Мужская одежда. Технология пошива Волкова Наталия
Соединение обтачки и подбортов с основным изделием. Подборта, соединенные с обтачкой, лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, в результате чего воротник, ранее вметанный в горловину, окажется внутри – между изделием и подбортами (рис. 135, а). Совместив контрольные метки и уравняв срезы, все сложенные детали сметывают со стороны подбортов по горловине, по долевым и нижним срезам подбортов. При этом в верхних и нижних углах делают небольшую посадку.
Рис. 135. Соединение обтачки и подбортов с изделием
Затем сметанные детали обтачивают со стороны основного изделия швом шириной 0,75 см. У линии середины переда запас шва по горловине надсекают так, чтобы разрез не доходил до строчки на 0,1 см. Обрезной край низа изделия подгибают на изнаночную сторону на 1 см и приутюживают. Весь припуск на подшивку низа перегибают на изнанку изделия по строчке притачивания нижнего края подборта и также приутюживают (рис. 135, б).
Для образования переходного канта по краю борта припуск на ширину шва от контрольной надсечки по горловине до первой петли заутюживают на подборт (рис. 136, а), а ниже первой петли – на полочку (рис. 135, б). Припуск на ширину шва по всей горловине спинки необходимо надсечь в нескольких местах, чтобы при последующей обработке избежать «затяжки» и деформации горловины.
Рис. 136. Приутюживание и окончательная отделка подбортов
По выполнении всех этих предварительных операций обтачку и подборта перегибают на изнаночную сторону изделия и выправляют все углы. Затем переходной кант по краю борта и шов соединений воротника с изделием по горловине окончательно приутюживают.
По внутреннему краю подборта и обтачку сначала наметывают на изделие. Выполняя эту операцию, следует перегнуть изделие по линии сгиба лацкана, чтобы обеспечить свободное огибание полочки под бортом.
Вслед за этим подборта и обтачку окончательно соединяют с изделием потайными ручными прикрепками, начиная от плечевых швов и по всему краю вниз через каждые 5-8 см (рис. 136, б). Лишь в самом низу, по подгибу изделия, внутренние края подбортов пришивают ручными стежками.
Воротник-шаль
Рис. 137. Воротник-шаль
Построение чертежа
1. Высота стойки.
Продолжить линию плеча на высоту стойки:
А41з = 3,5 см.
2. Перегиб лацкана.
Соединить точки з и Л и продолжить вверх линию и на ней отложить зз1. Этот отрезок соответствует длине ростка по кривой и равен 9,2 см.
Из точки ф – радиус и проложить влево дугу, равную фз1:
з1з2 = 3,5 + К (2,5 см – для плотных тканей; для изделий из легких -1,5 см);
з1з2 = 5 см.
Точка з2 соединяется касательно с горловиной. Из точки з2 надо провести перпендикуляр вправо.
з2з3 = высоте стойки = 3,5 см
Рис. 138. Построение воротника-шали
3. Ширина отлета:
з3з4 = ширине отлета = по модели (7 см).
Точку з4 соединить плавной линией с точкой А, сохраняя прямой угол в точке з4.
4. Линия отлета.
Линия отлета может быть различной: круглая, апаш, фигурная.
Соединение подворотника с горловиной. Подворотник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия (рис. 139), совмещают контрольные надсечки с плечевыми швами, а края подворотника по линии втачивания – с краями бортов, уравнивают обрезные края и вметывают. Втачивают со стороны подворотника швом шириной 0,75 см. Чтобы припуски на швы по горловине можно было разутюжить, один из них, а именно припуск по горловине полочки, надсекают на расстоянии 3-4 см от плечевых швов (рис. 140). Припуски на швы между надсечками заутюживают на подворотник, как показано на том же рисунке.
Рис. 139. Соединение воротника с горловиной
Рис. 140. Надсекание припуска по горловине
Заготовка верхнего воротника (рис. 141). Обе части верхнего воротника складывают лицевыми сторонами внутрь и, уравняв обрезные края, сметывают и стачивают по середине воротника швом шириной 0,75 см. Припуски на ширину шва разутюживают.
Рис. 141. Заготовка верхнего воротника
Соединение верхнего воротника с подворотником и горловиной (рис. 142, а). Заготовленный верхний воротник лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, совмещают контрольные надсечки по отлету с концами подворотника, уравнивают обрезные края по всей линии отлета и краю борта изделия и наметывают. Обтачивают воротник со стороны изделия швом шириной 0,75 см.
Рис. 142. Соединение верхнего воротника с подворотником и горловиной
Для образования переходного канта припуск на ширину шва до первой петли заутюживают на верхний воротник (рис. 142, б), а ниже первой петли – на полочку. После этого воротник с подбортами перегибают на изнаночную сторону изделия и окончательно приутюживают переходной кант со стороны подворотника и полочек.
Следует знать, что в воротниках шалеобразной формы верхний воротник выкраивается под углом к направлению нитей основы. В связи с этим для придания большей устойчивости отлетной части воротника и предохранения ее от деформации во время носки рекомендуется настрочить подворотник по всей длине на запас шва обтачивания отлета. Для этого верхний воротник отгибают лицевой стороной вверх (рис. 142, в).
Внутренний обрезной край верхнего воротника и подбортов обрабатывают различными способами в зависимости от ткани, из которой выполнено изделие.
В изделиях из хлопчатобумажных тканей внутренний край обычно подгибают на 1 см на изнаночную сторону, наметывают и настрачивают на изделие по всей длине на расстоянии 0,1 см от сгиба (рис. 142, г).
В изделиях из шелковых и шерстяных тканей внутренний край воротника и подбортов до соединения верхнего воротника с изделием обметывают по всей длине зигзагообразной строчкой, также подгибают на изнаночную сторону на 1 см и застрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.
После соединения верхнего воротника с изделием внутренний край его настрачивают между плечевыми швами на спинку или подшивают ручными стежками, а от плечевых швов по всей длине соединяют с изделием ручными стежками через каждые 7-10 см.
Московский воротник
Рис. 143. Московский воротник
Построение чертежа.
1. Высота стойки.
Из точки О вверх откладываем расстояние от 6 до 12 см. Обозначаем точку В.
ВА = длина ростка + длина горловины по кривой = 20 см.
ВВ1 = 3 см.
2. Высота воротника от стойки:
В1В2 = 8 см, откладывается вверх от точки В1.
3. Длина отлета.
Рассчитывается по формуле:
АА1 = ВВ2 + 2,5 = 13,5 см.
А1А2 = 10 см (по модели).
Рис. 144. Построение московского воротника
Заготовка обтачки подбортов. Верхнюю часть подборта складывают с обтачкой горловины спинки, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. Запасы шва разутюживают, внутренние края деталей обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на 0,75 см, застрачивают у самого сгиба (рис. 145, а).
Рис. 145. Заготовка обтачки подбортов
Внутренний край подборта также обметывают зигзагообразной строчкой. Заготовленные части подборта складывают лицевыми сторонами внутрь, как показано на рис. 145, б, сметывают и стачивают. Запасы шва разутюживают, только после этого внутренний край подборта подгибают на 0,75 см и застрачивают у самого края (рис. 145, в).
Соединение обтачки и подбортов с основным изделием (рис. 146, а). Заготовленные подборта и обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия, в результате чего вметанный в горловину воротник расположится между изделием и подбортами с обтачкой. Уравняв срезы и совместив контрольные надсечки, сложенные детали скалывают, после чего подборта и обтачку соединяют сметочными стежками по долевым срезам и горловине со стороны полочки, которая в верхнем углу припосаживается.
Рис. 146. Соединение обтачки и подбортов с изделием
Обтачивают сметанные детали со стороны подбортов швом шириной 0,75 см. Запасы швов по горловине полочки и подборта у линии середины переда надрезают, не доводя разрез на 0,1 см до машинной строчки. Для образования переходного канта по краю борта припуск на ширину шва от надреза по горловине и краю борта до самого низа изделия заутюживают на полочку, как показано на рис. 146, б.
Незаутюженные припуски по всей горловине (во избежание затяжки и ее деформации) в нескольких местах надсекают, подборта и обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия, выправляют углы и окончательно приутюживают переходной кант.
