Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации Кашкаров Андрей
Особых требований к составу воды нет. Зимой – другое дело. Проводные коммуникации из металлопластика от колодца к усадьбе проложены под землей на глубине 60 см, чтобы вода не замерзала и не разрывала патрубки. У кого нет насосной станции (как и у меня в первый год моего хозяйствования), рекомендую предварительно накапливать воду внутри дома в резервуаре емкостью 200 литров (пластмассовой бочке). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление – для водонагревателя-бойлера (представлен на рис. 3.4).
Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем – пока воды в контуре и трубе нагревательного элемента нет, нагреватель не включится.
Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.
Шаровый кран, установленный на входе бойлера, позволяет также регулировать это давление и расход воды. Соответственно, при давлении менее 0,25 атмосферы сработает реле давления, и бойлер отключит нагрев.
Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55 или аналогичного. Насос подключается к сети 220 В через обычный включатель освещения. Теперь остается только (при открытом входном кране бойлера) включить подкачку воды насосом, а на передней панели бойлера выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и далее управлять кранами непосредственно в душевой кабине.
Рис. 3.4. Водонагреватель-бойлер
Для особых ценителей выпускаются кабинки с парогенератором, массажем, ингаляцией, ароматерапией и даже оснащенные радиоприемником.
В относительно простом дачном доме, не претендующем на коттедж, – все это, на мой взгляд, излишества.
Душ нужен, чтобы утром встряхнуться ото сна, а вечером снять с тела груз усталости. Если есть желание весной и летом послушать пение птиц (вместо радио и телевизора), после прима ободряющей водной процедуры мне, как и другим селянам и дачникам, достаточно просто выйти из дома и обратиться в слух–
Зачем же еще мы живем на даче?
3.2. Установка и «подключение» душевой на улице
«Классическая». Отдельно стоящая баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдачу оказывается равно эффективной. И поэтому бане есть совершенно четкая альтернатива – душевая, но– душевая под крышей. Таким образом, я веду речь о небольшом помещении на дачном участке, которое используется в качестве летней дачной душевой (рис. 3.5).
И даже такое небольшое и несложное строение требует подготовки перед началом работ. Сначала составьте план-проект, определите место, нанесите разметку.
Душевая отличается от бани по определению – как помещениедля мытья, без подогрева воды и воздуха, без парного помещения. Это помывочная комната, вынесенная за пределы основной жилой усадьбы. Еще один плюс для возведения летней помывочной, или душевой, в том, что сделать ее можно практически из подручного материала и за очень короткое время (пара дней), не сравнимое со строительством бани, в основе которой – добротный бревенчатый сруб.
Рис. 3.5. Моя душевая на улице
При возведении душевой есть ряд нюансов, о которых расскажу ниже.
Начинают обычно с выбора места и строительства фундамента.
Место я выбрал в соответствии с практической необходимостью – в 15 метрах от дома-дачи, на заднем дворе: и с дороги не бросается в глаза, и посещать весьма удобно. Дополнительным основанием для выбора места под строительство душевой является наличие вблизи пруда, откуда посредством нагнетательных насосов можно взять воду.
Для прямоугольного помещения душевой размерами 2Ч2,5 м (рис. 3.5) потребуется (соответственно сторонам) 4 кубометра вагонки, которой закрываются стены. Сами стены имеют основанием 4 установленные по углам бревенчатых столба диаметром 22–25 см.
Как показала практика, этих бревен вполне достаточно для устойчивости конструкции.
Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен (столбов-оснований): при нагреве, в том числе в жаркую погоду, они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не «свежие», а подсушенные, диаметром 25–35 см.
Под опорыбревна выкапываются ямы (диаметр – согласно диаметру бревен) глубиной 60–80 см. Между столбами желательно проложить камни (30–40 см в диаметре, прилегающие друг к другу). Это делается для того, чтобы нижние доски вагонки не соприкасались непосредственно с землей (не подгнивали со временем).
Под полом душевой должна быть яма для стока воды, поэтому ее выкапываем еще до облицовки стен вагонкой – глубиной 1 м.
После обшивки стен вагонкой (по сути сами стены представляют из себя деревянные щиты из вагонки) щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки.
Моечное помещение и «предбанник» в моем варианте разделены внутри душевой деревянной перегородкой, сделанной из той же вагонки (щит) и парниковой пленки толщиной 1 мм (рис. 3.6).
«Предбанник» имеет размеры 21 м и 2 м – высота. Причем для экономии дерева (досок, вагонки) внутри конструкции рекомендую максимально использовать пленку, натянув ее на деревянный каркас (рис. 3.7).
Таким образом, получается «дешево и сердито». Толщина парниковой пленки позволяет, с одной стороны, мыться без беспокойства, что вода проникнет в «предбанник», а с другой – делает конструкцию надежной, ибо такую пленку можно порвать только с помощью острого предмета или навалившись на нее всем своим телом.
Рис. 3.6. Внутреннее строение душевой, разделение на помещения помывочной и «предбанника»
В таком помывочном помещении можно установить и печь, если возникнет надобность (рис. 3.8).
Монтаж выходной трубы диаметром 10 см, состоящей из нескольких колен, осуществляется по принципу соединения – одна в другую, как у телескопа. При наклоне трубы (до 90°) применяют специальный переходник.
Рис. 3.7. Пленку натяните на деревянный каркас
Рис. 3.8. Место под выход трубы от печи желательно предусмотреть сразу
Места соединения прокладывают природной глиной. Для этой же цели можно использовать специальный состав плитонит «суперкамин огнеупор».
Место прохода трубы (квадрат 1515 см) я обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани в другом моем сельском доме, такой способ вполне пожаробезопасен.
Оконцовку последнего колена выходной трубы выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки). Места соединения труб между собой я также промазал глиной и выдержал до засыхания.
Ну и конечно не забудьте об индивидуальных, только лишь вам свойственных «фишках» – отличительных особенностях вашей душевой. Это могут быть окна небольшого размера или особые надписи на дверях (стенах), как это сделано у меня.
Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок (вагонки), стыки пола и стен сруба, особенно углы я заполнил монтажной пеной. Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием.
В «предбаннике» уместно также установить стеновые панели под цвет дерева – из пробки, скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелить ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» – надувной пуф в виде футбольного мяча. Или любые другие варианты на свой вкус.
После того как помещение помывочной душевой готово, остается только провести воду.
Это делается с помощью погруженного в пруд, расположенный рядом, нагнетательного насоса и армированного шланга (его можно проложить прямо по земле – благо недалеко) и установки в самом помывочном помещении «покупного» душа с распылителем. В полу между досками делаются отверстия – щели, в которые стекает вода. Об этом (особенности подводки и водоотведения) мы также поговорим в следующем разделе.
Когда температура воздуха на улице не менее +22–+24 °C, такой душевой очень удобно пользоваться, а «предбанник» использовать для комфорта переодевания. Теперь и вы можете проверить это на своем опыте.
В качестве дополнительного оборудования в «предбаннике» уместно установить столик и диван. Дверь в «предбанник» выполняют обычным классическим способом, с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (представлена на рис. 3.9)
Рис. 3.9. Вид на дверь в «предбаннике»
3.3. Варианты подвода воды из близлежащего ключа
От прежнего хозяина дачи мне достался природный ключ с опалубкой из бревен. Однако чтобы использовать эту воду не только для хозяйственных нужд, но и для питья, пришлось немного усовершенствовать систему ее подачи в дом. Особо важно определиться на местности, какой насос наиболее хорошо подойдет. Если не рассматривать насосную станцию с накопительным резервуаром (которая хороша для круглогодичной подачи воды в дом посредством водопровода), то на выбор для подводки воды для помывочно-оросительных огородных и бытовых нужд остаются три варианта насосов: центробежный, дренажный и вибрационный. Рассмотрим их подробнее.
3.3.1. Погружной центробежный насос
В этом разделе рассмотрим вариант с погружным центробежным насосом НПЦ-750.
Водой из ключа я пользуюсь с апреля по октябрь. Закачиваю ее погружным центробежным насосом НПЦ-750/5нк (первая цифра указывает на потребляемую мощность в ваттах, вторая – на максимальный размер содержащихся в воде частиц: примесей, песка, камней, которые безопасны для насоса).
Бревенчатая опалубка ключа создает накопительный резервуар, который наполняется водой за 10–15 мин. Поэтому проблем с недостатком воды не было. Качество тоже устраивало (сдавал на пробу в санэпидемстанцию).
Вот только насос изрядно мутил воду: поднимал лопастями ил со дна. Чтобы устранить этот недостаток, я установил внутрь опалубки оцинкованное корыто.
Таким образом, глубина погружения насоса уменьшилась до 2 м, но зато вода стала чистой.
Источник находится примерно в 100 м от дома, поэтому для подачи воды использую стометровый армированный шланг. Он подключен к выходному отверстию насоса (штуцеру).
Поскольку природный ключ расположен под горкой, я установил в шланг перед насосом обратный клапан. Он не дает воде стекать обратно в накопительный резервуар при отключении насоса.
На заборное отверстие насоса надел сетчатый мешочек, предназначенный для стирки мелких вещей. Он создает дополнительную защиту насоса от загрязнения. А чтобы в накопительный резервуар ключа не падали листва и мелкий мусор, я установил над ним короб из деревянных досок.
Насос выбирал по техничеким характеристикам – производительность и мощность в сочетании с разумной ценой. Насос выбирают также исходя из расстояния до скважины. Расстояние это надо разделить на 10 и сверить с «напором», указанным в технических характеристиках (паспорте) насоса.
Имейте в виду, что иногда вместо напора пишут максимальную (не среднюю, а именно максимальную высоту/глубину погружения) – это почти то же самое, что и условная характеристика «напор». К примеру, если в паспортных данных насоса указано, что напор до 10 м, значит, насос при шланге с размером «1.5» обеспечит подачу воды на расстояние до 100 м. Что и соответствует поставленной задаче.
Этот насос применяется мною в реальных условиях уже несколько лет. Поэтому все сведения совершенно точны.
Как конкретно выбирать армированные шланги, переходники, фитинги и краны, подробно рассмотрено в главе 1.
3.3.2. Дренажный насос с обратным клапаном
Прямо в пруд (в воду) ставьте «погружной дренажный» насос с обратным клапаном. Так и скажите продавцу – нужен дренажный насос с обратным клапаном. Это устройство не позволяет уже закачанной в шланг воде уходить обратно в пруд. Мощность насоса зависит от удаленности от дома. В паспортных данных (инструкциях) таких насосов указаны два главных фактора – на какую максимальную высоту он поднимает воду – «напор» и производительность – «подача литров в минуту». Эти цифры примерно соответствуют расстоянию до вашего дома при использовании шланга максимального диаметра.
К примеру, дренажный насос Marina TF-1000S, рассчитанный на подъем воды в высоту до 11 метров, соответствует подаче воды на 110 метров по горизонтальному шлангу. Мощность его двигателя (энергопотребление) 1000 Вт (1 кВт).
Погружные дренажные насосы Marina TF для грязной воды имеют систему автоматики (поплавок с контактами, которые выключают напор воды при ее уменьшении в зоне погружения насоса). Такие насосы (могут быть разных наименований и моделей) используются для подачи воды из естественных садовых прудов, емкостей для сбора дождевой воды, колодцев, плавательных бассейнов, затопленных подвалов и гаражей, для аэрации и циркуляции воды. Насосы Marina TF способны перекачивать жидкости с содержанием взвеси (грязи) до 5 % и размером грязевых включений до 16 мм; то есть вполне для вашего дела надежны. Их минимальная стоимость от 3 000 рублей. Купить его лучше в большом городе в крупном магазине – выйдет дешевле.
Погружной вибрационный насос покупать не рекомендую: он не предназначен для откачки (подачи) больших объемов воды и на расстояния свыше нескольких метров.
Остановлюсь далее на простых рекомендациях.
3.3.3. Практические рекомендации
Шланг для подвода воды от насоса должен быть армированным и с максимальным диаметром – такой надежнее, и на этом не экономьте. Удлинитель – из медного витого (многожильного) провода. Многожильного – чтобы дольше служил, поскольку лучше изгибается и не трескается в изоляции, а медного – потому что медь имеет меньшее удельное сопротивление, нежели алюминий (то есть потери электроэнергии будут минимальны с медным проводом – это особенно важно при большом (более 10 метров) расстоянии от дома до пруда). Хотя медный провод дороже. Но еще раз повторюсь – так лучше и надежнее. Если есть сосед-умелец, он может помочь вам на концы купленного провода установить вилку (в сеть 220 В) и розетку (гнездо – для подключения насоса на другом конце). Как правило, современные насосы имеют евровилку (для гнезда) и длину собственного штатного провода – всего 10 м.
На конец (в доме) армированного «водяного» шланга рекомендую установить шаровый кран, это поможет перекрывать воду в нужный момент и не заливать пол.
Для облицовки (защиты) места погружения насоса в воду я применял старое, потерявшее форму, а потому ненужное оцинкованное корыто для стирки белья. В него насос можно класть как вертикально, так и горизонтально.
Если пруд глубокий – уберите у корыта дно. На сам насос (в месте забора воды) надевается дополнительный фильтр – сетка для стирки белья, прилагающаяся к любой современной стиральной машине. Такая сетка является дополнительным фильтром и защищает входной клапан насоса от крупных частиц грязи, листьев и веток. Если пруд или место водозабора чистые (к примеру, в колодце), то сетку-фильтр можно не ставить.
Как вариант, можете самостоятельно сделать опалубку водозабора из бруса, как показано на рис. 3.10. Так принято в Вологодской области – может, и вам, читатель, пригодится.
Рис. 3.10. Опалубка водозабора и дренажный насос Marina SLG-400
Аналогичным методом насосы используются не для подачи, а для откачки излишних накоплений воды в подвалах дачных и деревенских домов.
3.4. Переносной (автономный) летний душ – типично дачная конструкция с резервуаром наверху
Летний душ – металлическая конструкция с резервуаром наверху обладает рядом преимуществ, главное из которых – автономность. Такую конструкцию можно легко переносить с места на место, перевозить в машине, хранить длительное время в разобранном состоянии (в зимний сезон). У быстро собираемой конструкции из алюминия весьма небольшой вес.
«Штука» сама по себе неплохая, практичная, но есть некоторые минусы. Один из которых – не предусмотрена раздевалка (кабинка ограничена деревянной обрешеткой, а вместо дверцы – шторка). Рассмотрим далее, как по-быстрому организовать место для такой раздевалки.
3.4.1. Раздевалка
Для кабинки-раздевалки так или иначе придется сделать дополнительное помещение – пристройку. Это может быть «стакан» из обрезной доски толщиной 10 мм, шириной от 10 до 30 см, с крышей; конструкция собирается за один день. В этом случае придется выровнять доски по высоте, чтобы объединенная конструкция не выделялась в размерах. А уже в этом «стакане» повесить входную дверь.
Плюс этого варианта в том, что будет крыша в «предбаннике», здесь можно и переждать внезапный дождь, и не испытывать влияние ветра. Щели между неплотно пригнанными досками советую залить монтажной пеной. По той же аналогии к банным срубам приделывают предбанники.
На крышу можно положить толь-рубероид (самый дешевый материал) или металлический лист – для тех, кто не жалеет денег на эстетику.
Второй вариант таков. К верхнему «ребру жесткости» конструкции добавляете (сваркой либо уголками с шурупами) 1–2 трубы, выгибаете их полукругом. На внешнюю трубу с помощью колец вешаете штору из плотного материала (шторки для бани продаются и служат не менее года, их длина разная, может достигать и трех метров). На внутреннюю трубу, меньшего выноса, можно повесить вешалки для одежды.
Внешнюю трубу, в зависимости от ее длины и материала, возможно, потребуется дополнительно укрепить, чтобы не кренилась вниз. Вот такое вариативное решение вопроса.
В автономном дачном душе также не предусмотрен поддон. Чем в условиях дачи можно его заменить, чтобы и слив был?
3.4.2. Делаем поддон
Действительно, для поддона хорошо подойдет палубная – как ее называют – или обычная обрезная доска по необходимой длине, шириной 10–20 см и толщиной 20–30 см – «двадцатка» или «тридцатка».
Под помывочным помещением выкопайте небольшую яму – по ширине помещения и глубиной до полуметра и от нее проведите желобок-канаву, желательно за пределы участка – к лесу или в поле.
Если на участке есть уклон, ведите желобок прямо к нему – для хорошего слива и удаления лишней влаги с участка. Сложностей возникнуть не должно.
Над ямкой, вместо или в качестве пола, настелите подготовленную обрезную доску методом одна к одной
(с закреплением на углах помещения и по периметру). Щели между досками можно оставлять от 5 до 10 мм – для стекания воды из душевой. Особое внимание уделите тому, как складывать доски. Их надо положить «галочкой» (внутрь) с углом наклона к середине пола (помещения) примерно 5–7°.
Тогда этот уклон будет практически не заметен (устойчивость человека в душевой сохраняется), а вода – за счет него – будет стекать в самый центр пола, далее вниз, в ямку и по желобу – под уклон за пределы участка.
Как выкопать канавку-желоб, читайте в главе 1.
3.5. Можно ли пить воду из естественного «бассейна»
Если на даче (к примеру, на задах участка) имеется, как это нередко бывает, яма с водой, так и хочется использовать ее для полива огорода и для «банно-помывочных» нужд. Происхождение подобных ям, как правило, карстовое, и часто это подтверждают местные жители.
Меня часто спрашивают, есть ли разница между водой из природных источников (ручей, пруд, река) и таких карстовых провалов. Можно ли ею пользоваться безбоязненно, если живешь в экологически безопасном месте?
На мой взгляд, для точного ответа на ваш вопрос нужны хотя бы небольшие исследования состава воды, поэтому на «русский авось» полагаться не рекомендую. Сегодня вода чистая, а завтра – загрязненная… Вы ведь не знаете состояние «ямы» в разные времена года. То, что можно использовать для мытья, не всегда хорошо для питья (внутрь). С другой стороны – понимаю сомнения, – кругом утверждают, что вода чистая, пьют ее годами и десятилетиями нахваливают.
Я бы не поленился и свозил воду в санэпидстанцию (СЭС) вашего района, предварительно позвонив им. Они дадут подробные инструкции, как заливать образцы воды, и, возможно (у нас в Верховажье это обязательное требование), предоставят и кристально чистую посуду, за которой придется съездить и заключить с СЭС договор об исследовании воды.
Собственно, пугаться надо не этого, а других «подводных» камней. СЭС почти любого района может выявлять (исследовать) воду по огромному списку критериев (химических позиций), процедура эта платная. Я как-то (2010 год) выяснял состав чистейшей и мягкой, на мой взгляд, водицы из лесного ключа (бьющего в 400 м от дома) по 17 позициям. Там были и кремний, и азот, и свинец, и много других… Запросили с меня около 17 000 рублей. Мне показалось такое вложение средств нерентабельным, и тогда я ограничился анализом трех важнейших компонентов воды и заплатил около 600 рублей. Ответ пришел через неделю.
Хотя «мой» ключ и я, и соседи всегда считали чистейшим, чище, чем общий колодец, я убедился в этом, только проверив на практике. Что советую сделать вам для сбережения собственного здоровья, которое, как говорится, не купишь.
Кстати, оплаченная проверка может впоследствии стать коммерческой идеей для тех предпринимателей, кто захочет бутилировать, транспортировать и продавать чистейшую воду в города.
А пока (до проверки) пользуйтесь водичкой из ямы только для помывки и иных технических надобностей, например, мытья машины (но чтобы вода уже не стекала обратно). Если в воде найдут невидимые для человеческого глаза «кишечные палочки» и прочую заразу, вам об этом непременно сообщат, и вы сможете уберечь других людей. Если воду признают «хорошей», на свой страх и риск, используйте для кухни.
Гарантий в таком деле, к сожалению, ответственно дать нельзя (их не даст даже СЭС, ибо состав воды может меняться).
Глава 4
Выбор вспомогательных устройств и электрические подключения
4.1. Как выбрать смеситель для дачи
Этот, на первый взгляд, простой процесс на практике – в связи с многообразием смесителей в розничной продаже – может вызвать нешуточные затруднения. Поэтому рекомендую внимательно ознакомиться с нижеследующим разделом.
Хорошо зарекомендовали себя смесители из КНР, являющиеся оптимальными в части отношения цена – качество; имеют высокую надежность (наработка до отказа во времени 5–6 лет).
Разумеется, мое последнее замечание не нужно воспринимать буквально: многое зависит от частоты пользования, условий эксплуатации, состава используемой воды (ее очистки от примесей).
Тем не менее и китайские смесители не безупречны. На некоторых моделях элементы (с одной стороны вворачивается в подводящие воду трубы, а с другой к нему же через прокладку для установки смесителя приворачивается кран) сделаны слишком острыми со стороны крана. Поэтому со стороны прокладки и крана (со стороны крана диаметр больше) данный элемент (иногда его называют «эксцентриком», что не совсем профессионально) не должен быть острым, иначе он или прорежет прокладку, или же прокладка втиснется в трубу.
Поэтому, чтобы всегда быть готовым к любым испытаниям, рекомендую держать нормальный запасной комплект эксцентриков, купленных отдельно.
Рис. 4.1. Сантехнические прокладки для смесителя и трубопроводных соединений
Главная деталь в смесителях, которая относительно часто выходит из строя, – это картридж. Его стоимость примерно 300 руб., и он практически одинаков во всех смесителях.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Вода имеет много примесей (особенно вода, поднятая наверх на дачном участке, вдали от нормальных очистных сооружений). Если в системе перед смесителем установлен простой фильтр, не исключена возможность забивания рассекателя воды на носике крана; это вызывает снижение напора или полную блокировку воды.
Рассекатель нужно периодически (раз в полгода-год) промывать, после ремонтов системы водоснабжения (или длительного отключения) желательно вывернуть рассекатель и спустить воду, пока не пойдет чистая.
Этим вы сбережете его на долгие годы и сохраните себе здоровье, потребляя чистую воду.
На практике, даже в условиях качественной насосной станции и резервуара с подогревом, часто приходится спускать воду, чтобы пошла горячая. Причина в том, что вода (горячая или холодная) из-за разного давления в контурах «передавливает» через кран с неисправным картриджем другую воду. При этом сам кран может и не подтекать. Как причина этого – неисправная (прохудилась) прокладка в картридже, разделяющая холодную и горячую воду.
Далее дам несколько советов по выбору качественного и долговечного смесителя. Для дачного варианта важно обратить внимание на следующие факторы:
1. Самыми долговечными и износостойкими считаются те смесители, корпус которых изготовлен из латуни. Материал определить легко даже при отсутствии специального образования – латунный смеситель будет намного тяжелее всех остальных. Но и… дороже.
2. Доверяйте крупным производителям и брендам, они используют для производства своей продукции более качественные, пусть и более дорогие, материалы. А это означает, что их смесители прослужат на порядок дольше.
3. Во время проверки смесителя, у которого предусмотрены кран-буксы, обязательно обратите внимание на то, сколько именно оборотов требуется сделать для того, чтобы кран открыть полностью. И если рукоятка проворачивается на большой угол (больше 180°), то с уверенностью можно утверждать, что вы держите в руках модель с резиновыми прокладками, что не является хорошим выбором для хорошей сантехники на хорошей даче.
4. В части «однозахватных» смесителей действует другое правило: чем больше угол поворота рычага, тем удобнее настраивать нужную температуру и напор воды, более того, вы сможете сделать это с более высокой точностью.
5. Сразу же отказывайтесь от самых дешевых смесителей, даже не примеряйтесь к ним. Как бы хорошо они ни смотрелись, это устаревшие модели прошлых лет или, что еще хуже, фальсификат. В любом случае вы потеряете и время, и деньги на ремонт/замену.
6. Любой тип смесителя служит намного дольше, если он работает с очищенной водой. Это замечание особо важно на дачном участке. Поэтому не поленитесь установить дополнительные фильтры.
4.1.1. Разнообразие смесителей с краткими характеристиками
Двухвентильные смесители легко узнать по двум кран-буксам, каждый из которых регулирует подачу горячей или холодной воды; их главная особенность – использование резиновых прокладок. С одной стороны, они действительно недолговечны, но с другой – совершенно не требовательны к качеству воды, стоят мало и легко заменяемы.
Смесители с керамическими вкладышами более совершенны. Они редко выходят из строя, регулировать с их помощью поток воды намного удобнее, но только при условии хорошего качества воды.
Однорычажные смесители привлекают своей эргономичностью, удобством эксплуатации. Их картридж более надежный и долговечный и способен прослужить без ремонта несколько лет. Но они очень требовательны к качеству воды, при ремонте нужно будет заменить весь картридж полностью, а это более дорогостоящая процедура по сравнению с заменой резиновых прокладок.
4.1.2. Практика ремонта водопроводного крана со сменным картриджем
Отремонтировать кран с картриджем довольно просто, если есть элементарные навыки.
Достаточно в ручке крана снять заглушку, обычно там нарисованы знаки холодной и горячей воды.
Через это отверстие открутить винт, держащий ручку. После снятия ручки надо рукой открутить никелированный ободок. Остается отвернуть одну гайку и вынуть картридж. Осматривая его, замените резиновые уплотнители.
4.2. Подключение стиральной и посудомоечной машин в условиях отсутствия водопровода
Подключить машину можно и своими руками. Метод простого подключения посудомоечной машины нами рассмотрен в главе 2.
Практическое подключение к розетке, как и особенности выбора включателей автоматов для мощных нагрузок, каковыми, без сомнения, являются рассматриваемые машины, более подробно описано в специальной литературе. Здесь же я остановлюсь лишь на нескольких значимых моментах, которые обойти нельзя, поскольку они принесут несомненную пользу дачникам и жителям коттеджных поселков. Начнем с подключения стиральной машины на даче, где нет водопровода под давлением.
Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения, как правило, там, где развиваются дачные поселки, и на «опустевшем» селе еще нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в «особых» условиях?
Сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре. Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 5 000 руб.). Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию: выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно.
Вода, минуя встроенные в стиральной машине электромагнитные входные клапаны (2 шт.), фильтр и ниппель, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки придется днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные траты времени?
Кроме того, «умная» начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное водонакопление как полное отсутствие воды в доме и в результате прекращает стирку[1].
Однако русских дачников трудно испугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ – подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос.
Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входящем контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает из шлангов и отдает воду также через шланг.
Цены на насосы также разнятся – от 1100 до 4200 руб. Но это – дело вкуса. Центробежный бытовой насос (рис. 4.2) удобно подключить в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины, стоимость его весьма демократична.
Рис. 4.2. Подключенный центробежный насос марки НБЦ-0,37
Таком образом, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой включатель, например включатель освещения, предполагая, что, когда машина «попросит воды», нужно нажать включатель, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.
Но тут возникают два интересных вопроса. Как узнать, когда она «попросит воды», ведь включать насос (будь он каким угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя – приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже?
А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде.
Bторой вопрос еще более актуален: поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 15 000 руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее 2 раз полоскает белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке часами неотступно «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент «подпитать» ее водицей?
К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности, так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).
А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями-дачниками.
Почти все стиральные машины (далее – СМ, хотя та же информация по аналогии касается и посудомоечных машин), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы.
У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов, питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации (рис. 4.3).
Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».
Рис. 4.3. Впускной электромагнитный клапан стиральной машины
Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема стиральной машины (показана на рис. 4.4). После этого пропускная способность клапанов улучшится.
Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины[2], для этого открутив 2–3 (в зависимости от типа СМ или ПМ) самореза на задней стенке у верхней крышки.
Верхняя крышка (после открученных саморезов) вынимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) электромагнитных клапана (рис. 4.3). К ним через разъемы подведены провода.
Когда машина требует залить воду, на клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан.
К электромагнитным клапанам идут четыре провода (по два на каждый). Подключив параллельно контактам клапанов клеммник (на рис. 4.4) и подсоединив пару проводов, их выводят за пределы корпуса машины.
Рис. 4.4. Вид на машину со снятой крышкой и подключенный электрический клеммник
Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключают нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 4.5.
По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В. Любое напряжение в этом диапазоне допустимо.
На выходе источника постоянного тока устанавливают слаботочное электромагнитное реле К1.
Контакты этого реле включают в разрыв цепи питания насоса. Теперь, как вы уже сами догадались, при включении входных клапанов стиральной машины включатся реле К1 и нагнетательный насос.
Рис. 4.5. Электрическая схема доработки стиральной машины
Когда клапаны в стиральной машине выключатся, насос автоматически отключится. Такая связка будет работать циклично сколь угодно долго. И стоять возле стиральной машины не придется.
Подключать напрямую насос к контактам электромагнитных клапанов стиральной машины нельзя – «сгорит» электрика СМ из-за большого тока потребления насоса.
4.2.1. О деталях
На электрической схеме (рис. 4.5) показаны понижающий трансформатор Т1 с выходным переменным напряжением на вторичной обмотке 8-10 В, выпрямитель на диодах VD1-VD4. Оксидный конденсатор С1 (типа К50-29 или аналогичный) введен в схему для сглаживания пульсаций по питанию.
Слаботочное электромагнитное реле К1 применено автомобильное, типа 3747-06, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В. Однако можно применить и другое реле, например WJ118-1C, Omron G2R-112P-V, TRU-5VDC-SB-SL, TTI-TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85-2011-35-1012, Pasi BV2091 SRUH-SH-112DM, FRS1 °C-03 или аналогичные. Важно, чтобы контакты реле обеспечивали безопасную коммутацию нагрузки с током не менее 3 А.
На электрической схеме также показан пьезоэлектрический капсюль со встроенным звуковым генератором (обозначен НА1), подключенный параллельно исполнительному реле светодиод HL1, включенный последовательно с ограничительным резистором R1. Эти элементы, соответственно, обеспечивают звуковую и световую индикацию включения насоса (и входных клапанов машины).
Если такая индикация (или ее часть) не нужна, соответствующие элементы попросту из схемы удаляют.
Звуковой капсюль НА1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 9-15 В, например, FMQ2715D, FXP1205 (однотональное звучание), KPI4332-12 (прерывистое звучание), KPS4518 (двухтональная сирена) или аналогичный.
Выпрямитель, изображенный на схеме, может быть любым, лишь бы он обеспечивал выходной постоянный ток более 70 мА при постоянном выходном напряжении 12–15 В. Это может быть промышленный выпрямитель или блок питания, например, для радиоприемника или даже выжигательного аппарата. Адаптеры для сотовых телефонов здесь использовать бесполезно, так как выходной ток будет недостаточным для питания реле.
Вот таким простым способом можно автоматизировать работу практически любой стиральной машины-автома-та в деревне и жить, как в городе. И не надо искать мастера-установщика, который возьмет с вас деньги.
4.2.2. Кажущиеся минусы
Потребуется открыть верхнюю крышку стиральной машины и подключиться параллельно электромагнитным клапанам, установив электрический клеммник. Если стиральная машина на гарантии, вскрытием крышки вы можете ее лишиться. Тут уж каждый выбирает сам: или «помучиться», пока не кончится гарантия, или применять для этих целей уже старую стиральную машину, или действовать в соответствии с вышеприведенными рекомендациями и жить комфортно.
4.3. Дистанционное управление электронасосом (насосной станцией)
Дистанционное электронное управление исполнительными устройствами – перспективное направление в радиотехнике, и, кроме того, оно становится все более доступным.
Рассмотрим реальную практическую ситуацию, когда требуется автоматизировать подачу воды в дачный дом (баню, хлев и прочие строения приусадебного участка) с помощью дистанционного управления. Условия задачи, которая будет эффективно решена: дом находится на расстоянии 120–150 м от источника воды (деревенского колодца).
Включение и отключение погружного водяного насоса, установленного в колодце, осуществляется по радиоканалу.
В основе устройства – приобретенный в магазине стройтоваров (в Санкт-Петербурге) беспроводной радиозвонок с символической стоимостью 192 руб. Непосредственно замечу, что готовое устройство управления насосной станцией (без проводов) можно приобрести в Москве по цене более 3000 руб. Выводы делайте сами.
ДЛЯ СПРАВКИ
Насосная станция отличается от погружного насоса автоматическим контролем давления в водяном контуре, резервным накопительным баком и подачей воды в контур, когда это давление уменьшается (открывают кран в доме), а также – некоторые модели – и подогревом воды.
Беспроводной звонок промышленного изготовления может иметь различный внешний вид (рис. 4.6), но в его составе обязательными элементами являются передатчик и приемник радиосигнала.
Рис. 4.6. Внешний вид различных моделей беспроводных звонков
Как правило, такие беспроводные звонки (например, с указанием на корпусе фирмы-производителя Paget Trading Ltd) работают на частоте 433 МГц, что не привносит помех в радиоэфир из-за малой дальности действия передатчика (его ограниченной мощности).
Заявленная в паспортных данных дальность действия данного радиозвонка составляет 50 м, однако на практике и эти сведения не являются верными. Если заявленная производителем дальность, например, 80 м, ее реальная дистанция будет около 30.
Хотя с увеличением заявленной дальности радиозвонков пропорционально возрастает их розничная цена, например, беспроводной звонок с радиусом работы 100 м (в реалии 35 м) стоит уже более 1 100 руб.
По сути все равно, какой звонок усовершенствовать, развивая его дальность, поэтому рассмотрим самые «бюджетные» и простые варианты.
Первым делом после приобретения нужно вскрыть корпус радиопередатчика, потому что увеличивать дальность будем именно на нем.
Антенну приемника трогать не будем, поскольку на частоте радиосигнала 433 МГц увеличение ее длины не приводит к увеличению дистанции работы связки передатчик-приемник.
На рис. 4.7 представлены (две разные по внешнему виду модели, но одинаковые по схемотехнике) приемники радиосигналов со снятой крышкой.
Рис. 4.7. Приемники радиосигналов со снятой корпусной крышкой
Как видно из рис. 4.7, схема одна, а ее исполнение на печатной плате разное, в частности на рисунке слева представлен вариант, собранный из дискретных элементов, а на рис. справа – на элементах в SMD-корпусах для поверхностного монтажа.
На рис. 4.8 представлена электрическая схема приемника беспроводного звонка.
Рис. 4.8. Электрическая схема приемника радиозвонка
4.3.1. Принцип работы устройства
Описание принципа работы поможет тем читателям, кто захочет сделать из рекомендуемых готовых устройств – радиозвонков новое дистанционное управление своим водопроводным насосом на любимой даче.
Вывод 2 микросхемы с обозначением (на печатной плате) U1 имеет активный высокий уровень при поступлении радиосигнала с приемника (когда на нем нажата кнопка). Выводы 1 и 8 U1, наоборот, высокий уровень – в состоянии покоя, а низкий логический уровень – при поступлении сигнала управления.
Эти два сигнала можно использовать для управления устройствами нагрузки с помощью несложной приставки.
Для того чтобы дистанционное устройство включения насоса работало эффективно – при первом нажатии на кнопку передатчика подключало насос к сети 220 В, а при повторном нажатии – отключало его, потребуется собрать несложное устройство доработки и подключить его к готовой схеме (плате) приемника промышленного беспроводного звонка.
На рис. 4.9 представлена электрическая схема устройства согласования и доработки приемника беспроводного звонка с исполнительным узлом.
Читать бесплатно другие книги:
