Самоделкин для мальчиков Бебнева Юлия
Переводи рисунок на подготовленную деревянную поверхность с помощью копировальной бумаги. Сам процесс резания условно разделяется на несколько стадий: накалывание, обработка фона и моделирование элементов. При работе стамеску держи в кулаке лезвием вертикально вниз. Сначала наколи наиболее крутые завитки резьбы, а затем более пологие. Острую кромку стамески ставь на линию контура, с нажимом углубляй в дерево на 3-4 мм и поворотом кисти прокручивай вокруг оси. Движение должно выполняться до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески.
Затем тебе следует взять более пологую стамеску и, наставив ее вплотную к прорези, оставленной первой стамеской, сделать наколку дальше. Прорезанная линия должна плавно (без изломов и пропусков) переходить от дуги одного диаметра к дуге другого. Переходы делай плавно, а наиболее пологие части узора прорезай ножом-резаком. Все линии прорези должны быть вертикальными по отношению к плоскости. Глубина наколки не везде может быть одинаковой: в дуге закрученных завитков она наиболее глубока, а там, где отдельные лепестки сходятся на общем стебле растения, наколка выходит на поверхность. Ее можно делать сразу по всей резной поверхности, но можно и последовательно, по участкам, завершая каждый из них окончательно.
Следующая стадия – это освобождение рисунка от окружающего поля, то есть срезание фона вокруг каждого наколотого элемента. Эта работа может выполняться ножом-резаком или полукруглыми стамесками большего диаметра, чем те, которыми производилась наколка узора. От края узора отступи в сторону фона на 2-3 мм и под углом около 45° с нажимом углуби лезвие в дерево по круговым контурам вокруг рисунка. Ребро между углублением и фоном удаляется дополнительными, более плоскими срезами ножом-резаком. В результате орнамент становится как бы легко поднимающимся из фона. Все неровности, заусенцы и остатки волокон должны быть срезаны и удалены из всех закоулков и узких мест вокруг узора. Рисунок должен четко и отчетливо выступать из углубленного фона. Затем тебе надо начать проработку каждого из элементов орнамента: срежь острые ребра таким образом, чтобы очертания закруглились. В конце работы вся резьба должна быть мягко закруглена, не иметь резких границ, а все контуры должны быть словно бы мягко тающими. Удалять лишний материал с элементов узора следует полукруглыми стамесками (повернутыми желобом вниз) и ножом-резаком.
Среди этих мягко закругленных листочков, лепестков и стебельков кудринские мастера иногда вводят для контраста определенные элементы, четко вырезанные углубленными контурными штрихами (например, прочерченные крест-накрест сердцевины цветков). Такая насечка является заключительной стадией отделки.
В кудринской резьбе фон лучше всего оставить мягко закругленным, находящимся на одном уровне с верхними точками узора. Но можно сделать так, чтобы орнамент оказался приподнятым над фоном. В таком случае последний делается вокруг узора на глубину наколки, а в результате получается кудринская резьба с подобранным фоном. Чтобы придать резьбе особую отчетливость и выразительность, фон часто прочеканивают. Легче всего это устроить с помощью большого гвоздя, предварительно заточенного и отполированного. Для зачеканивания значительных плоскостей надо сделать необходимые инструменты – пуансоны с насечкой на одной части. Насечка должна быть достаточно глубокой и острой, чтобы оставлять на дереве четкие, равномерно углубленные следы.
К отделке изделия относятся шлифование резной поверхности, тонирование ее красителями и нанесение прозрачного защитного покрытия. Обычно кудринскую резьбу, материалом для которой служит в основном светлая липа, тонируют в темно-коричневый цвет, лакируют, а затем полируют выпуклые места узоров и фона. В результате получается прекрасное сверкание узора с выраженными матовыми промежутками углубленного фона. В зависимости от своего желания ты можешь сохранить и естественный цвет древесины. Чтобы защитить поделку от пыли и влаги, его надо покрыть жидко разведенным лаком, втирая его в дерево специальной кистью. В этом случае лаковое покрытие не дает блеска и сохраняет цвет дерева. Кудринские орнаменты одинаково чудесно смотрятся на точеных, долбленых и выстроганных заготовках, дополняя и подчеркивая форму изделий.
Плоскорельефная резьба (рис. 61) является одним из наиболее распространенных видов обработки дерева. Это резьба плоского, невысокого рельефа орнамента. Ее надо выполнять таким образом, чтобы фон вокруг всего узора был срезан или полностью удален на глубину 5-7 мм.
Рис. 61. Плоскорельефная резьба
В этом виде резьбы рисунок принимает объемные формы, сохраняя одинаковую высоту большинства выступающих плоскостей или определенных граней при одинаковом уровне глубины основного фона.
Плоскости рисунка можно отделать насечками, выемками и округлением граней, например выпуклыми, вогнутыми или частично прямыми. Мастера плоскорельефной резьбы изображают в основном животных, птиц, людей и растения. Эта резьба может быть выполнена на разных фонах: подушечном, выбранным, заоваленном, поднутренном и подобранным.
Так, для выполнения плоскорельефной резьбы с заоваленным контуром надо вырезать канавки. В этом имеется сходство с контурной резьбой. Различие заключается в том, что потом контуры изображения скругляются как со стороны узора, так и со стороны фона. Сначала тебе надо сделать надрез ножом-косяком по контуру узоpa. На закруглениях орнамента надрезы выполняй полукруглыми стамесками нужного профиля, а при появившемся опыте – лезвием. Если линия изгиба изображения круче радиуса стамески, тогда работу можно выполнить уголком отлогой стамески. Для этого тебе нужно проворачивать ее вокруг оси, а потом снять фон плоской стамеской с наклоном к плоскости под углом 30° или ножом и скруглить его при дальнейших проходах ножом-косяком или стамеской.
Со стороны узора контур нужно заоваливать круче, чем со стороны фона отлогого вида, в этом случае изображение будет выглядеть более выпуклым. После заоваливания с помощью резцов изделие также можно отшлифовать шкуркой.
Резьба с подушечным фоном – это вид резьбы с заоваленным контуром. Отличие заключается в том, что контур нигде не остается плоским и может быть ниже плоскости узора поделки. Техника работы похожа на резьбу с заоваленным контуром.
Скобчатая плосковыемчатая резьба (рис. 62). В более поздний период в геометрической резьбе появился новый элемент – скоба. Она стала широко использоваться в комбинации с геометрическими выемками и в сочетании с контурной резьбой. То, что скоба представляет собой интересный и яркий элемент, позволило выделить скобчатую резьбу как самостоятельное направление. Однако на практике она весьма редко используется отдельно и чаще встречается в комбинациях с другими элементами.
Рис. 62. Скобчатая плосковыемчатая резьба
Порой считается, что скобчатая плосковыемчатая резьба является менее трудоемкой, чем геометрическая, и требует меньших затрат времени. На самом деле это не совсем так. Характерной особенностью скобчатой резьбы являются округлые различные формы и линии орнамента. Они дают более приглушенную игру светотени, которая здесь более мягкая, кроме того, она плавней и равномернее распределяется в выемках. Помимо ножа-косяка, без которого невозможно обойтись при выполнении плосковыемчатого орнамента, тебе потребуется еще и достаточно большой набор полукруглых стамесок, поскольку без них этот вид резьбы просто невозможен.
Из основных простых элементов скобчатой резьбы (глазков, скоб, лунок и ноготков) ты можешь скомбинировать более сложные фигуры изображения, например круги, цветки, листочки, розетки и волны. Техника выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы сводится к 2 последовательным приемам – насечке и подрезке. А в результате получается все выраженный и эстетичный орнамент.
Насечку выполняй следующим образом: поставь стамеску вертикально к обрабатываемой заготовке и с помощью небольшого надавливания ее лезвием прорезай контур элемента на всю его глубину. В отличие от насечки, которая выполняет вертикальные профили элементов, подрезка создает все наклонные профили. Этим она похожа на технику геометрической резьбы. Чтобы при подрезке получился более четкий профиль выемки, расположи рисунок таким образом, чтобы лезвие инструмента двигалось вдоль волокон, а не поперек них. В зависимости от того, в какой части выемки расположено наибольшее углубление, выделяют несколько типов элементов скобчатой резьбы. Лунки можно выполнить с углублением у овального края или в центре.
Для того чтобы получилась лунка с углублением у овального края, тебе понадобятся полукруглая стамеска и нож-косяк. Сначала продави заготовку стамеской на глубину 3 мм, а затем подрежь лунку ножом по наклонной плоскости на всю глубину просечки.
Лунка с углублением в центре выполняется по-другому. Сначала прочерти среднюю линию и сделай по ней ножом вертикальный прорез на глубину 3-4 мм. Эту насечку можно сделать и прямой стамеской, у которой фаска сделана полукругом, это позволяет еще аккуратнее выполнить профиль просечки. Затем полукруглой стамеской сделай подрезку. При этом получится овальная вогнутая выемка. Стамеска, достигнув центральной линии, должна полностью отделить щепку с одной стороны. В зависимости от того, с какого края расположено углубление, разделяют внутренние и внешние ноготки. Для того чтобы выполнить внутренний ноготок, полукруглой стамеской сделай насечку, а затем разрежь ее края. Чтобы сделать внешний ноготок, также полукруглой стамеской вырежи контур будущего ноготка и подрежь уже косяком. После этого также полукруглой стамеской подровняй наклонную плоскость, повернув стамеску выгнутой стороной вверх.
С помощью полукруглой стамески можно выполнить самые разнообразные узоры. Если поворачивать ее все время в одну сторону, то получится круг. А если чередовать ноготки или лунки, направленные то вверх, то вниз, тогда получится орнамент в виде волны.
Рельефная резьба (рис. 63). Эта разновидность резьбы очень похожа на плоскорельефную резьбу. Однако здесь есть ряд отличий. Чаще всего она используется при украшении мебели и интерьера. От плоскорельефной резьбы она отличается более глубоким и выраженным рельефом орнамента. Кроме того, он получается объемным и очень высоко выступающим над плоскостью фона. В зависимости от этого выделяют барельефную и горельефную резьбу, которые мало чем отличаются по технике выполнения. Во время работы используются все инструменты для резьбы по дереву.
Рис. 63. Рельефная резьба
Сначала вычерти узор на листе бумаги в натуральную величину. Если будущий рельеф будет достаточно сложным, состоящим не из одного уровня, можно сделать изображение из пластилина. Затем перенеси узор на заготовку с помощью твердым карандашом. После этого ножом или стамеской подрежь контур полученного узора. Надрез должен быть вертикальным, чтобы не забрать несколько миллиметров от орнамента. Затем выполни подрезку. Для этого удобно использовать плоские или полукруглые стамески, направляя их к поверхности под углом 45°. Постарайся при этом не заходить за границу будущего узора.
Кроме того, необходимо выбрать фон. Для этого лучше начинать с больших участков, постепенно переходя к маленьким. При этом от тебя потребуются большое внимание и хороший глазомер, чтобы фон получился на одной глубине. Теперь, когда отчетливо видны основные контуры рисунка, можно приступать к проработке форм изображения. В первую очередь грани нужно заовалить. Это делается таким же образом, как и при плоскорельефной резьбе. Сначала под углом 45° удали с краев древесину, а затем сглаживай круглой стамеской.
Перед тем как начать детальное прорезывание рисунка, вернись к фону и сделай последнюю зачистку. Нужно сгладить все небольшие неровности, небольшие перепады глубины и другие огрехи. Для зачистки фона удобно использовать плоские стамески и клюкарзы. Как и раньше, сначала удели внимание большим участкам, а потом постепенно переходи к мелким. После того как весь фон будет зачищен, выполни выравнивание поверхности изображения. После этого можно приступать к прорезыванию более тонких и мелких деталей на рельефе и нанесению на фон чеканного узора из точек.
Объемная резьба (рис. 64). Этот вид резьбы является наиболее интересным и ярким видом традиционной резьбы по дереву. Имеется и другое его название этому искусству – скульптурная резьба. Во время работы используются самые разнообразные средства, главным из которых является объем. Здесь надо уметь мыслить в объеме, что порой непросто.
Рис. 64. Объемная резьба
Перед тем как приступить к самой резьбе, сделай эскиз будущего орнамента из пластилина. Это достаточно удобный материал для начинающего резчика, поскольку он дает большие возможности для эксперимента и фантазии. Прежде всего продумай контуры изделия, которое должно быть компактным. Все детали должны быть хорошо укреплены на основе, что обусловлено свойствами дерева. Корме того подбери деревянную заготовку соответствующего размера и перенеси на нее штрихами контуры будущей поделки.
Перед тем как начать резьбу, сделай грубую черновую обработку. Для этого удобно использовать топор и пилу, которые позволяют значительно сэкономить время и силы. С помощью стамески вырежи основные контуры и формы будущей фигурки. Сначала используй большие широкие стамески, которыми удобно вырезать достаточно крупные детали изделия. Снимать древесину лучше небольшими слоями, потому что в противном случае есть вероятность, что ты удалишь лишнее и тем самым испортишь заготовку. После этого, используя более узкие стамески, прорежь мелкие детали. Затем придай фигурке законченную форму, подровняй и подчисть все детали, а также прорежь, если это необходимо, сквозные отверстия.
Прорезная и накладная резьба (рис. 65, 66). Этот тип резьбы отличается от других тем, что фон может присутствовать, а может и отсутствовать. В зависимости от этого выделяют плоскорельефную прорезную резьбу и накладную резьбу. Они обе довольно широко применяются для украшения мебели, только здесь для удобства используют специальное приспособление, называемое подушкой. Это деревянная доска, на которую наклеивается лист бумаги, а затем прорезается по контуру заготовка. Бумажная прослойка необходима для того, чтобы потом готовое изделие легче было отделить от подушки. Благодаря последней хрупкая ажурная заготовка находится в фиксированном положении, что позволяет более качественно выполнить резьбу.
Рис. 65. Прорезная резьба
Рис. 66. Накладная резьба
От простого к сложному
Выше мы уже рассматривали основные принципы и приемы несложной геометрической резьбы. Именно с нее тебе следует начать оттачивать свое мастерство. Когда ты освоишь первые приемы резьбы, то сможешь перейти и к более сложным орнаментам. Но всему свое время, в этом деле не надо торопиться, все нужно делать поэтапно.
Освоив элементы геометрической и контурной резьбы, ты можешь попробовать поработать над плоскорельефным орнаментом. Русские мастера очень часто используют в своих работах такой элемент узора, как цветок. Вот на нем и следует остановиться подробнее. Для резьбы тебе понадобятся ножи-косяки с углом скоса 35 и 45°, полуплоские стамески шириной 12-18 мм, крутые полукруглые стамески диаметром 5-8 и 10-14 мм. Лучше всего использовать липовую заготовку 200 на 100 на 20 мм, предварительно подготовленную. Затем циркулем на плоскости вычерти окружность диаметром 50 мм, расположив ее на расстоянии не менее чем на 20 мм от краев заготовки.
Сначала надо вырезать сердцевину цветка. Для этого возьми крутую полукруглую стамеску диаметром 10-14 мм. Поставь ее в центр окружности строго вертикально к поверхности доски, а затем сделай нажим и углубляй ее на 2 мм, поворачивая вокруг собственной оси (рис. 67).
Операцию следует выполнять осторожно, чтобы не произошел скол сердцевины цветка. Поэтому не углубляй стамеску более чем на 2 мм. Отлогой стамеской сними древесину вокруг сердцевины цветка. Лучше всего выбрать стамеску шириной 12-18 мм (рис. 68).
Для увеличения рельефа сердцевины цветка следует сделать по окружности более глубокую канавку (рис. 69).
Рис. 67. Первый этап работы над элементом «цветок»
Рис. 68. Удаление древесины вокруг сердцевины
Рис. 69. Получение более выпуклой сердцевины цветка
Для того чтобы прорезать лепестки цветка, используй крутую полукруглую стамеску диаметром 7-8 мм. Ориентируясь на край окружности, поставь ее под углом 70-85° к плоскости заготовки, направляя лезвие стамески от центра окружности цветка (рис. 70).
Рис. 70. Надрезание краев лепестка цветка
Затем последовательно прорежь края каждого лепестка на глубину 3-4 мм. На это понадобится время, так как в уголках не должно быть перехлестов и зазоров. После этого ты можешь приступать к вырезанию лепестков цветка. Для более точного выполнения этого этапа работы их разметку выполни карандашом. Чтобы сделать между лепестками двухгранное углубление, возьми нож-косяк с углом скоса 35-45°. Эта операция выполняется двумя надрезами, направленными навстречу друг к другу под углом 45-60° к плоскости заготовки (рис. 71).
Рис. 71. Двухгранное углубление между лепестками цветка
Тебе следует учитывать, что двухгранные углубления, которые разделяют лепестки, должны четко смыкаться с закругленными краями цветка в местах соприкосновения стамесок. Каждый лепесток сформируй окончательно, а поверхность отделай 2 проходами крутой полукруглой стамеской диаметром 5-6 мм. Для этой операции поставь стамеску к внешнему краю лепестка под углом 20-30° к плоскости древесины и, захватывая дерево на половину ширины лепестка, веди ее к сердцевине цветка (рис. 72).
Если вся работа сделана правильно, цветок должен получиться с выраженной жилкой посередине. Его сердцевину округли полуплоской стамеской шириной 12-18 мм, держа ее при этом выпуклой стороной вверх (рис. 73).
Мастера часто используют в своих работах цветок и сочетание его с другими интересными элементами. В результате получаются красивые орнаменты с веточками, листиками, ягодами и т. д.
Рис. 72. Формирование лепестка цветка
Рис. 73. Скругление сердцевины цветка
Скульптура из дерева своими руками
Деревянная скульптура – это весьма обширное понятие, включающее в себя декоративные скульптуры и композиции, декоративно-прикладные изделия, миниатюры, малые жанровые скульптуры, разные украшения и лесные находки. К декоративной скульптуре и композициям можно отнести также фигурки птиц, животных, людей и различных сказочных персонажей, которые сделаны из отмершей древесины (рис. 74). Нечасто можно достичь того, чтобы получившаяся композиция хорошо смотрелась со всех сторон. Здесь прежде всего важно то, как поставить ее, чтобы образ наиболее четко предстал перед зрителями. Такие фигурки могут как висеть на стенке, так и стоять на какой-либо поверхности.
Рис. 74. Фигурки из дерева
Для того чтобы изготовить интересное произведение, часто можно использовать не только тщательно подготовленные куски древесины. Навеять образ дивной птицы, диковинного животного или какого-то волшебного существа может и обычный сучок дерева (рис. 75). Для лесной скульптуры ты можешь использовать различные находки (в лесу или в парке): сухие корневища, старые пни, наросты на стволах деревьев или же причудливо изогнутые ветки. Большую роль здесь будет играть и твоя фантазия, которая поможет тебе отыскать среди множества деревянного материала именно тот, после обработки которого получится оригинальная фигурка. В этом случае тебе на помощь придет не только форма заготовки, но и особенности ее природного рисунка, а также оригинальная текстура и выраженная естественная окраска древесины.
Рис. 75. Лесная скульптура
При работе с заготовкой используй те же навыки работы, что и при резьбе по дереву, но только с одним отличием. Мастер должен не менять внутреннюю суть скульптуры, а лишь помогать древесине проявить себя, отобразить скрытый образ, сделать его более выразительным. Здесь на первый план выходит не умение держать в руках инструмент, а терпение. Важно аккуратно снять небольшой слой древесины и увидеть, что он может сказать, почувствовать, что он говорит, на что он подталкивает. Автором лесной скульптуры является сама природа, а человек только помогает ей, выражает как бы уже готовый образ. Важно помнить, что резьба при изготовлении лесной скульптуры – это только средство, которое используется довольно ограниченно.
К декоративно-прикладным изделиям относят все то, что может применяться в быту, например различные вазочки, разделочные доски, подсвечники, подносы, блюда, бра, шкатулки, ларцы и многое другое. В отличие от декоративной скульптуры при изготовлении таких вещей необходимо больше мастерства и тщательной обработки. Чаще всего для этой цели берутся различные наросты на стволах и корнях деревьев. Если из подобного нароста ты желаешь вырезать ларец или вазу, намного проще и удобнее при работе проделать отверстие сверху заготовки, с выпуклой стороны. При таком подходе можно лучше различить особенности строения древесины, ее текстурный рисунок и будущий орнамент. Изготавливая вазу, шкатулку, кашпо или поднос, делай стенки и дно поделки достаточно толстыми, тогда ты можешь не думать о толщине стенок при выполнении внешней резьбы.
К миниатюрам и маленьким фигурам относятся все декоративные лесные скульптуры мелких размеров. Часто их высота не превышает 3-5 см, а делаются они из мелких эластичных сучьев, бересты, кусков древесной коры, различных шишек, желудей и лесных орехов. Как правило, это не просто скульптура, а развитая жанровая сценка, нацеленная на раскрытие характера фигурки.
Древесные распилы и срезы, чаще всего фруктовых деревьев, обладают оригинальным узором. Такие рисунки достаточно хорошо подходят для изготовления различных украшений – кулонов, браслетов, колье, заколок, серег и подвесок. К лесным находкам относятся все поделки из веток старых деревьев, пией и корней. Для выявления образа тебе потребуется немного усилий при обработке, много фантазии и яркого творческого мышления.
Для того чтобы из заготовки получилась оригинальная фигурка, тебе понадобится немного средств. В первую очередь, это сами заготовки, которые должны быть хорошо просушены. На первом этапе принесенную из леса древесину хорошо промой под струей теплой воды, чтобы удалить налипшие комья земли и отслоившиеся кусочки заготовки. После этого осмотри древесину. На ней не должно быть следов различных древесных насекомых, начавшегося гниения или плесени. Сразу после процедуры мытья нежелательно отделять от заготовки всю кору, поскольку она еще может стать интересным элементом в скульптуре.
Сушить древесину лучше всего при комнатной температуре в полиэтиленовом пакете, так ты сможешь избежать ненужного появления трещин и изменения формы. Найди подходящее место (желательно, какой-нибудь закрывающийся ящик или тумбочку) для хранения заготовки и тех отходов, которые получаются при обработке дерева.
Не торопись выбрасывать различные щепки, обломки и даже опилки, которые потом можно будет использовать для оформления композиции и доработки каких-нибудь элементов изделия. Опилки и тонкую стружку хорошо использовать для заделывания швов и нежелательных отверстий и трещин. Такая замазка делается очень легко: смешай опилки с лаком до образования вязкой массы, которая не должна быть слишком густой. Однако и очень жидкая замазка тоже неудобна в использовании.
Найти материал для будущего изделия достаточно сложно. Часто не сразу можно уловить намеки природы, увидеть динамику движения, контуры и сам образ будущей скульптуры. Для того чтобы найти нужную древесину, не стоит уходить далеко в лесную глушь. Можно просто походить по окраине леса или парку, где деревья приобретают витиеватые формы. Очень много диковинных корней деревьев и веток можно найти по берегам рек и озер. Долго находясь в водной среде, древесина приобретает необычный красивый оттенок и отполированную поверхность. Такое дерево не нуждается в больших затратах при обработке, от тебя потребуется только придать заготовке нужную форму.
На торфяных болотах довольно часто встречаются необычно завитые и отполированные янтарно-коричневые корни сосны, из которых можно вырезать что угодно: от мелких миниатюр до значительных напольных композиций. Весьма интересный материал также можно найти в городе в сезон обрезки деревьев.
Как и для любой работы с деревом, тебе понадобится обычная ножовка, которая поможет отделить нужный фрагмент от большого куска древесины. Если ты желаешь сделать из дерева украшение, тогда тебе потребуется не обычная ножовка, а ножовка по металлу. Она поможет избежать долгой обработки среза дерева, который с ее помощью получается достаточно гладким, без зазубрин и неровностей. Ножи – это необходимые инструменты при работе с деревом. Тебе будут нужны обычный нож-косяк и кривой нож, конец которого немного загнут, а лезвие заточено с 2 сторон изгиба. Среди стамесок наиболее важны для работы полукруглые стамески и стамески-клюкарзы. На всякий случай также нужно иметь под рукой ручную дрель, буравчик, цикли и деревянный молоток.
Особых рекомендаций при работе со скульптурой нет. Все целиком и полностью будет зависеть от тебя. Но все же есть несколько моментов, без которых изготовление фигурок будет невозможным. Во-первых, это касается вырезания из дерева согнутых рук и ног. Делать это нужно следующим образом. Сначала подбери ветку нужного диаметра и подходящей текстуры, срежь наискосок под нужным углом и склей с заготовкой с помощью клея ПВА. Если рука или нога должна сгибаться в 2-3 местах, тебе надо будет из этой ветки сделать несколько фрагментов и склеить их между собой.
Довольно часто срез бывает не совсем качественным, и тогда при склеивании деталей появляются швы. Их можно заделать смесью просеянных опилок из того же материала и клея ПВА, который при желании можно заменить древесным лаком. Чтобы детали лучше держались, а швы между ними были незаметными, можно также сделать заплатку. Для этого мелко нарежь стружку из той же древесины, пропитай ее ПВА и наложи на место сгиба. Постарайся, чтобы срез полностью совпадал с рисунком деталей. Чтобы заплатка зафиксировалась, на 3-4 часа закрепи ее обычным медицинским бинтом, а после высыхания обработай мелкой наждачной шкуркой и покрой лаком.
При изготовлении скульптур и других поделок из дерева применяются химические составы, о них также следует знать. В первую очередь нужно назвать клеи. Обычно мастера используют клей на основе эпоксидной смолы (ЭДП) и клей ПВА, который хорошо скрепляет куски дерева. Кроме того, при обработке древесины применяются растворы химических веществ: марганцовокислый или хромовокислый калий, медный или железный купорос, сернистый натрий, бура и оксиды хрома.
Лаки используется при отделке почти готовой поделки. При покрытии нитролаком можно сэкономить время, а после нанесения масляного лака получается более красивая и гладкая поверхность.
Если ты не желаешь придавать своей фигурке глянцевый блеск, после нанесения последнего слоя лака отшлифуй высохшее лаковое покрытие нулевой наждачной шкуркой. Такой же результат получается и при использовании смеси песка и скипидара, взятых в соотношении 1 : 3 или 1 : 4. Нанеси теплую смесь ватным тампоном и разотри мягкой вельветовой тряпкой до появления легкого блеска. Но это покрытие не защищает древесину от воздействий окружающей среды, поэтому она может потемнеть и испортиться.
Для того чтобы декоративная скульптура долго хранилась и радовала тебя, поставь ее на небольшое возвышение подальше от отопительных приборов и солнечных лучей. Чтобы тебе не пришлось слишком часто стирать с нее пыль, помести ее в шкаф за стеклянную дверцу. Так можно избежать наростов пыли и различных поломок, вызванных приходом друзей, которые всегда стремятся все потрогать и подержать в руках.
Искусство выжигания и мозаики
Искусство выжигания известно в России с очень давних времен. Оно являлось весьма популярным ремеслом в традиции русского народа. Выжигание по дереву формировалось параллельно с живописными работами, точением, резьбой и мозаикой. Очень часто оно является дополнением этих видов искусства.
В давние времена мастера для этого использовали металлические стержни, концы которых накаляли на огне докрасна. В настоящее время выжигание по дереву производится специальным прибором, который состоит из блока с понижающим трансформатором и иглы накаливания. Игла делается из молибденовой или вольфрамовой проволоки либо другого тугоплавкого металла. Надо сказать, что пирография, именно так еще называется выжигание по дереву, относится к древнейшим видам прикладного и декоративного искусства. Впрочем, сейчас достаточно редко такой тип украшения мебели или других предметов домашнего обихода применяется в современной промышленности.
Дощечку перед началом работы тебе надо хорошо обработать наждачной бумагой. Затем переведи эскиз узора на заготовку с помощью копировальной бумаги и карандаша. В старину орнаменты на древесине выжигали штифтами, разогретыми на газе или спирте. Имеет место также давний способ выжигания с применением крепких кислот. В наши дни для этого люди пользуются обычными электрическими приборами, которые можно приобрести в магазине. Однако и для начинающих любителей выжигания по дереву можно найти подходящие фигурные наконечники, с помощью которых за один прием можно выжечь рисунок полностью или его фрагменты.
Стандартный метод выжигания заключается в том, что при соприкосновении металлического стержня с древесиной ее поверхность принимает нужный мастеру тон. Какой будет оттенок, зависит от времени удержания стержня: чем оно больше, тем темнее тон. Для выжигания обычно выбираются светлые породы древесины без дефектов, напоминающие белый лист бумаги.
Основные правила выжигания, техника безопасности
Для выжигания подойдут самые разные породы дерева. Лучше всего сначала взять более мягкие виды древесины (например, липу или березу), а затем переходить на более твердые (дуб, ясень и т. д.). Перед работой ее нужно хорошо отшлифовать. Затем иглой держателя небольшого накала нанести выбранный рисунок и удалить линии карандаша ластиком. После этого можно начать рисовать иглой выжигателя, начиная с переднего плана рисунка к заднему. В том случае, когда возникают некоторые дефекты при выжигании, их нужно осторожно выбрать лезвием. Однако следует помнить о том, что процесс выжигания должен исключать ошибки, поскольку исправить их невозможно.
Так же как и другие работы с деревом, выжигание потребует от тебя усердия и терпения. Только в этом случае твой труд будет вознагражден. Прежде чем начать работу, необходимо приобрести специальное оборудование и запастись деревянными дощечками. Кроме того, тебе понадобится подходящее рабочее место. Заниматься выжиганием ты можешь, например, за рабочим столом. Впрочем, подойдет и обычный письменный стол, если его накрыть пластиковым стеклом (чтобы случайно не прожечь поверхность стола). Не забывай, что свет должен падать с левой стороны.
А теперь немного поговорим об оборудовании. Тебе понадобится прибор для выжигания. Сейчас применяют многие способы выжигания: горячее печатание, пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, а также выжигание кислотами или трением на токарном станке. Но тебе нужно для начала освоить основные приемы этого искусства, потому легче всего это сделать с помощью электровыжигателя (рис. 76).
Рис. 76. Стандартный прибор для выжигания
Можно выбрать электровыжигатель с заменяющимися проволочными фигурными штифтами. Его нагревающаяся часть с сердечником внутри может быть расположена в рукоятке. Для выполнения пирографических рисунков можно также воспользоваться электровыжигателем с проволочными штифтами. Он состоит из понижающего (до 6-12 вольт) трансформатора, электрошнура и ручки со штифтом, наконечник которого изготовлен из нихромовой проволоки. Прибор для электровыжигания с проволочным штифтом (рис. 77) можно приобрести в специальном магазине.
Проволочный штифт позволяет выжигать достаточно сложные рисунки и достигать большого разнообразия в узоре.
Кроме того, широко применяются и корпусные штифты, они могут применяться, например, для плоского и для глубокого выжигания.
Для выжигания корпусными штифтами применяют термокаутер с газовой горелкой, на которой нагревают наконечник штифта. Однако подобные приборы для выжигания сейчас перестали делать, к тому же в основном ими пользуются опытные мастера при выполнении высокохудожественных рисунков.
Рис. 77. Электровыжигатель с проволочным штифтом
Еще одним прибором для работы корпусными штифтами может служить торцовый электропаяльник, вместо стержня которого приделывается головка с винтовой нарезкой для штифтов. Регулирование температуры нагрева производится за счет подключения аппарата к понижающему трансформатору. Проволочные штифты самой разной формы изготовляют из нихромовой и вехралевой проволоки.
Некоторые опытные мастера делают штифты самостоятельно, считая, что они более удобны. Делаются они так: проволоку надо нарезать кусочками и придать ей необходимую форму с помощью плоскогубцев. Ту часть, которая соприкасается с деревом, следует основательно отшлифовать наждачной бумагой. Прикрепляются штифты к ручке по-разному: небольшими болтиками, зажимным винтом и др. Но в любом случае штифт должен быть закреплен устойчиво и крепко.
Корпусные штифты делаются из железа или латуни. Изготовить их сложнее, чем проволочные, но мастера считают, что они надежнее в работе. К тому же, как уже говорилось, такие штифты могут применяться как для плоского, так и для глубокого выжигания. Заточкой на наждаке или напильником наконечнику штифта можно придать любую желаемую форму. Чтобы он не выходил из строя, следует следить за его хорошей пригонкой к ручке. Если наконечники плохо прогреваются и быстро загрязняются, следует хорошо их прокалить на огне, после чего они снова примут прежний вид.
Ручку для штифта можно сделать из теплоизоляционного материала, например эбонита, текстолита или дерева. Кроме того, она должна быть удобной и красивой по форме. Сквозь оправу ручки проходит трубка с винтовой нарезкой, в которую и ввинчивается медная головка штифта.
Прежде чем приступить к работе, нужно подобрать подходящую древесину, поскольку не любое дерево годится для выжигания. Желательно выбрать липу, каштан, ольху или тополь. Эти виды древесины светлые, мелкопористые и имеют однородную текстуру. Материал должен быть достаточно сухим, без бугров и других дефектов. Перед выжиганием поверхность следует зачистить наждачной бумагой, а затем отшлифовать смесью порошка мела с водой. После этого заготовку покрой светлым столярным лаком и еще раз отшлифуй.
Для того чтобы предохранить дощечку от загрязнения, наклей на поверхность заготовки лист папиросной бумаги с нарисованным на нем сюжетом. После этого можно приступить к работе. По мере того как будут готовы отдельные части рисунка, снимай тонкую бумагу: все загрязнения будут удаляться вместе с ней.
Приступая к выжиганию, надо хорошо представлять характер рисунка: будет ли это контурное или объемное изображение, на ровной поверхности или на объемном предмете. В зависимости от этого выбирается метод выжигания (плоский или углубленный), а также определяются нужные штифты. Штифт нагрей до насыщенного красного цвета. Во время процесса выжигания рука, держащая штифт, должна твердо опираться на поверхность стола.
Прежде чем браться за сложные сюжеты, необходимо овладеть основными принципами выжигания. Сначала сделай несколько подготовительных упражнений. На небольшие заготовки нанеси несколько прямых и кривых линий различной глубины и ширины, потом перейди к штриховке, нанося штрихи в различных направлениях, разной ширины и оттенка. Попробуй для начала освоить приемы выжигания фона в виде точек, теней, глубокой выемки широкими штифтами и др. После этого уже можно перейти к простым рисункам.
Плоское выжигание (рис. 78) характерно тем, что рисунок и фон находятся на одном уровне, а выразительность изображения достигается различием контурных линий и теней в виде штриха, точек и т. д.
Медленно или быстро водя штифтом, ты получишь различные по ширине и глубине линии. Меняя накал штифта и придавая ему разный наклон, можно получить глубокие насыщенные линий и чуть-чуть заметные штрихи, в этом случае меняется также интенсивность оттенка линии от темно-коричневого до светлых золотисто-коричневых тонов. Однако помни о том, что нельзя сильно прижимать штифт к поверхности или неуверенно замедлять его ход по изображению.
Рис. 78. Плоское выжигание
Если края обработанных канавок обуглены, это значит, что движение штифта было достаточно медленным или он был сильно перегрет. В этой ситуации следует снизить питающее напряжение или уменьшить подачу воздуха. Для охлаждения штифта его нужно приложить к мраморной поверхности или подержать некоторое время в вертикальном положении.
Работу надо вести сразу в разных частях рисунка. Временно оставь какой-либо участок и переходи к другому, а потом вновь возвращайся к первому. Это необходимо для того, чтобы не появились пробельные прожиги, которые могут появится от сильного нагрева близлежащих частей заготовки. В связи с этим не стоит сразу делать несколько почти соприкасающихся линий или штрихов: прежде чем произвести следующий штрих, нужно дать остыть соседнему.
Выжигая пологие линии или точки, держи штифт перпендикулярно поверхности заготовки, а при выполнении прямых линий – наклонно, как ручку при письме. Если надо затенить достаточно большой участок, в первую очередь сделай контур, потом внутри него выжигай широкой стороной штифта. При обработке фона (рис. 79) можно пользоваться различными приемами: нанеси вертикальные широкие линии и штрихи, точки разной величины или, применяя фигурные наконечники, покрой дощечку квадратами, треугольниками либо другими фигурами.
Рис. 79. Обработка фона
При глубоком выжигании (рис. 80) с помощью ножевидного штифта получается рисунок, несколько отличный от плоского. Если в первом случае рисунок и фон находятся в одной плоскости, во втором варианте изображение остается на уровне плоскости дощечки, а фон в этом случае углубляется. Выжигание выполняется следующим образом: сначала вокруг рисунка делаются две канавки, одна будет соприкасаться с фоном, другая – с изображением, так получается узкая кайма, облегающая границу рисунка. Затем следует приступить к углублению фона. Для этого применяется широкий ножевидный штифт.
Рис. 80. Глубокое выжигание
Прикладывай штифт плашмя, выжигай, словно бы срезая, части древесины, стараясь, чтобы поверхность фона была гладкой, после чего подрежь оставшуюся кайму: тогда изображение начинает выступать над поверхностью фона. После этого переходи к заключительной отделке, пользуясь при этом маленькими ножевидными и обычными штифтами. Закончив сам рисунок, можно опять вернуться к фону, придав ему желаемую фактуру.
При декоративной обработке дерева выжиганием, помимо обычного способа, можно использовать разные кислоты. Под их воздействием дерево приобретает так же красивый коричневый цвет, как и после термической обработки.
Для работы с кислотами более подходящим материалом считаются твердые лиственные породы дерева: каштан, дуб или груша. Плоскость заготовки после общей предварительной подготовки следует покрыть легким слоем воска или парафина, а потом специальным инструментом основательно соскоблить покрытие, выявляя будущее изображение. Затем всю поверхность с помощью мягкой щетки надо смочить крепкой серной кислотой.
Парафин (или воск) оказывает защищающее воздействие, поэтому в покрытых ими местах дерево остается нетронутым, а там, где защитный слой отсутствует, появится коричневое изображение. Кислота действует на древесину от 30 минут до 2 часов. В зависимости от времени тон и насыщенность линии или штрихов будут различны. По прошествии этого срока восковый слой и остатки кислоты надо смыть скипидаром или теплой мыльной водой.
После того как древесина просохнет, разрушенные кислотой частицы материала надо удалить сначала металлической щеткой, а затем мягкой. Для тщательного удаления вещества всю поверхность дощечки следует обработать нашатырным спиртом.
Работать с кислотами можно и на темных заготовках, тонированных в коричневый или черный цвет. В этом случае выжженное изображение будет светлее фона дощечки. Чтобы получить насыщенный коричневый цвет, поверхность дощечки или фанерки надо обработать раствором, состоящим из 1 части марганцовокислого калия и 20 частей теплой воды. После того как заготовка хорошо просохнет, на поверхность древесины каким угодно способом наносится изображение. Затем кистью и обычными металлическими перьями нанеси 3%-ный раствор лимонной кислоты на рисунок. Обработанные им места посветлеют, поскольку он удаляет частицы краски.
Для того чтобы получился черный цвет, березу или каштан надо пропитать 10%-ным раствором марганцовокислого калия. В емкость следует налить полученный раствор, поместить в него древесину и кипятить в течение 1 часа. Когда закончиться травление, заготовки рекомендуется высушить на солнце, а затем промыть водой. Потом можно действовать таким же образом, как при использовании заготовок с коричневым фоном.
Наносить растворы кислот на поверхность древесины нужно, работая только в специальных резиновых перчатках. Чтобы удалить вещество, попавшее на кожу или окружающие вещи, следует всегда иметь рядом раствор питьевой соды и воду. Тебе следует помнить, что работать с кислотами детям не рекомендуется, или ты можешь это делать только под присмотром взрослых. Кислота является веществом, которое, попав иа кожу, наносит серьезное повреждение – ожог. В случае же попадания кислоты в глаза последствия могут быть плачевными: человек может лишиться зрения.
Закончив работу над рисунком, поверхность надо хорошо очистить наждачной бумагой. Изображения, выполненные способом глубокого выжигания, сначала обработай металлической щеткой, чтобы удалить толстый обуглившийся слой в глубоких линиях. Зачистку шкуркой и щеткой следует делать тщательно, но аккуратно, чтобы не испортить маленькие штрихи и линии и не скруглить грани выступов на рисунке.
Выжженное изображение можно раскрасить акварельными или масляными красками. Роспись украшает выжженный рисунок, делает его ярким и броским.
Для росписи по дереву ты можешь использовать акварельные или масляные краски и набор мягких круглых и плоских кистей.
Считается, что наилучшей отделкой выжженных и раскрашенных изображений является метод вощения. Это придает поделке матовый приглушенный блеск и сохраняет естественный цвет древесины. Кроме того, вощение почти не затрагивает красочный слой, поэтому нанесенный цвет сохраняет свой тон и насыщенность.
С помощью прибора, состоящего из регулируемого трансформатора и подключенной к нему металлической иглы, ты сможешь делать очень красивые и эффектные вещи – такие, как декоративные вазы, разделочные доски, блюда, настенные украшения. Кроме того, такого рода узором можно украсить различные самоделки из липовых дощечек или ольховой фанеры.
Начинать следует с простых рисунков. Только когда ты научишься выжигать хорошо, приступай к более сложным работам. Полученное изображение можно раскрасить темперными, масляными, акварельными или анилиновыми красками, а также их можно покрыть мебельным лаком (его надо наносить специальной кистью в несколько слоев, каждый раз давая покрытию высохнуть).
И еще, не забывай перед работой поверхность поделки тщательно обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Если у тебя нет опыта в рисовании, переведи изображение на дерево через копирку. Чтобы рисунок не портился, помести на него кальку и только после этого обведи по контуру твердым карандашом.
Рабочую иглу надо раскалить до темно-вишневого цвета. Если накал окажется недостаточным, следует подключить иглу к трансформаторным клеммам более высокого напряжения (4-6 вольт), а при иных системах электровыжигателя увеличить накал иглы поворотом ручки реостата или переключателя обмоток трансформатора.
Иглой нужно двигать не торопясь, плавно и равномерно, линию, которую ты начал, доводи до конца, не отрывая и не прижимая ее чрезмерно сильно к поверхности. Прямые линии следует проводить с помощью деревянной или металлической линейки. Тонкие линии веди при небольшом накале иглы, чуть-чуть касаясь поверхности дощечки, а толстые линии – при сильном нагреве и со значительным нажимом.
Фон рисунка можно заполнить точкой или круглой или овальной формы, с просветом или без него. Кроме того, можно выжечь его штрихом разнообразной формы (например, в виде зигзага или прямых линий). Когда закончишь работу, выключи аппарат, горячую иглу положи на специальную подставку из негорючего материала и обязательно проветри комнату.
Искусство декоративной мозаики
Очень интересные и полезные вещи можно изготовить, применяя технику мозаики. Уже имея определенный опыт работы с деревом, ты можешь за определенный срок освоить это замечательное и древнее искусство. Мозаика по дереву – это лишь одно из направлений. Наряду с ней, большой популярностью пользуются каменная, пластмассовая и стекольная мозаики.
В зависимости от того, какой материал ты используешь, выделяют несколько видов деревянной мозаики, среди которой наиболее известны инкрустация, интарсия, блочная мозаика и маркетри.
Перед тем как приступить непосредственно к работе, составь рисунок для мозаики, который будет сочетаться со всем изделием (рис. 81). Кроме того он не должен выходить за отведенные для него рамки, если мозаика является частью чего-либо. Рисунок орнамента лучше всего сделать в натуральную величину, чтобы проследить все тонкости и вовремя исправить ошибки на бумаге.
Рис. 81. Составление рисунка для мозаики
Если задуманный тобой узор будет достаточно большим, сделай его уменьшенный макет с помощью обыкновенной размерной сетки. Возьми чистый лист бумаги и разбей всю его поверхность на одинаковые квадраты.
Затем начерти сам рисунок, а при перенесении его на шпон просто увеличь детали в несколько раз. Даже если полученное изделие добротно изготовлено, оно может при этом значительно проигрывать из-за бедности или неправильности выполнения самого узора. Для того чтобы правильно составить композицию, хорошо изучи ее основные законы.
Каждый орнамент должен гармонировать с обстановкой, с тем предметом, на котором он будет находиться. По сравнению с ним орнамент не должен быть слишком большим или мелким, а также он не должен содержать слишком много или мало деталей.
Построение композиции начинай с центра, поскольку это главная часть, куда в первую очередь падает взгляд. По разные стороны от центра должны располагаться остальные детали, которые будут составлять целостную, собранную и подчиненную одной центральной идее композицию.
Для составления центра лучше всего использовать наиболее привлекательные по текстурному рисунку и цветовой гамме куски шпона. Но если ты зафиксируешь свое внимание только на центре, оставив края композиции без присмотра, то есть определенная вероятность, что орнамент также будет выглядеть незаконченным. Края композиции должны быть четко очерченными, а если мозаика является фрагментом значительного изделия, краевой шпон должен быть подобран по цвету к дереву поделки.
После того как ты закончишь рисунок, перенеси изображение на кальку (рис. 82). Невыполнение этой, казалось бы, бессмысленной операции может привести к тому, что при наклеивании тебе придется делать двойную процедуру: подбор и правильную состыковку деталей. Затем переведи узор с кальки на фон из листа шпона или плотной бумаги. Рисунок должен получиться в зеркальном отражении.
Рис. 82. Перенос изображения на кальку
Материалы и инструменты
Особое внимание удели своему рабочему столу. В зависимости от того, насколько тебе будет удобно во время работы, мозаика получится или плохого, или хорошего качества. Плохо обустроенное место может отбить охоту заниматься мозаикой. Очень удобно использовать в качестве рабочего стола обыкновенный столярный верстак, хотя подойдет и простой прочный стол.
Для того чтобы не повредить поверхность стола, чтобы она всегда оставалась целой, используй специальный подкладной щит для резки шпона. Его можно приготовить из мягких пород древесины. Поверхность такого прикладного щита должна быть составлена из древесины поперечного среза: такой щит прослужит дольше, а щепки при прорезывании не будут откалываться. В качестве такого щита удобно использовать готовую чертежную доску или лист толстой фанеры. Чтобы не запутаться в заготовках, храни куски шпона на небольших полках или в шкафчике.
Особенность шпона заключается в том, что он является ломким материалом. В связи с этим для его хранения тебе лучше использовать большие папки, в которых шпон будет распределен еще по размерам и породам, что облегчит работу. Из материалов для работы с мозаикой еще тебе потребуется сухой шпон. Он необходим для того, чтобы при последующих действиях не появились трещины. Из инструментов потребуются разнообразные ножи для раскроя шпона. Для всех видов мозаичных работ лучше всего использовать сухой шпон, чтобы потом при работе или после склеивания не появились трещины. В зависимости от того, какое предназначение уготовано будущей вещи, для работы используют шпон толщиной 2 мм и более.
Существует 3 вида шпона: лущеный, строганый и пиленый. Все они очень удобны в использовании. Естественно, в зависимости от типа обработки дерева получаются разнообразные виды текстурного рисунка. Если ты приобрел или нашел в лесу брус дерева с интересным текстурным рисунком и желаешь сделать из него шпон, выбери наиболее приемлемый для этого способ обработки древесины.
Чтобы получить лущеный шпон, распили брус на несколько кусков и насади каждый из них на ось станка. Затем подбери нож необходимой ширины полотна и подведи его всем лезвием к вращающемуся куску древесины. При лущении получится широкая стружка, которая сама по мере получения будет сворачиваться в рулон. При этой операции лезвие ножа не разрезает годичные кольца, а проходит вдоль них (рис. 83).
Рис. 83. Лущеный шпон
При обработке древесины вторым способом ты получишь строганый шпон. Для этого приготовленный кусок дерева тщательно закрепи и острым широким ножом сними горизонтальный срез. Главное в этом случае – это следить за тем, чтобы толщина каждого слоя в отдельности и всех слоев получилась одинаковой, чтобы потом можно было создать однородный по толщине узор.
Чтобы получить пиленый шпон, возьми лобзик с тонкими лезвиями или ножовку по металлу. Вертикально укрепи древесину и отпили каждый слой под углом 30-45° в зависимости от того, какой текстурный рисунок ты желаешь получить.
Для работы со шпоном тебе потребуются различные ножи для раскроя шпона (рис. 84). Так, ножи-пилки используются для первоначального и более грубого раскроя шпона. Они бывают двух видов: пилки с круглой ручкой и пилки с ручкой-колодкой. Различие в формах ручек обусловлено главным образом их использованием. Для первоначального раскроя шпона удобнее применять нож с круглой ручкой. Его режущая поверхность не очень большая, что делает его более удобным. Нож-пилка с ручкой-колодкой удобен при раскрое шпона вдоль волокон. Чтобы сделать разрез более ровным, также используется и обычная металлическая линейка. Это не дает ножу пойти по направлению роста волокон.
Рис. 84. Ножи-пилки
Для работы тебе также нужен плоский нож-резак, который можно приобрести в специализированном магазине или сделать в домашних условиях (рис. 85). Для этого понадобится полотно ножовки, которое следует хорошо заточить. Ручку для инструмента удобнее делать из 2 половинок, скрепив их между собой, а конец ручки возле лезвия ножа срежь под углом.
Рис. 85. Нож-резак
Очень облегчит твою работу и резак-гильотина (рис. 86). Он представляет собой небольшую платформу с регулирующейся длиной и прикрепленным ножом с полукруглым лезвием. Он очень удобен при выкраивании прямолинейных геометрических фигур.
Еще один необходимый инструмент – это циркуль-резак, который позволяет резать шпон круглой формы (рис. 87). Кроме того, он может вырезать достаточно большие куски шпона с большим радиусом кривизны. Однако если у тебя его нет, его можно заменить разнообразными лекалами и ножом-резаком.
Рис. 86. Резак-гильотина
Рис. 87. Циркуль-резак
Для работы со шпоном подходит и лобзик (рис. 88). Также удобно использовать пилки толщиной 0,4-0,5 мм. При выпиливании лобзиком сразу нескольких одинаковых деталей склей по краям 3-4 листа и положи их на какую-нибудь основу, чтобы при прорезывании шпон не ломался. На верхний лист с помощью копировальной бумаги или твердого карандаша нанеси нужный тебе узор, а потом выпили детали лобзиком.
Рис. 88. Лобзик
Ту же работу можно сделать и с помощью штампов-просечек различных профилей (рис. 89). Чтобы в домашних условиях изготовить необходимые круглые штампы, можно использовать обрезки обычных металлических труб разного диаметра. Чтобы просечка получилась хорошей, помести на подкладную доску лист шпона лицевой стороной вверх. Расположи сверху штамп-просечку и проделай нужный профиль, сильно прижав или ударив молотком.
Рис. 89. Штампы-просечки
Притирочный молоток необходим для соединения крупных деталей мозаики (рис. 90). Он способствует более плотному примыканию мозаичного листа шпона к изделию при наклеивании. После того как ты наклеишь лист шпона, притирочным молотком выполняй движения вдоль волокон листа, в результате этого лишний клей и воздух должны выдавиться, и тогда лист должен получиться без вздутий.
Что касается режущего инструмента, он должен быть хорошо заточен: тогда ты сможешь избежать образования заусенцев при прорезывании контуров. Кроме того, шпон при обработке не будет ломаться и расслаиваться.
Плохо прорезанные контуры достаточно сложно подогнать друг к другу, а шов между ними в этом случае будет широкий и неровный. Изделие от этого очень сильно пострадает. Но только будь осторожен при работе с острыми ножами, иначе можешь порезаться. Помни о технике безопасности.
Технология работы
При составлении рисунка можно использовать как геометрические фигуры, так и произвольные элементы. Среди первых большой популярностью пользуются треугольники, квадраты и прямоугольники, из которых можно составлять разнообразные сложные геометрические орнаменты. Произвольными элементами считаются те, при начертании которых не используются никакие приспособления. Сюда относятся все фигуры, которые имеют изогнутые края с различной степенью кривизны. Их выделение в группы вызвано прежде всего способом их вырезания и использованием при этом специальных инструментов. Чтобы вырезать геометрическую фигуру, тебе понадобятся нож-резак, резак-гильотина и прямые штампы-просечки.
Нож-резак используется только в сочетании с металлической линейкой. Это позволяет ему не уйти от прямой линии по направлению роста волокон. Прорез нужно делать не одним движением, а несколькими, что позволяет лезвию идти точно по намеченной линии. Нож держи точно под прямым углом, чтобы полученный элемент точно состыковался с остальными (рис. 91). Произвольные элементы удобнее нарезать тем же ножом-резаком; резаком-циркулем и штампами-просечками.
Рис. 91. Прорезывание по линии
Наиболее сложные криволинейные элементы и элементы, нужные в незначительном количестве, вырезай ножом-резаком от руки. В этом случае для вырезания элементов вместе с ножом удобно использовать различные лекала, которые нужно плотно прижимать к листу шпона, чтобы линия прореза не ушла. Ровная линия прореза получается, если выполнять разрезы по линиям многоугольника, а затем переходить к кривой линии.
Правильные круги и кольца вырезай, используя резак-циркуль. Этот инструмент позволяет вырезать без разметки круги заданных размеров. Если для орнамента нужно кольцо, сначала прорежь внутреннюю часть, а затем приступай к внешней. Лобзик – это очень удобное приспособление, позволяющее выпиливать сразу несколько одинаковых деталей.
Есть 2 способа закрепления деталей. Первый способ заключается в совмещении и склеивании деталей между собой. При стыковке кусков шпона между ними не должно быть никаких просветов. Следи, чтобы элементы узора плотно прилегали друг к другу. Если края неровные, их нужно подровнять на специальном станке, состоящем из 2 полотен и зажимов. Заложи между досками несколько кусков шпона, плотно зажми их и подровняй рубанком. Очень часто для склеивания деталей применяется клей ПВА, который представляет собой белую вязкую жидкость. Среди всего многообразия в магазинах порой бывает трудно выбрать клей нужного качества. Здесь следует положиться на свое обоняние, поскольку качественный клей не обладает резким неприятным запахом. С помощью ПВА можно склеить практически все, а при высыхании он не оставляет никаких следов, поскольку при этом он образует бесцветную пленку.
Не желательно покупать клей впрок, поскольку от длительного хранения он густеет. Для того чтобы он принял нужную консистенцию, смешай его с новым клеем или добавь небольшое количество смачивателя ОП-7 или ОП-10. Но не добавляй воду, потому что она разрушит его структуру. На поверхность клей наноси ровным и тонким слоем. Для того чтобы он лучше схватился, можно использовать обычный утюг, нагретый до 100-120° С. Положи на склеиваемые поверхности лист чистой бумаги и осторожно прогладь горячим утюгом.
Чтобы наложить деталь узора на основу, смажь ее тонким слоем клея и дай ему немного подсохнуть. Через 3-4 минуты нанеси еще один тонкий слой клея и приложи деталь из шпона. Аккуратно прижми ее чистой тряпкой или притирочным молотком. Затем, когда ты убедишься, что деталь прочно пристала к поверхности, удали с краев излишки клея и нанеси клеевое покрытие на соседний участок, где будет располагаться следующая деталь. Дважды смажь клеем поверхность, прогладь тряпкой и убери излишки клея.
По окончании работы еще раз проверь, все ли излишки клея убраны и нет ли воздушных пузырьков под деталями. Оставь мозаику сохнуть на несколько часов, а потом застели листом чистой белой бумаги и положи под небольшой пресс, чтобы при высыхании пласты шпона не покоробились.
Особенностью второго способа является врезание деталей в основу. Для этого перенеси рисунок на фон и вырежи гнездо, в которое потом надо вставить деталь из шпона. Гнездо должно быть такого же размера, как и заготовка из шпона. Вырежи саму вставку. Чтобы гнездо и вставка получились ровными, положи на шпон фоновый лист с прорезанным гнездом и прорежь ножом контуры вставки, после чего вырежи ее, вставь в гнездо и закрепи клеевой лентой (рис. 92).
Рис. 92. Врезание детали в основу
Виды мозаики и приемы работы
Существует несколько типов мозаики, которые выполняются на основе материалов для вставки: маркетри, интарсия, инкрустация и блочная мозаика.
Маркетри. Этот вид деревянной мозаики отличается тем, что сначала составляется весь мозаичный набор шпона, а затем он наклеивается на поверхность изделия. В технике маркетри используют 2 вида набора шпона: простой и фигурный. При простом наборе шпона части располагаются в одном направлении роста волокон, а зависимости от желания ты можешь сделать продольный, поперечный или косой наборы (рис. 93).
Рис. 93. Маркетри
В фигурном наборе принимают участие некоторые художественные элементы. Здесь можно подбирать шпон по цвету и текстурному рисунку. В зависимости от расположения кусков шпона получаются наборные узоры крестом, в елку, шашку, конверт, круг или многоугольник.
Геометрические композиции из одинаковых элементов набирать несколько сложнее. Они часто используются при декоративной отделке мебели, шкатулок и панно. Очень часто такие геометрические композиции напоминают паркет, поэтому и сама техника была названа «паркетри» (рис. 94).
Простой и красивый орнамент можно получить с помощью чередования прямых полосок-штапиков разного текстурного рисунка и различного цвета. Полоски разных цветов могут чередоваться, устремляться к центру или же соединяться в различные геометрические фигуры.
Рис. 94. Паркетри
Для мозаики можно также использовать различные геометрические фигуры, например ромбы или квадраты. Из таких фигур можно получить простой орнамент шахматной доски или более сложный, с использованием пятигранников. В технике маркетри можно также сделать различные сложные геометрические композиции (рис. 95). Это могут быть розетки, звезды, сияния и т. д. Орнамент, выполненный в технике маркетри, может быть, и негеометрическим. В основном здесь присутствуют растительные элементы, переплетения которых дают и окантовочные орнаменты, и различные сюжетные композиции.
Рис. 95. Мозаика узорная
Перед тем как приступить к созданию более сложных сюжетных композиций, ты должен овладеть всеми основными навыками построения простых мозаичных композиций.
В зависимости от того, что у тебя есть в наличии, можно создать конкретный сюжетный рисунок, а можно проследить какую-либо композицию по самому текстурному рисунку кусков шпона. Ты можешь оставить истинный цвет шпона или изменить его. Прежде всего подготовь фон для будущего рисунка. Весьма часто встречаются композиции с 2, 3 и даже 4 фонами. Если ты задумал сделать композицию достаточно больших размеров, выбери несколько фоновых листов шпона, раздели узор на части и выполни на каждой из них мозаику.
Потом сделай края готовых частей панно неровными таким образом, чтобы части между собой очень хорошо стыковались, а сам стык был незаметным. Для этого каждую часть прорежь по краям острыми неровными зубчиками.
Если ты хочешь закрепить мозаичное панно на твердой поверхности, лучше всего использовать фанеру. Она достаточно ровная, а большая площадь плиты позволяет делать даже очень значительные композиции. Для основы выбери фанеру без сучков и повреждений. Если же у тебя такой нет, перед тем как наклеить фоновый шпон, выбей все сучки и аккуратно вставь в образовавшиеся отверстия пробки, поскольку шпон очень плохо приклеивается к сучкам.
Для того чтобы мозаика долго держалась, перед приклеиванием шпона определи направление волокон на фанере и фоне мозаики. Волокна детали, фона и фанеры должны быть направлены перпендикулярно по отношению друг к другу. После склеивания помести получившееся изделие под пресс, предварительно накрыв с обеих сторон деревянными прокладками. В домашних условиях для этого удобно использовать набор струбцин, с помощью которых можно регулировать степень сжатия. Действие пресса не должно длиться больше 6 часов. После этого оставьте мозаику на 24 часа: клей за это время окончательно схватится.
После того как изделие полежит под прессом отведенное для этого время, могут возникнуть различные трудности. Часто это вызвано просачиванием клея через швы на мозаичную поверхность. Это может произойти по нескольким причинам: ты нанес слишком много клея, использовал слишком жидкий клей или давление пресса было очень большим. Если при этом не произошло склеивание мозаичной поверхности и прокладки, тебе повезло, поскольку клей в этом случае можно счистить обычным ножом.
В том случае, если все же это случилось, а при снятии струбцин с мозаичного слоя отделились некоторые волокна, тебе на помощь придут остатки от прорезывания шпона. Подбери идентичный кусок шпона и приклей его на дефектное место.
Если после пресса на поверхности образовались воздушные пузырьки или появились различные шероховатости, это значит, что клей был нанесен на основу неравномерно. Расстраиваться не стоит, но в дальнейшем постарайся избегать таких оплошностей. Сначала смочи поверхность горячей водой (от этого волокна немного размякнут), затем разрежь шпон вдоль волокон, введи под края небольшое количество клея и прогладь поверхность притирочным молотком.
После того как все дефекты будут исправлены, ты можешь начать обрабатывать кромки мозаики. Если ты задумал сделать небольшую рамку и повесить мозаику на стену, просто отшлифуй ее края. Если же мозаика является элементом какой-либо композиции, помимо шлифовки рамок, тебе придется подогнать края, чтобы она не выступала над основным фоном, а сливалась с ним: в противном случае ее края со временем начнут разрушаться.
Когда уже обработаны края панно, немного отшлифуй саму мозаику, после чего покрой ее тонким слоем древесного лака и дай ему высохнуть. Если твое мозаичное панно состоит из фрагментов темного и светлого цвета, шлифовке нужно уделить особое внимание. И в первую очередь тебе нужно следить за тем, чтобы пыль с одного участка не попала на другой.
Инкрустация и интарсия. Различия между этими 2 техниками небольшие и сводятся к применению материала. В первом случае вставки в дерево делаются из металла, перламутра, цветного стекла, камней и кости, а во втором – из других пород дерева. В зависимости от того, каким образом выполнена вставка, различают выпуклое и плоское врезание. В первом случае она несколько выступает над поверхностью дерева-фона, а во втором она углубляется в деревянный массив до уровня фона (рис. 96).
Рис. 96. Инкрустация и интарсия
В обоих случаях очень важно хорошее качество древесины, используемой для основы. Лучше всего брать породы со слабовыраженным текстурным рисунком, например березу, ольху, осину, липу или боярышник. Также можно использовать кизил, дуб, абрикос, грушу, яблоню и грецкий орех. У этих пород древесина однородная и плотная.
Кроме того, она должна быть хорошо высушенной и не иметь дефектов. Сырое древо не подходит для работы, потому что при высыхании оно может покоробиться и дать значительный процент усадки. В результате этого вставки будут вытесняться из деревянной основы, а поверхность покроется заусенцами или совсем раскрошится. Приемлемый процент влажности древесины составляет около 20%. При интарсии в качестве вставок используется более ценная и контрастная по текстуре и цвету древесина.
При инкрустации большое внимание следует уделить выбору материала, из которого будут изготовлены вставки. Если ты выбрал темный фон основы, для вставок лучше всего подойдут светлые металлы, например мельхиор, серебро, различные сплавы (латунь, томпак или нержавеющая сталь). Если цвет фона светлый, выбирай для инкрустации более темные металлы (темную медь) или светлые черненые металлы.
Более контрастное сочетание возникает в том случае, если на темном фоне выдаются металлические вставки с глянцевой поверхностью или на светлом фоне – с мягким матовым блеском. Темный фон древесины можно получить с помощью различных протрав и морилок.
Однако и фон можно сделать глянцевым или матовым. Глянец древесина приобретет при использовании древесного лака или политуры, а матовость – при нанесении восковой мастики. Если ты желаешь сделать плоскую инкрустацию, удобнее использовать мягкие металлы, которые поддаются шлифовке вместе с деревом. К ним относятся алюминий, бронза, дюраль, латунь, мельхиор и серебро. Кроме того, для этого подходят кость, рог, перламутр и эбонит.
Если ты хочешь в качестве вставок использовать стекло, камень, фарфор или сталь, которые обладают слишком твердой структурой и трудно поддаются шлифованию, лучше всего делать выпуклую инкрустацию. При работе края вставок могут раскрошиться, поэтому стекло или камень лучше врезать вместе с металлической основой. При этом увеличивается декоративный эффект, производимый вставкой.
Для металлических вставок лучше использовать листовой металл или металлическую проволоку, из которых можно изготовить круглые бляшки и гибкие полосы для насечки и контурных дорожек.
Из металлической проволоки чаще всего делают различные прямые и изогнутые линии, а также орнаменты. При использовании круглой проволоки вырежи в основе небольшое углубление, смажь канавку эпоксидным клеем и вставь в нее проволоку. Острые концы проволоки под прямым углом воткни в деревянную основу. Плоскую проволоку можно получить из круглой, если простучать ее молотком.
Читать бесплатно другие книги:
