Что и когда сажать, защищать и удобрять. Календарь садовода до 2019 года Кизима Галина
© Г. А. Кизима, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
Календарь работ на весь год
Что, когда и как надо делать на садовом участке
В календаре, адресованном садоводам-любителям, по месяцам перечислены основные работы, которые надо делать в саду, на огороде, в цветнике в течение года. Но погода, как известно, барышня капризная, и к примеру, наступление весны может сдвигаться на две недели раньше или позже относительно календарного срока, поэтому сроки выполнения этих работ указаны приблизительно. Также важно учитывать и разницу в сроках развития растений на юге и севере. Так, начало сокодвижения в растениях на юге наступает в среднем на месяц-полтора раньше, чем на севере, поэтому не стоит буквально следовать календарю; гораздо важнее внимательно следить за состоянием растений на своем участке и, учитывая местные погодные условия, вовремя проводить рекомендуемые в календаре работы.
Что же касается фенологических сроков между началом цветения мать-и-мачехи и черемухи, смородины, яблони, то они удивительно устойчивы. Поэтому вы всегда можете достаточно точно определить начало цветения, скажем, яблони, в своем регионе в любой год по началу цветения мать-и-мачехи, поскольку соотношения между началом цветения всех культур сохраняются из года в год и во всех регионах.
Заметьте день, когда на вашем участке распустятся цветки мать-и-мачехи. Через 15–17 дней начнут распускаться почки на березе, рябине и смородине. Через 28 дней после начала цветения мать-и-мачехи зацветет черемуха, еще через неделю расцветет крыжовник. Через 5 дней после этого зацветает черная смородина, а за ней через пару дней – вишня и слива. Цветение яблони летних сортов задержится еще на 3 дня, и только после этого, через 3–4 дня, начнется цветение земляники, а буквально на следующий день распустится сирень. Красная рябина зацветет еще на 2 дня позже, и с этого момента обычно прекращаются возвратные ночные заморозки. Правда, для Северо-Запада этот закон может быть нарушен и заморозки могут пройти даже в двадцатых числах июня. Последней зацветает малина – через 12–13 дней после красной рябины.
Кроме перечня необходимых работ календарь содержит советы по агротехнике, секреты хорошего урожая, в нем предлагаются методы защиты растений без применения химических ядов, приводятся необходимые сведения о полезных новинках, появившихся в магазинах для садоводов.
Галина Александровна Кизима
Краткое описание, как пользоваться лунным календарем
Пользоваться этим календарем просто и удобно. Выбираете подходящий в вашем регионе срок посева или посадок того или иного растения. Смотрите под приведенной таблицей прохождения Луны через знаки Зодиака в нужном вам месяце, в какой именно фазе Луны вы будете сеять либо сажать свои растения. Если следуете знакам Зодиака, то найдите в таблице дни, набранные жирным шрифтом, которые попадают в выбранную вами фазу Луны. Вот они-то и считаются наиболее подходящими. Звездочкой отмечены дни, которые в настоящее время считаются неблагоприятными. Кроме того, звездочкой отмечены дни Новолуния и Полнолуния, а также время за 12 часов до их наступления и 12 часов после, поскольку считается, что это неблагоприятное время для работ на огороде и в саду. Дополнительно для овощей все дни, когда Луна находится в знаке Льва, считаются неблагоприятными, поэтому они отмечены звездочкой. Однако дни Льва благоприятны для посадок фруктово-ягодных растений. Для всех растений дни Водолея тоже считаются неподходящими, и они помечены звездочкой.
Весь период обращения Луны вокруг Земли традиционно разбит на 4 лунные фазы. Первая фаза длится от Новолуния до середины растущей Луны, вторая – от этого момента до Полнолуния, третья – от Полнолуния до середины периода убывающей Луны и четвертая – от этой точки до очередного Новолуния. Соответственно, во время первой фазы интенсивнее растет корневя система, во второй – надземная часть, в третьей – снова корневая система, в четвертой – опять надземная часть, а потому для высадки рассады, посадки и пересадки растений наиболее подходящими являются первая и третья фазы Луны, а для посева семян – вторая и четвертая.
На каждой станице календаря под соответствующим месяцем есть строка под названием «Фазы луны». В этой строке расположены знаки , и между ними стоят римские цифры, которые указывают, в какой из четырех фаз Луна находится в этот период времени. Над знаками строкой выше стоят цифры. Цифры, стоящие над каждым знаком над скобками сверху обозначают даты; в скобках указано точное московское время наступления Новолуния, середины периода растущей луны, Полнолуния, середины периода убывающей Луны. Часы отделены от минут точкой.
Римская цифра IV обозначает четвертую фазу Луны (до Новолуния), а цифра I обозначает первую фазу Луны, которая всегда идет сразу после Новолуния. В самой верхней строке указан характер Луны в периоде (растущая от до или убывающая от до ).