По внутреннему краю подборта и обтачку наметывают на изделие и прикрепляют ручными потайными стежками, начиная от плечевых швов и далее, с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было 5-7 см.
Воротник-стойка
Рис. 147. Воротник-стойка
Построение чертежа.
1. Высота стойки.
ОВ = 5 см, что соответствует высоте стойки.
2. Длина стойки.
Длина стойки по линии втачивания в горловину ОА = длина ростка + длина горловины по кривой = 20 см.
Рис. 148. Построение воротника-стойки
3. Подъем переднего края воротника.
АА1 = 4-5 см;
А1А2 = высоте стойки = 5 см.
4. Скос переднего края.
Скос переднего края А2А3 = 2-3 см. Соединить точки В, А3, О и А1 плавными линиями с прогибом посередине 1,5 см.
Воротники-стойки не имеют отложной части и отличаются друг от друга главным образом высотой стойки и ее оформлением.
Различают воротники-стойки притачные (отрезные) и цельнокроеные, то есть выкраиваемые как одно целое с основными деталями изделия.
Притачной воротник-стойка. Процесс изготовления притачного воротника-стойки так же, как и стояче-отложного воротника, состоит двух основных операций: заготовки самого воротник и соединения его с горловиной изделия. Как и все другие модели воротников, притачной воротник-стойка также делается двойным. При этом верхний воротник и подворотник здесь могут выкраиваться двумя отдельными деталями или же вместе, в виде цельнопоперечной полоски, не имеющей шва по верхнему сгибу.
Все перечисленные конструктивные особенности притачных стоек и обусловливают различия в способах обработки, касающиеся главным образом заготовки воротника.
Заготовка воротника. Вариант 1. Когда не требуется плотного прилегания воротника к шее, он выполняется в виде прямой полоски, выкроенной так, чтобы короткая сторона ее совпала с направлением нитей основы, ткани.
Если возникает необходимость, чтобы концы воротника заходили один за другой и застегивались, то длину воротника и подворотника увеличивают на размер, равный ширине борта изделия, и затем уже к верхнему воротнику делают прибавку 0,2 см на образование переходного канта.
Припуски на ширину швов при построении чертежа принимают 0,75 см и причерчивают по всему контуру воротника, за исключением центральной линии. Построенную таким образом выкройку вырезают.
Изготовленная выкройка представляет собой половину воротника, поэтому при раскрое линию середины на выкройке следует совместить со сгибом ткани. Кроме того, указанное на выкройке направление ДН должно совпасть с направлением нитей основы на ткани.
Выкроенную полоску ткани складывают по длине лицевой стороной внутрь, поперечные срезы уравнивают, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см.
Для образования переходных кантов запасы швов заутюживают на верхний воротник. Затем воротник выворачивают на лицевую сторону и окончательно приутюживают переходные канты и верхний сгиб.
Для придания большей жесткости и длительного хранения формы воротник-стойку иногда выполняют с прокладкой.
Вариант 2. Когда притачной воротник-стойка должен плотно прилегать к шее. В этом случае воротник рекомендуется делать подкройным, то есть состоящим из двух деталей со швом по верхнему краю.
Соединение воротника с горловиной. Для всех рассмотренных вариантов отрезного воротника-стойки способы втачивания его в горловину одинаковы. Небольшие различия обусловливаются лишь особенностями тканей, из которых выполняется изделие.
Перед втачиванием в горловину воротника-стойки в изделии, как обычно, должны быть обработаны плечевые швы и застежка. Заготовленный воротник внутренней стороной накладывают на изнаночную сторону изделия (рис. 149), концы воротника совмещают с краями застежки или контрольными надсечками, определяющими место начала втачивания, и уравнивают срезы воротника и горловины. Вметывают воротник со стороны изделия, а машинную строчку втачивания ведут по воротнику, оставляя запас 0,7 см, который затем заутюживают на подворотник, как показано на рис. 150. Обрезной край верхнего воротника подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают по горловине так, чтобы он на 0,1 см закрывал строчку втачивания, после чего настрачивают у самого сгиба по всей длине воротника.
Рис. 149. Втачивание воротника в горловину
Рис. 150. Втачивание воротника в горловину
Это один из самых простых способов втачивания воротника, хотя при этом шов втачивания будет виден с лицевой стороны изделия, что не всегда желательно.
Для изделий из дорогих, шерстяных или шелковых, тканей применяют другой способ соединения воротника с горловиной, при котором шов при втачивании получается скрытым, то есть невидимым с лицевой стороны изделия.
Заготовленный воротник в этом случае накладывают наружной стороной (то есть верхним воротником) на лицевую сторону изделия, концы его совмещают с краями застежки или контрольными метками, так же уравнивают срезы воротника и горловины, вметывают и затем втачивают, а шов заутюживают на верхний воротник. Обрезной нижний край подворотника подгибают на изнанку на 0,75 см, наметывают и подшивают ручными потайными стежками. Для большей прочности соединения ручные стежки подшивки подворотника заменяют иногда машинной строчкой. Тогда обрезной край подворотника также следует подогнуть на изнанку, но наметывать с переходом за строчку притачивания верхнего воротника на 0,1 см.
Притачивают подворотник с лицевой стороны изделия, у самого шва, как показано на рис. 151.
Рис. 151. Прокладывание отделочной строчки по воротнику
Пристегивающийся меховой воротник
Часто в мужских куртках или пальто моделью предусмотрены пристегивающиеся меховые воротники. Обработка такого пристегивающегося воротника выполняется в следующей последовательности, указанной на рис. 152 соответствующими цифрами:
Рис. 152. Обработка пристегивающегося воротника
1 – обтачивание подкладкой нижнего воротника по срезу стойки;
2 – прокладывание строчки, закрепляющей окантованный срез;
3 – обметывание петель на нижнем воротнике;
4 – обтачивание верхнего воротника по срезу стойки с вкладыванием заготовленных петель;
5 – настрачивание подкладки на шов обтачивания верхнего воротника для закрепления канта;
6 – стачивание нижнего воротника и подкладки по концам и отлету;
7 – настрачивание срезов верхнего воротника на нижний по концам и отлету на машине зигзагообразного стежка.
Модные мужские аксессуары
Джинсовая кепка
Построение чертежа (см. рис. 153).
Рис. 153. Джинсовая кепка
Эта модель изготовлена с козырьком, узким хлястиком спереди и при желании может быть с отворотами. Форму и размер козырька можно моделировать произвольно. В козырек перед выворачиванием вставляют жесткую прокладку из прессшпана.
Размер кепки после раскроя должен быть больше окружности головы на 1,5-2 см. Перед сборкой внутренний край слегка стягивают тесьмой так, чтобы он был слегка выпуклым. При соединении кепки с отворотом необходимо давать припуски на закругления для лучшей посадки изделия на голове.
Если кепка шьется для ребенка, то ее можно сшить из любой ткани, а козырек и боковой отворот сделать контрастными (клетчатым, замшевым и пр.).
Шарф с бахромой
Построение чертежа (см. рис. 154).
Рис. 154. Шарф с бахромой
Шарф является модным аксессуаром мужской одежды. Если, например, вы хотите подобрать к пальто элегантный шарф, то он должен быть однотонным и подчеркивать цвет пальто. Например, к бежевому пальто – темно-коричневый кашемировый шарф. Сейчас самые модные цвета, пользующиеся наибольшим спросом – серый и фиолетовый. Модный акцент – бахрома.
Для изготовления мужского шарфа с бахромой вам понадобится обычный прямоугольный кусок ткани 30 на 75 см. Продольные стороны шарфа обрабатывют швом вподгибку. На торцевых сторонах изготовляют бахрому.
Бахрому сделать очень просто: стоит только на определеную глубину вытащить по срезу продольные нити. Нити вытягивают не сразу, а одну за другой по очереди.
Удобнее всего делать бахрому на срезах тканей с редким полотняным переплетением – она подчеркивает простоту фактуры. Нитки из такой ткани вытягивать очень легко. Если вы сделаете бахрому на срезе толстой или буклированной ткани, нитки бахромы будут не прямыми, а волнистыми.
Бахрома из тонкой ткани получится такой же шелковистой и гладкой, как и сама ткань. Бахрома на срезе пестротканой или меланжевой ткани будет иметь неравномерную окраску с переливами цветов.
Если у вас возникнет необходимость сделать узкие полоски с бахромой по одному краю (см. модель куртки с квадратной проймой), используйте канты или бейки. Бахрому можно сделать также на срезах обтачек бортов накладных карманов, а затем вывернуть обтачки на лицевую сторону.
Галстук-пластрон
Карл Лагерфельд считает: «С галстуком мужчина выглядит наряднее». Но здесь одно условие: галстук должен быть правильно подобран. Основной критерий – идет ли вам данный галстук. Соответствует ли его ширина и объем узла обхвату шеи? Как расцветка оттеняет тон кожи? Второй критерий – как он сочетается с жилетом, рубашкой и костюмом. Выбор расцветки и рисунка определяется модой и вкусом. Для тех, кто не полагается на свой вкус, существуют стандартные узоры и цвета галстуков, уместные в любое время и любой обстановке – мелкие, не кричащие полоски, точки, ромбы, знаменитый рисунок «пейслейз» – в виде капелек с петелькой наверху (по-русски – «огурцы»). Главное – умеренность в цвете и размере рисунка.
Сегодня одним из самых популярных дополнений в официальному костюму является галстук-пластрон. Он традиционно изготовляется из плотной ткани серебристо-серого цвета и очень гармонично выглядит вместе с рубашкой с крахмальным воротничком. Часто концы галстука скрепляются красивой декоративной булавкой.
Иначе говоря, пластрон – это галстук-шарф, имеющий ширину шарфа, но с очень узкой средней деталью, уже, чем высота воротника рубашки.
Этот элегантный галстук-шарф обрел особую популярность преимущественно в сочетании с фрачной рубашкой, для которой характерен слегка расширенный и слегка накрахмаленный воротник-стойка с отогнутыми уголками.
Как и в случае с галстуком-«бабочкой», существует возможность изготовить готовый пластрон и пришить его к узкой ленте. Кроме того, можно попытаться сшить пластрон-«самовяз».
Построение чертежа (см. рис. 155).
Рис. 155. Галстук-пластрон
Основное правило раскроя галстуков, в том числе и пластрона, заключается в том, что деталь длиной примерно 60-70 см, включая подкладку и прокладку, выкраивается по косой. Особенность пластрона заключается в том, что его можно кроить со швом на середине стойки.
Размер пластрона может колебаться, несколько миллиметров не играют роли. Это касается и сравнительно узкой стойки, общая ширина которой должна быть около 3 см.
Галстук-шарф выполняется, как обычный галстук, то есть с соответствующей прокладкой. Способ самостоятельного завязывания пластрона показан на рис. 156.
Рис. 156. Завязывание галстука
1 – стойка шириной 3 см с застежкой-«липучкой», которую можно прикрепить спереди или сзади с нижней стороны детали 2. Эта стойка должна быть выполнена только из ткани, ее нельзя изготовить из резинки, как для «бабочки», так как стойка пластрона не прикрывается воротником рубашки.
2 – кусочек ткани шириной 5-6 см и длиной около 12 см, который сворачивается в ролик, подобно салфетке. Через деталь 2 протянуть деталь стойки 1 и основную деталь 3 и пришить легкими стежками.
Основная деталь 3 должна иметь ширину минимум 10 см и длину 75-80 см. Пластрон выполняется, как галстук, с острым уголком внизу, и, конечно, с легкой шерстяной прокладкой. При протягивании детали 3 через деталь 2 основная деталь красиво складывается и выглядит, как на рисунке.
Застежка-«липучка» очень прочна, приобрести ее можно в любом специализированном магазине. Она «пристегивает» пластрон над воротником, он не сбивается и всегда хорошо смотрится.
Дорожная сумка
Построение чертежа (см. рис. 157).
Рис. 157. Дорожная сумка
Эта модель небольшой дорожной сумки очень удобна в эксплуатации, вместительна и легко изготовляется. У нее простая форма, и если ее сшить из прочного материала (кожа, плащевая ткань и пр.) и украсить фурнитурой, то она станет незаменимым помощником в любой поездке.
Вам потребуется: кожа или плащевая ткань, подкладочная ткань, застежка-молния, пряжка.
Постройте выкройку по приведенному чертежу: ручка – 1; две основных детали – 2; дно – 3, две боковых детали – 4; два кармана – 5.
Ручку укрепите флизелином. Ширина полоски для ручки должна быть вдвое больше, чем ширина готовой ручки; длина – равна длине ручки плюс подгибка на концах.
Чертеж дан без припусков на швы.
Декоративная отделка
Декоративые украшения отделки очень разнообразят вещь, сшитую по стандартным выкройкам. Несколько даже мелких штрихов могут полностью изменить стиль и «настроение» костюма. Так, вы можете сшить два мужских пиджака по одной и той же выкройке, но об этом никто не догадается, если они будут сшиты из разных тканей и украшены по-разному: например, в одном варианте – руликом, в другом – обработаны замшевой бейкой.
Мы предлагаем вам «оживить» традиционную мужскую одежду различными способами украшений.
Декоративный край заменяет традиционные подгибки и обтачки по краю. Особенно эффектно выглядит декоративный край на мужской одежде классического покроя и стиля. Например, можно обработать края низа и рукавов куртки искусственной замшей или другим контрастным материалом. Чтобы обтачки не осыпались, пользуйтесь клеевой прокладкой.
Тонкий элегантный край получается при обработке изделия бейкой из искусственной замши, которая не осыпается на срезах (рис. 158). Для этого:
Рис. 158. Воротник с бейкой из искусственной замши
• скроите полоску из искусственной замши втрое шире, чем намеченная ширина обработанного края, плюс 6 мм. Наколите бейку лицевой стороной вниз на край детали, уложенной лицевой стороной кверху. Одна ширина бейки должна умещаться в припуске по краю. Настрочите бейку по линии шва;
• подрежьте припуск, чтобы он уравнялся со срезом бейки. Заверните бейку поверх срезов на изнаночную сторону деталей. Прикрепите бейку клеем для ткани или приметайте;
• прострочите детали с лицевой стороны по бороздке шва, а с обратной стороны подрежьте край бейки почти до строчки.
Бейками из ткани плотные материалы лучше не обрабатывать, так как подогнутые срезы создают на таких бейках излишнюю толщину. Бейки из ткани кроят по косой и пришивают вручную потайным швом. Для беек лучше выбирать такую ткань, которая по блеску и фактуре резко отличается от основной. Например, на фоне твида или буклированной ткани очень эффектно будут смотреться шерстяная фланель, креп или тонкий габардин.
Контрастной бейкой часто обрабатывают срезы застежки на куртке или пиджаке. Борта приметывают к подбортам, а затем оба среза закрывают бейкой. При желании под бейку можно притачать тесьму или пустить рядом с бейкой кант.
Декоративные швы – швы, обработанные не с изнанки, а по лицевой стороне, таким образом, чтобы были видны припуски и обметочные строчки. Декоративным швом можно стачать джинсы, куртки, сорочки либо подчеркнуть линии отдельных деталей.
Нашивные декоративные украшения, нашиваемые на мужскую одежду, не требуют кропотливой ручной работы, однако выглядят так, словно их искусно вышивали или вплетали в ткань.
Эмблемы и логотипы нашивают на карманы блайзеров или курток, фигурные аппликации – на подростковую одежду. Одежду для взрослых мужчин можно украсить спортивными эмблемами.
Особо отметим, что только аппликации нашивают на готовую одежду; все остальные отделки прикрепляют к изделию в процессе работы, до того, как будут стачаны боковые швы.
Подготовка изделия к примерке
Примерка проводится в определенной последовательности:
1. Прокладывание копировальных строчек (стежков) на деталях изделия.
2. Сметывание вытачек, швов, складок на полочках, спинке, рукавах.
3. Стачивание вытачек, швов, складок, которые не получают изменений при примерке.
4. Влажно-тепловая обработка деталей.
5. Соединение полочек с бортовой прокладкой.
6. Обработка воротника.
7. Временный монтаж изделия, включающий следующие операции:
• сметывание частей полочек, спинки, рукава и заметывание швов на одну сторону;
• сметывание боковых и плечевых срезов изделия;
• заметывание низа изделия и низа левого рукава;
• вметывание нижнего воротника в горловину;
• вметывание левого рукава в пройму.
При раскрое основных деталей делают припуски по срезам, которые отмечают мелом. Величина припусков к различным срезам различна (рис. 159-162).
Рис. 159. Припуски к деталям пальто с втачными рукавами
Рис. 160. Припуски к деталям пиджака
Рис. 161. Припуски к задним половинкам брюк
Рис. 162. Припуски к деталям пальто с рукавами-реглан
Для перевода меловых линий с одной детали на другую их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и по намеченным меловым линиям прокладывают копировальные строчки:
• на спинке – по линиям горловины и проймы, а также по линии, определяющей длину спинки;
• на полочках – по плечевому и боковому срезам, срезам проймы и горловины, по линии полузаноса, по линиям, определяющим ширину лацканов, длину полочек, а также по линиям верхних, боковых и передних вытачек, линиям карманов и петель;
• на рукавах – по линии переднего переката на верхней части рукава, по локтевому срезу нижней части рукава и по линиям, определяющим длину рукава.
После прокладывания копировальных строчек детали раздвигают, а нитки между ними разрезают. На полочках вытачки, складки, а также рельефные линии сметывают, а затем заметывают на сторону и слегка приутюживают.
Для образования выпуклости в области груди производят влажно-тепловую обработку полочек.
Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь и сметывают по намеченной меловой линии от среза горловины книзу. Если ткань в полоску или клетку, следят за тем, чтобы рисунок по шву совпадал. Шов заметывают на сторону (в сторону левого бокового среза) и слегка приутюживают. Низ рукава перегибают на изнанку по намеченной линии и заметывают.
Для соединения боковых срезов правую полочку и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая боковой срез спинки с копировальными стежками на полочке, и сметывают от проймы к низу изделия на расстоянии 0,3-1 см от среза спинки.
Плечевые срезы складывают так, чтобы срез спинки располагался вдоль линии копировальных стежков на полочке, и сметывают по спинке на расстоянии 0,8-1 см от срезов, делая посадку спинки на облегание лопаток. Правые плечевые срезы сметывают от горловины к пройме, а левые от проймы к горловине.
Для предохранения срезов от растяжения в процессе обработки изделий по горловине и проймам приметывают кромку, которую при дальнейшей обработке снимают.
Для уточнения формы воротника к примерке в горловину изделия вметывают нижний воротник. Для этого нижний воротник оттягивают и заутюживают сгиб стойки. После влажно-тепловой обработки нижний воротник вметывают в горловину. Левый рукав вметывают в пройму по контрольным точкам, делая посадку рукава на соответствующих участках.
К примерке должны быть подготовлены различные прокладки: по горловине, в области груди, плечевые накладки, подокатники и т. д.
Проведение примерки. Изделия примеряют на человека с целью уточнения посадки изделия на фигуре, его формы и пропорций, размеров декоративно-отделочных деталей и их размещения в изделии.
Посадку изделия на фигуре в мужских изделиях уточняют по левой стороне изделия, а при значительном отклонении фигуры от типового телосложения (например, одно плечо выше другого) каждую сторону уточняют отдельно.
В изделиях, имеющих правильную посадку на фигуре, не должно быть никаких заломов и перекосов ткани, полочки и спинка должны иметь правильный отвес, о чем свидетельствует вертикальное положение их середины. Нити основы и утка на деталях при этом должны сохранять направление, заданное моделью.
Осмотрев изделие на человеке, уточняют длину изделия, рукавов и т. п. Изменения и уточнения в процессе примерки вносят с помощью булавок, меловых линий и знаков.
Примерку на заказчике выполняют в такой последовательности:
• сметанное изделие надевают на заказчика, тщательно расправляют, на плечи накладывают верхние плечевые накладки и закалывают булавками борта, совмещая линии полузаноса;
• уточняют длину вметанного рукава и ширину его вверху и внизу, уточняют форму пат или манжет. Обмеляют пройму, обращая внимание на высоту оката вметанного рукава, после чего рукав отделяют от проймы;
• по вметанному в горловину изделия нижнему воротнику уточняют форму и длину воротника и отделяют нижний воротник от горловины;
Читать бесплатно другие книги:
