Мужская одежда. Технология пошива Волкова Наталия
Шаблон накладывают на изнанку кармана так, чтобы верхний край совместился с линией входа в карман, а припуск на ширину шва был одинаковым по всему контуру. Овальный срез кармана, предварительно обметанный косыми стежками, стягивают на шаблоне и заутюживают (рис. 50).
Рис. 50. Стяжка кармана на шаблоне
Затем шаблон вынимают, а запасы на швы в углах кармана подгибают на изнанку, как показано на рис. 51, и приутюживают вместе с верхним краем кармана.
Рис. 51. Обработка углов в накладном кармане
Настрачивание кармана на основную деталь. Обработанный карман накладывают на основную деталь изделия по намеченным на ней линиям, наметывают и настрачивают у самого края (рис. 52). Чтобы припуск на шов, лежащий внутри кармана, не был заметен снаружи, в углах делают поперечные закрепки машинной строчкой длиной 0,5-0,75 см.
Рис. 52. Настрачивание кармана
Особенности обработки кармана в изделиях из шерстяных и легко растяжимых тканей. В этом случае для предохранения входа в карман от растяжения верхний край его обрабатывают отдельной обтачкой, выкроенной по долевой нити.
При построении выкройки кармана припуски на ширину шва по всему овальному краю кармана по-прежнему делают 1 см, а по верхнему краю уменьшают до 0,75 см (рис. 53).
Рис. 53. Выкройка накладного кармана
Выкройка обтачки верхнего кармана показана на рис. 54.
Рис. 54. Выкройка обтачки
Длина обтачки должна быть меньше длины линии входа в карман на 0,2 см, высота ее составляет примерно 3 см. Припуски на ширину шва по верхнему и нижнему срезам обтачки делают равными 0,75 см, а по боковым – 1 см.
Перед притачиванием обтачки нижний долевой срез ее обметывают зигзагообразной строчкой, перегибают на изнаночную сторону только на ширину шва (0,75 см), застрачивают у самого сгиба и приутюживают (рис. 55). Заготовленную таким образом обтачку накладывают лицевой стороной на лицевую сторону кармана, уравнивают обрезные края, наметывают и обтачивают по боковым срезам швами шириной 1 см, а по верхнему – 0,75 см (рис. 56).
Рис. 55. Обработка обтачки
Рис. 56. Соединение обтачки с карманом
Для образования переходного канта припуски на ширину шва заутюживают на карман (рис. 57), после чего обтачку выворачивают на изнаночную сторону кармана, выправляют углы и окончательно приутюживают переходной кант со стороны обтачки. При этом под запасы швов желательно подкладывать плотную бумагу, во избежание выдавливания припусков на лицевую сторону кармана.
Рис. 57. Заутюживание припусков
Шов по овальному краю кармана рекомендуется заутюживать с помощью шаблона, который в этом случае вкладывают под обтачку (рис. 58). Закончив утюжку, шаблон удаляют, а обтачку прикрепляют к карману потайными ручными закрепками.
Рис. 58. Заутюживание кармана на шаблоне
Накладной карман с прокладкой. Накладные карманы часто выполняют с прокладкой для придания устойчивости ткани и сохранения формы. В качестве прокладочного материала применяют хлопчатобумажную ткань типа бязи.
Во время примерки изделия сразу уточняют и намечают местоположение, форму и размеры кармана. Затем на листе бумаги вычерчивают его контур (АББ1А1 на рис. 59, АБ – линия входа в карман) и непосредственно на этом контуре строят выкройку. Кроме того, вычерчивают детали, необходимые для обработки кармана, то есть прокладку и обтачку.
Рис. 59. Выкройка кармана
Изготовление выкроек (рис. 59). По сравнению с контуром, выкройку кармана по боковым и нижнему срезам увеличивают на 0,2 см. По всему контуру кармана (ВВ1Г1Г) вычерчивают припуски на ширину шва: 1 см по боковым и нижнему срезам и 0,75 см по верхнему срезу. Прокладку кармана (рис. 60) строят точно по контуру АББ1А1 (см. рис. 59). Припуск на ширину шва 0,75 см дают только по линии входа.
Рис. 60. Выкройка прокладки
Обтачка верхнего края (рис. 61). Ширину обтачки берут равной ширине прокладки кармана АБ (по линии входа). Высоту обтачки принимают обычно равной 4 см. Припуски на ширину шва по верхнему срезу обтачки – 0,75 см, а по нижнему – 1 см.
Рис. 61. Выкройка обтачки
Все построенные выкройки вырезают и по ним выкраивают из ткани детали кармана, соблюдая направление нитей основы.
Обработка верхнего среза кармана. На изнаночную сторону кармана накладывают прокладку, а на лицевую – обтачку лицевой стороной. Все три детали уравнивают по верхнему срезу, сметывают и стачивают швом шириной 0,75 см. При этом прокладка и обтачка, поскольку они уже кармана, должны располагаться симметрично по отношению к его боковым срезам, как показано на рис. 62, а.
Рис. 62. Обработка верхнего среза кармана
После стачивания прокладку и обтачку отгибают в сторону (рис. 62, б), и шов приутюживают. Затем нижний срез обтачки подгибают на изнанку на 1 см, наметывают на прокладку и настрачивают у самого края. Стачанные детали в том же положении (то есть обтачка и прокладка отогнуты в одну сторону, а карман – в противоположную) переворачивают изнаночной стороной вверх, припуски на ширину шва по срезам кармана загибают на карман, нижние углы подворачивают, накладывают один на один и приутюживают (рис. 62, б).
Настрачивание прокладки (рис. 63). Детали кармана в том же положении (рис. 62, б), то есть обтачкой вниз, накладывают на лицевую сторону основной детали с таким расчетом, чтобы прокладка совместилась с размеченной на изделии рамкой кармана. Затем прокладку наметывают и настрачивают на основную деталь на расстоянии 0,2 см от срезов. В верхних углах кармана машинной строчкой делают закрепки длиной 0,5-0,75 см.
Рис. 63. Настрачивание прокладки
Настрачивание кармана (рис. 64). Настроченную на основную деталь прокладку закрывают карманом, который, в свою очередь, наметывают и настрачивают на расстоянии 0,1 см от сгиба.
Рис. 64. Настрачивание кармана
Накладной карман иногда выполняют с клапаном. Заготовленный клапан втачивают между карманом и обтачкой при обработке верхнего среза (входа в карман).
Обработка горловин и пройм обтачками
Обработка горловин и пройм отдельными обтачками. Преимущество этого способа состоит в том, что им можно обрабатывать горловины самых разнообразных форм. Обтачка горловины изготовляется обычно из двух частей, причем швы, соединяющие обе части, располагаются вдоль плечевых швов изделия.
Изготовление выкроек. Построение выкроек обтачки осуществляется на чертежах спинки и полочки, на которых после примерки сделаны необходимые исправления и уточнена форма горловины.
Для построения выкройки задней части обтачки вниз по линии середины спины отмеряют ширину обтачки – 3-4 см. Полученные точки соединяют вогнутой кривой, подобной по форме линии горловины.
Выкройка передней части обтачки. Расстояния no линии плеча и по линии середины переда равны принятой ширине обтачки – 3-4 см.
Построенные выкройки, как обычно, переводят с чертежей на другой лист бумаги и к ним по всему контуру (кроме линий, соответствующих середине обтачки) причерчивают припуски на ширину швов – 0,75 см.
На выкройках необходимо наметить направление нитей основы, которое должно точно соответствовать направлению ДН на основном изделии. Затем выкройки вырезают и по ним обе детали обтачки выкраивают из ткани так, чтобы направления нитей основы на выкройках и на ткани совпадали.
Заготовка обтачки. Обе части обтачки складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают и стачивают швом, шириной 0,75 см. Припуски на швы разутюживают, после чего внутренний край обтачки обметывают зигзагообразной строчкой, подгибают на изнанку на 0,75 см и застрачивают у самого края.
Соединение обтачки с горловиной. Заготовленную обтачку лицевой стороной накладывают на лицевую сторону изделия и закрепляют булавками у плечевых швов по середине переда и спины, а при необходимости и еще в нескольких местах. Наметывают обтачку со стороны основной детали, а машинную строчку ведут по обтачке.
Припуски на ширину шва (0,75 см) по всей горловине, как и всегда на срезах овальной и круглой форм, надсекают, причем на участках наибольшей кривизны надсечки делают чаще.
Для закрепления переходного канта обтачку отгибают и настрачивают на запас шва на расстоянии 0,1-0,15 см от машинной строчки, соединяющей обтачку с горловиной. Затем обтачку перегибают на изнаночную сторону изделия, приутюживают переходной кант и по внутреннему краю прикрепляют к изделию потайными ручными стежками через каждые 5-7 см.
Технология обработки обтачкой пройм отличается только последовательностью операций. В этом случае в изделии перед обработкой пройм стачиваются только плечевые срезы, а боковые остаются нестачанными. Точно так же и обе части обтачки проймы стачивают сначала только по плечевым швам. Боковые срезы изделия и соответствующие им нижние обрезные края обтачки стачиваются позднее, уже после притачивания обтачки, настрачивания ее на запас шва и приутюжки переходного канта.
Обработка внутреннего края обтачки и прикрепление его к пройме являются заключительными операциями и производятся лишь после стачивания боковых срезов изделия и нижнего обрезного края обтачки.
Соединение подбортов с подкладкой
До соединения подбортов с подкладкой необходимо по срезам полочек проклеить кромку, как показано на рис. 65.
Рис. 65. Прокладывание кромки
Части подбортов складывают лицевыми сторонами внутрь и стачивают швом, шириной 0,5-0,7 см. Одновременно к внутренним краям подбортов притачивают обтачки низа. Швы разутюживают.
Подкладку полочек соединяют с внутренними краями подбортов и обтачками низа жилета. Для этого подкладку складывают с подбортами лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и сметывают прямыми стежками длиной 1,5-2 см на расстоянии 0,9 см от среза, делая небольшую слабину подкладки в области выпуклости на грудь.
Притачивание выполняют по подкладке на расстоянии 0,1 см от линии сметывания.
Нитки сметывания удаляют, шов отгибают и заутюживают в сторону подкладки (рис. 66), а на участке соединения подборта с обтачкой низа шов разутюживают.
Рис. 66. Обработка подкладки полочек жилета
Обработка бортов и низа жилета
Подборта с притачанной подкладкой складывают с полочками лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и приметывают без посадки, а в углах бортов и низа подборта натягивают, делая незначительную слабину полочек верха. Длина стежков – 1 см. Борта и низ жилета обтачивают, отступив от кромки на 0,1-0,2 см. Если наружный край кромки не подшит, то обтачивание выполняют по кромке. Нитки сметывания удаляют.
Швы обтачивания выреза горловины, бортов и низа разутюживают на специальной колодке, а затем подрезают, оставляя припуск со стороны полочек 0,2-0,3 см, а со стороны подборта – 0,4 см.
При обработке бортов в «чистый край» срез шва со стороны подборта и обтачки низа пришивают к прокладке косыми стежками. Частота стежков – 2 в 1 см. Затем расправляют подкладку по пройме, излишки подкладки срезают. Подкладку по пройме сметывают с верхом, смещая верх полочки относительно подкладки внутрь детали так, чтобы срез подкладки выступал за срез проймы верха на 0,2-0,3 см. Проймы обтачивают. Ширина шва – 0,5 см. В местах наибольшего углубления швы надсекают, не доходя до строчек на 0,2 см. Полочки выворачивают на лицевую сторону через нестачанные боковые срезы. Края выреза горловины, бортов, низа и проймы выправляют и выметывают ручным способом со стороны подкладки полочки стежками длиной 0,7-1 см на расстоянии 0,5 см от края, образуя кант из полочки в сторону подборта шириной 0,2 см. Затем прямыми стежками длиной 3-3,5 см приметывают внутренний срез подборта на расстоянии 0,2-0,3 см от шва притачивания подкладки к подбортам. Частота стежков – 2 в 1 см.
Затем полочки вывворачивают на лицевую сторону и расправляют подкладку по всей полочке. Края пройм выметывают стежками длиной 0,8-1 см на расстоянии 0,5-0,6 см от края, образуя кант из верха в сторону подкладки шириной 0,2 см. Вырез горловины, борта и низ в зависимости от модели могут быть отделаны вспушкой или строчкой. Вспушку выполняют на расстоянии 0,2 или 0,6 см от края. Частота стежков равна 1-3 см. Вырез горловины, борта, низ и проймы приутюживают. По проймам полочек прокладывают строчку с лицевой стороны на расстоянии 0,1-0,2 см от края.
Обработка спинки жилета
Обработка хлястиков. Узкий конец правого хлястика перегибают на изнанку на 0,6-0,7 см, затем перегибают на изнанку в долевом направлении долевые стороны хлястика, срез с одной стороны подгибают на 0,6-0,7 см внутрь и застрачивают на расстоянии 0,1 см от подогнутого края. При этом строчка с лицевой стороны должна проходить посередине хлястика по ширине. Узкий конец правого хлястика застрачивают по форме прямоугольника. Хлястики в готовом виде приутюживают.
Узкий конец левого хлястика пропускают через среднюю перекладину пряжки на 1,5 см, срез подгибают на 0,5 см внутрь и застрачивают обратной машинной строчкой на расстоянии 0,1-0,2 см от края.
Хлястики накладывают на спинку по линии талии необработанными концами к боковым срезам спинки и прикрепляют к спинке вручную или на стачивающей машине на расстоянии 0,5 см от среза.
Обработка спинки. Спинка верха и спинка подкладки состоят из двух частей со швом посередине. Части спинки верха (из подкладочной ткани пиджака) и подкладки (из подкладочной ткани рукавов пиджака) складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы, и стачивают швом шириной 1 см. Швы разутюживают.
Для стачивания вытачек спинку перегибают и складывают лицевой стороной внутрь по средней линии, а стачивают по боковой. Швы вытачек заутюживают на спинке верха в сторону боковых срезов, а на спинке подкладки – в сторону среднего шва спинки.
Для большей устойчивости верхней части спинки с изнанки приметывают прокладку, располагая ее на расстоянии 1 см от среза горловины спинки.
Соединение спинки верха и подкладки. Спинку верха складывают со спинкой подкладки лицевыми сторонами внутрь, совмещая средние швы, срезы горловины и плечевые срезы. С изнанки проймы подрезают. Проймы, низ и шлицу обтачивают швом шириной 0,7 см. При обтачивании верх спинки смещают внутрь детали по проймам и низу на 0,2-0,3 см для образования канта (рис. 67). На месте наибольшего углубления шов проймы рассекают в нескольких местах, не доходя до строчки на 0,2 см. Уголок шлицы надсекают, не доходя до строчки на 0,1 см.
Рис. 67. Соединение спинки жилета с подкладкой
Соединение спинки с полочками. Через нестачанные боковые срезы внутрь спинки вкладывают обработанные полочки так, чтобы лицевая сторона полочки верха совпадала с лицевой стороной спинки верха, уравнивают боковые и плечевые срезы и сметывают прямыми стежками длиной 1 см на расстоянии 0,8-0,9 см от срезов. При сметывании плечевых срезов делают посадку спинки верха и подкладки и следят за тем, чтобы плечевой срез спинки выходил относительно обработанного края горловины полочки на 1-1,2 см. Стачивание боковых и плечевых срезов выполняют по спинке. Ширина шва равна 1 см. Нитки сметывания из швов удаляют.
Жилет выворачивают на лицевую сторону через необработанную горловину спинки, расправляют боковые, плечевые швы, низ и проймы спинки.
Обработка горловины спинки. Срез горловины спинки верха перегибают наизнанку по продолжению обработанных краев выреза горловины полочек и заметывают прямыми стежками. Затем подгибают срез горловины спинки подкладки так, чтобы этот подогнутый край отстоял от края спинки верха на 0,1-0,2 см, заметывают и подшивают вручную потайными подшивочными стежками или застрачивают на стачивающей машине двумя строчками: первая – на расстоянии 0,2-0,3 см от края, вторая – на расстоянии 2-2,5 см от первой. При этом концы второй строчки не должны доходить до плечевых швов на 2-3 см.
Окончательная отделка жилета
Прикрепление хлястиков. Хлястики спинки прикрепляют к спинке строчкой в виде прямоугольника или треугольника на расстоянии 10-12 см от боковых швов.
Обметывание петель. Число петель зависит от модели. Петли намечают с помощью линейки. Первую (верхнюю) петлю намечают на расстоянии 1 см ниже верхнего угла выреза борта и горловины, а нижнюю – на 1 см выше угла нижнего скоса борта. Остальные петли намечают на равном расстоянии друг от друга. Расстояние петель от края борта – 1 см. Длина петли – 1,5-1,7 см. Обметывают петли на машине или вручную.
Чистка жилета. В готовом жилете удаляют следы мела, нитки выметывания и заметывания краев, подрезают концы ниток с лицевой стороны и с изнанки.
Приутюживание жилета. Готовый жилет приутюживают с лицевой стороны и с изнанки. Сначала проутюживают плечевые участки спинки со стороны подкладки, затем правую и левую части спинки, низ и боковые швы жилета. После этого проутюживают полочки со стороны подкладки, борта со стороны подбортов и низ со стороны обтачек низа через увлажненный проутюжильник.
Затем отпаривают полочки жилета и пришивают пуговицы на ножке.
Плащ и пальто
Ассортимент верхней мужской одежды включает в себя пальто, полупальто, демисезонный и летний плащи. Сегодня в моде удлиненные плащи и пальто, длиной до колен, из кашемировых или шерстяных гладких тканей. Легкие и теплые. Актуальна подкладка из той же ткани, что и сам плащ. Это дает возможность сделать его двусторонним.
Мужская верхняя одежда может быть выполнена с центральной или со смещенной бортовой застежкой, иметь прилегающий, полуприлегающий или прямой силуэт. Спинка бывает цельной или стачной со шлицей внизу, со складками, хлястиком или поясом. Рукава – чаще всего втачные или реглан, реже цельнокроенные или комбинированные. Карманы, как правило, прорезные или накладные, с клапаном или без клапана, с листочкой.
Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
(основной чертеж)
Для построения чертежа необходимо снять измерения (мерки) и строить чертеж согласно порядку, описанному ниже.
Необходимые мерки:
Сш = 20,1
Сг2 = 50
Сг3 = 48
Ст = 41
Сб = 50
Шг = 18,6
Дтс = 48,1
Дтп = 46,4
Впрз = 24,9
Впк = 47,2
Шс = 19,9
Шп = 15,5
Оп = 30,7
Др = 59,1
Вппк = 46,1
Прибавки
Пшр = 1,5
Пг = 14
Пт = 8
Пб = 5
Пшг = 1, 2
Пдтс = 1
Пдтп = 1
Пспр = 4
Пвпк = 1
Пшс = 1,8
Поп = 12
Рис. 68. Удлиненный прямой плащ с потайной застежкой
Чертеж дан на 48-й размер, IV рост
Построение чертежа:
Спинка.
Для построения любого чертежа необходимо вычертить сетку. Далее строится прямой угол с вершиной в точке А0. Эта точка является исходной в чертеже, где вертикальная линия угла принимается за центр спинки, а горизонтальная – за уровень вершины горловины.
Рис. 69. Чертеж-основа
1. Ширина сетки
рассчитывается по формуле:
А0а1 = Сг3 + Пг = 48 + 14 = 62 см,
и откладывается вправо от точки А0
2. Ширина спины:
А0а = Шс + Пшс = 19,9 + 3,5 = 23,4 см. Это расстояние откладывают вправо от точки А0
3. Ширина полочки.
Берем а1а2 = Шг + Пшп = 18,6 + 3,5 = 22,1 см. Отрезок откладывают влево от точки а1
4. Ширина ростка.
От точки А0 вправо отмеряют
А0А2 = 1/3 Сш + Пшр = 8,2 см
и обозначают точку А2.
Из точки А2 вниз чертим перпендикуляр длиной 3 см и ставим точку А1.
5. Высота ростка.
Из точки А1 влево следует провести линию параллельно верхней линии, поставить точку А.
Точки А2 и А соединяют плавной линией – линия ростка.
А2А1 = А0А2/3 = 8,2/3 = 2,7 см
6. Линия груди.
От точки А0 вниз откладывают расстояние, равное:
А0Г = Впрз + Пспр + Пдтс/2 = 24,9 + 4 + 0,5 = 29,4 см.
Через точку Г вправо проводят горизонталь.
7. Линия талии:
А0Т = Дтс + Пдтс + 1 (шов) = 48,1 + 2 = 50,1 см,
откладывают вниз от точки А0.
Через точку Т вправо прокладывают горизонтальную линию.
8. Линия бедер.
Расстояние от линии талии до линии бедер равно:
ТБ = Дтс / 2 – 5 = 19 см.
Через точку Б проводят горизонталь.
9. Уровень лопаток.
От точки А0 вниз надо отложить расстояние, равное:
А0У = А0Г / 2 + 2 = 29,4/2 + 2 = 16,7 см.
10. Скос по линии талии.
От точки Т вправо сделать отвод центральной линии ТТ1 = 1,5 см для лучшей посадки на фигуре.
Среднюю линию спинки проводим, соединив точки А,У,Т1, и продлеваем ее вниз. На пересечении с линией бедер ставим точку Б1. Внизу – точку Н1.
Из точек Н1, Б1, Т1 проводим перпендикуляр к линии Т1 Б1 Н1.
11. Положение конечной плечевой точки.
Из точки А2 надо провести дугу, соответствующую А2П1.
Из точки Т1 по диагонали – вторую дугу, соответствующую отрезку Т1П1. Их пересечение дает точку П1. Соединяем ее с точкой А2.
На пересечении с линией ширины спины ставим точку П2.
А2 П1 = Шп + 1 (посадка) + 2 (швы) = 18,45 см.
Т1П1 = Впк + Пдтс (1 см) + 1 (шов) + 1 (плечевая накладка) = 50,2 см.
12. Точка касания.
От линии груди вверх откладываем расстояние: Г1П3 = П2Г1/3 + 2 = 9,7 см.
13. Центр проймы:
Г2 = Г1Г4/2.
14. Биссектриса проймы:
Г11 = 0,2 х Г1Г4 + 0,5 = 0,2 х 17,4 + 0,5 = 3,9 см.
Линию проймы спинки провести плавной линией, соединяя П1, П3, 1, Г2.
15. Ширина проймы
рассчитывается по формуле:
Г1Г4 = (Сг3 + Пг) – [(Шс + Пшс) + (Шг + Пшг)] = (48 + 14) – [(19,9 + 3,5) + (18,6 + 3,5)] = 62 – 45,5 = 16,5 см.
16. Длина изделия.
Т1Н1 = по желаемой длине
Полочка.
Рассчитываем центр груди по формуле:
Г3Г6 = Г3Г4 /2 + 1 = 22,1/2 + 1 = 12 см
и откладываем влево от точки Г3. Из точки Т60 вниз чертим вертикаль до линии талии. Получаем точку Т6.
1. Ширина горловины
Из точки А4 вниз до линии талии проложить вертикаль. Она в идеале должна совпасть с линией, идущей из точки Г6:
А3А4 = А0А2 (со спинки) = 10,2 см,
откладывается влево от точки А3.
2. Высота груди
определяется следующим образом:
Г6Г7 = Пспр = 4 см.
Из точки Г7 провести горизонталь вправо на пересечение с линией полузаноса. Поставить точку Г8.
3. Занижение талии.
От точки Т6 вниз откладываем 1 см и получаем точку Т60.
Через точку Т60 проводим отрезок Т6Т60 = 1 см.
4. Баланс (вершина горловины).
От линии талии вверх откладываем расстояние по мерке:
Т60А41 = Дтс + Т6Т60/2 + 1 (шов) + Пдтп = 49,9 см,
где Пдтс – уработка.
Уработка: для жилетов = 0,5-1 см; для пиджаков = 1-1,5 см.
5. Глубина горловины.
А3А5 = А3А4 = 10,2 см, откладывается вниз от точки А3.
Линия горловины оформляется радиусом А3А5, соединяя точки А4 и А5.
6. Наклон плеча.
Берется со спинки а21П4 = аП2
7. Высота проймы.
Контрольная надсечка (точка касания).
Читать бесплатно другие книги:
