Чудесный Китай. Недавние путешествия в Поднебесную: география и история Тавровский Юрий

Самый красивый мост в самом красивом парке Пекина – Ихэюань

Срединное государство – «Чжунго». Так испокон веков называют свою страну китайцы. В древности жители Срединного государства полагали, что под круглым Небом расположена квадратная Земля. Солнечного света и благоволения Неба хватает только на ее круглую середину, а по углам квадрата, где живут другие народы, условия жизни похуже. Квадратная форма полюбилась китайцам и при строительстве своих городов. Достаточно взглянуть даже на сегодняшние карты древних столиц, например Сиани (в старину Чанъань) или Пекина (Даду).

Огромный квадрат центральной части главного города нынешнего Китая строго ориентирован по частям света. С востока на запад прямо по его середине проходит прямая как стрела улица Чанъаньцзе (Улица длительного спокойствия). К северу от центра этой магистрали расположен императорский дворец, где сейчас действует дворцовый музей Гугун. Вход во дворец, который до свержения монархии назывался Цзыцзиньчэн (Пурпурный запретный город), с 1417 года охраняют величественные ворота Тяньаньмэнь (Ворота небесного спокойствия). Именно с трибуны на воротах Тяньаньмэнь 1 октября 1949 года было провозглашено Срединное процветающее государство общности и единства народа, как можно перевести полное название Китайской Народной Республики – Чжунхуа жэньминь гунхэго (КНР). С тех пор ворота Тяньаньмэнь стали всемирно известным символом страны.

К югу от ворот лежит огромная, самая большая в мире площадь, тоже получившая название Тяньаньмэнь. До свержения последней императорской династии Цин в 1911 году это пространство было частью Запретного города и оставалось недоступным для простых смертных. Там стояли здания различных министерств и ведомств. По существу, создателем нынешней площади стал Мао Цзэдун, выдвинувший план масштабной перестройки центральной части Пекина. В соответствии с планом были снесены многие участки городских стен, на месте которых сейчас пролегают кольцевые автодороги. Изменениям подверглась и площадь Тяньаньмэнь: снесли красивые ворота Чжунхуамэнь, защитные стены, служебные здания. Это позволило сильно увеличить размеры площади, которая теперь может одновременно вместить миллион с лишним людей.

За день через площадь Тяньаньмэнь проходит несколько миллионов туристов со всех концов Срединного государства и разных стран мира. На огромном флагштоке каждое утро торжественно поднимается красный с пятью золотыми звездами флаг КНР. В этот момент звучит очень красивый государственный гимн и раздаются настоящие залпы фотокамер гостей столицы. Одиночные путешественники, влюбленные парочки, многолюдные семьи и целые делегации бродят по площади, снимаясь то на фоне ворот Тяньаньмэнь и стоящего в центре площади Монумента народным героям, то на фоне возвышающегося в западной части величественного здания в «сталинском» стиле. Это – китайский парламент (Всекитайское собрание народных представителей). В южной стороне площади Тяньаньмэнь всегда видна длинная очередь людей, стремящихся посетить мавзолей основателя КНР и ее первого председателя Мао Цзэдуна. Это сооружение значительно больше московского мавзолея Ленина. За мавзолеем высятся внушительные ворота Чжэнъянмэнь над небольшим участком сохранившейся стены и еще подальше – ворота Цяньмэнь, прикрывавшие Запретный город с юга.

Периметр площади Тяньаньмэнь с востока закрывает монументальное здание Национального музея. В 1950-е годы на этом месте были построены Музей революции и Исторический музей. Недавно их объединили, а единое здание расширили и обновили. В просторном фойе зимой теплее, а летом прохладнее, чем снаружи. Но не только это и редкий ныне бесплатный вход привлекают посетителей. В залах на четырех этажах одновременно проводится несколько выставок. Одну из них я несколько часов с интересом осматривал весной 2012 года, еще не подозревая, какая необыкновенная роль уготована этой экспозиции.

Ворота Тяньаньмэнь стали визитной карточкой не только Пекина, но и всего Китая

Дорогой возрождения

В конце ноября того же 2012 года, недели через две после завершения XVIII съезда Компартии Китая, семеро только что избранных членов постоянного комитета политбюро ЦК Компартии, которая правит 1 млрд 300 млн китайцев, вышли из отгороженного от соседнего Запретного города квартала Чжуннаньхай, где по традиции живут и работают руководители Компартии. Они отправились не в мавзолей Мао Цзэдуна, расположенный на той же площади Тяньаньмэнь, а в Национальный музей. Там они осматривали не коллекции древней бронзы, старинного фарфора или шедевры каллиграфии, а единственную экспозицию – выставку «Дорогой возрождения». В кратком выступлении после экскурсии новый генеральный секретарь Си Цзиньпин призвал «осуществить китайскую мечту о великом возрождении китайской нации». С того дня вся нация живет под лозунгом «китайская мечта».

Си Цзиньпин и остальные высшие руководители КПК начали осмотр экспозиции с трагического этапа новой истории Китая – периода Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860 годы). Тогда превосходящие силы англичан и французов разгромили китайские войска, захватили Пекин, разграбили и сожгли летнюю резиденцию императора, обложили Срединное государство гигантскими контрибуциями, навязали ему неравноправные договоры, добились права экстерриториальности своих подданных и фактически превратили Китай в полуколонию. Реакцией на невиданное унижение еще недавно могущественного государства стало движение реформаторов, а затем революционеров во главе с Сунь Ятсеном, которым в 1911 году удалось свергнуть маньчжурскую династию Цин и провозгласить Китайскую Республику. Однако последовавшие войны между военными кликами, а также длившиеся долгие десятилетия ползучая агрессия Японии и гражданская война привели Китай на грань распада, национальной катастрофы.

Естественно, лидеры Компартии уделили внимание залам, в которых рассказывается о создании КПК в 1921 году, о роли коммунистов в организации сопротивления Японии, в победоносном завершении гражданской войны и провозглашении КНР в 1949 году, в выработке стратегии «реформ и открытости», которые за три десятилетия преобразили Китай. «Си Цзиньпин, – сообщало официальное информационное агентство Синьхуа, – останавливался перед такими экспонатами и фотоснимками, как первый полный перевод “Манифеста коммунистической партии” на китайский язык, первая Программа КПК, автобиография одного из основателей КПК Ли Дачжао, первый пятизвездный красный флаг – государственный флаг КНР, фотографии третьего пленума ЦК КПК 11-го созыва (на нем в 1978 году была закреплена власть Дэн Сяопина и одобрена стратегия “реформ и открытости”)».

Выступая по окончании осмотра, Си Цзиньпин дважды прочел стихи Мао Цзэдуна, а также произведение старинного поэта Ли Бо. Их смысл заключается в возможности торжества сильной воли над вызовами судьбы. Перейдя к прозе современной жизни, наследник Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и других руководителей ХХ века заявил: «После 170 лет, прошедших с начала Опиумных войн, в настоящее время мы как никогда в истории близки к цели великого возрождения китайской нации, мы как никогда раньше полны уверенности и способности реализовать эту миссию». Си Цзиньпин даже наметил этапы и точную дату достижения цели «великого возрождения китайской нации»: «Я верю, что ко времени столетия основания Компартии Китая (2021 год) неизбежно будет осуществлена задача создания общества средней зажиточности. Ко времени столетия создания КНР (2049 год) непременно будет достигнута цель строительства богатой и могущественной, демократической, цивилизованной и гармоничной современной социалистической страны. Таким образом, мечта о великом возрождении китайской нации будет неизбежно реализована». До 2021 года и тем более до 2049 года утечет еще немало воды. Но с учетом впечатляющих успехов Китая за последние три десятилетия, его ускоренного развития мы можем не сомневаться, что к середине XXI века мечта станет реальностью, а Срединное государство – одной из самых могущественных и передовых стран мира.

Расправа с жителями города Люйшунь во время Китайско-японской войны, 1894 год

Посетителям Национального музея напоминают об унижениях Китая – американские солдаты расселись на императорском троне во время оккупации войсками стран Запада столицы Поднебесной в 1900 году

Образы «китайской мечты» – традиционная новогодняя картинка с пожеланием богатства и патриотическая композиция с надписью «Вперед, Китай!»

Площадь Тяньаньмэнь, безусловно, сердце Пекина, его главная достопримечательность. А сколько их в китайской столице? Скорее всего уместна формула «n + 1», где «n» стремится к бесконечности… Посещая Пекин на протяжении четверти века, я так и не добрался до многих храмов, музеев, театров и парков, рекомендованных друзьями из числа лао бэйцзин, коренных пекинцев. Это огорчает, но не удивляет. Город с населением в 21 миллион человек, занимающий 16 800 гектаров, столица на протяжении почти шести веков, накопил несметные культурные богатства. Но стоит ли отчаиваться? Не лучше ли вместо суетливой пробежки по знаменитым местам неторопливо осмотреть несколько, но самых красивых и волнующих?

Парк Ихэюань

Для меня одним из любимых уголков Северной столицы, как переводится китайское название Пекина (Бэйцзин), вот уже несколько лет остается летний императорский парк Ихэюань (Парк сохранения гармонии). Он служил Сыновьям Неба и их придворным на протяжении нескольких веков, нескольких династий. Сейчас трудно представить дорожки, беседки, мосты и храмы самого большого в Китае императорского парка без толп посетителей. Трудно, но можно. Для этого надо просто приехать в западную часть Пекина пораньше – парк открывается в половине седьмого утра. Немногочисленные лао бэйцзин (пенсионерам вход бесплатный) уже на месте – выгуливают певчих птиц в изящных клетках, обсуждают новости, обмахиваются веерами, читают утренние газеты. Располагая тремя-четырьмя часами свободного времени, можно пойти куда глаза глядят.

В один жаркий июльский день мои глаза глядели на ажурный беломраморный мост с 17 пролетами, выделявшийся на фоне темно-серого озера и голубого неба. Но пошел я не к нему, а вдоль берега рукотворного озера Куньминху, вырытого давным-давно по замыслу придворных архитекторов. Из вынутой земли сложили холм Ваньшоушань (Гора долголетия), который увенчали красивейшей буддийской пагодой Фосянгэ – ее название в переводе означает Храм благовонных курений. Я фотографировал мост на фоне высаженной по берегам плакучей ивы, мост на фоне расцветающих лотосов, мост сквозь резную решетку идущей по кромке озера крытой галереи. Подобные галереи для прогулок в ненастье приходилось встречать и в других парках Пекина и других городов. Но эта – особенная, недаром получившая официальное название Длинная галерея. Ее длина – целых 728 метров, и каждый из них украшен сценками из классических романов, орнаментами и иными яркими миниатюрами. Повторяя закругление береговой линии, галерея длится и длится, заканчиваясь около рукотворной горы с роскошным дворцом с павильонами, теремами и террасами и с храмом на самой вершине.

…Китайцев становится заметно больше. Но это все еще не туристы, а лао бэйцзин. Вот женщины под музыку магнитофона исполняют то ли танец, то ли упражнения гимнастики цигун. На террасе величественного дворца мастер ушу молчаливо дает урок группе последователей старинного искусства таких же средних лет. Он показывает движение, наблюдает за учениками и в случае необходимости просто повторяет его. Первые посетители появились в очень дорогом ресторане, расположенном в Павильоне слушания птичьих песен, который до Синьхайской революции 1911 года, свергшей династию Цин, был любимым местом гастрономических удовольствий вдовствующей императрицы Цыси. Все блюда из старинного меню называются самыми красивыми словами с зашифрованными пожеланиями долголетия, успехов и тому подобного. Официантки одеты в придворные наряды прошлого века. Вкус? Честно говоря, даже в не самых дорогих ресторанах Пекина доводилось едать и повкуснее…

Вдовствующая императрица правила «из-за занавески» от имени лишенного реальной власти племянника и уделяла больше внимания разнообразию блюд и другим радостям жизни, чем судьбе империи. Об этом красноречиво напоминает стоящий на берегу озера корабль из белого мрамора. По приказу Цыси его построили на деньги, собранные для строительства современных боевых судов после унизительного разгрома китайского военного флота во время Китайско-японской войны 1894–1895 годов. От соседней пристани в первую прогулку дня выходят похожие на своего мраморного «флагмана» прогулочные суденышки с носами в форме драконьей головы. Кадры получаются отличные!

Классический вид парка Ихэюань

Самая длинная беседка Поднебесной

Пора принимать решение – либо выйти из парка через соседние Северные ворота, либо продолжить путешествие вдоль берега, то удаляясь, то приближаясь к заветному мраморному мосту с 17 пролетами. После почти двухчасового похода силы еще остаются, и поэтому в объектив аппарата снова попадают чудеса китайского паркового искусства. Через все озеро, от одного берега до другого, насыпана узкая дамба. Зачем? Чтобы было похоже на такую же рукотворную дамбу в городе-парке Ханчжоу на востоке Китая. А чтобы было еще красивее, чем в Ханчжоу, дамбу Сити украсили беседками, плакучими ивами, цветами, композициями из камней самых причудливых форм. Но главное – мостами, каждый из которых не похож на своего соседа. Мост с квадратными пролетами. Мост с беседкой. Мост с единственным полукруглым пролетом, который, отражаясь на водной глади, создает иллюзию правильного круга. Мост с высоким и крутым пролетом, на который забираются, тяжело дыша… Зато сверху, пока переводишь дух, открываются замечательные виды. Вот прямо под мостом проходят прогулочные кораблики. Какой кадр!

И все же главный мост парка Ихэюань – это тот самый 17-пролетный красавец, который хорош с любой точки на берегу озера Куньминху. Мост широкий, просторный: если бы в парке было автомобильное движение, то на нем свободно разъехались бы две машины. Мраморные перила щедро украшены мраморными же львами. На их фоне любят фотографироваться туристы, число которых растет на глазах чуть ли не в геометрической прогрессии. Многолюдно и в Храме царя драконов, который стоит на вершине небольшого острова, к которому, собственно, и ведет мост с 17 пролетами. Мощенные гранитными плитами дорожки вскоре переходят в тропки с комбинированным каменным покрытием – тут и небольшие плиты из обычного камня, и тесно сплоченные камешки гальки, и похожие на булыжник бордюрные камни. От храма, где Сын Неба ежегодно совершал моления о благоприятной для земледелия погоде, отходят прогулочные корабли, но можно еще побродить по острову, рассмотреть окна неповторяющихся форм в стене храма, полюбоваться издали видами дамбы Сити и ее очаровательными мостами.

Мраморный корабль императрицы Цыси

Лотосы украшают парк Ихэюань в июле

Юаньминъюань – Сад совершенной ясности

Полностью обойти парк Ихэюань трудно, практически невозможно. Об этом я должен авторитетно сказать даже после четырех довольно продолжительных прогулок. Но ведь Ихэюань – это не единственный из императорских парков. Сравнительно недалеко, минутах в 15 ходьбы, расположен парк Юаньминъюань (Сад совершенной ясности).

Заложенный в 1707 году великим императором Канси, он недаром назывался Парком десяти тысяч парков. На огромном пространстве в 350 гектаров были воспроизведены лучшие сады Поднебесной, созданы архитектурные иллюстрации к классическим произведениям поэтов и художников. Гуляя по его аллеям, постоянно видишь все новые пейзажи – то с изогнутым дугой мостом, то с затейливо украшенными резьбой по дереву дворцовыми павильонами, то пруды с цветущими лотосами и склонившимися к воде плакучими ивами. Если ландшафтный парк Ихэюань похож на один огромный пейзаж, то Юаньминъюань скорее напоминает скопление сменных декораций в каком-то гигантском театре.

Парк Юаньминъюань окружал дворцы и павильоны, в которых большую часть года жили и откуда правили империей императоры последней династии Цин. Каждый из наследников Канси расширял и совершенствовал свою резиденцию, но особенно много сделал его внук, император Цяньлун. Между ним и нашей императрицей Екатериной Великой есть немало общего – они приращивали к своим владениям обширные земли, упорядочивали законы, строили новые города, писали исторические труды и литературные произведения, поощряли отечественное производство, науки и искусства. Екатерина и Цяньлун правили очень долго (Екатерина – 34 года, Цяньлун – 60 лет) и скончались одновременно, в 1796 году. Оба монарха интересовались заморскими делами, допускали к трону иностранцев и даже создавали действующие модели дальних стран. Именно такой моделью стала Китайская деревня в летней резиденции Царское Село под Петербургом для Екатерины, а для Цяньлуна – беломраморный дворцовый комплекс европейских зданий в северо-восточной части Юаньминъюаня. Если русские архитекторы были вынуждены основывать свои представления о китайских постройках на гравюрах и редких описаниях западных путешественников по Срединному государству, то в Юаньминъюане дворцы, фонтаны, лабиринт и другие строения создавались по замыслу добравшихся до Драконова трона миссионеров-иезуитов, а потому были очень похожи на итальянские и французские оригиналы того времени.

Руины парка Юаньминъюань напоминают китайцам о варварстве «просвещенных европейцев»

Великие императоры потому и зовутся великими, что выделяются на фоне своих слабых и неудачливых потомков. Российская империя и правившая Китаем с 1644 до 1911 года империя Цин почти одновременно пережили полосу неудач. Для России это была Крымская война 1853–1856 годов, уничтожившая одно из творений Екатерины – красавец Севастополь. Для Китая – Первая и Вторая Опиумные войны (1840–1842 и 1856–1860 годы), завершившиеся вторжением англо-французского войска в Пекин и уничтожением в 1860 году парка Юаньминъюань.

«Просвещенные европейцы» не могли смириться с возвышением России, спасшей их от Наполеона. Китаю же не могли простить огромную прибыль от внешней торговли, которая возникла из-за популярности товаров традиционного китайского экспорта – фарфора, чая, шелка. Англичане, тогдашние хозяева мира, не хотели лишиться серебра из своей казны, которое шло на оплату китайских товаров, и после неудачной попытки выйти на рынок Поднебесной со своими тканями решили навязать другой товар – опиум. Слабые попытки китайских властей не допустить растления нации хлынувшим из английских колоний в Индии зельем привели сначала к нападениям британского флота на прибрежные города, а затем и к рейду на Пекин. Англичане и примкнувшие к ним французы разграбили и сожгли Парк десяти тысяч парков, дворцовые библиотеки и коллекции фарфора. Историки сообщают, что 3500 солдат трое суток трудились не покладая рук, поджигая павильоны, разрушая мосты и беседки, набивая вещмешки награбленным. С особым иезуитством обошлись с европейским комплексом – от него остались только мраморные фрагменты.

Несколько лет назад в парке Юаньминъюань был создан Центр патриотического воспитания молодежи. Молодым пекинцам и гостям столицы напоминают о временах унижения и грабежа Китая, подспудно приучая не слишком заглядываться в сторону Запада. В 2012 году неутомимый Джеки Чан снял фильм о судьбе парка Юаньминъюань. Действие боевика «CZ12 Chinese Zodiac» разворачивается вокруг поиска фигурок 12 животных восточного цикла, которые украшали мраморный фонтан. Сборы только в КНР составили 850 млн юаней (138 млн долларов), а Джеки Чан вошел в Книгу рекордов Гиннесса за самое большое число трюков в одном фильме и за самое частое упоминание одной фамилии в титрах – сопродюсер, сценарист, режиссер, главный герой.

Пекин современный

Было бы большой ошибкой считать Пекин только городом музеев, императорских резиденций и старинных парков. Этот колоссальный современный мегаполис, как и любой соизмеримый город мира, включает сверхсовременные деловые кластеры, сравнительно тихие спальные районы, специализированные торговые кварталы, административные зоны. После проведения летних Олимпийских игр 2008 года столица Китая очень сильно изменилась. Исчезли не просто старые улицы, но целые кварталы традиционных пекинских переулков хутун с квадратными двориками. Вместо них вдоль проспекта Чанъаньцзе, пяти кольцевых шоссе и других магистралей выстроились небоскребы и просто высотные здания, которые сильно напоминают своих родственников в Нью-Йорке, Токио или Лондоне. Впрочем, иногда они украшены элементами китайской архитектуры. Китайские пагоды, по существу, были своеобразными небоскребами, имели пять, семь или девять ярусов-этажей. Поэтому так гармонично выглядят крыши с поднятыми углами на 50–60-этажных гигантах.

На пекинских улицах соседствуют здания разных эпох

Олимпийские объекты – прилегающий к площади Тяньаньмэнь Национальный большой театр, огромный Национальный стадион, за свою округлую форму прозванный «Птичье гнездо», центр водных видов спорта «Водный куб», новое здание Центрального телевидения довольно странной формы, получившее кличку «Штаны», сверхсовременный международный аэропорт и другие престижные строения – сделали Пекин мировой столицей наряду с Москвой, Лондоном, Парижем, Берлином или Токио. Но десятки миллионов китайцев, приезжающих из разных концов Срединного государства поглазеть на свою столицу, и миллионы иностранных туристов все же хотят увидеть другой, традиционный Пекин. Конечно, интересно поглядеть на все фантазии современных архитекторов из окна автобуса или такси. Но ведь надо обязательно успеть в императорский дворец Гугун, парк Бэйхай, Храм Неба, Чайный квартал Маляньдао, на улицу книжных магазинов и лавок древностей Люличан, в чайный домик писателя Лао Шэ, театр пекинской оперы, ресторан «Пекинская утка»…

За одну поездку все эти пекинские «чудеса света» не осилить. Но даже в программу трех-четырехдневного визита можно втиснуть немного больше, если передвигаться не на такси, то и дело застревающем в ставших привычными пекинских пробках, а на метро. Чистые и прохладные вестибюли, аккуратные и светлые вагоны, разветвленная сеть линий, вежливые и говорящие по-английски сотрудницы информационных центров на крупных станциях делают метрополитен незаменимым средством передвижения для туриста.

Храм Неба

Одна из станций подземки позволяет быстро оказаться на обширной (280 гектаров) территории Храма Неба. У нее весьма необычная форма: южная часть имеет форму квадрата, а северная – полукруга. Дело в том, что квадрат символизирует силы Земли, а круг – Небо. От их правильного взаимодействия зависит чередование жары и холода, ветра и дождя, плодородие почв и в конечном итоге благоденствие Срединного государства. Почти 500 лет подряд в день зимнего солнцестояния императоры в окружении торжественной процессии совершали недолгое путешествие на юго-восток от Запретного города. В специальном храме они держали строгий трехдневный пост, а затем приносили жертвы Небу.

Храм Неба поражает своей солидностью и грациозностью

Синяя черепица Храма Неба – большая редкость

По длинной крытой галерее, очень похожей на Длинную галерею парка Ихэюань, но гораздо короче ее, посетители быстро оказываются перед круглым Храмом ежегодных молений (Циняньдянь), который известен во всем мире как Храм Неба. Стены ротонды выкрашены красным лаком. Их венчает трехъярусная конусообразная крыша, покрытая ярко-синей глазурованной черепицей с золотым набалдашником наверху. Вся постройка стоит на трехступенчатой белокаменной террасе. Цифра три являлась важнейшей в традиционной китайской нумерологии, так как символизировала три основные силы Вселенной – небо, землю и человека; три источника света – солнце, луну и звезды; три рода отношений между людьми – справедливость между государем и подданными, любовь между отцом и сыном, согласие между мужем и женой. Цифра девять (3 3) умножала союз Земли и Неба, поэтому лестницы от верхнего яруса алтаря к среднему имеют девять ступеней, а диаметр каждого яруса соответствует числам, кратным девяти. Всевозможные философские и астрономические идеи зашифрованы буквально в каждую архитектурную деталь: красный цвет стен означает Землю, встречающаяся только в этом храме синяя черепица – Небо, четыре центральные колонны храма символизируют времена года, 12 колонн среднего ряда – 12 месяцев года и так далее.

Императорский дворец Гугун

Храм Неба – лишь один из главных символов китайской цивилизации. Другой – это построенный одновременно с ним в начале X века дворцовый комплекс Цзыцзиньчэн (Пурпурный запретный город). После свержения последней династии Цин в 1911 году дворец стали политкорректно называть Гугун (Прежний дворец или Бывший дворец). Императоры династии Мин (1368–1644), свергшие господство правившей Китаем 87 лет монгольской династии Юань, смогли вновь поставить китайское государство на путь процветания и могущества. Пришедшая на смену маньчжурская династия Цин (1644–1911) довольно долго наращивала и поддерживала величие Срединного государства. На языке архитектуры об этом говорят Гугун, Храм Неба, императорские парки и другие величественные строения столицы.

Не побывать в Гугуне не может себе позволить ни один прибывший в Китай с визитом иностранный руководитель, ни один иностранный турист, ни один приехавший в столицу китаец. Посетителей всегда очень много. Но огромные размеры комплекса (720 тыс. кв. м) каким-то чудом растворяют толпу по кажущимся бескрайними площадям, павильонам, террасам, пешеходным мостам. Эффект простора усиливает почти полное отсутствие деревьев, кустов и любой иной зелени. Одни гиды говорят, что в старину боялись пожаров, ведь все 9000 строений – три больших и несколько малых дворцов, бесчисленные павильоны, беседки, служебные постройки – сделаны из дерева. Другие видят причину в страхе перед засадами врагов. В целях безопасности весь дворец якобы покоится на фундаменте из 99 слоев кирпича, что исключает возможность подкопа.

Весь императорский дворец вымощен кирпичами, под верхним слоем лежит еще много других – это исключало возможность подкопа

Переплетающиеся деревья – символ любви императрицы и императора в парке «женской половины» императорского дворца

Честно говоря, поход по дворцу довольно быстро утомляет однообразностью открывающихся видов. Окруженная пурпурной каменной стеной с красными воротами площадь, затем ведущие к трехступенчатой каменной террасе резные беломраморные ступени, сам павильон, покоящийся на пурпурных колоннах и покрытый двускатной крышей из золотистой глазурованной черепицы. Снова ворота, площадь, терраса, павильон… Конечно, все три главных дворца-павильона Вайчао (Внешних палат) имели свое предназначение и наверняка были великолепны во время пышных церемоний, докладов высших чиновников Сыну Неба или вручения дани послами вассальных государств, во время торжеств по поводу бракосочетаний, дней рождения и иных церемоний. Наверняка были полны жизни, ярких красок, красавиц в роскошных нарядах и более скромные павильоны Нэйтин (Внутреннего двора), где располагались личные покои императора, его семьи и гарем. Некоторое разнообразие вносят огромные бронзовые черепахи, драконы, львы и журавли. Они всегда окружены толпой желающих сфотографироваться или потрогать и без того натертую до блеска медь. Там же появляются редкие деревья – платаны и кипарисы. Семейные пары и влюбленные любят фотографироваться на фоне двух деревьев, стволы и ветви которых переплелись, создав символ любви. Садовники не один год создавали эту композицию по заказу императрицы, надеявшейся подольше сохранить привязанность своего августейшего супруга.

Почти каждая постройка во дворце имеет красивое и многозначительное название: Павильон высшей гармонии, Павильон полной гармонии, Павильон сохранения гармонии, Дворец изначальной чистоты, Зал общения с Небом, Дворец земного спокойствия… Все надписи выполнены знаменитыми каллиграфами, среди которых часто были и сами императоры.

Смотровые башни украшают стены императорского дворца

Некоторое разочарование вызывает и экспозиция Музея императорского дворца, явно уступающая многим другим музеям Пекина и Шанхая. Дело в том, что накопленные за многие века императорские коллекции были вывезены в 1948 году на Тайвань отступавшими под ударами отрядов Компартии войсками Гоминьдана. Почти 700 тысяч предметов искусства хранятся ныне в тайбэйском музее, который тоже называется Гугун. Правда, новый руководитель настоящего, пекинского Гугуна обещал в скором будущем расширить выставочное пространство, пополнить экспозиции уникальными произведениями.

Как ни странно, более сильное впечатление произвели на меня оборонительные сооружения императорского дворца, обозначающие границы квадратной в плане крепости. Стены, сложенные из белого кирпича с зубцами из каменных плит, довольно высокие (до 20 метров) и носят следы многочисленных реставраций. Наверное, они помнят перестрелки маньчжурских и китайских воинов во времена смены династий в XVII веке, артиллерийские обстрелы войск западных держав, ненадолго изгнавших Сына Неба из дворца в 1900 году. Установленные по углам дворцовых стен высокие сторожевые башни покрыты трехскатной крышей из золотой черепицы. Они красиво отражаются в водах шестиметрового рва днем, а подсвеченные прожекторами ночью выглядят особенно эффектно. После заката солнца, если еще остаются силы, можно пройтись и вдоль тех пурпурных стен, которые отделяют Запретный город от опустевшей главной улицы Чанъаньцзе. Подсветка акцентирует внимание на резных арках при въезде на боковые улицы, на трибунах перед воротами Тяньаньмэнь, на огромном портрете Мао Цзэдуна и лозунгах «Да здравствует Китайская Народная Республика!» и «Да здравствует великое единение народов мира!».

Чайный городок Маляньдао

Из Пекина надо увезти домой не только впечатления, которые будут еще долго возвращаться в рассказах о путешествии в Срединное государство, в снах и в слайд-шоу для родни и друзей. Нужны сувениры, много сувениров. Индустрия туризма всегда была развита в Северной столице, но после Олимпиады 2008 года получила небывалое развитие. Развалы сувениров «под старину» присутствуют на любом туристическом маршруте. Но есть немало специализированных рынков. Жемчуг, резьбу по красному лаку, перегородчатую эмаль, фарфор туристы покупают на жемчужном рынке Хунцяо около Храма Неба. Всевозможные изделия из шелка – от платочков до элегантных расшитых халатов – на улице Сишуй. Свитки, книги, картины, фарфор, слоновую кость – на улице Люличан в центре Пекина. Более практичные покупки туристы из России зачастую делают в торговом квартале Ябаолу, где продавцы говорят и даже ругаются по-русски, где учитываются размеры, вкусы и скупость массового туриста.

Мои китайские друзья как-то привезли меня в квартал Маляньдао на юго-западе столицы, в котором сконцентрированы лавки и магазины, торгующие чаем. По обе стороны примерно километровой улицы действуют несколько десятков магазинов и шесть крупных торговых комплексов, торгующих оптом и в розницу. Маляньдао – это крупнейший чайный рынок северной половины Срединного государства, простирающейся к северу от реки Янцзы. Ежегодный оборот тысячи фирм, работающих на этом рынке, превышает миллиард долларов.

Главный центр «Чайного городка Маляньдао»

Мастер Гао открывает тайны правильной заварки лучшего китайского чая

Самый большой торговый комплекс квартала называется «Чайный городок Маляньдао». Неопытный покупатель может заблудиться в лабиринте из 300 лавок, предлагающих разные сорта напитка, ставшего огромым вкладом Китая в мировую цивилизацию. Целый этаж торгует всем, что имеет отношение к чаепитию: кружками и чашками, чайниками и ситечками, столиками для чайной церемонии, особыми чайными полотенцами и банками для хранения заварки. Вот огромная кружка с крышкой, из которой можно пить полдня, а рядом крошечная чашечка на один глоток. Вот недорогой набор из чайника с шестью кружками и блюдцами, а вот один чайник из лиловой глины за несколько тысяч долларов.

Лет десять назад я познакомился в «Чайном городке» с молодым человеком, которого все зовут «хозяин Гао». Он действительно хозяин, причем не одного, а целой сети магазинов в Пекине и других городах Китая. Хозяин Гао торгует чаем из родных мест на юге провинции Чжэцзян. Прямые поставки с высокогорных, экологически чистых плантаций позволяют ему поддерживать цены на терпимом уровне. Он может продать партию в десять тонн, но с удовольствием поручит приказчику отвесить и один цзинь (500 граммов) чая. Хозяин Гао ценит русских покупателей, знает ключевые русские слова и любит руководить бесплатной чайной церемонией, представляя чай разных сортов.

Нежные почки ранневесеннего чая «Билочунь» («Весенняя лазоревая улитка») обладают тонким ароматом. Поэтому надо использовать метод заварки «кладем в конце»: в прозрачный стеклянный сосуд наливают воду температурой 80 градусов и лишь потом кладут заварку. Зеленые чаи, например «Лунцзин», а также жасминовый заваривают методом «кладем в середине»: вода температурой 90 градусов наливается на одну треть, в нее засыпают чайные листья, а затем чайник наливают доверху. Для ферментированных сортов, таких как «Тегуаньинь» и «Пуэр» с их довольно грубыми листьями, уместен способ «кладем в начале»: листья сразу заливаются крутым кипятком.

Русские покупатели часто предпочитают ароматизированные сорта – с запахом сливы, молока. Такие чаи, считает хозяин Гао, обычно среднего или низкого качества, в них добавляют ароматизаторы, которые не способствуют укреплению здоровья. Провожая гостей из далекой страны Элосы (так по-китайски звучит Россия), хозяин Гао останавливается рядом с бронзовой статуей бога чая – мудреца Лу Юя (733–804), который в своем знаменитом трактате поведал о Пути чая. Сделав поклон перед статуей, хозяин Гао произносит: «Мы, китайцы, идем этим путем уже 12 веков и гордимся тем, что рядом с нами идут любители чая со всего света».

Зеленое сердце Шанхая – Народная площадь

Мне известно немного городов, где дышится так легко и свободно. Где всеми фибрами души ощущаешь особое настроение, особый подъем. Где приятно разглядывать дороги и дома, парки и памятники, молодых и старых жителей. Где шум большого города не раздражает, а заряжает дополнительной энергией. Где меняющие друг друга волны запахов ведут то на главную торговую улицу, то к скоплению маленьких ресторанчиков и рынков, то в какое-нибудь хранилище древностей. Для меня это Санкт-Петербург в России. Киото в Японии. Бостон в Америке. Иерусалим в Святой земле. Шанхай в Китае.

Впервые я ощутил дух этого города четверть века назад, выйдя на рассвете своего первого шанхайского дня из гостиницы «Мир», что на знаменитой набережной. Сотни людей неторопливо делали упражнения гимнастики тайцзицюань, фехтовали деревянными мечами, запускали бумажных змеев, исполняли синхронные танцы. Там были люди разного возраста, одетые по-разному. Не было слышно никаких команд, но люди двигались все вместе и в то же время каждый оставался самостоятельной личностью. Никто никому не мешал, всем и каждому было хорошо. Я долго любовался впечатляющей картиной и думал, что вижу материализованный шанхайский дух, превративший за несколько быстрых столетий рыбацкую деревню в самый большой город мира.

Шанхайский дух – это дух предпринимательства. С приходом в Китай иностранцев в середине XIX века город быстро стал центром торговли и промышленности. Причалы и склады, ткацкие фабрики и верфи, магазины и банки быстро выстроились вдоль берегов реки Хуанпу, в которую могут входить морские корабли. В наши дни Шанхай переживает «второе дыхание». Его контейнерный порт – самый большой в мире. Его металлургический комбинат и судостроительная верфь – самые большие в Китае. Автомобильный завод – на третьем месте в КНР, а Шанхайская фондовая биржа – третья в мире. В августе 2013 года начала работать Шанхайская экспериментальная зона свободной торговли, первая в КНР. Она гарантирует минимальные таможенные формальности и максимальную свободу предпринимательства для китайских и иностранных компаний и призвана дать новый импульс экономическим реформам всего Китая, как 30 лет назад особые экономические зоны Шэньчжэня, Чжухая, Сямэня.

Шанхайский дух – это дух патриотизма и героизма. В прошлом веке японские войска дважды штурмовали город, в 1932 и 1937 годах. Самая кровопролитная битва развернулась осенью 1937-го. Японское командование бросило на стратегически важный морской порт и промышленный центр сразу 280 тысяч солдат, крупные морские и воздушные силы. Императору обещали взять Шанхай за три дня, но оборона длилась целых три месяца. Стоит сравнить эти сроки с длительностью сопротивления японцам войск западных держав. С 8 по 25 декабря 1941 года длилась блокада Гонконга, закончившаяся сдачей в плен многотысячного английского гарнизона. Всего несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал Сингапур, «неприступная крепость» Великобритании. В огромной голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев. Около четырех месяцев потребовалось для разгрома американских войск на Филиппинах.

Шанхайский дух – это дух большой политики, интриг и тайных планов. Именно в этом городе в 1921 году при участии представителей Коминтерна была создана Коммунистическая партия Китая. Многие годы Шанхай был средоточием резидентур мировых разведок. Там начинал свою азиатскую карьеру легендарный Рихард Зорге. Шанхайские студенты и интеллектуалы активно участвовали в революционном движении, прививая крестьянскому большинству левацкие настроения, расширяя кругозор, украшая жизнь лидеров знаменитыми красавицами. Женой первого президента Китая Сунь Ятсена стала дочь шанхайского банкира Сун Цинлин. Женой Чан Кайши, многолетнего руководителя гоминьдановского Китая, а затем Тайваня, – ее родная сестра Сун Мэйлин. Из Шанхая в горные пещеры Яньани приехала актриса Цзян Цин, не только ставшая очередной женой Мао Цзэдуна, но и впоследствии создавшая в партии собственную «шанхайскую группировку», которая чуть было не захватила власть в стране. После заката «самого красного солнышка» в 1976 году шанхайским рабочим уже раздавали оружие, их призывали «дать бой контрреволюционерам», арестовавшим в Пекине Цзян Цин и других членов «банды четырех». Тогда чудом обошлось без кровопролития. Чудо повторилось и в 1989 году, когда вслед за вышедшими на площадь Тяньаньмэнь пекинскими студентами к протестам подключились молодые люди других городов, включая, естественно, свободолюбивый Шанхай. Местному руководству удалось решить проблему мирным путем, и в знак благодарности Дэн Сяопин вскоре сделал шанхайского лидера Цзян Цзэминя руководителем всего Китая. На протяжении десяти самых успешных для страны лет реформ выходцы из Шанхая играли ключевую роль в партии и правительстве.

Обаяние старого Шанхая живет в улочках бывшего французского сеттльмента

Шанхайский дух – это дух приключений и авантюр. «Если Бог позволит Шанхаю и дальше существовать, – сказал лет сто назад отчаявшийся европейский миссионер, – то ему придется извиниться перед Содомом и Гоморрой». На пороге ХХ века стремление к наслаждению в этом городе, прозванном «Восточным Парижем», уступало по силе только жажде денег. Для шанхайской элиты жизнь была возбуждающим коктейлем из посещения скачек, распивания чая в модном кафе «Астор» и долгих ночей в бесчисленных клубах. Даже сегодня можно ощутить атмосферу декаданса, войдя в стилизованные под 1920-е годы рестораны района Чайна-таун. Незабываемая атмосфера создается традиционными комедиантами, танцорами бурлеска, театриками немого кино, джаз-бандами, коктейлями «золотого времени». Шанхайский декаданс продолжает жить в бесконечных игровых фильмах и телесериалах производства студий Китая, Гонконга, США и Европы.

Шанхайский дух – это дух модерна. Построенный за последние 15–20 лет напротив «старого города» новый район Пудун – это воплощенная в сталь и стекло архитектурная фантазия на темы хайтэка и фэншуй. Шанхайцы шутят, что приезжающим через реку Хуанпу из «старого города» надо бы предъявлять паспорт для въезда в этот китайский Манхэттен. Вид на знаменитую телевышку Жемчужина Востока, на Башню золотого процветания, башню Шанхайского всемирного финансового центра, колоссальную Шанхайскую башню и стремящиеся обогнать их все новые небоскребы стал визитной карточкой не только Шанхая, но и процветающего Китая. Впрочем, и в «старом городе» построено немало высотных зданий самых современных очертаний. Но они не выглядят как «вставная челюсть» и каким-то чудом великолепно гармонируют с застройкой минувших веков.

Шанхайский дух – это дух космополитизма и открытости внешнему миру. Здесь возник плавильный котел, создавший сплав из китайского трудолюбия и изобретательности с лучшими качествами европейских народов. Поначалу разделенный на французскую концессию и международный сеттльмент, включавший американский, японский, русский и иные кварталы, Шанхай с годами стер разделительные границы, в то же время частично сохранив архитектурное своеобразие и шарм. Одна поездка на такси может перенести в бывшую французскую концессию (сейчас это районы Лувань и Сюхуэй), служившую центром яркой истории Шанхая в 1920–40-е годы. Старинные платаны вдоль проспектов Хуайхайчжунлу и Фусинчжунлу (до 1949 года авеню Жоффр и авеню Лафайет), особняки в стиле Тюдоров, неоготики и ар-деко сохраняют всей округе ярко выраженный европейский облик. В Шанхае нашли прибежище русские эмигранты, бежавшие сначала из Советской России, а затем из захваченного японцами Харбина. Свою тоску и любовь к Родине они отлили в памятник Пушкину. В Шанхае спасались от нацистов евреи из стран Европы, которых японская разведка намеревалась переселить в «азиатский Израиль» где-то в Маньчжурии, на границе с Советским Союзом. Самый интернациональный город Китая вновь подтвердил свою репутацию в 2010 году, став местом проведения всемирной выставки ЭКСПО-2010.

Домики, дома и домищи Шанхая – окаменевшая история великого города

В Шанхае гармонично соседствуют самые разные стили архитектуры

Сплав европейской и китайской цивилизаций интересно наблюдать в сохраненных старинных особняках – домах-музеях Сунь Ятсена или первого премьер-министра КНР Чжоу Эньлая. Безупречно выглядит богатый особняк Сун Цинлин. Ее муж, лидер Синьхайской революции и основоположник современного китайского национализма Сунь Ятсен, кстати, был христианином, получил образование на Гавайских островах в США, где учился в миссионерской школе, которую уже в ХХ веке окончил президент США Барак Обама. Первый президент Китая прекрасно говорил по-английски и по-японски. Его личный секретарь, а позже жена Сун Цинлин окончила престижный американский университет Уэлсли и свободно изъяснялась по-английски.

Вайтань-Бунд и Наньцзинлу

В отличие от «квадратного» Пекина Шанхай – город округлых линий. Он вырос на берегах реки Хуанпу, впадающей в великую китайскую реку Янцзы, и неподалеку от морского побережья. В пределах огромного нынешнего города (6340 кв. км) Хуанпу делает несколько довольно крутых поворотов. В самом центре Шанхая скругленную линию берега повторяет набережная Вайтань (иностранцы называли ее Бунд), на которой в 1920–30-е годы выросли умопомрачительные по тем временам 10–15-этажные небоскребы и монументальные здания банков, гостиниц, офисов мировых и китайских компаний. Со времени Первой Опиумной войны (1840–1842) за стенами сравнительно небольшого китайского города постоянно расширялись участки земли, где селились иностранцы. Постепенно сложились французская концессия и международный сеттльмент, где обосновались англичане, американцы, немцы и иные иностранцы, пользовавшиеся правами экстерриториальности. Русские селились преимущественно во французской концессии, причем после Октябрьской революции 1917 года и захвата «русского» города Харбина японцами в 1931 году их стало так много, что некоторые улицы стали называть русскими. Еще два символа русского присутствия в Шанхае – это особняк генерального консульства в самом начале Бунда и здание Русско-Китайского банка примерно посередине знаменитой набережной.

Улица Наньцзинлу хороша днем

Улица Наньцзинлу хороша ночью

В наши дни дневной променад по Вайтань-Бунду совершают в основном туристы, быстро вытесняющие коренных жителей после завершения их любимых утренних упражнений. Вечером и эту волну посетителей меняет новая. Зажиточные клиенты недолго гуляют, прежде чем заполнить дорогие рестораны, коктейль-бары, бутики, арт-галереи, гостиницы и модные магазины. Из окон всех этих заведений часто открывается потрясающий вид на противоположный берег – район Пудун с его телевышкой и частоколом небоскребов.

От прямой как стрела пекинской магистрали Чанъаньцзе отличается и главная шанхайская улица Наньцзинлу (Нанкин-роуд). Ее волнообразная линия протянулась с востока на запад примерно на десять километров, причем восточная половина превращена в пешеходную зону. Это одновременно Бродвей, Гиндза, Елисейские Поля, Тверская улица – лучшие магазины, кинотеатры, рестораны. Прогулка по Наньцзинлу от внушительного буддийского храма Цзинань до стоящего на набережной отеля «Мир» даже спортивным шагом займет пару часов. Но если зайти в подаренный Советским Союзом Шанхайский выставочный центр, напоминающий павильоны ВДНХ… Если рассматривать здания торговых компаний в стиле дальневосточного барокко и воздвигнутые рядом офисные центры из стекла и стали… Если фотографировать площади с традиционными округлыми домами по углам и открывающиеся на их фоне параллелепипеды небоскребов… Если рассматривать вызывающе одетых и причесанных хипстеров или годящихся им в дедушки и бабушки людей, устраивающих танцы на широких тротуарах… Тогда и целого дня будет маловато.

Улица Наньцзинлу хороша в дождь

Набережная Вайтань (Бунд) хороша в любую погоду и в любое время дня и ночи

Пища богов – шанхайская кухня

Ну а где же типичные для Китая исторические реликвии и памятники древней архитектуры? Их в Шанхае заметно меньше, чем в Пекине или других старых городах. Даже самый старинный храм Чэнхуанмяо (храм бога – покровителя города) по китайским меркам просто новодел. Его построили в 1602 году, причем тогдашнему небольшому городу такой храм не полагался ни по размеру, ни по чину. Может быть, властям династии Мин уже тогда было ясно, что Шанхай станет вровень с главными городами Срединного государства. Но, может быть, свою роль сыграли слитки серебра и золота, которые в изобилии водились у предприимчивых шанхайцев…

Сам по себе храм ни размерами, ни пышностью убранства не выделяется из резиденций божеств в других городах, ведающих делами и делишками местных жителей. Молящихся тоже не очень много. Кто-то встает на колени на специальные подушечки и отбивает поклоны, бормоча просьбы. Кто-то записывает их в тетрадь, опекаемую молодыми людьми в нарядах даосских монахов. Перед статуями грозного бога города и двух его генералов всегда стоят вазы с фруктами, сладостями и прочие съедобные подношения. Это наводит на мысль, что пора поторопиться к соседней достопримечательности.

Довольно компактный сад Юйюань считается классическим образцом китайского ландшафтного искусства. На созданный в 1559 году садик было израсходовано целое состояние. Двадцать лет почтительный сын готовил подарок для отца, служившего в Пекине влиятельного чиновника. Позабытый и полуразрушенный в недалеком прошлом, этот сад возродил свою былую роскошь и теперь представляет собой причудливый лабиринт дорожек, мостиков, прудов с золотыми рыбками. Посередине небольшого пруда выделяется стоящий на сваях небольшой двухэтажный дом под черной черепичной крышей с поднятыми углами. Это еще одна шанхайская достопримечательность – чайный домик Хусиньтин. К нему ведет каменный Мост девяти поворотов. Зигзагообразная форма призвана избавить посетителей от следующих за ними по пятам злых духов, которые, как известно, движутся только прямо. Чай самых разных сортов и легкие закуски стоят недешево, но позволяют отдохнуть, набраться сил для продолжения путешествия.

Чайный домик в старом Шанхае

Шанхайские лакомства

Ну а если наступил полдень, обеденное время в Китае, а у вас созрели вполне серьезные намерения, то нет лучшего места, чем пельменная «Наньсян сяолунбао». Это совсем недалеко и от храма Чэнхуанмяо, и от чайного домика. Сяолунбао – маленькие пельмешки с начинкой из рубленой свинины и крабового мяса, сваренные на пару. Именно с них стоит начать знакомство с гастрономическим Шанхаем. На первом этаже заведения придется подольше подождать внимания официанта, зато заказ обойдется дешевле. Каждый следующий этаж «стоит» дороже, но пельмени тоже становятся все вкуснее и вкуснее.

Конечно, меню состоит не только из пельменей, но знакомство с другими чудесами знаменитой на весь мир шанхайской кухни, сладкой и декадентской, как сама история Шанхая, стоит провести отдельно. Изысканные яства вам с готовностью предложат в любом другом ресторане с хорошей репутацией. Мне запомнился обед в ресторане «Цяньлун», названном по имени одного из великих императоров династии Цин. Главное шанхайское блюдо, конечно же, вырезанная куском со шкуркой, слоями мяса и жира свинина в сладком соевом соусе хуншаожоу. Ему составили достойную компанию рыба в соусе восьми сокровищ пабаоюй и темный соевый творог с грибами сиши доуфу. Будет неправильно, если не дам последний гастрономический совет: обязательно отведайте пельмешки из супа, поджаренные на сковороде и обсыпанные то чесночком, то кунжутом, под названием шэньцзяньбао. Они продаются во многих местах, но только в «настоящих» шанхайских ресторанах их подают на железных тарелках.

Новый Шанхай – Пудун

Возвышение Шанхая можно измерять в этажах его зданий. В старом городе конца XIX – начала ХХ века преобладают двухэтажные особняки и доходные дома. 1920–30-е годы минувшего столетия – это те же двухэтажки в массовой застройке, но еще и «небоскребы» на набережной Вайтань. Война с японцами и затем гражданская война коммунистов с гоминьдановцами, длившиеся с 1931 до 1949 года, не принесли существенных изменений в городскую архитектуру. Подозрительность «революционного» Пекина к «буржуазному» Шанхаю тоже не обогатила город почти ничем, кроме довольно унылых кварталов четырехэтажных коробок. Ситуация начала меняться с начала 90-х годов. Политика «реформ и открытости» привлекла в Шанхай большие деньги, позволила задумать и быстро осуществить поистине грандиозные планы. По существу, был построен еще один Шанхай. Его называют Пудун, поскольку расположен он на восточном берегу реки Хуанпу.

Въехав в Пудун из Пуси (западной, старой части Шанхая) в 1989 году, я увидел типичный пригородный пейзаж: поля капусты и иных овощей, какие-то склады, небольшие заводики, сараи, запряженные волами повозки. Коллеги из молодежной газеты привезли в трехэтажный штаб строительства района Пудун. Там, как водится, показали макет будущего города, расстелили разноцветные карты, показали схемы будущих кварталов и эскизы небоскребов. «Здесь будет финансовый район, там промышленная зона, вот новый международный аэропорт, там – контейнерные терминалы…» Честно говоря, я не очень верил, что все это «планов громадье» станет реальностью в сжатые сроки. Только поездка обратно в Пуси по диковинному для тогдашней России огромному вантовому мосту и вид на строящийся неподалеку еще один мост-гигант доказывала определенную степень реальности предсказаний «штабистов».

Пудун – рукотворное чудо

Через шесть лет я снова оказался в Шанхае. С борта прогулочного катера, катающего туристов по реке Хуанпу, всматривался в ожившие картинки на бумаге, показанные мне совсем недавно. Вот знаменитая телевышка Жемчужина Востока, вот Башня золотого процветания, башня Всемирного финансового центра, колоссальная Шанхайская башня, а слева, справа и позади – все новые небоскребы. Потом я не раз приезжал из Пуси в Пудун через проложенные под рекой Хуанпу тоннели или по старым знакомым – мостам. Я гулял по Бульвару нового века, спускался в цокольный этаж телевышки, где находится городской музей истории, и рассматривал макеты старинных кварталов в натуральный размер, а затем со смотровой площадки в главном шаре многоэтажной конструкции – живой современный город. Но и эти виды сильно уступают дальним пейзажам с соседнего Небоскреба золотого процветания (Цзиньмао). Из лобби гостиницы на 54-м этаже и огромных окон нескольких ресторанов виден весь старый город, новый город плюс хайтековские здания Выставочного района Пудуна, где прошла всемирная выставка ЭКСПО-2010.

На метро в Шанхайский музей

Новую, восточную и старую, западную части Шанхая связывают не только мосты и тоннели, но еще и линия метро. Сравнительно малолюдный в Пудуне вагон с каждой станцией набирает все больше пассажиров. Ко времени прибытия на большой пересадочный узел «Народная площадь» сидячих мест уже не остается. Но там сразу выходит почти весь вагон. Ведь это самый центр города. Один выход ведет прямо на Наньцзинлу, другой – к обширному зеленому парку. До 1949 года там был ипподром, а сейчас среди не очень старых деревьев и ровных газонов красиво выделяются современные здания мэрии, Шанхайского большого театра и сразу двух музеев – Музея изобразительных искусств и Шанхайского музея.

Шанхайский музей – модель Поднебесной: круглое Небо над квадратной Землей

Коллекция древней бронзы – гордость Шанхайского музея

Необычными зданиями в Шанхае никого не удивишь. Но этот сразу выделяется, привлекает внимание своей формой, почему-то наводящей на мысль о спрятанной внутри загадке. Круг нависающий над квадратом… Ба! Так это же модель Поднебесной с круглым Небом, которое покрывает квадратную Землю! Правда, к кругу сверху приставлены еще и полукруглые ручки. Уже в самом здании (а это и есть здание Шанхайского музея) узнаешь про древнекитайский бронзовый сосуд дин, положенный в основу архитектурного замысла.

Модернистскому зданию из розоватого бетона соответствуют и интерьеры. Четыре этажа соединены красивыми эскалаторами, перед залами стильные широкие коридоры. Откуда-то поступает чистый охлажденный воздух, откуда-то идет мягкий свет. После всего этого модерна и комфорта вдруг оказываешься в глубокой глубине веков. Зал древней бронзы стал для меня первым и навсегда самым любимым. Изысканных форм сосуды для вина цзюэ и гу, для закусок дин и гуй, для воды и и пань. А еще бронзовые наконечники стрел и ножи, зеркала, барабаны и била для оркестра. Даже подушки, точнее – подголовники разных форм и размеров… Покрытые благородной патиной шедевры относятся к разным эпохам. Самые старые – эпоха Ся (XX–XVI вв. до н. э.). Они еще грубоваты, особенно в сравнении с изделиями эпохи Шан (XV–X вв. до н. э.) – строгие геометрические формы, узоры, полировка. К эпохе Западной Чжоу (конец X века до н. э.) относится, пожалуй, самый знаменитый экспонат экспозиции – бронзовый сосуд дакэдин, форма которого вдохновила архитекторов музея. Сильно увеличенную копию этого же дин я видел в одном из сквериков на Наньцзинлу.

Даже в одном зале получаешь массу впечатлений, и кажется, что уже больше не осилить. А ведь в Шанхайском музее есть еще великолепные залы традиционной живописи, каллиграфии, керамики, изделий из яшмы, старинных китайских печатей, нумизматики, мебели эпох Мин (1368–1644) и Цин (1644–1911). Как следует изучить весь музей мне удалось только за три посещения. Конечно, лучше любоваться этими изысками постепенно, но и за один раз можно обойти два-три зала. Энергию и необходимые духовные ресурсы экономит современнейшее обустройство музея. Просторные залы позволяют избежать обычного для многих музеев впечатления скученности экспонатов. Мягкая подсветка включается только при приближении посетителя, удобные скамейки на этажах и чайная на цоколе помогают перевести дух перед продолжением похода.

Каждое посещение Шанхайского музея дарило мне возможность еще и еще полюбоваться знаменитыми шанхайскими красавицами. Почему-то я не встречал таких утонченных девушек ни на набережной Вайтань, ни на многолюдной Наньцзинлу, ни в других туристических местах. Срисовывающие фарфоровые вазы, разглядывающие каллиграфические надписи красавицы сами выглядели как произведения искусства. Небольшого роста, белокожие и белолицые, со слегка вьющимися волосами, одетые в слегка вестернизированные китайские костюмы, эти девушки были похожи на фигурки из слоновой кости нэцке. Они довольно сильно отличаются от северянок, например от жительниц Пекина, которые более рослые, скуластые, прямоволосые. Примерно так же отличаются и представители сильного пола Пекина и Шанхая.

Пекин и Шанхай – соперничество продолжается

Вообще тема различий между этими главными городами Поднебесной в Китае очень популярна. Жители нынешней и бывшей столиц России, москвичи и петербуржцы, тоже любят сравнивать свои города и их жителей. Их мнения тоже подчас высказываются довольно нелицеприятно. В обоих городах предрассудки в отношении соперников сильны в равной степени. Стоит поднять эту тему в компании китайских друзей в Пекине или Шанхае, как дискуссия быстро накаляется и заканчивается на высоких нотах. Но бесконечный спор пекинцев и шанхайцев наводит на мысль, что они просто не понимают друг друга. Дело не только в том, что они и вправду говорят на разных языках. Ведь пекинский и шанхайский диалекты, как и другие основные говоры, некоторые лингвисты считают отдельными языками. Конечно, интеллигентные люди говорят на общекитайском официальном языке путунхуа, близком к пекинскому диалекту. Но стоит шанхайцу перейти на родную речь, как взаимопонимание с остальными китайцами заканчивается.

Довольно велика разница в темпераменте, в наклонностях при выборе профессии. Северяне более уравновешенные, из них получаются хорошие солдаты, чиновники. Южане живее, быстрее в реакции, карьере чиновника они скорее предпочтут занятия искусством или бизнесом.

Пекинцы гордятся своим Запретным городом, своей Великой стеной и своим горячим северным темпераментом. Они считают себя столичной аристократией, любят поговорить о высокой политике и ставят ици (дух товарищества) выше денег. Мужчины и женщины из Пекина обычно одеты в добротную, но довольно однообразную одежду.

Шанхайцы, в свою очередь, считают свой город финансовой столицей Китая. Они гордятся такими собственными доблестями, как практичность, деликатность, верность данному слову. Они настойчиво повторяют, что вопреки сложившемуся мнению о заносчивости жители Шанхая – самые приветливые люди на свете. Шанхайцы всегда уделяют повышенное внимание своей внешности, своей одежде. Именно Шанхай был и остается законодателем мод для Поднебесной и ее окрестностей. Недаром в 2014 году Шанхай назван азиатской столицей моды. Почетное звание мегаполису присвоили не кутюрье, а лингвисты. Организация «Глобал лэнгвидж монитор» проанализировала публикации в 255 тысячах модных журналов и блогов со всего света. Выяснилось, что среди городов Азии Шанхай упоминается чаще всего. В глобальном рейтинге модных городов он занял десятое место и стал единственным представителем Азии, вошедшим в первую десятку. Токио оказался на 11-м месте, Сингапур – на 19-м, за ним следует Гонконг.

По Шанхаю можно много ходить. О Шанхае можно много писать. Но лучше всего просто побывать в нем, вдохнуть и полюбить шанхайский дух.

Мэры Шанхая приходят и уходят, а бог города всегда остается в своем храме Чэнхуанмяо

Сплав западной и китайской архитектуры придает очарование старому Шанхаю

Без новой телебашни Гуанчжоу уже немыслим, как Париж без Эйфелевой башни

Первым и самым высокопоставленным представителем российских властей, посетившим китайский город Гуанчжоу, который известен на Западе также как Кантон, был и остается Николай Александрович Романов. Описание его пребывания в Кантоне с 23 по 27 марта 1891 года можно прочесть в книге востоковеда князя Э. Э. Ухтомского «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Государя наследника цесаревича (1890–1891)».

Русские люди посещали Кантон и до будущего царя Николая II. Но то были военные моряки, купцы, дипломаты, «путешественники в штатском», то есть люди деловые. А наследник престола побывал в этом городе в ходе официальной ознакомительной поездки, то есть был высокопоставленным туристом. Цесаревич, конечно, был мало похож на туриста наших дней – он приплыл на крейсере «Память Азова» в сопровождении свиты придворных, советников, конвоя. Его встречали салютом китайские береговые орудия, вдоль берегов ведущей от морского побережья к Кантону реки Чжуцзян (Жемчужной) выстраивались солдаты с флагами. В честь наследника устраивались торжественные завтраки и обеды. Русского гостя приветствовали даже жители города, после обстрелов корабельной артиллерией англичан и французов во время двух Опиумных войн (1840–1842 и 1856–1860 годы) настроенные против европейцев – «рыжеволосых дьяволов». «Движешься не городом с миллионным строптиво настроенным населением, но по добродушно-удивленной, слегка лишь расступающейся бесконечной толпе, – писал князь Ухтомский. – Родные власти сообщили им правду о Северном Госте, правду о взаимном тяготении России и Китая, предупредили о необходимости показать западноевропейскому миру, кого правительство Небесной империи способно искренне чтить и признавать».

Небоскребы и уютные старинные парки стали добрыми соседями

Современная архитектура символизирует динамизм города на Жемчужной реке

Гуанчжоу притягивает молодежь всего Китая

Старинные дома района Шамянь переживают второе дыхание

На Кантонской ярмарке рекламируют поездки в Россию

Кантонцы умеют продавать и умеют покупать

Удивительно, но помимо официальных мероприятий в программу пребывания Николая Александровича Романова в Кантоне включались примерно те же пункты, что и туристов нынешних. С борта корабля Жемчужная река производит впечатление своей шириной и полноводностью. Гостевые дома, где останавливался цесаревич на острове Шамянь, служившем иностранным сеттльментом, и сегодня считаются самыми престижными. Буддийские храмы и монастыри все так же притягивают посетителей восточной экзотикой, сконцентрированной в архитектуре, скульптуре, садовом искусстве, музыке. Торговые улицы, где «Северный Гость» и его спутники сделали многочисленные покупки, по-прежнему манят своими шелками, фарфором, вазами из перегородчатой эмали. Изысканная кантонская кухня, одна из четырех основных в Китае, и тогда, и сегодня предоставляет неограниченные возможности гастрономических наслаждений, достойных августейших особ. Ночная жизнь кипит так же, как кипела век назад и кипеть будет еще через века.

Высокопоставленный русский турист не случайно прибыл в Кантон по морю. В те времена еще не был открыт беспосадочный маршрут Москва – Гуанчжоу, по которому ежедневно летают самолеты российского «Аэрофлота» и китайской «Чайна Саузерн». Восемь часов довольно комфортабельного полета – это не шесть месяцев плавания по морям и океанам, даже в обставленной по-царски каюте. Крейсер «Память Азова» и сопровождавшие его корабли пришли в Кантон из Гонконга, а туда – из Сингапура, Вьетнама, Малайи, Таиланда, Цейлона, Индии, Египта. Флотилия под русским флагом шла маршрутом Морского шелкового пути, проторенного за пару тысяч лет до них персидскими и арабскими капитанами.

Морской шелковый путь

Невысокие, покрытые лесом горы, обширные плодородные равнины, большие и малые реки, морское побережье с множеством бухт и островов, жаркий и влажный климат – это идеальные условия для земледелия, рыболовства, прибрежной торговли. Неудивительно, что эти края всегда привлекали внимание ближних и дальних соседей. Император Цинь Шихуанди, только-только объединив весь Китай в 221 году до н. э., отправил войско в далекие южные земли. К 214 году до н. э. его солдаты дошли до цели и разбили отряды предков нынешних вьетнамцев – племена юэ. Но вскоре сама империя Цинь прекратила существование. Оказавшись отрезанными от родных мест, воины нашли себе местных жен, обосновались на новых землях, а их командиры создали самостоятельное государство Южное Юэ. Столицей стал город Паньюй, стоявший как раз на месте нынешнего Кантона-Гуанчжоу. Впрочем, независимость продолжалась не очень долго. Китайский император У-ди, вновь объединивший Поднебесную, уже в 111 году до н. э. «усмирил» и Южное Юэ. Плодородные земли навсегда стали неотъемлемой собственностью разных китайских и некитайских династий, правивших Поднебесной. Сотни тысяч переселенцев из китайских провинций в поисках лучшей доли, а также беженцев во времена войн и нашествий «варваров» бежали на юг, смешиваясь с местным населением, создавая уникальный этнографический, лингвистический и гастрономический мир под названием Гуандун.

Очень быстро произведенные в здешних местах товары стали пользоваться спросом в дальних краях. Уже к VIII веку из коротких прибрежных и весьма длинных торговых маршрутов сложился цельный Морской шелковый путь. Гуанчжоу стал одним из базовых портов, куда из близлежащих и глубинных районов Китая свозились шелк, фарфор, чай, изделия из яшмы и бронзы. Товары закупались арабскими, персидскими, индийскими купцами, грузились на принадлежавшие им суда и вывозились многотысячекилометровым маршрутом. Несколько столетий спустя к ним присоединились и китайские мореходы.

В 1987 году около острова Хайлин к юго-западу от Кантона был найден, а 20 лет спустя и поднят со дна морского старинный корабль «Наньхай № 1». Он потерпел крушение еще в эпоху Южная Сун (1127–1279) и с тех пор хранил в своих трюмах удививший мировую археологию груз изящных фарфоровых изделий, украшений из яшмы, монет, шелков. Поднятый со дна морского корабль длиной в 30 и шириной в 10 метров сейчас снова оказался на дне, но не на морском, а на музейном. Местные власти не пожалели огромных денег на строительство Музея Морского шелкового пути, в центральной части которого, как в огромном аквариуме, покоится корпус «Наньхая № 1». Честно говоря, сквозь воду нелегко разглядеть корпус корабля. Но зато в витринах рядом выставлено много фарфора, золотых украшений, монет и иных редкостей. Обильную добычу на дне морском иногда находят, поднимают и продают на черном рынке и «неофициальные» кладоискатели. О судах над ними время от времени сообщает местная пресса.

Останков кораблей из Аравии и Персии в прибрежных водах пока не находили. Да и в самом Гуанчжоу осталось мало свидетельств некогда обширнейшего присутствия торговых гостей из стран Индийского океана. Они жили за стенами китайского города в особых районах для иностранцев. Так, существовал целый квартал, где обитали славившиеся своей красотой, обилием украшений и сварливым нравом персидские и арабские женщины. Известно, что в X веке одна из красавиц даже была выбрана для гарема Сына Неба. В мусульманском квартале жили тысячи, десятки тысяч приезжих. Во время крестьянского восстания, которым руководил Хуан Чао, в захваченном повстанцами в 879 году Кантоне якобы было убито чуть ли не 100 тысяч арабов, персов, евреев и христиан.

Кантонский погром стал тяжелым, но не смертельным ударом по исламской диаспоре и торговле на Морском шелковом пути. Она продолжалась еще несколько веков. Потомками арабов и персов считают себя несколько тысяч гуанчжоуских китайцев, из поколения в поколение исповедующих ислам. В городе действует несколько мечетей, самой старинной из них является мечеть Хуайшэнсы. За забором из крытого зеленой черепицей красного кирпича стоит двухэтажное здание того же цвета с вывеской «Общество исследований по истории и культуре мусульман в Гуанчжоу». Мощенные полированными каменными плитами дорожки ведут через несколько узких ворот в обширный квадратный двор мечети. Главное здание – зал для молитв. Другие стороны квадрата окаймлены школой и домом имама. Я попал в мечеть в перерыве между дневными молитвами, и, наверное, поэтому в зале было малолюдно. Группа мусульманок из Малайзии фотографировалась на фоне одного из павильонов в китайском стиле, но с названием арабской вязью. В торгующем книгами и богослужебной утварью магазинчике был только один покупатель, да и то явно выходец из стран Черной Африки. Все здания мечети построены в китайском стиле династии Тан, но недавно тщательно отреставрированы. Об арабском происхождении и почтенном возрасте Хуайшэнсы напоминает, пожалуй, только классический минарет (в большинстве других китайских мечетей его заменяет двух-трехъярусная пагода). Еще не так давно, лет сто назад, минарет высотой в 38 метров был чуть ли не самой высокой постройкой Гуанчжоу. Его и по сей день не зря называют Башня света. Одна из легенд гласит, что на минарете когда-то зажигали огни и использовали его как маяк для кораблей, поднимавшихся от морского побережья вверх по Жемчужной реке. Старожилы Гуанчжоу рассказывали мне, что Хуайшэнсы – самая древняя в Китае, древнее знаменитой Большой мечети в Сиане, построенной в 742 году в тогдашней столице империи Тан по приказу императора. Правда, дата возведения сианьской мечети подтверждается архивными документами, а гуанчжоуской основывается на преданиях и поздних рукописях. Одна из них утверждает, что Хуайшэнсы была построена дядей пророка Мухаммеда во время его первого путешествия в Китай в 630-х годах. По более достоверным данным, мечеть была основана во время династии Тан (618–907) или в самом начале династии Сун (960–1279).

Морской шелковый путь связывал океаны и континенты

Тысячу лет назад китайцы строили океанские корабли

Как бы то ни было, почти две тысячи лет существования Морского шелкового пути были временем преимущественно мирной и взаимовыгодной торговли, массовых путешествий, беспрепятственного обмена религиозными и культурными ценностями. Увы, этого же нельзя сказать о последних двух веках, когда по следам восточных торговцев и путешественников двинулись европейцы. Вести о богатствах Китая постепенно доходили до Европы через арабов, персов, монголов. Первыми европейцами в Гуанчжоу стали португальцы. Полуторговцы-полупираты, они вышли из уже хорошо изученных Южных морей вокруг нынешних Индонезии, Малайзии и Филиппин и достигли Гуанчжоу в 1516 году. Португальцы сначала пополнили колонии иностранцев в китайских городах-портах Морского шелкового пути, затем создали собственные поселения, наладили регулярную торговлю, однако правители династии Мин (1368–1644) взяли в то время курс на свертывание контактов с внешним миром, и фактории португальцев были ликвидированы. Правда, им выделили небольшой порт южнее Гуанчжоу под названием Макао (Аомэнь), который в 1557 году стал владением Португалии. Почти сто лет Макао был для европейцев, по существу, единственным «окном» в Срединное государство. Затем на Тайване обосновались голландцы, а вслед за ними в китайские воды стали заходить суда под британским флагом. В конце XVII века англичане создали в Гуанчжоу свою первую факторию. К ним вскоре присоединились французы, голландцы, датчане, но торговля жестко ограничивалась китайскими властями к тому времени уже сменившей династию Мин маньчжурской династии Цин (1644–1911).

Одна из древнейших мечетей Китая украшает Гуанчжоу

Опиумные войны: трагедия Гуанчжоу, трагедия Китая

В XVIII веке Китай, как и сейчас, был среди крупнейших мировых экспортеров. Чай, шелк и фарфор победно шествовали по европейским рынкам. При этом самодостаточная экономика Поднебесной практически не нуждалась во встречном потоке товаров. Дефицит оплачивался серебром. Особенно страдал основной импортер – Великобритания. Ее правительство рассматривало отток серебра как реальную угрозу денежной системе и экономике страны в целом. Сначала англичане попробовали решить проблему по-хорошему. В 1793 году в Китай отплыли корабли с лучшими образцами английской продукции, возглавлял торговую миссию лорд Джордж Маккартни, незадолго до того вернувшийся с поста посла в Санкт-Петербурге. Его допустили в Пекин, где в те времена не было ни одного иностранного посольства. Император Цяньлун удостоил Маккартни и его свиту аудиенции, привезенные товары были оприходованы как «дань от западных варваров». В налаживании двусторонней торговли было отказано: в Поднебесной есть все необходимое и нет нужды в заморских диковинах.

Тогдашняя «мастерская мира» не могла принять создавшуюся унизительную и, главное, убыточную ситуацию. Специалисты из Ост-Индской компании придумали неординарное решение – наводнить Поднебесную выращенным в Индии опиумом. Это зелье к тому времени уже начало распространяться в ее южных приморских провинциях стараниями голландцев, орудовавших на Тайване. Ост-Индская компания придала торговле опиумом внушительный масштаб. Если в середине XVIII века в год импортировалось 400 ящиков опиума, то к 40-м годам XIX века ввозили уже 40 тыс. ящиков. Опиекурение быстро распространилось с юга на весь Китай, деградация затронула даже военное командование и придворных. Тогда император приблизил к трону высокопоставленного чиновника Линь Цзэсюя, жесткими мерами искоренившего опиекурение в своей провинции, и дал ему карт-бланш на борьбу в масштабах империи. Английская фактория в единственном открытом для иностранцев порту Гуанчжоу была окружена китайскими войсками, была отозвана вся китайская прислуга, и англичан вынудили сдать запасы опиума – более 20 тыс. ящиков.

Поскольку «мастерская мира» одновременно была еще и «владычицей морей», торговый спор было решено перенести в военную плоскость. Весной 1840 года британская палата общин одобрила такой план: не объявляя формально войну Китаю, послать туда военную эскадру. Двадцать боевых кораблей при поддержке нескольких десятков вспомогательных судов блокировали Гуанчжоу. Они обстреляли город, дважды штурмовали и захватывали его. Затем англичане двинулись вдоль побережья на север, захватив порт Дагу, откуда шла прямая дорога на Пекин.

Продолжавшаяся два года Первая Опиумная война закончилась подписанием 26 августа 1842 года тяжелого и унизительного Нанкинского мирного договора. Китай выплачивал гигантскую контрибуцию, для английской торговли открывались порты Гуанчжоу, Шанхая, Амоя, Фучжоу и Нинбо, в вечное владение Англии передавался остров Гонконг, на английские товары устанавливалась минимальная пошлина. Неравноправный договор в 1844 году продублировали Франция и США.

Насильственное приобщение Китая к западным правилам торговли было прервано Крымской войной (1853–1856), отвлекшей основные силы Англии и Франции. Неудача России позволила союзникам снова заняться Поднебесной. Придравшись к аресту базировавшегося в Гонконге пиратского корабля, англичане возобновили в 1856 году военные действия, продлившиеся до 1860 года и получившие название «Второй Опиумной войны». Снова начались обстрелы портов, захваты прибрежных городов. Англо-французский десант даже вошел в Пекин, вынудив Сына Неба бежать из столицы. Соглашения, подписанные в Пекине с «пистолетом, приставленным к виску», по выражению английского дипломата лорда Элгина, накладывали на Китай очередную неподъемную контрибуцию, открывали для торговли новые портовые города, давали западным купцам и миссионерам свободу передвижения и деятельности. Китай превращался в полуколониальную периферию Запада.

Сейчас о временах Опиумных войн в Гуанчжоу осталось мало напоминаний. Экспонаты в городском музее и специальный Музей Опиумной войны на окраине города. Полдюжины старинных пушек на набережной Жемчужной реки. Прекрасно отреставрированные особняки на острове Шамянь, где была английская фактория. Западный стиль воссоздан и в небольшом парке на набережной острова, откуда открывается вид на группу небоскребов центральной части Гуанчжоу. В отличие от Шанхая в Гуанчжоу не ощущается космополитической атмосферы, нет смешения китайской и западной архитектуры, стилей жизни. Несколько модернистских, но достаточно стандартных небоскребов в центре города, оперный театр, телевышка и стадионы, возведенные к прошедшей в 2011 году XXVI Всемирной летней универсиаде, скорее подчеркивают традиционность, «китайскость» Гуанчжоу. Как ни странно, построенные за пару последних десятилетий кварталы многоэтажных жилых зданий тоже скорее напоминают гипертрофированные деревни, нежели современный город. Впрочем, деловитые кантонцы испокон веков не уделяли особого внимания храмам и паркам. Их заметно меньше, чем в Пекине или Шанхае, не говоря уже о Ханчжоу. Зато чрезвычайно развита инфраструктура торговли – ей отданы улицы, кварталы, целые районы города. Они постоянно заполнены толпами покупателей. Цены заметно ниже, чем в Пекине или Шанхае. Вывески соревнуются друг с другом размерами и красотой выполненных каллиграфами иероглифов. Магазины гордо объявляют о своей многолетней истории. О верности традициям, солидности репутации свидетельствуют даже укрытые стеклянными колпаками остатки городской стены, раскопанной недавно археологами прямо в центре Пекинской улицы, одного из знаменитых торговых кварталов. Но главным символом неистребимого предпринимательского духа южан служит, конечно же, знаменитая Кантонская ярмарка.

При изоляционистской династии Цин Кантон вплоть до Опиумных войн был единственным дозволенным «окном» в мировую торговлю. В условиях изоляции КНР американцами и их союзниками после 1949 года тот же Кантон стал хотя и не единственным, но важнейшим центром внешней торговли. В 1957 году впервые прошла Кантонская экспортно-импортная ярмарка, и с тех пор дважды в год в специально построенные павильоны съезжались торговцы со всего мира. Ярмарка проводилась даже в период «культурной революции» (1966–1976).

За годы «реформ и открытости» масштаб ярмарки многократно возрос, и недавно ее перенесли в новый колоссальный выставочный комплекс. О его размерах говорит хотя бы то, что от одного входа в комплекс до другого можно доехать на метро. В промежутках между ежегодными универсальными ярмарками практически ежедневно проходят бесчисленные специализированные. Побывав на туристической ярмарке и поплутав пару часов по лабиринтам экспозиций, я убедился в необъятности этого «храма торговли». Помимо стендов туристических фирм, городов и целых стран (включая Россию), на трех этажах главного павильона предлагали оборудование для гольф-клубов «под ключ», комплекты мебели для гостиниц, суперпроизводительные кухни для ресторанов, велосипеды и автомобили, пляжные принадлежности, целые фитнес-клубы и т. д. и т. п. Воздержавшись от покупки яхты или хотя бы пляжного зонта, я купил несколько пакетов замечательного чая из провинции Юньнань…

В Гуанчжоу хорошо помнят про Опиумные войны

Шэньчжэнь и Чжухай, спутники «планеты Гуанчжоу»

Если Китай называют «мастерской мира», то Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай и другие города дельты Жемчужной реки заслуживают титула «мастерской Китая». Промышленные зоны начинаются на окраинах Гуанчжоу и тянутся по берегам реки, вдоль побережья, по сторонам скоростных автомобильных и железных дорог. Металлургическая зона, автомобилестроительный кластер, зоны электроники, текстиля, биотехнологий сменяют одна другую. Через два-три часа пути на машине за этими специализированными зонами Гуанчжоу начинается другая, Специальная экономическая зона Шэньчжэнь.

Шэньчжэнь называют пионером экономических реформ, превративших за три десятилетия Китай во вторую экономику мира, в стремительно развивающуюся страну «социализма с китайской спецификой». Нынешний город небоскребов Шэньчжэнь с населением в 10,3 млн человек (на 2010 год) возник на месте деревни с населением в 30 тысяч. Невиданный в истории не только Китая, но и всего человечества рывок стал возможен благодаря решению «архитектора китайских реформ» Дэн Сяопина построить первую из задуманных нескольких специальных экономических зон (СЭЗ) именно здесь, на границе с Гонконгом. Решение было принято в 1979 году, и уже через несколько лет заговорили о «чуде Шэньчжэня». Благодаря масштабным иностранным и государственным инвестициям город стал промышленным, финансовым и транспортным центром Южного Китая. Шэньчжэнь является четвертым из числа наиболее конкурентоспособных городов КНР, крупнейшим экспортером и служит своеобразным магнитом для привлечения инвестиций, новых технологий и эффективных моделей ведения бизнеса.

Оглядеть это подлинное чудо трудно даже со смотровой площадки на 60-м этаже одного из небоскребов. Дело не только в то ли тумане, то ли смоге, частенько окутывающем этот промышленный город, но и в его размерах. Центр похож на выставку достижений современной архитектуры. Небоскребы, административные здания разных размеров и форм соперничают друг с другом в оригинальности. Недаром в 2008 году Шэньчжэнь был выбран ЮНЕСКО «Творческим городом дизайна». Узкая речка отделяет Шэньчжэнь от Гонконга. Контрастом частоколу шэньчжэньских высоток служат заливные поля, лесистые горки на сопредельных участках бывшей английской колонии. После 1949 года и особенно в годы «культурной революции» (1966–1976) сотни людей пытались, переплыв водную преграду под пулями пограничников, сбежать из Китая. Теперь никто никуда не плывет и не бежит. Во-первых, Гонконг в 1997 году в рамках провозглашенной Дэн Сяопином политики «одна страна – две системы» вернулся в лоно Родины и стал Специальным административным районом Гонконг. Он сохраняет особое законодательство, свою полицию, гонконгский доллар в качестве платежного средства, а также представительство в международных организациях и мероприятиях. Во-вторых, Гонконг во многом сравнялся с Шэньчжэнем, Гуанчжоу и другими южными городами по уровню благосостояния и качества жизни. Тем не менее гражданам КНР для посещения Специального района требуется особое разрешение.

Приехав на знаменитый контрольно-пропускной пункт на границе с Гонконгом, я увидел любопытную картину: перед зданием КПП, напоминающим небольшой железнодорожный вокзал или большую станцию метро, расположились десятки киосков и прилавков продавцов овощей, фруктов, товаров повседневного спроса. Возвращающиеся домой жители Специального района и идущие туда на работу «китайские китайцы» в довольно крупных размерах несли «с материка» объемистые сумки и кошелки с качественными и дешевыми товарами.

Примерно такую же картину довелось увидеть перед КПП в Чжухае, еще одной СЭЗ, которую построили на границе с Макао одновременно с Шэньчжэнем. Чжухай гораздо скромнее. В нем прописано «всего» 1,5 млн жителей, хотя с учетом мигрантов, работающих на многочисленных заводах в промышленных зонах, население гораздо больше. В Чжухае тоже есть небоскребы, но они пониже, да и числом поменьше. Высотки окаймляют центр города, украшенного широкой набережной. Туристы любят променад, главной достопримечательностью которого является статуя девушки, держащей в поднятых руках огромную жемчужину (Чжухай в переводе значит «Жемчужное море»). Неподалеку рыбаки, как и сотни лет назад, выгружают свой улов. Здесь же, в центре Чжухая, расположен и КПП на границе с бывшей португальской колонией Макао, а с 1999 года Специальным административным районом Аомэнь. На КПП многолюдно и днем, и ночью. Поиграть в знаменитых казино Макао съезжаются любители острых ощущений со всего мира. Но в последнее время среди игроков преобладают граждане КНР. Большинство из них предпочитают жить в сравнительно дешевых гостиницах Чжухая, а судьбу испытывать в игорных домах по соседству.

Впрочем, добраться до заветных столов с рулеткой можно и на метро. Недавно запущенная линия скоростного наземного метрополитена позволяет преодолеть 120-километровое расстояние от Гуанчжоу до Чжухая всего за 50 минут вместо типичных сейчас двух-трех часов на машине. В дельте Жемчужной реки планируются и строятся все новые транспортные магистрали, поражающие своим размахом. Недавно начато строительство самого длинного в мире моста (35 км), по которому из Чжухая и Макао через устье Жемчужной уже в 2015 году можно будет напрямую добираться до Гонконга. Огромный мегаполис Гуанчжоу—Гонконг—Шэньчжэнь—Макао—Чжухай все явственнее начинает расширяться на запад, где все еще можно найти чистую воду, свежий воздух, не отравленную промышленными отходами землю.

Густой смог – это цена за процветание Шэньчжэня

Только рыбный рынок напоминает о прошлом города Чжухай

Золотые пески Южно-Китайского моря

С молодой парой из Гонконга я познакомился на роскошном побережье под названием «Серебряный пляж длиной в десять километров». Его правильнее было бы назвать «Золотой», ведь именно такого цвета песок, красиво контрастирующий с зеленоватым Южно-Китайским морем и голубым небом. До острова Хайлин они добирались на машине больше четырех часов, но считают такое путешествие оправданным ради недели отдыха на «необитаемом острове». Остров Хайлин, конечно, обитаем. Но количество людей на его пляжах несравнимо с другими, «раскрученными» курортами Китая. Поплавать в теплой, может быть, слишком теплой воде, побродить по пляжу или покататься на парусном катамаране, а затем очутиться в комфортабельном гостиничном номере с заботливо приготовленной корзиной свежайших фруктов – это ли не мечта туриста?

Мы стали одними из первых гостей только что открывшегося отеля международной сети «Крауни плаза», где посетителей ждет прием, навевающий ассоциации со знаменитыми «китайскими церемониями». Стакан холодного чая сразу после выхода из автобуса, слова приветствия, произнесенные русскоговорящим менеджером, мгновенная доставка багажа в просторный и прохладный номер, разнообразный буфет, включающий европейские блюда (в Китае так бывает не всегда и не везде). Рядом строят или достраивают еще несколько пятизвездных гостиниц и апарт-отелей.

Со свойственной им целеустремленностью китайцы всерьез взялись за развитие туризма в Гуандуне. По мере замедления темпов промышленного производства в Китае и его главной «мастерской» руководство провинции, похоже, решило пристроить новый «цех» – туристический. По словам заместителя главы управления туризма г-на Мэя, в 2012 году только власти выделили на туризм 800 млн юаней. Быстро расширяется частная гостиничная сеть, уже насчитывающая более 1000 трехзвездных и четырехзвездных отелей, 110 пятизвездных.

Большие надежды возлагаются на Россию. Мои китайские собеседники по секрету признавались, что хотели бы развернуть часть потока наших путешественников с острова Хайнань: «У нас пляжи не хуже, качество товаров в магазинах получше, цены пониже, достопримечательностей побольше». Уже сегодня участники транзитных туристических групп из России и еще 45 стран могут находиться в Гуанчжоу без визы 72 часа, а скоро безвизовый режим может быть расширен вдвое, до 144 часов. В Гонконг, кстати, можно приехать вообще без визы. В 2012 году Гуандун посетили 82 тыс. россиян, но многие из них на самом деле были бизнесменами, которые ездили к деловым партнерам, на знаменитую Кантонскую экспортно-импортную ярмарку или специализированные экспозиции. Предложить бизнесменам провести еще несколько дней на пляжах, а «настоящих» туристов завлечь на полный срок – такова стратегическая цель.

Пока еще малолюдные золотые пляжи готовятся принять жителей Гуанчжоу, Гонконга, Москвы…

«Заморские китайцы»

Среди различных программ осмотра достопримечательностей, нацеленных на любителей гольфа, горячих источников, старинных храмов, природных памятников и прочих чудес, выделяются те из них, которые связаны с хуацяо, «заморскими китайцами». В поисках счастья китайцы с юга страны, особенно из провинций Гуандун и Фуцзянь, веками перебирались в государства Южных морей. Китайские поселения в нынешних Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии, Таиланде, Индонезии, на Филиппинах процветали задолго до того, как правители династии Мин отправили в эти края эскадру адмирала Чжэн Хэ (1405–1433). Обживаясь на новых местах, китайцы довольно быстро богатели, заводили семьи, строили поселки и целые города. В то же время они не теряли связи с Родиной, как большой, так и малой. Китайская традиция предписывала необходимость быть похороненным на семейном кладбище в родной деревне, и герметизированные красным лаком деревянные гробы подчас штабелями стояли в портах в ожидании попутного корабля в Китай. Богатые хуацяо благодетельствовали своих родственников, односельчан, присылали деньги за строительство новых домов и общественных построек. Землячества выходцев из Гуандуна внесли немалый вклад в развитие городов «созвездия Гуанчжоу».

Нередко разбогатевшие хуацяо возвращались в родные места, привозя с собой не только капиталы для создания собственного бизнеса, но и проекты строительства парков, школ, музеев, которые увековечили бы их имена. Но начинали обустройство, конечно, со строительства новых домов, доказывающих новый статус хозяев. Из соседних с Гуанчжоу и Макао сельских районов после Опиумных войн на тяжелые работы в Америку, Канаду и Австралию уехали десятки тысяч китайцев В 20–30-е годы ХХ века немногие счастливчики вернулись в свои края и обнаружили там весьма неспокойную ситуацию. В стране шла гражданская война, и местных жителей притесняли разбойники как в военной форме, так и в штатском. Изобретательные китайцы, прошедшие в дальних краях огонь, воду и медные трубы, придумали выход из положения. Они начали строить особые дома, названные дяолоу.

Дома-крепости пайлоу

Представьте себе рисовое поле, окружающее высокий бетонный забор, за которым возвышается то ли недостроенная высотка, то ли сторожевая башня. Три-пять этажей голых стен с окнами-бойницами, и только на самом верху – красивые балкончики, затейливые двери и окна. В случае нападения лихих людей в таком укрепленном особняке можно было отсидеться и даже обороняться. Зато парадные верхние этажи напоминают то германские замки, то итальянские палаццо с мраморными вазами и резными балюстрадами. Влияние западного образа жизни чувствуется не только в архитектуре, но и в интерьерах: в мебели, обрамленных богатыми рамами картинах и сделанных за океаном фотографиях. Дяолоу обычно строили рядом друг с другом целыми деревнями. Одна из таких деревень, Цзыли в уезде Кайпин, даже внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Только в этом уезде насчитывается около 2000 укрепленных особняков, по нескольку сот в соседних уездах.

Здесь же, в уезде Кайпин, внимания заслуживает сад Лиюань, созданный в 1930-е годы на довольно небольшом участке вернувшимся из Америки эмигрантом по имени Се Вэйли. Как и полагается китайскому джентльмену, он увлекался каллиграфией, поэзией, живописью. Еще его привлекала парковая архитектура. Постройки сада на первый взгляд китайские, но от них, как и от дяолоу, веет Западом. Стоящие на европейском первом этаже китайские беседки под крышами с загнутыми краями, мини-пагоды, установленные в центре вполне европейского фонтана, решетки на окнах в стиле ар-деко, балкончики в итальянском стиле, на которых могла бы стоять Джульетта, соседствуют с чисто китайскими мраморными мостиками, декоративными арками. В парке нашлось место и для трехэтажного пайлоу, в котором жила семья основателя сада Лиюань.

«Планета Гуанчжоу», входящие в ее зону притяжения всемирно известные Гонконг и Макао, недавно засиявшие Шэньчжэнь и Чжухай, десятки старых и новых городов, деревень, курортов и парков составляют целое созвездие. Объехать его не хватит жизни, но стоит произвести хотя бы мягкую посадку и рассмотреть все, на что упадет взгляд.

Парк богатого эмигранта

Изыски южной архитектуры

Великий мудрец мог выглядеть так

Представьте себе огромный тенистый лес из вековых сосен и кипарисов. Лес этот пересекают хорошо утоптанные тропинки и дорожки, мощенные плитами. Вдоль дорожек то здесь, то там стоят каменные статуи диковинных животных и людей в старинных одеждах, а среди высокой травы виднеются надгробия. Да это вовсе не лес, а кладбище, но очень необычное. На нем целых 25 веков хоронят только людей по фамилии Кун – потомков человека, известного всему миру как Конфуций, а в своем родном Китае как «учитель Кун» – Кун-фуцзы или Кун-цзы. Занимающее 200 гектаров семейное кладбище получило название «Лес Кунов», и на нем до сих пор хоронят всех родственников величайшего мудреца Китая, чье имя по праву стоит среди таких духовных столпов человечества, как Христос, Будда, Мухаммед. Сама же могила Конфуция выглядит довольно скромно: невысокий земляной холмик, перед ним каменное надгробие и каменный же фонарь с курильницей для зажжения поминальных благовонных палочек.

Впрочем, соотечественников Конфуция никак нельзя заподозрить в недостатке почтения к нему. Скромность могилы учителя Куна с лихвой компенсируется огромным кладбищем 74 поколений его потомков, а также другими мемориальными комплексами города Цюйфу – храмом Конфуция и усадьбой семьи Кун. Не оцененный по достоинству при жизни, мудрец стал получать от императоров последующих веков пышные титулы типа «Совершенномудрый». Первый храм в честь Учителя был возведен в Цюйфу через год после его смерти, в 478 году до н. э. Постепенно храм превратился в огромный комплекс, занимающий пятую часть города (22 гектара, около 500 зданий и сооружений). Императоры сменявших друг друга династий почитали своим долгом совершить паломничество в Цюйфу, устроить торжественную церемонию в храме Конфуция и увековечить свой визит каменной стелой с памятной надписью. Таких стел сейчас 53, самая большая весит 35 тонн. Среди августейших паломников были не только убежденные сторонники конфуцианства – учения, основанного на конфуцианских трактатах и бесчисленных трудах комментаторов и последователей. Китайские императоры – буддисты и даосисты, представители некитайских – монгольских, маньчжурских и прочих – династий, правивших Китаем, тоже отправлялись в неблизкий путь в Цюйфу, что расположен на востоке страны, в провинции Шаньдун. Одним из немногих врагов конфуцианства был император Цинь Шихуанди, объединивший Китай в III в. до н. э. Он приказал уничтожить все конфуцианские книги, а ученых-конфуцианцев закопать живьем в землю. К счастью, династия просуществовала всего несколько лет и большую часть трактатов восстановили по памяти оставшиеся в живых ученые. Затем были найдены и чудом уцелевшие оригиналы, которые были спрятаны в стене прямо в доме Учителя. Эта стена, да еще колодец, из которого пил Совершенномудрый, Абрикосовый павильон, где он общался со своими учениками, и библиотека составляют дом или усадьбу Конфуция. Китайские и иностранные туристы обязательно бывают там, а также в павильоне с поминальными табличками 72 любимых учеников.

Конечно, заходят они и в Дачэндянь (Зал великих достижений) – главный павильон храма. Хороший гид обратит внимание не только на размеры законченного в 1500 году павильона, считающегося эталоном традиционной китайской архитектуры и чуть было не превысившего размерами Тайхэдянь, главный дворец Запретного города в Пекине. Он также укажет на девять колонн, поддерживающих здание, и на золотистый цвет черепицы, запрещенный для простолюдинов (им полагался серый) и даже аристократов (им был предписан зеленый), и, кроме того, на девять фигурок зверей на изогнутых углах крыши – это тоже императорская привилегия. Если кому-то повезет оказаться в Цюйфу 28 сентября, в день рождения и поминовения Учителя, то перед его глазами предстанет величественная и красочная церемония, сложившаяся за 25 веков. Старинная музыка, старинные костюмы, старинные танцы и ритуалы…

Самое большое в мире семейное кладбище

Могила Конфуция

Все более изысканные посмертные титулы, щедрые дары на строительство и расширение храма Конфуция, пышные церемонии в честь Учителя – на этом не заканчивались монаршие милости. Они изливались также на потомков Кун-цзы, возведенных в следующий за императором ранг знатности гун (герцог) и получивших в вечное правление город Цюйфу и обширную резиденцию – третью основную достопримечательность небольшого по китайским меркам города с современным населением «всего» в 600 тысяч человек. Резиденция, или, точнее, поместье, из 463 строений считается самым старинным, самым большим и лучше остальных сохранившимся комплексом зданий китайской классической архитектуры. Павильоны, арки, беседки, крытые переходы, храмы, изысканные сады сами по себе достойны восхищения. Но ведь многие из жилых и административных зданий еще и содержат уникальные коллекции предметов искусства, бытовой утвари, костюмов – при смене династий (китайских на некитайские и обратно) на потомков Конфуция не распространялось требование уничтожить наряды прежних фасонов. Коллекции костюмов не уступает коллекция придворной посуды, ибо потомки Совершенномудрого пользовались привилегией давать поистине императорские банкеты со 196 переменами блюд. Конечно, за четверть тысячелетия людей с гордой фамилией Кун стало на свете очень много. Уличный художник в Цюйфу, у которого я купил свиток с каллиграфически написанным иероглифом «лошадь», оказался потомком Учителя. Познакомившись с первым послом Южной Кореи в России Кон Ро Мёном, я узнал, что он тоже является потомком Учителя – одного из предков его превосходительства отправили в качестве советника ко двору корейского короля, где он и остался на всю жизнь. Нетрудно понять, что кореизированная фамилия Кон является вариантом китайской Кун…

Почитание Конфуция (если не считать завод, производящий ароматную водку «Кунцзя цзю» – «Домашнее вино семьи Кун») было и остается главной отраслью экономики Цюйфу. «Китайское экономическое чудо» случайно или намеренно обошло город, жизнь в нем течет неспешно. Между тремя главными мемориальными комплексами неспешно катят запряженные лошадьми повозки – копии тех, старинных, на которых странствовал Учитель, надеясь своими советами улучшить управление то одним, то другим царством. Ремонтируются городские стены и башни. Построили современную гостиницу. Проложили платное скоростное шоссе к горе Тайшань, главной из пяти священных вершин Китая. Построен театр под открытым небом, на сцене которого в туристический сезон показывают костюмированные постановки из жизни Учителя.

Реликвии усадьбы Конфуция – колодец и остатки стены

Поминальные таблички любимых учеников Конфуция

Конфуций – советник царей, императоров и генеральных секретарей

Традиция посещения родины Конфуция правителями Поднебесной возродилась в наши дни – в ноябре 2013 года генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин посетил Цюйфу, осмотрел усадьбу и храм Учителя. Он провел симпозиум с экспертами по конфуцианству и заявил, что идеи Кун-фуцзы могут играть позитивную роль в модернизации Китая. На память о визите председатель взял две книги об Учителе и обещал их тщательно изучить. Купленные Си Цзиньпином книги с комментариями к трудам Конфуция были написаны серьезными учеными и не предназначались для широкого читателя. Но после оповещения всей нации об интересе именно к этим книгам их пришлось срочно допечатывать многотысячными тиражами.

Подчеркнутое почтение к Конфуцию и его заветам означает, что в Китае происходит ползучая «идеологическая революция». Потихоньку отодвигаются в тень Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин и даже Мао Цзэдун, без ссылок на идеи которых еще недавно не обходились выступления лидеров правящей Компартии. Одновременно все заметнее становится поощряемое властями возрождение этических ценностей конфуцианства, в экономической и политической жизни широко используются понятия и цитаты из книг Конфуция. Сбывается его мечта повлиять на устройство Поднебесной, сделать его рациональнее и человечнее.

Улочки городка Цюйфу мало изменились со времен Конфуция

Мудрец Кун-фуцзы всю жизнь старался занять влиятельный пост при повелителе какого-нибудь из постоянно соперничавших друг с другом царств, на которые распалась еще недавно могущественная «сверхдержава» Чжоу. Однако только на 51-м году жизни он получил первую серьезную должность в родном царстве Лу. Быстро наведя порядок в общественных работах небольшого владения, Конфуций был приближен к правителю и выдвинут на пост министра внутренних дел. Впрочем, его должность в наши дни называлась бы «советник по национальной безопасности», так как ради выживания в острой конкуренции с соседними царствами повелитель Лу должен был одновременно решать проблемы наращивания экономического и военного потенциала, внешних сношений, умиротворения своевольной знати. Благодаря советам Конфуция за три года царь добился во всех этих областях таких успехов, что соседи забеспокоились. Они послали владыке Лу в подарок хорошеньких певичек, тот отдалился от государственных дел и вскоре дал понять «эффективному менеджеру», но в то же время строгому моралисту Конфуцию, что в его услугах далее не нуждается. Кун-фуцзы в знак протеста на время покинул родное царство и «перешел на преподавательскую работу» – стал уделять больше внимания своим ученикам, число которых заметно выросло.

Странствующая школа Конфуция пользовалась успехом, ее слушателей приглашали на хорошие должности в разные царства. Дошедший до наших дней главный труд Конфуция «Лунь юй» («Беседы и суждения») как раз и является сборником конспектов занятий с Учителем. Судя по книге, занятия шли в «интерактивной» манере и были похожи на «кейс стадиз» в современных бизнес-школах. Двадцать «курсов лекций», то пространных, то весьма кратких, стали для бесчисленных поколений китайцев идеальным чертежом гармоничного общества, в котором царят справедливость и порядок, а каждый человек имеет свои обязанности и права в семье и в государстве. «Лунь юй» был и остается учебником государственного управления, наставлением по семейным делам, эталоном персональной морали и кодексом чести интеллигенции.

Подобно беседам Иисуса Христа, также записанным учениками и ставшим фундаментом европейской цивилизации, заветы Конфуция нашли отклик в сердцах и умах людей, сделали возможным единство и устойчивое развитие китайской цивилизации. Учитель обобщил духовный опыт предшествующих поколений. Недаром он повторял: «Я не придумываю ничего нового, а передаю мудрость предшественников». Конфуций разработал четкую систему взаимоотношений родителей и детей, старших и младших, начальников и подчиненных, правителей и подданных. Он не был основателем религии – не получал скрижали с заповедями и не общался напрямую с Богом. Но в своих беседах Конфуций сформировал этическую матрицу, которая идеально соответствовала духовным потребностям современных ему китайцев. Недаром именно его учение устояло в острой конкуренции с основателем даосизма Лао-цзы и философами последующих веков, а также с пришедшими в Китай учениями Будды, Мухаммеда, Христа. «Матрица Конфуция» подверглась определенной коррекции через многочисленные комментарии и толкования, но ее значимая часть лежит в основе развития китайской цивилизации на протяжении вот уже 25 веков и, похоже, останется на этом месте еще очень долго.

Труды и изображения Учителя все чаще видны на прилавках магазинов

Конфуций – «негативный учитель-самообличитель»

В самом Китае с именем Конфуция связывают как успехи, так и неудачи нации. Упадок маньчжурской династии Цин (1644–1911), следовавшей наставлениям Конфуция и поначалу существенно расширившей границы Поднебесной за счет Тибета, Монголии и Синьцзяна, стал для китайских революционеров причиной разочарования в конфуцианстве. С середины XIX века унизительные поражения еще недавно могущественного Срединного государства в войнах с европейцами и японцами следовали одно за другим и привели к падению Цинской империи. Революционеры увидели причину отсталости и поражений Китая именно в «закостенелом» конфуцианстве, которое-де привело нацию к отсталости. Речь шла даже об отказе от иероглифов, которые обеспечивали связь поколений. Заняться борьбой с «матрицей Конфуция» помешали гражданская война и японская агрессия, но антиконфуцианская традиция продолжала существовать и дала страшный рецидив в годы «культурной революции» (1966–1976) и особенно во время кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1972–1976).

Мао Цзэдун, получивший в молодости стандартное конфуцианское образование и знавший наизусть «Лунь юй» и другие книги конфуцианского канона, в своей политической деятельности не раз прибегал к идеям Учителя. В конце 1950-х годов, в период «большого скачка» и насаждения «народных коммун», Мао в своих статьях широко использовал термин датун (великое единение) в смысле первой фазы коммунистического общества, ликвидирующего частную собственность. Придуманная им для китайско-советских отношений 1950-х годов формула «младший брат – старший брат» – это типичное проявление принципа ли (церемонии), определяющего отношения в семье и обществе. Систему власти в компартии, а затем и в государстве Мао выстраивал тоже в соответствии не только с рекомендациями Коминтерна и советских специалистов, но и с заветами Конфуция о безусловном подчинении правителю всех остальных уровней иерархии. Освоившись в роли повелителя, по существу нового Сына Неба, сын крестьянина из провинции Хунань повел себя так же, как первый гонитель учения Конфуция император Цинь Шихуанди. (Царство Цинь поглотило все другие царства и объединило Китай через два века после смерти Учителя. Цинь Шихуанди велел уничтожить все записи бесед Учителя и расправился с частью его последователей.) Мао Цзэдун, в свою очередь, развернул травлю партийных, государственных, научных работников, быстро принявшую формы общенационального погрома культуры и ее носителей – интеллигенции. Можно предположить, что «великий кормчий» хотел избавиться от основанной на конфуцианстве культурной традиции Китая, переосмыслить заимствованный с Запада марксизм-ленинизм и стать основателем нового Учения, новым Учителем на многие века. Знаменитый «цитатник», кое в чем напоминающий «Беседы и суждения» Кун-фуцзы, был создан с согласия Мао.

Конфуцианство – основа реформ Дэн Сяопина, Чан Кайши и Ли Куан Ю

Смерть Мао Цзэдуна в 1976 году, арест Цзян Цин и ее соратников из «банды четырех», возвращение из ссылки «идущего по пути Линь Бяо и Конфуция» Дэн Сяопина открыли перед Китаем перспективу нормализации общественной и экономической жизни. В то же время в стране образовался острый «идейный вакуум», поскольку коммунистическая идея была скомпрометирована маоистскими экономическими экспериментами и репрессиями, традиционные религии оставались под запретом. Большое мужество и политическая дальнозоркость потребовались Дэн Сяопину, чтобы в этих условиях заговорить о сяокан. Недавно репрессированный за «следование путем Конфуция», он заимствовал у Учителя этот термин, означающий в классических конфуцианских книгах «общество малого благоденствия».

Дэн Сяопин, вернувшийся из ссылки в столицу измученной маоистскими экспериментами страны, не скрывал своего восхищения лидером лишенного природных ресурсов Сингапура Ли Куан Ю, который объяснял причину успеха населенного на три четверти китайцами государства «народным конфуцианством». В какой-то степени маленькое островное государство Сингапур напоминает царство Лу, где родился и проповедовал Учитель. Открывая в 1994 году международную конференцию по случаю 2545-летия со дня рождения Конфуция, премьер-министр Ли подчеркнул: «Мы не смогли бы преодолеть наши трудности и препятствия, если бы подавляющее большинство населения Сингапура не вдохновлялось конфуцианскими ценностями».

Перед глазами Дэн Сяопина была еще одна действующая и весьма успешная модель конфуцианского государства – Тайвань. Сбежав на этот остров после поражения от коммунистов в ходе гражданской войны, Чан Кайши и его соратники по партии Гоминьдан положили в основу экономического и социального развития концепцию сяокан. К концу 1970-х годов Тайвань превратился в одного из «азиатских тигров» наряду с Японией, Южной Кореей, Сингапуром и Гонконгом, также входящими в регион «конфуцианской культуры».