Мужская одежда. Технология пошива Волкова Наталия

Пальто с рукавом, реглан

Построение этой модели производится на основе базового чертежа.

Рис. 76. Пальто с рукавом-реглан

Необходимые мерки:

Сш = 19

Сг₁ = 46

Сг₂ = 44

Ст = 35

Сб = 45,6

Шг = 17,2

Дтс = 47

Дтп = 44,6

Впрз = 24

Впк = 45,9

Шс = 18,9

Оп = 27,7

Шп = 15

Др = 56,5

Вппк = 43,9

Дп = 84

Прибавки:

Пшг = 12

Пшс = 3

Пг = 3

Пспр = 4,5

Пшр = 1,5

Пдтс = 1

Поп = 13,3

Рис. 77. Пальто с рукавом-реглан на основе втачного

Чертеж дан на 44-й размер, III рост.

1. Построение задней половинки рукава.

Измерить пройму спинки от точки П₃ до точки П₁₁ и отложить от точки П₃₁ по окату рукава это расстояние, поставить точку О₂.

Из точки О₂₁ провести дугу радиусом = Шп + 1 (посадка).

От точки П₃ измерить расстояние до точки А₂' и провести вторую дугу радиусом = П₃₁А₂' из точки П₃₁.

Точки А₂' и О₂₁ соединяются прямой. Точка О₂₁ соединяется плавной кривой с линией верхнего среза рукава.

Р₂Г₁₁ = Шпр/2 + 1 (посадка) = 7,2 + 1 = 8,2.

Из точки Г₁₁ провести вверх линию до пересечения с горизонталью из точки П₃₁. Поставить точку П₃'.

Из точки А₂' провести дугу радиусом = А₂', А₂₁

Из точки П₃' провести дугу радиусом = П₃А₂₁ со спинки.

Соединить точки А₂₁', П₃' прямой, разделить пополам, поставить точку 3. От точки 3 до точки 4 = 1 см отложить вправо.

Рис. 78. Рукав-реглан на основе втачного

Для получения точки 1 воспользуемся биссектрисой угла Г₁₁:

Г₁₁ 1' = Г₁ 1 (со спинки) + 0,5.

Линию оката задней половинки рукава провести через точки А₂₁', 4, П₃', 1', Р₂₁.

2. Построение передней половинки рукава.

Измерить пройму полы от точки П₆ до точки П₅ и отложить это расстояние по окату рукава от точки 11 вверх.

Поставить точки О₂₂.

Далее из точки О₂₂ сделать засечку радиусом = Шп.

Измерить расстояние от точки П₆ до точки П₄₁ с полы. Из точки 11 по окату рукава провести вторую дугу этим же радиусом. Поставить точку А₄₁'.

Точку А₄₁' соединить с точкой О₂₂ прямой.

Точку О₂₂ соединить плавной кривой с линией верхнего среза. Длина вытачки в головке рукава 7-8 см.

От точки Р₁ отложить влево Шпр/2 + 0,5 (посадка). Поставить точку Г₄'.

Из точки Г₄' провести вертикаль вверх до пересечения с горизонталью из точки 11. Поставить точку 11'.

Из точки А₄₁' провести дугу радиусом = А₄₁А₄₂ с полы.

Из точки 11' провести вторую дугу радиусом = П₆А₄₂ с полы. Соединить точки А₄₂' и 11', разделить этот отрезок пополам и поставить точку 5.

От точки 5 до точки 6 влево отложить 1 см.

Биссектриса угла Г₄' равна:

Г₄' 2' = Г₄ 2 (с полы) + 0,5.

Линию оката провести через точки А₄₂', 6, 11', 2', Р₁₁.

Последовательность сборки плаща и пальто

Такая последовательность заключается в выполнении определенных операций по обработке каждой детали, которые должны быть закончены до соединения ее с другими деталями. В качестве типовой сборки верхней мужской одежды необходимо руководствоваться следующими правилами:

• заготовить все мелкие и отделочные детали: воротник, карманы, клапаны, манжеты и т. п. Заготовленные детали отутюжить и сохранять в таком виде до самой сборки;

• заготовить спинку, т. е. обработать вытачки, складки, фасонные линии;

• заготовить полочки (перед): обработать вытачки, подрезы, фасонные линии, углы, настрочить накладные карманы, клапаны или обработать прорезные карманы и т. д.;

• заготовить рукава, то есть обработать швы и низ каждого рукава;

• соединить спинку и полочки по плечевым и боковым швам сметочными стежками;

• произвести примерку;

• внести требуемые изменения, то есть подрезать детали после примерки и приступить непосредственно к сборке изделия;

• соединить спинку и полочки по плечевым срезам;

• втачать воротник, одновременно обработать застежки на полочке или спинке;

• стачать боковые срезы полочек и спинки;

• обработать низ изделия;

• втачать рукава в проймы;

• соединить изделие с подкладкой;

• окончательно отутюжить изделие;

• пришить пуговицы, крючки, кнопки, отделочные детали.

Предложенная последовательность сборки верхней одежды может применяться не только для плащей и пальто, но и для всех плечевых изделий.

Пошив плаща и пальто

С целью улучшения внешнего вида изделия, сохранения формы в процессе его эксплуатации основные детали изделия – полочки, подборта, клапаны, листочки карманов – дублируют клеевыми, прокладочными материалами. Температура утюга – 200-220 °C.

Клапаны.

Клапаны (рис. 79, а) являются составной частью как прорезных, так и накладных карманов. Иногда клапаны в изделиях применяют в качестве отделки.

Рис. 79. Обработка клапанов, листочек

Клапаны могут быть с прокладками из нетканого материала (флизелина), коленкора, бязи или ткани с односторонним клеевым покрытием. Прокладку из ткани с односторонним клеевым покрытием накладывают на изнанку клапана из основной ткани клеевым покрытием вниз так, чтобы срезы прокладки отстояли от срезов клапана на 0,6-0,8 см и не попадали в швы обтачивания, и соединяют с помощью утюга.

Клапан и подкладку клапана складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками на расстоянии 0,3-0,4 см от срезов, припосаживая основную ткань на углах и закруглениях. Длина стежков 0,5-1 см. Величина посадки зависит от структуры ткани и составляет с каждой стороны примерно 1,5 мм для тонких тканей, 2 мм для тканей средней толщины и 2,5-3 мм для толстых тканей. Клапаны обтачивают со стороны подкладки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. Ширина шва обтачивания равна 0,5 см.

При применении в качестве прокладок неклеевых материалов клапаны обтачивают с прокладками.

Нитки сметывания удаляют. Шов подрезают до ширины, равной 0,3 см, а на уголках – до 0,10,2 см. Затем клапаны выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края ручными сметочпыми стежками длиной 0,6-0,8 см (для гладких тканей косыми, а для тканей с рисунком прямыми). При выметывании образуют кант из детали верха шириной 0,1-0,2 см.

Если на клапане предусмотрена широкая отделочная строчка (шире 1 см), то во избежание перекоса ткани клапан выметывают второй строчкой на расстоянии, равном ширине отделочной строчки плюс 0,1 см. После выметывания клапан приутюживают со стороны подкладки через проутюжильник, заправляя неровности в уголках и по краям, и прокладывают отделочную строчку. Нитки выметывания удаляют, клапан приутюживают вторично.

Края клапана можно обработать также вспушкой. В этом случае края клапанов после выметывания вспушивают, а затем приутюживают.

Листочки.

Полоску ткани для листочки перегибают вдоль пополам, с изнанки наносят меловую линию по линии сгиба.

На внутреннюю сторону листочки с изнанки приклеивают прокладку, располагая ее на расстоянии 0,3 см от линии сгиба. На прокладку по намеченной линии накладывают кромку так, чтобы край кромки заходил за край прокладки на 0,1-0,2 см. Со стороны меловой линии кромку подшивают потайными подшивочными стежками. Частота стежков 3 в 1 см. Через каждые 3-5 см ставят закрепку крестообразными стежками (для закрепления другого края кромки). Допускается также прокладывать кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием или притачивать кромку. После прокладывания кромки листочку приутюживают.

В изделиях из тонких тканей листочку перегибают по меловой линии и складывают лицевой стороной внутрь, концы уравнивают и обтачивают на расстоянии 0,5 см от срезов (рис. 79, б).

Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см, листочку выворачивают на лицевую сторону, края и уголки выправляют и выметывают прямыми стежками на расстоянии 1 см от края. Длина стежков 0,7-0,8 см. Листочку в готовом виде приутюживают с изнанки и с лицевой стороны через увлажненный проутюжильник, края листочки выправляют.

В мужских пальто из толстых тканей после прокладывания кромки боковые стороны внешней части листочки перегибают в сторону изнанки по намеченным линиям, заметывают и приутюживают. Затем листочку перегибают по намеченной линии сгиба изнанкой внутрь и заутюживают. Боковые стороны внутренней части листочки подрезают на 0,20,3 см от сгиба и подшивают их к внешней части листочки стежками длиной 0,2-0,3 см, не доходя до концов листочек на 1,5-2 см.

Фигурные листочки всегда выкраивают из двух частей: внешней и внутренней. Внутренняя часть листочки может быть выкроена из основной или подкладочной ткани. Внешнюю и внутреннюю части листочки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают на расстоянии 0,4-0,6 см от них, делая посадку верхней части листочки в уголках и на закруглениях, а затем обтачивают.

Ширина шва – 0,5 см. Швы в уголках подрезают, оставляя 0,2-0,3 см. Нитки сметывания удаляют. Листочку выворачивают на лицевую сторону, края и углы выправляют, выметывают вручную или на специальной машине, образуя кант в сторону подкладки шириной 0,2-0,3 см, и приутюживают с лицевой стороны и с изнанки через увлажненный проутюжильник. Обработанный край листочки может быть отделан строчкой, ширина которой зависит от модели.

На листочке с внутренней стороны намечают линию притачивания к полочке. Излишки подрезают, оставляя припуск 1,5 см на шов притачивания.

При обработке листочек, концы которых застрачивают во время сборки карманов, сначала намечают линию сгиба листочки, приклеивают клеевую прокладку, затем заутюживают сгиб листочки, прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели, приутюживают и намечают на листочках линии притачивания к полочке.

Хлястики и паты.

Хлястики (рис. 80, а) применяют в качестве отделки на спинке пальто или плаща, а паты – на рукавах. Они могут быть разнообразны по форме и размерам. Обработка их аналогична обработке клапана.

Рис. 80. Обработка хлястиков поясов шлевок

Подкладку хлястика выкраивают уже и короче детали из основной ткани со всех сторон на 0,30,5 см. Хлястик складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают с трех сторон прямыми стежками длиной 0,5-1 см на расстоянии 0,4 см от среза, посаживая основную ткань в уголках. Обтачивают со стороны подкладки. Швы подрезают, оставляя 0,2-0,3 см.

Детали выворачивают на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края.

Выметывание выполняют вручную прямыми стежками или на машине, образуя из детали верха кант шириной 0,2-0,3 см. Затем хлястик приутюживают. С лицевой стороны на машине с откидной направляющей линейкой прокладывают отделочную строчку на расстоянии, предусмотренном моделью.

Пояс.

Пояс (рис. 80, б) складывают вдвое по долевому направлению лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1-2 см на расстоянии 0,9 см от срезов. Стачивают пояс на расстоянии 1 см от срезов на машине с направляющей линейкой. Шов пояса раскладывают на две стороны, располагая его посередине по ширине, увлажняют и разутюживают до плотного прилегания срезов. Затем намечают линию обтачивания одного конца пояса по форме мысика, обтачивают строго по намеченной линии, шов подрезают, оставляя 0,3 см.

Пояс выворачивают на лицевую сторону, углы выправляют и выметывают вручную прямыми стежками длиною 2 см на расстоянии 0,5 см от края. При выметывании угла образуют кант шириной 0,1 см. Шов стачивания располагают посередине пояса по ширине.

После выметывания пояс приутюживают с изнаночной стороны через увлажненный проутюжильник, выправляя уголки по краю пояса.

Нитки выметывания удаляют и пояс приутюживают вторично.

Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепускают его в сторону пояса на 4-5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5-0,7 см внутрь и подшивают потайными подшивочными стежками длиной 0,3 см или застрачивают. В изделиях из толстых тканей срез не подгибают.

Около средней части пряжки конец пояса закрепляют несколькими ручными стежками, незаметными с лицевой стороны.

В изделиях из тонких тканей шлевки складывают вдвое вдоль, лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и стачивают на расстоянии 0,5-0,7 см от срезов. Шов разутюживают, шлевку выворачивают на лицевую сторону и приутюживают так, чтобы шов стачивания располагался посередине.

В пальто из толстых тканей шлевки пояса стачивают на машине с ослабленным натяжением строчки так, чтобы после раскладывания припусков шва срезы располагались встык. Стороны шлевки можно сшивать вручную частыми подшивочными стежками длиной 0,4-0,5 см, соединяя срезы встык.

Концы шлевок сшивают вручную: из тонких тканей накладным швом, а из толстых встык. Длина стежков равен 0,3-0,5 см.

Обработка срезов деталей

Для предохранения срезов от растяжения и с целью сохранения конструктивных линий ответственные срезы, такие, как срезы проймы полочки и спинки, плечевые срезы полочки, срез горловины спинки, плечевые срезы передних частей рукавов, цельновыкроенных с полочками или кокетками в местах расположения ластовиц и другие, закрепляют клеевой кромкой с односторонним клеевым покрытием или без клеевого покрытия из коленкора, миткаля, бязи, ситца и других тканей, по структуре аналогичных коленкору.

По срезам пройм полочек и спинки кромку или полоску хлопчатобумажной ткани, выкроенную по форме срезов пройм, притачивают на машине или приклеивают.

Кромку по проймам прокладывают с небольшим натяжением на таком расстоянии от края, чтобы она вошла в швы соединения рукавов с проймами.

По горловине спинки пришивают на машине полоску из хлопчатобумажной ткани, флизелина или бортовой ткани шириной 2-4 см, выкроенную по форме горловины, прокладывая строчку на расстоянии 0,5 см от срезов. По плечевым срезам полочек кромку или полоску ткани прокладывают в случаях, предусмотренных конструктивными требованиями модели.

В изделиях из тканей, легко поддающихся растяжению, кромку или прокладку прокладывают с посадкой основной детали, а в изделиях из тканей, плохо поддающихся влажно-тепловой обработке, без посадки. Величина натяжения кромки или посадки основной детали на кромку зависит от структуры ткани.

Клеевую кромку прокладывают на расстоянии 0,3-0,5 см от срезов, неклеевую кромку или специальную тесьму – на расстоянии 0,3 см; строчки притачивания кромки или отрезков. Ткани располагают так, чтобы они вошли в швы соединения деталей. Ширина клеевой кромки 0,7-1 см.

Если в изделии не предусмотрена подкладка, то с целью предохранения срезов от осыпания их обметывают на машине снизу вверх.

В изделиях с подкладкой, отлетной по низу, обметывают также все срезы деталей из основной ткани в боковых швах, отделочных швах и складках, швы и срезы подкладки, а также внутренние срезы бортовой прокладки.

При обработке соединительных швов с последующим их разутюживанием обметывание выполняют до соединения деталей.

Срезы деталей из основной и подкладочной ткани могут быть обрезаны специальными ножницами с зубцами.

Влажно-тепловая обработка спинки

Части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и выполняют влажно-тепловую обработку.

В спинках пальто и плащей полуприлегающего или прилегающего силуэтов боковые срезы и середину спинки на участке линии талии оттягивают для получения плавной вогнутой линии, в пройме сутюживают, а в области лопаток оттягивают для получения выпуклости на облегание лопаток. Величина сутюживания и оттягивания зависит от конструкции изделия и фигуры мужчины.

Для закрепления горловины спинки приклеивают прокладку. В спинках свободной формы влажно-тепловую обработку производят только в области лопаток. Для сохранения формы, созданной в процессе влажно-тепловой обработки, по срезу проймы приметывают долевик, накладывая его на спинку так, чтобы при соединении боковых и плечевых срезов концы его попали в шов. Приметывают долевик прямыми стежками длиной 1,5 см.

Обработка шлицы

На правой и левой частях спинки намечают линии сгибов шлицы (рис. 81, а). На левой половинке линию сгиба шлицы намечают на продолжении линии середины спинки, а на правой – на расстоянии 1,6 см от среза шлицы.

Рис. 81. Обработка шлицы на спине

С изнанки спинки для устойчивости на расстоянии 0,1 см от намеченных линий сгиба шлицы в сторону боковых срезов приклеивают долевики из термоткани или другой клеевой ткани.

Для предохранения краев шлицы от растяжения в правую и левую стороны от разреза вплотную к намеченным линиям сгиба шлицы прокладывают кромку так, чтобы она заходила за срез долевика на 0,1 см, делая посадку спинки в верхней части шлицы на участке 10-12 см (рис. 81, б).

Кромку прокладывают по низу пальто на участке 15-20 см от края шлицы, располагая внешний край кромки по линии подгиба низа. Кромку из ткани с односторонним клеевым покрытием прокладывают с помощью утюга.

Наряду с клеевым методам прокладывания может быть применен машинный способ. При прокладывании кромки на машине прокладку в шлицу и кромку располагают около намеченных линий со стороны припусков на шлицу (рис. 81, в). После прокладывания кромки спинку на участке шлицы проутюживают с двух сторон, посадку сутюживают.

Края шлицы могут быть обработаны прокладками без кромки (рис. 81, г) или только кромкой без прокладки (рис. 81, б).

Правую и левую части спинки складывают лицевыми сторонами внутрь, срезы уравнивают и сметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см по намеченной линии середины спинки. Детали стачивают со стороны правой части спинки, начиная от горловины спинки до линии, определяющей начало шлицы. Начало и конец шва закрепляют, нитки сметывания удаляют. Средний шов спинки разутюживают или заутюживают. Правую сторону шлицы на расстоянии 1 см выше линии конца шлицы надсекают на глубину 1,5 см.

Срез правой стороны шлицы перегибают наизнанку на 1,5 см, а срез левой стороны шлицы перегибают по линии шва спинки, заметывают на швейной машине или ручным способом прямыми стежками длиной 1,5 см на расстоянии 0,5-0,8 см от сгибов.

Если по модели края шлицы обрабатывают без отделочной строчки, то их вспушивают. Для этого припуск на обработку правой и левой сторон шлицы отворачивают около строчки заметывания края и пришивают его к прокладке шлицы вручную потайными стежками. Частота стежков – 2-3 в 1 см.

Если средний шов спинки и края шлицы по модели должны быть обработаны отделочной строчкой, то срез среднего шва со стороны левой части спинки подрезают, оставляя припуск на 0,5 см, средний шов отгибают в сторону левой части спинки, заметывают и приутюживают. По обеим сторонам шлицы прокладывают отделочную строчку с лицевой стороны: на правой на расстоянии 0,5 см от края, на левой – в зависимости от модели.

Разрез спинки вверху закрепляют машинной строчкой по намеченной линии. Если средний шов спинки по модели обрабатывают отделочной строчкой, то сначала прокладывают строчку по шву так, чтобы она являлась продолжением отделочной строчки шлицы, а затем закрепляют разрез.

Ввиду того, что низ спинки не обработан, отделочные строчки краев шлицы заканчивают на расстоянии 8-10 см от низа.

В изделиях с подкладкой до линии талии средние срезы спинки и припуска на обработку шлицы окантовывают полосками подкладочной ткани, выкроенными в поперечном направлении. Если средний шов по модели предусмотрено обрабатывать вразутюжку, окантовывают оба среза, если средний шов спинки по модели настрочной, то окантовывают только срез правой части спинки.

Полоску подкладочной ткани для окантовывания притачивают на расстоянии 0,3-0,4 см от среза спинки, срез полоски подгибают на 0,5-1 см, затем полоской огибают шов, образуя кант. Кант закрепляют машинной строчкой в шов притачивания полоски.

Обработка вытачек

По месту расположения вытачки в мужском пальто бывают верхние (от горловины), боковые и передние (на линии талии). Верхние вытачки бывают разрезные и неразрезные. Передние вытачки (на линии талии) чаще всего неразрезные. Боковые вытачки, идущие от среза проймы, обычно бывают разрезные (рис. 82, а).

Рис. 82. Обработка вытачек

Для обработки разрезных верхних вытачек полочку складывают лицевой стороной внутрь, уравнивая срезы, и сметывают с изнанки по намеченной линии. Длина стежков равна 0,8-1 см. Затем вытачки стачивают на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, шов стачивания постепенно сводят на нет, заканчивая строчку на 1-1,5 см ниже конца разреза вытачек, подкладывая в концах кусочек шерстяной, хлопчатобумажной ткани или нетканого материала типа флизелина. Длина кусочка – 5-6 см.

Нитки сметывания из шва удаляют, шов разутюживают до плотного прилегания, начиная от горловины, слабину в концах вытачек сутюживают.

Передние вытачки (на линии талии) чаще всего неразрезные. Для обработки передних вытачек полочку складывают лицевой стороной внутрь по средней линии вытачки, а сметывают по боковым линиям. Длина стежков – 0,8-1 см.

Стачивают вытачки на расстоянии 0,1 см от линии сметывания. При стачивании вытачек со стороны боковой части полочки по всей длине шва подкладывают косую полоску шерстяной, хлопчатобумажной ткани или нетканого материала типа флизелина, выпуская ее на 1-2 см за нижние концы вытачек (рис. 82, б). К концам вытачки шов сводят на нет, строчку закрепляют.

Боковые вытачки, направленные от среза проймы, обычно разрезные. Для их обработки полочку складывают лицевой стороной внутрь, совмещая срезы, и сметывают прямыми стежками по линии талии со стороны вытачки, близкой к боковому срезу, на расстоянии 0,5-0,6 см от срезов, постепенно сводя шов на нет на расстоянии 1-1,5 см ниже конца разреза вытачки.

Стачивают вытачку со стороны бокового среза на расстоянии 0,1 см от линии сметывания, подкладывая в конце шва кусочек ткани, так же, как и при стачивании верхних вытачек (см. рис. 82, в). Для разутюживания шва стачивания вытачки полочки кладут на гладильную доску боковым срезом к себе, шов увлажняют и разутюживают в два приема: сначала от линии талии вверх, затем от линии талии вниз. Слабину в конце вытачки сутюживают. Одновременно сутюживают часть полочки в сторону бокового среза. Величина сутюживания зависит от конструкции пальто или плаща.

Влажно-тепловая обработка полочек

Необходимую форму полочек можно создать двумя способами – конструктивным и технологическим, то есть путем влажно-тепловой обработки. Влажно-тепловая обработка полочек является очень трудоемкой операцией, от качества выполнения которой зависят форма и внешний вид изделия.

Влажно-тепловую обработку полочек для получения выпуклости в области груди выполняют утюгом, при этом основная величина утюживания приходится на срезы проймы, боковой вытачки и меньшая – на срез лацкана и горловины.

В пальто из толстых драпов влажно-тепловую обработку каждой полочки производят отдельно. В изделиях из тонких тканей полочки складывают лицевыми сторонами внутрь так, чтобы верхние, боковые и передние вытачки совпали, уравнивают срезы.

Первый прием (рис. 83, а). Полочки кладут на гладильную доску лацканом к себе, совмещая центр выпуклости груди на полочке с центром овала гладильной доски так, чтобы с одной стороны на овальном краю находилась примерно 1/3 плечевого среза (от горловины), а на другом – борт на уровне линии талии или первой бортовой петли. Полочки увлажняют и образовавшуюся на лацканах слабину сутюживают. Величина сутюживания зависит от конструкции изделия и фигуры мужчины.

Рис. 83. Влажно-тепловая обработка полочек