Дача. Что и как можно вырастить? Банников Евгений

Как распорядиться землей

Почти каждому дачнику знакомо ощущение недовольства собственным участком. Перепланировка, изменение участка – полезное и увлекательное занятие, которое, тем не менее, требует опыта и знаний. Если вы хотите что-то изменить, мы с удовольствием предлагаем вам воспользоваться информацией, которая содержится в этом разделе.

Основная проблема дачника – это разбивка участка, который зачастую бывает совсем небольшим или достаточно сложным по форме и рельефу. Но в любом случае нужно извлечь максимальную пользу с каждого квадратного метра. Польза может выражаться не только в килограммах выращенных плодов, но и в удовольствии, которое человек получает от созерцания красоты, особенно если она создана собственными руками. Всему должно найтись место – деревьям, цветам, огородным культурам и месту отдыха. Разумно начать с составления плана. Постарайтесь создать концепцию участка, который целиком и полностью зависит от желания вашей семьи. Обычно на своем участке хочется иметь все и нужно сразу определиться, в каких количествах овощи и фрукты нужны вашей семье.

Надо решить, какое место наиболее подходит для дома. Ведь если почву можно улучшить, то тень от дома, которая падает на грядки, уже нельзя будет подвинуть в сторону. При выборе места для строительства домика необходимо учитывать расположение соседних строений, соблюдать санитарные и противопожарные правила. На участке должен быть хозблок. Обычно он включает в себя сарай, душ и туалет. Располагать хозблок лучше в глубине участка, чтобы он не загораживал ни сад, ни огород. Хозяйственные помещения смежных усадеб следует объединять в одном месте так, чтобы, например, выгребная яма или мусорный ящик одной усадьбы не располагался рядом с местом отдыха других участков. Площадь хозблока должна быть достаточно большая (не меньше 6x6 м), чтобы обеспечить возможность заезда грузового автомобиля.

Не забудьте о небольшом незаметном строении на вашем участке, где вы будете размещать свой садовый инвентарь. Также не забудьте о теплице и парниках, которые вы захотите соорудить на своей даче.

Если у вас вход на участок с северной стороны, то домик лучше построить в начале участка, а если с южной – в середине участка или в глубине.

Это поможет вам избежать постоянных недоделок и ненужных материальных трат.

Если так получилось, что домик на вашем участке находится с южной стороны участка, то часть плодовых деревьев вы можете посадить перед домом, они защитят ваш дом от прямых солнечных лучей. С северной стороны, в тени, в таком случае можно высадить декоративный кустарник. С севера высаживается смородина, а с востока – малина и облепиха. Между хозблоком и площадкой для отдыха можно посадить сливы, вишни и грушу.

Деревья высаживаются с севера, а кусты малины и облепихи – с западной стороны в том случае, если домик находится с восточной стороны участка. С южной стороны высаживаются вишни и сливы, размещается зона отдыха. На свободном пространстве высаживаются декоративные кустарники, цветы и газоны.

Что же вы хотите видеть на своей даче? Например, вы хотите иметь грядки с клубникой, несколько плодовых деревьев, цветник с многолетними травами и маленький декоративный водоем. А может, будет только большой плодовый сад, площадка для барбекю и цветник с многолетними травами? Исходя из поставленных перед собой целей и создавайте проект своего участка, реализуя его постепенно и поэтапно.

Освободите участок от камней и ненужной растительности, выровняйте и засыпьте старые ямы. Обязательно определите уровень залегания грунтовых вод и то, насколько много в почве питательных веществ. Это очень важно для разбивки сада и огорода, без этого нельзя определить, в каких удобрениях нуждается почва и надо ли ее известковать, поливать, осушать.

Для этого роют яму глубиной 5 м в самом низком месте участка. После того как в ней отстоится вода, измеряют расстояние от уровня воды до поверхности почвы. Если это расстояние ниже 1–1,5 м, то нужно проводить осушение на участке.

При посадке фруктовых деревьев уровень залегания грунтовых вод должен быть не выше чем 2,5 м от поверхности земли. В противном случае все плодовые деревья окажутся недолговечными. Их корни, доходя до переувлажненной земли, отмирают, рост деревьев замедляется и они постепенно начинают засыхать, а затем гибнут.

Сливы наименее привередливые, они могут выдерживать наличие грунтовых вод на глубине до 1,5 м, а ягодные культуры – до 1 м. Если же воды подходят еще выше, то необходимо проводить общий дренаж участка.

Дренажная система участка должна быть составной частью общей дренажной системы садового товарищества. Обычно она состоит из отводных каналов и поглощающих колодцев, открытых и закрытых дрен.

Канавы – самые простые устройства для стока грунтовых и ливневых вод. Но их несомненный минус, что они занимают полезную площадь участка. Закрытые дрены устраивают на глубине около 1 м, ширина их по дну – не более 0,4 м. На дно закрытых дрен укладывают керамические или пластмассовые трубы. Вода в трубы проникает по зазорам между ними. Для дренажа можно применять пластмассовые трубы с круглыми или щелевидными отверстиями. Вместо труб с успехом используется дренажный материал: песок, щебень, хворост, камни и др.

Над дренажными сооружениями лучше всего устраивать грядки с огородными растениями. Хорошо, если это будут однолетние культуры, так как дренажная система будет периодически требовать ремонта и многолетние культуры могут повредиться в результате проведения ремонтных работ осушительной системы.

Прежде чем приступить к посадочным работам, надо учесть влияние растений друг на друга, состав почв, необходимый для их нормального развития, температуру воздуха и количество солнечных лучей, попадающих на ваш участок.

Согласно существующим научным нормативам, на садовом участке площадью 6 соток различные постройки занимают до 14 % от общей площади, овощи – 26, ягодные и плодовые культуры – 70 %.

Дачный домик лучше всего расположить на северной или северо-западной стороне, тогда он не будет затенять ваш сад и огород. Зеленые насаждения не будут страдать от недостатка тепла и солнца. Домик должен строиться не ближе 5 м от границы с соседним участком. Обратите внимание на то, как расположены окна в вашем домике. Если они будут выходить на север и юг, то в одной комнате будет постоянно жарко, а в другой – прохладно. Лучше всего расположить их на запад и восток. При расположении домика на северной части участка небольшую площадь между домиком и дорогой можно занять теневыносливыми растениями и кустарниками. Яблони с южной стороны домика будут предохранять его от перегревания. Высокорослые деревья лучше расположить на северной стороне участка. Участок на южной стороне домика большой. Здесь можно разбить огород, плодовый сад, посадить клубнику и землянику. По краям участка на расстоянии 1 м от его границ можно высадить ягодные кустарники: ежевику, малину, смородину, крыжовник, иргу.

С южной стороны домика можно посадить малину и облепиху. Малину лучше высаживать рядами так, чтобы взрослые растения не затеняли друг друга. Садят малину на расстоянии 0,7 м друг от друга, и в одно посадочное место рекомендуется садить по два сильных саженца. При таком методе посадки урожай получите высокий и на год раньше. Следите, чтобы они не оказались в тени.

Очень хорошо, если вы на своем участке найдете место для детской грядки.

Можно на своей даче применить вертикальное озеленение. Такое озеленение предохраняет участок от холода и пыли, а также от шума.

Если вы не знаете, как и с чего начать, то прислушайтесь к нашим несложным советам. Это сделает ваше пребывание на даче не только полезным, но и приятным. Следуя советам, начните с самого простого, и вам не придется ничего переделывать.

Самым благоприятным считается расположение плодовых, овощных, ягодных и декоративных культур на отдельных постоянных местах. Временно ягодные кустарники можно выращивать среди сильнорослых древесных пород, но потом, когда наступит сильное затенение, временные культуры придется убрать. Поэтому, планируя участок и разбивая землю, подумайте заранее о том, что и где будет расти через 20 лет.

Начинающие садоводы и любители-дачники делают весьма распространенную ошибку, применяя комбинированное расположение культур (овощи, ягоды, декоративные культуры высаживаются в междурядиях молодых плодовых деревьев). Такое соседство приветствуется первые несколько лет, пока деревья молодые и не затеняют свет. Питания хватает для всех растений. Со временем деревья разрастаются, и все промежуточные растения перестают плодоносить. Картофель и большинство овощных культур не переносят присутствие в почве корней древесных растений и затенения.

Один из основных принципов размещения посадок на своем участке – это уважение к правам соседа. Надо так разместить свои насаждения, чтобы они не сильно затеняли соседний участок. Расстояние до межи участка от дерева обычно оговаривается в правилах дачного товарищества, если же там такое не предусмотрено, то следует знать, что для сильно разрастающихся деревьев и кустарников оно должно составлять 3,5–4 м, для среднерослых – 2,0–2,5 м, для кустарников – 1 м. В полосе между деревьями и межой можно посадить смородину, крыжовник, малину, ежевику.

Необходимо предусмотреть возможность смены овощных культур, обновления насаждений плодово-ягодных кустарников и деревьев вишни и сливы.

Овощные культуры рекомендуется ежегодно менять местами, чтобы препятствовать распространению инфекций, сохраняющихся в почве. Например, земляника плодоносит в течение первых 2–3 лет, затем ее надо безжалостно ликвидировать. Чтобы земляничник постоянно обновлялся, его следует включить в севооборот с остальными овощными культурами. В таком севообороте должно быть 3–4 грядки с земляникой, причем одна из них – с новой земляникой, и 1–4 грядки с овощными культурами. Количество грядок планируется исходя из потребностей семьи. Нельзя сажать культуру по культуре, а также землянику и малину – после помидоров и картофеля, так как они болеют одними и теми же болезнями.

Чем дальше растения находятся от дома, тем больше должна быть их высота. Чтобы жилье было светлое и сухое, необходимо около него размещать самые низкие растения – цветы, газоны, низкорослые кустарники, а высокорослые деревья отнести на задний план, подальше от дома.

Различают два вида посадок на даче – регулярный и ландшафтный.

Ландшафтный стиль в отличие от регулярного не отличается строгостью форм и прямолинейностью рядов, одинаковыми расстояниями между рядами и растениями.

Ландшафтный стиль характеризуется отказом от симметрии и строгих геометрических форм в расположении растений, наличием хорошего газона, декоративных дорожек, водоемов и различных горок.

Хорошо, если на вашем участке имеется естественный водоем или же протекает речушка. Естественные водоемы позволяют организовать полив, повышают влажность воздуха, смягчают резкие колебания температуры, особенно при утренних заморозках, создают для растений благоприятный микроклимат. Но такой расклад вещей это бывает крайне редко. Поэтому при планировке участка необходимо учесть расположение вашего участка относительно источника водоснабжения. А как быть тем дачникам, у которых поблизости нет естественного водоема? Просто замечательно, если на вашей даче есть водопровод или вырыт колодец, воду из которого можно выкачивать насосом. Можно разместить на участке большую цистерну и заполнить ее водой, а затем использовать ее для полива или же в качестве душа. Во время дождя в цистерне будет скапливаться вода естественным путем. Дождевая вода самая лучшая. И чем больше вы соберете дождевой воды, тем лучше. Можно под крышей разместить специальные желоба и подставить под них ушаты, чаны, иногда в ушаты кладут ржавые гвозди, тем самым восполняя недостаток железа в почве.

На дачном участке можно устроить небольшую душевую с естественным солнечным подогревом воды. Для этого на специальный треножник сверху устанавливается бочка, которая будет наполняться водой.

Кроме душа в уголке участка можно поставить ванную или надувной бассейн. На солнце вода нагревается, и маленькие дети с удовольствием будут в ней плескаться. Вода в бассейне значительно теплее, чем в реке или озере.

Вопрос полива очень важен, так как через воду растения получают полноценное питание из почвы через корневую систему, а недостаток питания отразится на качестве вашего урожая.

При копке колодца заранее определите место, где он будет расположен. Желательно, чтобы емкости для воды и колодец находились поближе к грядкам. В этом случае не придется затрачивать много сил и энергии на то, чтобы подносить к ним воду. И дорожки надо расположить так, чтобы было удобно передвигаться по ним, не тратя силы на лишнее хождение.

Иногда приходится выкорчевывать старые пни. Чтобы легче было сделать это и заглушить рост растения, насыпьте на образовавшийся пенек поваренной соли.

Ни в коем случае не сажайте яблоню на месте погибшей яблони. На этом месте можно посадить саженец новой породы, а яблоню – только на расстоянии 1,5 м от погибшей.

Следует знать, что береза угнетает рост плодовых растений, даже расположенных далеко от нее. Поэтому, если на вашем участке соседствуют березы и плодовые деревья, то от одних из них придется избавиться.

Обычно на каждом участке кроме деревьев есть также кустарники – смородина, крыжовник, малина.

Черную смородину и малину надо использовать для плодоношения в течение 5–8 лет, а после ликвидировать. За это время следует вырастить молоденькие кустики, место для их посадки надо предусмотреть заранее. Садить черную смородину нужно на увлажненных почвах. Участок должен быть солнечным, защищенным от ветра. Но на очень низких, болотистых местах кусты смородины плодоносят гораздо хуже.

Посадка садовых культур должна осуществляться ранней весной или поздней осенью. При вынужденной посадке или пересадке корни деревьев должны быть с хорошим комом земли.

Если ваш дачный участок большой, то садовые деревья можно закладывать по упрощенной широкорядной уплотненной схеме. В рядах расстояние между деревьями – маленькое, а между рядами – большое. Это позволит дачникам в течение длительного времени пользоваться землей между рядами и выращивать в саду овощи и цветы.

Небольшие расстояния между плодовыми деревьями обеспечивают более высокую урожайность, чем при разреженном размещении.

Практикуется высаживать деревья с расстоянием между рядами 4–5 м. В этом случае у деревьев формируются плоскостно-вертикальные кроны. Ширина таких крон поперек сада – 1,5–2,5 м (уже вверху и шире внизу). Такой способ формирования кроны деревьев нуждается в ежегодной обрезке для ограничения размеров дерева, особенно его высоты и ширины в верхней части кроны. В табл. 1 приведены расстояния между плодовыми растениями в любительском саду.

Таблица 1

Овощные культуры можно высаживать в виде клумбы, красиво расположив их и пряности. Все будет зависеть от вашего желания и вкуса, только надо учитывать совместимость овощных культур.

Осталось определиться с местом под компост. Разбить компостную яму следует так, чтобы она была легкодоступной и в то же время не бросалась в глаза. Лучше сделать не одну, а две компостные кучи с проездом между ними. Их необходимо защитить от солнечных лучей и ветра, так как эти два фактора отрицательно влияют на процесс минерализации компоста. Если возле таких ям высадить подсолнечник – защита от ветра и солнца обеспечена.

Нельзя забывать о дорожках и подъездных путях на вашей даче. Надо распланировать на бумаге, а затем осуществить в натуре размещение проезжих дорог и разметку дорожек на участке.

Дорожки смотрятся очень красиво, если их посыпать чистым песком, мелким гравием и речными камешками. По краям их можно украсить более крупными камнями. Такое оформление дорожек хорошо еще и тем, что они не так быстро зарастают травой. Такими же камнями можно украсить декоративные клумбы. Особенно эффектным будет участок, если использовать камни, одинаковые по размеру и форме.

При устройстве дорожек надо учитывать микроклимат сада. Например, деревянная дорожка будет смотреться хорошо, но делать ее надо только на сухих солнечных местах. Во влажных и темных местах на таких дорожках поселяются мхи и лишайники, она потеряет свой внешний вид и быстро выйдет из строя. Кирпичные дорожки во влажной среде приобретают некрасивый серо-зеленый цвет и полностью теряют свою декоративность.

Лучше всего для влажных участков подойдут дорожки из природного камня.

Форма, рисунок мощения, фактура и цвет материала, из которого будут сделаны ваши дорожки, – все зависит от их назначения, общего стиля оформления участка и вашей индивидуальности. Однако следует учитывать, что материалы дорожек должны быть долговечными, не требующими особого ухода, практичными.

Дорожки с твердым покрытием более долговечны, они всегда аккуратны и чисты, а зачастую и более красивы, чем травянистые и гравийные, и не требуют постоянного ухода.

Интересно в саду смотрятся дорожки из измельченной древесной коры. Они создают впечатление лесных тропинок, но должны иметь бордюры. Подходят больше всего для зон отдыха.

Великолепны травяные дорожки, но они требуют постоянного ухода: полива, стрижки, подкормки, прополки и т. д. Необходимо подбирать траву для затененных и солнечных участков. Красиво выглядит дорожка из плит и травяных квадратов, выложенных в шахматном порядке.

Декоративным кустарникам и деревьям при подрезке можно придать самую разнообразную форму: от геометрических фигур до фантастических сказочных персонажей. При этом низ декоративных живых изгородей должен быть несколько шире, чем верх, то есть в срезе должна получаться трапеция.

Живые растения – замечательные защитники от ветра, солнца и пыли. Высаженные в ряд древесные или кустарниковые насаждения с хорошо сомкнутыми кронами – красивые долговечные ограждения участка. Они образуют сплошные зеленые стены высотой от 1 до 3 м и хорошо защищают территорию. Кроме того, декоративные кустарники украшают сад, дают плоды и ягоды.

Для живых изгородей обычно используют боярышник, шиповник, рябину, облепиху, ель, сирень, иву, желтую акацию, жимолость. Саженцы высаживают на расстоянии примерно от 50 до 100 см друг от друга в зависимости от особенностей роста и развития высаживаемой породы. Хорошо смотрится зеленая изгородь из декоративного винограда. В апреле-мае по переднему плану посадочных канавок раскладывают 2—3-летнюю лозу произвольной длины. Нужно, чтобы древесина у такой лозы была уже вызревшей. Сажать следует на глубину 5 см. Уход за подобной посадкой обычный: прополка, рыхление, регулярный полив. Живая изгородь защищает молодые саженцы от зайцев и других диких животных. Однако если участок небольшой, то ограждение со всех сторон зеленой изгородью вызывает застой воздуха, повышает влажность и может отрицательно сказываться на климате вашего сада и огорода.

Надо бережно относиться к существующему ландшафту. Необходимо сохранить растения, которые будут декоративно смотреться на вашем участке, или дикорастущие виды сочетать с культурными.

Состав почв

Почвой называют поверхностный слой земли, обладающий плодородием, то есть способностью производить урожай. Характерной особенностью плодородной почвы является гумус, или перегной, который образуется в результате разложения органических веществ. Вещества, которые содержаться в перегное, являются основными элементами питания растений. Поэтому чем больше перегноя в почве, тем она плодороднее. В то время как нижний слой почвы служит для закрепления корней растений и обеспечивает их водой. Качество почвы имеет решающее значение для того, чтобы растения росли здоровыми и крепкими. Почва должна быть без комков, достаточно воздухо– и водопроницаемой. Растениям может повредить как чрезмерное наличие влаги, так и ее нехватка, а также большая концентрация солей, вызванная многократным применением минеральных удобрений. Еще почва может служить источником различных болезней растений.

По генетическому типу почвы делятся на: песчаные и супесчаные, глинистые, суглинистые, торфяно-болотные, дерново-карбонатные, дерново-подзолистые, серые лесные, торфяные (болотные), пойменные, черноземные и др.

Основанием для деления почв по механическому составу служит количественное соотношение содержащихся в почве глинистых (размером менее 0,01 мм) и песчаных (размером более 0,01 мм) минеральных частиц.

Лучшими почвами под сады и ягодники считаются дерново-подзолистые, светло-серые, серые и темно-серые лесные суглинистого механического состава с подпочвой лесовидных суглинков. Подпочвы супесчаного и песчаного механического состава абсолютно не подходят под сады. Хорошая почва – благо для сада. Ее состав определяет рост и развитие растений, в ней они закрепляются корнями, получают воду и необходимые питательные вещества.

Чтобы получить со своего участка хороший урожай, надо определить вид почвы. Можно собрать почву на глубине 30 см в десяти различных местах участка (примерно 500 г) и отослать на анализ в лабораторию. Если на участке встречаются места с резко отличающейся по своим внешним признакам почвой, то отослать на анализ надо несколько образцов.

А можно определить состав почвы вручную.

Если почва легко просыпается сквозь пальцы, то она песчаная. Суглинистая почва легко сдавливается, она крошится и к пальцам не прилипает. Среднетяжелая суглинистая почва плохо просыпается сквозь пальцы и оставляет на ладони темные следы.

Если почва легко сдавливается рукой, легко принимает заданную форму, имеет блестящую, маслянистую поверхность, а на ладонях остается тонкий темный налет – почва тяжелая глинистая.

Определить состав дерново-подзолистой почвы можно и по-другому. Надо взять пригоршню земли из пахотного слоя, добавить туда воды и перемешать до пастообразного состояния. Затем из этой смеси скатать палочку и согнуть ее в кольцо. Если кольцо трескается – почва суглинистая, нет – глинистая. Если даже тесто не получается – почва песчаная или супесчаная. Скатать жгут из такой почвы невозможно.

Состав почвы может меняться, поэтому анализ почвы лучше всего проводить через определенные промежутки времени (один раз в несколько лет).

Копая землю, вы должны заметить, что самый верхний ее слой имеет более темную окраску, далее почва становится более светлой.

А теперь о наиболее часто встречающихся почвах.

Песчаные и супесчаные почвы – легкие. Они состоят из бесчисленного количества песчаных частичек, через которые легко просачивается влага. Такие почвы бедны питательными веществами. Они легко прогреваются, но и быстро теряют тепло. Их легко обрабатывать, Они достаточно влагоемки. Песчаные почвы без дополнительной обработки не могут обеспечить высокий урожай садово-огородных культур. Вследствие большой влагопроницаемости питательные вещества из песчаных почв легко вымываются, органические вещества – разлагаются. На песчаных землях растения обычно страдают от «недоедания» и нехватки воды. Вот почему такие почвы необходимо обогащать гумусом и связывающими веществами – компостом и порошком торфа. Песчаные почвы, как правило, имеют небольшую примесь глины, их легко обрабатывать.

Улучшить плодородие песчаных почв можно путем искусственного создания плодородного слоя или же многократного внесения органических удобрений. Вносить удобрения лучше весной и небольшими дозами, но значительно чаще, чем в глинистые почвы. Прием создания плодородного слоя – глинование. Он заключается в том, что насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной 5–6 см (5–6 ведер на 1 м²), тщательно выравнивают его и затем насыпают слой супесчаной, торфяной, суглинистой почвы, взятой со стороны. Слой насыпанного грунта должен быть не менее 20–25 см, чтобы при перекапывании лопатой слой глины не вывернуть наружу.

При внесении органических удобрений и достаточного количества влаги на песчаных почвах хорошо растут и развиваются плодовые деревья.

Глинистые почвыпо своим характеристикам противоположны песчаным. Отличаются большой связностью, слабо пропускают влагу, медленно прогреваются и плохо проницаемы для воздуха. Эти почвы с трудом поддаются обработке, поздно просыхают. Структура глинистых почв тяжелая и плотная. Они водонепроницаемые и сырые. Корень с трудом проникает в эту вязкую и сырую массу. При дожде на глинах застаивается вода, а в засуху земля делается твердой, как кирпич.

Глинистые почвы также нуждаются в окультуривании. Прием называется пескованием. Чтобы их сделать более рыхлыми и менее связными, в почву добавляют обыкновенный кварцевый песок, древесные опилки, навоз, торф. Тогда почва по своему составу начинает напоминать супесчаную. Однако работа очень трудоемкая – при рыхлении подмешивать песок (40 кг на 1 м²)с внесением органических удобрений (10 кг на ту же площадь).

Повышает плодородность глинистых почв и известкование. Ежегодно надо вносить на один квадратный метр 3–4 кг органических удобрений, 200–300 г извести.

Известковые и органические удобрения заделывают в почву на глубину до 25 см путем глубокой перепашки.

Овощные культуры на глинистых почвах целесообразно выращивать на грядах и гребнях. Семена высевают на небольшую глубину, картофель садят мелко на глубину от 6 до 8 см. Рыхлят почву часто и не менее двух раз окучивают растения. За счет такой обработки почвы становятся влаго– и воздухопроницаемыми, быстро заселяются микроорганизмами, которые обогащают почву перегноем и гумусом.

Также обогатить почву влагой помогает зелень, выращенная на такой почве для запахивания. Глубоко проникающие корни образуют пустоты, заполненные воздухом. Компосты и мульча постепенно накопят богатый гумусом поверхностный слой – источник урожайной силы земли.

Суглинистые почвыобладают хорошей структурой и богаты доступными растениям питательными веществами. Они способны накапливать воду и питательные вещества, хорошо накапливать и сохранять тепло, а также содержать кальций, необходимый для поддержания нормальной кислотности почвы. Почвы урожайны, пригодны для выращивания всех овощных культур при систематическом удобрении. Их надо постоянно снабжать компостом и покрывать мульчей.

Глинистые и суглинистые почвы называют холодными и тяжелыми. Суглинистые и супесчаные почвы являются лучшими почвами для выращивания садовых и огородных культур.

Торфяно-болотные почвысостоят не из минеральных частиц, а из полуразложившегося органического вещества. Они формируются в условиях переувлажнения и делятся на низинные, переходные и верховные. Для огородов и садов наиболее подходят почвы, образованные на низинных и переходных болотах, вокруг озер, в долинах рек. Они характеризуются высоким естественным плодородием, содержат много азота (2–4 %), но мало фосфора и калия, имеют нейтральную или же слабокислую реакцию, большую влажность и отличаются сильной степенью разложения торфа. При систематическом внесении фосфорных и калийных удобрений, а также извести и микроэлементов такие почвы можно использовать для выращивания любых холодостойких овощных культур, картофеля, ягодников и даже садов.

Верховные торфяники содержат очень мало питательных веществ, формируются на повышенных местах главным образом за счет разложения сфагновых мхов, которые не требовательны к минеральному питанию. Состоят они в основном из слаборазложившегося кислого торфа. Для выращивания садовых и огородных культур они малопригодны. Почву такого типа используют для приготовления компостов, для выращивания рассады и овощных культур в теплицах и парниках. Почву верховных торфяников надо тщательно перекапывать, удобрять перегноем, навозом и другими органическими и минеральными удобрениями, известковать.

Существуют также почвы переходного типа. Возвышенные части таких почв покрыты растительностью, свойственной верховным торфяникам (сфагновыми мхами), а пониженные – растительностью, типичной для низинного торфяника.

Освоение торфяников (как низинных, переходных, так и верховных) требует много усилий и времени.

По диким растениям можно судить о почве. На тяжелых растет львиный зев и полевая мята, а на почвах, бедных калием, – ромашка. Если на участке растут злаковые травы – это признак хороший, и оснований для жалоб нет. Такие растения создают хорошие запасы гумуса.

Дикие травы – не только индикатор состояния почвы, они своими корнями рыхлят ее и запасают в ней питательные вещества, восстанавливают почвенное плодородие. Поэтому в старые времена земле, с которой сняли три урожая, давали возможность отдохнуть – оставляли на год необработанной.

По диким растениям можно определить кислотность почвы. Для кислых почв типичны такие представители флоры, как щавель малый, пикульник, хвощ, белоус, подорожник, мята, вереск. Слабые почвы любят ромашка непахучая, бодяк огородный, вьюнок полевой, пырей ползучий.

Наши предки делили почву по другим признакам. Они связывали почву с возделываемой на ней той или другой овощной культуры. Всего такая классификация включала в себя восемь разновидностей огородной земли.

Рассадная – черная, тучная, хорошо прогреваемая и достаточно влажная почва, с большим содержанием перегноя. Предназначалась для заправки парников и выгонки всех видов рассады.

Огуречная – подобна рассадной земле, но более теплая и влажная. При недостатке старого перегноя ее заправляют свежим навозом.

Луковая – песчаная, рыхлая, умеренно влажная земля с глинистой подпочвой и запасом старых перегнойных веществ.

Петрушечная– черная, рыхлая, умеренно влажная земля с большой примесью песка (желательно, чтобы песок был кварцевый).

Морковная – суглинистая, сырая, хорошо удобренная; рыхлый слой простирается на 35–45 см.

Цикорная – несырой суглинок или супесь с рыхлой подпочвой. Эта же почва подойдет и для выращивания свеклы, репы, редиса.

Картофельная – худшая из огородных почв, но непременно теплая и сухая.

Капустная– почва холодных низин, может быть илистой, суглинистой или супесчаной. На ней не вырастут другие овощи, а капуста даст урожай. Это, прежде всего, места с продолжительным застоем вешних вод.

Конечно, каждая из этих разновидностей почв сама по себе крайне редко встречается в природе, и огороднику приходится создавать ее своими руками из того, что имеется в наличии. Можно окультурить глину, песок, суглинок, илистые земли, торф и даже подзол.

Лучшая земля (для рассадников) готовилась ежегодно из дерна или перепрелых листьев. Дерн нарезали весной или летом. Небольшие пласты раскладывали травой вниз на открытом месте, мелко рубили лопатой и раза два за лето перемешивали, чтобы к осени получилась однородная рыхлая масса. Заготовка листьев проводилась только осенью, когда их собирали в большие кучи, прикрывали от ветра хворостом и оставляли до весны. Массу, полученную из перепревшего дерна и листьев, перед засыпкой в парники просеивали на металлической сетке с ячейками 0,6–0,7 см для удаления крупных комков земли и растительных остатков.

В глинистую почву вносили песок и торф, от которых земля становилась рыхлой и рассыпчатой. Исправленная таким образом земля быстрее прогревается и хорошо пропускает влагу. В ней легче перепревают навоз и растительные остатки. Песок вносится один раз в достаточном количестве или каждый год понемногу. Добавка торфа проводится один раз в 3–4 года, причем действие его подобно органическому удобрению. Хорошо действует на песок добавка торфа, создавая дополнительный запас плодородия.

Кислая почва

Кислотность почвы – важный критерий успешного роста и развития растений. Она определяет многие качества почвы. В зависимости от того, какие химические элементы преобладают вней, почва может быть кислой, нейтральной или щелочной. Кислотность почвы определяется величиной рН, в соответствии с которой они делятся на:

Величина рН может изменяться от 0 до 14. Изменение показателя рН на единицу обозначает уменьшение или увеличение кислотности в 10 раз.

Большинство растений хорошо растут и развиваются на слабокислых и нейтральных почвах. Однако многие из них приспособились к сильнокислым и щелочным почвам.

Как же определить кислотность почвы на своем участке? Это можно сделать двумя способами: послать почву на анализ в агрохимическую лабораторию или же определить самому.

Для определения кислотности почвы используют лакмусовую бумажку и несложный прибор Алямовского. Чтобы определить рН почвы с помощью индикаторной бумаги (самый простой способ), на участке по диагонали на расстоянии 10 см выкапывают лопатой отвесные ямки глубиной 30–35 см. В одной из вертикальных стенок, сверху вниз, берут тонкий слой почвы и тщательно перемешивают, затем добавляют дистиллированную или дождевую воду и в полученную кашу опускают кусочек лакмусовой бумажки. При сжатии выделившаяся влага смачивает бумагу. В зависимости от кислотности почвы бумага будет менять свой первоначальный цвет. Сравнивая полученную окраску со стандартной цветовой шкалой, узнают кислотность почвы.

Если лакмусовая бумага окрасилась в красный цвет – почва кислая, розовый цвет – среднекислая, желтый цвет – слабокислая, зеленый цвет – близкая к нейтральной и синий цвет – нейтральная.

Повышенная кислотность почвы угнетает рост растений, так как питательные вещества из такой почвы усваиваются слабо.

На различную кислотность почвы разные растения реагируют по-разному. По отношению к кислотности почвы их можно разделить на 4 группы.

К первой относятся растения, не переносящие излишней кислотности почвы, требующие нейтральной или слабощелочной реакции: смородина красная, черная, белая, свекла, капуста многих видов, чеснок, лук, сельдерей, пастернак, шпинат, астры, хризантемы, агератум, левкой, розы, кохия.

Ко второй – растения, для которых оптимальная реакция почв, близкая к нейтральной или слабокислой: яблоня, слива, горох, боб, капуста цветная, огурец, брюква, шиповник, колокольчик, примула, пеларгония и др.

Растения, переносящие умеренную кислотность, – груша, малина, земляника, крыжовник, репа, морковь, редька, помидоры, тыква, ревень, папоротники, акроклинум и др., – относят к третьей группе.

Растения, переносящие повышенную кислотность, – картофель, гортензия, щавель и др. – составляют четвертую группу.

Влияние этого качественного показателя почвы на урожайность овощных культур можно проследить на примере томата. Томаты отлично растут на почвах, близких к нейтральным, растут они и на кислых почвах, но куст вырастает вдвое меньше, плоды мельче и вкусовые качества их хуже (они кислее), чем у того же сорта, но растущего на нейтральной почве.

Для нейтрализации кислотных почв надо проводить их известкование. Для этой цели используют гашеную известь, молотый известняк (известковая мука), цементную пыль, озерную известь, мел молотый, доломитовую муку, дефекат (отход сахарных заводов). Можно применять древесную и сланцевую золу. Но чаще всего используют известь-пушонку, золу, ключевую и озерную известь. Известь-пушонку применяют из расчета от 100 до 400 г на 1 м²под осеннюю перекопку.

В качестве известковых удобрений можно использовать и такие бытовые отходы и материалы, как яичная скорлупа (коэффициент – 1,3), печная древесная зола (коэффициент – 4,0). Чтобы известковые материалы принесли максимум пользы, они должны быть в пылевидном или порошковом состоянии, поскольку крупные частицы никакого эффекта на кислотность почвы не оказывают.

Надо помнить, что известь-пушонку вносить вместе с навозом нельзя, так как это приводит к потере азота (в виде аммиака). Заделывают навоз и известь в почву раздельно. Разбрасывают известь по всей поверхности участка равномерно.

Известь, внесенная в почву, сохраняет свои нейтрализующие свойства в течение 5 лет. По прошествии этого срока надо проверить кислотность почвы и провести повторное известкование.

В табл. 2 приведены нормы внесения извести в зависимости от механического состава почвы.

Таблица 2

Мероприятия, направленные на стабилизацию рН почвы:

1. Незначительное увеличение, понижение или стабилизация показателя рН.Внесение удобрений, подкисляющих (суперфосфат или сульфат аммония) или подщелачивающих почву (костная мука, кальциевая селитра). Есть удобрения, которые не влияют на кислотность почвы (калий в сочетании с гуано или магнезией).

2. Стабилизация уровня рН.Поскольку гумус является своеобразным буфером для кислот и щелочей и предотвращает колебания показателя рН, необходимо постоянно проводить работы по ускорению образования гумуса и увеличению его содержания в почве.

3. Увеличение кислотности (понижение показателя рН). Внесение в почву перегноя, не содержащего извести, или компоста на основе древесной коры. От торфа следует отказаться совсем. Кроме того, надо регулярно использовать подкисляющие препараты органического происхождения, рассыпанные по поверхности почвы тонким слоем, а также регулярно мульчировать поверхность почвы корой или хвойной подстилкой.

4. Уменьшение кислотности (повышение показателя рН). Поздней осенью известковать почву с помощью продолжительно действующих известковых удобрений (молотый известняк, известь-пушонка, гашеная или озерная известь). Внимание! Вносить нужно строго ограниченное количество известняка на единицу площади.

При обработке своего участка и выборе овощных и плодовых культур воспользуйтесь приведенными выше советами по улучшению механических характеристик почвы.

Первичная обработка нового участка

Начинающие дачники сталкиваются с такой проблемой, как перекопка задернованной целины. Без техники справиться с такой задачей очень трудно: разбить дерн, выбрать корни пырея и других сорняков – работа кропотливая и трудоемкая. Она может растянуться на долгие годы. Снимать дерн и складывать его в компостные кучи – нерационально.

Перекопайте целинный участок на глубину 10 см. Перевернутую дернину тщательно измельчите острием лопаты и оставьте до осени. В октябре участок повторно перекопайте, но уже на глубину 20 см. Дернина, попадая в более глубокие слои почвы, не прорастает, а разлагается. Осенью же в почву вносятся органические удобрения.

Следующей весной почву опять перекопайте на глубину 10–15 см так, чтобы перевернутая дернина и внесенные удобрения остались в нижнем слое. После перекопки разровняйте землю и измельчите образовавшиеся комья граблями. После такой подготовки посейте растения.

Осенью после уборки урожая перекопайте почву на глубину плодородного слоя. К этому времени дернина разложится и корневищные сорняки погибнут. В дальнейшем обработка проводится так же, как на освоенных и возделанных почвах.

Обработку поверхностного слоя нужно начинать в определенное время. Нельзя ее проводить слишком рано, когда в почве много влаги и она не рыхлится, а прилипает к лопате. Также нельзя и опаздывать с обработкой – иначе почва пересохнет. В обоих случаях затрудняется правильная обработка почвы и высадка растений.

Почва считается готовой к обработке, если горсть земли, взятая с глубины 10 см и сжатая рукой в комок, при свободном падении с высоты 1 м равномерно рассыплется.

Предлагаемый способпоможет быстро справиться с этой проблемой, а также сохранить силы, время и плодородие почвы.

Возьмите три шнура разной длины с привязанными заостренными колышками на концах: 1,5 м – это ширина грядки; 2,5 м – ее длина; 0,5 м – ширина прохода между грядками. Колышки воткните в землю, шнуры туго натяните и разметьте длину и ширину грядки. Вдоль шнуров острой стороной лопаты прорежьте дерн. Разметьте ширину проходов возле грядок и также прорежьте дерн. Полоску прохода сделайте шириной 50 см и также разрежьте ее поперек на три части. Подрежьте лопатой слой дерна на высоте 10 см, переверните корнями вверх и уложите на грядку. Из такого нарезанного и перевернутого дерна получаются великолепные бордюры. Старайтесь сделать так, чтобы край бордюра совпадал с краем грядки. Из дорожек, сделанных вдоль грядок, выберите землю на глубину штыка лопаты и засыпьте ею всю грядку, выровняйте землю и посадите овощные культуры. Землю в проходах между грядками тщательно утрамбуйте.

В течение лета дерн перегнивает и превращается в хороший компост. Летом по бокам грядки вырастает трава, надо регулярно срезать ее серпом, чтобы не допустить вызревания и высевания диких культур. Травой можно мульчировать землю на грядках. Осенью бордюр необходимо убрать. Дерн сбросьте в проходы и сверху присыпьте землей.

Еще один способ обработки участка. Разметьте участок предложенным выше способом. На дерн сверху ровным слоем разложите навоз, торф или перегной. Можно воспользоваться для этой же цели соломой или скошенной на участке травой. Грядки сделайте шириной 1,5–2,0 м (расстояние между ними 0,5–0,7 м). Затем землей из междурядий засыпьте навоз.

От того, какой состав почвы, зависит и то, в какой степени она поддается обработке. Почва, которую легко перекапывать, – песчаная или супесчаная. Твердая почва, перекапывать которую трудно, состоит из мельчайших тяжелых частиц глины. Из-за плохой воздухо– и влагопроницаемости частицы плотно прилегают друг к другу.

Есть еще среднетяжелые почвы, которые имеют как большие, так и мелкие пустоты. Наличие таких пустот и частиц разного размера определяет степень обрабатываемости почвы.

Разные виды почвы требуют соответственно и различных методов обработки, причем все виды почв (как тяжелые, так и легкие) можно значительно улучшить путем внесения дополнительных добавок.

Обработка легкой почвы. Почву необходимо перекопать ранней весной вилами, внести готовый компост, размельченную древесную кору и суглинок. Легкие минеральные удобрения на таких почвах применять не рекомендуется, лучше от них отказаться совсем. Поверхность почвы необходимо мульчировать. Посадку растений производят с ранней весны до поздней осени.

Обработка среднетяжелой почвы. Почву необходимо перекапывать вилами поздней осенью, внося готовый компост. Периодически ее следует рыхлить граблями или культиватором. Минеральные удобрения вносятся в почву поздней осенью, а органические – по необходимости (поздней осенью или ранней весной). Посадку растений в такой грунт можно производить с ранней весны до поздней осени.

Обработка тяжелой почвы. Почву, содержащую много глины и чрезвычайно плотную, надо перекапывать лопатой осенью и весной. Осенью землю копают на штык лопаты, переворачивая дерн. Весной надо повторить перекопку почвы вилами. Затем выровнять верхний слой граблями. Рекомендуется проводить работы в период хорошего просыхания и проветривания почвы. Очень хорошо делать ее перекопку, добавляя речной песок или специальные разрыхляющие вещества (перлит) или готовый компост. С ранней весны до поздней осени почву регулярно рыхлят граблями или культиватором. Производить посадку на таких почвах можно с ранней весны до поздней осени.

Для овощных культур, отличающихся повышенной требовательностью к влаге и питательным веществам, необходимо создавать глубокий (35–40 см) плодородный слой. Особенно он необходим для земельных участков с подзолистыми почвами, где естественный природный, перегнойный слой не превышает 5—10 см. Чтобы его увеличить, землю обрабатывают с постоянным ежегодным захватом нижележащего горизонта на 2–3 см и внесением органических удобрений.

В процессе освоения различных почв необходимо проводить их окультуривание, улучшение их механических и физических свойств.

О методах улучшения различных видов почв было рассказано выше.

Ведущую роль в улучшении свойств почвы играет живое и отмершее органическое вещество различных организмов, но главным образом растений. Совокупность всех неживых органических веществ почвы называется гумусом. Гумус, образующийся в результате сложных разложений, происходящих в почве (завядших лепестков, опавших на землю плодов, опавшей листвы, отмерших корней и засохших веток, а также погибших живых организмов), придает верхнему слою темный цвет, что является источником плодородия почвы.

Гумус содержит в себе практически весь необходимый для почвы азот, часть фосфора, серы, железа, меди и другие микро– и макроэлементы. Значение всех этих элементов и их роль в питании растений еще не полностью изучены.

Чем больше гумуса в почве, тем выше ее способность поглощать влагу, воздух и питательные вещества, тем лучше ее структура и тем меньше она нарушается при механических обработках. Почва с гумусом отличается хорошими тепловыми свойствами: в жару она не перегревается, а зимой в мороз неглубоко промерзает.

Гумус легкие песчаные почвы делает более связными, а тяжелые, глинистые, наоборот, – более рыхлыми и водонепроницаемыми.

Пересыхание почвы ведет к разложению гумуса и превращению его в минеральные вещества, а избыточное увлажнение – к заболачиванию, накоплению неразложившихся органических остатков, скоплению элементов питания растений в недоступной для них форме. Почва – это своеобразный «резервуар», из которого растения могут постоянно извлекать элементы питания. Но для образования максимального их количества требуются дополнительные условия:

1. Наличие необходимого количества органического вещества в минеральной почве.

2. Хороший контакт между минеральными и органическими частицами, что обеспечивает их сложное взаимодействие между собой и способствует улучшению почвы.

3. Наличие в почве активного кальция, тогда песчаные частички могут соединяться с гумусом и образовывать почвенные комочки. Обработка почвы усиливает такое контактирование.

Почва с высоким содержанием гумуса – это то, к чему должен стремиться всякий садовод, поскольку наличие слоя гумуса обеспечивает растениям оптимальные условия роста без особых трудоемких затрат и дорогостоящих работ, в то время как в почве, бедной гумусом, можно выращивать лишь несколько видов неприхотливых растений. Для увеличения количества гумуса в почве полезно ежегодно вносить в нее перепревший навоз, скошенную траву, остатки надземной массы растений (после сбора урожая), компост, опавшую листву, торф (выдержанный на воздухе около 3–4 месяцев), а также любую другую органику. Заделывать ее нужно мелко. Если нет возможности «добыть» достаточное количество органики для всей площади участка, то можно в первый год внести ее на полосе шириной 1–2 метра, во второй – еще на такой же полосе рядом с первой. За несколько лет вы улучшите почву на всем участке.

Бережная обработка почвы способствует образованию гумуса и создает оптимальные условия для жизни обитающих в почве организмов. Даже незанятые участки сада необходимо мульчировать и поддерживать почву в рыхлом состоянии.

Перед разбивкой новых грядок для растений и для защиты растений от вредителей и болезней необходимо правильно выбрать место для их посадки, а также привлекать на участок полезных насекомых и животных.

После удаления декоративных цветников надо высеять люпин, клевер и др. Это поможет обогатить почву органическими веществами, азотом и другими питательными элементами.

Пестециды надо применять только в случае крайней необходимости. От средств химической защиты тоже следует по мере возможности отказаться. Старайтесь без нужды не причинять вред живущим в почве микроорганизмам и не нарушать тем самым процесс образования гумуса.

Инвентарь огородника

Для выполнения работ на участке необходимо обзавестись несложными орудиями труда (рис. 1). Важно, чтобы инвентарь был исправен, с хорошо подогнанными черенками и рукоятками.

Рис. 1.Инструмент для обработки почвы:1– лопата для перекопки грунта;2– земляной бур;3– двойная мотыга;4– мотыга-рыхлитель;5– мотыга-грабли;6– широкозахватная мотыга;7– ступенчатая мотыга;8– мерка для посадки фасоли

Лопата для перекопки грунта. Штык у нее должен быть с прямоугольной заточкой по нижней кромке.

Вилы. Без этого инструмента вообще нельзя обойтись огороднику-любителю. Для глубокого рыхления почвы без оборота пласта подойдут двухрожковые вилы, а для перекопки гряд – четырехрожковые. Для того чтобы разрыхлять почву и удалять из нее сорняки, подойдут вилы с отогнутыми под прямым углом зубьями. При мелком рыхлении можно использовать культиватор или рыхлитель.

Лопата с резакомзначительно облегчает труд, особенно если приходится копать запущенную, заросшую сорняками землю. Ее оригинальность в том, что она снабжена специальным упором, который выполняет и функции резака (лучше, если он изготовлен из стальной полосы). Штык лопаты немного выгнут, а рукоятка слегка изогнута. Резак необходимо шарнирно прикрепить к хомутику, который надет на рукоятку. К рукоятке резак подтягивается пружиной. Упор на рукоятке не позволяет резаку складываться. Сначала, нажимая на верхнюю кромку штыка лопаты, заглубляйте ногой резак. Затем его вынимайте и в образовавшееся углубление вставьте штык – резак упирается в землю. Потом работайте так же, как обычной лопатой, при этом резак углубляется в землю и превращается в рычаг. Пласт земли поднимается лопатой вверх, затем поворачивайте штык и сбрасывайте приподнятую почву. Если земля достаточно мягкая, то резак используют только как упор.

Заступ. Лопата-заступ предназначена для обработки плотного грунта. Полотнище у нее расположено под углом к рукоятке. Заступы могут быть тупо– и остроугольные. Ими обрабатывают почву, которую не вскапывали много лет, а также роют ямы, прорывают канавы.

Лопата с подножкой. Если в обычной лопате просверлить сквозное отверстие и вставить в него металлический стержень, то получится инструмент, которым вы сможете перекапывать влажную почву, и комья грязи не будут прилипать к обуви.

Упирать ногу в стержень удобнее, чем в верхнюю кромку штыка. Работать такой лопатой легче.

Лопата-резак – оригинальная лопата. Ею хорошо подрезать корешки сорных растений. Особенность этой лопаты – клиновидная форма штыка с желобкам по центру. Края штыка немного согнуты, и поэтому лопата напоминает совок. Угол в 18–20 позволяет лопате свободно входить в любой грунт.

Мини-лопатка. Работать ею можно с помощью не только ног, но и рук. К ее штыку прикреплена своеобразная рукавица. Верхняя часть штыка образует ручку-упор с выемкой для большого пальца руки. На одной из боковых стенок лопатки размещен нож-топорик, которым можно срезать мелкие сорняки.

Предохранитель для обувипомогает сохранить обувь при работе лопатой. Кроме того, с ним перекапывать почву можно даже в тапочках. Приспособление не только сохраняет обувь, но и обеспечивает равномерный нажим ноги на лопату.

Гребенкаиспользуется для выдергивания сорных трав. Собрана она из двух лап-гребенок и рукоятки. Верхняя лапа жестко закреплена на рукоятке, а нижняя – подвешена на шарнире и подтягивается к верхней пружиной. Причем зубья нижней гребенки входят в зазоры между зубьями, застревают там, и поэтому, приподняв гребенку вверх, сорняк можно легко вырвать из земли. Пучок травы выпадает из гребенки, если нажать на нижнюю вилку.

Земляной бур. Им можно легко удалить из почвы глубоко сидящий мощный корень сорного растения.

Двойная мотыгаувеличивает производительность труда и снижает утомляемость при прополке сорняков. Кроме того, это орудие обеспечивает высокое качество работы, потому что позволяет выполнять прополку как вдоль рядка, так и поперек. Нужно только правильно располагать рукоятку орудия по отношению к поверхности земли (чтобы угол примерно равнялся 45).

Основные элементы мотыги – заостренные с двух сторон ножи. Они приварены к скобам, закрепленным на трубчатой вилке. Наличие ножа у двух режущих кромок позволяет пропалывать всходы в разных направлениях.

Мотыга-рыхлительиспользуется для того, чтобы рыхлить междурядья, окучивать растения, а также сгребать сорную растительность.

Мотыга-грабли. Это простое орудие труда будет служить вам и как грабли, и как мотыга.

Широкозахватная мотыгане только подрезает растения, но и рыхлит почву. При этом пальцами вилки, если на них нанести соответствующие деления, можно контролировать глубину обработки почвы.

Ступенчатая мотыгасобрана из нескольких лемешков, прикрепленных к ступенчатой полосе. Сама же полоса приварена к держателю рукоятки. Мотыга имеет увеличенную ширину захвата, и поэтому работать ею можно быстрее, чем обычной.

Полольникможно изготовить из обрезка старой косы или же вырезать из отслужившей свой век пилы. Он удобен не только для прополки грядок, но и для мелкого рыхления почвы, окучивания растений.

Совок. С помощью совка можно отрывать лунки, в том числе и посадочные. Совок можно также использовать как строительный мастерок.

Носилкив дачном хозяйстве – вещь незаменимая. Их используют для выноса мусора, для удаления камней с территории участка и других работ.

Ручной насоснезаменим при опрыскивании растений в период поражения болезнями или вредителями. Если не налажена система водоснабжения, то ручным насосом можно поливать растения дождевым способом.

Лейкатоже сослужит хорошую службу при поливе грядок и растений.

Напильники, бруски, секаторы, рейки, пленка, гвозди, мерки и многое другое – все пригодится в вашем загородном доме.

С помощью мерок легко обеспечить: одинаковую глубину посадки; равное расстояние между семенами; равномерность всходов по срокам; равномерное освещение, а также соответственно упрощается борьба с сорняками, лучше поглощаются корнями растений питательные вещества.

Предложенными мерками можно пользоваться годами.

Мерка для посадки фасоли(рис. 2):

1) доска 20x10x2—3 см (1);

2) черенок 100—150x3—4 см (2);

3) штырьков 12—13x2x2 см (3, 4). Расстояние между концами штырьков и черенка – 5–6 см; между рядами – 40–50 см.

Рис. 2.Мерка для посадки фасоли

Мерка для посадки озимого чеснока(рис. 3):

• 1 – доска 20x10x2—3 см;