Мужская одежда. Технология пошива Волкова Наталия

Соединение полочек, с бортовой прокладкой

Полочки с бортовой прокладкой можно соединять при помощи утюга, если прокладочные детали имеют клеевое покрытие.

Срезы прокладки лацканов с клеевым покрытием (рис. 84) и края кромки по борту должны быть расположены от срезов полочки в уступах на 0,3-0,4 см, от срезов лацкана и борта на 0,3-0,7 см (в зависимости от дальнейшей обработки).

Рис. 84. Соединение полочки с клеевой прокладкой

Уточнение линии борта и низа

Ввиду того, что борта обрабатывают к примерке полностью, а боковые швы и длину изделия уточняют на примерке, уточнение и обрезку низа изделия выполняют после окончательной обработки бортов, то есть после примерки.

Полочки из основной ткани складывают изнанкой внутрь, совмещают вытачки, боковые карманы, уравнивают срезы: боковые, пройм, плечевые и горловины. Сложенные таким образом полочки раскладывают на столе левой полочкой вверх, бортом к себе, намечают форму лацкана, борта и места расположения петель.

Сначала уточняют места расположения петель в соответствии с местами, установленными на примерке, затем намечают линию перегиба лацкана, линии горловины и обмеляют.

Линию борта от верхней петли до линии низа изделия намечают по линейке.

Для нанесения линии сгиба лацкана необходимо продолжить плечевой срез на величину, равную высоте стойки нижнего воротника минус 1 см (на шов втачивания). Вторую точку намечают по краю борта на уровне верхней бортовой петли. Найденные точки соединяют прямой линией. Это и будет линия перегиба лацкана.

Борта и лацканы обрезают по внутренней меловой линии. Линию перегиба лацкана переводят копировальными стежками на правую полочку.

Для уточнения линии низа пальто складывают по линии середины спинки бортовыми прокладками внутрь, совмещая боковые швы, уравнивая срезы горловины, пройм, плечевые срезы, лацканы и борта, и укладывают на столе левой полочкой вверх, низом к себе.

Уточняют длину изделия по спинке и полочке и обмеляют низ при помощи линейки, сначала намечают линию подгиба низа, а затем линию обрезки низа. Излишки ткани подрезают. Намеченную линию подгиба низа переводят на правую половину изделия. Во избежание растяжения по низу изделия прокладывают кромку.

Подборта

С целью экономного расходования ткани подборта могут быть выкроены из трех частей. Части подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, стачивают без посадки и растяжения. Ширина шва – 0,5-0,7 см. Начало и концы швов закрепляют обратной машинной строчкой. Подборта увлажняют и проутюживают до полного удаления влаги, швы стачивания частей разутюживают до полного прилегания срезов.

Если мужское пальто шьется из ткани с рисунком в полоску и отвороты лацканов имеют овальную форму, то полоска подборта в готовом изделии должна располагаться параллельно краю лацкана, а подборт выкраивают строго с сохранением прямой полоски по краю. Для получения необходимой овальной формы внутренние срезы подбортов сутюживают на величину, обеспечивающую получение необходимой формы по краю лацкана на подборте.

После сутюживания все полоски на подборте должны быть параллельны.

Внутренние края подбортов могут быть окантованы полоской подкладочной ткани. Окантовывание выполняют окантовочным швом с одним открытым срезом.

Соединение подбортов с полочками

Для соединения подбортов с полочками полочку раскладывают на столе бортовой прокладкой вниз, бортом к себе. Подборт накладывают на полочку лицевой стороной вниз так, чтобы он выходил за срез полочки по уступу лацкана. На ткани с рисунком в полоску или клетку нужно следить за симметричным расположением рисунка, при этом полоски должны быть строго параллельны срезам лацканов.

Подборта наметывают (рис. 85) вручную. Первую строчку прокладывают прямыми стежками длиной 2 см от внутреннего среза подборта по направлению к углу лацкана, делая посадку подборта. Величина посадки тканей с рисунком – 0,2-0,3 см на весь участок, а гладкокрашеных тканей – 0,5-1 см в зависимости от структуры ткани и величины отворота лацкана. Для образования посадки подборта во время наметывания угол лацкана отгибают в сторону бортовой прокладки. В изделиях с застежкой до верха эту строчку не прокладывают, не делают и посадку в верхнем углу борта.

Рис. 85. Наметывание подбортов

Затем наметывают подборт по лацкану и борту от уступа лацкана и до низа изделия косыми стежками на расстоянии 0,7-1 см от среза. При наметывании по уступу лацкана подборт слегка сдвигают внутрь, при дальнейшей обработке шва враскол – на 0,2-0,3 см, при обработке в кант сдвиг увеличивают до 0,6 см для тонких тканей и до 1 см – для драпов.

От нижней петли до низа подборт наметывают без посадки. После наметывания подборт увлажняют и посадку сутюживают на расстоянии 2-3 см от срезов деталей. В уголках лацкана оставляют не сутюженной незначительную слабину.

При обработке бортов в «чистый край» припуск на шов увеличивают до 0,6 см.

Нитки приметывания кромки и наметывания подбортов удаляют. Швы увлажняют и разутюживают.

Швы обтачивания бортов подрезают, оставляя со стороны полочки припуск 0,2-0,3 см, со стороны подборта – 0,4 см, в уголках – 0,3 см. В точке уступа лацкана подборт и полочку надсекают перпендикулярно к линии горловины, не доходя до строчки на 0,1-0,2 см. В пальто из толстых тканей оставляют припуск со стороны борта и подборта не более 0,2 см, толщину шва уменьшают путем соскабливания ворса.

Лацканы и борта выворачивают на лицевую сторону, выправляя уголки лацканов с помощью колышка, и выметывают лацканы со стороны полочек, борта – со стороны подбортов косыми стежками длиной 0,7-1 см, выпуская кант величиной 0,1-0,2 см по лацкану в сторону полочки, а по борту – в сторону подборта. Строчку выметывания прокладывают на расстоянии 0,5-0,7 см от края борта и лацкана.

Параллельно первой строчке выметывания на расстоянии 2-3 см от нее прокладывают вторую строчку прямыми стежками длиной 2-2,5 см. Эта строчка необходима для равномерного распределения и закрепления посадки подборта. В изделиях из тонких тканей с рисунком края лацканов и бортов выметывают прямыми стежками. Дополнительно приметывают подборт к полочке от внутреннего среза подборта к углу лацкана прямыми стежками длиной 1,5-2 см.

Низ изделия подгибают наизнанку по намеченным линиям и заметывают прямыми стежками длиной 1-2,5 см на расстоянии 1,5-2 см от края. Одновременно подгибают и заметывают уголки бортов внизу и уголки шлицы. Допускается уголки бортов и шлицы обтачивать на машине. В изделиях из толстых тканей конец подборта и уголки шлицы внизу подрезают и подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков – 4 в 1 см.

Срез низа изделия прикрепляют к боковым швам косыми стежками. В моделях пальто, где отсутствует отделочная строчка по низу, припуск на подгиб низа отгибают по строчке заметывания и подшивают с внутренней стороны потайными подшивочными стежками длиной 0,5-1 см или закрепляют с помощью клеевой пленки, которую прокладывают до заметывания низа.

Низ изделия и шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя неровности.

В мужских плащах и пальто с подкладкой до линии талии срезы подбортов, боковые срезы, срезы шлицы и низ изделия окантовывают полоской подкладочной ткани в цвет основной ткани окантовочным швом с открытым срезом шириной 0,2-0,4 см. Боковые срезы окантовывают до их соединения так же, как и внутренние срезы подбортов.

Обработка бортов с потайной, (супатной) застежкой

После наметывания полочек на бортовую прокладку и выстегивания лацканов уточняют линию борта, при этом надсечками уточняют размер потайной застежки (глубина надсечек равна 0,8-1 см).

Правый борт обрабатывают так же, как и в пальто с открытой застежкой. Обработку левого борта можно подразделить на следующие основные этапы: обработка подборта, обработка борта, обтачивание борта подбортом и окончательная отделка застежки.

Обработка подборта. На подборте делают две надсечки, определяющие место расположения и размер потайной застежки. С изнанки между надсечками приметывают прокладку из коленкора под петли, располагая ее на расстоянии 1 см от наружного среза подборта и за надсечки на 1-2 см (рис. 86, а). Нить основы в прокладке должна проходить по направлению петель. Прокладку приметывают двумя долевыми строчками. Для предохранения края подборта от растяжения на прокладку накладывают кромку и приклеивают ее с натяжением.

Рис. 86. Обработка бортов с потайной застежкой

Посадку подборта на кромку сутюживают. На лицевую сторону подборта лицевой стороной внутрь накладывают обтачку из подкладочной ткани, выпуская концы обтачки вверх и вниз за надсечки на 1-2 см, обтачки и подборта уравнивают и обтачивают подборт между надсечками. Ширина шва 0,4-0,5 см. Шов разутюживают, обтачку выворачивают на изнанку подборта, край выправляют и выметывают, образуя из подборта в сторону обтачки кант шириной 0,4 см (рис. 86, б).

С изнанки подборта намечают места расположения петель (рис. 86, в). Петли намечают следующим образом: верхнюю петлю намечают на 2 см ниже верхней надсечки, нижнюю – на расстоянии 3,5-4 см выше нижней надсечки, остальные петли на равном расстоянии друг от друга. Длина петли должна быть больше диаметра пуговицы на 0,2-0,3 см. Расстояние от петель до края борта должно быть равно диаметру пуговицы.

Обработка борта. По борту левой полочки также делают две надсечки, определяющие место расположения и размер потайной застежки. На лицевую сторону борта левой полочки накладывают обтачку из подкладочной ткани лицевой стороной вниз, выпуская концы обтачки вверх и вниз за надсечки на 1-2 см и уравнивая срезы (рис. 86, г).

Участок борта полочки между надсечками обтачивают швом шириной 0,3-0,4 см. Шов разутюживают, обтачку отворачивают на изнанку полочки, образуя из полочки в сторону обтачки кант шириной 0,4 см, край борта выметывают, проутюживают и закрепляют отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью (рис. 86, д). Нитки наметывания удаляют и борт полочки еще раз проутюживают.

Обтачивание борта и окончательная отделка застежки. Обработанный подборт накладывают на лицевую сторону полочки лицевой стороной внутрь и прикрепляют его несколькими стежками к полочке в начале и конце застежки, располагая обработанный край подборта у верхней надсечки на расстоянии 0,3 см от обработанного края полочки в сторону проймы, а у нижней надсечки – на расстоянии 0,2 см в сторону низа. Подборт наметывают и сутюживают посадку так же, как и при обработке правого борта.

Борта обтачивают от точки уступа вниз до верхней надсечки, при этом машинная строчка должна проходить рядом с кромкой. Строчку в конце закрепляют. Нижнюю часть борта обтачивают от нижней надсечки до низа изделия, при этом машинная строчка должна проходить на расстоянии 0,2 см от края кромки. Разутюживание шва обтачивания борта, выворачивание и выметывание борта производят обычным способом.

Внутренние края обтачек борта и подборта стачивают между собой швом шириной 1 см. Припуски на швы пришивают к бортовой прокладке открытыми подшивочными стежками. Частота – два-три стежка в 1 см. В начале и конце застежки на участке между петлями подборт скрепляют с полочкой ручными закрепками.

Верхнюю и нижнюю части борта закрепляют отделочной строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью, совмещая концы строчек со строчками борта и подборта полочки на участке потайной застежки. Если борт обрабатывают широкой отделочной строчкой, ее намечают с лицевой стороны полочки на расстоянии 5-6,5 см от края борта. Строчку прокладывают с лицевой стороны шелковыми нитками, заканчивая внизу треугольником или закругляя ее около узкой отделочной строчки борта полочки. Застежку в готовом виде приутюживают.

Застежки

Застежки могут размещаться на переде или спинке изделия, в боковом или плечевом шве, по фасонной линии, у рукавов – на манжетах или в вытачках и т. д.

Обработка застежек включает не только прикрепление соответствующей фурнитуры и изготовление петель, но также и обработку краев застегиваемых деталей или разреза застежки. Способы обработки зависят прежде всего от расположения застежки на изделии и имеют свои особенности в тех случаях, когда она размещается в специальном разрезе, сделанном на цельной детали и не доходящем до низа; соединяет две отдельные детали или края одной и той же детали (например, манжеты) и располагается по всей длине их; размещается в том или ином шве изделия; располагается в складке. Кроме того, обработка застежек на пуговицах (кнопках, крючках) отличается от обработки при застегивании изделия на застежку-молнию.

Для выполнения любой застежки на соединяемых ею краях деталей или разреза должна быть намечена линия застегивания, по которой с одной стороны (в мужской одежде – с левой) располагаются петли, крючки или накладки кнопок, а с другой – пришиваются пуговицы, основания кнопок или петли для крючков.

Линия застегивания не всегда располагается по середине переда, спины и т. д. В соответствии с моделью она может быть смещена в сторону. Иногда с другой стороны симметрично линии середины переда или спины (в зависимости от модели) размещают второй ряд пуговиц декоративного назначения.

При всех вариантах застежек (кроме застежки-молнии) по сторонам разреза или краям застегиваемых деталей делают специальные припуски на заход («запах») застежки – не менее 1 см. В отдельных случаях (например, если застежка – по всей длине детали) эти припуски предусматриваются заранее – при построении чертежей выкроек соответствующих деталей, в других они образуются в процессе обработки застежек.

Изготовление петель

Одним из основных элементов застежек являются петли, которые бывают навесные и прорезные.

Навесные петли изготовляют из вытачного или крученого шнура и располагают по самому краю застегиваемой детали.

Прорезные петли обрабатывают одной или двумя обтачками, то есть полосками ткани. Такие петли называются обтачными, их обметывают ручными петельными стежками или на машине (обметные петли).

На изделии или детали прорезные петли могут располагаться вертикально или горизонтально. Вертикальные петли намечают непосредственно на линии застегивания, а горизонтальные с таким расчетом, чтобы они пересекали линию застегивания и заходили за нее в сторону края застежки на 0,2-0,5 см (рис. 87).

Рис. 87. Разметка петель

Длина прорезной петли определяется в зависимости от размера пуговицы и должна быть больше ее диаметра примерно на 0,3-0,5 см.

Размещение петель зависит главным образом от фасона изделия, но также подчиняется определенным правилам.

• В цельнокроенных изделиях с застежкой по всей длине переда или спинки одну из петель намечают на линии талии, вторую – на верхнем конце застежки на расстоянии от него, равном 3/4 диаметра пуговицы, остальные – между первыми двумя, а также вниз от линии талии с равными промежутками.

• Аналогично вышеописанному способу размечаются петли, если застежка выполнена на цельной детали и не доходит до ее низа.

• В изделиях отрезных с застежкой до линии талии нижнюю петлю намечают на расстоянии не менее 1,5 см от талии вверх.

На рис. 87 показан образец разметки петель на полочке блузы с застежкой, выполненной на всю длину.

Обтачные петли

Разрезы петель такого типа обрабатываются одной или двумя обтачками. На рис. 88 представлена так называемая рамка обтачной петли, ограничивающая ее размеры в готовом виде, с лицевой стороны детали. Длина рамки соответствует длине петли (т. е. диаметру пуговицы плюс 0,3-0,5 см), ширина рамки берется не менее 0,3-0,4 см.

Рис. 88. Обтачная петля

В последнее время обметочные петли выполняются главным образом на швейных машинах и указания по их изготовлению приводятся в соответствующих инструкциях.

Обработка петли одной обтачкой. При обработке петли одной обтачкой разметку каждой петли на основной детали делают так, как показано на рис. 89, то есть вначале мелом, а затем сметочными стежками намечают две параллельные прямые (линии прикладывания сгибов обтачек), расстояние между которыми берется равным удвоенной ширине рамки, то есть двойной ширине петли в готовом виде.

Рис. 89. Разметка обтачной петли

Линии, ограничивающие длину петли, проводятся перпендикулярно к этим прямым. Длину обтачки принимают равной длине петли плюс 2 см, а ширину – шестикратной ширине рамки (в нашем случае – 0,4x6 = 2,4 см).

Для удобства заготовки обтачек их выкраивают в виде одной цельной полоски ткани, общей для всех петель.

Длина такой полоски должна быть равна длине обтачки, умноженной на число петель, а ширина – соответствовать ширине обтачки. Выкраивая полоску из ткани, надо следить за тем, чтобы нити основы располагались по длине полоски. Выкроенную полоску по всей длине, изнанкой внутрь, складывают в три слоя, как показано на рис. 90, а, и сгибы приутюживают. Затем два верхних слоя отгибают срезами вверх (рис. 90, б) и вдоль приутюженных сгибов на расстоянии от них, равном половине ширины рамки (в нашем примере – 0,4: 2 = 0,2 см), прокладывают машинные строчки. Благодаря этому уже при заготовке обтачек достигается одинаковая ширина петель.

Рис. 90. Обтачная петля

Если петли обрабатывают обтачкой со шнуром, то последний вкладывается в сгибы предварительно, а затем застрачивается так, чтобы ткань плотно облегала шнур (рис. 90, в). Заготовленную полоску разрезают на равные части по числу петель и на каждой обтачке намечают мелом начало и конец петли (рис. 90, г). Затем каждую обтачку поочередно накладывают на лицевую сторону детали и, расположив по разметке, как показано на рис. 90, д, приметывают и притачивают по строчкам, проложенным на обтачке, на участке между контрольными метками длины петли.

Конец строчек закрепляют обратной строчкой или узелками. После притачивания всех обтачек следует проверить с изнаночной стороны, не смещены ли машинные строчки относительно друг друга по длине.

Разрез каждой петли делают со стороны изнанки от середины в обе стороны строго по середине между строчками притачивания. При этом основную деталь разрезают вместе с обтачкой, не доходя до концов строчек на 0,3-0,4 см, после чего по направлению к концам строчек делают наклонные рассечки (рис. 90, е).

Через разрез петли обтачку выворачивают с лицевой стороны детали на изнаночную так, что на лицевой стороне остаются только притачанные сгибы ее. Уголки, образованные рассечками, выравнивают, отогнув основную деталь, и закрепляют на обтачке двойной машинной строчкой, как показано на рис. 90, ж.

Во избежание деформации петель во время последующей обработки застежки сгибы обтачек сметывают ручными крестообразными стежками. После этого петли приутюживают с изнанки через влажный проутюжильник, подкладывая под обтачку плотную бумагу.

С изнаночной стороны обтачки петель закрываются обрабатывающей деталью застежки – подбортом, подпланкой, подманжетой. Очевидно, что против разрезов петель обрабатывающая деталь также должна быть разрезана. Предварительно, во избежание смещения обрабатывающей детали, ее временно наметывают на основную вокруг каждой петли, на расстоянии примерно 1,5 см, а затем разрезают точно против разрезов петель (рис. 91, а).

Рис. 91. Закрепление обтачной петли потайными стежками

Разрезы заканчивают наклонными рассечками подобно тому, как было сделано ранее на основной детали (рис. 90, е). Края каждого разреза подгибают внутрь до строчек, проложенных на обтачке, и подшивают ручными потайными стежками, после чего приутюживают и удаляют наметку.

На рис. 91 б, петля показана со стороны обрабатывающей (то есть нижней) детали, причем край разреза подогнут и подшит только с одной стороны.

Обработка петли двумя обтачками. Прорезные петли, обработанные одной или двумя обтачками, по внешнему виду одинаковы, но в последнем случае отличаются большей прочностью в носке, и хотя обработка их несколько сложнее, однако на сыпучих и непрочных тканях применение именно таких петель предпочтительней.

Разметка петли на ткани для обработки ее двумя обтачками не отличается от разметки петли с одной обтачкой (рис. 89).

Для обработки петли двумя обтачками заготавливают две одинаковые полоски ткани, длина которых рассчитывается так же, как при обработке петель одной обтачкой, а ширина берется равной ширине рамки плюс 1,8-2 см (припуск на шов). При раскрое нити основы должны располагаться по длине полосок.

Каждую полоску складывают по длине вдвое изнаночной стороной внутрь и приутюживают, после чего на расстоянии, равном половине ширины рамки, прокладывают машинную строчку (рис. 92). Затем, как и в первом варианте обработки (одной обтачкой), каждую полоску разрезают на равные части по количеству петель и на всех заготовленных обтачках намечают границы петель.

Рис. 92. Заготовка обтачки

На лицевую сторону основной детали поочередно накладывают обе обтачки, каждую сгибом к линии прикладывания, как показано на рис. 93. В таком положении обтачки приметывают и притачивают по ранее проложенным на обтачках машинным строчкам на участке между границами длины петли.

Рис. 93. Закрепление обтачек машинными строчками

Приемы и последовательность дальнейшей обработки петель двумя обтачками не отличаются от обработки петель с одной обтачкой.

Навесные петли

Шнур для навесных петель подбирают в цвет детали или контрастного цвета. Крученый шнур берется готовым. Для изготовления вытачного шнура выкраивают косую полоску из основной или подобранной по цвету отделочной ткани (рис. 94, а). Ширина полоски должна быть тем больше, чем толще ткань, но в основном зависит от выбранной ширины шнура и берется примерно в четыре раза шире последнего. Длину полоски определяют из расчета количества петель, а также их формы и размеров по фасону.

Рис. 94. Изготовление навесной петли

Выкроенную полоску складывают по длине лицевой стороной внутрь и стачивают посредине, стараясь при этом как можно сильнее ее растянуть. После стачивания полоску выворачивают на лицевую сторону. Можно воспользоваться для этого толстой иглой с двойной ниткой с узлом, которую продевают в сгиб стачанной полоски, а затем проталкивают в сгибе через всю полоску ушком вперед (рис. 94, б). При этом шнур вытягивается за ниткой и постепенно выворачиваются (рис. 94, в).

Способы прикрепления навесных петель, изготовленных как из крученого, так и из вытачного шнура, одинаковы и зависят лишь от расстояния между петлями на изделии. Если петли расположены на значительном удалении друг от друга (рис. 95, а), то заготовленный шнур разрезают на несколько частей по количеству петель и каждую петлю прикрепляют самостоятельно. При расстоянии между петлями не более 1,5 см все петли образуются целым, неразрезанным шнуром (рис. 95, б). Во всех случаях петлям может быть придана различная форма, несколько вариантов которой показано на рис. 95, а, б и в.

Рис. 95. Варианты навесных петель

Для прикрепления петель (или соответствующим образом изогнутого цельного шнура) их накладывают на лицевую сторону детали по сделанной ранее разметке так, чтобы концы были направлены в сторону среза, и в таком положении закрепляют на припуске шва несколькими ручными стежками. Затем на лицевую сторону детали с прикрепленными к ней петлями накладывают лицевой стороной вниз обрабатывающую деталь (например, на полочку – подборт, на манжету – подманжету и т. д.), как показано на рис. 96, а.

Рис. 96. Закрепление навесных петель

Уравняв срезы, подборт наметывают и край застежки обтачивают, захватывая строчкой концы петель. После отгибания обрабатывающей детали (подборта) петли будут иметь вид, представленный на рис. 96, б.

Для увеличения прочности их крепления обрабатывающая деталь может быть дополнительно настрочена на запас шва, как показано на том же рисунке.

Соединение полочек, со спинкой

Полочки и спинку складывают лицевыми сторонами внутрь, совмещая контрольные надсечки на боковых срезах полочки и спинки.

Боковые срезы сметывают со стороны спинки, посаживая спинку на участке 8-10 см ниже среза проймы на 0,5-0,7 см, а полочки в области боковых карманов на участке 10-12 см – на 0,3-0,5 см. Сметывают прямыми стежками длиной 1-1,5 см, одновременно прикрепляют концы долевиков спинки и долевики боковых карманов.

Величина посадки зависит от фигуры заказчика и конструкции изделия. Если боковые швы расположены посередине проймы, посадку увеличивают, а если они смещены в сторону спинки, посадку уменьшают. В плащах и пальто свободной формы посадку полочек на участке боковых карманов не делают. В изделиях с боковой вытачкой посадку полочки на боковых швах также не делают.

В пальто с хлястиком при стачивании боковых срезов одновременно по контрольным надсечкам втачивают хлястик. Стачивают боковые срезы по спинке на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Начало и конец строчки закрепляют, нитки сметывания удаляют, швы разутюживают. При разутюживании шва следят за тем, чтобы он ровно лежал на гладильной доске. Искривление и вытягивание швов не допускается. Левый боковой шов следует разутюживать сверху вниз, а правый снизу вверх.

В изделиях, прилегающих по линии талии, разутюживание выполняют в два приема: от проймы до линии талии и от линии талии до линии низа изделия. Одновременно прокладывают клеевую кромку в проймы.

Если в изделии швы настрочные, то после разутюживания срез шва со стороны спинки подрезают до 0,5 см, срезы швов отгибают в сторону спинки, заметывают и приутюживают до полного прилегания. Настрачивают с лицевой стороны по спинке. Расстояние отделочной строчки от шва соединения зависит от модели.

В пальто с поясом на боковых швах по линии талии уточняют места расположения шлевок. Концы шлевок притачивают с внутренней стороны четырьмя обратными строчками или пришивают вручную 10-12 стежками каждый конец. Концы шлевок подрезают, оставляя припуск в 0,3-0,5 см, и приутюживают.

Полочку со спинкой по плечевым швам складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез спинки совместился с намеченными линиями на полочке, а концы намеченной линии на горловине спинки совместились с намеченными линиями на горловине полочки, и сметывают со стороны спинки прямыми стежками длиной 0,5-1 см на расстоянии 0,9 см от плечевого среза спинки. При сметывании спинку посаживают на участке, отступив 1,5-2 см от горловины и не доходя до среза проймы на 3-4 см. Величина посадки зависит от фигуры мужчины, структуры ткани и конструкции пальто или плаща. Наибольшую посадку делают посередине указанного участка. В изделиях из тканей, трудно поддающихся влажно-тепловой обработке, на этом участке может быть запроектирована вытачка. Посадку спинки сутюживают на гладильной доске, при этом утюжат участок спинки не шире 2-3 см.

Стачивают плечевые срезы со стороны спинки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Нитки сметывания удаляют. Швы увлажняют и разутюживают. Если в соответствии с моделью плечевые швы должны быть настрочными, то их заутюживают с изнанки в сторону спинки, заметывают и с лицевой стороны настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью.

Соединение воротника с горловиной

Нижний воротник. Части нижнего воротника складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая их по срезам, и стачивают. Ширина среднего шва 1 см, ширина шва стачивания частей 0,5-0,7 см. Швы увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов. Припуски швов у среза стойки подрезают.

Прокладку нижнего воротника в изделиях из толстых тканей стачивают накладным швом шириной 1 см, при этом строчка должна проходить посередине между срезами. Начало и конец строчки закрепляют обратной машинной строчкой. Прокладку увлажняют и проутюживают.

Прокладку накладывают на изнанку нижнего воротника, уравнивают по срезу стойки и приметывают вдоль воротника посередине одной строчкой прямыми стежками длиной 2,5-3 см, слегка посаживая прокладку. Линию сгиба стойки намечают со стороны нижнего воротника следующим образом: сначала по среднему шву нижнего воротника от среза стойки откладывают 4,5-5,5 см, затем намечают концы стойки. Расстояние от концов стойки до концов нижнего воротника зависит от величины отворотов лацканов. Намеченные три точки соединяют плавной кривой. Концы строчек не должны доходить до среза отлета на 1,2-1,5 см.

Нижний воротник можно также уплотнить прокладкой из нетканого материала типа флизелина или клеевой тканью с односторонним клеевым покрытием. Прокладку с нижним воротником соединяют клеевым способом путем прессования утюгом.

При соединении нижнего воротника с верхним обтачным швом прокладку высекают по срезу отлета и концам воротника на 0,5-0,7 см.

Обработка верхнего воротника. Верхний воротник может быть выкроен из основной или отделочной ткани, а в некоторых случаях и из трикотажа.

Для придания верхнему воротнику правильной формы его оттягивают по стойке и слегка по отлету. Оттягивание выполняют теми же приемами, что и при обработке нижнего воротника.

Верхний воротник из трикотажа настрачивают на машине на прокладку из коленкора или бязи, выкроенную по форме воротника; строчку прокладывают на расстоянии 0,2-0,3 см от срезов отлета и концов воротника или дублируют термотканью. Если воротник из трикотажа цельновыкроенный с нижним воротником, то на изнанку верхнего воротника по стойке на стачивающей машине настрачивают полоску хлопчатобумажной ткани шириной 2-2,5 см.

Соединение верхнего воротника с нижним.

Верхний воротник соединяют с нижним на машине обтачным швом. Обработанный верхний воротник уточняют и обрезают. Затем накладывают на лицевую сторону нижнего воротника лицевой стороной вниз и наметывают по концам и отлету вручную, посаживая верхний воротник на уголках и закруглениях. Посадку верхнего воротника по срезам сутюживают. Обтачивание выполняют со стороны нижнего воротника.

Шов обтачивания в углах подрезают, оставляя припуск 0,2-0,3 см.

Воротник выворачивают, выправляя углы, края выметывают со стороны нижнего воротника вручную, прокладывая строчку на расстоянии 0,8-1 см от края и образуя кант из воротника шириной 0,1-0,2 см. Воротник в готовом виде приутюживают со стороны нижнего воротника. Отделочную строчку прокладывают после соединения воротника с горловиной.

При соединении обработанного воротника с горловиной втачивание нижнего воротника в горловину и стачивание верхнего воротника с подбортами по линиям раскепов выполняют одновременно за один прием.

Воротники, обтачанные по концам и отлету, при соответствующем оформлении горловины могут быть соединены с горловиной на участках линий раскепов стачным швом, а на остальных участках – накладным. В этом случае сначала стачивают срезы верхнего воротника с подбортами и втачивают нижний воротник в горловину на участке раскепов. Швы стачивания раскепов и втачивания нижнего воротника в горловину на участке раскепов разутюживают, после этого втачивают нижний воротник в горловину на участке между швами раскепов накладным швом.

Обработка рукавов

Двушовные рукава без шлиц. Для получения нужной формы верхние части рукавов оттягивают по линии переднего переката. Для этого их складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и укладывают на колодке или на столе передним срезом к себе, срезом оката вправо. Оттягивают от линии локтя в сторону низа рукава, затем от линии локтя в сторону оката. После этого детали рукава переворачивают и повторяют те же приемы с другой стороны.

Для проверки правильности оттягивания передние срезы верхних частей рукавов перегибают по намеченной линии переднего переката. Если верхняя часть рукава лежит ровно, сгиб проходит точно по копировальным стежкам и передний срез ложится параллельно линии сгиба, а срезы по низу рукава совпадают, то оттягивание выполнено правильно.

После оттягивания переднего среза верхние и нижние части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая передние срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают шов со стороны верхних частей рукава на левом рукаве сверху вниз, а на правом – снизу вверх. Начало и конец строчки закрепляют. Нитки сметывания удаляют. Шов разутюживают. Для этого рукава раскладывают на столе локтевым срезом к себе, шов разутюживают до плотного прилегания срезов (рис. 97, а), при этом следят за тем, чтобы утюг не заходил за линию переднего переката. Затем уточняют длину рукава от высшей точки оката посередине верхней половинки и намечают линию подгиба низа рукава.

Рис. 97. Обработка рукавов без шлиц

Для большей устойчивости и прочности в низ рукавов прокладывают прокладку из флизелина или любой ткани (рис. 97, б). Прокладку накладывают на изнанку рукавов так, чтобы нижний срез ее проходил на расстоянии 0,1 см от намеченной линии подгиба низа, а концы прокладки доходили до локтевых срезов. Прокладку приметывают к рукаву одной строчкой посередине прямыми стежками длиной 3 см. Верхний срез прокладки пришивают к рукаву вручную крестообразными стежками, незаметными с лицевой стороны. Частота стежков – 2 в 1 см.

Верхнюю и нижнюю части рукава складывают лицевыми сторонами внутрь, локтевые срезы уравнивают и сметывают по проложенным ниткам, делая посадку верхней части в области локтя. Величина посадки зависит от конструкции изделия. Сметывают по верхней части рукава прямыми стежками длиной 1 см. Посадку сутюживают. Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.

Нитки сметывания из шва удаляют. Швы разутюживают на гладильной доске до плотного прилегания срезов. Низ рукавов перегибают наизнанку по намеченной линии и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1-1,5 см от сгиба. Нижние срезы пришивают к прокладке рукава вручную косыми подшивочными стежками через край. Частота стежков – 2 в 1 см. В низ рукавов вкладывают специальную подушку и приутюживают их с изнанки через увлажненный проутюжильник. Затем проутюживают с изнанки весь рукав.

Если моделью предусмотрены настрочные локтевые швы рукавов, то последовательность их обработки меняется. После оттягивания передних срезов верхних частей рукава сметывают и стачивают локтевые срезы. Нитки сметывания удаляют, швы разутюживают, затем заутюживают в сторону верхней части, заметывают и с лицевой стороны настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью. Нитки заметывания удаляют и швы приутюживают.

Приметывание прокладки в низ рукавов, стачивание и разутюживание передних срезов, а также обработку низа рукавов выполняют, как было описано выше.

Рукава с хлястиками и патами. Рукава с хлястиками и патами обрабатывают в той же последовательности, что и двушовные рукава. Разница состоит лишь в том, что перед сметыванием передних срезов на лицевую сторону верхней части рукава накладывают хлястик или пат по надсечкам или меловым знакам, располагая срез в сторону переднего среза рукава, и приметывают одной строчкой посередине. После стачивания передних срезов шов разутюживают, конец хлястика или пата в шве заутюживают в сторону нижней части рукава.

Рукава с отделочным швом на верхней части. В рукавах с отделочным швом на верхней части последняя может быть выкроена цельной или, чаще всего, из двух частей. Обработку такого рукава начинают с соединения деталей верхней части рукава, которые складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают по проложенным ниткам, а затем стачивают на расстоянии 0,1 см от линий сметывания, нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают, а затем заутюживают с изнанки в сторону локтевой или передней части рукава, заметывают с лицевой стороны и настрачивают на расстоянии, предусмотренном моделью.

При наличии паты в шве ее приметывают с лицевой стороны локтевой части рукава так же, как в двушовных рукавах с патами. После стачивания отделочный шов разутюживают и заутюживают с изнанки в сторону переднего среза, заметывают с лицевой стороны, настрачивают по передней части на расстоянии, предусмотренном моделью.

Рукава с манжетами. Сначала стачивают концы манжеты из основной и подкладочной ткани (рис. 98, а). Ширина шва зависит от ширины отделочной строчки и должна быть больше ее на 0,5 см. Ширина шва стачивания концов подкладки манжеты 1 см. Швы разутюживают. Внутрь манжеты из основной ткани вкладывают подкладку лицевыми сторонами внутрь. Верхние срезы манжеты обтачивают со стороны подкладки швом шириной 0,5-0,7 см, делая посадку манжеты из основной ткани на углах и закруглениях.

Рис. 98. Обработка менжет

Швы в углах подрезают, манжету выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют, края выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5-0,7 мм от края, выпуская кант из основной ткани шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают. Края отделывают строчкой на расстоянии, предусмотренном моделью. На манжетах намечают линию, определяющую ширину манжеты в готовом виде и величину подгиба низа. Нижний край манжеты заутюживают наизнанку по намеченной линии. Подкладку подрезают по линии сгиба.

Для прикрепления к рукавам с изнанки припуска на подгиб низа манжеты может быть проложена клеевая нитка или клеевая паутинка. Готовую манжету надевают на готовый рукав (98, б), уравнивают срезы низа рукава с подкладкой манжеты, приметывают и притачивают подкладку к низу рукава швом шириной 0,7-1 см.

Для прикрепления верхних краев манжеты к рукаву делают две-три закрепки на стачивающей машине длиной 4-5 см на расстоянии 3-5 см от верхних краев манжет, отгибая манжету.

Нижним краем манжеты огибают низ рукава (шов), перегибают припуск в сторону изнанки рукава и заметывают вручную на расстоянии 0,5-1 см от края и приутюживают.

Рукава с вытачными шлицами. Передние швы рукавов с вытачными шлицами обрабатывают так же, как и в рукавах без шлиц. После обработки передних швов уточняют длину рукава и шлицы, намечают линию подгиба низа и уголков шлиц. С изнанки рукава по намеченной линии подгиба низа прокладывают прокладку так, чтобы нижний срез ее располагался на 0,1 см выше линии подгиба низа, верхний срез – на 2-3 см выше верхних концов шлицы, конец прокладки на верхней части рукава – на расстоянии 0,1 см от линии сгиба шлицы, а на нижней части должен доходить до срезов шлицы. Прокладку приклеивают утюгом. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1-1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя.

Посадку сутюживают. Затем локтевые срезы стачивают (рис. 99) со стороны верхних частей на правом рукаве, начиная от верхнего среза рукава вниз, на левом рукаве снизу вверх на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Срезы стачивают до верхних концов шлицы. Затем стачивают шлицу с трех сторон: по верхней и боковой сторонам строго по намеченным линиям, затем строчка идет по линии подгиба низа до сгиба шлицы или до уровня строчки стачивания локтевого шва, а далее под углом вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания локтевых срезов. В верхнем и нижнем концах шлицы срез шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания из шва удаляют. Шов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают к прокладке косыми стежками через край длиной 0,5-0,7 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Рис. 99. Рукава с вытачными шлицами

После этого низ рукавов перегибают по намеченной линии, заметывают, приметывают к прокладке и приутюживают так же, как и в рукавах без шлиц.

Рукава с отлетными шлицами. Обработку передних швов рукавов и прокладывание прокладки в низ рукавов с отлетными шлицами выполняют так же, как и в рукавах с вытачными шлицами (рис. 100, а).

Рис. 100. Рукава с отлетными шлицами

После приклеивания прокладки низ рукавов перегибают наизнанку и заметывают прямыми стежками длиной 2 см на расстоянии 1-1,5 см от сгиба. Подогнутые срезы пришивают к прокладке на машине или вручную стежками через край, не доходя до среза шлицы на нижней части рукава 5 см. Частота стежков 2 в 1 см.

Низ приутюживают. Локтевые срезы рукавов сметывают со стороны верхних частей по проложенным ниткам прямыми сметочными стежками длиной 1-1,2 см, делая посадку верхней части рукава в области локтя. Посадку сутюживают.

Локтевые срезы стачивают со стороны верхних частей: левый рукав снизу вверх, а правый – сверху вниз на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Одновременно стачивают шлицу с двух сторон, при этом припуск на подгиб со стороны нижней части рукава отворачивают, чтобы он не попал под строчку (рис. 100, б). Нитки сметывания со шлицы удаляют. В верхнем конце шлицы срез локтевого шва со стороны нижней части рукава надсекают, не доходя до строчки 0,1 см. Нитки сметывания на участке подгиба низа удаляют. В изделиях из тонких тканей шов стачивания шлицы на участке подгиба подрезают, оставляя 0,1-0,3 см.

Локтевые швы рукавов увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов, при этом шлицу заутюживают в сторону верхней части рукава. Шов стачивания шлицы пришивают ручным способом. Частота стежков при пришивании к прокладке 2 в 1 см, к припуску на подгиб низа – 5-6 в 1 см.

В плащах из тонких тканей припуском на подгиб со стороны нижней половинки огибают срез шва стачивания шлицы и подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 4-5 в 1 см.

Можно обработать шлицы полностью машинным способом. Со стороны верхних частей рукавов отгибают на лицевую сторону, складывают пополам и обтачивают нижние углы шлиц (рис. 101, а), оставляя припуск на шов стачивания боковых сторон шлиц 0,5 см. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.

Рис. 101. Обработка отлетной шлицы

После обтачивания нижних уголков шлиц верхнюю и нижнюю части рукавов складывают лицевыми сторонами внутрь и соединяют локтевые срезы. Одновременно соединяют верхние и боковые стороны шлицы (рис. 101, б). Припуски швов в верхних и нижних углах шлиц надсекают под углом со стороны нижних частей рукавов. Нижние стороны шлиц выворачивают, уголки выправляют с помощью линейки.

Локтевые швы разутюживают, шлицы заутюживают в сторону верхних частей рукавов. Низ рукавов перегибают по намеченным линиям, заметывают и приутюживают (рис. 101, в).

Соединение рукава с проймой

Перед вметыванием рукава в пройму лифа на нем должны быть обработаны вытачка, шов и низ.

Соединение рукава с проймой – сложная операция, от качества которой в значительной степени зависит внешний вид изделия. Выполнение ее облегчают контрольные метки на пройме лифа и окате рукава, которые проставляются во время раскроя на основании чертежа или выкройки.

Обычно для правильного соединения рукава с лифом намечают две контрольные метки: первая проставляется на окате и определяет место соединения рукава с плечевым швом; вторая намечается на пройме и показывает место соединения ее с передним швом рукава. При вметывании рукава в пройму эти точки обязательно совмещают. Вместе с тем во время примерки может несколько измениться положение рукава в пройме. В этом случае контрольные точки смещают и намечают заново.

Чтобы рукав хорошо «сидел» на фигуре, при вметывании в пройму его несколько припосаживают по окату, то есть собирают в легкую сборку. Посадку предусматривают и рассчитывают заблаговременно, еще при изготовлении чертежа выкройки рукава.

Посадка распределяется не обязательно по всей длине оката. Так, в нижней части проймы рукав обычно вметывают почти без посадки, а весь излишек ткани равномерно распределяют по остальной части оката, главным образом на боковых участках.

Практически соединение рукава с лифом выполняется следующим образом. На заготовленном рукаве по окату намечают участок минимальной посадки. Между ее намеченными границами распределения основной посадки прокладывают две машинные строчки (рис. 102) с максимальной длиной стежков: одну на расстоянии 1 см от среза, вторую – параллельно первой на 0,2-0,3 см ближе к срезу. На нитках этих строчек рукав стягивается с таким расчетом, чтобы длина его в собранном виде стала равной длине проймы.

Рис. 102. Образование посадки по окату

Для придания верхней части оката необходимой формы и удобства последующего вметывания рукава излишки ткани, образовавшиеся на запасах шва, обычно сутюживают через влажный проутюжильник на гладильной доске (рис. 103). Сутюживая посадку по запасам шва, не следует заходить утюгом за строчки более чем на 1,5-2 см. После сутюжки припусков рукав готов к соединению с лифом.

Рис. 103. Сутюживание посадки по окату

Во избежание деформации проймы, что особенно часто наблюдается в изделиях из легко растяжимых тканей, перед вметыванием рукава по всей длине проймы также прокладывают машинную строчку на расстоянии 1 см от среза.

Заготовленный рукав вкладывают в пройму с лицевой стороны вывернутого на изнанку лифа, как показано на рис. 104. Совместив контрольные метки и уравняв срезы, рукав скалывают с проймой булавками. Вметывание производят со стороны рукава. Втачивают рукав с этой же стороны двумя машинными строчками рядом, оставляя запас в 1,5 см.

Рис. 104. Втачивание рукава в пройму

Удалив нитки сметочных стежков, а затем машинных строчек, проложенных для образования посадки, запасы шва обметывают и шов проутюживают по всей пройме со стороны рукава, не заходя утюгом более чем на 1,5-2 см за строчку.

Обработка пальто с рукавам. и реглан

Рукава реглан могут быть одношовными и двушовными. В мужских плащах и пальто наиболее приемлемым является двушовный рукав реглан.

Пальто с рукавом покроя реглан обычно делают прямым, с заниженной проймой (рис. 105). В зависимости от модели для прилегания изделия по линии талии делают пояс или хлястик. Пальто может быть однобортным или двубортным.

Рис. 105. Прокладывание кромки в пальто реглан

Наибольшее распространение имеют пальто однобортные с потайной застежкой. Карманы могут быть прорезными или накладными, но чаще всего с листочкой в долевом направлении под небольшим углом к краю борта. Воротник пальто с рукавом покроя реглан делают несколько уже обыкновенного, чтобы не закрывать конструктивных линий.

Последовательность обработки пальто с рукавами реглан. Обработка бортов, воротника, карманов, спинки и шлицы пальто покроя реглан ничем не отличается от обработки этих деталей в пальто с втачными рукавами.

Отличительной особенностью является обработка рукавов, пройм, соединение рукавов с проймами. Так как верхняя часть рукава является составной частью горловины, меняется последовательность обработки и соединения основных деталей изделия. После соединения боковых срезов обрабатывают проймы борта и низ изделия. Затем производят обработку рукавов и соединение их с изделием и в последнюю очередь соединяют воротник с горловиной.

Если срезы пройм спинки не были предварительно сутюжены, при прокладывании кромки делают посадку спинки для получения выпуклости на облегание лопаток. Проймы проутюживают, посадку спинки на кромку сутюживают. Далее обрабатывают средний шов спинки и шлицу, выполняют операции по обработке боковых карманов и бортов.

Прокладывание отделочной строчки

Перед прокладыванием отделочной строчки борта, лацканы, низ и шлицу приутюживают через увлажненный проутюжильник, выправляя неровности, при этом лацканы приутюживают со стороны полочек, борта – со стороны подбортов, низ и шлицу – со стороны подгиба.

Отделочную строчку по лацканам, бортам и низу прокладывают с лицевой стороны изделия шелковыми нитками в цвет основной ткани на расстоянии от края, предусмотренном моделью. При этом строчку по лацканам выполняют со стороны подбортов, по бортам – со стороны полочек, по низу – с лицевой стороны изделия.

Строчку прокладывают в три приема: сначала от уровня верхней петли правой полочки по лацкану до точки уступа лацкана, затем от точки уступа лацкана левой полочки до уровня первой петли, далее по борту левой полочки, по низу, по борту правой полочки до уровня первой петли.

Соединение подкладки с верхом, пальто

Перед соединением с подкладкой верх пальто утюжат утюгом с лицевой стороны и с изнанки в такой последовательности: сначала утюжат средний шов спинки, шлицу и низ спинки, боковые швы, затем полочки, спинку, лацканы, борта и низ полочек. При этом лацканы, борта, низ, карманы, боковые швы, шов спинки и шлицу приутюживают с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя обработанные края.

Существует несколько способов соединения подкладки с верхом изделия, и все они зависят от способа обработки воротника и обработки низа изделия. Некоторые способы предусматривают соединение подкладки с верхом после соединения воротника с горловиной и рукавов с проймами.

В мужской одежде наибольшее распространение имеет машинный способ соединения подкладки с верхом по бортам, низу и шлице до соединения плечевых срезов.

Сначала подкладки уточняют и ставят контрольные надсечки (рис. 106, а). Подкладку приметывают, а затем притачивают к внутренним срезам подбортов, затем к припуску на подгиб низа правой стороны изделия, далее к припуску на обработку нижней стороны шлицы, обтачивая угол внизу с образованием складочки из подкладки (рис. 106, б, в), затем притачивают к припуску на обработку верхней стороны шлицы – (рис. 106, г, д) и к припуску на подгиб низа левой стороны изделия. В конце шлицы подкладку стачивают вытачкой (рис. 106, е), сводя строчку на нет, и делают закрепку шлицы спинки (начало закрепки делают при стачивании среднего шва спинки).

Рис. 106. Соединение подкладки с верхом изделия

Швы соединения подкладки с подбортами прикрепляют к бортовой прокладке; срезы припусков на обработку шлицы и низа прикрепляют к верху изделия полосками материала с односторонним клеевым покрытием, которые подкладывают под строчку при соединении с подкладкой, или клеевой нитью, прокладывая ее на стачивающей машине по шву соединения подкладки. Припуск на подгиб низа при ширине не более 3 см в готовом виде прикрепляют к припускам на швы изделия.