Сам себе сантехник. Сантехнические дачные коммуникации Кашкаров Андрей
Такая стенка (сварная из металла), выдерживая давление грунта со всех сторон (в засыпанной канаве), обеспечивает надежное и долговременное пользование сантехническими коммуникациями. Стенки ставят на расстоянии 3–4 метра друг от друга. Тогда и саму канавку вообще можно скрыть от любопытных глаз.
Прокладка трубопровода через каменистый грунт. Прокладка трубопровода через каменистый грунт – это особая работа, которая осуществляется с помощью специально подготовленных инструментов, таких как лом или отбойный молоток (отбойник).
Прежде чем вести трубопровод, необходимо провести рекогносцировку грунта и определиться с задачами и методами такой проводки.
Практика прохождения «трудных» участков. При проходке «трудных» участков, какими считают глинистые грунты, известняк и каменные породы, по всей длине канаву не заглубляют, а пробивают (проталкивают) через небольшие участки 1,5- метра металлическую трубу с находящимся уже в ней кабелем или шлангом (трубопроводом, металлопластом). Такой способ позволяет бить по внешней (основной) трубе – с торца кувалдой, забивая ее в «трудный» грунт.
1.8.2. Дренажная канава
Дренажная канава на дачном участке – штука весьма полезная, а на глинистых почвах – и вовсе архинеобходимая. Смысл такой канавы – отвод сточных вод, скапливающихся от естественных осадков как на огороде, так и вблизи (иногда – под) дома. Ни для кого не
секрет, что такие воды нужно как можно быстрее отводить от жилья, чтобы не было сырости, провоцирующей затхлый, тяжелый воздух, мошкары и для исключения порчи фундамента дома, его венцов и поддерживающих подпол столбов.
По сути она представляет собой желоб с пологими откосами (краями) глубиной до 70 см.
Как такую канаву правильно вырыть? Здесь есть несколько значимых моментов.
В моем хозяйстве – глиняные, сложные почвы. Сначала намечаем проект – по колышкам натягиваем шпагат или нитку заметного (желательно белого) цвета там, где планируем канавку. Это важно для того, чтобы желоб получился прямолинейной формы и по готовности поистине радовал глаз. С помощью обычной садовой лопаты углубляемся в землю на глубину примерно 70 см, обеспечивая такую же (70-100 см) ширину желоба (рис. 1.14).
Рис. 1.14. Дренажная канава на дачном участке
Рекомендуемые размеры выявлены практическим путем из многолетней практики. Они сохраняют канавку «в рабочем» состоянии на 4–5 лет, после этого временного отрезка ее нужно будет подновить тем же способом углубления.
По краям желоба утрамбовываем почву (глину) так, чтобы относительно поверхности земли желобок уходил (уменьшался) под конус. Для создания красивых и ровных стенок дренажной канавки применяю деревянные щиты или, за их отсутствием, тыльной стороной металлической части лопаты похлопываю по стенкам; все это иллюстрирует рис. 1.14.
Уже через неделю на стенках канавки покажется первая растительность, а через пару месяцев в летний сезон они полностью покроются травой и перестанут выделяться среди общего пейзажа сада.
Вода и влага, которая непременно покажется после углубления канавки, пусть, читатель, вас не пугает; как правило, она уйдет на второй-третий день в землю, и ваш желобок осушится естественным путем.
Если есть возможность, стенки желобка можно укрепить бетонными плитами или деревянными щитами, и даже проложить сверху желоба дорожку. Но такой способ строительства заметно удорожает саму конструкцию и подойдет тем, кто не лишен возможности использовать соответствующие материалы.
Описанный выше дренажный сток вырыть недолго, затраты времени и сил на ее изготовление сопоставимы с армейской поговоркой: «от забора и до обеда». Только в данном случае, поскольку вы работаете на себя, время пролетит быстрее.
1.8.3. Особенности скважины
Скважину рекомендую сделать профессионально, ибо если у вас просто пробурено отверстие в земле, оно будет часто забиваться песком за счет грунтовых вод. Поэтому в скважину вставляют трубу, она создает ограниченное пространство, где и собирается вода.
Профессионалы бурят скважины глубиной от 30 м и более.
Пласт земли в 10–12 м в глубину – это лишь первый пласт, который тоже дает воду, но, в зависимости от конкретной местности и климатических условий, он не надежен. Кроме того, вода из первых пластов часто содержит вредные для здоровья человека примеси (это не песок, с которым еще можно «согласиться» и отфильтровать, а тяжелые металлы, о которых подробнее расскажут в отделении СЭС, куда рекомендую хоть раз сносить вашу водичку).
Рис. 1.15. Вид на скважину, прикрытую сверху опалубкой и крышей
Из-за этих нюансов и имеются различные мнения у «специалистов» и «профессионалов». Очевидно, что экономия в данном случае не всегда во благо. А если же скважина добротная, совсем «иной коленкор» (рис. 1.15)!
Дело в том, что законы движения воды в земляных пластах вполне прогнозируемы и зависят от состава почв, рельефа местности и климатической зоны.
Засушливым летом 2012 года многие ощутили на своих участках уменьшение уровня воды даже в глубоких колодцах. Все возобновляется в природе. Добротные скважины не пересыхают, если только вода не нашла иной, более легкий путь под землей, к примеру, скважина забилась или кто-то «врубился» в пласт «пониже» скважины.
1.8.4. Вывод подземной подачи воды
Вывод полипропиленовой трубы из стены (кирпичной кладки) представлен на рис. 1.16.
Рис. 1.16. Вывод полипропиленовой трубы из кирпичной кладки
Он сделан таким образом, что весь остальной трубопровод надежно укрыт. На кирпичную стенку в данном случае ушло всего 84 кирпича.
Ввод в дом (строение). Таким же образом маскируется ввод в жилое строение водопроводной части из-под земли.
Углы наклона как подземного, так и надземного трубопроводов не должны быть 7–8° при условии его диаметра 1/2 дюйма.
Вывод из-под земли показан на рис. 1.17 и 1.18. Оконцовка полипропиленовой армироанной трубы заканчивается шаровым краном, к которому уже удобно подключать как постоянные (фундаментально сделанные), так и временные водопроводные коммуникации – для последующей подачи воды в жилое строение (дом).
Рис. 1.17. Вывод полипропиленовой армированной трубы из-под земли в двух метрах от дома
На этом рисунке показано применение короткого коленца-уголка, установленного с помощью резьбовых соединений из того же материала.
Рис. 1.18. Другой вариант вывода водопровода из-под земли
Примерно такой же по эстетическому восприятию качественный вид удается рачительным хозяевам там, где они применяют подземную электропроводку.
На рис. 1.19 показан вид на один (из цепочки установленных по периметру участка) садовых фонарей с энергосберегающими лампами внутри корпуса и подключенных к напряжению 220 В. Проводка в этом случае находится под землей.
Рис. 1.19. Вид на установленный с использованием рассмотренной методики электрический фонарь
Для того чтобы укрепить основание фонаря, его усиливают цементной «подушкой» (рис. 1.20).
Рис. 1.20. Основание фонаря усилено цементной «подушкой»-площадкой
Теплоизоляция. Подземный водопровод можно дополнительно термоизолировать. Для этого саму трубу «окутывают» минеральной ватой или другим имеющимся в наличии изоляционным материалом.
Выбор материала трубопровода, его соединения (коленца, уголки и сгибы, переходники, обратные клапаны, шаровые краны, в частности насадка шарового крана на трубы), сопутствующие материалы для монтажа были рассмотрены выше.
Глава 2
Подключение и эксплуатация бытовой сантехники
Почти все стиральные или посудомоечные машины (далее бытовые или просто машины), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. Вода, минуя встроенный в машине электромагнитный входной клапан, фильтр и ниппель, поступает в накопительный резервуар. Электромагнитный клапан питается переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации.
Чтобы машины и сантехнические коммуникации безупречно функционировали в долгосрочной перспективе, они должны быть квалифицированно подключены. Машины (как посудомоечные, так и стиральные) придают особый комфорт и шарм дачной жизни; они выпускаются во встраиваемом варианте (к примеру, в кухонный гарнитур) или в отдельном исполнении. О подробностях подключения сантехнических коммуникаций в дачном исполнении поговорим далее.
2.1. Подключение и монтаж встраиваемой посудомоечной машины на даче
Чтобы посудомоечная машина безупречно функционировала, она должна быть правильно подключена.
На примере современной посудомоечной машины фирмы Bosch модели SRV55T13EU производства Германии (рис. 2.1) рассмотрим метод простого подключения, которым можно пользоваться универсально – в городе и деревне, с учетом некоторых особенностей того или иного подключения, отраженных (рассмотренных) далее.
Рис. 2.1. Внешний вид посудомоечной машины Bosch SRV55T13EU
2.1.1. Подключение посудомоечной машины
Подключить машину вполне можно своими руками (в чем и состоит, собственно, предмет описанных усовершенствований в этой книге), идя по рекомендуемому пути, выполняя рабочие операции в определенной и доказавшей на практике свою эффективность последовательности:
контроль внешнего вида при получении (доставке);
установка посудомоечной машины в выбранном месте (недалеко от мест подачи и слива воды);
подключение к системе канализации (слива) с помощью сливного шланга;
подключение к гидроконтуру подачи воды;
подключение к осветительной сети 220 В (с заземляющим контуром) и отдельным предохранителем-автоматом 10-1
А. Автоматический предохранительвыключатель (рис. 2.2) должен срабатывать при появлении утечки тока и иметь на корпусе соответствующее обозначение.
Поскольку мощность посудомоечной машины, потребляемая от сети в процессе работы, велика – до 2,3 кВт, электрическое подключение производят к специально заземленной розетке (рис. 2.3 и 2.4).
Рис. 2.2. Рекомендуемый автоматический предохранитель-выключатель с функцией срабатывания защиты при появлении токов утечки; устанавливается на каждый провод
Рис. 2.3. Правильное (слева) и неправильное (справа) подключение посудомоечной машины к осветительной сети 220 В
Рис. 2.4. Практическое подключение к розетке
Если в вашем дачном доме нет таких розеток, заземляющий провод (по правилам электробезопасности он должен быть желто-зеленого цвета и сечением не менее 2,5 мм2) проводят самостоятельно. Вариант проводки в строящемся доме представлен на рис. 2.5.
Рис. 2.5. Дополнительная (вручную) проводка заземляющего провода в отштукатуренной стене дачного дома
Bosch SRV55T13EU имеет автоматический электромагнитный клапан, который программно управляется центральным процессором машины, пропуская от водопроводного гидроконтура воду в рабочую камеру и к нагревательному элементу (ТЭНу).
Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop Bitron имеет вид, представленный на рис. 2.6.
Рис. 2.6. Электромагнитный клапан системы Aqua-Stop
Ответная часть к нему должна иметь наружную резьбу диаметром 26,4 мм (рис 2.7).
Этот клапан имеет свои особенности: внутри подающего шланга (отстает от посудомоечной машины на 2,5 м) находятся соединительные провода.
Как правило, подводной шланг с электромагнитным клапаном подключают к холодному водоснабжению.
Рис. 2.7. Иллюстрация подключения входящего водопроводного шланга к элекромагнитному клапану
Тем не менее полезно знать, что данный электромагнитный клапан рассчитан на температуру воды +25–+70 °C, причем при входной температуре +60 °C время работы стиральной машины будет меньше (за одну мойку) из-за того, что нет затрат времени на нагрев воды ТЭНом в рабочей камере, а при температуре менее +60 °C – больше (табл. 2.1).
Внутренним нагревателем (ТЭНом) посудомоечной машины температура воды в рабочей камере обеспечивается до +65 °C (в зависимости от установленной программы).
Посудомоечная машина может работать и в полуавтоматическом режиме, если не оснащена электромагнитным клапаном Aqua-Stop, если давление в гидроконтуре мало (менее 0,5 бар), если вода поступает в машину самотеком (деревенский вариант).
В нашем случае управление подачей воды производят вручную путем открывания/закрывания водопроводного крана.
Если напор воды недостаточен или она не поступает вовсе, на индикаторе светится сегмент «Проверьте подачу воды». Это может быть в следующих случаях:
закрыт водопроводный кран;
нет поступления воды;
сильно перегнут гибкий входной шланг гидроконтура;
засорился фильтр в электромагнитном клапане (рис. 2.8).
Для локализации неисправности потребуется отключить электропитание посудомоечной машины, прекратить подачу воды, открутить электромагнитный клапан в месте соединения со шлангом подачи воды из домового гидроконтура, вынуть фильтр из электромагнитного клапана Aqua-Stop и прочистить его. Затем все установить на места в обратном порядке, подключить воду и питание посудомоечной машины.
Рис. 2.8. Вид на встроенный фильтр в электромагнитном клапане
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Никогда не перерезайте этот шланг и не погружайте в воду пластмассовый корпус электромагнитного клапана. Во избежание аварии по электросети и протечек прокладывайте входные и сливные коммуникации так, чтобы шланги не перегибались и не соседствовали с нагревательными элементами. Лучше всего эти технические коммуникации маскироват твердо пластиковыми «фальшпанелями», чтобы предупредить даже маловероятное воздействие на них детей или домашних животных.
Если посудомоечная машина установлена на даче и работает в условиях перепада температур, следите за тем, чтобы после эксплуатации внутри рабочей камеры и в шлангах (как входном, так и сливном) не оставалось воды (чтобы не замерзала зимой).
Чтобы слить остатки воды, закройте водопроводный кран (отключите входной контур), отсоедините подающий шланг и дайте воде стечь. Так вы надолго обезопасите себя и свою посудомоечную машину.
Некоторые технические характеристики и требования к установке:
напряжение питания электромагнитного клапана 220-240 В, 50/60 Гц;
потребляемая мощность 2,3 кВт;
минимальное водяное давление во входном контуре 0,5 бар (0,05 МПа);
максимальное водяное давление 10 бар (1 МПа);
при повышенном гидравлическом давлении перед краном или электромагнитным клапаном устанавливают дополнительный редукционный клапан;
минимальный объем подаваемой воды 10 л/мин. Последовательно рассмотрим подключение к посудомоечной машине подводного (входящего) и выходного (сливного) шлангов.
2.1.2. Монтаж посудомоечной машины
Подключение подводного (входящего) шланга к канализационным коммуникациям. Со стороны водопроводной трубы подключение резьбовое, с помощью переходного шланга; оно представлено на рис. 2.9.
Рис. 2.9. Резьбовое подключение входного гидроконтура с помощью переходного шланга
На рис. 2.10 проиллюстрированы виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов.
Рис. 2.10. Виды подключений и размеры некоторых соединительных элементов для подводного и сливного шлангов
С помощью имеющихся в комплекте поставки деталей подсоедините и зафиксируйте подающий шланг к водопроводному крану; следите, чтобы шланг подачи воды не был перегнут или сдавлен.
Подключение сливного шланга к канализационным коммуникациям. Сливной клапан (переходник, подключаемый с обжимающим хомутом) имеет внешний диаметр 22 мм (рис. 2.10); размеры аналогичны выводу всех типов посудомоечных и стиральных автоматических машин выпуска позже 2000 года.
Для подключения вывода воды из посудомоечной машины установите под раковиной стандартный сифон со сливным патрубком и отводом (рис. 2.11 и 2.12).
Рис. 2.11. Сифон со сливным патрубком и отводом к посудомоечной машине
Рис. 2.12. Технологическое изображение подключения сифона с отводом с указанием размеров
Как правильно сделать вывод слива из посудомоечной машины, показано на рис. 2.13.
Рис. 2.13. Иллюстрация правильного вывода и подключения слива из посудомоечной машины
На рис. 2.14 представлен вид проводки подводного и выводного шлангов вдоль стены дома.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Чтобы узнать продолжительность (по времени – в минутах) выполнения выбранной программы, однократно нажмите на клавишу включения/выключения посудомоечной машины.
Таким же способом отключите ее, после того как на дисплее появится индикация «0». Есть еще один немаловажный нюанс управления программой.
Рис. 2.14. Проводка подводного и выводного шлангов вдоль стены
Если в процессе управления программой одновременно нажать обе кнопки с обозначением Reset и удерживать в течение с, произойдет остановка программы мойки, на информационном дисплее появится символ «0», и еще через минуту после приостановки программы можно полностью выключить посудомоечную машину. Этот способ подходит для экстренной остановки программы, добавления посуды, при авариях в электросети и необходимости изменить параметры программы.
2.1.3. Некоторые полезные сведения
Есть определенный, установленный опытным путем и рекомендованный производителем, расход моющего средства и электроэнергии – в зависимости от установленной (запрограммированной) программы мытья посуды. Эти сведения внесены в табл. 2.1.
Несмотря на кажущуюся сложность описания, все эти последовательные и не требующие особенной квалификации шаги может выполнить любой рачительный хозяин, чтобы доставить удовольствие от эксплуатации посудомоечной машины своим близким, сделав деревенский быт наиболее комфортным.
Таблица 2.1
Зависимость между типом программы, расходом воды и электроэнергии
2.2. Устранение простых неисправностей
2.2.1. Устраняем засор сливного тракта
В моей практике нередки случаи, когда– ремонтировать нечего. Приходит дедушка из соседнего садоводческого товарищества и просит восстановить работоспособность почти исправной машины. Почти – потому, что чистку засора сливного тракта с большой натяжкой можно назвать неисправностью; кому-как нравится…
С другой стороны, в этой ситуации, когда все работает, а машина «не сливает» (рис. 2.15), банальные советы «прочистить фильтры и поменять сливной насос, если не поможет прочистка», – не самое эффективное средство для локализации неисправности. Хотя бы потому, что менять сливной насос нужно в том случае, когда он неисправен.
Рис. 2.15. Вид на засор (вода после окончании программы из рабочей камеры не уходит, хотя сливной насос работает)
Далее я буду рассказывать, как с помощью своих рук, смекалки и практически апробированных рекомендаций на даче можно обойтись собственными силами, без вызова «специального» мастера и с сохранением кошелька от незапланированных расходов.
Чтобы проверить работу сливного насоса, достаточно проконтролировать шланг слива (на ощупь и на слух в момент слива). Сливной насос в ПМ установлен рядом с поддоном – крыльчатка под пластмассовой крышкой в рабочей камере.
Периодически (один раз в месяц – при ежедневной мойке) рекомендую проверять и при необходимости очищать фильтры (рис. 2.16).
Рис. 2.16. Вид на фильтры (грубый и тонкий) внизу рабочей камеры
Рис. 2.17. Набор инструментов для работы
Итак, если фильтры чистые, но воду машинка все одно не сливает, логично предположить, что засор каким-то образом образовался после сливного насоса и до канализационной трубы. Как его оттуда выбить? Необходимо разобрать часть ПМ. Для этого смотрите мануал (руководство по эксплуатации машины) и действуйте в соответствии с дальнейшими рекомендациями. Для работы понадобится небольшой набор инструментов (отвертка и реверсивная отвертка с набором ключей Torx), представленный на рис. 2.17.
Выдвигаем ПМ на свободное место, чтобы был обеспечен доступ к ее левой стенке, и открываем крышку рабочей камеры (рис. 2.18).
Рис. 2.18. Открываем крышку рабочей камеры
Выдвигаем нижний лоток на крышку (чтобы крышка ПМ самопроизвольно – под воздействием обратной пружины не закрывалась) и снимаем фильтры.
Затем простой отверткой – с небольшим усилием – с задней левой стороны ПМ отгибаем металлическую боковую (левую) крышку корпуса (рис. 2.19).
Рис. 2.19. Отгибаем крышку корпуса с левой стороны (сзади)
Рис. 2.20. Находим винты крепления боковой стенки под уплотнителем
На передней панели отгибаем резинку уплотнителя (слева) и находим под ней 2 винта крепления крышки к корпусу (рис. 2.20); отвинчиваем их с помощью реверсивной (любой иной) отвертки с головкой Т15 (Torx 15) согласно рис. 2.21.
Рис. 2.21. Снятие винтов фиксации крышки корпуса с левой стороны посудомоечной машины
После снятия левой боковой стенки открывается вид на шланги, датчики, концевые включатели, резервуары и агрегаты ПМ, представленный на рис. 2.22.
На рис. 2.22 наглядно показана вся полупрозрачная сантехника, и можно визуаьно определить, где именно получился засор. Это в самом простом случае. Бывают случаи сложные, когда визуально не видно. Тогда последовательно отсоединяем сначала сливной шланг (рис. 2.23) и прочищаем его, затем патрубок отстоя (рис. 2.24).
Прочистку осуществляем с помощью куска антенного (коаксиального) кабеля диаметром 6 мм, типа RG58/U (волновое сопротивление 50 Ом), который можно найти в запасах радиолюбителя, или другого подходящего.
Рис. 2.22. Вид на внутреннее оборудование посудомоечной машины
Рис. 2.23. Вид на отсоединенный сливной шланг
Рис. 2.24. Вид на прочистку патрубка отстоя
Рис. 2.25. Окончательный вид рабочей камеры после рекомендованной операции по прочистке засора
Рекомендуемый мною кабель хорош тем, что он проходит в патрубок с усилием, но не застревает в нем, способствует максимальной прочистке. Кабеля потребуется примерно 1 метр; такова длина патрубка «отстоя».
Вся скопившаяся грязь (остатки пищи) уходит в поддон.
После прочистки надеваем шланги на штатные места, надеваем (затягиваем) хомуты, устанавливаем фильтры на штатные места, в обратной последовательности собираем ПМ и запускаем программу мойки (одновременное нажатие кнопки «Вкл.» и самой крайней справа кнопки со значком мойки) на 20 мин (показание на индикаторе). После окончания программы слива засор полностью устранен; вид показан на рис. 2.25.
2.2.2. Другие причины часто встречающихся неисправностей
Проблема с плохой мойкой может быть в неправильной установке посуды на верхней полке (лотке). Для эффективной мойки необходимо, чтобы центральная часть верхней корзины была свободна и не мешала струям воды из верхнего коромысла брызгать на место нахождения таблетки.
Плохо отмывает прилипшую грязь (засохшую) и пригоревшие остатки пищи, особенно на противнях. Однако такие же не очень хорошие результаты дает почти любая современная ПМ – из-за сложности загрязнения посуды, даже есть сильно загрязненную посуду поставить дном вниз на нижний лоток рабочей камеры – как рекомендовано в инструкции производителем ПМ.
При мягкой воде хорошо работает с добавкой Calgonit – при температуре +70 °C. Как вариант, для эффективной мойки рекомендую применять соль с ополаскивателем; для нее в ПМ Bosch SRV55T13EU есть специальный отсек.
Один из возможных вариантов: если после мойки остается на дне ПМ пена – отрегулируйте подачу ополаскивателя согласно инструкции. В ней же четко прописаны варианты «точной настройки» ПМ для воды различной жесткости (мягкости).
2.2.3. Особенности эксплуатации
Рассмотренная посудомоечная машина хорошо сушит и работает тихо. В апреле 201 года многофункциональным устройством DVR (шумомер, индикатор влажности, индикатор освещенности, дистанционный термометр) проведены замеры акустического фона рядом с работающей посудомоечной машиной.
При заливе воды (первый цикл стирки) акустический фон (в 1 метре от ПМ) не превышает 12 дБ, при активной мойке (разбрызгивании внутри рабочей камеры ПМ и сливе) – не превышает 47 дБ. Особый нюанс: индикатор в правом нижнем углу корпуса ПМ – очень полезная вещь.
Все эти факторы весьма важны на даче, поскольку не вносят в «шумовой» список факторов, мешающих наслаждаться тишиной и комфортом среди естества природы.
Для рассмотренной ПМ рекомендованы «ручная» регулировка по жесткости воды и адекватный выбор режимов мойки. Жесткость воды можно уточнить (проверено практикой) по телефону в местном водоканале – «не вставая с дивана» или в Интернете на соответствующем сайте (водоканала). К примеру, в Санкт-Петербурге жесткость воды колеблется в разные сезоны от 1 до 2. В сельской местности, как правило, жесткость воды будет иной.
Итак, чтобы машина хорошо мыла, нужно помнить о нескольких вещах:
правильно разложить посуду в рабочей камере;
выбрать режим мойки;
настроить ПМ для определенной жесткости воды и подачи кондиционера.
Сервисный мануал (инструкция по эксплуатации находится по адресу:
https://docs.google.com/fileview? id=0B5If-wTgYWH5ZWFjNzJjYmEtOWZlZC00YW ZkLTllMDgtMTU2YzI2NTZjZTUx&hl=en&pli=1
2.2.4. Быстрый ремонт соскочившего ремня в стиральной машине
Речь пойдет о стиральных машинах-автоматах с боковой загрузкой белья на примере Samsung S1021, приобретенной мною пять лет назад и прекрасно зарекомендовавшей себя сначала в городе, а затем и в деревне. Это не пустые слова о репутации отдельно взятой стиральной машины, поскольку чистота воды в городе намного выше, чем колодезной – в деревне. И пятилетний срок работы без единого ремонта, на мой взгляд, тоже говорит о многом.
Разумеется, стиральная машина используется мною по назначению, но не всегда я берег ее как зеницу ока. Неоднократно превышал норму загружаемого белья, как по весу, так и по объему: стирал одеяла и занавески, армейские бушлаты и теплые вещи. При этом загрузочный люк закрывался с трудом. А барабан вращался с усилием. И– в таком «заштатном» режиме однажды «моя ласточка» все-таки откзала.
Симптомы неисправности просты: двигатель вращается, а барабан – нет. Все это легко проконтролировать визуально и на слух.
Как «лечить»? Нужно установить на место соскочивший с барабана или разорванный (будет ясно после снятия крышки) приводной ремень (кстати, его стоимость не превышает 100 руб).
Для доступа к приводному ремню открываем верхнюю крышку стиральной машины. Откручиваем два самореза на задней стенке у верхней крышки и снимаем крышку машины, прилагая небольшое усилие поступательным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка). Вид стиральной машины со снятой крышкой представлен на рис. 2.26.
Рис. 2.26. Вид на барабан сверху
Барабан и двигатель для уменьшения детонации при отжиме (примерная скорость вращения 1000 об./мин) установлены на специальные амортизационные подушки и зафиксированы к основному корпусу машины пружинами. Затем правой рукой (или как вам будет удобно) оттягиваем на себя до упора барабан (рис. 2.26), а левой (она теперь почти свободно входит в пространство между задней стенкой корпуса машины и барабаном), нащупав ремень, надеваем его на барабан.
Ширина рабочей поверхности барабана (с которой соприкасается ремень) более 5 см, а ширина ремня не превышает 10 мм.
Возможно, поэтому приводные ремни подвержены такому, приведенному здесь, недостатку. Тем не менее очевидно, что ремень со временем эксплуатации машины «вытягивается», что и провоцирует неисправность даже тогда, когда норма загрузки белья соблюдена.
Самым простым способом явилась бы замена приводного ремня на новый.
Однако если запасного ремня нет и вы находитесь вдали от благ цивилизации (в удаленной деревне или на хуторе), да и поиск ремня в магазинах на периферии может не принести долгожданного счастья, то и старый, если он не оборван, можно быстро установить на место. При этом после переустановки ремня привода вращения барабана рекомендованным ранее способом прокрутите барабан вручную на 2- оборота вокруг его оси, чтобы убедиться в том, что ремень встал не по краю (что спровоцирует неисправность снова), а посередине рабочей поверхности барабана.
Теперь в обратной последовательности можно закрыть верхнюю крышку и продолжить эксплуатировать стиральную машину дальше.
ВНИМАНИЕ, ВАЖНО!
Я не призываю читателя самостоятельно экспериментировать и «испытывать на прочность» свои стиральные, посудомоечные машины, равно как и другие бытовые приборы-помощники, однако предложенный в книге простой способ локализации неисправности, за которую в сервисном центре возьмут не менее 1500 руб., без учета потери бесценного времени и денег на доставку (туда и обратно), а также затрат мускульной силы человека при транспортировке (при подъеме на этаж), на мой взгляд, оградит многих владельцев от излишних затрат. А это в наше время весьма актуально.
Глава 3
Водоснабжение и водоотведение от дачных объектов
3.1. Душевая кабина на даче
Для наиболее эффективного пробуждения утром в деревне для меня достаточно 10-минутной водной процедуры в душевой кабинке с температурой воды +32–+37 °C. А вечером – расслабиться и снять напряжение прошедшего дня зимой и летом помогает получасовой душ с невысокой интенсивностью потока и температурой воды около 45 °C. Особенно рекомендую душ после больших физических нагрузок, к примеру, после сенокоса. В то же время важно, чтобы после последнего приема пищи прошло не менее часа – так принимать «вертикальные» душевые ванны намного комфортнее. Такой комфорт может обеспечить себе любой фермер в своем деревенском доме, было бы желание, так, как это сделал я, установив «стакан» душевой кабинки с открытым потолком на повети своей усадьбы.
3.1.1. Выбор и установка душевой кабины
Полноценную душевую кабинку (рис. 3.1) можно разместить на даче практически любых габаритов.
Стоимость кабинки всего 8700 руб. (закуплена ранее в Санкт-Петербурге и перевезена в сельскую местность на личном микроавтобусе). Поскольку размеры моей полукруглой кабинки всего 2 м в высоту (1,2 м ширина, радиус поддона 60 см), она хорошо вписалась в доме.
Рис. 3.1. Душевая кабинка
Деревянные стены для улучшения внешнего вида я закрыл пластиковыми стеновыми панелями под кафель. Такие панели размерами 2,70,45 м стоят недорого (от 350 руб за 1 шт.), не требуют особого ухода и прекрасно переносят повышенную влажность, которую «провоцирует» душевая кабинка.
Устанавливать слишком маленькую кабинку (хоть и более дешевую) не советую, поскольку во время мытья неловко «стоять столбом» неподвижно, нужно и поворачиваться, поднимать руки, закидывать голову.
Кабинки изготовляют из специального пластика, безопасного для здоровья. Створки сделаны из закаленного стекла толщиной 5–6 мм, которое отличается повышенной прочностью. А если оно все же разобьется, то осколки с округлыми краями не порежут рук и ног. Все это позволяет предотвратить возможные травмы.
Особого внимания потребуют монтаж поддона и окаймляющих его панелей, а также крепление «стакана» кабинки к стенам. В установочном комплекте предусмотрены саморезы, которые легко вкручиваются в деревянные стены с помощью портативного аккумуляторного шуруповерта и посредством уголка, окаймляющего кабинку (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Монтаж уголка по периметру кабинки
В комплект «стакана» душевой кабинки входят две секции для монтажа стен и потолка (уже подготовленные к монтажу), каркас пола из алюминия или стали (из стали стоит на порядок дороже) и рейки для углов и потолков. Монтаж поддона и закрывающей слив панели показан на рис. 3.3.
Рис. 3.3. Монтаж поддона душевой кабинки
Места соединения стеновых панелей и частей душевой кабинки обязательно промажьте «нейтральным» сантехническим герметиком. Это нужно для того, чтобы влага не попадала на пол вне кабинки и не портила доски.
3.1.2. Как сохранить доски рядом с кабиной
В деревне (и везде, где нет кафельных полов) лишняя влага на полу может иметь губительное значение для всего строения и фундамента.
Я поставил рядом с кабинкой горшочки с керамзитом – легкими камнями, впитывающими влагу. Тот же эффект даст силикагель. Рассыпать камешки можно в специальных кюветах эстетичного вида по периметру стен повети.
Двойной слой акриловой краски является хорошим защитным слоем для поверхности как новых, так и старых половых досок с толщиной от 50 см и более. Перед покрытием их следует высушить. Если захотите оставить цвет естественным – примените бесцветный лак для пола (2-3 слоя) или антисептик, хотя долговечность деревянного пола в районе душевой кабинки зависит не только от защитного слоя, но и от толщины дерева, его породы, возраста и предварительной подготовки.
Поскольку потолка в моей душевой кабинке нет, небольшое количество брызг все же попадает на пол и стены рядом со «стаканам». Однако это не страшно. Защита стен обеспечена стеновыми панелями, а пол в радиусе 2 м от кабинки я закрыл линолеумом. Перед самой кабинкой положил лист ковролина с высоким ворсом размерами 11,7 м – для удобства обтирания после душа.
Подвод водоснабжения обеспечил с помощью металлопластиковых труб, а нагнетание воды – с помощью насосной станции (об этом ниже). Слив через одноименное отверстие в поддоне сделан с помощью пластиковой трубы диаметром 55 мм и выведен за пределы дома в заранее выкопанную яму.
3.1.3. Подача воды
Во входной контур душевой кабины поступает обыкновенная вода из деревенского колодца. Летом она поступает напрямую с помощью погружного насоса подкачки, снабженного обратным клапаном и установленного в колодце. Современные насосные станции таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 м.
Читать бесплатно другие книги:
