Самоделкин для мальчиков Бебнева Юлия

Конечно, несложно пойти в магазин и приобрести там готовую игрушку из дерева или любого другого понравившегося материала. Но намного интереснее и приятнее сделать вещь самому. Изделия из дерева известны людям с незапамятных времен. Очень и очень давно наши предки не знали искусственных материалов (таких, как пластмасса, полимеры и т. д.) и большинство вещей домашнего обихода делали именно из дерева. Вся мебель в жилищах у наших прадедов была деревянной, из этого же материала изготовляли посуду, шкатулки, игрушки и даже украшения.

Дерево – это поистине необычный материал, с которым ничто не может сравниться по теплоте, податливости инструменту и экологичности. Изготовление изделий из него своими руками является достаточно кропотливой работой, которая, однако, приносит много радости. Сделать вещь своими руками не так уж и сложно, были бы желание и умелые руки. Сама работа обычно занимает определенное время, зато потом, оценивая результат, ты сможешь сказать, что оно было потрачено не напрасно.

Самое интересное в работе по дереву – это то, что можно создать необычную вещь, которую не найдешь в магазине. Кроме того, такой не будет ни у кого из твоих друзей и знакомых. Конечно, помимо желания сделать что-то своими руками, тебе понадобятся инструменты, чертежи, эскизы готовых проектов и, естественно, полезные советы. Ты можешь придумать игрушку сам, но все же сначала потренируйся на предложенных в этой книге образцах с готовыми эскизами.

Кроме того, ты можешь работать над деревянным изделием не один, а вместе с другом. Это будет веселее, и вы сможете помогать друг другу. Только заранее договоритесь, кто какую часть работы будет выполнять. Возможно, не все сразу будет получаться. Но не стоит расстраиваться, ведь мастерство приходит с опытом. Главное в любой работе – это старание, и тогда все обязательно получится.

Как организовать рабочее место

Для любой деятельности очень важно правильно организовать рабочее место. Для того чтобы ты мог работать с деревом и другими материалами дома, тебе необходим отдельный уголок. Обычно в школе для этого отводят целую комнату – мастерскую. В ней удобно работать, а также она, как правило, оборудована всем необходимым. Конечно же, в домашних условиях зачастую нет возможности выделить под мастерскую целую комнату. Однако выход есть: организуй в своей комнате рабочий уголок. Если все сделать правильно, он не займет много места.

Уголок труда должен быть хорошо освещен днем. А также тебе понадобится настольная лампа, если вдруг ты решишь смастерить что-нибудь вечером. Перед началом работы обязательно проветривай комнату. В летнее время лучше всего работать с деревом на свежем воздухе. Например, на даче можно организовать уголок труда на открытой веранде.

Для того чтобы изготавливать игрушки и поделки самостоятельно, тебе необходим специальный верстак или стол (рис. 1). Его крышка изготовлена из сухой плотной древесины (например, березы, бука или ясеня), а подверстачье лучше всего сделать из сосны. Кроме того, высота крышки должна регулироваться.

Рис. 1. Стол для уголка труда

Чтобы экономно использовать площадь твоей комнаты, подбери верстак небольшого размера: высота – 65-70 см, длина – 100-120 см, а ширина – 30-40 см. Специальный стол может изготовить для тебя кто-нибудь из старших родственников, например отец, дедушка или старший брат. Для фиксирования заготовок также понадобятся тиски, которые крепятся на верстаке (рис. 2). В специальных магазинах можно приобрести детский разборный верстак. Обычно он имеет ящички и полочки, в которых ты сможешь хранить инструменты и материалы, нужные во время работы.

Работать за верстаком следует стоя, с прямыми плечами, ведь тебе не нужно нарушение осанки.

Рис. 2. Тиски

Свет должен падать слева. После работы тоже обязательно проветривай помещение. Не забывай соблюдать правила безопасности при работе. Но все же желательно иметь при уголке труда аптечку. Она должна содержать перекись водорода, зеленку, бинт, лейкопластырь, свинцовую примочку и бумажные салфетки.

Мастерить лучше всего в рабочем фартуке, так ты не испортишь свою одежду, испачкав ее, например, клеем, лаком или еще чем-нибудь. Рабочее место убирай после каждой работы, поскольку в процессе труда на столе и полу обычно оказываются опилки, обрезки и прочий мусор. Следи за тем, чтобы оно всегда было чистым и аккуратным.

Инструменты и материалы, которые тебе потребуются

Прежде чем заняться работами по дереву, тебе, дорогой читатель, необходимо будет приобрести основные инструменты. Их следует хранить на отдельных полках или в обычном секционном шкафу. Очень важно, чтобы можно было легко взять нужный инструмент, поэтому высота полок должна быть удобной.

Клещи необходимы, чтобы вытаскивать гвозди (рис. 3). Длина инструмента – 13-15 см, а масса не должна превышать 100-200 г.

Рис. 3. Клещи

Столярный молоток (рис. 4) состоит из ручки и головки стальной прямоугольной формы. Боек должен быть ровным, чтобы он не скользил по шляпке гвоздя. Желательно, чтобы его площадь была не очень маленькой. Ручка молотка должна быть примерно в 2,5 раза больше длины головки.

Рис. 4. Столярный молоток

Лучковая пила в распиловочной коробке (рис. 5) даст тебе возможность самому без всякой опасности отпилить и заготовить рейку или дощечку определенного размера. Распиловочная коробка нужна для того, чтобы пила не отклонялась от нужного направления. Стандартные размеры этого инструмента должны быть следующими: длина полотна – 33 см, ширина – 1,5 см, а толщина 0,1-1 мм, рама – 33 х 28 см, распорка – 33 см. Коробку следует сделать из прочного дерева, например из бука или клена.

Полотно пилы надо укрепить в прорезы в ручках под углом 18°. Под таким же наклоном делаются прорезы для распорок и ручек. В станке дощечка или рейка для отпиливания крепится специальным прижимным винтом длиной 8 см.

Подставку под распиловочной коробкой следует сделать длиннее (примерно, 26 см), чтобы она выступала на 4-5 см с каждой стороны. Это дает возможность прикрепить ее к верстаку струбцинами по диагонали за выступающие части.

Рис. 5. Лучковая пила в распиловочной коробке

Пила-ножовка (рис. 6) постоянно используется при изготовлении деревянных изделий. Для работы тебе понадобятся различные ножовки:

Рис. 6. Пила-ножовка

Рис. 7. Универсальная ножовка по дереву

Рис. 8. Маленькая пила-ножовка

– универсальная ножовка по дереву длиной около

– см, длина полотна при этом должна составлять 21 см, длина зубьев – 3,5 мм, а их количество – 4 на 1 см (рис. 7);

– маленькая пила-ножовка длиной 28 см, длина полотна – 17 см, длина зубьев – 4 мм, а их количество – 4 на 1 см (рис. 8);

– ножовка с винтообразным полотном длиной 35 см, длина полотна – 19 см, а длина ручки – 7 см.

Рис. 9. Распиловочная коробка

Во время работы тебе надо будет перепиливать бруски, доски и планки под определенным углом. Все это очень удобно делать в распиловочной коробке (рис. 9). Существует несколько конструкций подобных коробок. Взрослые плотники и столяры, пользуясь распиловочными коробками, не применяют какие-либо специальные устройства для закрепления в них заготовок. Они удерживают брусок или дощечку свободной рукой. Но тебе лучше прочно зафиксировать перепиливаемую деталь или заготовку в коробке, которую лучше всего также прикрепить к верстаку.

При изготовлении деревянных игрушек чаще всего встречаются детали, отпиленные под углом 90°. Немного реже используются детали, отпиленные под углом 45°. А иногда встречается и необходимость отпилить под углом 22,5°. В связи с этим тебе следует иметь дома набор распиловочных коробок, состоящий из совмещенной коробки на два угла – 45 и 90°. Кроме того, понадобятся облегченные коробки для перепиливания под одним углом – 45, 90и22,5°. Такая коробка очень удобна, если надо распилить много заготовок под разными углами. Если тебе требуется перепилить детали под одним и тем же углом, лучше использовать облегченную коробку, приспособленную специально под этот угол.

Для изготовления распиловочной коробки следует использовать древесину крепкой породы, лучше всего подойдут дуб, клен и бук. Доски надо закрепить шурупами длиной 6-7 см. Затем коробку следует прикрепить к крышке верстака с помощью струбцин, поэтому ее дно выступает с обеих сторон на 4 см.

Толщина доски дна коробки обычно составляет 3 см, а высота и ширина – 15 и 12 см соответственно. Длина изделия находится в зависимости от величины угла, для отпиливания которого она и нужна. Тебе следует знать, что постоянными размерами считаются следующие:

– 5 см от центра отверстия прижимного винта (ОВ) до края стенки;

– 7 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для прямого и тупого углов;

– 9 см от центра отверстия прижимного винта до центра пропила для острых углов.

В том случае, когда появляется надобность в изготовлении коробки с тремя пропилами (90°, 45° правый и 45° левый), расстояние от прижимного винта до пропила 90° и края стенки можно несколько сократить. В этом случае длина стенок набора распиловочных коробок составляет 24, 26 и 36 см.

Чтобы закрепить коробки к крышке верстака, коробку надо ставить на угол таким образом, чтобы ее края совпадали с краями крышки.

Струбцины следует наложить на 2 угла по диагонали. В результате коробка оказывается зафиксированной в 2 расположенных наискосок местах, что обеспечивает ее прочное крепление к рабочему столу и придает устойчивость, которая не допустит ее смещение или опрокидывание.

Губки струбцин накладывай на прикрепленные по углам коробки планки таким образом, чтобы вся ширина дна коробки была полностью свободна. Тогда ты сможешь вкладывать в нее заготовку, превышающую ее длину.

На обрабатываемой рейке или дощечке линия распила обычно отмечается чертой. Заготовку вкладывай в коробку таким образом, чтобы эта черта находилась в пропилке коробки, и закрепляй ее прижимными винтами. Длина прижимного винта должна быть не менее 8 см, диаметр резьбы – 10 мм, длина воротка – 6 см, а его диаметр – 6 мм. Когда происходит перепиливание заготовки малого сечения, а ее высота или ширина недостаточна для надежного закрепления прижимными винтами, тебе нужно положить между нею и стенкой коробки подкладки нужного размера.

При изготовлении коробки для винтов в ее переднюю стенку следует врезать пластинчатые гайки (размером 6 х 6 см и толщиной 6-8 мм), а потом укрепить их шурупами или болтами. Нужно строго соблюдать правила техники безопасности во время пиления не только в отношении пилы, но воротков прижимных болтов, за которые при небрежном обращении можно зацепиться. Всегда держи свободную руку в безопасном месте. Для придания прижимным винтам нужного положения под них (то есть между закрепляемой заготовкой и передней поверхностью винта) надо подкладывать кусочки картона. Винты держи глубоко ввинченными в коробку. Если они сильно выступают наружу, разверни коробку на верстаке таким образом, чтобы они оказались на задней стенке. Можно также сначала зафиксировать заготовку в распиловочной коробке прижимными винтами, а потом прикреплять саму коробку к верстаку.

Шило (рис. 10) понадобится тебе довольно часто. Оно нужно для облегчения вбивания гвоздей в древесину, нанесения предварительно разметки и т. д. Ты можешь применять в работе круглое или четырехугольное шило длиной 3 см с ручкой длиной не менее 6-7 см.

Рис. 10. Шило

Напильник (рис. 11) используется для удаления заусениц на деревянной поверхности. Его длина обычно составляет 20 см, а длина ручки – 10 см. Однако вместо него ты можешь использовать наждачную бумагу или рашпиль.

Рис. 11. Напильник

Деревянный молоток, или киянка (рис. 12), используется в том случае, когда обычный молоток может повредить заготовку. Вес этого инструмента обычно составляет примерно 200 г, длина ручки – 20-25 см, а длина головки молотка – 12 см.

Рис. 12. Деревянный молоток, или киянка

Тисочки (рис. 13) понадобятся тебе для зажимания обрабатываемой детали. Их длина должна составлять 14 см, длина зажимного винта – 5 см, а его головки – 6,5 см.

Рис. 13. Тисочки

Коловорот (рис. 14) понадобится тебе для просверливания отверстий в деревянных деталях.

Гвозди применяются для скрепления деревянных деталей. Они различаются по ширине и длине. Длина гвоздя должна быть больше толщины доски. Желательно брать гвозди разного размера (от 2 до 4 см) с широкой шляпкой.

Рис. 14. Коловорот

Материал, который будет использоваться для поделок, должен быть прекрасно выструган для того, чтобы не было заноз и при соединениях не образовались щели.

Для поделок тебе понадобятся дощечки, бруски, пиленые и строганые рейки, а также кругляки в основном из мягких пород дерева – липовые, сосновые, осиновые, ольховые, буковые и т. д. Также нужны будут фанерные пластины: лучше всего березовые, поскольку они более легкие и гибкие.

Материалы храни в специальных секционных шкафах, на полках по размерам. Такой порядок поможет тебе лучше ориентироваться. Кроме того, инструменты можно также держать в ящиках, которые можно брать с собой, например, на дачу во время летних каникул. Для удобства ты можешь нарисовать на каждом из них образец хранимого в нем материала. Кроме того, тебе понадобится подсобный материал: шпагат, тонкая проволока, леска, ручки от кисточек, катушки, пластилин, лоскуты материи, крышки от тюбиков, цветная бумага, футляры от градусников, кусочки пенопласта, обрезки кожи и т. д.

А теперь немного о древесине, ведь именно из нее ты будешь мастерить свои поделки. Ее прочность находится в прямой зависимости от породы, твердости и влажности. Характеризуется она пределами прочности при сжатии, изгибе, скалывании и растяжении. Древесина также может иметь следующие пороки:

– сучки – живые или отмершие основания ветвей, которые снижают прочность и значительно затрудняют обработку;

– кривизна – это один или несколько изгибов в поперечном разрезе;

– крен – это ненормальное утолщение древесины годичного слоя с большим повышением его твердости на более узкой стороне и смещением сердцевины;

– косослой – это косое направление волокон, ведущее к короблению;

– свилеватость – неправильность в строении древесины, когда волокна имеют резко волнистый характер;

– засмолок – участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой, который снижает прочность древесины;

– водослой – участки древесины повышенной влажности, приводящие к образованию трещин при высыхании;

– ненормальность окраски – это изменение цвета древесины (бурые, синеватые пятна), гниль;

– сбежливость – это достаточно резкое уменьшение диаметра ствола от корня дерева к вершине;

– завиток – местное искривление годовых слоев из-за наличия сучков и проростей, снижает прочность древесины;

– двойная сердцевина – наличие 2 и более сердцевин в одном поперечном сечении ствола дерева.

Кроме того, древесина, в которой поселились насекомые (жуки-короеды, домовые могильщики, усачи), практически не подходит для работы, поскольку она значительно разрушается в результате их жизнедеятельности.

Основные приемы работы с деревом

Со временем появились два абсолютно разных и в то же время близких искусства: плотничное и столярное. Оба эти ремесла предусматривают обработку такого материала, как древесина. Только столяр делает различные предметы утвари, игрушки, украшения и мебель, а также занимается реставрацией вещей. А плотник создает деревянное жилище из больших досок, брусьев и бревен. Его работа – это поставить сруб, изготовить перекрытия, сделать полы, поставить крышу и установить окна. Отделкой дома обычно занимается столяр. Кроме того, плотник и столяр при работе применяют различные инструменты. Для плотника нужны более тяжелые, предназначенные для грубой обработки древесины. В то же время в руках столяра почти не увидишь пилу, долото или топор.

К наиболее необходимым инструментам, которые должны быть у тебя, относятся нож-косяк, молоток, топор, стамески, гаечный ключ, лобзик, клещи, гвоздодер, ножовка по дереву и по металлу, а также электродрель. Кроме того, будут нужны разные виды наждачной бумаги и стамески различных типов. Далее поговорим об обработке древесины. Для этого тебе нужно будет усвоить несколько приемов: тесание, резание, пиление, сверление, долбление, строгание, шлифование и циклевание древесины. Для выполнения каждого из них тебе понадобятся определенные инструменты и владение некоторыми знаниями. Если ты еще ни разу не сталкивался с подобной работой, при первых опытах у тебя может что-то не получиться. Расстраиваться при этом не надо: все самые известные и умелые мастера всегда начинали с азов.

Тесание древесины применяется только при обработке кряжей, пластин и четвертей. Этот прием обработки заключается в отделении коры от массива древесины. Основным инструментом, который используется при такой работе, является топор. Все движения должны быть направлены от вершины к основанию по кругу ствола. При этом лезвие топора не должно проникать глубоко в слой коры, чтобы не повредить саму древесину. По ходу работы вместе с корой следует обрубать и выступающие сучки, тем самым основательно подготавливая древесину к последующей обработке.

Пиление древесины включает в себя сразу два вида деятельности. Во-первых, при механической распиловке кряжа и пластин можно получить доски различного качества. Во-вторых, с помощью этого приема можно из готовых досок изготовить определенные детали. Первую разновидность распиловки мы рассматривать не станем, поскольку это требует специального оборудования, которое используется только на деревообрабатывающих предприятиях. Второй способ распиловки можно выполнить и на верстаке в домашних условиях. В зависимости от того, насколько большой массив древесины выбран, тебе понадобится та или иная пила. От того, как ты закрепишь на рабочем столе древесину, зависит и используемый при работе прием пиления. Например, если ты закрепишь заготовку на верстаке горизонтально, а пила при этом располагается перпендикулярно к самой детали, такой прием называется горизонтальным. При этом место распила должно несколько выходить за поверхность верстака, чтобы ты не испортил рабочую доску, да и сама работа тогда будет намного удобнее.

Особенностью поперечного распила является то, что он проходит не вдоль волокон, а поперек. При этом увеличивается риск появления отколов как в оставляемой части, так и в отпиливаемой. Хорошо, если откол произошел на отпиливаемом куске, тогда ты просто сможешь потом удалить лишнюю древесину с нужной части. Однако, если откол появился именно там, где нужно иметь ровную и гладкую поверхность, тебе придется либо реставрировать древесину, либо выпиливать другую деталь. Избежать такого тебе поможет тонкая ножовка с «мышиным зубом».

Если тебе нужно отпилить доску или брусок под углом 45 или 90°, а под рукой уже есть распиловочная коробка, тебе понадобится положить доску в желоб, прижать к дальней от себя стороне и ровно, не передвигая заготовку, отпилить ненужную часть.

Во время распиловки сделай сначала несколько движений ножовкой по уже намеченной линии, таким образом ты укрепишь полотно в массиве заготовки. При дальнейшей работе с деревом тебе только понадобится корректировать движения ножовки, если ее полотно будет стараться обойти попавшийся сучок или трудный участок. Твои усилия сводятся только к наблюдению за равномерностью проникновения зубьев по всей древесине. Чрезмерных физических усилий при правильном пилении быть не должно. Ты можешь полностью налечь на пилу, но не всем телом, потому что только небольшой равномерный нажим на ножовку во время плавных движений обеспечит ровный и правильный пропил.

Доску во время этой работы лучше всего расположить таким образом, чтобы отпиливаемый кусок находился с левой стороны. При завершении операции свободная левая рука легче удержит ненужный кусок и не даст ему упасть тебе на ногу. Все движения при выпиливании детали делай вразмах, то есть полностью проводи полотном ножовки по распилу. При использовании электропилы все операции производятся таким же образом, как и при работе с ручной ножовкой.

Строгание древесины заключается в выравнивании поверхности материала после пиления. В зависимости от этапов выполнения строгания используются разные типы рубанков. Приготовленную к операции древесину положи на рабочий стол и закрепи. Начни с чернового выравнивания, для чего используй шерхебель. При этом все движения должны быть направлены поперек волокон, но не вдоль них, поскольку иногда можно снять слишком много материала. Если на пути следования шерхебеля встречаются сучки и неровности, затрудняющие обработку, не делай упор на них. Иначе в этом месте древесина может отколоться, и тогда заготовка станет непригодной к дальнейшему использованию.

После обработки поверхности маленьких деталей шерхебелем ее следует зачистить специальным одиночным рубанком, а затем двойным. Если ты работаешь с длинными заготовками, например с досками, лучше использовать фуганок или полуфуганок. Продвижение инструмента по поверхности детали должно быть направлено вдоль волокон, а не поперек них. Только так ты можешь сделать древесину гладкой и ровной.

При работе с торцами досок и брусков сделай несколько движений рубанком с одного края к центру, а потом от другого края к центру Это поможет тебе избежать удаления дерева на торцах отколов.

Сверление древесины применяется для проделывания разнообразных отверстий. Они могут быть сквозными и глухими, глубокими и неглубокими, широкими и узкими. Перед тем как приступить к этому, необходимо подобрать сверло нужного размера, затем шилом нанести на заготовку отметку, закрепить сверло в патроне и установить его точно на обозначенное место. Если тебе надо сделать глухое отверстие, по мере продвижения сверла в массив древесины понемногу ослабляй нажим на дрель: так ты избежишь откола материала и образования сквозного отверстия.

Долбление древесины также известно с глубокой древности. Перед началом операции прочно закрепи брусок и заготовку в тисках. Затем нанеси разметку на поверхность дерева сначала простым твердым карандашом, а после этого ножом сделай линии. Если надо сделать очень глубокое и широкое отверстие, на первом этапе выбери материал долотом, а потом приступай к зачистке поверхности стамеской. Также помни о том, что, приступая к работе, сначала следует выбрать древесину возле кромок, которые расположены поперек направления волокон.

Глухие отверстия делай следующим образом: вбей лезвие долота с помощью киянки, а затем немного наклони его в противоположную сторону, с которой снята фаска на полотне, и подними полотно вверх. После этого аккуратно подломи материал и отдели несколько кусков от основного массива. Потом отступи 2-3 мм от проделанного отверстия и повтори то же самое. При отделке кромок углубления всегда отступай от нее на 2 мм, а долото располагай фаской к ней.

Если ты будешь поднимать полотно долота той стороной, где снята фаска, при этом ты можешь подмять древесину необработанной поверхностью полотна.

Когда надо проделать сквозное отверстие, выборку древесины производи с обеих сторон одновременно, понемногу уменьшая промежуточный слой, а готовое отверстие зачисти у кромок прямой, узкой стамеской.

Резание всегда выполняется стамесками либо ножом-косяком. Чаще всего выборка древесины осуществляется стамесками, которые позволяют делать точные отверстия и углубления разной формы и глубины. Нож-косяк может лишь в некоторой мере заменить инструмент, которого нет.

При использовании того инструмента, который максимально подходит для выполнения этой работы, ты поймешь, что замена всегда должна оставаться лишь временным явлением. Чем быстрее ты его подберешь, тем легче и быстрее будет выполняться работа. Стамески можно использовать таким же образом, как и долото, только воздействие на древесину производится без молотка.

Резание древесного материала выполняется следующим образом: на разметку поставь лезвие стамески фаской внутрь задуманного углубления. Затем врежь стамеску в заготовку на 2-3 мм. После первого надреза установи стамеску через 2 мм по направлению в глубь предполагаемого отверстия и выполни такой же надрез. В результате у тебя получится небольшая выемка. Постепенно продвигаясь в глубину и захватывая все больше и больше древесины за один прием, ты сделаешь нужное отверстие.

В середине углубления надрез можно делать на глубину примерно 5-6 мм, но возле кромок – только на 2-3 мм, чтобы не повредить стороны.

Для того чтобы выполнить сквозное отверстие, от самых кромок произведи прорез на всю глубину. При необходимости подрезку можно произвести в несколько этапов.

После выборки материала обязательно зачисти дно и стороны образовавшейся выемки узкой прямой или полукруглой стамеской.

Циклевание древесины позволяет с помощью ножа наиболее чисто и гладко зачистить поверхность древесины, где это не под силу сделать стамеске или рубанку. При этом сам процесс больше похож на скобление. Движения цикли направлены на себя, а сам нож устанавливается фаской вверх.

Шлифование также необходимо для качественной обработки древесины. После окончания работы тебе останется только выровнять и зачистить обработанную поверхность после рубанка. Для шлифования поверхности используется наждачная шкурка, которая представляет собой абразивное покрытие на бумажной, матерчатой или картонной основе.

В зависимости от величины зерен и вида абразива различают несколько типов шкурки. На внутренней поверхности рулона обрати внимание на цифровое и буквенное обозначение. Буквами обозначаются виды используемого в шкурке абразива, а цифрами – степень его измельчения. Чем меньше число на внутренней стороне, тем мельче зерна, нанесенные на поверхность шкурки. Если ты заметишь букву С, это обозначает, что здесь использовано толченое стекло. KB в данном случае обозначает кварц, а КР – кремний. Это одни из наиболее часто встречаемых абразивов. Крупнозернистая шкурка используется для грубой обработки поверхности, а для окончательной шлифовки лучше взять мелкозернистую, которая не оставляет следов от зерен.

Чтобы пальцы рук не уставали правильно удерживать ее, возьми удобный брусок и оберни его шкуркой. Этот брусок позволит хорошо зачистить поверхность без образования бугров и впадин. Ровная поверхность зависит и от силы нажима на брусок. Чем сильнее ты будешь прижимать его, тем больше вероятность образования неровной поверхности. Большое значение имеет и то, в каком направлении ты будешь обрабатывать заготовку. Если двигаться поперек направления волокон, то штрихи будут оставаться более заметными, чем при шлифовании по направлению волокон или несколько наискосок.

Типы соединений и креплений при работе с деревом

Ты наверняка знаешь, что сделать что-либо полностью из массива древесины без одного крепления и разделения поделки на детали весьма сложно. Сейчас довольно нелегко найти большой цельный массив древесины. Кроме того, есть риск того, что, немного ошибившись, ты испортишь весь брусок.

Очень просто разделить чертеж на отдельные части, а не выпиливать каждый изгиб или выемку, постоянно переворачивая все изделие. При этом все отдельные детали должны соответствовать размерам, а при соединении составлять единое целое. К тому же важными факторами прочности изделия являются точность и прочность соединений. Все соединения (как плотничные, так и столярные) называют посадками, поскольку в основе лежит метод насаживания детали с шипом на деталь с пазом. В зависимости от того, как плотно соприкасаются детали в креплении, все посадки разделяются на напряженные, плотные, скользящие, свободные и очень свободные. Основа всех соединений – это узел, то есть место крепления. В зависимости от того, какую фигуру напоминают соединившиеся части изделия и каким образом расположен узел, выделяют такие типы соединений, как боковые, торцевые, угловые, Т-образные и крестовидные.

Боковое соединение также называются «сплачивание». Очень часто оно применяется при изготовлении дверей, полов, ставень или ворот. Это весьма прочное соединение. Большие массивы, которые получаются в результате его использования, дополнительно еще крепятся поперечными досками или щитами.

Если части изделия имеют обработанную поверхность боковых кромок и при соединении легко склеиваются, такое соединение называется боковым на гладкую фугу. Когда в каждой детали на боковой стороне имеется паз по всей длине, а в него вставляется соединяющая рейка, такой тип соединения называется боковым на вставную рейку. Если на боковых сторонах снята четверть и детали крепятся с их помощью, то это боковое соединение в четверть.

Еще одна разновидность этого соединения называется «боковое в паз и гребень» и имеет несколько видов в зависимости от качества гребня. Этот паз может быть как треугольным, так и прямоугольным. Первый вид наиболее часто применяется при строительстве паркета, а второй – при изготовлении полотна для дверей. Обе эти конструкции предполагают дополнительное скрепление клеем.

При строительстве внешних стен дома или крыши для лучшего удаления дождя и снега с поверхности и большей защиты покрытия от разрушающего воздействия погоды применяют тип бокового соединения, который называется «боковой внахлестку». Соединять части изделия в этом случае надо следующим способом: под нижнюю планку помести тонкую рейку и закрепи гвоздями верхний боковой край детали, потом установи следующую планку, сделав нижним ее краем небольшую нахлестку на четверть толщины планки, и также закрепи ее несколькими гвоздями.

Кроме того, для соединения сразу нескольких деталей в одно целое с помощью только одной можно использовать сплачивание с наконечником. Этот вид требует одинаковой выемки с боковой стороны одиночной детали и с торцевой стороны соединяемых деталей. Наиболее часто он используется при составлении паркета.

В качестве декоративного приема чаще всего используется боковое соединение с перекрытием, которое не только украшает поверхность, но и способствует большей звуко-и теплоизоляции. Такое соединение выполняется следующим образом: сначала через промежуток, равный половине ширины планки, настилается 1 -й ряд, а затем поверх него на детали устанавливается 2-й ряд, который закрывает пустоты.

Торцевое соединение имеет еще одно определение – «наращивание». Оно характеризуется тем, что все части поделки скрепляются между собой в торцевой части: в этом случае увеличивается длина целой детали. В зависимости от вида крепления подобные торцевые соединения могут переносить значительные нагрузки при сжатии, растяжении и изгибе. Обыкновенная целая доска здесь во многом уступает изделию, полученному путем наращивания.

Сопротивляющееся сжатию торцевое соединение частей изделия может иметь разную конструкцию. Главная его особенность заключается в том, что каждый кусок древесины обладает накладкой и пазом, которые очень часто делаются равными по толщине и длине. Ты можешь сделать наращивание с прямой накладкой вполдерева и торцевое соединение с косой накладкой. Если ты сомневаешься в прочности будущего соединения, то можешь дополнительно укрепить его шипами или специальными стыками. Конечно, такое соединение требует дополнительного крепления с помощью клея, гвоздей или шурупов.

Торцевое соединение частей изделия, которое будет сопротивляться растяжению, в основе своей конструкции содержит накладку в замок. Главное – тебе нужно расчертить накладку. Затем на одной детали сделать паз, а на другой – выступ. Именно этот замок и поможет обеим деталям избежать разъединения. Как и соединение, сопротивляющееся сжатию, этот тип соединения может иметь прямую и косую накладки. В качестве дополнительного крепления здесь можно использовать клей, гвозди или шурупы.

Препятствующее изгибу торцевое соединение использует накладку с косым или ступенчатым стыком. Особенностью первого типа соединения является то, что торцевые стороны обеих частей срезаются под острым углом. При их выпиливании ты должен с большой точностью соблюдать угол среза. Второй тип соединения (ступенчатый стык) характеризуется тем, что на торцевых сторонах деталей есть небольшие пазы и шины.

Оба вида соединений в точности должны иметь прямую поверхность накладок. Накладки с косой поверхностью применяются весьма редко, хотя они не уступают по прочности прямым. Для дополнительного крепления также можно использовать клей, шурупы или гвозди.

Дополнительное крепление больших брусьев, использующихся при строительстве, может быть металлическим или деревянным. В качестве деревянных креплений используются шипы (как выдолбленные, так и вставные). Металлические крепления могут быть в виде хомутов или обмотки толстой проволокой. Часто можно также наблюдать крепление болтами Т-образное соединение названо так из-за своего внешнего вида. После закрепления частей изделия вставная деталь как бы выходит из массива другой. Наиболее часто такой тип соединения применяется при сопряжении стыков перекрытий и перегородок с обвязкой здания. Угол, при котором скрепляются детали, обязательно должен быть 90°. При прочих углах соединение получается непрочным и очень быстро приходит в непригодность.

Среди большого количества разновидностей Т-образного соединения применяются более часто два типа. При первом типе наблюдается потайной шип, он имеет трапециевидную форму и вставляется с одной из сторон балки. Второй тип для крепления применяет ступенчатую прямую накладку. Для того чтобы сделать ее, тебе нужно прежде всего сделать обычную накладку, выбрав древесину из одной части на половину всей ширины, а другой части – на треть. Затем из первой детали удали древесину на половине накладки еще наполовину, тем самым толщина незатронутой части бруска будет составлять четверть от ширины целого бруска. На второй части изделия, где первоначально древесина выбрана лишь на половину, сделай еще маленькое отверстие таким образом, чтобы целая древесина составляла половину всей толщины заготовки.

Подобная ступенчатая накладка считается самой прочной. Для дополнительного крепления здесь обычно применяется клей. Шурупы и гвозди могут только повредить целостность изделия.

Крестообразное соединение чаще всего используется для строительства крыш и ферм. Оно весьма напоминает Т-образное соединение. Разновидности его различаются только по глубине крепежной накладки: от 30 до 50% от толщины бруска.

Угловое соединение наиболее часто используют в креплении дверных или оконных блоков и парниковых рам. Это соединение отличается от других тем, что сплачиваемые части располагаются по отношению друг к другу под углом 90°. В зависимости от применения креплений все угловые соединения делятся на соединения на шип и соединения на ус.

Угловые крепления на шип обычно имеют несколько разновидностей. Сквозное соединение на шип может в своей конструкции использовать 1-3 шипа (или больше). Также следует знать, что с большим количеством шипов увеличивается и прочность конструкции. Несквозное соединение отличается от первого тем, что шиповое крепление делается в середине частей и внешне оно незаметно. Для этого внутри брусков проделай небольшие углубления под шипы, которые будут немного глубже, чем сами шипы, чтобы оставалось место и для клея.

Угловые крепления на ус выражаются тем, что стороны частей изделия, соединяющихся между собой, спилены под углом 45°. Так же как и соединения на шип, крепления на ус могут быть сквозными, при которых заметно сплачивание, и несквозными, когда само соединение закреплено внутри деталей. Сквозное крепление на ус может закрепляться как 1, так и сразу 3 шипами. Метод крепления в этом случае остается таким же, как и при угловом несквозном на шип.

При несквозном креплении на ус увидеть расположение шипа невозможно. Здесь в равной степени могут использоваться как круглые шипы, так и плоские, но крепление от этого ни в коем случае не станет слабее. Однако при выборке материала под шипы обязательно сделай гнезда немного больше, чем сами шипы, чтобы затем заготовки легко соединились между собой.

Вытачивание из дерева

С давних времен до нас дошли образцы точеных изделий из дерева. Довольно часто в раскопках ученые находят всевозможные предметы домашней утвари:

кружки, кубки, чаши, плошки, подносы, тарелки и солонки. Все вышеперечисленные изделия предназначались для пищи и напитков. Уже в те далекие времена старинные мастера работали на примитивных токарных станках, принцип работы которых используется во множестве современных деревообрабатывающих установок.

Обнаруженная во время археологических раскопок старинная деревянная посуда отличалась особенной прочностью. Секрет этого заключается в том, что мастера прошлого вытачивали утварь не по направлению роста волокон, а поперек них. Это помогало не только долго хранить вещи, но и наиболее широко продемонстрировать весь текстурный рисунок, а также украсить изделие без применения резьбы и мозаики. Старинное искусство не забылось и сегодня. Современные токарные станки позволяют выполнять изделия намного быстрее и качественнее. Но сначала надо подобрать подходящий материал для будущего изделия. Для работы подойдет только хорошо просушенный брусок, иначе твоя поделка после вытачивания со временем покоробится, а при шлифовании тебе не удастся полностью избавиться от бросающегося в глаза ворса и заусенцев.

Сначала, тебе понадобится сам токарный станок, без которого не может быть и речи о художественном вытачивании (рис. 15).

Рис. 15. Токарный станок для работы с древесиной

Если ты желаешь изготовить изделие большой длины, тебе следует отдать предпочтение токарному станку с задней бабкой, который фиксирует брусок с обеих сторон. В том случае, если ты планируешь сделать небольшое изделие, тебе понадобится станок с трубчатым патроном. Именно он позволит сделать в бруске полость. Если ты хочешь что-нибудь выточить из древесины, тебе надо будет подыскать кусок древесины, соответствующий размерам будущей поделки. Кроме того, в зависимости от того, что именно ты наметил сделать, нужно подобрать брусок с соответствующей текстурой.

Для изготовления домашней утвари больше всего подойдут бруски из липы, осины, дуба и березы. Для украшений корой подойдут можжевельник, грецкий орех, красное дерево, сосна или кедр, которые обладают прекрасным текстурным рисунком, не требующим никакого особенного украшения. Большие пологие поделки вытачивают на планшайбе – специальном приспособлении в виде металлического круга с зажимами или отверстиями для шурупов, которыми заготовка крепится к диску.

Процедуру выборки древесины следует выполнять плоскими и полукруглыми резцами. Если у тебя их нет, для этого можно использовать и обычные узкие и широкие стамески с односторонней фаской. Полукруглые стамески используются для чернового снятия древесины с бруска, а прямые понадобятся для окончательной обработки поверхности изделия.

Чтобы сделать в бруске полость, тебе понадобятся два специальных инструмента – крючок и колечко. Ты можешь отдать предпочтение какому-то одному инструменту, но если в твоем шкафчике есть и то и другое, это значительно облегчит задачу.

В первую очередь на листе бумаги в натуральную величину начерти то, что хочешь получить в конце работы. Затем приступай к подготовке бруска. Для начала обработай топориком кусок древесины, придай ему более или менее правильную цилиндрическую форму с одного конца, чтобы вставить его в патрон. Затем после начала вращения цилиндра несколькими движениями стамески сними часть древесины, сделав правильный цилиндр.

После предварительной обработки можно уже приступать к собственно вытачиванию. Если у твоего будущего изделия должна быть внутри полость, сначала выбери древесину из бруска. Затем аккуратными движениями сними тонкую стружку, а потом – по мере вырисовывания полости – делай ее больше и глубже. После того как будет выбрана древесина из полости, нанеси размеры будущего изделия на заготовку, для этого удобнее пользоваться штангенциркулем.

На заготовке нанеси карандашом лишь легкие штрихи, а затем резцом или лезвием стамески сделай контуры рисунка более заметными. При этом не сильно нажимай резцом на заготовку и не веди по древесине всем лезвием, а только слегка коснись кончиком стамески вращающегося бруска, делая отчетливые и неглубокие резки. Затем плоской широкой или узкой стамеской (в зависимости от расстояния между рисками) тонкой стружкой удали лишнюю древесину с основной части, а после этого приступай к вытачиванию отдельных деталей.

Вращающуюся болванку отшлифуй мелкозернистой шкуркой и отполируй конским волосом, сушеным хвощем или древесными опилками. Не прекращая вращения, изделие можно покрыть тонким слоем лака или восковой мастики. Только после этого срежь получившееся изделие с оставшегося куска древесины. Довольно востребованными среди деревянных изделий являются предметы домашнего обихода – блюда, плошки, кружки, стаканы и кувшины (рис. 16-18). Для изготовления точеных плошек чаще всего используют старые сосновые бруски, древесина которых уже от времени приобрела яркий золотистый цвет с четкими бурыми прожилками.

Рис. 16. Блюдо

Использование таких заготовок делает художественное покрытие излишним. Кроме того, в будущем посуда не потеряет свою форму, а природный рисунок будет проявляться еще сильнее. Сначала нанеси на заготовку легкими линиями контуры будущего изделия, а затем закрепи древесину на планшайбе.

Рис. 17. Кубок

После этого с вращающейся болванки выбери внутри древесину таким образом, сделав небольшое углубление. Потом тонкой стружкой сними с заготовки лишнюю древесину, придав изделию правильные очертания. На станке отшлифуй и отполируй его со всех сторон, после чего его можно будет покрыть лаком или восковой мастикой (рис. 19). Не прибегая к применению красителей, ты сможешь создать неповторимый рисунок, соединив небольшие заготовки древесины. Для этого вы пили бруски из одного массива и склей их с помощью клея ПВА. Волокна каждой отдельной заготовки должны идти поперек других брусков. Все это обеспечит прочность будущей вещи и создаст интересный текстурный рисунок. Для небольшой неглубокой плошки куски древесины можно склеить друг с другом, выложив их в одну линию. Для глубокого кувшина или вазы квадратные заготовки уложи друг на друга в виде маленькой пирамиды. При изготовлении деревянной кружки лучше всего склеить заготовку из секторов-клиньев.

Рис. 18. Плошка

Рис. 19. Ваза из дерева

С помощью токарного станка ты сумеешь создавать не только бытовую утварь, но и разнообразные игрушки для младшего брата или сестры. Освоив вытачивание простых геометрических фигур, ты можешь скомбинировать из них фигурки людей, животных, игрушечные автомобили и предметы домашнего обихода для кукол (рис. 20).

В первую очередь тебе нужно решить, что именно ты желаешь делать, а потом воплотить свой замысел на бумаге. Если будущая игрушка должна получиться маленькой, выбери для чертежа удобный масштаб, но лучше всего, если ты также сделаешь чертеж в натуральную величину, поскольку тогда при вытачивании будет удобно переносить размеры с бумаги на дерево.

Цельные игрушки, то есть полностью сделанные из одного массива древесины, встречаются довольно редко. В основном можно увидеть клееные игрушки, собранные из отдельных частей и соединенные с помощью клея ПВА.

Рис. 20. Игрушки, выточенные из дерева

В том случае, когда склеиваемая поверхность деталей достаточно большая, тебе не понадобятся дополнительные соединения. Если же поверхность приклеивания меньше высоты детали, в соединяемых частях нужно будет сделать маленькие надрезы, смазать их клеем и поместить в них небольшие выступающие щепки или специально изготовленные палочки. Этот тип крепления называется «соединение на шип». После того как игрушка будет полностью закончена, ты можешь покрыть ее слоем древесного лака, подчеркнув естественный цвет дерева.

Можно также поместить получившееся изделие в протраву, сделав таким образом акцент на красоте природного рисунка. После того как поверхность изделия будет хорошо отшлифована и зачищена, нанеси на нее грунтовку, чтобы в дальнейшем краски не растекались. В качестве грунтовки можно использовать крахмальный клейстер.

Если для раскраски ты будешь использовать масляные краски, вся поверхность изделия должна быть покрыта 3 слоями столярного клея, а если его нет под рукой, приготовь свою грунтовку. Для этого на 5 частей обычного зубного порошка возьми 1 часть животного желатина, тщательно перемешай и разведи теплой водой до консистенции негустой сметаны. Готовую массу нанеси на поверхность тонким слоем, дай ей просохнуть, а потом обработай изделие аналогичным образом еще 2 раза.

После того как грунтовка хорошо просохнет, ты можешь украсить свое изделие. Краску лучше всего наносить специальной тонкой кистью, которая может легко обозначить тонкий контур, а при легком нажиме – линии разной толщины. Если для росписи ты используешь анилиновые краски, отдай предпочтение светостойким.

Для самой росписи тебе пригодятся несколько интенсивных цветов: ярко-красный, ярко-желтый и ярко-фиолетовый. Среди так называемых кислотных анилиновых красок выбери красную, зеленую, фиолетовую и ярко-синюю. Обычно краски продаются в виде цветных порошков, которые разводятся только в горячей воде, причем на 1 л воды берется не больше 10 г порошка.

При росписи анилиновыми красками следует соблюдать ряд правил. Во-первых, нельзя проводить кистью по одному и тому же месту дважды. Во-вторых, сами водные растворы и порошки очень ядовиты, а следы от них долго нельзя отмыть, поэтому нужно быть очень осторожным при их применении. А если краска попала на кожу, очень быстро удали ее, промыв проточной водой.

Итак, нанеси слой желтой краски на ту поверхность игрушки, где, согласно твоим планам, должны быть красные или зеленые цвета. Для того чтобы потом получился ярко-красный цвет, сверху желтого аккуратно нанеси слой алой краски. Чтобы получился ярко-зеленый цвет – слой синей краски.

После росписи позволь краске хорошо высохнуть (около 8 часов), затем покрой слоем лака и оставь на 24 часа. После этого нанеси второй слой лака и опять оставь сохнуть на день. Если ты для росписи использовал гуашь, после ее высыхания необходимо покрыть изделие 2-3 тонкими слоями прозрачного древесного лака.

Если ты желаешь покрыть игрушку темперой, после высыхания краски тебе не нужно будет наносить еще несколько слоев лака, поскольку она прочно держится на дереве. Довольно часто роспись по дереву используется в сочетании с выжиганием контуров орнамента. Для этого подойдут любые краски: гуашь, темпера или масло. Если тебе потребуется нарисовать кукле яркую одежду с мелким рисунком, нанеси кончиком лезвия ножа-косяка или узкой стамески рельефную резьбу, а затем покрой ее тонким слоем краски. Прорези также потом можно закрасить другим цветом или оставить однотонный цвет, орнамент все равно будет видим.

Раньше на Руси очень ценились украшения из дерева. Ты также можешь попробовать изготовить нечто подобное (например, для своей сестры). Лучше всего начать с браслета (рис. 21). Технология его вытачивания ничем не отличается от изготовления домашней утвари или игрушек. Тебе понадобится лишь выбрать всю древесину изнутри, а внешнюю сторону сделать овальной. Внутренний диаметр браслета или кольца должен быть равен диаметру запястья или пальца. Диаметр браслета должен быть не меньше диаметра кисти, чтобы он без труда мог надеваться на руку.

Рис. 21. Браслет, выточенный из дерева

Выточив кольцо или браслет, не спеши срезать украшение с болванки, поскольку ему можно придать чудесный оттенок с помощью трения. Для этого возьми небольшой брусок дерева более твердой породы и приложи к вращающемуся украшению узкой стороной. От соприкосновения с бруском верхний слой древесины изделия станет темнеть и обугливаться. Чем дольше ты будешь тереть древесину тем более выраженный натуральный цвет приобретет поверхность украшения. Для того чтобы прожилки древесины приобрели бурый цвет, приложи к древесине кусочек сургуча.

Подобного же результата можно достичь и иным способом. Уже обрезанное изделие опусти на несколько минут в раствор медного купороса, а потом паяльной лампой обожги верхний слой украшения. Так ты сделаешь природный рисунок дерева более ярким. После этого протри поверхность суконной тряпкой и покрой 2 тонкими слоями лака.

Мебель и другие предметы из дерева