Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель Подольский Юрий
© DepositPhotos.com / Sokolova, Paha_L, MrHamster, sveter, обложка, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2014
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2014
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2014
Введение
Всю жизнь мы окружаем себя вещами, которые призваны обеспечить нам условия для удобства и комфорта. Они же приносят нам немалые хлопоты, обладая свойством создавать в доме беспорядок, особенно если нет продуманной системы их хранения. И только мебель, подобранная и изготовленная с учетом ваших предпочтений и потребностей, позволит легко поддерживать порядок. Тогда каждая вещь найдет в доме свое место.
К сожалению, практически все помещения наших городских квартир и сельских домов многофункциональны. И хотя не очень хочется превращать гостиную в кабинет, а спальню – в гардеробную, избежать этого, как правило, не удается. Компромиссным и, пожалуй, единственно правильным остается решение рационально оборудовать пространство, используя возможности современных материалов. Именно так многие и решают свои жилищные проблемы. Но даже в том случае, когда свободного места, казалось бы, немало, а интерьер выполнен по рекомендациям лучших дизайнеров, без красивой и качественной мебели не обойтись. Вопрос лишь в том, насколько хороша и удобна эта мебель.
Обстановку для дома или квартиры каждый подбирает по своему вкусу, исходя из материальных возможностей. Добротная фирменная мебель из цельной древесины стит недешево, поэтому не всем по карману. И хотя конструкция, материалы, цвет, внутренняя начинка ее могут быть практически любыми – было бы желание заказчика, – но порой чего-то, на наш взгляд, в ней все же не хватает. А ведь так хочется украсить квартиру чем-нибудь стильным!
Проще в этой ситуации опытным мастерам. Несколько дней работы – и из-под их умелых рук выходит очередной столярный шедевр. Те же, чей опыт не столь велик и кому разрабатывать собственных эксклюзивных мебельных проектов еще не приходилось, могут воспользоваться уже имеющимися дизайнерскими и конструкторскими разработками. При этом вовсе не обязательно сразу браться за что-то очень сложное. Можно сделать впечатляющий предмет интерьера и малыми силами. Ведь даже небольшая «изюминка», да еще сделанная своими руками, привнесет в дом уют и индивидуальность.
Эта книга написана для тех любителей мастерить, кто хочет собственноручно делать мебель, причем мебель преимущественно деревянную. Здесь вы найдете проекты как для начинающих, так и для опытных домашних мастеров. Впрочем, в современных условиях и при определенных навыках их изготовление не так уж и сложно. Нет проблем с приобретением инструментов, полуфабрикатов, фурнитуры и отделочных материалов. Без затруднений можно купить фанерованную и ламинированную ДСП, МДФ, оргалит, столешницы и панели разных цветов и оттенков, фактур и типоразмеров. К тому же многие магазины нередко предлагают весьма удобную услугу – раскрой листовых материалов на профессиональном станке по индивидуальным размерам.
Фактически достаточно разработать собственный проект изделия, начертить его и заплатить магазину, где специалисты по предоставленным размерам нарежут заготовки и подберут необходимую фурнитуру. Останется только собрать изделие.
Но в любом случае – изготовите ли вы мебель из подобного «конструктора» или полностью сделаете ее сами, воспользуетесь ли приведенными здесь чертежами или создадите собственный проект – коль скоро вы взялись за пилу и рубанок, эта книга не закончилась. Как не прекращается таинство этого и древнего, и вечно юного ремесла, объединяющего ручной труд и творческое начало. И если вы поддадитесь его очарованию хотя бы раз, то наградой вам станет законное удовлетворение и гордость за чудо, созданное своими руками.
Шкафы
Дом начинается с вешалки
С чего начинается знакомство с домом? Конечно же, с прихожей. Если для хозяев прихожая – лишь проходная зона жилища, в которой долго не задерживаются, то у гостей на прихожую иной взгляд. Ее интерьер создает первое впечатление о доме и его обитателях, рассказывает об их вкусах и привычках. Поэтому это помещение должно быть обставлено не с меньшим вкусом, чем жилые комнаты. И уж если исходить из наших климатических условий, а не из последних веяний интерьерной моды, согласно которым прихожая объединяется с холлом или гостиной, то квартира начинается с вешалки. И пусть даже ее роль пока исполняют лишь несколько гвоздей в стене коридора новой квартиры – это ненадолго. Как только новоселы справятся с первоочередными задачами, здесь появятся и шкаф для одежды, и полочка для обуви, и зеркало. Без этого не обходится ни один дом. Ведь он начинается с вешалки.
Шкаф для прихожей
Этот симпатичный шкаф – комбинация вешалки и скамьи – станет удобным местом, где можно привести себя в порядок, вернувшись в дом или собираясь его покинуть. Если установить его рядом с входной дверью, вы перестанете спотыкаться об оставленную на коврике обувь и вешать пальто и плащ на спинки стульев. Нижний корпус-основание может служить сиденьем. В расположенных чуть выше ящичках удобно хранить перчатки, головные уборы и другие сезонные вещи. Ну и каждому члену семьи полагается свой крючок для верхней одежды.
Габаритные размеры шкафа: ширина – 908 мм; глубина – 648 мм; высота – 1994 мм. Если его размеры и внешний вид вас устраивают (рис. 1, д), можно приступать к изготовлению.
Начнем с корпуса.
Выпилите из 19-миллиметровой фанеры, облицованной дубовым шпоном, боковые стенки [1], крышку, полку и дно [2], перегородку [3] для верхнего корпуса, боковые стенки [4], крышку и дно [5], а также перегородку [6] нижнего корпуса по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам.
С помощью пильного станка с пазовым диском или фрезера выпилите фальцы 19 10 вдоль торцов боковых стенок [1], [4] верхнего и нижнего корпусов (рис. 1, а). Переставьте продольный (параллельный) упор и, не меняя регулировки глубины инструмента, сделайте посередине дна и полки [2] верхнего корпуса пазы для перегородки [3]. Затем выпилите такие же пазы в крышке и дне нижнего корпуса [5] для перегородки [6]. Снова передвиньте продольный упор для выборки пазов в верхних боковых стенках [1] на расстоянии 171 мм, а в нижних боковых стенках [4] – на расстоянии 38 мм от нижнего края. Напоследок сделайте фальцы 6 10 вдоль задней кромки всех боковых стенок с внутренней стороны.
Окончательно отшлифуйте внутренние стороны боковых стенок [1] и дно [2] верхнего корпуса, а также боковые стенки [4] нижнего корпуса наждачной бумагой № 220. Отшлифуйте верхнюю сторону полки [2] и дна [5], обе стороны перегородок [3], [6] и нижнюю сторону крышки нижнего корпуса [5].
Рис. 1. Корпус шкафа:
а – верхний корпус; б – верхняя перекладина; в – нижний корпус; г – фрагмент задней планки; д – общий вид;
1 – боковые стенки верхнего корпуса; 2 – крышка, полка, дно верхнего корпуса; 3 – перегородка верхнего корпуса; 4 – боковые стенки нижнего корпуса; 5 – крышка и дно нижнего корпуса; 6 – перегородка нижнего корпуса; 7 – стойки; 8 – верхняя перекладина; 9 – накладки; 10 – кромочная накладка; 11 – стойки; 12 – нижняя накладка нижнего корпуса; 13 – верхняя накладка нижнего корпуса; 14 – накладка перегородки; 15 – средняя часть задней стенки; 16 – нижняя часть задней стенки; 17 – верхняя часть задней стенки; 18 – задняя планка; 19 – полозки; 31 – шканты 8 мм; 32 – антифрикционная лента
Начинающие столяры-любители при настройке пильного станка или фрезерного стола нередко ошибаются, путаясь в размерах, которые указываются на чертежах, например «фальц 6 10 мм». Согласно общепринятым правилам обозначения размеров, первые цифры в обозначении размера относятся к ширине фальца, соответстующей толщине детали, которая будет вставлена в этот фальц (в данном конкретном случае – 6 мм для деталей задней стенки [15], [16] и [17], сделанных из 6-миллиметровой фанеры). Глубина же фальца (10 мм) обычно измеряется от лицевой стороны (пласти).
Часть шкафа уже можно собрать, добавляя боковые стенки по одной. Для удобства установки струбцин положите одну боковую стенку верхнего корпуса [1] на подкладки и вклейте в ее паз полку [2], выровняв детали спереди. Приклейте на место перегородку [3] и дно [2], зафиксируйте сборку струбцинами и убедитесь в прямоугольности.
Когда клей высохнет, положите собранный наполовину корпус на ровную поверхность и приклейте к полке и дну вторую боковую стенку. Чтобы прижать среднюю часть боковой стенки, подложите под струбцины, сжимающие сборку, прижимные бруски с 3-миллиметровым утолщением в середине – оно и сожмет плотно детали.
Затем соберите нижний корпус, склеив вместе боковые стенки [4], крышку и дно [5], а также перегородку [6] (рис. 1, в). Окончательно отшлифуйте оба корпуса снаружи наждачной бумагой № 220.
Теперь добавьте детали отделки. Для верхнего корпуса выпилите стойки [7] указанных размеров и верхнюю перекладину [8] с припуском 25 мм по длине (рис. 1, а). Чтобы точно разметить эти детали, временно закрепите стойки струбцинами на боковых стенках, выровняв по краям; приложите верхнюю перекладину и отметьте ее точную длину. Опилите перекладину, удалив припуск.
Разметьте на верхней перекладине дугу (рис. 1, б). Удобнее всего это делать с помощью гибкого лекала. Возьмите длинную тонкую рейку или метровую линейку, приложите к перекладине, совместив внутренней гранью один ее край с одним из углов перекладины, допустим левым, и зафиксируйте. Придерживая рейку у правого угла и совмещая с ним ее внутреннюю грань, выгибайте рейку так, чтобы прогиб в центре совпал с нужной отметкой (76 мм). Теперь просто обведите дугу. Выпилите дугу ленточной пилой или электролобзиком, ведя пропил рядом с линией разметки, а затем отшлифуйте опиленную кромку.
С помощью шкантов (по паре на сторону) соедините верхнюю перекладину и стойки верхнего корпуса. Приклейте собранную фасадную раму к верхнему корпусу. Чтобы на внутренней стороне рамы и боковых стенках не осталось потеков клея, положите корпус плашмя, нанесите клей на кромки его деталей, сверху положите несколько обрезков тонких досок, а на них – раму, приблизительно выровняв относительно корпуса.
Теперь удалите обрезки из-под верхней перекладины, чтобы точно выровнять ее и прижать струбцинами. Продолжая работу сверху вниз, прижимайте к кромкам стойки, выравнивая их внешние кромки с краями корпуса. Убирайте поочередно обрезки и устанавливайте струбцины до самого низа корпуса. Когда рама станет на свое место, подтяните струбцины.
Выпилите кромочные накладки [9], [10] для полки, дна и перегородки с припуском около 25 мм по длине. Измерьте точное расстояние между стойками [7] верхнего корпуса. Опилите накладки [9] до этой длины и временно закрепите их на месте струбцинами. Затем отметьте точную длину накладки [10], которая должна располагаться между ними, опилите ее по длине, а затем приклейте все накладки к корпусу, фиксируя их струбцинами.
Таким же способом добавьте к нижнему корпусу стойки [11], перекладины [12], [13] и накладку [14].
Из дубовых досок склейте щитовую заготовку для сиденья. Опилите ее до окончательных размеров и отфрезеруйте сверху и снизу скругления радиусом 10 мм. Для этого понадобится калевочная фреза с направляющим подшипником (рис. 2, г).
Скругления делайте сначала вдоль торцов, а затем вдоль передней кромки.
Для изготовления отделочных деталей [21] – [23] выпилите две заготовки размерами 19 50 1220 мм (рис. 2, а). Отфрезеруйте выкружки-галтели радиусом 12 мм вдоль двух кромок каждой заготовки, а затем распилите все заготовки вдоль. Чтобы профили получились одинаковыми, приклейте к столу пильного станка кусочек малярного скотча на расстоянии 19 мм от диска.
Отрегулируйте положение продольного упора, чтобы выровнять левый край заготовки с краем скотча, и отпилите первый профиль (рис. 3, а). Передвиньте упор, снова выровняв остаток заготовки с краем скотча, и опилите второй профиль (рис. 3, б).
Рис. 2. Шкаф для прихожей:
а – детальный вид; б – ящик; в – монтажные отверстия и прорези сиденья; г – фрезерование скруглений на краях сиденья;
1 – боковые стенки верхнего корпуса; 2 – крышка, полка, дно верхнего корпуса; 3 – перегородка верхнего корпуса; 4 – боковые стенки нижнего корпуса; 5 – крышка и дно нижнего корпуса; 6 – перегородка нижнего корпуса; 7 – стойки; 8 – верхняя перекладина; 15 – средняя часть задней стенки; 18 – задняя планка; 20 – сиденье; 21 – передние выкружки; 22 – верхние боковые выкружки; 23 – нижние боковые выкружки; 24 – передняя деталь карниза; 25 – боковые детали карниза; 26 – передняя деталь плинтуса; 27 – боковые детали плинтуса; 28 – передние и задние стенки; 29 – боковые стенки; 30 – днище; 32 – антифрикционная лента; 33 – шуруп с полукруглой головкой 4,2 32; 34 – шуруп с полукруглой головкой 4,2 50 мм; 35 – шайба 10/4,5; 36 – ручка-«ракушка»
Выпилите из обрезков две проставки шириной 25 и длиной 305 мм. Двухсторонним скотчем прикрепите их к верхней перекладине [8], выровняв длинные кромки с крышкой верхнего корпуса (рис. 2).
Сделайте скос под углом 45° на одном конце профильной заготовки, временно прижмите ее струбциной к проставке и отметьте точную длину передней детали карниза [21] и места, где требуется сделать скосы.
Опилите скос на втором конце детали, придав ей окончательную длину. Таким же способом подготовьте нижнюю переднюю выкружку, не пользуясь проставками.
С помощью струбцин зафиксируйте на месте верхнюю переднюю выкружку. Сделайте скосы на одном конце каждого остатка профильных заготовок и прижмите их к скосам передней выкружки.
Отметьте точную длину боковых деталей [22] и опилите их. Затем приклейте их на место, используя для выравнивания проставки. Точно так же, но без использования проставок изготовьте и приклейте нижние боковые выкружки [23].
Теперь, пользуясь накопленным опытом, изготовьте переднюю [24] и боковые [25] детали карниза из готового карнизного профиля шириной 83 мм.
Рис. 3. Выполнение соединений:
а, б – разрезание заготовки с профилями-выкружками; в – угловые соединения ящиков; г, д, е – изготовление соединений ящиков с помощью пильного станка с пазовой фрезой:
1 – пильный станок; 2 – дисковая пила; 3 – параллельный упор; 4 – накладка упора; 5 – обрабатываемая деталь; 6 – малярный скотч-метка; 7 – пазовый диск
Карнизный профиль можно сделать и самостоятельно – с помощью пильного станка. Для этого надо подавать заготовку на пильный диск под углом. При этом контуры выпиливаемого желобка определяются тремя факторами: углом, под которым заготовка подается на пильный диск, вылетом диска над столом станка и углом наклона диска. Различные комбинации этих трех факторов позволяют создавать галтели разной ширины, глубины и профиля. При подаче заготовки под небольшим углом выпиливают относительно узкие желобки эллиптического сечения. Чем больше угол подачи, тем шире становится желобок. Его сечение приобретает форму полукруга.
Вылет диска над пильным столом определяет глубину желобка-галтели. Наклон диска влияет на симметричность желобка. При обычном положении диска (под 90°) желобок получится симметричным. Наклоняя диск, можно получить асимметричные желобки, скошенные в одну сторону.
Приклейте переднюю и боковые детали карниза, фиксируя их струбцинами, к верхней перекладине [8] и боковым стенкам [1]. При монтаже используйте 25-миллиметровые проставки вместо прижимных брусков, а угловые стыки деталей скрепляйте малярным скотчем.
Выпилите заготовки для передней [26] и боковых [27] деталей плинтуса с припуском около 75 мм по длине. Отфрезеруйте выкружк радиусом 12 мм вдоль одной кромки каждой заготовки. Затем сделайте из обрезков шесть проставок размером 13 54 127 мм. Прикрепите их к задней стороне заготовок для деталей плинтуса двухсторонним скотчем. Теперь надо последовательно разметить детали плинтуса для каждой стороны корпуса. Опилите скос на одном конце заготовки для боковых деталей и, прижимая ее к боковой стенке нижнего корпуса, отметьте точную длину, а затем отпилите лишнее. Опилив боковую деталь до окончательной длины, отметьте с ее помощью длину передней детали. Для этого сделайте скос на одном конце заготовки для детали [26], пристыкуйте его к скосу боковой детали и прижмите струбцинами к нижней перекладине [12]. Отметьте длину детали и опилите второй скос. Точно так же сделайте скос и подгоните по длине вторую боковую деталь плинтуса.
Разметьте вырезы на передней и боковых деталях плинтуса, аккуратно выпилите их ленточной пилой или электролобзиком и отшлифуйте до линий разметки. Приклейте детали плинтуса к нижнему корпусу, используя для выравнивания вырезанные ранее проставки шириной 54 мм.
Теперь оба корпуса почти готовы. Измерьте расстояние между фальцами боковых стенок [1] и [4] каждого корпуса и выпилите из листа 6-миллиметровой фанеры полосу такой ширины. Отделите от нее среднюю [15] и нижнюю [16] части задней стенки необходимой длины. Из остатка полосы позже будет сделана верхняя часть [17] задней стенки.
Выпилите заднюю планку [18], длина которой должна быть равна ширине средней части задней стенки [15], и сделайте на ней фальцы для средней и верхней частей задника (рис. l, г). Также на концах планки выпилите фальцы, которые должны вставляться в фальцы боковых стенок верхнего корпуса.
Прикрепите шурупами среднюю часть задней стенки к боковым стенкам, полке и дну верхнего корпуса. Приклейте заднюю планку к боковым стенкам вплотную к средней части задней стенки. Измерьте заднюю сторону корпуса, определите длину верхней части задней стенки и выпилите деталь требуемой длины. Прикрепите ее шурупами к боковым стенкам и крышке, а нижнюю заднюю стенку – к нижнему корпусу. Затем снимите все детали задней стенки, чтобы подготовить их к отделке.
Выпилите направляющие полозки [19] для выдвижных ящиков (рис. 1, а). Сечение полозка должно быть таким, чтобы его внутренняя грань располагалась вровень с краем стойки [7]. Приклейте полозки на место, прижимая струбцинами к боковым стенкам и дну верхнего корпуса.
Прикрепите струбцинами к нижней стороне крышки [5] нижнего корпуса обрезок доски, чтобы предотвратить сколы. Сделайте монтажные отверстия и прорези для крепления сиденья и верхнего корпуса (рис. 2, в). Положите сиденье на нижний корпус, выровняйте его задний край с задней стороной корпуса и добейтесь равенства боковых свесов. Отметьте на сиденье положение монтажных отверстий и прорезей в крышке корпуса и выполните их.
Затем, снова выровняв сиденье на корпусе, вверните снизу шурупы, прикрепив нижний корпус и сиденье к верхнему корпусу.
Основная работа выполнена. Тщательно измерьте проемы для выдвижных ящиков и выпилите передние/задние стенки [28], боковые стенки [29] и днища [30]. Установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм и изготовьте угловые соединения на передних, задних и боковых стенках (рис. 3, в – е).
Отшлифуйте все внутренние поверхности деталей наждачной бумагой № 220, а затем соберите ящики, фиксируя склейку струбцинами (рис. 2, б).
Когда клей высохнет, выпилите фальц шириной 1,5 мм вдоль нижнего края передних стенок для создания теневого шва, имитирующего такой же зазор, как на трех остальных краях.
Просверлите направляющие отверстия и закрепите шурупами крючки для верхней одежды на задней планке [18]. Затем прикрепите ручки к выдвижным ящикам.
Окончательно отшлифуйте все поверхности наждачной бумагой № 220. Удалите всю фурнитуру и отделите корпуса друг от друга. Нанесите морилку и три слоя полуматового полиуретанового лака с промежуточной шлифовкой пемзой или наждачной бумагой № 320.
Когда последний слой отделки окончательно высохнет, снова соберите корпуса и наклейте полоски антифрикционной ленты на дно верхнего корпуса и полозки (рис. 1, в и 2, а). Теперь развесьте на крючках свою повседневную верхнюю одежду и уберите перчатки в выдвижные ящики нового шкафа.
Таблица 1
Продолжение табл. 1
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливают с припуском.
Обозначения материалов: Д – дуб; ДФ – фанера, облицованная дубовым шпоном; ДЩ – дубовый щит.
Дополнительно: шурупы с потайной головкой 32 мм; шурупы с полукруглой головкой 32 и 50 мм; бронзовые ручки для ящиков; бронзовые крючки для вешалок.
Модуль-универсал для прихожей
Современные конструкционные материалы существенно расширяют возможности изготовления мебели по индивидуальным проектам. Прочный и легкий конструкционный алюминий расширяет возможности установки и встраивания предметов мебели в самых различных вариациях: «пол – потолок», «пол – стена», «пол – пол». Каркасные системы с использованием металлических опор позволяют домашним мастерам создавать самую современную обстановку в квартире для любых жилых зон: прихожих, гостиных, детских, гардеробных, кабинетов, домашних офисов. Основное преимущество таких мебельных конструкций – простой и быстрый монтаж, возможность перемещения и добавления полок, модулей разного назначения, светильников и вешалок для одежды. Их основа – металлические стойки из труб круглого или квадратного сечения, а плоскости – из мебельных щитов или МДФ.
Несложную, но очень удобную прихожую на основе стоек можно выполнить в двух самостоятельных вариантах. Один из них – стеллаж на двух фальшстойках и центральной стойке типа «пол – потолок». Второй – вешалка и подставка для обуви на основе стоек «пол – стена». Рассмотрим эти конструкции подробнее.
Вариант стоек «пол – стена» (рис. 4, а – б) смотрится более основательно, хотя по исполнению оказывается даже проще, чем «пол – потолок». Для такой прихожей потребуются две стальные трубы квадратного сечения (30 30 мм) длиной около 2200 мм. В верхней части у них после выпиливания треугольного сегмента, как показано на рис. 4, в, образуется Г-образная стойка, оканчивающаяся небольшими распилами на торце, что позволяет отогнуть ушки для крепления стойки к стене (рис. 4, г).
Между стойками установите две полочки на расстоянии, позволяющем разместить между ними подвешенную на плечиках одежду. В торцах полок прорежьте прямоугольные пазы для стоек так, чтобы эти детали с внешней стороны были заподлицо (рис. 4, е). Верхняя, более узкая, полочка предназначена под головные уборы. Под ней между стойками установите трубчатую поперечину под плечики. В концы поперечины плотно вставьте деревянные пробки, в которые через отверстия в стойках ввинтите крепежные шурупы, удерживающие поперечину, которая при этом обеспечит дополнительную жесткость всей конструкции (рис. 4, з).
Внизу между стойками укрепите более широкую полочку – под сумки и принадлежности одежды. Надежность опоры обеих полок обеспечивается треугольными кронштейнами из дюралюминиевых пластин толщиной около 5 мм, имеющими на торце крючкообразный и шиповой концы: они вводятся в соответствующие отверстия в стойках и надежно удерживают опорные кронштейны (рис. 4, д). Чтобы обеспечить необходимую устойчивость полкам, опорные пластины прикрепите на стойках разнонаправленно: то есть с внешнего края полки подпирающая ее пластина направлена углом от стены, а на стойке с другой стороны – в противоположную сторону, т. е. к стене.
На нижних концах стоек установите подвеску для обуви. Она выполняется, как показано на рисунке, из толстой стальной проволоки, концы которой имеют крепежные загибы вверх – они вводятся в подготовленные для нихотверстия в стойках и таким образом удерживают подвеску (рис. 4, ж).
Другая облегченная конструкция прихожей – на стойках типа «пол – потолок» (рис. 4, и – к) – отличается прежде всего тем, что примененный для них трубчатый профиль не претерпевает никаких изменений, поскольку используется иной способ крепления: враспор между потолком и полом.
Рис. 4. Прихожая из стоек:
а, б – открытая вешалка «пол – стена»; в – формирование угла в стойке; г – формирование «ушек» для крепления к стене; д – устройство фиксации треугольных опорных кронштейнов; е – торец полки с вырезом под стойку; ж – конструкция подвески для обуви; з – крепление штанги для плечиков; и – стеллаж «пол – потолок»; к – вариант крепления полок (на штифтах);
1 – стойка (30 30 мм); 2 – верхняя узкая полка (или все полки во втором варианте); 3 – опорный кронштейн; 4 – нижняя (широкая) полка; 5 – экран (оргалит); 6 – подвеска для обуви; 7 – опорные штифты; 8 – плашка-подставка; 9 – штанги для плечиков; 10 – распорный болт; 11 – гайка; 12 – широкая шайба
Итак, возьмите три одинаковые стойки из той же квадратной трубы 30 30 мм. На каждой из них сверху установите распорный узел – болт М8 или М10 с гайкой и широкой шайбой. На шайбу опирается гайка с болтом, ввинченным в нее головкой вверх. Если теперь начать выкручивать болт – он упрется в потолок и надежно зафиксирует стойку между потолком и полом.
Чтобы пол под таким давлением не пострадал, под стойки предварительно подложите плашку из доски или многослойной фанеры.
Полки, устанавливаемые между стоек, могут быть нарезаны из мебельного щита, толстой фанеры или ДСП. В местах стыковки со стойками они имеют соответствующие вырезы, а под полками здесь устанавливают, как и в первом варианте, треугольные опорные кронштейны. Если же подобное крепление полок не подходит и при этом серьезные нагрузки на полки не планируются, кронштейны можно заменить продетыми в отверстия стоек опорными металлическими стержнями (рис. 4, к).
На стене за каждой из конструкций прихожей укрепите лист оргалита, пластика или бамбукового жалюзи – для предохранения и стены, и одежды.
При необходимости обе конструкции могут быть окрашены: металлические детали – нитролаком черного или коричневого цвета, а полки, если они из фанеры или ДСП, – эмалями или темным мебельным лаком.
Стенка для прихожей
В типовых квартирах прихожая, как правило, невелика, поэтому мебель, размещенная в ней, должна быть многофункциональной. Наиболее полно этому требованию удовлетворяет мебельная стенка. Она может включать в себя шкаф для верхней одежды, вешалку, место для обуви, мини-кладовки для хранения различных вещей, хозяйственного и спортивного инвентаря. Такую компактную мебельную стенку, которая не занимает много места в прихожей, несложно сделать самостоятельно. Ее достоинствами являются простота конструкции, быстрота в изготовлении и использование недефицитных материалов.
Для постройки стенки потребуется: 9,2 м2 ДСП или МДФ толщиной 18 мм; 3,9 м2 ДВП (оргалита) толщиной 5 мм; 6,7 м2 синтетической декоративной пленки «под дерево»; 17,6 м2 моющихся обоев; 7 м рояльных петель; 7 декоративных дверных ручек; 5 крючков для вешалки; отрезок стальной трубы 22 мм; несколько деревянных реек сечением 15 20 мм; 5 м бельевого шнура; шурупы; деревянные шпунты 8 мм; латексный и казеиновый клеи. Все это несложно купить в хозяйственных магазинах, причем много денег тратить не придется. Дорогие инструменты тоже не понадобятся – ножовка, рубанок, дрель, отвертка и кисть для клея. Аналогичный электроинструмент, разумеется, не помешает, но и без него можно обойтись.
Стенка состоит из шкафа с нижним отделением, где хранится пылесос и другие домашние принадлежности, открытой вешалки для верхней одежды каждодневной носки, трехсекционной антресоли и комбинированной тумбочки, состоящей из двух частей: подзеркальной – для сумок и предметов одежды и калошницы, где находятся обувь и хозяйственные принадлежности (рис. 5). (Магнитные защелки условно не показаны; дверцы в секциях 5 и 6 условно не показаны.) Выдвижной ящик[1] подзеркальной тумбочки служит местом для хранения перчаток, поясов и других мелких вещей. Сверху установлено зеркало, занимающее по высоте все пространство до антресоли. Оно зрительно увеличивает объем прихожей и объединяет антресоли и нижнюю часть стенки в общую композицию.
Рис. 5. Мебельная стенка для прихожей:
1 – секция шкафа для одежды; 2 – штанга для «плечиков»; 3 – секция для пылесоса; 4, 5, 6 – секции антресоли; 7 – место для выдвижного ящика; 8, 9, 10, 11 – секции для мелких предметов и обуви; 12 – вешалка; 13 – зеркало
В средней части стенки расположена открытая вешалка. Для того чтобы одежда не соприкасалась со стеной прихожей, последняя отделена от одежды «лесенкой» из деревянных реек, соединенных между собой бельевым шнуром с разделительными узлами (или фиксацией гвоздиками). Возможен вариант крепления этих брусков к двум боковым дощатым стойкам, заодно подпирающим консольную часть антресоли (рис. 5 и 6, б). Антресоль одной своей секцией опирается на шкаф, другой ее конец подвешен к стене прихожей.
Глубина секций антресоли равна глубине шкафа для одежды. В свою очередь, глубина шкафа выбрана из условий удобного хранения в нем одежды, но одновременно и экономного использования площади прихожей. Поэтому расстояние от стенки, например 360 мм, позволяет хранить верхнюю одежду на плечиках под некоторым углом к дверце. Плечики размещаются в шкафу на штанге-перекладине, изготовленной из отрезка трубы.
Глубина тумбочки на 60 мм меньше, чем глубина шкафа: это сделано с целью экономии площади прихожей. На крышку низкой части калошницы, которая служит сиденьем при переобувании, можно положить мягкую подушку из одного-двух слоев поролона, обшитого тканью в тон стенки.
Верхние, нижние и боковые панели, перегородки и дверцы стенки сначала выпилите ножовкой, а затем торцуйте рубанком до чистового размера. Все видимые кромки изготовленных из деревоплит деталей оклейте полосками синтетической пленки с тисненой фактурой, хорошо имитирующей древесину светлых тонов. Декоративной пленкой оклейте также вешалку, на которой закреплены крючки. Внутренние поверхности панелей оклейте моющимися обоями. Планки «лесенки» лучше всего вскройте темным мебельным лаком или окрасьте подходящей по цвету эмалью.
Рис. 6. Конструкция стенки для прихожей:
а – секции антресоли (секции 4–6); б – вешалка (секция 12); в – шкаф для одежды (секции 1–3); г – подзеркальная тумбочка (секции 7–11)
Соединение панелей и перегородок выполните с помощью деревянных шпунтов на клею и, где возможно, на шурупах. Шпунты установите с шагом 50–70 мм. Шурупы стоит использовать в тех местах соединений, где их не будет видно после сборки и установки мебельной стенки на свое место в прихожей.
Антресоль, шкаф и тумбочки соберите отдельно. Задние стенки из ДВП прикрепите шурупами или небольшими гвоздиками. Эти стенки, не являясь несущими, тем не менее придают конструкции жесткость и устойчивость.
Навесьте дверцы на рояльных петлях. В закрытом положении они будут удерживаться с помощью магнитных защелок.
В заключение следует отметить необходимость тщательного подбора фурнитуры. Например, комбинированные ручки дверок из белой пластмассы и никелированной стали хорошо гармонируют с никелированными видимыми частями рояльных петель и белыми пластиковыми крючками вешалки. Удачно подобранная фурнитура, не выпадающая из общего цветового тона стенки, и тщательность отделки деталей существенно повысят внешний вид как стенки, так и всей прихожей.
Этажерка для обуви
Чтобы аккуратно расставить обувь, зачастую валяющуюся беспорядочной грудой в шкафу ии на полу прихожей, можно быстро сделать простую этажерку (рис. 7). Ею можно эффективно пользоваться, установив ее как в прихожей, так и, например, в секции для обуви шкафа-купе.
Длина предлагаемой конструкции выбрана из расчета хранения двух пар обуви в каждом из трех рядов. В таком виде стеллажик не занимает много места. Однако этот размер легко изменить. При необходимости увеличить его вместительность или вписать в имеющееся пространство – достаточно использовать более длинные или более короткие соединительные рейки. Боковые стенки сделаны из МДФ толщиной 18 мм, но можно взять хорошего качества березовую фанеру или цельную древесину. Соединяются они круглыми прутьями-шкантами 18 мм, которые можно взять, например, от старой детской кроватки. Вместо длинных шкантов подойдут обычные рейки прямоугольного сечения из твердой древесины, концы которых оструганы до цилиндрической формы.
Рис. 7. Этажерка для обуви:
а – вид спереди; б – вид сбоку (разметка боковины); в – общий вид (сборка);
1 – боковина; 2 – соединительная рейка (длинный шкант)
С помощью циркулярной пилы или электролобзика выпилите из МДФ заготовки боковых стенок 200 540 мм. Верхние концы боковых стенок отпилите под углом 45°.
Разметьте гнезда 18 мм глубиной 15 мм с плоским дном для шкантов. Расстояние между центрами гнезд 160 мм, они расположены на расстоянии 40 мм от ребер. Для того чтобы выбрать гнезда, понадобится сверло Форстнера. Можно доработать перовое сверло – сточить бльшую часть острия, оставив его такой длины, чтобы оно направляло сверло, но не выходило на противоположную сторону стенки. Чтобы точно просверлить гнезда под прямым углом на глубину 15 мм, закрепите дрель в стойке и воспользуйтесь ограничителем глубины. При отсутствии последнего обмотайте сверло скотчем или изолентой на расстоянии 15 мм от кончика.
В боковых стенках разметьте декоративные вырезы и выпилите их лобзиком. Для этого сначала просверлите пару заходных отверстий, чтобы в них могла легко войти пилка лобзика. Напильником зачистите выпиленные грани и сгладьте острые углы. При этом не забудьте надеть респиратор.
Пилой с мелким зубом нарежьте шесть шкантов или реек длиной 494 мм. При использовании реек обточите их края на длину 15 мм до цилиндрической формы, а острые ребра сгладьте шкуркой или рубанком. Смажьте концы шкантов клеем ПВА, вставьте их в гнезда и затяните сборку струбцинами. Проверьте прямоугольность и, если необходимо, отрегулируйте, пока клей не застыл. В качестве отделки вскройте этажерку двумя слоями глянцевого лака.
По следам Гарри Поттера
Все, кто читал книги Джоан Роулинг о приключениях Гарри Поттера или смотрел фильмы, снятые по этим романам, помнят, что юный чародей жил у своих малосимпатичных родственников в чулане под лестницей. Что и говорить, приходилось ему там несладко. Разумеется, по доброй воле никто не захочет жить в пыльной клетушке вместе с пауками.
С другой стороны, места для хранения различных вещей всегда не хватает. В прихожей небольшого дома практически нет места для мебели-хранилища – сюда, кроме входной, обычно выходят двери из внутренних помещений квартиры. Остальное пространство занимает лестница, ведущая на верхний этаж. Таким образом, для рационального использования годится лишь пустующее пространство под лестницей (рис. 8, а). Жить здесь, конечно, не стоит, но оборудовать эту площадь можно и красиво, и практично, устроив под лестницей шкаф для белья и одежды, рабочее место, шкафчик для обуви и полки.
Рис. 8. Мебель, встроенная в нишу под лестницей:
а – план прихожей; б – общий вид
Шкаф размещают под лестницей в том месте, где это позволяет высота в свету от пола до лестницы. Ширина шкафа определяется шириной марша лестницы. К шкафу подбирают пластинчатые дверки, обеспечивающие его эффективное вентилирование, что очень важно для хранящейся в нем одежды повседневного пользования. При необходимости размеры дверок можно несколько изменить по месту.
Наружную боковую стенку шкафа дополняют зеркалом во всю ее высоту и ширину. Зеркало, кроме своего прямого назначения, зрительно увеличивает размеры узкой прихожей. Оставшуюся же за шкафом нишу заполняют полками (рис. 8, б).
Центральным элементом устраиваемой под лестницей мебели является рабочее место, ограничиваемое слева боковой стенкой высотой до лестницы и справа – малым шкафом с пластинчатой дверкой. Высокая боковая стенка рабочего места служит одновременно задней стенкой большого шкафа для одежды. Правая боковая стенка малого шкафа – это в то же время и левая боковая стенка треугольной полки в самом углу ниши под лестницей.
Полку, расположенную на высоте письменного стола, используют как рабочее место, поставив здесь небольшой удобный табурет.
Если позволяет свободное место, ее для удобства работы делают слегка выдающейся вперед, за линию шкафов. Но эту полку можно сделать и выдвижной, закрепив ее на телескопических направляющих для ящиков (как полку для клавиатуры в компьютерных столах). А если места совсем мало, можно устроить откидное на петлях сиденье, прикрепленное к стене напротив.
На открытых полках хранят телефонные справочники, канцелярские принадлежности и другие нужные в работе предметы, на двух закрытых полках можно хранить, например, комнатную обувь.
Таблица 2
Обозначения материалов: МЩ – мебельный щит; МДФ – древесно-волокнистая плита средней плотности толщиной 19 мм; С – сосновая доска толщиной 20 мм; Ф – фанера.
Дополнительно: штанга для плечиков, петли, магнитные защелки, кромочная обкладка, шканты, шурупы, клей по дереву.
Конечно, свободную площадь под лестницей можно заполнить готовой мебелью. Но вряд ли она удачно впишется в довольно ограниченное пространство. Поэтому оптимальным решением будет размещение здесь самодельной мебели – шкафа с оригинальным стеллажом. Эту достаточно жесткую конструкцию делают в домашней мастерской и размещают под лестницей. Шкаф для одежды встраивают, уже ориентируясь на компоновку элементов данной конструкции. При необходимости его можно сместить влево, вплоть до края лестницы. Если лестница крутая, над шкафом останется еще место для полки (рис. 9). (Размеры указаны приблизительно, их уточняют в зависимости от конкретных условий.)
Работу по обустройству пространства под лестницей начните с ее обшивки снизу. Для этого сначала изнутри к тетивам лестницы прикрепите шурупами несущие бруски, а к ним – раскроенные по ширине лестницы плиты обшивки. Для удобства работы крупноформатную плиту лучше раскроить на несколько частей.
Крышка малого шкафа должна быть на уровне плиты рабочего стола, высота от пола которой приблизительно равна 72 см. Исходя из этого, определите высоту боковых стенок рабочего места с учетом его ширины, а также ширины шкафа.
После этого приступите к обустройству ниши под лестницей. Собранный узел поставьте на место и прикрепите слева и справа к настенным брускам.
К стене также прикрепите брусок для навешивания дверки большого шкафа и пристройте его боковую стенку. Последняя состоит из брусков и филенки.
Меньшую крышку прикрепите к обшивке лестницы через трехгранный брусок. Пластинчатые дверки навесьте на петлях. Изготовленную по месту треугольную дверку (как и пластинчатые двери) удерживают в закрытом положении магнитные защелки, прикрепленные к правой боковой стенке малого шкафа и напольному бруску.
Рис. 9. Конструкция мебели, встроенной под лестницей:
а – детальный план; б – вид сбоку; в – вид сверху;
1 – левая стенка; 2 – средняя стенка; 3 – правая стенка; 4 – полка; 5 – рабочий стол; 6 – брусок; 7 – перегородка; 8 – боковая стенка шкафа; 9 – треугольная дверка; 10 – обшивка лестницы; 11 – пластинчатая дверка
Многоуважаемый шкап
Один из самых ранних, известный со времен Древнего Египта и существующий доныне предмет мебели – прямоугольный сундук с верхней крышкой. Первые сундуки просто выдалбливали в массиве дерева; с XIII века их стали делать из планок, скрепленных гвоздями и связанных для большей крепости металлическими лентами.
Такие сундуки имели внушительный объем и глубину, поэтому было довольно сложно извлечь хранящиеся на дне вещи. Для преодоления этого неудобства с XV века в основании сундуков стали появляться один или два ящика. С тех пор комбинация сундука с ящиками стала известна под именем «шкаф». И хотя за долгие века человеческой истории было придумано огромное количество предметов интерьера, одно из самых значительных мест в мебельной иерархии досталось именно шкафам: от простых шкафов из долбленых бревен до резных красавцев из красного дерева и современных шкафов-купе.
Шкафы служат для хранения платья, белья, книг, посуды и многих других вещей. Кроме больших, солидных напольных шкафов применяются небольшие навесные, укрепляемые на стенах шкафчики, а также комоды, тумбочки, пеналы, витрины… Все они могут различаться размерами и формами, назначением и способом отделки. И хотя изготовление шкафа – не самая простая задача, ею стоит заняться. Ведь вы сможете спроектировать и приспособить для своих нужд такое хранилище, какого не будет больше нигде!
Универсально-сборные шкафы
Универсально-сборные шкафы делают из унифицированных плоских и объемных элементов. Главная особенность этих шкафов – экономичность: на их изготовление расходуют меньше древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, чем на передвижную мебель такого же полезного объема. Обычно такие шкафы используют для размещения книг, посуды, белья, установки теле– и радиоаппаратуры. Также в их секциях можно предусмотреть секретер и бар (подобная конструкция изображена на рис. 10).
Каждый трехсекционный универсально-сборный шкаф для оборудования жилых помещений состоит из двух боковых (левая и правая) собранных на клею секций. Средняя секция компонуется из набора плоских и объемных полок. Число вариантов компоновок универсально-сборных шкафов практически не ограничено. Один из них показан на рис. 10, а. Несколько таких шкафов можно установить как вдоль стен помещения в виде мебельной стенки, так и в качестве самостоятельной перегородки для помещения.
Изготовление подобной мебели, хоть она и выглядит весьма солидно, тем не менее несложно. Начинают работу с проектирования всей мебельной стенки и каждого шкафа в отдельности. После этого рассчитывают основные прямоугольные детали – боковины и полки – и раскраивают их из листов ДСП или МДФ. Если деревоплиты ламинированные, то дальнейшие подготовительные работы сводятся к оклейке торцов деталей кромочной лентой и высверливанию монтажных отверстий. Если же плиты не имеют отделки, придется сразу же этим заняться, так как универсально-сборные шкафы собирают уже из полностью обработанных деталей.
Наиболее экономичные способы отделки этих шкафов таковы.
Способ 1. Поверхности шкафов окрашивают водоразбавляемыми эмульсионными красками, допускающими промывку отделанных поверхностей водой и слабым мыльным раствором. Краски можно подкрасить водорастворимыми красителями в желаемый цвет.
Рис. 10. Универсально-сборные шкафы и элементы их сборки:
а – общий вид; б – соединение вертикальных и горизонтальных поверхностей; в, г – установка съемных полок; д – крепление профильных раскладок и распашных дверок на шарнирные петли; е – крепление откидных дверок на пяточные петли; ж – установка задней стенки; з – установка выдвижных ящиков; и, к – усиление съемных полок;
1 – вертикальный элемент (боковая стенка); 2 – горизонтальный элемент (несъемная полка); 3 – съемная полка; 4 – дверка; 5 – боковая стенка ящика; 6 – днище ящика; 7 – шкант; 8 – металлический уголок; 9 – подполочная планка; 10 – отверстия для полкодержателя; 11 – пластмассовый или металлический полкодержатель; 12 – подкладной брусок под петлю; 13 – петля шарнирная; 14 – шпилька; 15 – пилястр; 16 – петля пяточная; 17 – задняя стенка (фанера, оргалит); 18 – направляющая рейка; 19 – упор для ящика (или несъемная полка в этом же месте); 20 – профильная раскладка
Перед покраской кромки ДСП шпаклюют два раза. Затем все поверхности шлифуют мелкозернистой шкуркой и олифят. После высыхания олифы наносят два-три слоя краски поролоновым валиком или кистью. При нанесении кистью последний слой невысохшей краски торцуют поролоновой губкой. Отделанные таким образом поверхности имеют приятную рельефную фактуру с легким блеском. Рабочие поверхности откидных дверей (секретер, бар) следует отделать эмалями.
Способ 2. Боковые поверхности вертикальных стенок оклеивают синтетическими или бумажными обоями, остальные поверхности отделывают по технологии, о которой рассказывалось в первом варианте. На оклеиваемые поверхности наносят тонкий слой ПВА, расстилают лист обоев и прикатывают резиновым валиком или притирают мягкой тканью от середины листа к его краям. Не рекомендуется притирать обои линейкой – это может привести к значительному удлинению увлажненных клеем обоев и отслоению их краев после высыхания клея. Линейкой также можно повредить рисунок и фактуру обоев.
Способ 3. Некоторые поверхности, например откидных дверей секретера и бара, фасадные поверхности ящиков оклеивают пористо-монолитными пленками типа пеноплен, искусственной кожей или дерматином. Остальные поверхности отделывают по технологии, приведенной в первом и втором вариантах.
Пористо-монолитные пленки (ПМП) и дерматин соединяют клеем ПВА так же, как и обои. На откидных дверях сначала оклеивают внутреннюю их сторону и подгибают пленку на фасадную сторону. Затем наклеивают пленку на фасадную сторону двери внахлест по краям на первую. Места соединения двух пленок закрывают профильной предварительно отделанной раскладкой, что исключает отслаивание пленки и улучшает внешний вид шкафа.
На оклеенные ПМП поверхности можно наносить вручную тисненые рисунки. Рисунок наносят по шаблону или линейке закругленным латунным или алюминиевым предметом, наподобие ножа, нагретым до 60–80°. Нажимая им на оклеенную ПМП поверхность, образуют углубление, которое после затвердевания клея не исчезает.
Способ 4. Это самый простой способ отделки, при котором поверхности оклеивают самоклеящейся пленкой, имитирующей структуру дерева. Наклеивание такой пленки не представляет сложности даже при работе в одиночку, не занимает много времени, не требует последующего лакирования и т. д. Оклеенная деталь сразу же готова для дальнейшей работы. Но есть и минусы, главным из которых является неприятный запах наклеенной пленки. Кроме того, со временем или при интенсивной эксплуатации стыки пленки могут расклеиться, особенно на плохо подготовленных поверхностях. Подготовка поверхности сводится к ее выравниванию и шлифовке; неровности и выбоины должны быть предварительно зашпаклеваны.
Крепежные детали (шканты) устанавливают в кромки ДСП без «натяга», чтобы исключить расслоение плиты. Для этого диаметр гнезда должен быть равен диаметру шканта.
Когда все детали шкафа будут готовы, можно приступать к сборке. Сначала собирают боковые секции. Вертикальные (боковины) и горизонтальные (полки) поверхности соедините вставными круглыми шипами (шкантами) на клею (рис. 10, б). Такие соединения достаточно прочны, стоит лишь тщательно разметить и высверлить глухие монтажные отверстия. Чтобы склеивание было прочным, поверхность шканта обработайте крупнозернистой шкуркой для придания ей шероховатости. В качестве клея следует применять поливинилацетатную эмульсию (ПВА). Задние стенки (из ДВП), доходящие до уровня ящиков или закрывающие всю секцию, установите в фальцы, выбранные в вертикальных и горизонтальных деталях с внутренней стороны, и прикрепите шурупами (рис. 10, ж).
Затем собранные боковые секции соедините между собой на шкантах без клея полками и отделами с ящиками. Их дополнительно прикрепите к боковым секциям металлическими угольниками или мебельными стяжками (рис. 10, б). Таким образом, образуется средняя секция, в которой отсутствует задняя стенка. Если в шкафу предусмотрено более трех секций, сборку четвертой и последующих произведите аналогичным образом.
Съемные полки в шкафах установите на подполочные планки или пластмассовые полкодержатели (рис. 10, в – г). Стенки выдвижных ящиков соедините шкантами с клеем или шурупами. Для обеспечения плавного выдвижения ящики подвесьте на металлические телескопические направляющие. Можно обойтись и классическим методом – с реечными направляющими (рис. 10, з). Распашные двери можно навесить на шарнирные петли, откидные – на пяточные (рис. 10, д – е). Последние легко изготовить в домашних условиях из стальной полосы толщиной 2 мм, соединив заклепкой.
Чтобы упростить отделку кромок ДСП, придать шкафу единое архитектурно-художественное решение, на передние кромки вертикальных стенок наклейте профильные пилястры (рис. 10, д).
Шкафы соберите без клея насухо, подгоните ящики, полки, навесьте двери. Затем разберите его, исправьте погрешности, проведите дополнительную отделку и окончательно соберите.
Приведенная конструкция универсально-сборного шкафа (без задней стенки в средней секции) позволяет производить его окончательную сборку непосредственно у стены помещения. Для выравнивания шкафа под ножки подложите деревянные клинья. Если же задняя стенка в промежуточной секции необходима, то сборку ведите посредине помещения, а затем секцию аккуратно передвиньте к стене. Дополнительной работой станет также выборка фальцев под заднюю стенку в закрепляемых горизонтальных деталях средней секции и смежных с ними боковых стенках крайних секций (как показано пунктиром на рис. 10, ж – с внешней стороны последних, помимо уже выбранных с внутренней стороны).
В заключение приведем некоторые рекомендации по применению деревоплит. Лежащие свободно на опорах (подполочных планках или полкодержателях) полки из ДСП или МДФ под действием нагрузки прогибаются. Причем прогиб полок со временем увеличивается. Так как деформация зависит и от их длины, не рекомендуется применять в шкафах свободно лежащие полки длиной более 800 мм. Если длина полок должна быть больше рекомендуемой, то на их фасадную кромку нужно наклеить профильную раскладку из массива древесины (рис. 10, и). Это увеличит жесткость и улучшит внешний вид шкафа. Для увеличения жесткости и прочности соединения можно использовать торцевое соединение на вкладную рейку или прямой шип (рис. 10, к).
Шурупы ввинтите в предварительно просверленные в плите отверстия, диаметр которых равен внутреннему диаметру резьбы шурупа. При креплении фурнитуры (петли) к кромкам проведите упрочнение плиты. Для этого в просверленное отверстие впрысните ПВА из ручной масленки и, не дожидаясь высыхания клея, привинтите фурнитуру шурупом.
Шкаф в классическом стиле
Этот платяной шкаф можно сделать из недорогих и доступных материалов – клееных сосновых щитов толщиной 19 мм и березовой фанеры толщиной 6 мм (рис. 11). Соединения деталей должны быть прочными и надежными, а использовать для изготовления деталей следует только натуральную древесину. Тогда со временем шкаф будет смотреться только лучше.
Хотя конструкция шкафа (цоколь, стенки, крышка) аналогична классическому образцу и сделан он из натуральной сосны, по сравнению с прототипом у него имеются и некоторые отличия. Современная фурнитура и клееные щиты не совсем соответствуют старым традициям. Однако эти «мелочи» значительно облегчают изготовление мебели и не ухудшают ее внешний вид. Прежде каркас и панели собирали из широких гладко выструганных досок. Иногда, при некачественной сушке пиломатериалов или резких перепадах влажности и температуры, они коробились, а то и вообще растрескивались.
Рис. 11. Конструкция и основные размеры деталей платяного шкафа
В данной конструкции шкафа вместо широких досок для изготовления панелей использованы клееные щиты, набранные из узких брусков. Поэтому они обладают одним большим преимуществом – при перепадах влажности и температуры изменения размеров отдельных брусков компенсируют друг друга. Таким образом, собранные из клееных щитов панели защищены от коробления и образования трещин.
При сборке панелей боковых стенок и дверок можно немного облегчить себе работу: все традиционные шиповые соединения заменить более простыми соединениями на шкантах. Соединяя цоколь и крышку с боковыми стенками, вместо шипового соединения с фиксирующими деревянными клиньями используйте современные мебельные стяжки из пластмассы и металла. А большой ящик поставьте на металлические телескопические направляющие, чтобы он выдвигался легко и без перекосов.
Петли, накладки замков и ручки подберите соответствующими стилю шкафа – из латуни. В закрытом положении дверку можно запереть на ключ с помощью обычного мебельного замка. Обе передние ножки – точеные, из сосны. Но при отсутствии токарного станка их можно сделать и в виде кубиков, склеив несколько квадратных делянок и опилив до той же высоты.
Три несущие горизонтальные панели – днище, средняя полка и основание крышки – имеют одинаковые форму и размеры. Их углы разметьте с помощью шаблона из тонкой фанеры или плотного картона.
Цоколь состоит из двух горизонтальных панелей – днища и средней полки, к которым приклеены и дополнительно привинчены шурупами вертикальные боковые стенки. Головки шурупов впоследствии закроются декоративными раскладками.
После того как горизонтальные панели и вертикальные стенки цоколя будут склеены, прикрепите к ним предварительно запиленные «на ус» декоративные раскладки. Крепят раскладки шурупами, вкручивая их с внутренней стороны.
Телескопические направляющие выдвижного ящика прикрепите к перегородкам, установленным с помощью мебельных уголков между дном и средней полкой.
Дверки и боковые стенки шкафа имеют одинаковую конструкцию и представляют собой рамы с фанерными филенками. Вырезанные из клееных щитов детали рам соедините шкантами на клею. С лицевой стороны проемы рам оснастите декоративными штапиками, а затем вставьте в них фанерные филенки (см. верхний фрагмент на рис. 11).
Для правильной сборки угловых стыков боковых панелей шкафа продольные кромки деталей выпилите дисковой пилой под углом 22,5°. Промазав клеем кромки деталей, сложите их вместе и обмотайте упаковочной клейкой лентой. В таком положении оставьте детали до полного высыхания клея. Чтобы придать угловому стыку дополнительную прочность, с внутренней стороны вклейте и привинтите шурупами дополнительную распорку (см. нижний фрагмент на рис. 11).
Укрепив в проемах филенки, боковые стенки установите на цоколе. Направляющими с внешней стороны для них служат декоративные раскладки, приклеенные вдоль верхней кромки цоколя.
Прикрепите боковые стенки к цоколю легкоразъемными клиновыми мебельными стяжками. Разъемное соединение пригодится для разборки шкафа в случае переезда. С помощью таких же клиновых мебельных стяжек прикрепите боковые стенки к крышке шкафа.
Выдвижной ящик тоже соберите из клееных сосновых щитов толщиной 19 мм. Боковые стенки соедините встык на шурупах с клеем, а затем привинтите к ним фанерное днище и декоративную лицевую панель.
Вешалка для одежды представляет собой круглую перекладину 25 мм, которую без крепления вкладывают в специальные накладные гнезда, установленные на боковых стенках шкафа.
Чтобы отделка поверхности соответствовала стилю шкафа, не покрывайте его современным глянцевым лаком, а обработайте древесным маслом и воском, как это делали мастера в прошлом. Древесное масло напоминает по своим свойствам высококачественную олифу, но дает более тонкую и прочную пленку с едва заметным золотистым оттенком.
Собранный шкаф отшлифуйте мелкой наждачной бумагой. ыль после шлифования тщательно удалите. Затем кистью нанесите древесное масло и дайте ему впитаться и просохнуть. Через 24 часа зачистите поверхность тонкой шкуркой и покройте воском – бесцветной восковой мастикой для паркета. А примерно через сутки отполируйте восковое покрытие до шелковистого глянца тампоном из мягкой ткани. Если такая отделка шкафа покажется чересчур скромной, украсьте дверки и лицевую панель выдвижного ящика накладными резными или рисованными орнаментами или используйте пигментированные восковые мастики различных цветов и оттенков.
Сосновый гарнитур
В последние годы появилось очень много мебельных фабрик и магазинов. Но несмотря на их широкий ассортимент, по приемлемым ценам можно купить мебель лишь из ламинированной деревоплиты. Гарнитур из натуральной древесины доступен только для очень «тугого» кошелька.
Рис. 12. Общий вид и конструкция секционного шкафа:
1 – боковая декоративная панель; 2 – задняя стенка; 3 – внутренняя панель; 4 – короб для ящика; 5 – большой выдвижной ящик; 6 – малый выдвижной ящик; 7 – накладка; 8 – полка; 9 – деревянная дверка; 10 – стеклянная дверка; 11 – карниз; 12 – козырек светильника; 13 – опорная планка ящика; 14 – направляющая планка ящика; 15 – пара резьбовых стяжек
Однако хороший недорогой гарнитур можно сделать и самостоятельно.
Работу целесообразно начать с изготовления секционного шкафа. В рассматриваемом варианте он составлен из четырех секций и имеет общие габариты 3000 2200 500 мм, что позволяет разместить его даже в маленькой комнате. I, II и IV секции таковы: ширина по 820 мм, глубина 300 мм; у III секции ширина 425 мм. Разумеется, и количество секций, и их размеры могут быть другими, но тогда нужно пересчитать и размеры всех деталей.
Описание конструкции шкафа и некоторых моментов процесса изготовления продемонстрируем на примере секции I.
Боковые стенки шкафа (на рис. 12 слева) выполнены из двух частей. Первая из них – декоративная, ее мы рассмотрим ниже. Вторая – несущая внутренняя панель, которая служит для крепления полок, в том числе соединяющих. Таких панелей в каждой секции две. Поскольку они находятся внутри шкафа, то могут быть изготовлены из мебельной плиты МДФ 2200 300 16 мм с соответствующей отделкой. В панелях сверлят по два ряда отверстий 4 мм с шагом 32 мм для крепления и установки полок. Соединяющие полки выполняют двух типоразмеров: 786 484 18 (короб для большого выдвижного ящика) и 786 300 18 мм. Их изготавливают из мебельных щитов и крепят с помощью резьбовых шпилек, как показано на рис. 13, а. Разметку соединений ведут как для соединения на шкантах, после чего в торцы полок вклеивают резьбовые шпильки M5 или М6, а в панелях выполняют цековку под соответствующую шайбу с гайкой и сквозным отверстием для шпильки. Промежуточные полки имеют длину на 2–3 мм меньше, чтобы их можно было без особого труда переставить на любой необходимый уровень. Их можно изготовить из ламинированной МДФ или мебельных щитов.
Рис. 13. Детали конструкции секционного шкафа:
а – крепление стягивающих полок; б – набор деревянных дверок; в – монтаж козырька светильников; г – крепление стеклянных дверок;
1 – резьбовая шпилька М5/М6 (вклеена); 2 – цековка; 3 – гайка с шайбой М5/М6; 4 – вертикальная обвязка дверки; 5 – цековка для петли; 6 – делянки набора дверки; 7 – горизонтальная обвязка дверки; 8 – кронштейн крепления козырька; 9 – козырек светильника; 10 – кронштейн с лампочкой; 11 – провод от светильника к выключателю; 12 – стеклянная дверка; 13 – ручка (приклеена к стеклу); 14 – хомут осевого шарнира; 15 – металлический шарик
Боковые вертикальные стенки короба для выдвижного ящика сделайте из мебельных щитов 484 274 18 мм. К ним прикрепите на шурупах стенки секции шкафа. Между собой стенки и полки короба соедините цилиндрическими шкантами.
Опорную планку короба, карниз и козырек светильника (все по 786 90 18 мм) и накладки 2200 50 18 мм изготовьте из сосновых досок.
Открытую боковую стенку секции закройте декоративной панелью из мебельного щита или (в более дешевом варианте), как показано на рис. 12, составной панелью. В последнем случае каркас изготовьте из досок на шиповых соединениях и обшейте куском отделочной ДВП, ламинированной натуральным шпоном.
При монтаже между декоративной панелью и внутренней стенкой секции поставьте прокладки, чтобы общая толщина пакета получилась 50 мм, т. е. равной ширине накладки.
Читать бесплатно другие книги:
