Марокко. Путеводитель Шварц Бертольд

В полной мере очарование руин **Волюбилиса (Volubilis) (3) открывается путешественникам, когда они едут из Феса через Коль-дю-Зеготта (Col du Zeggota) по трассе № 13. Живописное местоположение бывшего римского города на пологом восточном склоне долины Уэд Круман (Oued Kroumane), в окружении пшеничных полей, чем-то напоминает Тоскану. Древние оливковые рощи, окаймляющие дорогу, давали этому античному городу масло, основу его благополучия. В окрестных лесах из каменного дуба на богатой родниками горе Джебель Зерхун (Jebel Zerhoun, 1118 м) в те времена ловили львов и пантер – противников для сражений с гладиаторами, средства для щекотания нервов публике на аренах Рима.

После победы над Карфагеном римляне обложили данью и государство берберов Мавританию, король которого Юба II (25 г. до н. э. – 24 г. н. э.) время от времени жил в городе у горы Зерхун. Но после восстаний берберов племени масмуда император Клавдий в 42 году н. э. ввёл в государстве прямое римское управление и разделил его на две провинции. Из восточной части получилась провинция Mauretania Caesariensis (нынешний Северный Алжир), а западная часть Мавритании, примерно совпадающая с современным Северным Марокко, стала провинцией Mauretania Tingitana. Её прокуратору (губернатору) принадлежали резиденции в Тингисе (Танжере) и в Волюбилисе. Отныне этот регион должен был поставлять в Рим оливковое масло, зерно, garum (рыбную пасту), nigrum (чернильные орешки с пробкового дуба), древесину туи, слоновую кость, лошадей, а также рабов. К тому же Волюбилис должен был содержать четыре вооружённые заставы для защиты южного лимеса (укреплённого рубежа) от атласских берберов. Римские дороги вели отсюда на север в Тингис, на запад к атлантическому порту Sala Colonia (Рабат) и на восток через коридор Таза в соседнюю провинцию Mauretania Caesariensis.

С основанием Константинополя в 330 году н. э., теперь уже под властью Восточно-Римской империи, начался неудержимый закат некогда цветущего многонационального города, в котором до самого прихода Мулая Идриса (788 год н. э.) бок о бок жили берберы христианской, иудейской и мусульманской веры. Когда в следующем году Мулай Идрис всего в 4 км отсюда основал город, названный в его честь, Волюбилис был покинут и пришёл в запустение. В 1700-х годах его разрушение пошло с новой силой, когда город превратился в каменоломню для воплощения гигантских строительных амбиций Мулая Исмаила в близлежащем Мекнесе.

У юго-восточных ворот (1) скоро откроется новый, по-современному оборудованный музей, где будут выставлены находки, пока хранящиеся в Рабате, Танжере и Тетуане, в том числе выразительные бронзовые скульптуры.

Кафе, что стоит по правую руку, вознаградит вас за жажду к знаниям в конце экскурсии – её маршрут хоть и размечен чёткими красными стрелками, но лучше пройти её с экскурсоводом. А мозаики, кое-где замечательно сохранившиеся среди поросли диких цветов на каменных стенах, так и просятся в кадр фотоаппарата.

За юго-восточными воротами начинается территория города. Миновав музей и перейдя ручей Фертаса, вы для начала наталкиваетесь на каменный фундамент римского масличного пресса (2). Остаётся мысленно достроить в воображении двухметровую деревянную струбцину, которая когда-то возвышалась над ним. Это довольно легко: точно такой же технологией до сих пор пользуются по всей стране в деревнях, где разводят оливы.

Если отсюда взглянуть назад на юго-восток, то на одном из отрогов горы Джебель Зерхун можно увидеть священный город Мулай Идрис. Бросается в глаза различие между римским и арабским стилями планировки городов: в Волюбилисе главные и поперечные улицы образуют чёткий рисунок, здесь правит прямой угол. А в слепых улочках-тупиках арабского города, напротив, белёные дома-кубики как будто без разбора громоздятся друг на друга.

Декуманус Максимус, главная улица Волюбилиса, ведёт к триумфальной арке императора Каракаллы

Мощёная дорога ведёт дальше к Дому Орфея (3), названному так по мозаике с изображением легендарного греческого певца. В окружении лесных зверей, благоговейно внимающих ему, Орфей играет на лире и поёт скорбную песнь о своей Эвридике, сгинувшей в Аиде.

Поблизости в термах Галлиена (4) откопали хитроумно переплетённую древнюю систему водных каналов и отопительных ходов. Здесь римлянин мог отдохнуть в парной и массажной комнате, в горячей ванне и холодном бассейне, а в заключение пофилософствовать в schola (зале для прогулок). После такой закалки духа «клиент» мог предаться чувственным удовольствиям в борделе за углом, возбуждённый видом каменных фаллосов.

Частично отреставрированный Капитолийский храм (5) относится к началу третьего века н. э. Этот классический тетрастильный (четырёхколонный) храм, посвящённый Минерве, Юпитеру и Юноне, представляет собой хороший образец римской имперской архитектуры: к его фасаду и не хочешь, а подойдёшь.

Пятинефная базилика (6) напротив храма служила зданием суда. На постаментах на западной стороне прилежащего форума стояли бюсты почётных граждан. От соседнего Дома вольтижёра (7) до нас дошли только две мозаики: искусный наездник, сидя на своём скакуне задом наперёд, делает круг почёта и размахивает кубком победителя в правой руке. На картине рядом изображён рыбак с удочкой и сетью.

*Триумфальная арка (8) воздвигнута в 217 году н. э. в честь императора Каракаллы, наделившего всех жителей провинции римским гражданством. Это он придумал инфляцию, велев уменьшить содержание золота в своих монетах наполовину. Его отец, император Септимий Север, был бербером. Его мать, Юлия Домна, изображена вверху на медальоне с правой стороны под архитравом.

На главной улице Декуманус Максимус (Decumanus Maximus), слева, если идти к северу по направлению к Танжерским воротам, стоит Дом эфеба (9), названный так по найденной здесь полутораметровой бронзовой статуе молодого человека. План виллы указывает на то, что римский атриум (внутренний двор) был расширен по греческому образцу и превращён в залитый солнцем, окружённый колоннами перистиль.

Дом с колоннами (10) интересен своими колоннами с перекрученными каннелюрами.

За ним следует *Дом всадника (11) с мозаикой «Дионис и спящая Ариадна на берегу Наксоса»: Маленький Амур, парящий над этой сценой, предвещает, что между дочерью критского царя и богом вина вот-вот пробежит ощутимая искра.

В *Доме Геркулеса (12) сохранились изображения знаменитых подвигов полубога: от «Убийства Немейского льва» и «Очистки Авгиевых конюшен» до «Укрощения адского пса Цербера».

В *Доме Диониса (13) – аллегорически изображены четыре времени года.

Мозаика в Доме Диониса

Рядом с Домом купальни нимф (14) – по ео названию понятна тема его мозаики – стоит резиденция прокуратора провинции, дворец Гордиана (15) с подковообразным декоративным бассейном.

Теперь маршрут пересекает «главную улицу», под аркады которой в былые времена стекались со своими товарами торговцы из всех провинций Римской империи. В Доме Нереид (16) изображены морские нимфы, дочери морского бога Нерея.

Над древнеримским городом высятся коринфские колонны Капитолийского храма

Достойным завершением экскурсии будет посещение роскошной когда-то виллы, *Дома Венеры (17). Мозаику «Состязание животных на колесницах», с дикими птицами, павлинами и утками в упряжке, следует понимать как насмешку над цирковыми гонками. Пять медальонов изображают «Бахуса и четыре времени года». В соседнем помещении нимфы похищают аргонавта Гиласа, одного из товарищей Геркулеса, в момент, когда тот черпает воду из источника. А прямо напротив плещется богиня охоты: «Диана с нимфами в купальне».

Фес-эль-Бали (Старый Фес) относится к всемирному культурному наследию ЮНЕСКО

«Huna Fas!» – «Вот он, Фес!» Даже таксист – уроженец Рабата очарован величественной панорамой **Феса (Fes) (5), самого древнего из королевских городов Марокко. В голосе водителя проскальзывают те же нотки восторга, что звучали ещё у Льва Африканского, рождённого в Гренаде и выросшего в Фесе, тогдашней столице султаната. Этот высокообразованный мусульманин эпохи Возрождения, любимец папы Римского Льва X, дал в XVI веке одно из первых описаний Феса на европейском языке.

В Медине Феса чувствуешь себя попавшим в далёкое средневековье. Чудится, что не только дома, но и люди вокруг – не из нашего столетия. Глухие стены надёжно защищают частную жизнь обитателей Старого города, лица прохожих скрыты чадрами и капюшонами джеллаб (длинных туник), да и кустарные мастерские больше подошли бы XVI веку.

Во дворце Старого города торгуют коврами

С течением времени Фес обрёл три разных лица. Это «Священный город» и духовный исламский центр Магриба с университетом Эль-Карауин, из которого вышли знаменитые и влиятельные улемы (религиозные учёные). Это столица мастеров прикладного искусства и деловитьи торговцев. И, наконец, это «город противоречий»: расхождение между словом и делом у фасси, жителей Феса, уже почти вошло в легенду. Очень точно описывает эту черту марокканская поговорка, которую цитирует Пол Боулз в своём романе о Фесе « Дом паука»: «Ты говоришь, ты идёшь в Фес. Но если ты говоришь, что идёшь в Фес, значит, ты не идёшь в Фес. Но я случайно узнал, что ты идёшь в Фес. Почему же ты меня обманываешь – ты, мой друг?»

Когда арабский султан Идрис II решил построить для своей династии столицу, он долго искал подходящее место. В конце концов его выбор пал на долину на юге горного массива Джебель Залах (Jebel Zalagh). Эту землю он выкупил у двух берберских племён за 5000 дирхамов. Как утверждает легенда, 3 февраля 808 года он своей рукой обозначил, где будут проходить городские стены и где должны стоять городские ворота.

Вновь появившийся город Фес в равной степени привлекал берберов и арабов, христиан и евреев. Берберы поселились на правом берегу реки Уэд Фес, арабы – на левом. В 814 году к берберам присоединились около 300 семей, бежавших из андалузской Кордовы, и с тех пор восточная часть города называется Андалузским кварталом. Примерно столько же беженцев из тунисского Кайруана прибыло в город в 825 году. Они осели на левом берегу реки в квартале, который получил имя Кайрауин (Kairawine), по названию их родного города. Внук Идриса II велел в каждом из двух кварталов возвести по пятничной мечети: Андалузскую мечеть и мечеть Карауин.

В первые столетия жизнь города была весьма бурной. Из-за непрестанного соперничества и разногласий между обитателями обоих кварталов их пришлось разделить стеной, и каждый квартал стал, по сути, отдельным самостоятельным городом. Но, вопреки всем внутренним беспорядкам и постоянным внешним угрозам, Фес очень быстро превратился в довольно состоятельный город: в нём были построены мечети, фундуки (караван-сараи), купальни и новый, дополнительный крепостной вал.

В XI веке Альморавиды завоевали город и снесли стену между обоими главными кварталами. Кроме того, они расширили мечеть Карауин. Хотя теперь новой столицей был назначен Марракеш, но экономический расцвет, который начался при Альморавидах в связи с бурным развитием торговли с Испанией, продолжился и в XII веке при династии Альмохадов.

Баб Буджелуд – почти что ворота в Средневековье

В 1248 году Фес захватили Мериниды, и город снова стал столицей, вернув себе былую значимость. Эпоха Меринидов, два столетия покоя и порядка, была для Феса периодом расцвета: рядом со Старым городом, Фес-эль-Бали (Fes el Bali), султан Абу Юсуф велел построить Новый город Фес-эль-Джедид (Fes el Jedid). В XIV и XV веках Фес был не только важным ремесленным и торговым городом с населением более 100 000 человек, но одновременно духовным и научным центром всей Северной Африки. К началу XVI века, после того, как христиане отвоевали Андалузию в ходе своей Реконкисты, именно Фес стал преемником испано-мавританской культуры, превратившись в религиозную столицу западного ислама.

При династии Саадидов, перенесшей свою резиденцию в Марракеш, примерно с середины XVI века город стал приходить в упадок. Из всех Саадидов только султан Ахмед эль-Мансур проявлял некоторый интерес к Фесу. Он велел пополнить библиотечный фонд мечети Карауин и возвести за пределами городских стен две крепости-форпоста: Бордж Сюд (Borj Sud) и Бордж Нор (Borj Nord). Но они, пожалуй, больше нужны были для запугивания горожан, фасси, нежели для защиты города от внешних врагов.

В 1666 году, при правлении Мулая Рашида из династии Алауитов, Фес снова становится столицей – но всего лишь на шесть лет. Этот султан велел построить для своих берберских войск Касбу Шерарда (Kasbah Cherarda), сооружение, больше напоминающее казарму. Кроме того, он распорядился о реставрации медерсы Шерратин (Medersa Cherratine), крупнейшей в городе школы Корана. В годы его недолгого царствования был расширен мавзолей Идриса II, укреплены городские стены и построен мост через Уэд Себу (Oued Sebou), дабы облегчить доступ в город идущим из Тазы караванам.

Мавританское ручное ремесло живёт и процветает: в 1968 году королевский дворец в Фесе обзавёлся новыми латунными воротами

В XVIII и XIX веках город пережил беспорядки, голод, эпидемии чумы, войны, осады и масштабные грабе – жи. Городские ворота были снесены, а затем построены вновь. После смерти султана Мулая Хасана, последовавшей в 1894 году, в жизни королевского двора воцарялся всё больший разброд, а европейское влияние в Марокко всё больше усиливалось. В лице Мулая Абд эль-Азиза подданные получили на троне большого избалованного ребёнка. Лицемерные европейские советники побуждали его залезать во всё новые государственные долги и удерживали на расстоянии от духовных лидеров города, которые в отместку за это лишили правителя своей поддержки и в 1908 году провозгласили новым султаном его старшего брата, Мулая Хафиза. Это, однако, не понравилось окрестным берберским племенам, и они в 1911 году осадили город. У нового султана не оставалось другого способа сохранить свою власть, как призвать на помощь французских солдат. Так впервые христианские войска ступили на землю Феса.

Французское правительство протектората в 1912 году перенесло столицу в Рабат, который было легче контролировать. И Фес, когда-то неоспоримый центр государства, совершенно утратил своё политическое значение. И хотя Аллаль эль-Фасси, руководитель марокканского освободительного движения против французов, сам был родом из Феса, широкие массы горожан так и не вдохновились целями партии Истикляль и не оказали ему поддержку во время борьбы за независимость 1950-х годов.

Развитию Феса благоприятствовали сразу несколько факторов. Сельские угодья равнины Се (Sais), окружающей город, очень плодородны. Кедровые и дубовые леса Среднего Атласа когда-то начинались всего в 30 км от города, а они давали не только строительный материал для домов, но и сырьё для многих кустарных ремесленных отраслей. Множество источников и река Уэд Фес (Oued Fes), не пересыхающая круглый год, исправно снабжали город питьевой водой. Во многих домах Медины были собственные колодцы.

Служа перевалочным пунктом для караванов, шедших из Алжира к Атлантическому океану, и местом остановки на транссахарском торговом пути между Нигером и Средиземноморьем, Фес был просто обречён на успех в роли важнейшего торгового города Западного Магриба. В Старом городе об этой средневековой эпохе процветания напоминают многочисленные фундуки (караван-сараи).

Фес ещё в IX веке н. э. считается центром высшего образования

Фес состоит не только из двух старинных городских районов – Фес-эль-Бали, расположенного в долине, и Фес-эль-Джедид, который возвышается над ним на плато. Французы во времена своего «опекунства» заложили на почтительном расстоянии от туземных жилых кварталов грандиозный по размерам Новый город (Ville nouvelle). Позже к обоим старым районам и французскому Новому городу добавились современные жилые постройки, для возведения которых пришлось снести несколько кварталов бедноты. В 1990-е годы появились частные дома и съёмные апартаменты, удачно вписанные в картину городской архитектуры.

Лишь немногие из нынешних обитателей Феса (а всего это 775 000 человек) являются фасси в прямом смысле слова, поскольку большая часть местных потомственных торговцев вместе с семьями переехала в Касабланку, современный деловой центр Марокко. И в результате в Медине Феса дома и рабочие места прежних горожан заняли бывшие сельские жители.

**Медина Фес-эль-Бали

Чтобы получить общее представление о Старом городе, поначалу стоит объехать вокруг Медины по кольцевому маршруту, обозначенному на указателях как «Tour de Fes». Незабываемая **панорама открывается на севере от кладбища Меринидов (tombe aux merinides) с бастионом Бордж Нор (Borj Nord) (1), где теперь располагается всего лишь Музей оружия, и на юге с мусаллы (молельной площади) у крепости Бордж Сюд (Borj Sud) (2). До этой крепости, кстати, можно добраться и пешком от ворот Баб Фтух.

На первый взгляд, весь Фес-эль-Бали – это сплошной музей. Но – ничего подобного: Медина жива! В Старом городе, с 1976 года причисленном к культурному наследию ЮНЕСКО, живёт и работает более четверти миллиона человек. Поскольку с первого раза вы совершенно точно сами не разберётесь в лабиринте улочек, очень советуем нанять гида, чтобы можно было спокойно, без лишних забот наслаждаться красотой города (размер оплаты обязательно нужно обговорить до начала экскурсии!).

Хотя люди сведущие могут более-менее ориентироваться по рисунку мостовых, но не знакомым с городом руми (европейцам) это мало помогает. Ещё больше осложняет ориентацию теснота переулков и улиц, толкотня, усугубляемая ослами и мулами, – в Старом городе, где нельзя ездить на автомобилях, это единственное транспортное средство. Но есть одно железное правило: все дороги, идущие вниз под гору, приведут вас в центр города, а все дороги в гору ведут к городским воротам, т. е. в сторону выхода. Если услышите оклик «Балек!» (Осторожно!), то в ваших же интересах побыстрее уступить дорогу: значит, идёт тяжело нагруженный мул, а на нём, чего доброго, навьючены мокрые шкуры из дубильни, и он запросто может целиком занять весь переулок!

Городские ворота – это отправная и конечная точка любой экскурсии по Фесу. Чтобы облегчить доступ в Медину, в нескольких местах городской стены были пробиты дополнительные проходы, вдобавок к старинным воротам. Хорошим путём въезда для легкового и общественного транспорта служит построенная в 1974 году тупиковая улица от бывших южных ворот Баб-эль-Хад (Bab el Had) к площади Эр-Рсиф (Er Rsif) (3). Воспользовавшись этим подъездом, можно на такси или на автобусе добраться к самому сердцу Медины. В своё время, чтобы проложить его, пришлось самым немилосердным образом снести соседние дома, а реку Уэд Фес заключить в трубу.

Старинная мечеть Карауин – духовный центр Марокко

Ворота *Баб Буджелуд (Bab Boujeloud) (4), построенные в 1913 г., открывают вход в Медину с западной стороны. В ближайших окрестностях этих ворот находятся автовокзал, стоянка такси, дешёвые туристические гостиницы, рестораны, уличные кафе и кинотеатры. По главным улицам Талаа-эль-Кебира (Talaa el Kebira) и Талаа-эс-Сегира (Talaa es Seghira) вы сможете выйти прямо к Киссарии и мечети Карауин в центре Медины.

Ворота Баб Фтух (Bab Ftouh) (5) на юго-востоке – это вход в Андалузский квартал. Через Баб Гуйса (Bab Guissa) (6) на севере раньше по традиции въезжали в город рифские крестьяне, а теперь в основном доставляется сырьё для ремесленников: древесина, шкуры, оливки и другие продукты сельского хозяйства. Поэтому здесь много деревообрабатывающих мастерских и масличных мельниц.

Вряд ли можно перечесть все религиозные здания, которые появлялись в Фесе в Средние века. Но, бесспорно, самым важным сооружением подобного рода стала **мечеть Карауин (Kairawine) (7), заложенная ещё в 859 году и расширенная при Али ибн-Юсуфе в первой половине XII века. Она состоит из 16 нефов, по 21 пролёту в каждом, разделённых 15 рядами колонн с 270 опорами. Внутри могут поместиться более 20 000 верующих одновременно. В XIV веке мечеть стала центром университета, в котором в годы его расцвета обучались исламской теологии и исламскому праву до 8000 студентов из всех стран тогдашнего мусульманского мира. Мечеть Карауин была и остаётся духовным центром Марокко, а её учёные являются высшей инстанцией в вопросах, касающихся веры и толкования Корана. К другим, не менее важным мечетям относятся Андалузская мечеть, построенная в IX веке, и меринидская мечеть Шераблийин (Cherabliyyine) у Талаа-эль-Кебиры. Так как в Марокко входить в мечеть разрешено только мусульманам, вам удастся лишь заглянуть через открытые ворота в передний двор.

600 лет как одно мгновение. Школы Корана сохраняют весь блеск мавританской культуры (Аттарин)

А школы Корана для дошкольников, которые в Фесе называют мсид, вы, может быть, сразу и не увидите, но уж точно издалека услышите. Почти все они по-прежнему действуют в наши дни. Распознать их можно по большим окнам с искусно выточенными решётками из кедрового дерева. Эти школы расположены на перекрёстках маленьких улочек вблизи мечетей. Под надзором строгих учителей детишки неустанно читают нараспев стихи из Корана.

Ещё при Альмохадах Фес превратился в духовно-религиозный центр Магриба. Но первая высшая школа Корана, организованная как интернат, с постоянным проживанием студентов, появилась примерно в 1280 году: это медерса Сеффарин (Medersa Seffarine) (8). Суннитская династия Меринидов, дабы хоть как-то противостоять проникновению шиитов, построила в Фесе несколько медресе, которые отчасти были самостоятельными школами, а отчасти просто служили общежитиями для студентов университета Карауин. Тогда в обучении не было ни планов, ни чёткой организации, ни экзаменов. К самым знаменитым медресе того времени относятся медерса Бу Инания на улице Талаа-эль-Кебира, основанная в XIV веке, и медерса Аттарин рядом с мечетью Карауин. Обе они являются музеями и поэтому открыты для посещения.

**Медерса Бу Инания (Medersa Bou Inania) (9), существующая с 1351 года, названа так по имени её основателя, султана династии Меринидов Абу Инана. Она привлекает своей чёткой архитектурой и богатым мавританским орнаментом, состоящим главным образом из гипсовых арабесок, изразцовых мозаик с геометрическими узорами и резных украшений из кедра. Отводной канал из реки Уэд Фес отделяет квадратный внутренний двор, выложенный белым и розовым мрамором, от расположенного рядом молельного зала, в котором находится михраб (молитвенная ниша).

На старинных изразцовых мозаиках медерсы Аттарин (1323 г.) вьются искусные арабески

Несколько меньше по размерам, чем Бу Инания, но, пожалуй, ещё более затейливо украшена и производит даже большее впечатление **медерса Аттарин (Medersa Attarine) (10) 1323 года постройки, истинный шедевр меринидской архитектуры. Через ворота с бронзовыми дверями тонкой чеканной работы можно пройти во внутренний двор, в центре которого стоит мраморная чаша, отдалённо напоминающая чашечку цветка. Керамические мозаичные узоры на стенах двора варьируют мотив восьмиугольника, называемого в Марокко «соломоновой печатью». Стоит рассмотреть поподробнее арабески из мелких, точно подогнанных кусочков керамической плитки в проходе к молельному залу, украшением которого является тяжёлый бронзовый канделябр 1329 года. Ученики, жившие в школе Корана Аттарин, в основном были родом из городов Северного Марокко: из Танжера, Лараша и Ксар-эль-Кебиры.

В медерсе Шерратин (Medersa Cherratine) (11) 1670 года постройки, в крупнейшей в Фесе школе Корана, жили студенты из Алжира, из горной области Риф и из Восточного Марокко. Таким образом, ученики в зависимости от места своего происхождения выбирали общее медресе со своими земляками. Там они жили в своих скудных кельях в почти монастырском уединении.

Важнейшая завийя (центр мусульманской монашеской общины) Феса – это **мечеть-мавзолей Мулая Идриса II (12), покровителя и основателя города. Её здание, построенное в XIII веке при Меринидах и отреставрированное в XV веке, является вторым по значению местом паломничества в Марокко после гробницы Идриса I в городе Мулай Идрис. В этом благодатном месте, особенно популярном среди женщин, паломники могут вымаливать себе бараку (благословение). По народному поверью, которое, правда, не одобряют учителя Корана, если повесить замок на решётку у западной стены, это поможет предотвратить рождение слишком большого числа детей.

Ремесло и торговля с давних времён были становым хребтом экономики Феса. Памятуя об этом, высшие чины города, паша и его управляющие, раньше держали все отрасли под строгим контролем с помощью рыночных надзирателей, которые обеспечивали практически все нужды и интересы торговцев и ремесленников. Отдельные виды деятельности были организованы в цеха (ханта), и каждый цех должен был сосредоточить своё производство или, соответственно, торговлю в одном месте. Все усилия были направлены только на то, чтобы созданная в своё время организация производства и сбыта сохранялась в неизменном виде. Поэтому вплоть до середины XX века свободный рынок в Фесе не мог ни возникнуть, ни развиваться.

Чеканщик – та же ручная обработка металла, что и 1200 лет назад

Многим ремесленным отраслям удалось сохранить ручные технологии, передаваемые из поколения в поколение, хотя часть сырья теперь поставляется из-за границы. По всему городу рассеяны мастера-одиночки, делающие роговые гребни, иголки и шила, домашние туфли. А ещё есть точильщики, токари, изготовители смальты и представители многих других столь же традиционных профессий. Невозможно даже перечислить, сколько тут разных мастеров, их нужно просто своими глазами увидеть в Медине. Самые интересные из них – пожалуй, красильщики, гончары, дубильщики и ткачи. Возле их коллективных рабочих мест стоит немного постоять и понаблюдать, как они создают свои изделия теми же способами, что и много веков назад.

К северу от площади Эр-Рсиф вдоль западного берега Уэд Феса тянется *улица красильщиков (Souk des teinturiers) (13). Сегодняшние мастера в основном занимаются окраской искусственных волокон, и лишь от случая к случаю – шерсти и шёлка. И работают они уже не с натуральными красителями, а с синтетическими реактивами. В домах на этой улице готовят растворы для окрашивания мотков пряжи. Излишки красителя работники отжимают из мотков при помощи коротких деревянных палок, и эта краска затем стекает по камням мощёной улочки, собираясь в ручеёк густо-чёрного цвета.

В больших дубильнях Старого Феса кожу не только дубят, но и красят

Расставшись с красильщиками и идя по той же улочке на север, вы через два поворота увидите площадь Сеффарин (Seffarine) (14), то есть площадь Медников. Здесь кузнецы колотят молотками по большим медным чанам, которые потом продают сельским жителям для праздничных угощений или отдают напрокат для той же цели. Важная деталь: внутренние стенки сосудов покрывают оловом (лудят), чтобы избежать отравления медью.

Ещё дальше к северу, тоже на левом берегу реки Уэд Фес, находится самая большая из трёх традиционных дубилен, **Шуваара (Shuwaara) (15). Здесь выделывают бычьи, овечьи и козьи шкуры. Работники в коротких штанах балансируют на краях чанов с известью, голубиным помётом и отрубями и часто стоят по колено в корытах с дубильным корьём. Отвратительная грязь и невыносимый смрад, царящие вокруг, ещё больше усложняют работу этих людей, профессия которых считается одной из самых презренных в мусульманском обществе. В центре города находится дубильня *Сиди Мусса (Sidi Moussa) (16) (производство бычьей, верблюжьей и овечьей кожи), а на северо-востоке – дубильня Айн Азлитен (Ain Azliten) (17) (только кожи из козьих шкур). Это самая молодая дубильня, построенная лишь в конце XIX века.

На многих улочках Медины внимательный гость уловит своеобразный, необычайно ритмичный звук: это стук ткацких челноков, бегающих в жаккардовом ткацком станке от одного короба к другому с помощью шнура (погонялки). Ткачи производят материал для столь любимых здесь длинных балахонов джеллаба. Дома и отдельные комнаты, в которых работают только ткачи, в Фесе называют дрезами. Один из самых примечательных и старинных *дрезов (18), на четырёх этажах которого заняты работой более 40 ткачей, находится к северу от мечети Карауин.

Между мечетью Карауин и мавзолеем Мулая Идриса II лежит *Киссария (Kissaria) (19) – центральная часть рынка, запирающаяся на ночь. Здесь продаются самые дорогие товары: платки, шёлк, парча, золотое шитьё и роскошные мягкие туфли. Фесская Киссария не раз выгорала дотла – последний раз это случилось в 1950-е годы. И теперь её лавки, в отличие от всех остальных, закрываются металлическими шторными ставнями.

Если между 16 и 19 часами вы окажетесь недалеко от лавок, торгующих местной обувью, то сможете наблюдать очень своеобразную сцену: почтенные мужи с охапками бабушей (туфлей без задников), громко выкрикивая числа, бегут по улицам, вдоль которых выстроилось множество не менее почтенных мужей. Это так называемые даллали, маклеры-посредники между рыночными торговцами и ремесленниками. Подобный маклерский рынок существует и для одежды (в первой половине дня в Киссарии), и для кожи (во второй половине дня у ворот Баб Гуйса).

В окрестностях Киссарии на свободных площадях и на многих улочках можно найти базары (souk) самого разного рода. На базаре *Сук Аттарин (Souk Attarine) к северо-западу от Киссарии зелейщики (торговцы лекарственными травами) продают, в числе прочего, принадлежности для богослужения, свечи и чётки.

Улица Столяров (между Талаа-эс-Сегирой и завийей Мулая Идриса II) переходит в базар *Сук Неджарин (Souk Nejjarine). Главное украшение этого места – облицованный яркой мозаичной плиткой *фонтан Неджарин у входа в примечательный **караван-сарай Неджарин (Foundouk Nejjarine) (20), в отреставрированных залах которого собраны прекраснейшие произведения марокканских резчиков. Эта экспозиция представляет собой Музей искусства резьбы по дереву.

На базаре *Сук Хенна (Souk Henna), идиллически-зелёной площади под огромным тутовым деревом недалеко от завийи Мулая Идриса II, продаётся хна (как это явствует из названия), а кроме того, предметы гигиены, глиняная и керамическая посуда. Фрукты, финики, инжир и сласти лучше всего пробовать и покупать на базаре *Сук Шемманнин (Souk Chemmannine), южнее Киссарии. Тут же продают искусное шитьё золотом – например, стихи из Корана, вышитые на тёмном шёлке.

Прямо по соседству с Киссарией стоят многочисленные фундуки, которые сейчас большей частью служат оптовым торговцам как товарные склады. Старейший из них – фундук Сага (Fondouk Sagha) в квартале Асхабин (Ashabine), где хранится в основном шерсть. У восточной стороны мечети Карауин стоит фундук Тетуан (Fondouk Tetouan).

В центре Медины в квартале Асхабин можно хорошо и недорого пообедать в Bou Mohammed, заказав, например, маакуду (картофельную запеканку с зеленью). Но тому, кто желает попробовать местную кулинарию Феса, можем порекомендовать для начала рестораны Dar Tajine на юге Медины и Al Firdaous недалеко от ворот Баб Гуйса. Они расположились в основательно отремонтированных старинных городских домах. Вкушать бастиллу с полным соблюдением стиля лучше всего сидя на террасе крыши такого заведения: например, в ресторане Palais la Medina в квартале Шами Буреджун у площади Рсиф (Derb Chami Bouraijoune Rcif). Оттуда предстаёт прекрасный вид на Старый город, а в жаркий день наверху веет лёгкий освежающий бриз.

Фонтан у площади Неджарин. Ворота высотой с верблюда, ведущие к фундуку Неджарин, напоминают о временах караванов

Даже если время от времени подкреплять силы, рано или поздно усталость одолевает и самого любознательного туриста. От бело-голубых мозаик начинает рябить в глазах, а изнемогшая от вороха дневных впечатлений душа требует отдыха и покоя. Сбежать на время от головокружительных переулков Медины можно в «High Society» или в «Szene». В саду Palais Jamai (21), бывшего дворца визиря, перестроенного позже в отель-люкс, вас встретит щебетанье птиц и опьяняющий аромат моря цветов. Из этого дворца, стоящего возле ворот Баб Гуйса, можно сверху взглянуть на лабиринт улиц и домов Медины.

Совсем иначе будет выглядеть визит в одно из киф-кафе в квартале Асхабин. Туда, впрочем, пускают только мужчин. Если женщинам уж очень захочется проникнуть в эту вотчину марокканских мужчин, то исключительно под мужской охраной. В любом случае будьте осторожны, поскольку в этих заведениях, прибежищах фесских маргиналов, курят киф (североафриканскую коноплю) и гашиш, что вообще-то запрещено!

Но лучшим завершением дня в Фес-эль-Бали станет посещение хаммама (турецкой бани), что для жителей Феса – дело обычное. Сочетать приятное омовение с полезным расширением исторического кругозора можно в 700-летнем меринидском хаммаме Аль-Авийя-Сиди-Бель-Абд (Hammam Al Awiya Sidi Bel Abd), расположенном южнее Киссарии. Вдоволь накупавшись в тёплом и холодном залах, после хорошего массажа у банщиков, уже в комнате отдыха под куполом из кедрового дерева успеваешь забыть все дневные передряги.

*Медина Фес-эль-Джедида

Город Меринидов *Фес-эль-Джедид (Fes el Jedid) был заложен при султане Абу Юсуфе в 1276 году над Фес-эль-Бали, с тем, чтобы там разместить органы управления, придворную свиту и гвардию правителя. Так как при постройке резиденции Меринидов вначале был создан план (что большая редкость для средневековых городов), гостям здесь и сегодня легко ориентироваться.

В двориках некоторых старинных домов Медины можно в стильной обстановке пообедать по-мароккански

В королевском дворце Дар-эль-Макзен живёт король со свитой, когда наносит свой ежегодный визит в Фес. Поскольку внутрь дворца посторонних не пускают, гостям приходится довольствоваться видом роскошных **дворцовых ворот (22) в классическом мавританском стиле на площади Алауитов (Place des Alaouites). Фесские кузнецы-латунщики в 1968 году создали здесь один из своих несомненных шедевров.

К югу от дворца лежит бывший еврейский квартал, *Меллах (Mellah). В XIV веке евреи вынуждены были покинуть Фес-эль-Бали, и их насильно переселили сюда. Так как они были подданными султана и должны были платить подушный налог (равно как и христиане), правитель всегда имел под рукой один из своих вернейших и весьма крупных источников дохода. Большинство из бывших жителей квартала в 1960-е годы покинуло Меллах и переехало в Израиль. Но еврейские жилые дома всё ещё можно распознать по обилию деревянных балконов и по кованым железным решёткам. Ведь жизненный уклад евреев, в отличие от мусульманского, был больше ориентирован наружу, на улицу. Стоит посетить и Еврейское кладбище в южном конце квартала, совсем рядом с отреставрированной *синагогой (23): облицованные мрамором гробницы свидетельствуют о достатке бывших обитателей Меллаха.

В конце оживлённой Большой улицы Меллаха (Grand Rue du Mellah, она же Grand Rue des Merinides) стоят ворота *Баб Семмарин (Bab Semmarine) (24), к которым примыкает очень приметного вида крытый рынок эпохи Меринидов. Там можно увидеть, как домохозяйка отчаянно торгуется с продавцом овощей и как торговец рыбой ругает своего помощника, который недолил рыбам свежей воды.

У ворот Баб Семмарин начинается Большая улица Фес-эль-Джедида (Grand Rue de Fes el Jedid) (25), пожалуй, важнейшая базарная улица в мусульманской части Фес-эль-Джедида, ведущая в северном направлении к воротам Баб-эс-Себа. На полпути слева виден комплекс зданий меринидской архитектуры с хаммамом, туалетом и пекарней. Здесь можно воспользоваться общественным туалетом, в котором предусмотрена и кабинка для женщин – большая редкость в Старом городе.

В конце базарной улицы стоят ворота Баб-эс-Себа (Bab es Seba). Там в ожидании заказчиков собираются подёнщики и кустари-ремесленники, пришедшие со своим инструментом.

Позади этих ворот, у северного входа в королевский дворец, расположен Старый Мешуар, учебный плац, который был устроен лишь в самом конце XIX века. С западной стороны эту площадь, окружённую высокими стенами, замыкает Макина (26) – оружейный завод, построенный примерно в то же время итальянцами и работавший под их руководством. Сейчас в этом здании находится большая ковровая фабрика.

Отсюда можно выбираться из Фес-эль-Джедида через ворота *Баб Сегма (Bab Segma) (27) по направлению к северу. При этом вы увидите Касбу Шерарда, крепость, которой уже больше 300 лет и которую теперь занимают больница и теологический факультет университета. Либо можно повернуть от Баб-эс-Себа на восток и по пути к воротам Баб Буджелуд пройти через сады Буджелуд (Jardins Boujeloud) (28), расположенные между Фес-эль-Джедидом и Фес-эль-Бали.

От этих садов недалеко и до *Музея прикладного искусства Дар Батха (Dar Batha) (29), разместившегося в бывшем дворце визиря.

Справочный раздел

Delegation Regionale, Pl. de la Resistance, тел.0535 623460.

МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ в Медине: La Kasbah, таджин по разумной цене, с видом на улочку Медины, у Баб Буджелуд.

Palais la Medina, очень антуражный дворец. Derb Chami Bouraijoune Rcif, тел. 0535 711437.

Zohra, подушки для сидения и низкие столики, вкуснейший salade marocaine. Derb Ain Nass Blida (возле медерсы Аттарин), тел. 0535 637699.

Al Fassia, для самого изысканного вкуса, в фешенебельном отеле Palais Jamai.

Palais de Fes, терраса на крыше, вид на Старый город, в меню есть вегетарианская бастилла. Rue Makhfia 15 (у ворот Баб-эр-Рсиф), тел. 0535 761590.

ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ: La Cheminee, большой выбор, хорошие вина, принимаются кредитные карты. Avenue Lalla Asmae, тел. 0535 624902.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ: Chez Vittorio, пицца. Rue de Nador (Новый город), тел. 0535 624730.

Медерса Бу Инания, 9-12, 15–18.

Медерса Аттарин, 9-12, 15–18.

Музей Дар Батха, 9-16.30.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕССА И КНИГИ: Librairie, Bv. Mohammed V.

РЫНОК: Marche Municipal, Bv. Mohammed V.

ИЗДЕЛИЯ РУЧНОЙ РАБОТЫ: если торговаться, то сколько угодно лавок в Медине. По твёрдым ценам – Ensemble Artisanal, Av. Allal ben Abdallah.

АЭРОПОРТ: Royal Air Maroc, Av. Hassan II. 54. Тел. 0535 620456. Aeroport Fes-Sais, в 15 км от центра. Добраться можно только на такси, тел. 0535 624800 и 0535 624799.

ПОЕЗДА: Gare de Tanger-Fes, Rue Imarate-Arabia, тел. 0535 930333. Доехать можно на автобусе № 19 от Place Rsif / Medina. Рейсы в Танжер, Мекнес, Рабат, Касу, Уджду.

АВТОБУСЫ: Gare Routiere CTM/LN, Place Allal al-Fassi, тел. 0557 32984. Остальные маршруты начинаются недалеко от ворот Баб Буджелуд, по направлению к Рифу – у ворот Баб Фтух.

Al Khassani, квартал Dar Mehraz, тел. 0535 622277 и 0535 622778.

Недостроенная башня Хасана (1199 г.) – символ Рабата

Ещё примерно в 1200 году до н. э. финикийские мореплаватели сумели оценить, сколь удобна для торговли естественная гавань в форме воронки в устье реки Бу Регрег. В I веке н. э. римляне расширили гавань и основали город Sala Colonia, который, правда, просуществовал только до IV века. На отвесной скале Удайя, возвышающейся над Атлантикой, берберы-мусульмане племени зената в X веке заложили рибат (монашескую сторожевую крепость), чтобы держать под постоянной угрозой хариджитов (непокорных сектантов, отошедших от сунны).

Альмохады, жившие в XII веке в Марракеше, избрали **Рабат (Rabat) (6) в качестве сборного пункта для своих войск, которые здесь садились на корабли для походов на Испанию. Альмохадский предводитель Якуб эль-Мансур (1184–1199 гг.) вынашивал тщеславные планы: он дал городу имя Рибат-эль-Фатх («Оплот победы») и возвёл могучую крепость Касба Удайя, перед стенами которой осаждающие отступали даже в XIX веке. Отсюда Мансур отправился в Аль-Андалус (Мавританскую Испанию) и в 1195 году нанёс сокрушительный удар по войскам кастильского короля-христианина Альфонса VIII. Вернувшись из этого военного похода с богатой добычей, он решил превратить Рабат в столицу. При этом скромностью Якуб явно не страдал: его мечеть Хасана должна была стать второй по величине во всём мире. Однако безвременная кончина властителя в 1199 году помешала завершить её постройку. Хорошо сохранилась стена Альмохадов длиной более 5 км, свидетельство грандиозности градостроительного замысла.

В XIII веке благочестивые султаны династии Бени Мерин (Мериниды) за пределами этой стены, рядом с руинами римского города Сала Колония построили Шеллах: завийю со школой Корана и мечетью-мавзолеем.

В последующие времена город пришёл в упадок. Примерно в 1515 году мавританский путешественник Эль-Вассан (в 1520 году насильно окрещённый папой Римским Львом X под именем Лев Африканский) посетил Рабат и насчитал в городе не более 100 жилых домов. Ревностные защитники католицизма в Испании и представить не могли, сколько неприятностей на много лет вперёд они себе обеспечили, изгнав в 1609 году с Иберийского полуострова последних мусульман и евреев. Беженцы из эстремадурского города Оргачос поселились в Рабате, в альмохадской Касбе. Вскоре после этого в страну прибыли и андалузские изгнанники. Они заняли опустевший город Альмохадов и, возведя свою Андалузскую стену, сократили обитаемую территорию до четверти бывшего Рибат-эль-Фатха. Так что лишь в XVII веке в этом городе появилась Медина, причём с ярко выраженным испанским акцентом.

Свой хлеб беженцы зарабатывали морским разбоем, который поначалу был чем-то вроде священной войны и был направлен только против испанских и португальских кораблей. Деньги, полученные в качестве выкупа за христианских пленников, положили начало немалому экономическому подъёму. В 1627 году корсары решили стать независимыми от султана и провозгласили пиратскую республику Бу Регрег. Во главе государственного совета, состоявшего из 16 человек, стоял ежегодно избиравшийся каид. В 1638 году главой государства стал голландский пират Ян Янсен – поистине курьёз марокканской истории. Именно сюда Даниэль Дефо отправил в двухлетний плен Робинзона Крузо, героя своего романа, сделав его жертвой пиратов. Подрастающему поколению пираты давали на редкость основательное образование: в Касбе Удайя была основана специальная школа капитанов. Каперские корабли из Бу Регрега были грозой христианских мореплавателей вплоть до самого Ньюфаундленда. Карательные экспедиции разозлённых европейцев терпели постоянные неудачи, так как в пиратскую гавань у обмелевшего устья реки Бу Регрег могли войти лишь маневренные суда-плоскодонки, а со стороны Атлантики Касба была и вовсе неприступна. С 1666 года султаны династии Алауитов получали часть прибыли от морских разбоев. Мулай Исмаил сначала посылал европейцев с захваченных кораблей на постройку стены для своей новой резиденции в Мекнесе, а затем тоже стал брать выкупы.

Вид на могучие стены Касбы Удайя

После смерти Исмаила в 1727 году в Рабате разгорелись междоусобицы, связанные с борьбой за трон. Власть пиратов ослабевала. У южной оконечности альмохадских городских стен султан Сиди Мухаммед бен-Абдаллах в 1776 году велел заложить дворец, который служил бы местом остановки арабских султанов-Алауитов по пути из Марракеша в Фес, тогдашнюю столицу. Объездной путь через Рабат был необходим, поскольку прямому сообщению через долину Тадла угрожали восставшие берберы. Последний корабль, австрийское грузовое судно, пираты из Бу Регрега захватили в 1829 году. В отместку вооружённые до зубов европейские военные корабли обстреляли атлантические порты Марокко и тем самым положили пиратству конец.

Только в 1912 году французы, после подписания договора о протекторате, дали толчок для превращения Рабата в современный крупный город, насчитывающий сегодня 1,4 млн жителей. Генерал Лиотей объявил Рабат столицей, и новый султан Мулай Юсуф вслед за ним перебрался сюда из Феса. Для обоих правителей, хотя и столь разных, священный город Фес, окружённый берберскими племенами борцов за веру, стал слишком опасен. В Рабате же, напротив, была защита, мягкий климат и безопасные пути сообщения. Правда, маленький порт был оборудован так, что едва ли заслуживал это название. И генерал назначил промышленным портом Касабланку.

Проспект Мухаммеда V проходит через весь «Новый город» эпохи французского протектората

Архитектор Анри Прост блестяще выполнил поручение Лиотея от 1913 года, заложив Ville nouvelle как административный квартал между дворцом и Мединой. В основном Новый город оказался вписан в городские стены XII века династии Альмохадов. Главной его улицей стал элегантный проспект Мухаммеда V (Avenue Mohammed V). Он начинается в Медине как типичная улочка Старого города, а затем у рыночного павильона за Андалузской стеной превращается в современную торговую улицу с дорогими бутиками. Здесь же расположились филиалы авиакомпаний со всего света и марокканские банки. У неомавританского фасада главного почтамта проспект переходит в окаймлённый пальмами бульвар, на одной стороне которого стоит современное здание парламента. Затем он проходит мимо вокзала и ведёт к мечети Джемаа-эс-Сунна (Jemaa es Sunna) (мечеть Сунны, XVIII в.).

Ещё через один квартал, восточнее мечети Сунны, есть прекрасное место для повышения своей эрудиции: **Музей Древностей (Musee des Antiquites) (1) на улице Аль-Брихи (Rue al Brihi). Это крупнейшее в стране собрание древностей включает в себя находки разных эпох: от черепов каменного века, пунических монет и больших римских **бронзовых скульптур из Волюбилиса (в частности, украшенный венком эфеб, I в. до н. э.; бронзовый пёс; король Юба II) до римских раннехристианских саркофагов.

Пройдя назад мимо мечети Сунны, можно теперь двинуться по проспекту Мулая Хасана (Avenue Moulay Hassan) к западу, к альмохадским воротам *Баб-эр-Руах (Bab er Rouah) (2) XII века. Эти «Ворота ветров» с двумя выступающими вперёд бастионами представляют собой скорее надвратное укрепление: четыре оборонительные зоны, расположенные одна за другой со сдвигом в шахматном порядке, препятствовали проникновению захватчиков. В бывших помещениях для стражников теперь проходят художественные выставки.

Королевский дворец Рабата, из которого правит страной Мухаммед VI, охраняется самым тщательным образом

С террасы на крыше ворот открывается вид на Новый город, территорию дворца и университет, где обучаются более 20 000 студентов. Там сталкиваются духовные и политические течения Востока и Запада. С одной стороны, социальный психолог и писательница Фатима Мерсини агитирует за терпимый ислам, дающий и женщинам возможность самореализации. С другой стороны, студенты-фундаменталисты, находясь под влиянием таких исламистов, как шейх Ясин, изучают Коран и обнаруживают, что в нём не предусмотрено ни королевской власти, ни кровной аристократии – большая проблема для «шерифской» монархии, заявляющей о своём происхождении от пророка.

По правую сторону от проспекта Мулая Хасана открываются ворота, ведущие в дворцовый округ. Он начинается широким мешуаром (плац-парадом), с восточной стороны ограниченным рощей африканских тюльпановых деревьев, чьи оранжевые цветки по форме напоминают тигриные когти. Спереди стоит мечеть Эль-Фаех (Moschee el Faeh), в которую по пятницам на обеденную молитву приходит королевский двор. Если в процессии принимает участие король, то к мечети он едет верхом на коне, а назад в *Дар-эль-Макзен (Королевский дворец) (3) возвращается в роскошной коляске. В большом дворцовом комплексе, построенном в XVIII веке, расширенном в XIX и модернизированном в XX, помимо королевских покоев, находятся служебные кабинеты премьер-министра, хабус (министерство религии), здание суда, казарма гвардии и элитная школа college imperial, где воспитываются принцы. Всего здесь проживают примерно 2000 дворцовых служащих, в национальную восточную униформу которых входит и красная мужская шапочка – феска (fez). Вход в средоточие власти Марокко охраняет чёрная лейб-гвардия короля. Дворцовые ворота по сравнению с монументальными воротами дворца в Фесе выглядят на удивление скромно.

От входа во дворец широкая улица ведёт мимо пятиугольного купола Министерства обороны в восточном направлении, из окрестностей макзена в министерский квартал (в том числе к Министерству по туризму).

По проспекту Якуба эль-Мансура в сторону юго-запада недалеко и до альмохадских ворот Баб Заер (Bab Zaer) (4). Племя заеров раньше не только отказывалось платить султану налоги, но то и дело нападало на королевские города – а ведь Рабат лежит всего в 60 км от гористой местности, где обитают заеры.

У ворот в Шеллах гостей развлекают танцоры гнауа

Мериниды, сыны пустыни, которые в 1248 году изгнали из Феса ослабевших Альмохадов и властвовали над всем Магрибом вплоть до 1269 года, под влиянием благополучной придворной жизни превратились из грубых кочевников в цивилизованных горожан. Свидетельством тому служат украшенные богатым орнаментом *ворота в **Шеллах (Chellah) (5), «город мёртвых» династии Меринидов, который первоначально был заложен как завийя (обитель мусульманского братства). Этот некрополь XIV века, окружённый стеной, лежит рядом с руинами древнеримского города Сала Колония (500 м от ворот Баб Заер).

Каждый из двух бастионов, выступающих по сторонам арочных ворот Шеллаха, увенчан четырьмя зубцами, которые опираются на консоли со сталактитами. Массивная кирпичная стена зрительно облегчена за счёт искусных орнаментальных приёмов – это «ноу-хау» мавританских архитекторов. Плоскости над арочным сводом украшены арабесками, а две маленькие полуколонны в верхней части, не выполняющие никакой опорной функции, лишают стену тяжеловесности.

В наши дни эти высокие стены отгораживают идиллию зелёного сада от суматохи большого города. Под цветущими кустами, которыми окаймлены дорожки, ведущие к могилам, бросаются в глаза белые раструбы цветов дурмана (датуры). Местные гиды зовут его ещё «тёщиным деревом», потому что он ядовит…

Попутно можно взглянуть на место раскопок римского города Сала Колония (Sala Colonia). Этот древний город был самым дальним форпостом в юго-западных землях Римской империи и имел хорошо оборудованный речной порт. Специально сооружённый лимес (пограничный вал), всего лишь в нескольких километрах к югу, должен был защищать жителей города от нападений мавров и нумидийцев.

Далее, спустившись с горы, вы попадёте в оливковую рощу, где стоят увенчанные куполами гробницы святых (куббы). Народный ислам приписывает им магическую связь с находящимся рядом источником Святых Угрей. Женщины, дабы придать вес своим смиренным просьбам иметь детей, приносят угрям в жертву варёные яйца, которые продаёт настоящий марабут (дервиш). В римскую эпоху на этом месте, как утверждают, стояли термы, а несколько столетий спустя – мусульманский хаммам (баня).

Вид на римские раскопки и мечеть-мавзолей Меринидов в Шеллахе

Высокие саманные стены к северо-востоку от этого источника скрывают руины мечети-мавзолея Меринидов. Лишь скромная мраморная каёмка, украшенная арабесками и сурами из Корана, украшает гробницу «Чёрного султана» Абу эль-Хасана, двадцатилетнему правлению которого положил конец его собственный сын Абу Инан в 1351 году. Всего в нескольких метрах от него покоится любимая жена султана, принявшая ислам англичанка Шемс эд-Дуна (Утренняя Заря). Султаны династии Меринидов (в первую очередь погребённый здесь же Абу Инан) насаждали в Марокко суннитское учение и для этого строили школы Корана по всей стране. Одна такая полуразвалившаяся медерса находится непосредственно рядом с мечетью-мавзолеем. Бывшие жилые кельи учеников (толба) сосредоточены вокруг внутреннего двора, выложенного плиткой, в центре которого стоит бассейн для ритуальных омовений. На украшенном мозаикой *минарете школы Корана теперь гнездятся аисты.

По дороге от Шеллаха к башне Хасана, на юго-востоке Нового города, лежит Посольский квартал. Как и следовало ожидать от эпохи протектората, бывшая представительская резиденция генерала Лиотея (ныне посольство Франции) занимает самую большую площадь. Она находится в парке между проспектами Мухаммеда V и Рузвельта (Avenue Roosevelt). Обе эти исторические личности взяли французов в клещи отнюдь не только на плане города: в 1944 году президент Соединённых Штатов пообещал султану американскую поддержку для марокканского освободительного движения.

В роскошном мавзолее Мухаммеда V

Авеню-де-Фес (Avenue de Fes) ведёт прямо к *мечети Хасана (6). Заложенная в 1191 году, она должна была увенчать собой столицу Якуба эль-Мансура и стать крупнейшей мечетью Магриба: площадью 25 500 м² и вместимостью 40 000 человек. Но из-за неожиданной смерти Якуба в 1199 году она осталась незавершённой. Девятнадцатинефная в плане мечеть охватывает четырёхугольник длиной 183 м и шириной 139 м. Входных ворот было предусмотрено шестнадцать. Небольшая часть из 312 колонн и 112 контрфорсов молельного зала теперь восстановлена заново, так же как и михраб (ниша для молитвы) в кибле (молельной стене). *Башня Хасана, символ Рабата, должна была вознестись на 87-метровую высоту – но, достроив минарет до 44 метров, каменщики навсегда отложили в сторону свои мастерки. Прообразом для его завершения стал минарет Кутубия в Марракеше.

Солдаты-гвардейцы охраняют роскошный *мавзолей Мухаммеда V (и Хасана II), находящийся с южной стороны от руин мечети. Эта гробница, созданная по проекту вьетнамского архитектора Во Тоана, была украшена каррарским мрамором, сусальным золотом и ониксом. На наружном мраморном фасаде сооружения повторяется плетёный орнамент стоящего напротив минарета Альмохадов. Останки умершего в 1961 году султана были перевезены сюда в саркофаге из белого оникса в 1971 году, по окончании строительства. В 1999 году здесь же был похоронен Хасан II. Шатровая крыша, выдержанная в зелёном цвете – цвете пророка, – подчёркивает шерифское происхождение властителя династии Алауитов.

Через площадь Сиди Маклуфа (Place Sidi Maklouf), мимо Андалузской стены Медины, путь ведёт вниз к старой гавани. Здесь на паромной переправе всё ещё работают гребные лодки, переправляя своих пассажиров к городу-близнецу Сале (Sale). Идя дальше по улице Тарик-аль-Марга (Rue Tank al Marga), вы увидите мощные стены *Касбы Удайя (Kasbah Oudaia) (7). Эта крепость времён Альмохадов получила своё нынешнее название только в XVII веке. Удайями называли арабских наёмных солдат, которых поселил там Мулай Исмаил для надзора за пиратами.

От площади Сук-эль-Гезель (Place Souk el Ghezel), бывшего шерстяного рынка соседнего Старого города, можно выйти к Музею Удайя – Национальному музею марокканского искусства. Он расположен во дворце визиря, построенном в XVII веке. Это весьма достойная коллекция украшений, рукописных Коранов (до XIII в.), королевских ковров, керамики, одежды и музыкальных инструментов. Рядом с дворцом можно прогуляться по ухоженному андалузскому саду и посмотреть на флиртующих молодых людей.

*Ворота Удайя XII века постройки образуют монументальный вход в Касбу. За ними начинается улица Джемаа (Rue Jemaa), вдоль которой можно совершить прогулку по всё ещё густонаселённому бывшему городу корсаров, сверкающему белизной на ослепительно голубом фоне. Пройдя мимо мечети Эль-Атик (XII в.), вы выйдете к площадке над рекой, сооружённой на отвесной 60-метровой скале на северном конце города-крепости. Отсюда открывается *панорамный вид на Атлантический океан, устье реки, пляж и лежащий на том берегу город Сале, обитатели которого в XVII веке были попеременно то соперниками, то сообщниками рабатских пиратов. Песчаные отмели мелководного устья Бу Регрега во время отлива служат для молодёжи пляжем и футбольной площадкой, а во время прилива некоторые пытаются даже заниматься сёрфингом. Среди купающихся редко можно встретить женщин. Во времена Римской империи речное устье было процветающим торговым портом. Теперь здесь находится современная яхтенная стоянка.

Пройдя немного назад по улице Джемаа, вы найдёте спуск по улице Баззо (Rue Bazzo) к Мавританскому кафе, где за чашкой мятного чая с медовыми и миндальными коврижками можно насладиться видом на Бу Регрег.

Справочный раздел

Национальное бюро по туризму, Rue Zalaga, тел. 0537 674013. Культурная афиша: в выпусках Rabat de A a Z.

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН: Borj Eddar, хорошие рыбные блюда по разумной цене, у подножия Касбы недалеко от берега, с видом на море. Тел. 0537 733148.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: Le Goeland, элитный ресторан, подкупающий изысканными блюдами французской кухни и приятной атмосферой. Rue Moulay Ali Cherif 9, тел. 0537 768885.

МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ: Dinarjat, лучшее марокканское заведение города, в Медине. Тел. 0537 704239. Dar Rbatia, в Медине, дом со старыми традициями, классическая андалузская музыка в качестве сопровождения. Rue Faran Khechen. Koutoubia, ресторан недалеко от Музея Древностей, знаменитый своим таджином. Rue Pierre Parent 10, тел. 0537 760125. El Mansour, в отеле La Tour Hassan. Le Petit Beur, небольшой, но хороший ресторанчик, вкусный таджин и бастилла. Rue Dama 8, тел. 0537 731322.

ПИЦЦА: La Mamma (недалеко от вокзала), Rue de Tanta 6, тел. 0537 707329.

УЛИЧНЫЕ РЕСТОРАНЫ: хорошо и недорого поесть можно недалеко от ворот Баб-эль-Хад и Баб-эль-Буиба в юго-восточном углу Медины.

Музей Древностей, ежедневно 9-!Ш 18. Мавзолей Мухаммеда V, ежедневно 9-18. Шеллах, ежедневно 9-18.

Национальный музей украшений в Касба Удайя, Ср-Пн 9-16.30.

ПОЕЗДА: Rabat-Agdal (Главный вокзал), Rue Abderralmane el Ghafik, тел. 0537 736060 и 0537 774747. Rabat-Ville (центр), Av. Moh. V, тел. 0537 701469.

АВТОБУСЫ: у выезда в сторону Касабланки, за воротами Баб-эль-Хад.

АЭРОПОРТ: Aeroport de Sale, 10 км в сторону Мекнеса, тел. 0537 709710, добраться можно на такси. Royal Air Maroc, Av. Moh. V, тел. 0537 709766, факс 0537 708076.

Hpital Ibnou-Sina, Souissi, тел. 0537 672871.

Многие города Марокко живут, обратясь лицом к своему долгому прошлому. Но динамичная экономическая столица *Касабланка (Casablanca) (7), наоборот, как будто совсем не отягощена историей. Старинные королевские города Рабат, Марракеш, Фес и Мекнес хранят воспоминания о правоверных династиях, а «Каса» – это воплощение Марокко нового времени. Её наполняет ритм жизни современного большого города, а в её архитектуре множество *зданий в стиле ар-деко 1920-х годов (на проспекте Хасана II, бульваре Эль-Мескини, бульваре Мухаммеда V и т. д.).

Настоящая гордость Касы – великолепная новая мечеть Хасана II

Первым поселением на территории нынешней Касабланки была берберская Анфа, о которой в VIII веке упоминали арабские историки. Небольшой зерновой порт в XIV веке стал пристанищем морских пиратов и потому в 1468, 1515 и 1575 годах был разрушен португальцами. В последний раз они после захвата заложили здесь портовую крепость Casa Branca, которая до 1755 года защищала их от берберов и арабов. И лишь в конце XVIII века султан Мухаммед бен-Абдаллах вновь основал мусульманский город, в котором, правда, европейцы содержали свои фактории и занимались экспортом шерсти и зерна. Вскоре португальское название Casa Branca заменили на арабское Дар-эль-Бейда (Белый Дом). И, наконец, в переводе на испанский язык оно стало звучать как Casa Blanca.

Когда в 1912 году французы превратили пригодную для пароходов глубокую гавань Касабланки в главный порт страны, число жителей города стремительно возросло: с исходных 25 000 до миллиона человек в 1960 году. Сегодня здесь проживают три миллиона марокканцев (в том числе евреев), а также французы, испанцы и итальянцы.

Экскурсию по городу лучше всего начать от порта: там находятся международные отели и современный морской вокзал Gare Casa Port (1). Автотуристам советуем припарковаться именно там, потому что Медину и колониальный город лучше исследовать пешком. Для поездок в пляжно-дачный район Айн Диаб (Ain Diab) лучше взять такси: это недорого, а всякое мелкое надувательство прекратилось с тех пор, как счётчики в такси стали обязательными.

От порта в сторону центра города ведёт окаймлённый пальмами бульвар Феликса Уфуэ-Буаньи (Boulevard Felix Houphouet-Boigny) (раньше это был бульвар Мухаммеда эль-Хансали). Эта широкая и оживлённая торговая улица предлагает своим гостям богатый выбор изделий народных промыслов из всех областей страны.

С правой стороны начинается малая *Медина (2) со своим хитросплетением кривых переулков, остатками городской стены XVI века и киссарией. В квартале Дерб Омар из небольших ресторанов доносятся ароматы жареной рыбы, кефты (тефтелей) и кебаба. В месяц Рамадан можно отведать суп харира и шебакию (медовые коврижки). Да и запах свежезаваренного мятного чая соблазняет сделать небольшой перерыв. Торговцы водой в красных одеждах и в широких соломенных шляпах с кисточками, увешанные козьими бурдюками, привлекают внимание жаждущих звоном колокольчиков.

Бульвар Феликса Уфуэ-Буаньи заканчивается у транспортного узла Касы, у площади Объединённых Наций (Place des Nations Unies) (3), которая несколько лет назад поменялась названием с площадью Мухаммеда V, породив всеобщую путаницу. Здесь пересекаются крупнейшие транспортные артерии города. В левую сторону уходит проспект Королевской армии (Avenue des Forces de l'Armee Royale), на отором конкурируют между собой гостиницы класса «люкс» Royal Mansour (со своим райским зимним садом), Sheraton и Farah.