Самоделкин для мальчиков Бебнева Юлия

Даже опытные мастера начинали свою деятельность с изготовления несложных предметов из дерева. Так и ты можешь для начала сделать, например, мебель для кукол своей сестренки. Она наверняка будет очень рада, а ты разовьешь свои навыки по работе с деревом. В дальнейшем ты сможешь самостоятельно изготовить и настоящую мебель, например полки, стул, столик или шкафчик. Начни с простого и постепенно переходи к сложному.

Полки

Стоит начать с полок, которые даже при всей простоте конструкции всегда нужны в доме и могут заменить всю навесную мебель. Они могут быть как открытыми, без крышки, так и закрытыми, то есть образовывать небольшой навесной шкафчик.

Для того чтобы сделать открытую полку (рис. 27), тебе понадобятся прочная и толстая доска, которую также можно заменить древесно-стружечной плитой, и 1 планка из деревянной рейки, равная длине полки. Кроме того, тебе необходимо будет подобрать 2 куска шпона для оклеивания всех поверхностей и 2 металлических уголка, чтобы можно было повесить готовую полку на стену. Тебе также понадобятся 2 объемных отрезка доски, которые по ширине должны быть равны ширине самого изделия, что позволит ей прочно висеть на стене и выдерживать даже значительные тяжести.

В первую очередь тебе следует сделать основание полки. Для этого возьми доску необходимой тебе длины и ширины. Сначала определи ту сторону которая будет обращена к тебе. Именно на ней после подготовки с обеих сторон шпона надо будет закрепить рейку чтобы закрыть некрасивую внутренность основания. Шпон к тому же создаст впечатление, что при изготовлении была использована только цельная древесина.

Затем из отрезков дерева сделай крепежные части, которые могут иметь разную форму. Здесь все полностью зависит только от твоей фантазии, а также от вкуса и творческого подхода к делу. Еще раз напомним, что ширина этих частей в месте соединения с полкой будет равна ширине самого изделия, потому что они прикрепляются к торцевым сторонам доски или деревоплиты. Выпили контуры крепежных ножек изделия, тщательно отшлифуй их и соедини с основанием полки. Используя шурупы, ты получишь более прочное и надежное соединение, чем при применении обыкновенных гвоздей. Все это в первую очередь объясняется структурой самого дерева, которое плохо удерживает внутри себя ножку гвоздя.

Рис. 27. Открытая полка

К верхней части получившихся элементов полки прикрепи уголки для того, чтобы изделие можно было повесить. После завершения всех работ еще раз основательно пройдись по всем поверхностям шкуркой и покрой их лаком.

Такую полку можно использовать в доме где угодно: в своей комнате, на кухне или лоджии. Если установить несколько таких полок друг над другом, а в нижнюю полку снизу ввинтить несколько крючков, получится удобная вешалка для кухонных полотенец, прихваток и разделочных досок. К тому же в таком положении хорошо хранятся и керамические кружки и чашки, кроме того, в этом случае освобождается лишнее место на полке.

Потренировавшись на открытой полке, ты можешь сделать полку-шкафчик (рис. 28). Это тоже весьма нужная вещь в доме. Здесь в одно целое соединены сразу закрытая полка, ящичек и шкафчик. Только сначала может показаться, что такое изделие сделать весьма трудно. Но если внимательно во всем разобраться, окажется, что это вполне возможно.

Рис. 28. Полка-шкафчик

Для начала сделай чертеж, на котором с большой точностью (до миллиметра) рассчитайте все размеры. Чтобы верно разместить в комплексе одного целого все элементы (то есть полку, шкаф и ящик), раздели всю конструкцию по длине на 6 частей: 2 из них займет полка, 3 относятся к шкафчику, а последняя – для ящиков. Если захочешь, ты можешь поменять соотношение частей, разместив все по своему вкусу.

После того как чертеж будет готов, тебе необходимо подобрать древесину, из которой будет сделана полка-шкафчик. Для этого в одинаковой степени ты можешь использовать древесно-волокнистую плиту и прочные деревянные доски. Если для работы ты решил использовать ДСП, тогда тебе еще надо будет найти шпон для оклеивания изделия. Для установки дверцы шкафа необходимы рояльные петли, а для того, чтобы можно было открыть дверцы или ящик, еще нужны будут ручки.

После этого ты можешь приступать собственно к работе. На первом этапе приготовь пазы и гнезда крепления на сторонах каждой части изделия и оклей поверхность деталей шпоном. Затем оставь древесину до полного высыхания клея, чтобы потом получилась имитация под хорошие породы древа. Чтобы поверхность не покрылась пузырями или совсем не отклеилась от ДСП, ждать придется приблизительно 24 часа или немного больше: все зависит от клея, который ты будешь применять при работе. Потом соедини детали основания полки-шкафа, который включает в себя заднюю стенку, 2 боковые и дно, и оставь конструкцию до полного высыхания клея.

Затем на расстоянии одной шестой от низа получившейся конструкции установи дно изделия, отгородив таким образом уровень расположения ящиков и самого шкафа. В это же время можно установить верхнюю границу шкафчика, планку самой полки и крышку. Для полного закрепления конструкции также придется выжидать 1 сутки.

Пока клей затвердевает, можно сделать ящики, которые состоят из дна, 2 боковых, задней и передней стенок. Соединять переднюю стенку нужно особенно тщательно и осторожно, потому что она всегда будет на виду.

Не забудь перед началом работы просверлить в ней отверстия для крепления ручек. Сделать это после соединения деталей будет намного труднее, да и вероятность отколов волокон шпона на лицевой стороне значительно возрастет. Чтобы избежать таких неприятностей, сначала проделай отверстие, затем наклей шпон и, после того как клей начнет подсыхать (но пока он полностью не затвердел), произведи небольшой надрез в виде креста. Древесина шпона под воздействием клея несколько размякнет, и тогда ты можешь аккуратно прорезать ее.

После того как ящики будут готовы, изготовь дверцы шкафа. Они должны состоять из рамки дверцы и дощечки. Однако вместо дощечки можно взять обыкновенное матовое или цветное стекло. Украсить дощечку или стекло можно разными способами. Очень красиво на фоне темного шпона выглядит узор из медной или латунной проволоки, которая приклеивается к поверхности с помощью эпоксидной или полиэфирной смолы.

Аккуратно изогни проволоку по шаблону, обработай ее специальным разбавителем, который можно заменить обычным медицинским или техническим спиртом. Потом тонким слоем смолы покрой проволоку и наклей ее на поверхность. Когда поверхность будет готова, а проволока хорошо приклеиться, ты можешь устанавливать на дверцах рояльные петли и ручки. После этого тебе нужно будет прикрепить дверцы к основанию шкафчика и задвинуть ящики. Считай, что полка-шкаф-чик почти готова. В завершение аккуратно отшлифуй мелкозернистой шкуркой поверхность и покрой тонким слоем лака.

Стул

Сделать стул несколько сложнее, чем изготовить полку. Конструкция его состоит из сиденья, двух передних ножек, равных по высоте уровню сиденья, 2 задних ножек, определяющих высоту стула, 3 подножек (2 боковых и 1 передней), трех царг (2 боковых и 1 задней) и спинки, которая может состоять из 1-2 деталей (верхняя планка спинки будет называться верхником, а средняя – средником) (рис. 29).

Рис. 29. Стул

Высота самого сиденья в основном не превышает 45 см от уровня пола, а высота всего изделия зависит только от твоего желания. Сначала следует подобрать материал для стула. Чаще всего все главные детали стула делаются полностью из деревянных досок или брусков. Но порой для сиденья выбирают ДСП, на нее потом укладывают поролон или несколько слоев ватина, а затем обшивают тканью или любым другим материалом.

Когда будет сделан точный чертеж, можно приступать непосредственно к работе. Сначала выпили из 2 больших брусков задние ножки стула. Из досок поменьше сделай передние ножки. Кроме того, надо будет выпилить 3 подножки и 3 царги для того, чтобы потом ножки стула не разъезжались. После этого собери боковину стула, которая состоит из задней и передней ножек, царги и подножки. Все эти части соедини между собой на шип с помощью клея. А пока он схватывается, изготовь сиденье стула, которое должно иметь гладкую поверхность.

После того как боковины полностью склеятся, можно приступать к окончательному этапу сборки стула. Тебе понадобится установить переднюю подножку, сиденье, заднюю царгу и части спинки. Прочно сбив подготовленные крепления, оставь изделие до полного высыхания клея. После этого тебе следует отшлифовать его и покрыть краской или прозрачным столярным лаком.

Теперь ты разобрался в основных соединениях и конструкции мебели. Все остальное строится на этой базе. Итак, смастерив открытую полку и полку-шкафчик, ты можешь освоить и изготовление других предметов мебели, например тумбочки, небольшого шкафчика или стеллажа. А вариант конструкции, например, стола ты можешь выбрать в зависимости от твоего вкуса, желания и места, а также от того, куда ты планируешь поставить готовое изделие. Этот принцип касается и стульев, и кресел, которые можно сделать на основе простого стула.

Однако иногда не стоит ничего придумывать. Самый обычный стул будет смотреться намного привлекательнее, если украсить его ножки и спинку декоративной резьбой. Замечательно будет выглядеть и обыкновенный домашний стол, если на его поверхности выложить мозаику из частей шпона или выполнить инкрустацию металлической проволокой или кусочками цветного стекла.

Стол

Все столы, от миниатюрного журнального до обычного обеденного, делаются по одному принципу и состоят из одних и тех же частей: столешницы, ножек и крепежных деталей, которых фиксируют между собой остальные элементы конструкции (рис. 30).

Перед началом работы сделай стандартный чертеж, на котором определи все размеры. Если ты желаешь сделать журнальный столик, его высота должна быть примерно 50-60 см, а высота столика под компьютер будет составлять 65-70 см. Столешница рабочего стола должна находиться на уровне 80 см, а у обеденного стола – на 10 см выше. Ширина и длина столешницы могут быть произвольными.

Рис. 30. Стол

В соответствии с размерами будущего изделия подбери материал. Для столешницы можно использовать ДСП, а для крепежных деталей и ножек лучше взять деревянные бруски.

Сначала тебе нужно будет смастерить столешницу. Для этого выпили плиту необходимых размеров и обклей верхнюю поверхность шпоном.

Чтобы в дальнейшем края последнего не отслаивались, можно по краям столешницы прибить специальную рейку. Помимо того что она будет препятствовать отклеиванию кромок, эта рейка значительно украсит все изделие.

Как только столешница будет готова, а клей подсохнет, можно приступать к установке брусков, к которым будут крепиться ножки. Для столов незначительных размеров чаще всего используются отдельные квадратные куски древесины, которые находятся с внутренней стороны или по углам. Для больших столов такая конструкция не очень подходит, потому что она редко способна выдержать значительные нагрузки. Поэтому здесь по всему периметру столешницы устанавливаются бруски. Ножки изделия в этом варианте крепятся к брускам с помощью соединения в шип.

Если ты делаешь маленький столик, а для соединения ножек со столешницей ты установил на ее внутренней стороне отдельные бруски, в этом случае соединение идет немного по-другому. Каждая ножка в этом случае имеет шип, который вставляется в гнездо, сделанное на бруске. Для прочности соединения переверни столешницу внутренней стороной вверх. Потом хорошо смажь клеем гнездо и сам шип, соедини и оставь конструкцию на 24 часа до полного высыхания. Готовый стол нужно будет отшлифовать мелкозернистой шкуркой и покрыть несколькими слоями столярного лака.

Лестница

Очень часто на даче или в загородном доме приходится регулярно обновлять интерьер. То надо лестницу обновить, то беседку подправить. Научившись работать с деревом, ты можешь помогать отцу или старшему брату производить плотницкие работы. Для будущего это очень ценный опыт. Некоторые предметы интерьера ты сможешь изготавливать сам, имея определенные навыки работы с деревом.

Так, на даче между пролетами можно поставить как винтовую, так и прямую лестницу (рис. 31). Кстати, в последнем случае она может быть одномаршевой и двухмаршевой. Отличие между ними заключается в следующем: первая располагается между 2 этажами и имеет только 1 направление ступеней, а последняя, также соединяя 2 этажа, имеет промежуточную площадку.

В зависимости от того, какую площадь ты отведешь для постройки лестницы, и того, где она будет располагаться, нужно будет выбрать тот или иной ее тип.

Рис. 31. Лестница

Но в первую очередь тебе надо выбрать лестницу для себя, то есть она должна быть удобной и безопасной. Обеспечить последнее при спуске или подъеме тебе помогут прочные перила.

Для того чтобы твоя будущая лестница была крепкой и прослужила значительное время, в качестве строительного материала лучше всего применять хорошо просушенную древесину твердолиственных или хвойных пород, например дуб, лиственницу или сосну.

Соединять детали лестницы лучше всего с помощью шурупов, которые со временем не ослабевают и прочно удерживают элементы конструкции. Обычные строительные гвозди сначала скрепляют детали достаточно крепко, но с течением времени соединения начинают расшатываться, и тогда лестницу приходится ремонтировать, вбивая в массив дополнительные гвозди.

Теперь о проекте самой лестницы. Любая лестница включает в себя две несущие тетивы, называемые еще досками-основаниями или струнами, на которые крепятся ступеньки и перила. Для тетивы чаще всего выбирают цельные доски шириной до 30 см и толщиной 6-6,5 см. Длина доски выбирается в соответствии с длиной марша. Для самих ступенек подбираются планки длиной 30-35 см, чтобы нога полностью помещалась на ступени, и толщиной 5 см, чтобы она могла выдержать вес 1 человека.

Высота ступеньки зависит от угла расположения тетивы относительно пола нижнего этажа. Чем больше угол наклона, тем выше располагаются ступеньки относительно друг друга. Например, если угол наклона составляет около 33-37°, высота ступеньки должна быть примерно 16 см. Если лестница расположена под углом 38-42°, расстояние между ступеньками должно быть примерно 18 см. Если же угол наклона колеблется в пределах 45°, тогда высота расположения ступеней должна составлять 20 см. Однако, даже используя эти расчеты, ты должен все испробовать на себе. Порой ступеньки приходится делать выше или ниже стандарта, поскольку лестница должна быть удобной для всех членов семьи.

Для начала лучше просто сделать прямую лестницу, которая может опираться на стену. Более сложной по выполнению является двухмаршевая лестница, которая делается только с учетом опоры на правую стену. Такое направление в основном зависит от твоих пожеланий. Если ты решишься сделать криволинейную лестницу (что следует делать только с определенным опытом), не забудь, что ширина ступеньки даже в узком месте не должна быть меньше 12 см.

Начиная возведение лестницы, прежде всего установи тетивы, прикрепив их к поверхности пола гвоздями или шурупами, а наверху – к балкам перекрытия, выполнив крестообразное крепление. Расстояние между ними должно составлять 75-90 см, чтобы была возможность свободно ходить по лестнице.

После того как тетивы установлены, каждую из них следует разделить на ступени, учитывая амплитуду шага и толщину планок. В любой лестнице количество ступеней обязательно должно быть нечетным. Затем на этом уровне надо устроить пазы для крепления ступенек, равные толщине планок. Для дополнительного крепления планок, которые еще называются проступями, между ними устанавливаются подступенки. Чтобы они хорошо держались и не выпадали из-под проступей, можно использовать сплачивание в четверть или на вставной шип.

Лучше всего ставить ступеньки снизу вверх, чтобы можно было учитывать высоту шага и проверять устойчивость крепления. Перила, которые устанавливаются на тетиве, украсят лестницу, а также сделают ее более безопасной. Поручни должны располагаться на высоте 80-85 см от уровня тетивы.

Ты можешь также установить поручни на нужную для тебя высоту. Вычислить ее можно таким образом: спускаясь по лестнице, немного вытяни вперед расслабленную руку: на этом уровне и закрепи планку. После этого поднимись вверх по лестнице, держась за нее. Рука при этом должна быть расслаблена и несколько согнута в локте.

Если тебе комфортно передвигаться в обоих направлениях, это значит, что уровень расположения поручней выбран правильно.

Смастерить игрушки из дерева несложно, особенно если у тебя уже имеются некоторые навыки. Для этого тебе понадобится тот же набор инструментов, что и для изготовления мебели, а также стандартные заготовки из древесины.

Самолет

Твой игрушечный самолет (рис. 32) будет состоять из следующих деталей: верхнее крыло (5 х 24 х 1,5 см), нижнее крыло (5x15x1 см), фюзеляж (5 х 30 х 1,5 см) и руль. Соответствующих размеров должны быть и доски, поэтому заранее подбери подходящие заготовки для этой работы.

Рис. 32. Самолет

Сначала выполни эскиз будущего изделия. Четко начерти основные части самолета и его общий вид. Лучше всего, если рисунок будет совпадать по размерам с предполагаемым изделием. Затем продумай последовательность изготовления игрушки и приемы соединения ее частей. Примерь основные детали и собери их без гвоздей. Собственно говоря, деревянный самолет – это несложное изделие, поэтому все главные детали наверняка ты подготовишь достаточно быстро.

Для того чтобы сделать хвостовые крылья, возьми доску, отмерь половину и проведи линию для отпиливания, то есть сделай точную разметку. Затем отпили деталь и зачисти распил. После этого можно начинать скрепление частей самолета гвоздями. В первую очередь сбей верхние и нижние передние крылья с основанием, а потом хвостовые скрепи с основанием. Заранее отметь карандашом те места, куда станешь забивать гвозди на крыльях, и следи за тем, чтобы нижнее и верхнее крылья находились на одном уровне на основании. Лучше всего, если они будут прибиты на расстоянии трети длины от носа самолета.

Затем тебе надо будет гвоздями прибить руль. Возьми для этого гвозди без шляпок. Осторожно соедини верхнюю часть с хвостовыми крыльями. Вбей гвоздь без шляпки до половины в середину хвостовых крыльев и насади деталь руля на вторую половину гвоздя, которая виднеется над корпусом самолета. После этого в заранее отмеченное отверстие вбей гвоздь. Впрочем, можно закрепить руль и иным способом: хвостовые крылья перевернуть, поставить на верхнюю часть и аккуратно гвоздями прибить под углом. Лучше забить 2 гвоздя в середину крыльев.

Руль с хвостовыми крыльями помести на основание и прибей. После того как основные детали игрушки будут скреплены, ты можешь добавить пропеллер, колеса и т. д. Раскрась изделие по своему вкусу. Например, ты можешь нарисовать на крыльях звезды или что-то другое, а также покрыть игрушку столярным лаком.

Телевизор

Смастерить игрушечный телевизор из дерева (рис. 33) тоже несложно. Для этого тебе понадобятся следующие детали: корпус изделия – прямоугольный брусок размером 20 х 16 х 10 см, экран телевизора – доска размером 15 х 10 х 1 см, рейки для ножек размером 35 х 1 х 1 см.

Как и при работе над самолетом, сначала сделай рисунок. Все будущие части игрушки четко обозначь на листе бумаги. Отдельно нарисуй общий вид телевизора. Определи последовательность работы и подбери нужный материал. Проследи, чтобы все деревянные бруски были без трещин, заусенцев и других дефектов.

Для корпуса телевизора выбери подходящий брусок или отпили его от большего по размеру. Затем отпили экран из доски нужного размера, зажав ее в тиски, и обработай края напильником. Ножки должны иметь одинаковую длину, поэтому точно отмерь на рейке нужное расстояние. Оно должно равняться ширине корпуса игрушки.

Рис. 33. Телевизор

Если все детали готовы, приступай к сборке телевизора. Сначала забей гвозди в экран, а потом прибей его к корпусу. После этого аккуратно забей гвозди в ножки и прикрепи их к телевизору. Когда изделие будет готово, ты можешь раскрасить его и нарисовать на нем кнопки. Кроме того, ты можешь также прикрепить и антенну: для этого подойдет кусок проволоки или тонкого металлического стержня.

Парусник

Кораблики и парусники из дерева люди делали с давних времен. Они были любимыми игрушками детей. Деревянный парусник можно пускать в «плавание» в водоем. Потренировавшись на одном кораблике (рис. 34), при желании ты можешь изготовить целую флотилию парусников.

Тебе понадобятся следующие детали: корпус парусника размером 10x25x1,5 см (он должен быть заостренным с двух концов) и рейка размером 25x1x1 см. Кроме того, тебе еще нужно подготовить ткань для паруса и цветную бумагу.

Как и в предыдущем случае, сначала сделай рисунок, изобразив детали и общий вид парусника. Затем возьми доску с заостренным концом и отметь на его другом конце карандашом линии для отпиливания. Затем аккуратно отпили уголки, направляя полотно ножовки по проведенным линиям. Чтобы изготовить мачту, отшлифуй рейку нужного размера, затем зафиксируй в тисках и подготовь шилом в ней отверстие. После этого осторожно вбей в центр корпуса парусника гвоздь без шляпки (до половины) и насади на него готовую мачту для лучше прочности его можно предварительно смазать клеем.

Рис. 34. Парусник

Для паруса подойдет любая ткань (можно использовать даже картон). Учти, что он должен быть короче мачты. Вырезав парус нужного размера, зафиксируй его на мачте с помощью маленьких гвоздиков или клея. Готовое изделие ты можешь раскрасить, покрыть лаком и украсить цветной бумагой.

Тележка

Изготовить деревянную тележку также довольно просто (рис. 35). Для этого тебе понадобятся следующие детали: корпус тележки размером 9 х 15 х 1,5 см и колеса толщиной 1,5 см и диаметром 4 см.

Как и в других случаях, на первом этапе сделай рисунок будущего изделия. Деталей у тележки будет немного: основание, 4 деревянных колеса, гвозди и веревка.

Для того чтобы изготовить колеса, возьми брусок цилиндрической формы, отмерь на нем расстояние толщиной 1,5 см и отметь карандашом. После этого сделай еще 4 такие пометки (чтобы получилось 4 колеса) и по линиям эти детали. Полученные кругляши аккуратно отшлифуй.

Также тебе понадобится доска, от которой нужно будет отпилить основание тележки нужного размера. Полученную раму очисть от шероховатостей и заусениц с помощью наждачной бумаги. После этого отметь на ней карандашом места крепления колес на одинаковом расстоянии от краев рамы и проделай в них неглубокие отверстия для забивания гвоздей.

Рис. 35. Тележка

Колеса должны вращаться. Чтобы это происходило, прибивай их гвоздями с широкой шляпкой, которые при этом должны выступать на 3 мм. Покрути колеса вокруг гвоздя-оси и проверь, как они вращаются.

Сначала прикрепи колеса с одной стороны. Когда ты будешь забивать колеса с другой стороны рамы, они станут опираться на уже прикрепленные колеса и у них ось может войти до конца, тогда они станут неподвижными. Чтобы этого не произошло, тебе нужно вложить между ними и рамой шпильки диаметром 2-3 мм, и тогда колеса сохранят свою подвижность.

В конце работы прибей в центр передней части рамы гвоздь, согни его с помощью кусачек таким образом, чтобы получился крючок, и привяжи веревочку.

Автомобиль

Научившись делать тележку на колесиках, ты можешь смастерить и автомобиль (рис. 36). В этом случае тебе будут нужны следующие детали: основание размером 8 х 20 х 1,5 см, кабина размером 8 х 16 х 2,5 см и колеса толщиной 1 см и диаметром 4 см.

В первую очередь начерти рисунок и продумай последовательность выполнения работы. Подбери необходимые деревянные заготовки, очисти и хорошо отшлифуй их с помощью наждачной бумаги.

Колеса для будущего автомобиля изготовь по такому же принципу как и для тележки. Ты уже знаешь, как их сделать. Потом следует подготовить основание автомобиля. Для этого на доске с помощью линейки отмерь необходимое расстояние и отметь его карандашом. Зажми заготовку в тиски и выпили основание. После этого надо прикрепить верхнюю часть (кабину). Для этого забивай гвозди со стороны основания, предварительно отметив эти места карандашом. Потом в колеса забей гвозди, пока они не выйдут с другой стороны, и прибей их к основанию таким же образом, как и в случае с тележкой.

Рис. 36. Автомобиль

Когда все части будут соединены, поделку следует раскрасить. Кроме того, ты можешь сделать на своем автомобиле фары, прикрепить номер и т. д.

Трактор

Теперь попробуй сделать из дерева трактор (рис. 37). Изготавливая эту игрушку, ты научишься отпиливать колеса большого диаметра. Для трактора нужны следующие детали: кабина размером 5,5 х 6,5 х 7 см, основание размером 14,5 х 6,5 х 1,5 см, мотор размером 9x4 х 3,5 см, брусок размером 1,5х6,5х 1,5 см, переднее колесо шириной 0,8 см и диаметром 4 см и заднее колесо шириной 1,5 см и диаметром 8 см.

Рис. 37. Трактор

Сначала сделай рисунок трактора и хорошо рассмотри общий вид игрушки. Определи основные детали изделия и наметь последовательность его сборки. Затем подбери необходимый материал для частей трактора, то есть для кузова, кабины, основания и мотора. Для колес используй кругляши различного размера. Как изготовить колеса, ты уже знаешь. Однако при отпиливании больших колес не спеши, выполняй эту операцию аккуратно и осторожно.

После этого приступай к сборке трактора. Подбери подходящие бруски для деталей и отшлифуй их наждачной бумагой. Основание соедини с кабиной и мотором, при этом осторожно забивай гвозди. После этого прибей небольшой брусок в передней части основания для крепления колес.

Затем прикрепи задние и передние колеса, используя при этом шпильки, и проверь, нормально ли они крутятся. Когда поделка будет готова, раскрась ее, дай высохнуть и покрой лаком. Кроме того, ты можешь приделать небольшую трубу (например, из металлического стержня).

Грузовик

Если ты уже смастерил легковой автомобиль, то сможешь сделать также и грузовик (рис. 38). Для этого тебе будут нужны следующие детали: основание размером 24 х 8 х 1,5 см, кабина размером 5x6x8 см, мотор размером 6x4x4 см, кузов размером 13x8x4 см и колеса толщиной 0,8 см и диаметром 3,6 см.

Рис. 38. Грузовик

Выполни на чистом листе бумаги рисунок грузовика с начерченной линией, равной высоте кабины. Затем определи, сколько деталей тебе понадобится, чтобы получился грузовик. Подбери подходящие деревянные бруски нужного размера и формы. Продумай, в какой последовательности ты будешь собирать части изделия.

Сначала тебе следует отпилить 4 одинаковые колеса для грузовика и отшлифовать их. После этого выпили остальные детали нужных размеров и также обработай их напильником и наждачной бумагой.

Основание соедини с мотором с помощью 2 гвоздей. Затем аналогичным образом зафиксируй кабину и кузов. После этого закрепи колеса так, чтобы они крутились, не забудь при этом про шпильку. Передние колеса расположи на расстоянии 2 см от края основания, а задние – на 6,5 см. Когда все части будут соединены, приступай к оформлению игрушки. Раскрась свой грузовик, дай ему высохнуть и покрой столярным лаком. Кроме того, ты можешь приделать к нему номер или флажок.

Вертолет

Смастерить вертолет из дерева (рис. 39) будет несколько сложнее. Но если ты благополучно справился с предыдущими игрушками, то сможешь изготовить и эту. Тебе нужно будет подготовить следующие детали: кабина (ее углы спили до осевой линии на расстоянии 2 см от краев под углом 22,5°), редуктор размером 2 х 2 х 1 см, мотор размером 8x5x4, винт подъема (4 симметрично расположенные лопасти длиной 18 см, шириной в центре 1,5 см, кольцо в центре – диаметром 2 см). Кроме того, понадобятся тебе хвостовая балка размером 16 х 3 х 1,5 см, брусок хвостового винта размером 8 х 1,5 х 1,5 см, хвостовой винт (3 симметрично расположенные лопасти длиной 5 см), бруски для закрепления колес размером 9x2x3 см и4 колеса диаметром 3 см и толщиной 1 см. Также тебе нужно подготовить клей, шило, ножницы и плотный картон.

Рис. 39. Вертолет

Сначала из плотного картона вырежи 4 симметрично расположенные лопасти винта подъема с кольцом в центре, проколов в его середине отверстие с помощью шила. Аналогичным образом сделай хвостовой винт. После этого сделай подробный рисунок игрушки. Четко начерти все части вертолета и общий вид. Хорошо, если у тебя имеется фотография настоящего вертолета, тогда ты сможешь представить, для чего нужна та или иная деталь.

Как и в других случаях, подбери или изготовь бруски нужных размеров. Отпиливай их, предварительно зажав в тисках и отметив место распила карандашом. Колеса изготовь уже знакомым тебе способом. Когда все детали будут готовы, приступай к сборке игрушки.

На расстоянии 1 см от прямой между углами и 2 см от краев кабины вбей 4 гвоздя наполовину. Киянкой насади на них бруски крепления колес. После этого на брусок хвостового винта прикрепи гвоздем хвостовой винт. Гвоздь не надо вбивать полностью посередине передней боковой поверхности бруска. В готовом верто

лете винт должен находиться на расстоянии 1 см от края. Можно также дополнительно закрепить винт клеем.

Затем в брусок хвостового винта вбей гвоздь посередине задней поверхности на глубину бруска. Предварительно сначала в бруске наколи отверстие шилом, чтобы не расколоть его при забивании. После этого хвостовую балку поставь вертикально и прибей к верхнему срезу брусок с хвостовым винтом. Для большей прочности срез бруска можно смазать клеем. Потом двумя гвоздями посередине бруска мотора прибей редуктор и заранее наметь шилом отверстие для гвоздей.

Переверни брусок мотора и поставь на прикрепленный к нему редуктор, затем наполовину вбей 2 гвоздя без шляпок на расстоянии 1 см от краев, переверни деталь и киянкой прибей ее к кабине. После этого кабину вместе с прибитыми к ней деталями поставь на бок и прибей гвоздями колеса с левой и правой стороны, не забудь подложить шпильку. Прибей к кабине хвостовую балку. Чтобы не повредить колеса, поставь кабину на небольшой брусок и 2 гвоздями прибей к кабине винт подъема. После того как все детали будут скреплены, раскрась вертолет и покрой его лаком.

Очень давно иностранные гости восхищались красотой деревянных резных колонн и карнизов Древней Руси. Резьбой украшали церкви и дома в Новгороде, Moскве, Чернигове, Пскове, Воронеже и других русских городах. До сих пор ученых удивляет тонкость и изящество работ старых мастеров, когда археологи обнаруживают в раскопках резную деревянную посуду, шкатулки, сундуки, предметы обихода, детские игрушки, рукоятки ножей, гребни, женские украшения и др.

Декоративной резьбой по дереву занимались еще древние славяне. Так что ты можешь себе представить, насколько давно появилось это необычное искусство. Очень любили русские мастера изображать в своих работах животных, растения, сюжеты сказок и былин, а также фантастических существ (русалок, водяных, птиц-сиринов и др.). Издревле русский крестьянин, отремонтировав дом и закончив полевые работы, в бесконечные осенние и зимние вечера принимался за художественную резьбу по дереву. И сегодня, несмотря на множество созданных в последние годы полимеров, дерево продолжает оставаться одним из основных материалов.

Инструменты для резьбы по дереву

Для резьбы по дереву тебе понадобятся определенные инструменты, которые ты сможешь приобрести в специализированном магазине.

Нож-косяк. Особенностью этого ножа является его скошенное лезвие. У него есть еще одно название «сапожный нож», потому что он используется и в сапожном ремесле. Лезвие может быть скошено под разным углом: от 30 до 45° (рис. 40). Ширина полотна ножа также варьируется от 4 до 50 мм. Кроме того, ножи различаются и по фаске: у одних она снята с обеих сторон полотна, а у других только с одной. В зависимости от стороны, с которой снята фаска, использование однофазных ножей различно. Они более удобны для работы левой и правой руками в зависимости от резьбы и для рельефного прорезывания древесины с учетом того, с какой стороны должна быть фаска. Ножи с двумя фасками более универсальны и предназначены для простого разрезания и других специфичных операций.

Долото. Часто бывает, что прямые стамески путают с этим инструментом, очень похожим на них. Внешне они действительно похожи, но различие заключается в их использовании. Долото – это долбежный инструмент и используется только в комплексе с деревянным молотком (киянкой). Это более массивный и крупный инструмент, который предназначен для более грубой работы.

Рис. 40. Ножи-косяки

Прямая стамеска (рис. 41). Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различаются по ширине полотна. В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3 до 60 мм. Наиболее распространенные стамески не выходят за границы 7-30 мм. Толщина полотна также может быть различной – от 1 до 7 мм в зависимости от ширины. Толщина самой фаски варьируется от 5 до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Они используются для вырезания углублений различной формы и выравнивания плоскости поверхности.

Рис. 41. Прямые стамески

Угловые стамески (рис. 42). Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла. Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное их использование сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.

Рис. 42. Угловые стамески

Полукруглые стамески (рис. 43). Они являются более специфичными для резьбы по дереву и необходимы там, где нужно сделать полукруглое углубление или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок выполнить невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками заключается в ширине полотна и величине радиуса его окружности: чем он меньше, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие. Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10-12 мм, одна из которых должна крутой, а другая – отлогой. Первая используется для удаления древесины и выборки углублений, а вторая необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.

Рис. 43. Полукруглые стамески

Стамески-клюкарзы (рис. 44). Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами. Они делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой и шириной полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые – по величине угла. Немаловажными представляются также характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.

Рис. 44. Стамески-клюкарзы

Инструменты для резьбы весьма редко встречается в магазинах, поэтому большинство мастеров изготавливают все, что нужно для резьбы, самостоятельно. В домашних условиях наиболее легким представляется изготовление инструмента для резьбы по дереву из обычных промышленных стамесок.

Полукруглые и угловые стамески можно изготовить из стандартных стамесок с шириной полотна 4, 6, 8, 10, 12 и 16 мм. Для этого с помощью газовой горелки или паяльной лампы отожги конец полотна стандартной стамески, а затем медленно охлади. После этого крепко зажми в тиски полученную заготовку и отпили ножовкой по металлу само острие промышленной стамески. Круглым напильником на полотне заготовки прорежь желоб нужного размера, после чего обычным плоским напильником обточи полотно с другой стороны.

Угловая стамеска в домашних условиях делается практически таким же образом, как и полукруглая. Различия касаются только профиля. Стамеску сделать дома намного сложнее, но все же это возможно. Для этого возьми простую полукруглую или угловую стамеску, сними рукоять, нагрей стамеску докрасна и на наковальне или щипцами сделай нужный изгиб. После этого снова закали металл и насади на рукоять.

После того как стамеске придана нужная форма, ее надо наточить. Сначала это следует делать с помощью точильного круга, а затем подправить на оселке, который специально подбирается под профиль стамески. После заточки и правки инструмента сделай пробную резку, которая позволит тебе проверить, насколько правильно наточен инструмент. При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Еще одно правило заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать в качестве фиксатора руку. Кроме того, при работе направляй движение инструмента от себя, а не на себя.

Как выбрать и подготовить материал для резьбы по дереву

Для того чтобы задуманная поделка четко выявляла текстурный рисунок древесины и не противоречила ему, нужно изучить его. Для этого выбранный деревянный брусок надо разрезать по 3 направлениям: под углом в 45°, вдоль и поперек волокон. Угловой разрез даст текстурный рисунок в виде параллельных линий. Разрез вдоль волокон покажет вертикальные линии волокон. Поперечный разрез дает конусообразное расположение волокон, которые представляют собой годичные кольца. В зависимости от текстурного рисунка можно правильно расположить уже задуманный рисунок или придумать композицию, которая подчеркивала бы красоту текстуры. Чем сложнее текстура древесины, тем красивее можно создать рисунок, и тогда композиция будет выглядеть только богаче.

Все древесные породы принято разделять на 2 группы: ядровые и заболонные (или безъядерные). Такую характеристику древесины можно дать только при поперечном разрезе. Центр с ядровых пород дерева имеет темную окраску: здесь расположен более мягкий слой древесины.

Центр ствола безъядерных древесных пород не отличается по цвету от основной части ствола (заболони) и имеет такую же плотность расположения древесных клеток. По сути дела, ядро здесь отсутствует.

В группу ядровых древесных пород можно отнести все хвойные породы (например, сосну, лиственницу, ель, тис и кедр) и некоторые лиственные породы – такие, как дуб, ясень и тополь. К безъядерным породам относят большинство лиственных пород: березу, граб, клен, ольху и др. Помимо текстурного рисунка, существенным фактором, влияющим на создание композиции, является макроструктура дерева. В основном она представлена годичными кольцами и сердцевидными сосудами. Сюда же входят и различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, отклоняющие годичные кольца и образующие свилеватости.

Наиболее интересными являются древесные породы с ярко выраженной текстурой, то есть с четко различающимися годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. К ним можно отнести все хвойные породы, граб, дуб, бук, ильм и некоторые другие.

Организация рабочего места

Для того чтобы твое изделие получилось так, как это было задумано, недостаточно иметь желание, старание и хорошие инструменты. Нужно еще и хорошее рабочее место. Если для резьбы ты использовал столярный верстак, это хорошо. Если его у тебя нет, можно приспособить для этого массивный деревянный табурет, лавку или большой деревянный ящик. Поверхность рабочего стола не должна быть низкой (чтобы не сутулиться при работе) или высокой (из-за этого слишком быстро будут уставать руки). Кроме того, надо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала тебе видеть узор или рельеф изделия, а также он не должен слепить при резьбе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на орнаменте.

Простые виды резьбы

Начинать занятия нужно с освоения самых простых видов резьбы по дереву: контурной и геометрической (трехгранно-выемчатой) (рис. 45, 46). Эти виды резных работ не требуют сложных инструментов и редких материалов. Резную композицию практически можно выполнить одним косым ножом на любой из лиственных пород, а в геометрической резьбе – на всех хвойных породах. Несмотря на простоту исполнения контурный и геометрический виды резных работ обладают красотой, выразительностью и позволяют приобрести нужные умения и навыки.

Рис. 45. Контурная резьба

Опыт и навыки, полученные тобой в течение первых занятий, дадут возможность в дальнейшем успешно справляться с более сложными видами работ: заоваленной резьбой с подушечным и подобранным фоном, а на третьем году и с рельефной резьбой. В контурной резьбе узор наносится по дереву углубленными линиями различной ширины, глубины и формы очертаний. Линии выполняются разными инструментами: полукруглыми стамесками, штихелями, профильными резцами, косым ножом. Внешне эта резьба может показаться очень простой, однако выполнить ее хорошо можно, лишь освоив ряд необходимых приемов. Контурная резьба может сочетаться с другими видами плоскорельефной резьбы: геометрической, ногтевидной, заоваленной, яворовской.

Рис. 46. Геометрическая (трехгранно-выемчатая) резьба

Контурную резьбу можно выполнять как по светлой, так и по тонированной древесине. В последнее время широкое распространение среди школьников, занимающихся в кружках декоративно-прикладного искусства, получила так называемая резьба по черному лаку. Это очень интересный вид работы, когда на черном блестящем фоне четкими штрихами создается изображение. Привлекает то, что сразу виден результат усилий. Действительно, черная блестящая поверхность от легкого движения инструментов вдруг оживает и преображается. Контурной резьбой можно создавать даже портреты и сложные пейзажи. Стоит сказать, что контурная резьба на самом деле несколько напоминает рисунок, но рисунок не штриховой, а линейно-декоративный, контурный, очертание которого заключают декоративные узоры. Здесь необходимо работать не штихелями, а косым ножом и полукруглыми стамесками (для передачи циркульных очертаний). Если хочешь, чтобы твоя работа была качественной, ищи сюжеты для себя не в открытках и фотографиях, а в иллюстрированных альбомах по народному декоративно-прикладному искусству и специальных журналах.

Для контурной резьбы подходят лиственные породы древесины: липа, осина, береза и ольха. Хвойные породы в этом случае почти не применяются. Древесину подходящего размера и без пороков следует подготовить под резьбу. В том случае, если ты используешь светлую древесину, ее достаточно прострогать рубанком. Если ты задумал изображение на темном фоне, ее нужно затонировать.

Если ты хочешь, чтобы рисунок был на блестящей поверхности, ее нужно покрыть черным лаком, а когда он высохнет, отполировать политурой. Равномерно затонированную деревянную поверхность под резьбу можно подготовить и по-другому: например, протереть выстроганную заготовку жидким раствором столярного клея или клея ПВА. После того как он подсохнет, отшлифуй поверхность мелкой наждачной бумагой и снова покрой клеем. После повторной шлифовки поверхность древесины оказывается достаточно загрунтованной, чтобы черная тушь равномерно легла на нее. Просохшую тушь закрепи лаком и еще раз отполируй. Для тонирования можно использовать самые разные красители: тушь, гуашь, темперу, акварель, анилиновые краски, различные морилки и протравы, а также марганцовокислый калий. Поверхность можно оставить матовой или покрыть светлым лаком (закрепить краску) и отполировать.

Подготовленную дощечку прочно закрепи на поверхности верстака. Можно это сделать в зажимах верстака или с помощью специальных державок – планок с прямоугольными или угловыми вырезами. В качестве державок ты можешь использовать 4 небольших бруска, зажимающих деревянную поверхность со всех сторон.

Вырезая контурную канавку, осторожно веди резец обеими руками. Нож зажми в кулаке, а пальцами другой руки направляй лезвие, поддерживая его, помогая движению или, наоборот, сдерживая его.

Процесс резьбы состоит из нескольких этапов: выполнение рисунка резной композиции, перевод его на дощечку, собственно резьба и отделочные операции. Композицию надо составлять с учетом особенностей вида резьбы и характера заготовки, которая украшается. Очертания узоров должны быть предельно ясными и четкими.

Перевод изображения на заготовку зависит от цвета ее поверхности. Если дощечка светлого цвета, следует взять черную или фиолетовую копировальную бумагу. Для темной заготовки она должна быть светлой: желтой, зеленой или красной. Но ты можешь обойтись и без копировальной бумаги, воспользовавшись обычной ручкой со стержнем без пасты. Если немного сильнее придавить ее, на деревянной поверхности останутся углубленные линии, которые хорошо видны при любом свете. По ним и ведется резьба.

Если в рисунке задуманы детали с небольшими окружностями, вырезай их полукруглой стамеской. Если же ее у тебя нет, это можно сделать косым ножом. При этом помни: чем меньше диаметр окружности, тем острее должен быть угол заточки клинка (до 30°). Этим инструментом (косым ножом) можно резать во всех направлениях: от себя, на себя, с наклоном вправо, влево, внутрь окружности или наружу.

Контурную резьбу часто выполняют на затонированной и отполированной поверхности. Если рисунок вырезается на светлой древесине, ее нужно защитить от воздействия пыли, влаги и воздуха прозрачным лаком. Перед его нанесением обработай резную поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Если она выстроганная, лучше отшлифовать ее шкуркой, надетой на деревянный брусок. Шлифование выполняй вдоль волокон дерева. Если заготовка выточенная, работу надо вести при вращении изделия в зажимах станка. Не забывай тщательно удалять древесную пыль из всех углублений резьбы. Для этого можно воспользоваться одежной щеткой. В зависимости от назначения изделия на него наносят соответствующее покрытие. Поверхность древесины можно отлакировать до блеска или добиться матового покрытия, протирая резьбу с помощью специальной кисти жидко разведенным лаком. Если необходимо, перед покрытием лака ты можешь затонировать поверхность изделия с резьбой (после шлифования), причем интенсивность тона может быть самой разной – от легкой подкраски поверхности до глухого темного тона как сверху дощечки, так и в резных углублениях.

Геометрическая или трехгранно-выемчатая резьба. Ее также называют клинообразной, клиновидной и др. Она состоит из целого ряда азбучных узоров, сочетание которых дает красивые и выразительные изображения (к разновидностям геометрической резьбы порой относят и контурную резьбу если она имеет прямолинейные или циркульные очертания).

Этот вид резьбы является очень древним и распространенным, в силу своей простоты и возможности выполнения одним единственным инструментом – резцом со скошенной режущей кромкой, так называемым ножом-косяком. Ее делают в виде разнообразных выемок, которые образуют на плоскости геометрические фигуры.

Все многообразие узоров геометрической резьбы практически состоит из сочетания простых, известных тебе элементов: сколыша и треугольника, которые можно заметить в любой композиции. Любой, самый сложный геометрический узор можно разделить на составляющие его элементы, и они будут или сколышами, или треугольниками.

В поисках декоративного изображения лучше всего обратись к произведениям народного искусства. У мастеров в разных областях России в искусстве геометрической резьбы есть, конечно, свои предпочтения, хотя основные элементы этой резьбы везде одинаковы. Из сочетания треугольников и сколышей, сливающихся в причудливые узоры (ромбы, змейки, цепочки и т. п.), ты сможешь создавать множество красивых, выразительных композиций на самых различных изделиях.

Все эти отдельные двухгранные, трехгранные, четырехгранные и многогранные элементы могут быть самого разного размера с прямыми и изогнутыми сторонами.

Это создает очень большое разнообразие геометрических форм. Существуют следующие распространенные варианты орнаментов: «бусины» (рис. 47), «соты» (рис. 48), «глазки» (рис. 49), «змейка» (рис. 50), «лесенка» (рис. 51), «розетки» (рис. 52), «витейка» (рис. 53), «звездочки» (рис. 54), «сияния» (рис. 55), «цепочка» (рис. 56), «сколыши» (рис. 57), «морщинки» (рис. 58) ит. д.

Рис. 47. «Бусины»

Рис. 48. «Соты»

Рис. 49 – «Глазки»

Рис. 50. «Змейка»

Для исполнения геометрической резьбы тебе понадобится надежный инструмент – это так называемый косой или сапожный нож. Он должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. Некоторые мастера изготовляют себе ножи из широких напильников, старых автомобильных рессор или внешней обоймы больших подшипников, а также вытачивают на электроточиле из обломков дисков фрез по металлу. Хорошие резцы получаются и из полотна косы. Каждый мастер использует те возможности, какие у него имеются. Самый простой, но хороший нож можно сделать из обычной стамески шириной 20-30 мм. Его обычно тщательно вытачивают на наждачном круге.

Рис. 51. «Лесенка»

Рис. 52. «Розетка»

Рис. 53. «Витейка»

Рис. 54. «Звездочки»

Рис. 55. «Сияния»

Рис. 56. «Цепочка»

Рис. 57. «Сколыши»

Рис. 58. «Морщинки»

Но проще всего все же купить нужный инструмент в специализированном магазине.

Если ты решил изготовить нож самостоятельно, сделай для него деревянную или пластмассовую ручку (или, приложив с двух сторон полоски кожи или поролона, туго обмотай изоляционной лентой). При выполнении геометрической резьбы нож держи крепко в кулаке, упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой руки направляй кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка.

Ты легко освоишь каждый из элементов резьбы после того, как научишься вырезанию сколышка и треугольника. Кроме того, поверхность с геометрической резьбой может быть дополнена различной отделкой, повышающей выразительность и очарование изделия. Отделка деревянной поверхности с геометрической резьбой может быть самой различной. Стоит назвать несколько видов, которым ты сможешь научиться.

Поделку с геометрической резьбой можно покрыть тоном серого цвета, используя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь. После высыхания поверхности (в течение 24 часов) ее надо отшлифовать до светлого дерева.

Темно-серые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет имеет широкий спектр оттенков – от серо-коричневого до холодного серо-голубого. После шлифования подготовленной поверхности возможно легкое (в 1 слой) покрытие ее жидко разведенным лаком.

Однако ты можешь выполнить работу и другим образом: заранее затонировать подготовленную под резьбу заготовку в темный цвет, например в серый или коричневый. Затем дай ему высохнуть и по этому фону делай резьбу. Светлые узоры на темном фоне создадут прекрасный декоративный эффект.

На выставках прикладного искусства ты можешь увидеть деревянные вещи, тонированные в светло-лиловый цвет (как разведенные чернила) со светлой резьбой по нему. Ты можешь сделать это и по предварительно лакированной или полированной дощечке. Если затонировать заготовку с естественным цветом охры или дерева, вырезанные узоры получаются матовыми и более светлыми, чем блестящая поверхность дощечки. Если же поверхность сначала тонировать, затем лакировать (или полировать), а по ней уже вырезать узор, тогда художественная четкость орнамента значительно повышается.

Для того чтобы произвести тонировку древесины можно воспользоваться раствором марганцовокислого калия. Его концентрация может быть разной в зависимости от того цвета, который ты хочешь придать фону. С давних времен мастера в качестве краски для тонирования дерева использовали сок лесных ягод, выварку шелухи репчатого лука, отвар измельченной коры деревьев (дуба, ольхи или яблони), отвар опилок древесины темных пород и пр. Однако это непростое дело. В настоящее время лучше всего использовать для работы готовые фабричные красители.

Геометрической резьбой можно украшать как плоские поверхности, так и объемные вещи. Поскольку этот вид резьбы является наиболее простым, начни учиться именно на нем. Стоит подробнее рассмотреть технологию выполнения геометрической резьбы. Итак, наиболее простым ее элементом является двугранная выемка. Такие выемки могут быть различными по форме и размерам, они также могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе в зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка. Различают основные (то есть углубление находится у основания треугольника), вершинные, или уголки (углубление находится у вершины), и центральные (углубление сводится к одной стороне треугольника). Треугольники также различаются и по своей форме.

Более сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различаются по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут иметь форму прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее. Даже с помощью самых простых фигур можно создать красивый орнамент. Например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникают известные орнаменты «лесенка» и «соты» (рис. 59).

Рис. 59. Четырехгранные выемки

Тебе стоит помнить: чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сияния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличик и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, тогда орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида. Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются вместе с другими элементами.

Чтобы узор получился точным, тебе надо тщательно вымерить и разметить деревянную плоскость под будущий рисунок. Геометрическая резьба удобна тем, что разметку под нее делать проще, чем под другой тип резьбы. Это объясняется использованием геометрических фигур, которые наносятся с помощью чертежного угольника и карандаша. Рассчитай размеры орнамента, а затем твердым карандашом нанеси на плоскость прямые линии, параллельные краям заготовки.

Теперь можно приступить к разметке внутреннего пространства композиции. Квадраты разбей на более мелкие, а затем на треугольники, которые можно вписать в окружности или овалы для розеток.

После того как разметка будет закончена, можешь приступать к самой резьбе. Сначала выполни двугранные выемки. Для этого вгони в поверхность заготовки острие ножа-косяка на 3 мм, а затем на эту же глубину продави все лезвие ножа. Для прорезывания торцовых граней от уже прорезанной срединной линии сделай 2 небольших перпендикулярных прореза. Простое вертикальное погружение лезвия ножа в окончание срединной линии дает необходимый профиль в глубине заготовки. Теперь плоскости боковых наклонных граней нужно разрезать острием ножа, направляя его движение вдоль срединной линии. Для того чтобы плоскость получилась с нужным наклоном, нож нужно держать под углом 30-40°, поскольку при другой величине угла выемки получатся невыразительными. После этого трехгранная щепка должна легко отделиться. Если такого не произошло, это значит, что какие-то грани выемки были плохо прорезаны и следует дополнительно прорезать их все.

Трехгранные выемки выполнить сложнее. Вырезание каждого вида треугольников имеет свои особенности. Резьба вершинных треугольников, или так называемых уголков, надо выполнять в 3 приема. Сначала вертикально установи острие ножа в точку вершины треугольника, где и будет максимальное углубление. Затем вдоль одной из боковых граней уголка прорежь древесину на нужную глубину. После этого установи острие ножа в прорезанную вершину и сделай срединную линию на ту глубину, на которую будет прорезаться треугольник. Установив острие ножа опять в вершину, по боковым прорезам углуби каждую сторону треугольника до средины линии.

Если ты хочешь сделать углубление в центре, то есть центральную трехгранную выемку, тебе придется выполнить 6 прорезей, 3 из которых проходят по ребрам выемки, а остальные – по наклонным граням треугольника. Перед тем как приступить к прорезыванию сторон треугольников, отметь на плоскости центр фигуры. Для этого от каждой вершины проведи перпендикуляр к противоположной стороне. Пересечение этих линий и даст центр треугольника. После этого установи острие ножа в центре и углуби его на 3-4 мм, а затем опусти все лезвие ножа до вершины треугольника.

Для того чтобы получилась треугольная выемка с углублением в основании, то есть главная треугольная выемка, сначала отметь середину основания. Затем установи острие ножа на этой точке и по направлению к вершине углуби лезвие ножа. Потом вертикально прорежь основание. Боковые стороны треугольника прорезаются уже по знакомому принципу: лезвие ножа надо углублять под углом 30-40° от основания к вершине треугольника.

Технология выполнения четырехгранных выемок повторяет все те приемы, которые используются при выполнении двугранных и трехгранных выемок. Сначала необходимо вычертить квадрат и вписать него другой, с меньшими сторонами. Потом сделай надрезы сторон внутреннего треугольника на глубину примерно 3 мм. Затем выполни прорези от вершин внутреннего квадрата к вершинам внешнего квадрата. После этого необходимо прорезать древесину скосов квадрата. А центральную часть и внутренний квадрат выбери простой прямой стамеской.

Перед началом работы следует дать тебе несколько рекомендаций по резьбе геометрического орнамента. Учитывай, чтобы прорезываемые выемки были ориентированы относительно древесных волокон. Сначала нужно прорезать грани, идущие по волокнам, а затем против них. Если острие ножа находится под углом к волокну, переверни заготовку так, чтобы лезвие проходило вдоль них под острым углом. При прорезывании граней, которые располагаются вдоль волокон, не погружай лезвие ножа на всю длину, потому что они могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько надрезов, прорезая с каждым разом древесину все глубже и глубже. Будет удобнее, если ты при выполнении геометрических фигур будешь использовать 2 ножа-косяка: с односторонней и двусторонней фаской. Первым инструментом удобнее работать при создании граней выемок. Второй нож позволит аккуратнее прорезать срединную линию или реберные штрихи. Кроме того, лезвие ножа должно быть всегда со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани. Это позволит выполнить резьбу более качественно и красиво.

В отличие от вышеописанных видов резьбы в заоваленной резьбе нет четких определенных фигур. Рисунок орнамента ты можешь придумать сам. Это могут быть как интересные гирлянды растительного характера, так и изображения животных или людей. Особенности заоваленной резьбы мы рассмотрим на примере одной из наиболее примечательных – кудринской (Абрамцево-Кудринской) (рис. 60).

Рис. 60. Кудринская резьба

Непрерывность рисунка растительных побегов, витиеватость гирлянд из ветвей, цветов, листьев вызывает ощущение «кудрявости» орнамента. Главную узорную роль в этом виде резьбы играют классические гирлянды лепестков, с одной стороны заостренных, а с другой – закругленных. Они являются непрерывным, рисунком, который подчеркивает весь стиль и строй орнамента. Между гирляндами обычно вырезаются различные изображения: люди, птицы, животные, ягоды и цветы.

Рисунки животных, птиц и рыб в окружении цветов и листьев – это довольно распространенные мотивы в кудринской резьбе. Они встречаются на деревянной посуде, круглых ларцах, стаканах для кистей, чернильных приборах и женских браслетах.

В наше время изобразительные мотивы кудринской резьбы стали намного богаче. Появились сюжеты, связанные с тематикой праздников (Новый год, 8-е Марта и т. д.) и памятными датами в истории России. Но главное, чтобы изображения всегда были окружены непрерывным потоком растительного узора, как бы окаймляющим основной рисунок.

Подготовительный рисунок в данном виде резьбы надо выполнять в величину будущего произведения с тоновой проработкой (карандашом, тушью, акварельными или гуашевыми красками). Это поможет тебе нагляднее представить конечный результат работы.

Для первых заданий по освоению этой резьбы рекомендуется использовать главным образом мягколиственные породы древесины – такие, как липа, ольха и осина. Сначала лучше воспользуйся образцами, которые предлагаются в литературе по резьбе, а потом, используя накопленный опыт, ты можешь придумывать и самостоятельные композиции.