Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации Кашкаров Андрей
Вступление от автора
В XXI веке люди появляются на своих дачных участках не только летом и не столько для отдыха и работы; многие живут там месяцами и годами, таким образом, дача в жизни человека занимает весьма значительное место. Поэтому рачительный хозяин всегда стремится ее обустроить, приблизить по уровню комфорта к городскому жилью.
Работы, связанные с водопроводом, сантехническими коммуникациями, актуальны не только в городе, но и в современной деревне, и даже на удаленном от «цивилизации» дачном участке. Размышляя об этом, я постепенно пришел к созданию книги, которую вы читаете.
Книга представляет собой хорошо структурированное практическое пособие для дачников – для владельцев и жителей отдаленной от городской застройки местности. Но дачник – это не… диагноз.
Моими читателями могут являться как респектабельные владельцы коттеджей, так и скромные посетители своих вожделенных шести соток, как те, кто имеет свой водопровод, так и те, кто пока еще носит воду из «общего» деревенского колодца. Я не делю вас на богатых и бедных, на «трудоголиков» и «счастливчиков».
Материал доступен представителям всех возрастов и профессий, излагается в виде полезных советов. Впрочем, приведенная информация будет полезна не только «жителю дачи», но и специалистам-ремонтникам, которых время от времени вызывают к себе, чтобы одарить рублем за работу, те же самые дачники. Но теперь у вас уже будет прямое руководство к действию, и его можно опробовать на практике еще до вызова «специалиста», который, проведя подчас простейшую сантехническую операцию, освободит ваш кошелек от нескольких тысяч рублей.
Практика – критерий истины. Нет предела личному совершенству. Тем не менее довольно часто приходится слышать типичное: «Да знаю я это, знаю, но делать, конечно же, не буду. Расскажите еще что-нибудь». Поэтому рассказываю дальше.
Если на даче появилась неисправность, не теряйтесь, проявите настойчивость и попробуйте диагностировать ее самостоятельно. Это не так трудно – с учетом пошаговых рекомендаций, изложенных простым и доступным языком, с множеством иллюстрирующих фотографий, приведенных в книге. В конце концов вы будете вознаграждены за старания, приобретете необходимый опыт, и в результате повысится ваша самооценка.
Поэтому, если перед вами встала задача устранить неполадки в сантехнике или электрике в вашем домашнем хозяйстве, сначала САМИ попробуйте решить эту проблему.
Внимательно прочитайте рекомендации, изложенные в этой книге, и в случае успеха примите мои искренние поздравления.
Если же проблема выходит за рамки содержания данного практического пособия, обратитесь за оплачиваемыми услугами к выездным специалистам; в каждой из
перечисленных областей сегодня в них нет недостатка – только платите.
Однажды древнеримский оратор и теоретик ораторского искусства Квинтилиан сказал: «Стремлюсь говорить не все, ибо оно беспредельно, но лишь самое необходимое».
Пусть эта цитата воспринимается заинтересованным читателем как лейтмотив данной ему в руки книги с тем, чтобы он четко понимал: все секреты раскрыть невозможно не только в одной книге, но даже в библиотеке. Надеюсь, что вы найдете многие советы и предложения, содержащиеся здесь, уместными и полезными, однако некоторые рекомендации вам придется переработать, соотнеся их с собственным опытом, ибо не существует двух совершенно одинаковых людей – все мы немного по-разному смотрим на окружающий мир и его обитателей.
Тем не менее автор постарался сделать данную книгу практических рекомендаций легко читаемой и структурированной, чтобы заинтересованный читатель получил удовольствие не столько от самого чтения, но и от применения авторских рекомендаций.
Успехов вам, дорогие читатели!
Всегда в контакте
(Андрей Хосе Посодобль Кашкаров) —
http://vk.com/im#/id51371619
Глава 1
Сантехнические коммуникации
Замена трубопроводов в дачном (и сельском) доме, отдельных частей и элементов системы гидроконтура, впрочем, как и ремонт водной системы, – очень ответственные операции, и справиться с ними может только подготовленный человек. Даже в рамках настоящей главы приводятся лишь некоторые приемы и методы обслуживания, замены, ремонта сантехнического оборудования, включая трубопроводы в не усложненном «дачном» варианте сантехнических коммуникаций, и проводок; отсюда следует, что вся гидросистема после вмешательства или ремонта должна быть испытана под водяным давлением. Об этом и пойдет речь далее.
Более сложные работы, как, к примеру, восстановление нормального водяного давления в дачном доме в случае поломки насосной станции, требуют наличия специальных инструментов и устройств, поэтому такие работы останутся за рамками первой главы.
Общие же принципы, по которым функционируют несложная система дачного водопровода и отопления, домашняя сантехника, изложены далее.
1.1. Особенности дачных санитарных коммуникаций
1.1.1. Общие принципы диагностирования и поиска неисправностей в гидросистеме
Определение неисправности в гидроконтуре и сантехническом оборудовании не представляет собой проблемы: поскольку в моем дачном доме вода в гидроконтур поступает под давлением (8–9 бар), что обеспечивается установленной в 20 м от дома насосной станцией с накопительным резервуаром, все поломки, которые можно диагностировать визуально или без применения специального (порой дорогостоящего) инструмента, сводятся к обнаружению места утечки воды. Места утечки определяют визуально по внешним признакам.
После диагностики необходимо заменить поврежденный участок труб, переходники или уплотнители. Размер утечки также определяет принципиальную возможность ремонта. Если повреждения обширны, то система, возможно, будет нуждаться в полной замене, а это будет стоить столько же, как и установка системы «с нуля».
Кроме того, должен учитываться тип труб, которые используются в вашей системе. Трубы могут быть стальными, чугунными, медными, пластмассовыми или резиновыми. Стальные (подводка) или чугунные (слив) трубы – это анахронизм эпохи (впрочем, все еще можно встретить, если купите старый, 1980-х гг. постройки, дачный коттедж без капитального ремонта сантехнических коммуникаций).
Если трубы сильно повреждены или изношены (стояки и фановые), то нужно будет заменить их целыми секциями.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Система со стальной трубой может начать течь в результате некачественного монтажа. Теплоизоляционное защитное покрытие иногда снимается в месте стыковок. Это недопустимо. Те, кто занимается холодильной техникой, знают, сколько энергии холодильная машина рассеивает вхолостую из-за повреждения теплоизоляции. В результате трубы подвергаются коррозии, которая с течением времени обязательно вызовет течь.
С сантехнической системой на основе пластиковой трубы ситуация иная. Со временем пластмасса становится хрупкой. Это приводит к появлению трещин. Утечка также может появиться в местах соединения. Такие системы должен проверять профессионал. Когда речь идет о пластиковых трубах, испытание под давлением должно выполняться очень осторожно. Из-за избыточного давления в системе могут появиться дополнительные утечки, вплоть до разрыва труб, что чревато весьма серьезными проблемами.
С другой стороны, на пластиковых трубах визуально могут быть видны шишки-наросты внешним диаметром 4–5 см (у непрофессионалов создается впечатление, что трубу давлением воды распирает изнутри и она вот-вот лопнет); многих домохозяек это пугает, но неисправностью не является. Такой «псевдобрак» (рис. 1.1) случается даже на новых, еще не установленных трубах.
Рис. 1.1. Псевдобрак-нарост на полипропиленовых трубах
1.1.2. Основные неисправности трубопроводов в дачном строительстве
Основные неисправности сводятся к течи или засорению трубопроводов. При этом чем трубопровод тоньше по диаметру, тем более он подвержен последнему. Еще одним значимым фактором засорения труб на даче является плохое качество воды (с примесями и инородными частицами).
Воду из ключа или колодца, доставленную в дом с помощью насосной станции – под давлением 8-10 бар, нельзя назвать некачественной, но в силу естественных причин – как-то: частиц грунта и песка, поднимаемых при заборе воды со дна колодца (скважины), такими осадками со временем могут засоряться трубопроводы. Это особенно актуально в тех конкретных случаях, когда вода поступает в дом за 20–50 метров по трубам небольшого диаметра, вкопанным в землю.
Некачественная вода и попадание в сифон раковин остатков еды способствуют тому, что на сгибах труб (иногда можно встретить сгибы под углом 90° при выводе из кухни в дачную канализацию) образуются отложения, затрудняющие слив воды в канализацию.
Для растворения отложений в сливных трубах используют различные приемы. В том числе применяют (химию) растворитель отложений типа «Крот» или аналогичные ему.
С течами наиболее эффективно борются путем замены труб. Об этом мы поговорим далее.
1.2. Трубы для разводки горячей и холодной воды в дачном доме
В XXI веке трубы из нержавеющей стали и «просто черная труба» применяются гораздо в меньшем масштабе. Современные материалы более экономичны и технологичны (полипропилен). Трудозатраты при использовании «черных» (из черного металла) труб, а особенно из нержавеющей стали, велики.
Если нержавейку сваривать, то в местах сварки она все же через полгода начинает ржаветь, как обычная труба, т. е. эффект замены, столь лелеемый ранее, теряется. Делать стыки на скрутке (резьбе) еще более затратно. Да и каждое резьбовое соединение – это потенциальный источник течи. Просто «черная» труба со временем ржавеет изнутри, появляются наросты, которые уменьшают ее сечение, вплоть до полной закупорки.
В противовес ей оцинкованная труба относительно дорога, и при ее использовании требуются большие трудозатраты.
Для разводки горячей и холодной воды применяется труба диаметром 15 мм, или, как еще говорят на полдюйма (1/2"). Это справедливо и для «черной» трубы, и для медной и для полипропиленовой.
Трубы стояков могут быть на 20, 25 мм (3/4") – эта классификация рассматривается далее.
1.2.1. О стандартах и диаметрах труб
В стандартных российских домах и квартирах обычно применяются три одинаково ходовых диаметра труб. Как правило, диаметр труб приводят в дюймах (1 дюйм соответствует 25,4 мм и часто обозначается двойной парной кавычкой – 1").
1/2", или 15 мм, – применяется для подводки воды к смесителям и другим приборам;
3/4", или 20 мм, – применяется обычно для отопления и прочих стояков;
1", или 25 мм, – применяется для стояков. К этой классификации мы будем возвращаться на протяжении всей книги.
Следует учитывать, что в данном случае 15, 20 и 25 мм – это внутренние диаметры труб; для получения наружных диаметров нужно учитывать толщину стенок.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
На корпусах шаровых кранов (и других элементах), как правило, указан диаметр – как внутренней, так и внешней резьбы в цифрах, к примеру, PN20 (наружная). Неискушенному человеку это помогает быстро определить размер резьбы.
Все это совсем не сложно сделать, и вы сможете убедиться в этом, как только приступите к работе, когда увидите сами трубы и соединения.
От главной трубы (ввод в дом от насосной станции) делают отводы (рис. 1.2), которые далее распределяют воду к кухне, ванной и туалету.
На отвод устанавливают шаровый кран и, по необходимости, счетчик воды.
Трубу стояка фиксируют непосредственно к стене с помощью специальной муфты и резиновым амортизатором.
Такое крепление осуществляют по всем этажам; муфты ставят примерно через 2,5 м по длине трубы.
Рис. 1.2. Отвод от полипропиленовой трубы главного входного гидроконтура
1.2.2. Пайка труб и соединений
Пайка осуществляется следующим образом. Используется паяльник на напряжение 220 В и мощностью не менее 100 Вт. Размечают и нарезают трубу, зачищают от окислов спаиваемые поверхности. Затем наносят на них флюс и соединяют. Нагревают до определенной температуры; к месту соединения подносим пруток олова. После того как соединение остынет, все, готово к эксплуатации.
Как определить достаточную температуру пайки?
При нагревании флюса на нем появляются капельки олова – это момент готовности, греем еще немного и проводим прутком олова по шву. Если олово быстро плавится и всасывается в шов, а излишки скатываются в виде капель, значит, все сделано правильно.
1.3. Самостоятельная замена труб на даче
Как правило, в большинстве случаев возможна замена так называемой распределительной гребенки, т. е. определенное соединение труб с ответвлением после входных кранов холодной и горячей воды в дачном доме. Остальные вопросы следует отнести к более серьезным работам, что требует в первую очередь хорошего инструмента и специальных навыков.
Тем не менее далее рассмотрим несколько возможных и более сложных вариантов, проверенных на практике собственной дачи, расположенной в Ленинградской области.
1.3.1. Полипропиленовые трубы и трубопроводы на их основе
Трубопроводы предназначены для подачи холодной и горячей воды (как питьевой, так и технической), для систем местного и центрального отопления и кондиционирования, для систем напольного и потолочного отопления, для подачи воздуха.
Я рекомендовал бы трубы производства Чехии «Эко-пластик PPR» (EKOPLASTIK PPR), которые хорошо себя зарекомендовали и пользуются популярностью.
Они часто применяются в загородном как промышленном, так и индивидуальном строительстве, для благоустройства объектов сельского хозяйства и частных земельных участков, в агропромышленном комплексе.
Такие трубы и фитинги используются в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, в технологических трубопроводах, системах водоподготовки; воздуховодов и пароотведения; для оборудования «теплых полов», отопления фермерских хозяйств и тепличных комплексов.
Вид на полипропиленовые соединительные фитинги представлен на рис. 1.3.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Полипропиленовые трубы легче стальных, не ржавеют и не забиваются в процессе эксплуатации, не передают вибрацию и звуки, не разрываются при замерзании в них воды.
Полипропиленовые материалы не ограничиваются фитингами и трубами. Из того же полипропилена изготавливаются муфты, краны, уголки и прочее сантехническое оборудование разных размеров, диаметров, видов резьбы и предназначения.
Преимущества полипропилена для дачных коммуникаций:
отсутствие коррозии;
отсутствие заиления;
гигиеническая безвредность;
низкие потери давления по длине (на трение);
химическая стойкость;
плохой электропроводник (хороший, безопасный изолятор);
гибкость (возможность менять угол, конфигурацию);
малый вес (масса);
легкий, быстрый и чистый монтаж умелыми руками;
бесшумность (отличная звукоизоляция гидропотоков);
удобство при транспортировке;
длительный срок эксплуатации – 50 лет и более при условии правильного использования.
Рис. 1.3. Соединительные фитинги из полипропилена
Все это свидетельствует о том, что материалы из полипропилена очень удобны в эксплуатации для дачного сантехнического хозяйства. Поэтому в дальнейшем описании я часто буду их рекомендовать и останавливаться на их применении в конкретных ситуациях.
Старые чугунные, стальные трубы, особенно фановые и в стояках, разуно заменять именно полипропиленовыми.
1.3.2. Металлопластиковые трубы
Применение металлопластиковых материалов в сантехнических работах – это самый простой вариант, который доступен практически всем, у кого «обе руки не левые», кто умеет пользоваться гаечным ключом и способен ровно обрезать кусок трубы.
Технология простая. Отдельные куски трубы соединяются друг с другом или с резьбой с помощью фитинга (фитинги бывают разные – концевые, тройники, угловые, загнутые дугой). Общее у них то, что со стороны подхода труб устроен гаечный зажим. Конструкция зажима проста и понятна.
ПРИМЕЧАНИЕ
Фитинг (англ. fitting, от fit – прилаживать, монтировать, собирать) – соединительная часть трубопровода, устанавливаемая в местах его разветвлений, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.
Недостаток труб в том, что со временем, если труба не зафиксирована намертво (возможны ее хотя бы небольшие подвижки), в месте зажима появляется течь. В этом месте зажим подтягивается, а если невозможно, то трубу немного обрезают и вновь зажимают.
Подобрать фитинги (размер, производитель) помогут в магазине. Достаточно нарисовать схему того, что вы хотели бы сделать, и тогда есть шансы, что продавец-консультант подберет необходимое.
Внешний вид металлопластиковой трубы представлен на рис. 1.4.
Рис. 1.4. Внешний вид участка металлопластиковой трубы
1.3.3. Медные трубы
Вариант установки и ремонта медной трубы более сложный, но и более надежный.
Для самостоятельной работы рекомендую диаметр трубы 15 мм. Этим диаметром делается разводка по сантехническим приборам.
Из инструментария и материала необходимо иметь: 1. Металлический ершик для зачистки фитингов внутри труб; в продаже имеются и специальные ершики.
2. Для зачистки места пайки на трубе можно воспользоваться и обыкновенной мелкой шкуркой.
3. Специальное олово для пайки медных труб, продается примерно по 140 руб. за небольшой моток.
4. Флюс для мягкого припоя (стоимость около 300 руб). 5. Для нагрева можно использовать обычный китайский газовый баллончик с горелкой.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Перед походом в магазин за деталями на листе бумаги рекомендую начертить план-схему того, что, как и из каких материалов планируете сделать (соединить, заменить). Обозначения на схеме – произвольные, главное, чтобы вы сами могли пояснить, что нарисовали. Такая схема существенно облегчит дальнейшее общение со специалистом или продавцом-консультантом.
Обрезка труб производится специальным труборезом, но для малых объемов можно воспользоваться любым инструментом, включая «болгарку» с отрезным кругом по стали (рис. 1.5).
Рис. 1.5. Внешний вид «болгарки» с отрезным кругом для работ по стали
1.4. Замена кранов горячей и холодной воды
Современные дачные коммуникации и даже смесители более требовательны к составу воды, поэтому появилась (для монтажных работ вне города) необходимость установки фильтров и шаровых кранов. Возможность надежного перекрытия воды просто необходима, и ее обеспечивает шаровый кран (цена шарового крана с «американкой» 110–150 руб). Шаровый кран представлен на рис. 1.6.
Рис. 1.6. Шаровый кран
Об особенностях выбора и установки шаровых кранов в сантехнических коммуникациях вне дачного дома – под открытым небом – читайте в подразделе 1.8.4.
ПРИМЕЧАНИЕ
«Американка» (применительно к сантехнике) – быстроразъемное соединение, состоящее из трех частей – накидной гайки и двух ответных резьбовых концевиков. Уплотнение между ними осуществляется за счет прокладки или же конусных поверхностей торцов деталей. Резьба на ответных частях «американки» может быть как внутренняя, так и наружная, в любых комбинациях. Также к данному изделию применим термин «муфта разъемная».
Если вы задумали врезать в трубу шаровый кран, нужно точно промерить, на каком расстоянии отрезать трубу, чтобы разместить все санитарные приборы. Если опыта нет, лучше дать небольшой (30–40 мм) запас по длине трубы, нарезать резьбу, скрутить все «насухо» и затем отмерить точно.
Чтобы нарезать резьбу, нужно использовать следующий инструмент: «болгарку», укороченную ножовку по металлу или магазинные варианты инструмента (клупп с ручкой, «нахаловку»).
ПРИМЕЧАНИЕ
Клупп (нем. Kluppe), инструмент для ручного нарезания резьбы, представляет собой оправку, в которую вставляют резьбонарезные плашки.
«Болгарка», даже самая простая и портативная с обрезным кругом 115 мм, – незаменимый инструмент для любого ремонта и других видов деятельности.
Из инструмента дополнительно потребуется: 1–2 газовых ключа, разводной ключ (желательно небольшой, но с максимальным разводом губок на 32–34 мм), набор торцевых и накидных ключей (самые ходовые 9; 10; 11; 15; 19; 24). Для скрутки труб и подмотки также необходим лен сантехнический.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Лен сантехнический наматывают на резьбу труб намоченным.
Раньше для пущей герметизации и надежности соединений часто использовали краску, но разобрать такие стыки затем представлялось проблематичным. Сегодня разумно использовать прогрессивный материал – сантехническую шпаклевку «Унипак» (без всякой рекламы). Она применяется для герметизации резьбовых сантехнических стыков совместно с подмоткой из льна; продается в пластмассовых банках.
А можно использовать автомобильный герметик в тюбиках (но он дороже) или как вариант – силикон сантехнический.
Увлекаться широко распространенной сейчас фум-лентой не рекомендую, особенно на металлических трубах с черными муфтами, где люфт может быть весьма значительным.
В никелированных, бронзовых и прочих цветных металлических стыках люфты поменьше, и там фум-лента еще допустима. Но и в этом случае желательно добавить несколько витков льна.
Последовательность выполнения работы. Далее приведу последовательность выполнения работы при замене входных кранов горячей и холодной воды.
1. Отключаем стояки холодной и горячей воды на входном контуре в дом. В отличие от холодной воды, идущей только в один конец, горячая вода для отопления циркулирует (по кольцу).
На старых дачах «с водопроводом» основные (общедомовые) вентили, возможно, будут расположены в разных местах; то же справедливо в домах (больших коттеджах), где живут несколько семей. Если иначе нельзя и вы перекрываете водоснабжение сами, нужно знать следующее:
холодную воду перекрываем одним краном на своем стояке. Если все же остается небольшое поступление воды, просим соседей снизу открыть краны на спуск или в подвале открываем (вывертываем) «спустник» – короткий боковой отвод трубы с заглушкой или краном на стояке (вертикальной трубе). Он находится в подвале или другой нижней части трубы после перекрывающего крана; предназначен для спуска воды, оставшейся в трубе после закрытия. Иногда применяется для спуска воздуха в системе, то есть для устранения воздушных пробок после ремонтных работ или перед пуском воды;
если кран совсем не держит, придется отключать водоснабжение всего дома;
для перекрытия горячей воды закрытием крана на своем стояке обычно не обойтись.
Необходимо закрыть обратный кран-клапан (горячая вода поступает к нам обычно по кольцу из двух труб).
2. Разбираем присоединение крана или (как вариант) вырезаем «болгаркой» этот узел.
3. Наворачиваем шаровые краны с «американкой». Подматывая сантехнический лен или фум-ленту, по необходимости, туго завертываем соединение. Шаровые краны довольно хрупки, поскольку частично их элементы делают из силумина.
4. Включаем воду и проверяем отсутствие течи. Для этого предварительно протираем стыки «свежего» соединения туалетной бумагой (тряпкой), затем к стыку прилаживаем сухой кусок материи. Если намокнет, то требуется повторить поледовательность шагов с 1-го по 4-й.
5. Откручиваем «американку» от крана, фильтр и счетчик (если есть) и намечаем, где отрезать трубу.
Нарезаем резьбу, собираем узел в обратной последовательности и снова проверяем.
1.5. Замена радиаторов отопления в коттеджах
Установка радиатора (замена батарей) – очень востребованная услуга в коттеджах и в дачных домах без русской (иной) печи. Тем не менее выбор водяного обогревательного элемента – непростая задача.
Существует множество моделей радиаторов; они отличаются типом, размерами, количеством секций, мощностью, надежностью, методом крепления (вертикальные, горизонтальные) и классом прочности прибора, производителем. Тем не менее по внешнему виду они очень похожи (рис. 1.7).
Рис. 1.7. Современный радиатор водяного отопления на фоне анахронизма эпохи – старого радиатора-«гармошки»
ВНИМАНИЕ, СОВЕТ!
При покупке осмотрите полностью обогревательный прибор на наличие дефектов. Это могут быть царапины, неровности, вмятины. Присмотритесь, имеются ли на приборе знаки (эмблемы) фирмы-производителя. Если имеются, тогда будьте уверены, что товар подлинный.
1.5.1. Особенности установки (замены) радиатора
Монтаж радиатора под окном в дачном доме обеспечит динамичную циркуляцию воздуха, при которой холодные потоки опускаются вниз, прогреваются, а затем поднимаются вверх.
Из инструментов потребуются разводной, газовый и ступенчатый ключи; а также расходные материалы, возможно, и другие универсальные инструменты.
Особенности и крепление секционных радиаторов.
Особое внимание уделяют секционным радиаторам из-за того, что их неправильная сборка может привести к нарушению теплоотдачи и сокращению срока службы прибора. На один секционный радиатор нельзя устанавливать больше 12 секций. Увеличение количества секций приводит к менее эффективному обогреву помещения.
Прежде чем прикрепить радиатор, необходимо подготовить стену. Чтобы избежать потери тепла, требуется произвести теплоизоляцию стены. После этого закрепляются кронштейны.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Необходимо, чтобы кронштейны были зафиксированы с помощью дюбелей или мощных саморезов.
После закрепления кронштейнов можно устанавливать радиатор. Для того чтобы он начал функционировать, его необходимо подключить к отопительной системе.
В некоторых случаях не обойтись без уплотнителей или же переходников. Однако для того чтобы уплотнители не потеряли свои изолирующие свойства, их не рекомендуется обрабатывать наждачной бумагой.
Для удобства радиаторы снабжают фильтрами, вентилями или шаровыми кранами, терморегуляторами и воздухоотводчиками. Запорная арматура должна быть совместима с используемой моделью радиатора.
В двухэтажных и более дачных домах и коттеджах принято устанавливать перемычку, чтобы при отключении именно радиатора на одном этаже (в комнате) в коттедже не страдали от холода остальные этажи. Ранее перемычку (показана на рис. 1.6, где и шаровый кран) устанавливали только в том случае, если в доме однотрубная система теплоснабжения и требуется регулировать подачу воды в радиатор.
Далее устанавливаются шаровые краны или вентили. Шаровые краны полностью перекрывают подачу теплоносителя. Вентили имеют возможность как перекрывать полностью подачу теплоносителя, так и регулировать температуру отопительного прибора. Вентили могут быть как механические, так и с автоматическим регулятором.
1.6. Автоматические вентили и другое оборудование
Следующий раздел также наиболее актуален для владельцев и жителей коттеджей.
Автоматические вентили оснащены специальными термодатчиками. Датчик измеряет температуру в помещении и на основании этих данных увеличивает либо уменьшает расход теплоносителя. Установка воздухоотводчика решает проблему с накопившимся воздухом в радиаторе.
В некоторых случаях устанавливают фильтры. Они нужны для того, чтобы улавливать вредные примеси из теплоносителя низкого качества, тем самым продлевая срок службы отопительной батареи. После установки радиатора необходимо выполнить опрессовку системы.
1.7. Наземная прокладка трубопровода
Прокладка трубопровода над поверхностью земли до сих пор в большинстве дачных массивов (поселков) считается наиболее классическим способом соединения участков трубопроводов для подачи воды в жилое строение от насосной станции или с помощью отдельного насоса с подключением его к питающему напряжению и шлангу-водопроводу.
Такое решение обладает несколькими отличительными (положительными) свойствами:
быстрый монтаж и демонтаж;
применение гибкого армированного шланга;
простые и быстросъемные переходники и краны;
вариативность замены как водопровода, так и нагнетающего оборудования без особых усилий и финансовых затрат.
Таким способом часто пользуются дачники, которые содержат «времянки» или живут в данной местности сезонно, недолго, а затем уезжают.
По сути для обустройства водопровода с помощью навесных (надземных) гидрокоммуникаций требуются только шланг (желательно армированный), погружной насос и пара кранов для удобства пользования уже непосредственно в доме.
В качестве идей (вариантов) усовершенствования такой системы назову лишь то, что даже по «временной» схеме можно автоматизировать подачу воды в дом посредством включения (подачи питания) к электродвигателю насоса (установленному в скважине, колодце) дистанционно – с помощью электрической схемы. Эти схемы рассмотрим в главе 4.
Как водопроводный шланг (рис. 1.8), так и электрический провод питания насоса (насосной станции) (рис. 1.9) в данном случае можно пустить прямо по земле.
Рис. 1.8. Водопроводный шланг
Рис. 1.9. Электропитание насоса (насосной станции), организованное «наземным» способом
У такого способа есть и свои минусы. В частности, и шланг, и электропроводка пострадают (деформируются) при механических воздействиях на них, в том числе при наезде транспортным средством или иным садово-огородным оборудованием, а также в случае заморозков.
Для предотвращения первой опасности как шланг, так и электрическую проводку накрывают досками или жестью (рис. 1.10), что, несомненно, создает на дачном участке вид неэстетичный, а скорее «фронтовой», говорящий о непрекращающемся годами ремонте дачного хозяйства.
Рис. 1.10. Защита наземного трубопровода досками
Против морозов и заморозков, которые в наших краях (как и в средней полосе России) случаются с октября по апрель, бороться еще труднее, поэтому проводку, особенно водопровод, в этот «сезон» приходится «расстилать» только на время непосредственно водоснабжения. Что, конечно же, приносит определенные неудобства владельцам сего дачного хозяйства.
О размерах и предпочтениях в части выбора материала для трубопровода (диаметр труб) мы говорили выше.
1.8. Прокладка трубопровода под землей
Прокладка трубопровода под землей относительно метода, рассмотренного выше, сулит большие выгоды, как и любое фундаментальное отношение к своему добру, хозяйству, участку.
В случае с подземным трубопроводом нагнетающая насосная станция устанавливается в непосредственной близости к источнику воды: природному ключу, колодцу, скважине.
Расположение, накопительный резервуар и контроль давления насосной станции. Расстояние от дома до источника воды должно стремиться к минимуму. Однако современные насосные станции уверенно работают на удалении 100–120 метров от дома-дачи, что надо признать сегодня результатом вполне удовлетворительным. Кроме того, они имеют (разные модели – разный объем) накопительный бак-резервуар до 50 литров, что позволяет иметь запас воды даже в случае затруднений (локального временного умеьшения уровня) в источнике (скважине).
Для прокладки трубопровода под землей сначала выкапывают канаву, затем туда укладывают трубы водопровода и засыпают сверху грунтом (землей).
Контроль давления в контуре насосной станции осуществляется автоматически, в соответствии с ее функционалом. В месте расположения насосной станции (в моем хозяйстве она размещена в канаве, обшитой досками и жестью) необходимо сделать люк с выводом для воздушной фильтрации (рис. 1.11).
Рис. 1.11. Люк для фильтрации воздуха и доступа к насосной станции
Переходники и краны, расчет длины шланга и мощность насосной станции, а также особенности ее монтажа рассмотрим далее.
1.8.1. Заглубление канавы под трубопровод
Водопровод и электрический провод питания «прячут» в землю не только из эстетических соображений, но и для безопасности. Тем не менее в этом случае также существуют определенные правила: нельзя в одной канавке прокладывать (с возможностью соприкосновения) и водопровод, и электрокабель. Поэтому речь идет о двух независимых канавках, глубиной 50–60 см.
Глубина определяется двумя факторами: во-первых, чтобы провода не замерзали, особенно проводка гидроконтура под землей в зимнее время (сильный мороз) – ее желательно прокладывать как можно глубже.
Во-вторых, чтобы оба кабеля-трубопровода не повредили мелкие грызуны.
В последнем случае электрический кабель пропускают в специальный защитный канал; он может быть как металлическим, так и пластиковым (рис. 1.12).
Рис. 1.12. Электропроводка в «защитном» (против грызунов) рукаве
Рис. 1.13. Стенки для кабель-каналов большого объема и размера
В тех случаях, когда речь идет о большом объеме проводов или трубопроводах большого диаметра, в канаве устанавливают специальные стенки (рис. 1.13).
Читать бесплатно другие книги:
