Шкафы-купе, прихожие, горки, стенки, полки, комоды и другая сборная мебель Подольский Юрий
Если же безопасность стеклянных дверей вас очень беспокоит, можете скомбинировать фасад из нескольких частей. Например, снизу 300–500 мм занимает ЛДСП, а выше располагается зеркало. Для разделения и обрамления филенок в таких комбинированных дверях применяется специальный промежуточный профиль, который никак не крепится к раме – он просто надет на филенки (рис. 29, а). Другой вариант – сделать всю дверь стеклянной (зеркальной), но разделенной на пять-шесть частей. Тогда такие сравнительно небольшие куски стекла вряд ли разобьются.
Дверь шкафа-купе в обязательном порядке оснащается системой скольжения или качения, которая представляет собой каретку с роликами, встроенную в раму, и металлические треки (рельсы, направляющие), по которым движется дверное полотно. Кроме того, конструкция каретки предусматривает специальные регулируемые механизмы, позволяющие выставить дверь без перекосов.
Системы скольжения предлагаются двух видов: нижняя, или механизм напольного качения, и верхняя, или роликовый подвес. Принцип действия первой таков: встроенные в дверную раму ролики на шарикоподшипниках катятся по металлическим направляющим, прикрепленным к основанию шкафа или полу помещения. Каждый такой ролик рассчитан на вес как минимум до 40 кг, т. е. одна дверь может иметь вес 80 кг. По подсчетам специалистов, рабочий ресурс роликов на подшипниках составляет 250 тысяч открываний или полмиллиона движений в обе стороны. Вверху рамы закреплены колесики, не несущие особой механической нагрузки, – вместе с верхней направляющей они лишь удерживают полотно в вертикальном положении.
Рис. 29. Система раздвижных дверей напольного качения:
а – общий вид (комбинированная дверь); б – устройство двухдверной системы;
1 – верхний направляющий профиль; 2 – верхние ролики-ползунки; 3 – ручка (вертикальная обвязка рамы); 4 – филенка из ДСП, МДФ или столярной плиты; 5 – нижний (опорный) ролик; 6 – нижний направляющий профиль; 7 – промежуточный (разделительный) профиль обвязки; 8 – стекло или зеркало; 9 – горизонтальные элементы обвязки двери
Верхнюю систему скольжения отличает отсутствие нижнего рельса – вся нагрузка лежит на верхнем, к которому с помощью роликов подвешено дверное полотно. Роликовый подвес многие считают более совершенным и оснащают им не только шкафы, но и межкомнатные перегородки, имеющие солидные размеры и массу. Однако недостатки у этого варианта все же есть. Он требует более тщательного монтажа и регулярного обслуживания. Если у шкафа-купе отсутствует корпус, а потолок в квартире не выровнен как следует, при использовании роликового подвеса могут возникнуть вполне очевидные проблемы. Хороший монорельсовый механизм существенно дороже двухрельсового собрата. Правда, существуют довольно простые и недорогие системы из потолочной направляющей и роликов, позволяющие навесить дверное полотно из столярной плиты толщиной 16 мм. Но долговечность и надежность такой системы невысока.
Поэтому для устройства шкафов-купе, где наличие нижней направляющей не является помехой (в отличие от межкомнатного прохода, где она представляет определенное препятствие), применяют в основном двухрельсовые системы напольного качения (рис. 29, б). А для мансардных шкафов с косым торцом верхняя система скольжения вообще неприменима.
Потолочные и напольные профили направляющих с различными видами облицовки предлагаются длиной до 3,6 м. Если шкаф будет большей длины, то профили легко и точно стыкуются. Вес дверей переносится через опорные колесики на напольную направляющую, а по верхней скользят ролики-ползунки, которые только ведут дверь и не воспринимают нагрузки.
Именно поэтому такую систему можно использовать и с подшивными потолками, и в каркасе шкафа. Нижнюю направляющую, на которую приходится практически вся нагрузка, прочно прикрепляют к полу. Эти нюансы необходимо понимать при монтаже направляющих.
В зависимости от финансовых возможностей и навыков вы можете воспользоваться полным комплектом для сборки раздвижных дверей или набором профилей и роликов, изготовив дверные полотна самостоятельно. На рынке представлено много производителей, изделия которых практически не отличаются друг от друга, кроме как формой профиля и его цветовой гаммой. По сути, какую из этих фирм вы выберете, не имеет большого значения, так как сборка дверей практически для всех систем одинакова. Более того, при покупке вам дадут вкладыш с формулами, как ее рассчитать, и рекомендации по последовательной сборке.
Возможно и самостоятельное изготовление полностью деревянной филенчатой двери по обычной для таких дверей методике. В последнем случае для устройства дверей-купе необходимы только верхняя и нижняя направляющие и комплект роликов, которые крепят к нижней и верхней обвязке деревянной рамы двери.
В наиболее дешевом варианте раздвижной системы используется сплошная безрамная дверь из листа ЛДСП толщиной 16 мм, к которому сверху и снизу прикреплены ролики. Роль дверной ручки в этом варианте исполняет или просверленное насквозь отверстие, или профрезерованный на половину толщины листа паз. Надежность и эстетическая привлекательность такой системы наименьшая, но и она имеет все права на существование.
Фирмы, работающие с профилем конкретного производителя, используют для определения размеров элементов рам специальные расчетные методики. Приобретая готовый комплект для изготовления раздвижных дверных систем, можно предоставить специалистам результаты обмеров помещения и получить взамен уже нарезанные в размер профили. Правда, если где-то вкралась ошибка или в ходе работ потребуется увеличить размеры какой-либо детали, заготовку придется покупать снова. Любитель же, имеющий дело с изделиями разного «происхождения», может нарезать профиль, основываясь на здравом смысле.
Сначала вычислите длину вертикальных элементов рам – боковых ручек. Для этого из заданной высоты проема вычтите расстояния от низа опорного трека (нижней направляющей) до нижней грани обвязки дверной рамы и от верхней грани обвязки до верха внутренней полости верхней направляющей, а также толщину самих направляющих. Обычно нижний зазор делают не более 5 мм, а величина верхнего зависит от того, насколько неровными являются горизонтальные поверхности проема. Верхние направляющие обычно позволяют компенсировать перекосы до 30 мм, а иногда даже больше. При приемлемой параллельности направляющих верхний зазор обычно находится в пределах 10–15 мм. Величина этих зазоров как технологических параметров указывается в инструкции, прилагающейся к комплекту роликов, и зависит от конкретного производителя комплекта[10]. Таким образом, чтобы найти длину ручек, вычтите из высоты проема сумму технологических зазоров и удвоенную толщину металла направляющих. Вычесть нужно и толщину ковролина, если высота проема измерялась не от его поверхности, а от чистого пола. Кроме того, учтите, что направляющие могут крепиться не к полу и потолку, а к подкладкам, подиуму или фальшпанелям, толщину (высоту) которых нужно также вычесть из общей высоты проема.
Ручки режьте сразу парами, чтобы они были совершенно одинаковыми, используя маятниковую пилу или ножовку по металлу. В последнем случае пилить желательно в стусле, чтобы линия распила получилась строго перпендикулярной.
Обычно профиль дверной рамы продается обтянутым полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить его в процессе транспортировки. Перед разрезанием профиля не снимайте ее и режьте прямо по пленке во избежание возникновения царапин на ручках.
Ширину рамы можно найти, зная размер проема, количество дверей и величину их перекрытия. Минимальное перекрытие дверей принимается равным ширине ручки, т. е. зависит от конкретного профиля рамы. Обычно это 30–40 мм. Таким образом, для расчета двухдверной системы из ширины проема вычтите размер боковых фальшпанелей (при их наличии), прибавьте величину перекрытия и полученное значение разделите пополам. В случае наличия в системе не двух, а трех или четырех дверей величину перекрытия дверей прибавьте столько раз, сколько перекрытий будет в системе, и разделите на число дверей.
Из полученного значения ширины рамы одной двери вычтите двойной размер ручки (вертикального профиля рамы) – в результате получите чистый размер верхнего и нижнего профилей каждой рамы. Но и это еще не все. В вертикальных профилях (ручках) может быть предусмотрен паз для позиционирования горизонтальных обрамляющих профилей глубиной 1 мм, т. е. горизонтальный профиль входит в вертикальный на 1 мм слева и на 1 мм справа. В таком случае к уже полученному размеру горизонтальной обвязки прибавьте 2 мм. Теперь можно резать и эти элементы обвязки, причем тоже парой – для идентичности.
Далее, исходя из размеров профилей, находим размер заполнения дверной рамы. По высоте оно равно длине боковых ручек минус высота профилей горизонтальной обвязки, по ширине – расстоянию между ручками. Но не торопитесь вырезать филенку, ведь это – габаритные размеры просвета в раме для вставки, в качестве которой можно использовать ДСП, зеркало, стекло, ротанг, бамбук, а также комбинации различных материалов. Чтобы найти реальный размер вставки, из полученных значений вычтите технологические зазоры (обычно 1 мм), а для стекла и зеркала – еще и толщину уплотнителя, которым обрамляют стеклянную филенку перед установкой в раму. Затем прибавьте с каждой стороны глубину пазов в профилях.
Размеры заполнения получены, и если вы в них уверены – можете вырезать филенки. Но лучше поступить по-другому – соберите обвязку, примерьте ее к дверному проему, убедившись в том, что рама изготовлена правильно, замерьте реальный размер посадочного места для вставки и только после этого (с учетом толщины уплотнителей) вырежьте филенки.
Итак, возьмите заготовленные детали обвязки и разметьте места для сверления отверстий в вертикальных профилях под крепежные саморезы для верхнего горизонтального профиля. Для этого замерьте расстояние от торца горизонтального профиля до середины отверстия под крепежный саморез (типовое значение – 7,5 мм) и перенесите его на вертикальный профиль. На вертикальном профиле отметьте место удаления отверстия от торца профиля и отметьте центр отверстия.
Аналогичную процедуру разметки сделайте в вертикальном профиле (ручке) с другой стороны хлыста для сверления отверстий под крепеж нижнего горизонтального профиля.
С этой же стороны вертикального профиля разметьте отверстия крепления опорных колес. Для этого замерьте расстояние от торца до середины крепежного отверстия блока с опорным колесом и переносите этот размер на вертикальный профиль.
По всем размеченным отверстиям просверлите в вертикальных профилях крепежные отверстия диаметром 5 мм под саморезы (обычно саморезы с головкой под шестигранник идут в комплекте с профилями). Отверстия сверлите насквозь через обе планки профиля (наружную и внутреннюю). В общей сложности у вас получится по три отверстия в каждом вертикальном профиле: одно вверху под верхний горизонтальный профиль, второе внизу под нижний горизонтальный профиль и третье внизу под крепление опорных колес.
Теперь отверстия в наружной планке вертикальных профилей рассверлите до диаметра 8 мм, чтобы через них могла пройти шляпка крепежного самореза (прижим будет осуществляться к нижней планке). На этом подготовительные этапы с элементами конструкции каркаса двери закончены, и можно приступать к сборке.
Сборка рамы начинается с соединения верхнего горизонтального профиля обвязки с правым вертикальным профилем (ручкой). Для этого совместите просверленные отверстия в вертикальном профиле с монтажным отверстием в горизонтальном верхнем профиле и, вставив саморез, стяните детали между собой. Аналогичную процедуру проведите и с другой стороны, соединяя левую ручку с верхним горизонтальным профилем обвязки. Точно так же соедините и стяните нижнюю горизонтальную планку с правой и левой ручками.
В нижний горизонтальный профиль поочередно вставьте опорные колеса, совместите крепежные отверстия и закрепите их болтами на своих местах. Не следует вворачивать болт глубоко, достаточно, чтобы он вышел из планки на 1–2 мм.
Чем сильнее вы затянете шуруп, тем глубже ролик войдет в профиль. В дальнейшем с помощью вкручивания или выкручивания этого болта вы будете регулировать расположение конструкции на нижней направляющей опоре.
Примерьте раму к шкафу, и если вас все устраивает, определитесь с размером заполнителя. Для этого нужно замерить размеры полученного проема – на всю глубину пазов в профилях. Для того чтобы филенка вошла в раму без проблем, необходимо оставить зазор с каждой стороны по 1 мм, то есть полученную высоту и ширину уменьшите на 2 мм. Для того чтобы вставить зеркала или стекла, уменьшите этот размер еще на 1 мм по всему периметру (толщина резинового профиля, как говорилось выше, равна 2 мм, однако он немного сожмется). Теперь вырежьте филенки.
Если вырезанная в размер деревоплита толщиной 10 мм ламинированная или шпонированная, то дополнительная отделка ей не нужна, и она просто вдвигается в паз каркаса во время его сборки (об этом пойдет речь немного позже). Стекло или зеркало для установки в раздвижную дверь обычно применяется толщиной 4 мм и удерживается в пазах резиновым уплотнительным профилем. Такой уплотнитель шириной 11 мм имеет паз шириной 4 мм и может быть разной высоты, в зависимости от размера профиля рамы (8–10 мм). Есть также уплотнители под ЛДСП, МДФ или двойное стекло с шириной паза 8 мм. Толщина основания уплотнителя (которую следует учитывать при вычислении размеров заполнения (филенки)) равна 2 мм для высокого профиля и 1,5 мм для низкого.
Если филенки изготовлены из необработанной деревоплиты, облицуйте их. Для этого можно использовать шпон, самоклейку, обои, драпировочную ткань или даже декоративный линолеум. Чаще всего для облицовки применяют обои – их современный ассортимент позволяет украсить дверь на любой вкус. Вначале нанесите клей непосредственно на обои; как только клей на обоях начнет слегка схватываться, плиту тоже покройте слоем клея. Когда плита слегка просохнет, приступайте к приклеиванию обойного полотна. Заднюю сторону также необходимо оклеить обоями. Для оклеивания обеих сторон рекомендуется использовать обои одинакового качества.
Тонкие панели из фанеры, ДСП и натурального дерева при односторонней облицовке в процессе эксплуатации начинает вести и искривлять. Это происходит из-за неравномерной защищенности материала панелей от воздействия на него меняющихся влажности и температуры. Чтобы исключить эти процессы, необходимо создать единую облицовку панелей со всех сторон. Это относится не только к обоям, но и ко всем другим покрытиям.
После того как облицовка филенки полностью высохнет (или стекла/зеркала будут нарезаны в размер), дверь обрамляется алюминиевыми профилями. Разберите конструкцию обрамления, выкручивая стягивающие саморезы. Опорные нижние колеса можно не откручивать.
Если вставками являются зеркала – наденьте по всему периметру зркала уплотнительную резинку. Поставив конструкцию на ребро, приложите вертикальную направляющую и вставьте крепежные саморезы в верхнюю и нижнюю горизонтальные планки. С помощью шестигранника стяните конструкцию.
Перевернув дверь и поставив ее на уже закрепленную ручку, вставьте в наполнение вторую вертикальную ручку и так же стяните саморезами. Не забудьте вставить под крепежный саморез верхней горизонтальной планки ролики-ползунки для позиционирования конструкции в верхней направляющей.
Так же проводится сборка двери с деревянными филенками. Резиновый уплотнитель в этом случае применять не обязательно, а при надевании профиля на филенку можно использовать резиновый молоток.
После того как все двери собраны, осталось установить их на место. Верхняя направляющая имеет два паза для верхних позиционирующих опор – ближний и дальний. Нижняя, соответственно, имеет две канавки для опорных колес – ближнюю и дальнюю. Дальнюю направляющую сверху и дальнюю канавку снизу используйте для установки одной конструкции, а ближнюю направляющую сверху и ближнюю канавку снизу – для установки второй.
Вначале заведите верх двери в дальнюю верхнюю направляющую и, приподнимая ее, позиционируйте нижние опорные колеса в дальнюю канавку. Если верхнего зазора для этого недостаточно, надавите на подпружиненные нижние колеса и утопите их вверх, в тело нижней горизонтальной планки обвязки двери. Приподнимая конструкцию, позиционируйте опорные нижние колеса в дальнюю канавку нижней опорной планки.
Нижняя направляющая у вас еще не полностью прикручена? Проверьте ход двери, при необходимости выровняйте направляющую, но все еще не прикручивайте ее всеми шурупами, а закрепите струбцинами или вторым шурупом в дальнем (левом) углу.
Аналогично производится установка второй двери-купе в ближние направляющие. Позиционируйте эту дверь, используя для ее установки ближний верхний паз и ближнюю нижнюю направляющую канавку. Еще раз проверьте ход, уже для обеих дверей. Только после этого можно окончательно закрепить шурупами нижний направляющий профиль. Перед этим в его пазы с натягом задвигают пружинные стопоры усиками вверх. Эти стопоры служат для фиксации двери в закрытом положении. Для каждой двери нужен только один стопор.
Предпоследний шаг – регулировка вертикальности дверей. Вкручивая или выкручивая болт крепления опорных нижних колес с правой и с левой стороны каждой конструкции, добейтесь ее вертикального расположения и отсутствия перекоса.
И наконец, в качестве защиты от пыли на кромки дверей с помощью двустороннего скотча приклейте шлегель – мелкую щетку с искусственным ворсом или полоску из пористой резины. В ее задачу также входит амортизация ударов при резком открывании дверей. У дверей, примыкающих к стенам, шлегели наклеивают на их боковые кромки. Если двери имеются и в середине (не примыкающие к стенам), уплотнительные щетки наклеивают на тыльную сторону их боковых профилей.
Мебель для хранения посуды
Ни один дом не может обойтись без посуды, и никакая посуда не может обойтись без того места, где она должна храниться. Ведь наиболее удобным способом хранения всего того, что является реквизитом ежедневной жизни каждого хозяйства, было размещение предметов в посудном шкафу, часто имевшем форму серванта, буфета или кабинета-горки с витриной.
Буфет – это шкаф для хранения посуды, закусок, напитков. Часто буфет является частью интерьера столовой комнаты или той части гостиной, что отвечает за прием гостей.
Уже в конце XVIII века шкафы-буфеты приобрели тот вид, который сохранился до наших дней и считается наиболее рациональным: верхние полки со стеклянными или непрозрачными дверцами для стеклянной или хрутальной посуды, выдвижные ящики для металлических столовых приборов, основные массивные нижние закрытые полки для тяжелой фарфоровой и металлической посуды – тарелок, блюд, чаш, чайников и других предметов. Нередко нижнюю и верхнюю часть буфета разделяет стол с нишей.
За века развития мебельного искусства буфет претерпел немало изменений. Появлялись и исчезали как удачные модели, так и менее популярные изделия. В частности, сервант – небольшой буфет для хранения посуды и столового белья – завоевал много симпатий хозяев, особенно в нашей стране, в связи с обилием малогабаритных квартир. С этими представителями мебели для кухонь и столовых мы и предлагаем вам познакомиться поближе.
Буфет
Этот изящный кухонный шкаф для хранения муки, крупы, специй, кулинарных приправ и прочих припасов придумали голландские дизайнеры (рис. 30, а). Его конструкция оригинальна, а внешний облик и удобство оценит каждая хозяйка. Специальные ящики не только вместительны, но еще и позволяют хранить мелочи или сыпучие продукты так, что их видно через стеклянные окошки. А ручки-этикетки дадут возможность снабдить подписями каждый ящик, экономя, таким образом, время хозяйки на поиск нужных вещей или продуктов.
Но учтите – без верстака или рабочего стола с прочной и ровной столешницей рассчитывать на успешное изготовление такого шкафа нельзя. Несмотря на внешнюю простоту, он требует не только точного изготовления отдельных деталей, но и тщательной сборки узлов и конструкции в целом. Здесь не обойтись без добротного фуганка, фрезерной машинки или хотя бы рубанка-шпунтубеля. Кроме того, потребуются угольник, желательно металлический, и несколько больших струбцин. Под весь крепеж – шурупы и гвозди – сверлят отверстия, чтобы и соединения были прочными, и не было брака в работе.
Основным материалом для изготовления кухонного шкафа выбрана столярная плита (не ДСП!) толщиной 18 мм. Потребуется еще качественная фанера толщиной 6 мм. Применение такого материала, к тому же экологически безупречного, обеспечивает конструкции вполне представительный вид.
Все детали, необходимые для сборки, заготовьте заблаговременно в соответствии с таблицей деталей и материалов. Они должны быть качественно обработаны в окончательный размер, т. е. сначала выпилены с припусками, затем – боковые кромки проструганы, а торцы опилены.
Однотипные детали обработайте совместно в пакете: черновые заготовки стяните струбцинами, обработайте боковые кромки, а далее мелкозубой ножовкой выпилите детали в окончательный размер по длине. Фасонный цоколь [5] и отверстия в накладках [31] выпилите обычным или электролобзиком.
Сборку шкафа начните с боковых стенок. Предварительно в боковой кромке каждой стойки [2], используя фрезерную машину, шпунтубель или дисковую электропилу, строго посередине выберите паз шириной 6 мм и глубиной 10 мм. Паз служит для соединения стоек [2] с обвязками [3] и [4] и для установки панелей [28].
Таких же размеров пазы выберите и в обвязках: в средней [3] – по всему периметру, в нижней [4] и верхней [6] – по торцам и в одной кромке. В торцы обвязок вклейте шпонки из полоски фанеры толщиной 6 мм и шириной 19 мм, длину определите по месту.
Сборку боковой стенки начните с вклеивания обвязок в заднюю стойку. Далее приклейте панели [28] и переднюю стойку.
Рис. 30. Буфет:
а – общий вид; б – конструкция большого ящика; в – детальный вид; г – шаблон цокольной доски (шаг координатной сетки 25 25 мм);
1 – передняя стойка; 2 – боковая стойка; 3 – обвязка боковая; 4 – обвязка нижняя; 5 – цоколь фасонный; 6 – обвязка верхняя; 7 – обвязка задняя; 8 – днище корпуса; 9 – полка верхняя; 10 – полка левая; 11 – перегородка; 12 – полка правая; 13 – полка посудная; 14 – панель верхняя; 15 – перегородка; 16 – набойка; 17 – рейка; 18 – стойка дверки; 19 – обвязка дверки; 20 – боковая стенка; 21 – стенка; 22 – боковина; 23 – стенка; 24 – перегородка; 25 – рейка; 26 – панель; 27 – накладка; 28 – панель; 29 – днище; 30 – днище; 31 – накладка; 32 – перегородка; 33 – раскладка-декор; 34 – обшивка задняя; 35 – обкладка фигурная; 36 – штапик; 37 – стеклянная вставка; 38 – ручка мебельная; 39 – ручка-этикетка; 40 – петля мебельная; 41 – защелка магнитная; 42 – уголок
Собрав боковую стенку, проконтролируйте по угольнику перпендикулярность сторон и стяните ее струбцинами, разместив их в районе обвязок. Выступившие капельки клея удалите влажной тканью.
Раму задней стенки шкафа соберите аналогично боковым стенкам, соединяя стойки [1] с обвязками [7]. Предварительно в этих деталях выберите четверть размером 15 12 мм для установки досок обшивки [34], в качестве которых можно с успехом применить тонкую вагонку.
Затем к днищу [8] на клее и шкантах 8 мм прикрепите боковые стенки, а после высыхания клея – раму задней стенки.
Клеевое соединение усильте гвоздями 3 60 мм, забиваемыми с шагом 150 мм. Желательно использовать гвозди с утапливаемой шляпкой, но можно взять и обычные, откусив у них предварительно шляпки.
После этого шурупами с потайной головкой 3 35 мм прикрепите верхнюю панель [14]. Она придаст каркасу некоторую жесткость. Положите каркас плашмя и «обшейте» заднюю стенку досками обшивки [34], закрепляя их шурупами 2,5 16 мм, по два в каждый край доски. К боковым панелям крайние доски обшивки привинтите шурупами 2,5 25 мм с шагом 150 мм.
Передние стойки [1] приклейте к боковым стенкам, усиливая соединение шкантами-невидимками через каждые 200 мм. Если же работа со шкантами для вас затруднительна, используйте гвозди или шурупы. Но в этом случае для отделки придется применять исключительно непрозрачное лакокрасочное покрытие.
Лицевые обвязки – верхнюю [6] и фасонную (цоколь) [5] – прикрепите к каркасу аналогично.
Когда каркас будет собран, установите перегородки и полки. На перегородке [11] разметьте места установки полок [10]. Каждую такую полку соединяйте с перегородкой тремя шкантами 8 мм и дополнительно подкрепляйте направляющим уголком [42]. Предварительную установку полок на шкантах произведите всухую (без клея) в горизонтальном положении перегородки. При сборке проверьте, все ли свободные левые края полок располагаются в одной плоскости.
Соединение полок и перегородки усильте направляющими уголками [42], привинтив их шурупами 3 15 мм. В уголках просверлите отверстия, края которых тщательно раззенкуйте, чтобы потайные головки шурупов не выступали.
Каркас уложите на левый бок и установите перегородку с полками, разметив предварительно положение полок на левой боковой стенке. Подогнав углы полок к стойкам, полки снимите с перегородки и прикрепите к ним рейки [17] и уголки [42].
Аналогично прикрепите и правые полки [12]. После этого перегородку и полки склейте и установите в каркас шкафа.
Перегородку соедините с днищем [8] с помощью трех шкантов. Полки [10] к задней стойке [1] привинтите шурупами 3,5 40 мм, а к передним стойкам прикрепите с помощью уголков [42].
На торец перегородки установите нижнюю полку [9] и просверлите для шкантов три отверстия 8 мм на проход – сразу в полке и в перегородке. Отверстия в нижней полке используйте как направляющие для сверления отверстий в верхней полке [9].
На обеих полках разметьте места установки коротких перегородок [15]. С каждой полкой они соединены двумя шкантами. К торцам верхней полки [9] прикрепите рейки [16].
Нижнюю полку установите окончательно на место, промазав стыкуемые поверхности клеем и загнав шканты так, чтобы они возвышались над полкой на 15–20 мм. Установите сначала центральную, а потом боковые перегородки [15]. Завершите операцию монтажом верхней полки [9] – тоже на шкантах и клее.
Все полки и перегородки соедините с задней стенкой шурупами 2,5 25 мм. Полки для посуды [13] прикрепите к задней и боковым стенкам. Делать эти полки съемными и устанавливать на полкодержатели нежелательно – их большая длина неизбежно приведет к значительному прогибу.
Основа буфета готова. Пора заняться его оформлениеми мелкими доделками. Сопрягаемые торцы фигурной обкладки-карниза [35] (можно купить готовый декоративный профиль или сделать его самостоятельно с помощью фрезерной машинки) запилите в стусле под углом 45°. Для удобства сборки верхнюю панель [14] снимите и прикрепите обкладку к обвязкам шурупами 3,5 35 мм, завинчиваемыми изнутри.
После установки обкладки верхнюю панель прикрепите окончательно на клее и шурупах.
Сборка дверки аналогична сборке боковых панелей. В деталях [18] и [19] выберите паз 6 10 мм, в обвязках паз нужен и по торцам. В торцевые пазы вклейте фанерные шпонки. Дверь соберите, склеивая друг с другом стойки [18], обвязки [19] и панель [26]. Сборку проверьте на прямоугольность и стяните струбцинами. Излишки клея сразу удалите влажной тканью. Декоративную накладку [27] центрируйте и приклейте, прижав грузом, например мешком с песком. Торец накладки и внутренний край дверной рамки украсьте декоративной раскладкой [33], торцы которой запилите «на ус» под углом 45°.
Для установки петель выберите выемки в стойке [18] дверки и стойке [1]. Петли прикрепите сперва одним шурупом, а потом, убедившись в правильности соединения, завинтите остальные.
Чтобы точно и аккуратно просверлить отверстия для шкантов, воспользуйтесь простым шаблоном-кондуктором. Его несложно изготовить из бруска толщиной не менее 20 мм, в котором строго вертикально просверлены два или три отверстия 8 мм с шагом, равным шагу установки шкантов. Расстояние от оси отверстий до одной из кромок бруска должно быть равным половине толщины используемой при изготовлении мебели деревоплиты или столярного щита. Совместив кромку бруска с кромкой заготовки, зафиксируйте струбциной кондуктор и сверлите отверстия. При большом количестве шкантов одно или два отверстия кондуктора совмещают с уже просверленными, выдерживая таким образом шаг и соосность отверстий. Для сверления отверстий в сопрягаемых деталях шаблон следует перевернуть так, чтобы плоскость выхода сверла прилегала к просверливаемой детали. Для этого рабочие плоскости и грани кондуктора следует пометить.
Теперь осталось сделать ящики. В стенках малых ящиков [20] и [21] на расстоянии 6 мм от края выберите пазы шириной 6 мм и глубиной 10 мм для установки днища [29]. Соберите ящики, используя шканты 8 мм (по 3 штуки на соединение). На время сушки клея сборку стяните струбцинами.
Соединение стенок больших ящиков (с окошком) – тоже на шкантах. В стенках [22], [23] и рейке [25] выберите пазы для установки днища. Сначала склейте воедино детали [22], [23], [25] и днище [30]. К перегородке [24] точно посередине прикрепите на клее и шурупах перегородку [32].
По периметру фронтального проема ящика на расстоянии 3 мм от края на клее и гвоздях установите штапик [36], образующий четверть для установки стекла. Вставьте стекло [37].
Далее в полости ящика закрепите на клее и шурупах соединенные между собой перегородки [24] и [32]. Накладку [31] промажьте клеем и прикрутите шурупами к рейкам [25].
Буфет практически готов, но теперь его следует привести в «товарный» вид. Перед отделкой сначала произведите разметку положения и первоначальную установку фурнитуры – ручек и защелок. На время окраски их снимите. Стекла ящиков с обеих сторон защитите малярным скотчем. Изделие тщательно зачистите шкуркой и зашпаклюйте. После высыхания каждого слоя шпаклевки буфет зачистите шкуркой с промежуточной подмазкой (при необходимости).
При нанесении прозрачного лакового покрытия вагонку обшивки задней стенки рекомендуется лакировать до установки. Многослойное покрытие поверхностей паркетным лаком можно нанести с помощью пылесоса с насадкой-распылителем, разбавив лак растворителем 646 или 647.
Следует отметить, что окрасочные работы являются финишной операцией, в которой неудачи недопустимы, поскольку исправить их крайне сложно, а подчас и невозможно. Технологию нанесения лакокрасочных покрытий обязательно отработайте на небольших образцах, особенно в случае применения незнакомых материалов.
Дождавшись окончательного высыхания покрытия, удалите клейкую ленту со стекол ящиков и навесьте снятую перед окраской фурнитуру.
Таблица 8
Продолжение табл. 8
Сервант
Вместительность и изящность – таковы главные требования, предъявляемые во все времена к шкафам, комодам, тумбам. В полной мере им отвечает сервант на рис. 31. Этот сервант со стеклянными дверками правильнее было бы назвать универсальным хранилищем. В нем можно разместить что угодно – парадный сервиз, несколько бутылок вина, коллекцию декоративных безделушек, аудио– и видеоаппаратуру, CD, кассеты, милые сердцу граммофонные пластинки и виниловые диски. При определении размеров полок (ячеек) приоритет был отдан точно выверенным пропорциям. Габариты нижних полок позволяют хранить в серванте и высокие предметы, например книги большого формата. На одной же из полок, расположенных выше, можно установить музыкальный центр.
Сервант состоит из двух отдельных частей – тумбы и свободно лежащей на ней полки (рис. 31, а – б). Такая конструкция исключает многочисленные соединения на шурупах, что существенно облегчает и ускоряет сборку, а также делает сервант более транспортабельным. Если сервант надо переставить на новое место, то полку и тумбу переносят по отдельности.
Рис. 31. Сервант со стеклянными дверками:
а – полка; б – тумба; в – самодельный кондуктор для сверления шкантов
Основной строительный материал – деревоплита с белой искусственной облицовкой. Толщина всех заготовок – 19 мм, за исключением плит для крышки тумбы и для дна съемной верхней полки серванта (их толщина 13 мм). Впрочем, если вы располагаете только толстой плитой, можно использовать ее для всех деталей, но тогда часть фасада, где низ полки совмещен с верхом тумбы, будет выглядеть несколько грубее.
Разметку и изготовление деталей серванта следует выполнить как можно точнее, так как подгонять потом стеклянные дверки к небрежно изготовленному корпусу будет сложно.
Везде, где для соединения деталей нежелательно использовать шурупы (их головки могут мешать), применяют шканты. На кромках полок просверлите по 4 отверстия 10 мм, вставьте в них маркеры-шканторазметчики и их остриями наколите точки сверления отверстий в стенках. Вместо маркеров можно использовать самодельный кондуктор, существенно облегчающий сверление отверстий под шканты и в полках, и в стенках (рис. 31, в).
Боковые стенки съемной полки прикрепите к днищу и крышке соответственно на шурупах и на шкантах с клеем. Крышку полки позднее также посадите на шканты.
Полки тумбы скрепите на клее и шкантах с двумя боковыми стенками в Н-образный узел. Сначала отверстия в обеих деталях промажьте клеем, а затем, вставив шканты, соедините детали. На время сушки клея детали стяните струбцинами или ремнем. Расстояние между стенками внизу и вверху должно быть одинаковым, поэтому при их соединении желательно пользоваться шаблоном-вставкой, например отрезком доски необходимой длины.
Н-образные узлы привинтите снизу к днищу тумбы, предварительно просверлив отверстия под шурупы (четыре на каждую стенку).
Крышку тумбы (деревоплита толщиной 13 мм) прижмите к стенкам и привинтите. Положение ее с точностью до миллиметра выверьте относительно боковых стенок тумбы.
К днищу тумбы шурупами прикрепите одну длинную (спереди) и 5 коротких цокольных планок. Предварительно дрелью (на стойке) просверлите и раззенкуйте отверстия под шурупы.
Задние стенки изготовлены из ламинированной белой ДВП. Для крепления большой задней стенки каркас тумбы положите лицевой стороной на мягкую подстилку. Заднюю стенку расположите так, чтобы она отступала внутрь от краев по всему периметру на 5 мм, и прикрутите шурупами 3 15 мм с шагом 150–200 мм.
Кромочным материалом белого цвета облицуйте только передние кромки боковых стенок, съмных и стационарных полок. Лицевые и боковые кромки дна и крышек обеих частей серванта покройте деревянными накладками шириной 26 мм со скругленными кромками. Окрашенные в подходящий цвет, они замечательно украсят изделие. Накладки можно подобрать и так, чтобы они вписались в интерьер помещения. Кромки крышки сверху облицуйте заподлицо, а снизу – со свесом (выступающими снизу).
Накладки прибейте гвоздями без шляпок, лунки заделайте шпаклевкой. Затем накладки отшлифуйте, прогрунтуйте, еще раз отшлифуйте и покройте лаком. Чтобы не испачкать белую поверхность ДСП случайным мазком кисти, зоны около накладок оклейте малярной лентой. После нанесения лака ленту сразу удалите.
Установите стеклянные дверки с небольшими зазорами (по периметру) между ними и корпусом серванта. Величина зазора зависит от применяемой фурнитуры, но не должна превышать 3 мм. При большем зазоре мебель будет выглядеть некрасиво, а внутрь будет проникать много пыли. Меньше 1,5 мм зазор устанавливать не следует – дверки будут цепляться за корпус и царапать его, а при перекосе могут и треснуть.
Ручки стеклянных дверок просто наденьте на стекло и зафиксируйте сзади винтами. Навесить стеклянные дверки – тоже дело несложное.
Петли наденьте на стекло и, как ручки, зафиксируйте стопорными винтами. На боковых стенках прикрепите их короткими саморезами для ДСП.
Таблица 9
Обозначения материалов: ПО – деревоплита (ДСП или МДФ) облицованная; ДВП – твердая ДВП с белой облицовкой; С – стекло; Б – буковая или дубовая рейка.
Дополнительно: 4 петли к стеклянным дверкам; 2 ручки; 8 полкодержателей; рифленые шканты 10 мм; шурупы; кромочный материал белого цвета; гвозди; клей; лак.
Шкаф-витрина
Этот шкаф предназначен для экспозиции сувениров, коллекций и художественных работ (рис. 32).
Рис. 32. Шкаф-витрина:
а – детальный вид; б – шаблон для крепления штапиков; в – конструкция деревянной полки; г – общий вид;
1 – вертикальная обвязка; 2 – вертикальная обвязка; 3 – горизонтальная обвязка; 4 – горизонтальная обвязка; 5 – переднее/заднее обрамление; 6 – боковое обрамление; 7 – вставка; 8 – задняя стенка; 9 – цокольная планка; 10 – цокольная планка; 11, 12 опорные рейки; 13 – угловая рейка; 14 – вертикальная обвязка дверки; 15 – горизонтальная обвязка дверки; 16 – горизонтальная обвязка дверки; 17 – вертикальный штапик дверки; 18 – горизонтальный штапик дверки; 19 – боковой вертикальный штапик; 20 – боковой горизонтальный штапик; 21 – петля дверная; 22 – ручка-кнопка; 23 – стеклянная полка
Сделан из вишни. Ее древесина выглядит богато и одновременно утонченно. В такой витрине любая домашняя коллекция будет выглядеть музейным экспонатом. И даже обычные наборы посуды для ежедневного пользования станут смотреться как саксонский фарфор. Поэтому его вполне можно использовать и в столовой как самостоятельный шкаф для посуды или часть «горки».
Работу начните с изготовления боковых рам. Выкроите вертикальные [1], [2] и горизонтальные [3], [4] обвязки. На верстаке сложите детали в рамы. У верхних рам широкую горизонтальную обвязку [3] расположите вверху, у нижних рам – внизу. Отметьте положение пар шкантов на каждом стыке, а затем просверлите в этих точках отверстия 9 мм и глубиной 20 мм.
Склейте рамы на шкантах 9 мм и стяните струбцинами или ваймами на время сушки клея. Прямоугольность рам проверьте, измеряя диагонали или с помощью угольника. Выступивший из стыков клей сразу вытрите влажной тряпкой, чтобы впоследствии при обработке морилкой на деталях не остались светлые пятна.
По центру вертикальных брусков отметьте положение полкодержателей стеклянных полок и просверлите отверстия 6 мм и глубиной 8 мм. Склеенные рамы тщательно отшлифуйте.
Теперь надо сделать полки. Торцы досок [5], [6], образующих рамку полки, запилите «на ус» под углом 45°. Вдоль внутренней кромки каждой детали рамки сверху выберите фальцы шириной и глубиной 6 мм.
Склейте рамки полок, сжимая детали с помощью специальных струбцин или пружинных зажимов, проверьте прямоугольность соединений. Когда клей высохнет, струбцины снимите и тщательно отшлифуйте каждую деталь рамки.
Измерьте проемы рамки и в этот размер из фанеры толщиной 6 мм вырежьте вставку [7]. Приклейте вставку на место и плотно прижмите грузом или струбцинами на время сушки клея. Затем верхние грани рамки скруглите радиусом 6 мм и тщательно отшлифуйте собранную полку.
Чтобы собрать несущий каркас конструкции на верхней плоскости каждой из деревянных полок, разметьте по четыре точки расположения шурупов и просверлите отверстия 4 мм. Раззенкуйте отверстия на верхней плоскости верхней и средней полок и на нижней плоскости нижней.
Следом разметьте положение шкантов на верхней плоскости средней полки и просверлите отверстия 9 мм в отмеченных точках. На других полках эти отверстия сверлить не надо.
После этого соберите нижнее отделение шкафчика. Стяните струбцинами две нижние боковые рамы с нижней и средней полками, проверьте прямоугольность каркаса. По просверленным ранее в полках отверстиям в боковых рамах просверлите отверстия 5 мм и глубиной 12 мм. Свинтите полки и боковые рамы шурупами, не затягивая последние. Снимите струбцины и окончательно скрепите рамы и полки.
Положите каркас нижней части шкафчика на тыльную сторону. Вставьте шканты в отверстия 9 мм в средней деревянной полке. Струбцинами прихватите верхние боковые рамы к верхней деревянной полке и к каркасу нижней части шкафчика, а затем перенесите разметку положения шкантов на детали верхних боковых рам. Теперь, используя ранее просверленные в верхней полке отверстия в качестве кондуктора, в верхней обвязке верхних боковых рам просверлите отверстия 2,5 мм и глубиной 12 мм.
Снимите каркас верхней части шкафчика и в нижних обвязках верхних боковых рам просверлите ответные отверстия под шканты в отмеченных местах. Вставьте шканты в отверстия в средней полке и склейте верхний и нижний каркасы шкафчика.
Осторожно переверните каркас шкафчика лицевой стороной вниз (под каркас надо подложить одеяло или какую-нибудь толстую ткань, чтобы не поцарапать изделие). Фрезерной машинкой выберите фальц шириной и глубиной по 6 мм по внутреннему периметру верхнего и нижнего каркасов шкафчика для установки задних стенок [8] из фанеры толщиной 6 мм. Закругленные углы фальцев подчистите стамеской.
Вырежьте две задние стенки по размерам проемов, приклейте и закрепите их мелкими гвоздями.
Теперь нужно подготовить основание.
Выкроите цокольные планки [9], [10], запилите торцы под углом 45° для соединения «на ус». Вырежьте опорные рейки основания [11], [12] и угловые рейки [13]. В рейках [11], [12] просверлите отверстия под шурупы и раззенкуйте их.
С помощью специальных угловых струбцин или монтажного угольника склейте цокольные планки в раму. Затем на клее и шурупах прикрепите внутри рамы рейки основания, расположив их заподлицо с верхней кромкой рамок, и угловые рейки. Тщательно отшлифуйте готовое основание.
Переверните шкафчик «вверх ногами». Положите основание посередине нижней деревянной полки заподлицо с задней стенкой шкафчика. Прикрепите основание к нижней полке на клее и шурупах.
После завершения изготовления корпуса можно приступить к дверным рамам. Вначале выкроите вертикальные [14] и горизонтальные [15], [16] обвязки дверок шкафчика. Скрепите раму каждой дверки. Разметьте положение пар шкантов в каждом соединении и просверлите отверстия 9 мм и глубиной 14 мм.
Склейте рамы дверок на шкантах и стяните их струбцинами; проверьте прямоугольность рам. Когда клей высохнет, снимите струбцины и отшлифуйте рамы.
Положите шкафчик на заднюю стенку. Проверьте соответствие дверок передним проемам – боковые кромки дверок должны быть заподлицо с боковыми стенками шкафчика, а между деревянными полками и дверками сверху и снизу должен быть зазор 1,5 мм. При необходимости подровняйте кра дверок рубанком.
Во время подгонки дверок верхнюю из них маркируют буквой «В», а нижнюю – буквой «Н»: это упрощает окончательную сборку изделия.
Для остекления шкафчика и дверок необходимо изготовить штапики, которыми будут крепить стекла. Из вишневых заготовок толщиной 19 мм выкроите девять деталей шириной 38 мм и длиной 914 мм. Все продольные ребра каждой детали скруглите радиусом 3 мм.
Из каждой детали вырежьте по четыре штапика (каждый в сечении – как четвертной сектор). При распиловке длинные узкие заготовки для безопасности подавайте на пилу с помощью вспомогательного бруска.
Начав с одной из боковых рам, измерьте длину проема, отрежьте штапик [19] в полученный размер и запилите торцы под углом 45° для соединения «на ус».
При установке штапиков воспользуйтесь самодельным шаблоном. Его чертеж приведен на рис. 32, б, размеры соответствуют штапикам 6 6 мм. Шаблон прижмите струбциной к обвязке и уложите вплотную к нему штапик. Просверлите в последнем отверстия и забейте в них гвоздики, т. е. прикрепите внешние штапики к боковым рамам и передние штапики – к дверкам. Лунки от гвоздей зашпатлюйте.
Закончив с корпусом, приступите к навеске дверей. Отметьте положение дверных петель на передней кромке правой боковой рамы. Приложите петлю к отмеченному контуру, наколите и просверлите отверстия под шурупы. Шурупами прикрепите латунные петли к боковой раме и по контуру прорежьте раму ножом. Снимите петли.
Струбциной прикрепите вспомогательный брусок заподлицо с обвязкой рамы (брусок будет служить опорой для фрезерной машинки во время выборки паза под дверные петли). Далее отфрезеруйте по разметке паз глубиной 1,5 мм. Для подчистки его углов используйте стамеску.
Прикрепите дверки к лицевой стороне шкафчика и, перенеся разметку положения петель на дверки, фрезерной машинкой и стамеской выберите паз глубиной 4 мм в задней кромке каждой дверки.
После этого можно приступать к окончательной сборке. Измерьте проемы и вырежьте (или закажите) стекла для четырех боковых стенок, двух дверок и трех полочек (стекла для дверок и боковых стенок должны быть на 1,5 мм меньше по ширине и высоте, чем соответствующие проемы).
Отметьте положение дверных ручек и просверлите для них отверстия. Установите стекла и прикрепите их оставшимися штапиками.
Снимите все металлические детали с дверок и шкафчика. Тщательно отшлифуйте деревянные детали, защитив стекла с обеих сторон малярной лентой. Обработайте шкафчик морилкой, а затем покройте лаком.
Наконец, прикрепите дверки и ручки, установите на нужной высоте полкодержатели, а на них – стеклянные полки. Теперь можно размещать в витрине экспонаты или посуду и приглашать гостей.
Таблица 10
Примечание: звездочкой обозначены заготовки деталей, которые выпиливаются с припуском.
Обозначения материалов: В – вишня; ВФ – вишневая фанера.
Дополнительно: шурупы 4,5 32 мм с потайной головкой; гвозди; шканты 9 мм; стекло толщиной 6 мм для полок; 4 стекла толщиной 3 мм для боковых стенок; полкодержатели диаметром 6 мм; морилка.
Полки и стеллажи
Иллюзия открытого пространства
Для хранения и размещения различных предметов не обязательно пользоваться шкафами. Стеллажи при всей своей простоте имеют ряд весомых преимуществ перед другой мебелью. Они не так громоздки, как шкафы, их гораздо легче изготовить и разместить в любом месте квартиры. Вариантов изготовления множество – от миниатюрной этажерки до конструкции по всему периметру комнаты. Стеллаж легко вписать в любую, самую неудобную нишу, а если постараться, то он украсит помещение не хуже самой модной мебели. Здесь все зависит от фантазии и возможностей мастера. Так, стеллаж из цельной древесины прочнее и красивее стеллажей из искусственных материалов, но стеллаж из деревоплиты получится дешевле.
В полной мере эти соображения относятся и к еще одному, вполне уважаемому виду мебели – полкам. Нередко размещение полок не внутри шкафа, а непосредственно на стене оказывается более предпочтительным. Это упрощает изготовление, экономит место на полу и делает более удобным хранение некоторых предметов, особенно тех, к которым предполагается постоянный доступ или наиболее полный обзор. Благодаря тому, что их можно разместить в любом месте квартиры, полки являются незаменимым предметом обстановки в любом интерьере.
Руководство по изготовлению полок
Вариантов изготовления полок существует множество. Простейшие полки можно соорудить из досок, подвешенных на обычных ремнях, прочных шнурах или металлических цепях (рис. 33, а). Простейший напольный вариант книжных полок получается путем укладывания тех же досок на кирпичи или другой подручный материал (рис. 33, б). Но если вы хотите сделать не просто подставку для каких-либо вещей, а настоящее мебельное изделие, придется поработать руками, предварительно обдумав проект.
Рис. 33. Полки:
а – подвеска на ремнях или шнурах; б – напольная полка с кирпичными стойками
Ведь каким бы простым ни казался столярный проект, он тем не менее требует предварительного планирования. Изготовление полок не является исключением. Любая доска с двумя точками опоры может называться полкой, но почти всегда возникают вопросы: какой материал предпочесть? Какие размеры окажутся оптимальными? Что использовать в качестве опор? Как сделать полку красивой, вписывающейся в интерьер?
Прежде всего определите ширину, высоту и расстояние между полками. Хотя на полках годами могут храниться самые различные предметы, при выборе размеров следует руководствоваться основным назначением хранилища. Для изменения высоты полок можно использовать не только рулетку или линейку, но и стандартные полочные шины со скобами или штыревые полкодержатели с рядами отверстий.
Следует сразу же определить окончательную ширину (глубину) полок, которая зависит от того, что вы собираетесь ставить на них. Измерьте предметы, предназначенные для установки на полку (телевизор, аудиоаппаратура или мелкие сувениры). Размеры полок для наиболее распространенных предметов приведены в таблице.
Таблица 11
Выбирая высоту установки полок, позаботьтесь о том, чтобы они были легкодоступны для тех, кто будет ими пользоваться. Стандартное расстояние от полки до пола для взрослых – 1725 мм, для подростков – 1550, для школьников средних классов – 1400, для младших школьников – 1295 и для дошкольников – 1220 мм.
Если вы делаете полку для электронной аппаратуры, добавьте место для проводов и кабелей, а также предусмотрите отверстия для пропуска проводов между полками и к сетевым розеткам. Диаметр отверстия, через которое должна проходить вилка сетевого шнура, должен быть не менее 32 мм.
Сразу же планируйте, как будете отделывать изделие. Помните – вашу работу будут оценивать прежде всего по передней кромке полки. Накладка из древесины, приклеенная по всей длине к передней кромке, делает полку намного прочнее и улучшает внешний вид кромки при использовании фанеры в качестве основного материала изделия. А широкая накладка, выступающая за нижнюю сторону полки, толщиной 19 мм зрительно увеличивает объем, придавая большим книжным стеллажам массивность и основательность. Если вы собираетесь использовать кромочные накладки, применяйте доски толщиной 19 мм, распиливая их до нужной ширины.
Чем шире накладка, тем прочнее будет полка. Простое приклеивание накладки к кромке полки оказывается вполне надежным при использовании клея ПВА. Приклеенная накладка должна слегка выступать над верхней стороной полки. После высыхания клея свес выравнивают заподлицо с помощью комочной фрезы с подшипником.
Полку, сделанную из склеенного щита или имеющую кромочную деревянную накладку, можно украсить декоративным профилем. Простое скругление смягчит вид готовой полки, а фаска придаст ей дополнительную привлекательность. Для элегантных или классических изделий выбирайте фасонную фрезу с профилем, соответствующим стилю всего проекта. Фрезеруйте профиль серией легких проходов на фрезерном столе после приклеивания накладки и подрезки свеса.
Для быстрого декорирования полок из фанеры или других листовых материалов оклейте кромки гибкими полосками шпона или меламиновой кромочной ленты с клеевым слоем. Эти материалы, не увеличивающие прочность полки, но позволяющие быстро скрыть непривлекательные, грубые кромки, можно приобрести в магазинах стройматериалов.
Клеить такую ленту очень просто. Обычным домашним утюгом прижмите к кромке полки конец меламиновой полоски или шпона с клеевым слоем. Распрямите полоску и выровняйте ее над кромкой. Установите регулятор температуры на средний нагрев, прижмите утюг к шпону и медленно двигайте его вдоль кромки полки, чтобы расплавить клей.
И все же главный вопрос при изготовлении полки – из чего ее делать? Почти любой листовой материал или цельная доска может послужить полкой, если имеет несколько точек опоры. Но, если полка поддерживается только у концов, что бывает чаще всего, правильный выбор материала очень важен. И здесь может помочь еще одна таблица. Ее экспериментальные данные показывают величину прогиба в середине полки при нагрузке 29 кг. Это позволяет подобрать оптимальную длину полки в соответствии с выбранным материалом. Ширина материала 280 мм без учета кромочных накладок; накладки из твердой древесины имеют сечение 19 3 мм.
Конечно, в таблице перечислены не все возможные варианты. Однако если приклеить вторую накладку к задней кромке или усиливающую планку с нижней стороны, то можно увеличить несущую способность любой полки.
Таблица 12
Продолжение табл. 12
Как видно из приведенных данных, самой несгибаемой является березовая фанера с кромочными накладками из древесины тополя. Такой тандем превосходит по оцениваемым параметрам все остальные материалы, в том числе и щиты из массива древесины. Она остается стабильной даже при длине полки более 1000 мм. Но и с кромочными накладками, и без них ни один из испытанных материалов не дает удовлетворительного результата при длине полки более 1220 мм. Поэтому, если вам требуются полки такой длины для книг или других тяжелых предметов, склейте вместе два листа толщиной 19 мм, чтобы получить полку толщиной 38 мм. При длине полки 1067 мм полки из деревянных щитов с кромочными накладками прогибаются в среднем на 1,5 мм, что почти незаметно для взгляда (человеческий глаз обычно не замечает относительный прогиб менее 0,8 мм). Однако следует помнить, что со временем установленные полки прогнутся под нагрузкой еще больше, и для полок, не имеющих кромочных накладок, длину в 915 мм следует считать предельной.
Полки из облицованной дубовым шпоном фанеры и МДФ (обе с кромочными накладками) становятся неплохим выбором при длине 760 мм. Хуже всех на прогиб древесно-стружечные (ДСП), ориентированно-стружечные (ОСП) плиты и плита из прессованной соломы.
После того как вы определитесь с выбором материала и его последующей отделкой, выберите тип конструкции. Если вы окончательно определили межполочные расстояния и не собираетесь изменять их в будущем, можно сделать корпус с фиксированными полками. Такие полки не только придают мебели завершенный вид, но и заметно упрочняют ее. Выберите один из показанных на рис. 34 вариантов для изготовления корпуса с фиксированными полками. Ваш выбор должен основываться на общем стиле изделия или на его соответствии окружающим предметам. Главным во всех вариантах фиксированных полок является точность зеркального соответствия пазов, удерживающих концы полки. Для этого как можно аккуратнее разметьте их положение на одинаковых расстояниях от низа боковых стенок и строго перпендикулярно кромкам. Избегайте прямых стыков, в которых вся нагрузка приходится только на гвозди, шурупы или ламели. Выборка пазов, надежно удерживающих полку в течение долгих лет, стоит затраченного времени.
Рис. 34. Конструкции с фиксированными полками
Открытый паз (рис. 34, а). Простота изготовления и грубый вид открытого паза не ограничивают его применение только простой мебелью. Внешний вид изделия нетрудно улучшить, закрыв пазы и кромки стенок фасадной рамой.
Шпоночное соединение (рис. 34, б). Полка, зафиксированная с помощью трапециевидного паза, обеспечит устойчивость корпуса к перекосам, но по сравнению с обычным пазом подгонка такого соединения значительно сложнее.
Глухой паз (рис. 34, в). На его изготовление придется потратить немного больше времени, если фасадная рама не подходит к стилю вашего изделия. На обоих передних углах полки потребуется сделать вырезы, а при использовании кромочных накладок просто подогнать их длину.
Скрытый паз плюс перекладина (рис. 34, г). Проще сделать открытые пазы для опоры полки, а затем закрыть их стойками фасадной рамы. Соединяющая стойки перекладина закроет переднюю кромку полки.
Скрытый паз плюс накладка (рис. 34, д). Стойка фасадной рамы закрывает паз так же, как и в предыдущем случае, но здесь передняя кромка полки закрыта широкой накладкой. Такой вариант придает мебели массивный вид и привлекательность ступенчатого рельефа.
В менее ответственных изделиях можно использовать опорные планки, устанавливаемые под концами. Этот вариант лучше применять, когда стенки корпуса делают из фанеры или других искусственных материалов, чтобы не беспокоиться о шурупах, ограничивающих свободное расширение и усушку. Планки крепят на клею и усиливают соединение шурупами с потайными головками. Полки надо прикрепить к опорным планкам шурупами, ввернув их через планки снизу (рис. 34, е).
Многие шкафы-витрины выглядят привлекательнее не с деревянными, а со стеклянными полками. Прозрачные полки придают конструкции легкость и воздушность, фокусируя внимание на выставленных предметах. Стеклянным полкам нетрудно обеспечить поддержку с помощью полкодержателей или легких полочных шин со скобами-защелками. Вы можете выбрать стекло с зеленоватым оттенком кромки или абсолютно бесцветное, а также различные варианты профильной отделки кромок.
Если вы собираетесь использовать стеклянные полки, то следует учитывать их прочность. Эти показатели сведены в следующую таблицу.
Таблица 13
Максимальная нагрузка для полок из незакаленного стекла с опорами на концах
Парящие полки
Эти простые в изготовлении полки с расставленными на них мелкими предметами убранства, несомненно, украсят даже самые однообразные стены (рис. 35). Увидев их, ваши знакомые непременно зададут два вопроса: «Как они крепятся?» и «Не сделать ли и нам такую же?»
Для того чтобы изготовить такое «парящее» чудо, вам потребуется: фанера толщиной 19 мм, облицованная дубовым шпоном; дубовая планка сечением 19 76 мм; дубовый карнизный профиль шириной 57 мм; дубовые профильные накладки шириной 28 мм.
Выпилите из фанеры крышку [1] и дно [2] по указанным в «Списке материалов и деталей» размерам. Затем из дубовой доски толщиной 19 мм выпилите переднюю планку [3] с припуском по длине 50 мм и боковые планки [4] с припуском 25 мм. На одном конце каждой планки сделайте заусовку, опилив скос под углом 45°.
Оклейте малярным скотчем переднюю и торцевые кромки дна [2], чтобы защитить их от клея при последующих операциях. На задней (без скотча) кромке дна и одной из кромок крышки отметьте середину. Совместив центральные метки, выровняйте кромки крышки и дна заполицо и прижмите обе детали струбцинами к верстаку. Приложите переднюю планку к оклеенной малярным скотчем передней кромке дна и одну из боковых планок к боковой кромке прижатых деталей, состыковав на углу скосы заусовки. Отметьте точную длину боковой планки и опилите ее вровень с задней кромкой дна.
Рис. 35. «Парящие» полки:
а – общий вид; б – детальный вид; в – сечение карнизного профиля; г – детальный вид упрощенного варианта полки; д – сечение профильной накладки-уголка;
1 – крышка (и дно в упрощенном варианте); 2 – дно; 3 – передняя планка; 4 – боковые планки; 5 – длинные проставки; 6 – короткие проставки; 7 – передняя профильная деталь (карниз); 8 – боковые профильные детали (карниз); 9 – боковые накладки (профильный уголок); 10 – передняя накладка (профильный уголок); 11 – монтажная планка; 12 – шурупы 4,5 75 мм с потайной головкой; 13 – шурупы 4,5 50 с потайной головкой
Читать бесплатно другие книги:
