмотрены специальные места для отопительных приборов. Так, в верхней зоне приборы отопления размещают под покрытием, водосточными желобами и карнизами. В средней зоне обогреватели можно располагать возле наружных стен, на внутренних стойках каркаса, затяжках рам или нижних поясах ферм и между рядами растений. А в нижней зоне, где обогреватели нужны и для почвы, и для воздуха, их обычно размещают на поверхности почвы между рядами растений, по контуру наружных стен на глубине 0,05-0,1 м, а также на глубине не менее 0,4 м от проектной отметки поверхности почвы до верха труб отопления.

В каждой зоне устанавливается отдельная запорная и регулирующая арматура для включения-выключения и регулирования приборов отопления.

Для эффективной эксплуатации теплицы необходимо добиться равномерного прогревания воздуха в ней. На обогрев почвы и нижней зоны воздушного пространства (до 1 м от поверхности) должно уходить не менее 40 % общего количества теплоты. В остальной зоне удельная (на 1 м² поверхности ограждений) теплоотдача отопительных приборов, располагаемых на вертикальных ограждениях (стенах), должна быть на 25 % больше теплоотдачи приборов, располагаемых на наклонных ограждениях (покрытии).

Практические советы по строительству теплицы с деревянным каркасом

Каркас из дерева нельзя назвать самым выгодным вариантом с точки зрения долговечности, но он наиболее прост в изготовлении, поэтому, занимаясь устройством теплицы впервые, лучше начинать именно с него. Процесс сооружения деревянного каркаса для теплицы выглядит следующим образом.

1. Определяется необходимая площадь теплицы: средние ее размеры для небольшого участка – 63 м.

2. Собирается каркас. Для этого опорные стойки из брусьев заглубляются в грунт на 40-50 см. Понадобится 6 брусьев длиной 2,15 м по бокам и 3 центральных бруса длиной 3 м. Оптимальное поперечное сечение брусьев – 10 см.

3. На верхней части опорных стоек закрепляются горизонтальные балки.

4. На расстоянии 0,5-0,6 м друг от друга закрепляются стропильные ноги.

5. С северной стороны устанавливается дверная коробка шириной 0,7 м и высотой 1,8 м.

Следующий этап работы – установка деревянного короба.

1. Из досок или тонких бревен делаются прямоугольные рамы для двух ящиков.

2. Ящики заглубляются на 40-50 см в землю с северной и южной сторон конструкции. Северный короб устанавливается выше южного на 10-15 см, чтобы солнечный свет распределялся более равномерно.

3. Ящики наполняются конским или коровьим навозом, сверху присыпаются слоем соломы.

4. Поверх соломы укладывается толстый слой земли.

Последний этап – натяжение светопрозрачного покрытия из пленки, причем лучше использовать цельные куски.

1. Пленка натягивается на каркас так, чтобы полностью закрыть торцевые стороны.

2. Деревянными штапиками пленка прибивается к опорам.

3. Устраиваются проемы для проветривания.

Строительство террасы

Террасой принято называть площадку, возвышающуюся над уровнем окружающего ландшафта. В наиболее распространенном виде это настил, устроенный на опорах и одной из сторон примыкающий к дому. Разновидностями террасы являются, в принципе, и веранды (закрытые террасы), и балконы (террасы с ограждениями). Условно такое название можно дать даже лестничной площадке и крыльцу. Как вариант террасы рассматривается многоуровневая конструкция, иногда располагаемая не на земле, а на крыше коттеджа и представляющая собой настоящий домик для отдыха на открытом воздухе (рис. 4.5). Такие конструкции можно скомпоновать с лестницами, перголами, декоративными мостиками. Терраса не только позволяет увеличить площадь дома, но и открывает широкие возможности для дизайна участка, создавая изящный и плавный переход от жилища к саду или двору.

Размер террасы должен соизмеряться с размером дома и всего участка, а также с ее функциональным предназначением. Минимальный разумный размер для нее – 34 м. Такая терраса не подойдет, конечно, для приема гостей или проведения семейного праздника, но может послужить уютным уголком для отдыха на открытом воздухе в одиночестве.

Делая выбор между открытыми и застекленными конструкциями, учитывайте, что даже частичное застекление и наличие ограждающих элементов зрительно уменьшают объем помещения. Попробуйте ограничиться высадкой невысоких декоративных растений по периметру настила – возможно, получится найти баланс между завершенностью пространства и ощущением простора.

Рис. 4.5. Многоярусная терраса

Если терраса присоединяется к дому, оптимальным геометрическим решением для нее будет прямоугольник. Отдельно стоящие конструкции допускают большее разнообразие форм – от круга и овала до многоугольника. От геометрической формы зависит и направление настила досок. Если форма террасы близка к квадрату, направление не имеет значения. Узкая длинная конструкция выглядит шире с поперечным настилом. Кроме того, такое направление позволяет обойтись без сращивания досок в длину и облегчить обшивку изгибов. Более сложный рисунок настила – радиусный или «в шахматку» – отлично выглядит на террасах, обрамляющих бассейны или водоемы. Такой настил будет еще эффектнее, если его выполнять, чередуя две породы дерева разных оттенков.

В зависимости от толщины доски настила укладываются на саморезы или на ключи.

Что касается места на участке, то разумнее устроить террасу в максимально освещаемой зоне: это сделает пребывание на ней более комфортным и ускорит развитие декоративных растений. Если конструкция застекленная, защиту от излишнего освещения можно выполнить в виде штор или жалюзи. Открытые настилы затеняют тентами, зонтами, маркизами и т. д.

В процессе строительства террасы сначала на основание устанавливаются опорные балки, разница длины которых позволяет корректировать неровности рельефа, а затем на них укладываются лаги и настил. Иногда под балки заливается общий фундамент, реже – отдельный под каждую балку, если ландшафт очень сложный. В зависимости от проектируемой нагрузки на настил выбирается тип фундамента, определяются требования к конструктивной прочности и толщине балок. Если фундамент вообще не делается и под настилом остается открытый грунт, необходимы специальные мероприятия, предотвращающие развитие растительности. Удобнее всего покрыть землю под настилом мульчирующей пленкой, предусмотрев возможность отвода дождевых и талых вод. Обязательно устанавливается пристенная гидроизоляция.

Традиционно основным материалом для строительства террас служит древесина (рис 4.6). Настил выполняют из различных пород дерева, обладающих достаточной стойкостью к воздействию воздуха и влаги. Прекрасно подходят дуб и лиственница, а также некоторые экзотические виды вроде ироко, ятоби, тали, ипе, падука, которые, несмотря на тропическое происхождение, способны выдерживать особенности умеренного климата на протяжении многих сезонов. Оттенки перечисленных южных пород весьма разнообразны – от вишневого (падук), ярко-желтого (билинга), до коричневого (сапели) и темно-коричневого (макоре). Самой устойчивой, практически вечной древесиной считается ироко.

До недавнего времени особой популярностью пользовался тик, но эта порода все реже встречается в природе, поэтому цена на нее достигает 1,5 тыс. евро за 1 м².

Не рекомендуется класть настилы из сосны и ели, так как они требуют тщательной обработки против гниения химическими препаратами, что делает пребывание на террасе не слишком полезным для здоровья.

Дополнительные элементы (крыша, перила и т. д.) также чаще всего выполняются из дерева. Опорные столбики перил крепятся к балкам основы. Если в проект террасы входит кровля, опорные столбы делаются более высокими и перекрытия крыши крепятся непосредственно к ним.

Рис. 4.6. Деревянная терраса

Терраса, построенная из древесины надлежащего качества и с учетом всех правил, может прослужить несколько десятилетий. Она не требует особого ухода – достаточно периодически очищать поверхности от загрязнений и обрабатывать натуральными влагозащитными средствами. Под воздействием солнечных лучей, влаги и времени доски, пусть даже сделанные из самой качественной древесины, постепенно приобретают сероватый оттенок. Можно с этим бороться, используя специальные присадки, или оставить все как есть: внешний вид «состарившейся» террасы имеет свое очарование. Предотвратить появление на древесине пятен ржавчины в местах соприкосновения с металлическими крепежными деталями можно, если применять детали с антикоррозийным покрытием. Но лучше всего смонтировать элементы террасы таким образом, чтобы все крепления находились в скрытых местах.

Замечу, что в последнее время древесина перестает быть единственным приемлемым для сооружения террас материалом. И сами настилы, и кровли, и декоративные элементы могут выполняться из тех же материалов, что и дом, – тем самым будет выдерживаться стилевое единство всей усадьбы. На фоне современного особняка, в декоре которого нет деревянных элементов, лучше будет выглядеть терраса, выложенная из кирпича, камня, керамической плитки или обшитая металлическими листами. Если доверяете своему вкусу, попробуйте создать комбинацию из нескольких материалов (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Терраса вокруг дома

Выбор мебели для террасы зависит от нескольких моментов. Во-первых, имеет значение наличие застекления. Если терраса полностью закрытая, то интерьер вполне можно составить из комнатной мебели, продолжая стилистику оформления других помещений в доме. Для открытой террасы, тем более стоящей отдельно, уместнее будет садовая мебель из специальных материалов, устойчивых к атмосферным явлениям.

Последний штрих в оформлении террасы – ее озеленение. Первое правило высадки растений – их сочетаемость по стилю и цветовой гамме с зеленью прилегающих к террасе участков. Классикой давно стали рабатки и бордюры из плетистых роз. Замаскировать излишне открытую для посторонних глаз террасу можно плотной зеленой изгородью или перголой, увитой лианами. Неплохо выглядят цветущие кустарники в сочетании с высокими декоративными многолетниками. Внутреннее убранство террасы можно оживить большими растениями в кадках, многие из которых весьма декоративны и способны заменить садовую зелень.

Устройство погреба

Для длительного хранения полученного на приусадебном участке урожая картофеля и других овощей требуется погреб или овощехранилище (рис. 4.8). Для закладки небольшого объема картофеля и корнеплодов достаточно хранилища простейшей конструкции: ямы или бурта. Если же вы всерьез увлечены огородничеством, то понадобится хороший просторный погреб, куда поместятся не только сами овощи, но и заготовки из них. Укрытия для зимнего хранения урожая можно устраивать отдельно от других построек или под ними (это позволит сэкономить место на участке).

Рис. 4.8. Погреб

Вне зависимости от сложности конструкции и размера хранилища при его устройстве следует учитывать некоторые общие правила. Самое главное условие – создание внутри конструкции микроклимата, который позволит сохранить овощи на протяжении длительного времени без потери качества. То есть необходимо добиться оптимальной температуры и влажности и обеспечить хорошую вентиляцию. Устраивают укрытия на сухих возвышенных местах, где грунтовые воды залегают достаточно глубоко. В южных районах с теплыми зимами укрытия можно делать на поверхности земли, а в зонах, где в холодный период года случаются сильные морозы, необходимо заглубление укрытия. Вход в погреб должен располагаться с северной стороны. Летом погреб нужно чистить и хорошо просушивать. И еще один важный момент: не получится сохранить в одном укрытии разные виды овощей. Морковь, свекла и картофель не выносят близкого соседства. Их вкусовые качества изменяются в худшую сторону, овощи быстро гниют, и поэтому для каждого вида придется предусмотреть отдельный контейнер.

Устройство простейшего укрытия не занимает много времени, не требует материальных затрат, но при соблюдении основных правил позволяет прекрасно сохранить некоторое количество картофеля, моркови или свеклы (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Простейшее укрытие для хранения овощей: 1 – картофель или корнеплоды; 2 – покрытие из соломы; 3 – водоотводная канава

Выкопайте в земле небольшую яму с наклонными стенками глубиной около 30 см. Обложите ее внутри деревянными рейками или хворостом, чтобы овощи не соприкасались с землей и оставалось место для циркуляции воздуха. После закладки овощи укройте соломой, а сверху устройте двускатную крышу-шалаш: обрешетку из ошкуренных жердей оплетите ветками или обмажьте смесью глины с соломой. Вокруг ямы на некотором расстоянии выройте канавку глубиной около 40 см для отвода дождевых и талых вод.

Чуть более сложное в исполнении укрытие для хранения овощей – бурт (рис. 4.10). Для его устройства в сухом месте участка выкопайте выемку в земле, сохраняя небольшой уклон. Затем на дно установите специальный короб для вентиляции и защиты овощей от холодной земли. Для него понадобятся деревянные рейки, сбитые в щиты. Три таких щита сколотите вместе «домиком» и опустите на дно вырытой ямы, а, если выемка достаточно велика, для вентиляции к обеим торцевым частям короба присоедините дополнительные вертикальные короба. Вокруг бурта сделайте водоотводную канавку. После этого подготовьте овощи к закладке – переберите и хорошо просушите. Сделайте смесь из сухого песка и золы или извести-пушонки и при закладке пересыпайте ею овощи для лучшей сохранности.

Рис. 4.10. Устройство бурта: 1 – верхняя вентиляционная решетка; 2 – слой земли (300 мм); 3 – слой соломы (200 мм); 4 – слой земли (100 мм); 5 – слой соломы (70 мм); 6 – корнеплоды

После закладки овощей начните устраивать укрытие. Оно делается в два этапа. Непосредственно после заполнения накройте бурт несколькими тонкими слоями соломы и земли, чтобы впитывалась испаряемая влага. А с наступлением ночных заморозков усильте покрытие реечной двускатной крышей-шалашом (она обеспечит вентиляцию) и дополнительными слоями соломы, хвороста, сухой ботвы, пересыпанными землей. Весной, когда температура воздуха станет выше и почва оттает, часть покрытия снимите, чтобы овощи «дышали» и не страдали от избытка влаги.

Еще более сложная, но, пожалуй, самая распространенная конструкция для длительного хранения урожая – полузаглубленный погреб. Его желательно строить в сухом месте, однако при необходимости он может быть сооружен и на достаточно влажных почвах.

Начинают устройство такого погреба с рытья котлована, глубина которого может колебаться от 0,5 до 1 м в зависимости от влажности почв. Если грунтовые воды в месте расположения котлована подходят близко к поверхности, могут обнажиться водоносные жилы. Их следует быстро закрыть глиняным тампоном. Для его изготовления используется жирная мятая глина, которой и заполняют отверстие на глубину около 50 см слоями по 10 см (рис. 4.11).

Рис. 4.11. Заделка водоносной жилы в днище погреба: 1 – тампон из жирной мятой глины (слоями по 10 см); 2 – отмостка дна котлована; 3 – материковая глина; 4 – грунтовые воды

Внутренние стенки котлована обкладывают кирпичом или обмазывают бетоном.

Верхнее покрытие погреба делают из досок (горбыля), обмазанных глиной. Поверх них укладывают слой гидроизоляционного материала (толя или рубероида) и сооружают земляную насыпь.

Строить сблокированный погреб имеет смысл, если ваши соседи тоже нуждаются в хранилище для овощей. По договоренности на границе участков можно возвести конструкцию с общими стенами и кровлей, разделенную внутри на две части. Такая постройка обойдется примерно на четверть дешевле и будет менее трудоемка. Но и для одной семьи подобный погреб удобен, поскольку позволяет разделить разные виды овощей, что значительно улучшает их сохранность. Можно построить такой погреб и без внутреннего разделения, используя одну половину плана: это наиболее долговечная и надежная конструкция, позволяющая хранить овощи даже в сложных климатических условиях.

Итак, рассчитайте размеры будущего погреба и начинайте рытье котлована глубиной около полутора метров, с каждой стороны добавляя примерно по 6о см для последующего устройства стенок и гидроизоляции. Дно котлована после предварительного выравнивания и зачистки покройте дренажным слоем из щебня или кусочков битого кирпича из расчета 0,3 м³ на 1 м² площади основания. Дренаж уплотните и залейте горячим битумом (до 5 кг на 1 м²). Поверх уложите слой из свежеприготовленной смеси бетона марки 400, песка и гравия в пропорции 1:2:4. Вместо гравия можно также использовать мелкий щебень (оптимальный размер фракций – от 3 до 4 см).

Затем следует гидроизоляция из двух слоев рубероида. Материал наклейте на горячую битумную мастику или расплавленный битум, оставляя свободные края, чтобы покрыть ими стенки. Оставьте днище примерно на неделю до полного затвердения, а затем приступайте к изготовлению стен.

Для кладки стен погреба чаще всего используют красный кирпич. Силикатный кирпич применять нецелесообразно, так как он недостаточно устойчив к воздействию влаги – стены очень скоро разрушатся. Кладку выполняют в полкирпича или в один кирпич, полностью заполняя швы.

Выложенные стены с обеих сторон оштукатурьте смесью цемента и песка слоем 2 см. Из этой же смеси сделайте пол толщиной 40-50 см и загладьте его при помощи стальной кельмы.

Для устройства перекрытий лучше всего подходят доски толщиной 5 см или горбыль. Края досок перед укладкой на кирпич обмажьте горячим битумом, чтобы они не гнили. Поверх уложите 20-сантиметровый слой утеплителя, в качестве которого используется смесь глины с соломой, и насыпьте слой земли толщиной 50 см. Для укрепления земельного слоя высейте на нем траву, а откосы выложите дерном.

Наружные стороны стен обрабатываются тонким слоем битумной грунтовки и промазываются горячей битумной мастикой. Иногда для дополнительной гидроизоляции делается глиняный замок.

Вокруг погреба проройте канавку, чтобы направить талые и дождевые воды в сторону от постройки (рис. 4.12).

Рис. 4.12. Сблокированный полузаглубленный погреб в разрезе: 1 – гидроизоляция;

2 – рубероид; 3 – обваловка грунтом; 4 – откосы обваловки, укрепленные дерном; 5 – кирпичные стены; 6 – водоотводная канава

При недостатке на участке свободного места возникает необходимость в устройстве погреба под одной из надворных построек, чаще всего – под гаражом. Нужно отметить, что такой погреб имеет некоторые преимущества, так как обходится дешевле, не нуждается в дополнительной теплоизоляции, не занимает места и, кроме того, может быть приспособлен под смотровую яму.

Правда, огрехи в выполнении вентиляции и гидроизоляции могут негативно сказаться на сохранности автомобиля, но, если не располагать место стоянки непосредственно над люком, а к устройству погреба подойти со всей ответственностью, воздействие будет минимальным.

Удобнее всего сооружать погреб одновременно с гаражом. Если почвы на участке влажные, вырытый котлован изнутри покрывают бетоном. В сухих местах достаточно обшивки из шифера, листы которого можно уложить в два слоя, прикрепляя к деревянному каркасу шурупами. В нижней части для присоединения шифера к каркасу лучше применять скобы. Листы склеивают казеиновым клеем, смешанным с цементом в пропорции 2:1, и с обеих сторон обмазывают битумной грунтовкой и мастикой. Для дополнительной гидроизоляции в нижней части стенок можно приклеить к шиферу один-два слоя толя или рубероида, а деревянные детали обмазать битумной мастикой и оклеить мешковиной.

На дно вырытого котлована укладывают дренажный 10-сантиметровый слой из щебня и уплотняют его. Затем щебень заливают горячим битумом, а поверх него, отступая с каждой стороны от края щебневого покрытия на 15 см, укладывают бетон.

Необходимо проследить за тем, чтобы между верхней частью деревянного каркаса, образующего стенки, и накатом перекрытия крыши остался зазор для возможного прогиба настила. В зазор плотно укладывают просмоленную паклю.

Стенки погреба покрывают известковой побелкой.

Поскольку вентиляция в погребе, совмещенном с гаражом, требует особого внимания, для ее устройства недостаточно просто отверстий. Установите возле задней стенки погреба трубу сечением около 1515 см, состоящую из двух каналов – одного под другим. Такая конструкция позволит по одному каналу циркулировать холодному свежему воздуху, а по другому – более теплому застоявшемуся.

Вы также найдете схемы устройства построек, совмещенных с погребом, в разделе «Гараж».

Летний туалет и душ

Если нет возможности установить туалет, подключенный к системам водоснабжения и канализации, а также в качестве временного варианта на участках возводятся дворовые туалеты (рис. 4.13). В зависимости от особенностей устройства эти конструкции бывают нескольких видов: обычная уборная, люфт-клозет и пудр-клозет. У пудр-клозета отсутствует выгребная яма, в то время как дворовая уборная и люфт-клозет оборудуются подземным выгребом и поэтому должны отстоять от источников водоснабжения на расстоянии не менее 20 м.

Надземная часть летних уборных представляет собой небольшой домик, который может быть построен из самых разных материалов. Иногда туалет блокируют с другими надворными постройками или размещают внутри отапливаемых помещений.

Стульчаки выполняют отдельно и монтируют в изготовленную будку.

Рис. 4.13. Туалет во дворе

Люфт-клозет можно устроить как на улице, так и внутри отапливаемого помещения. Он состоит из санитарного оборудования (приемной воронки), сточной трубы, подземной выгребной емкости и вентиляционного люфт-канала сечением 1313 см, обеспечивающего вытяжку воздуха. Чтобы воздух приходил в движение, широкую часть канала размещают вблизи дымохода или специального нагревательного прибора. Воздух из помещения по сточной трубе, нижний конец которой размещают на 30 см ниже самого канала, попадает в обогреваемую часть и поднимается вверх, к вентиляционному отверстию. Перекрытия выгребной ямы должны быть герметичными. Материалом для изготовления сточных труб может служить чугун, асбестоцемент, сталь, керамика или бтон. Оптимальный диаметр трубы – 15 см.

Строительство люфт-клозета начинают с рытья выгребной ямы, причем ее глубина должна быть больше планируемой глубины выгреба на 25-30 см, поскольку учитывается устройство глиняного замка с уклоном в сторону люка. Объем выгреба зависит от количества людей, которые будут пользоваться туалетом, и от частоты очистки. Если очистка будет проводиться ежеквартально, объем принимают из расчета 0,25 м³ на одного человека, если раз в год – 1 м³ на человека. В любом случае нельзя допускать наполнение выгреба более чем на полметра от поверхности.

Днище и стенки ямы делают из водонепроницаемых материалов: железобетона, бетона, кирпича или камня. Для полной герметизации поверхности следует покрывать цементной штукатуркой. Если в изготовлении выгребной ямы используются бревна или брус, необходимо проследить за тем, чтобы древесина была сухой. Вокруг деревянных стен также делают глиняный замок толщиной 25-30 см, а места стыков тщательно проконопачивают просмоленной паклей. Поверхности обрабатывают двумя-тремя слоями битума для обеспечения гидроизоляции.

Сверху выгребную яму покрывают отдельными балками или панелью, в которой должно быть предусмотрено технологическое отверстие размером 7070 см, закрывающееся двумя плотно подогнанными крышками с ручками. На перекрытие устанавливают стульчак или приемную воронку и стенки будки. Вокруг выгребной ямы устраивают отмостку из глины. Почву укрепляют дерном.

Плотность стен люфт-клозета, размещенного внутри жилого дома, должна быть достаточно высокой. Для дезинфекции пола и санитарного оборудования используют специальные средства или раствор хлорки (1 кг на 10 л воды). В жаркое время года примерно раз в неделю нечистоты в выгребной яме также нужно посыпать хлоркой.

Люфт-клозеты подходят для эксплуатации в условиях умеренного климата и на достаточно сухих почвах, с уровнем грунтовых вод не выше 2 м от поверхности.

Как уже говорилось, особенностью пудр-клозета является отсутствие выгребной ямы, что делает его установку менее трудоемкой и не зависящей от влажности почв. Домик пудр-клозета может быть отдельно стоящим или пристроенным к любому из надворных сооружений. Иногда туалет такого типа устраивают и в отдельном помещении жилого дома, обычно – с затененной стороны.

Для сбора нечистот применяют обычное ведро или металлический ящик, установленный в стульчаке. После каждого посещения туалета в емкость засыпают небольшое количество торфа, золы или песка. Содержимое емкости можно сбрасывать в компостную яму. Частота опорожнения емкости с нечистотами зависит от интенсивности пользования туалетом; обычно это делают каждый день.

Засыпку для пудр-клозета можно хранить в любом сухом месте под укрытием, по мере необходимости набирая небольшие порции для запаса внутри кабинки.

Если вы не стеснены в средствах и не хотите тратить время на установку традиционного надворного туалета, можете приобрести готовую туалетную кабинку. Пользуются популярностью так называемые компостные туалеты. Производители обещают, что такой туалет не будет распространять неприятные запахи и привлекать насекомых.

Основная часть компостного туалета – контейнер для сбора нечистот, состоящий из 4 секций с торфом и опилками. Свободного объема одной секции хватает на сезон, затем на протяжении нескольких лет в заполненной секции созревает компост – удобрение для сада и огорода. Такие туалеты оборудованы вентиляционной системой и дренажным шлангом для удаления влаги. Наружные поверхности контейнеров выполнены из полиэтилена, а внутренняя часть – из стали, обработанной антикоррозионными составами.

Пожалуй, единственный недостаток компостного туалета – очень высокая стоимость.

Сооружение простейшего летнего душа, совмещенного с туалетом, не займет у вас много времени. Можно купить заводской комплект оборудования, состоящий из несущего трубчатого каркаса, емкости для воды с вентилем и разбрызгивателем и непрозрачного полиэтиленового материала, которым обтягивают каркас. Можно смастерить самодельный каркас из деревянных жердей или металлического профиля, а систему подачи воды – из трубок небольшого диаметра. В качестве бака сгодится любая бочка, в нее только нужно врезать патрубок с вентилем и разбрызгивателем.

На землю под душем уложите на некотором расстоянии друг от друга кирпичи или камни, а на них – деревянную решетку, сбитую из реек. На время пользования душем стульчак накрывайте пленкой или клеенкой, чтобы на него не попадала вода.

Советы по строительству бани

Выбирая место для строительства бани, принято ориентироваться на расположение дома. Как и другие хозяйственные постройки, ее обычно размещают вдали от фасада, в задней или боковой зоне участка. Даже если банька представляет собой архитектурный шедевр, лучше ее «спрятать»: она все-таки предназначается для отдыха, поэтому место должно быть максимально тихим и уютным. «Лицом» баню можно развернуть в сторону дома или, наоборот, к глухому заднему ограждению, а вот ориентация по сторонам света особого значения не имеет. В любом случае эти вопросы решаются на стадии проектирования (рис. 4.14).

Рис. 4.14. Мини-баня: 1 – ванна; 2 – полок; 3 – лестница; 4 – электроплита закрытого типа; 5 – камни; 6 – полок для сидения; 7 – подставка; 8 – скамейка; 9 – опора для ног; 10 – деревянные щиты

А с чего начать застройку территории с нуля? Часто начинают как раз с бани, а не с дома. Во-первых, учиться лучше на простом. Во-вторых, баня может послужить временным жилищем вам или нанятым строителям. В ней можно хранить кое-какие материалы. Таким образом, пока не будет готов дом, баня может не только использоваться по своему прямому назначению, но и выполнять дополнительные функции.

Классическая схема планировки бани исходит из ее назначения. Если это отдельно стоящее одноэтажное здание, то обычное решение для нее – терраса, небольшой тамбур, в котором оставляют верхнюю одежду, предбанник, иногда совмещаемый с душевой, и парильня (рис. 4.15).

Рис. 4.15. План просторной бани (предбанник и моечная совмещены с санузлом): 1 – кухня; 2 – туалет; 3 – раздевалка; 4 – душевая; 5 – парильня; 6 – веранда; 7 – жилая комната; 8 – окно; 9 – двери

В хороших проектах предусматривается возможность обогрева всех этих помещений (кроме террасы, разумеется) одной печью. Если места на участке мало, можно ограничиться совсем простой конструкцией, состоящей из предбанника и парной.

Главное в бане – печь. Она находится в парильне, как можно дальше от двери, но устье можно расположить и в любой смежной комнате. Печь совмещает несколько важнейших функций: служит для нагревания воды, обогрева самого помещения и получения пара.

Печь можно сложить из бутового или обычного камня или из хорошо обожженного кирпича. Ее сооружение – дело сложное, имеющее множество нюансов. Но… не боги горшки обжигают. При желании сложить печь для собственной бани вполне вам по силам.

Оптимальная толщина стенок печи – от 13 до 25 см. При использовании натурального камня необходимо учитывать, что не все породы подходят для условий бани, то есть для высоких температур и влажности. В основном применяют бут, голыш, гранит.

Породы, содержащие элементы извести (мрамор, известняк, кремень), при нагревании и контакте с водой выделяют гашеную известь, являющуюся весьма агрессивным веществом. А кремень под воздействием высоких температур еще и трескается, разлетаясь на куски.

Камни берут весом от 1 до 5 кг и при кладке чередуют с чугунными чушками, хорошо сохраняющими тепло, в пропорции 5:1. Основанием для каменной кладки служат массивные чугунные колосники.

По строению простейшая банная печь аналогична кухонной плите, тоько труба делается шире и внутри устраивается камера-парильня, которая должна герметично закрываться. Для этого делается дверца размерами от 622 до 1626 см, через которую вливают воду. Открывать эту дверцу можно не только для получения пара, но и просто для повышения температуры в помещении. Под ней устраивают еще одну дверцу, через которую подается тепло к нижней части емкости для воды.

Емкость для воды – важный элемент банной печи. Объем этой емкости устанавливается с учетом того, что одному посетителю требуется не менее 6-7 л горячей воды. Нагревание выше 50 °С уменьшает расход воды (ее нужно разбавлять холодной).

Емкостью для нагревания воды может служить котел или бак, опирающийся своими стенками на стенки кладки или внутренние столбики топки. Иногда емкость подвешивают на проволоку или трос к балке.

Вода из емкости сливается через специальный кран или трубку в нижней ее части. Эти детали необходимо дополнительно защитить от высоких температур асбестом или кирпичной облицовкой.

Для более эффективного функционирования печь кладут таким образом, чтобы тепло из топливника, занимающего одну половину, через специальные каналы в нижней его части поступало в другую половину – камеру, заполненную камнем. Нужное направление горячим газам придается выстраиванием дополнительной стенки. Оптимальная высота топливника от низа котла, достаточная для закладки нужного количества топлива, – 50 см. Между котлом и стенками печи для свободной циркуляции горячих газов необходимо со всех сторон предусмотреть расстояние 5-6 см.

Расположение печи, способствующее максимальной отдаче теплоты, – на расстоянии около 40 см от стен постройки. Труба должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечивать тягу, и в соответствии с правилами противопожарной безопасности должна иметь распушку.

Простую, экономичную и в то же время достаточно эффективную печь для бани можно сделать из двух стальных оцинкованных бочек, поставленных рядом. В одной бочке устраивают топливник с поддувалом и трубой, а также бак в форме конуса, тоже стальной и оцинкованный. Таким образом подогревается вода.

Вторую бочку наполняют камнями и на уровне днища или в нижней части стенок через проделанные заранее отверстия соединяют с первой бочкой трубами диаметром 10-12 см. В верхней части прорезают еще одно отверстие и устраивают дверцу для подачи воды. Получается каменка-парильня.

Вместо бочек можно использовать просто листовую оцинкованную сталь или сложить по этому принципу кирпичную печь.

Вне зависимости от конструкции печи на высоте 1,8-2 м от камеры или непосредственно в трубе необходимо установить задвижку для сохранения тепла.

Если на участке проводилось качественное геологическое исследование, то под печь можно предусмотреть отдельный фундамент. В противном случае лучше этого не делать, так как основной и печной фундаменты могут дать разную усадку, из-за чего появятся трещины в дымоходе. Такие трещины очень опасны: они могут вызвать пожар. Также пожароопасным является соприкосновение или слишком близкое расстояние между печью и деревянными элементами постройки. Обязательно сделайте воздушные зазоры между каменкой и деревянными конструкциями и обработайте поверхности специальными лаками, не поддающимися горению (антипиренами). Позаботьтесь о тщательной термоизоляции дымохода и о защитных экранах из металла либо металлоасбеста на стенах рядом с печью.

Топят печь дровами из лиственных деревьев, лучше всего – березовыми. Дрова из деревьев хвойных пород не подходят, так как дают при горении много искр, создавая опасность пожара.

Следует отметить, что каменка, при всех ее достоинствах, не является единственно возможным средством отопления. Если предвидятся проблемы с заготовкой или хранением дров и со временем (растопить и нагреть каменку, пусть самую хорошую, дело небыстрое), подумайте об электрическом отоплении в бане. Для этого необходимо подвести напряжение в 380 В (220 В будет недостаточно). При таком отоплении риск пожара тоже присутствует: сочетание высокой влажности с электричеством не менее опасно, чем сочетание дерева с огнем.

В последнее время в банях часто ставят комбинированные печи-камины. Однако в небольшой парной можно обойтись и металлической печью-каменкой.

Баня может быть не только одноэтажной. Иногда возводят двухэтажную постройку, устраивая на верхнем этаже помещения для отдыха и даже временного проживания. Это создает определенные сложности в проектировании и строительстве, поскольку приходится учитывать отличия температурно-влажностного микроклимата жилых и банных помещений. И если найти компромисс не получится, срок эксплуатации постройки значительно уменьшится.

Идеальное место для бани – в 15-20 м от водоема или на крутом склоне. Во втором случае удобным вариантом может стать постройка в виде землянки или полуземлянки с террасой, поддерживаемой столбами.

Наконец, особое внимание следует уделить интерьеру бани, чтобы процесс мытья был приятным и комфортным.

В конце главы вы найдете подробные расчеты стоимости бани с указанием цен на материалы.

Правила возведения бани

Баня – весьма пожароопасная постройка, поэтому все этапы строительства в обязательном порядке нужно проводить в соответствии с нормативами и согласовывать с ответственными инстанциями.

Электрические кабели, проводимые к бане, укладываются в асбес-тоцементную трубу, имеющую уклон от постройки. Для воздушного ввода используется изолированный провод. Минимальное расстояние от бани до других построек составляет 15 м. Запрещается делать выключатели в помещении парной.

Главное помещение в бане – парная (рис. 4.16). Оптимальный размер парильни – 6-8 м², или 2,52,5 м. Этого достаточно, чтобы помещались печь и один-два полка. Полки, если их несколько, располагают на разной высоте – так можно выбрать для себя комфортную температуру. Верхний полок размещают на расстоянии примерно 130 см от потолка. Самая удобная длина полка – чуть менее 2 м, чтобы можно было на нем лежать.

Дверь в парную делают таким образом, чтобы при открывании холодный воздух не попадал из соседнего помещения. Чтобы избежать увлажнения одежды, дверь должна открываться в предбанник, а не наоборот, быть широкой, но невысокой, лучше – около 90160 см. Расстояние от пола – 15-20 см.

Необходима также теплоизоляция двери, аналогичная теплоизоляции стен.

В помещении парной достаточно одного небольшого окна площадью 6080 см или 7070 см с двойным остеклением. Напротив входа в верхней части стены располагают оборудованное люком отверстие для вентиляции размером 1515 см. Чтобы помещение хорошо проветривалось, после мытья нужно открывать не только вентиляционный люк, но и окно, а также дверцы топки и поддувала в печи (рис. 4.17).

Рис. 4.16. Парная

Необязательной, но удобной вещью в парной станет банный термометр.

Рис. 4.17. Схема вентиляции бани

Электрическое освещение должно быть выполнено в соответствии со СНиП для помещений с повышенной влажностью.

Предбанник обычно представляет собой помещение несколько больше парной – 8-10 м², или 24 м. Это оптимальная площадь, поскольку горячего воздуха, выходящего из парной при открывании-закрывании двери, как раз будет достаточно для комфортной температуры.

Предбанник должен быть утеплен. Окна желательно делать достаточно широкими, с подоконниками на высоте не менее 150 см от пола. В помещении должно быть отведено место для одежных вешалок, дров и угля.

Если ваша баня не имеет отдельных помещений для парения и мытья, эти процессы придется проводить в разное время. Во-первых, в парную нельзя вносить воду в открытых сосудах, чтобы не испортить пар. Во-вторых, париться в бане принято при температуре 85-100 °C, а мыться – при более низкой температуре (около 60-65 °C). Нельзя сказать, что это неудобство – достаточный аргумент для планирования дополнительного помещения. Конечно, в последнем случае появится возможность париться и мыться одновреенно, но при этом потребуются дополнительное отопление и водоснабжение, увеличится размер постройки.

Как пример компактной, недорогой и удобной планировки бани можно привести следующую схему: тамбур, предбанник и комната для отдыха совмещены, душевая отсутствует, а в парной стоят емкость с водой для мытья и печь-каменка для дров.

Следует помнить, что использованная вода ни в коем случае не должна попадать из бани в водоемы.

Отдельно нужно сказать об особенностях бани, совмещенной с домом. Этот вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь, к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 4.18, 4.19). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну (о ней речь пойдет несколько ниже).

Рис. 4.18. План небольшой бани

Рис. 4.19. План более просторной бани

Фундамент

Страницы: «« « 1234567 » »»