Свои работы следует согласовать с климатом в вашей местности. Если у вас обычно идет посев в феврале, марте, то и сеять надо в это время, а если вы живете на севере, то и посев в вашей местности проходит в апреле или мае и даже в июне. В таблицах указано московское время, следовательно, следует учитывать свой часовой пояс. Жителям регионов, расположенных восточнее Москвы к указанному времени надо добавлять соответствующее их часовому поясу число часов, чтобы получить местное время. Жителям, живущим западнее Москвы, надо отнимать нужное число часов. Кроме того, на этот год следует всем отнимать от московского времени 2 часа, так как оно на 2 часа опережает астрономическое время, по которому живет весь остальной мир. Поэтому и не удивляйтесь, что при пересечении границы с Финляндией вы должны переводить стрелки своих часов на 2 часа назад.
Осознание цели – залог успеха всего предприятия
Прежде всего вы должны решить, для чего вам нужен участок, и дальше действовать в соответствии с поставленной целью, ибо нельзя объять необъятное, да еще и на шести сотках. Разные цели – разные и способы хозяйствования.
Если вы приобрели участок для отдыха, то из всей серии задуманных мною книжек вам пригодятся лишь две: «Как украсить сад цветами» и «О декоративных растениях в маленьком саду», а эта книжка вам не нужна.
Если вы хотите выращивать продукцию для продажи, то в наших условиях лучше всего растить ранние сорта земляники интенсивными методами с наименьшими затратами труда, с использованием укрывных материалов для получения ранних урожаев. О таких технологиях я подробно расскажу в книге, посвященной саду. В нашей средней полосе можно успешно растить на продажу раннюю зелень, щавель и ревень, осенний редис, поскольку весной он быстро стрелкуется и теряет товарный вид. И конечно, салат, который, кстати, можно выращивать все лето, если договориться с каким-либо рестораном или магазином на его постоянную поставку. А вот огурцы выгоднее продавать в свежепросоленном, консервированном или соленом виде, капусту только квашеной, причем это весьма выгодное дело, даже если капусту для этой цели не растить, а просто закупать в свежем виде. Если оборудовать хорошее хранилище, то можно растить поздние сорта моркови и свеклы, которые хорошо хранятся, и продавать их поздней весной, когда молодая привозная морковь чрезмерно дорогая, а старая, как правило, имеет довольно жалкий вид, хотя стоит при этом также прилично. Неплохие заработки может дать выращивание семенного картофеля новых или популярных сортов, поскольку в последние годы посадочный материал картофеля стал очень дорогим.
Сейчас в продаже есть великолепные агрегаты для сушки овощей и зелени. Это дает возможность готовить впрок и продавать не только сушеную зелень, пряности, овощи, но и создавать для продажи готовые наборы для заправки супов, щей, борщей. Можно неплохо заработать и на продаже свежих ягод смородины и крыжовника, поскольку большие хозяйства практически перестали их выращивать из-за малой рентабельности ягодников.
Неплохие заработки приносят многолетние корневищные, луковичные и клубневые цветы, укорененные редкие декоративные кустарники или хвойники. Не приносят прибыли только срезочные цветы, которые до сих пор проигрывают привозным импортным цветам, в изобилии представленным в любом городе. Можно растить на продажу усы новых сортов земляники или укоренять черенки новых сортов черной смородины. Особой популярностью пользуется у нас и сортовая сирень. Неплохой доход может принести и выращивание для продажи небольших кусочков газона из полевицы побегоносной. О выращивании газонов и цветников я тоже собираюсь подробно рассказать в отдельной книге. Прежде чем начинать заниматься товарным выращиванием на своем огороде, надо все хорошо просчитать и найти рынок сбыта, а уж потом «запускать производство». Ведь оно потребует некоторых вложений, а нам важно, чтобы затраты с лихвой окупились, а не принесли сплошных убытков и разочарования. Также важно помнить, что успеха можно добиться, только если вы полностью овладеете секретами выращивания культур и сумеете сильно упростить свое небольшое хозяйство. Кроме того, опыт подсказывает, что не следует заниматься сразу многими культурами, как говорится, лучше меньше, да лучше. Растить всего понемногу можно только для себя.
Если вашей целью является выращивание ранней, экологически чистой продукции для своей семьи, то, во-первых, не используйте на своем участке химических препаратов для обработки растений против вредителей и болезней, не вносите излишнего количества минеральных удобрений. Широко разрекламированный метод выращивания овощей доктора Митлайдера дает отличные урожаи, но при этом сильно минерализированные, так что много – это еще не значит хорошо. Если вы хотите получать для себя раннюю продукцию, вам надо и сажать ранние сорта и гибриды, используя укрывные материалы, парники и теплицы.
Нужен совсем иной подход, если ваша цель – выращивание продукции для зимнего хранения и заготовок. Здесь и сорта надо использовать поздние, поскольку они лучше хранятся, и сажать в более поздние сроки, и хранилище придется оборудовать на лоджии, балконе или участке.
Для разумно ленивых садоводов
Неплохо бы всем садоводам, достигшим зрелого возраста, стать разумно ленивыми. Следует помнить, что не мы для сада, а он для нас. Надо так организовать дело, чтобы не только работать в саду от зари до зари, но и успевать отдыхать, и своими достижениями любоваться, а то ведь многие посадят цветы, а за весь сезон и минутки не могут выкроить посмотреть на них. Как говорится, чтобы меньше вкалывать, надо больше думать. Итак, что же можно предложить для разумно ленивых?
1. Планируйте работы заранее, особо выделив самые неотложные и главные. Все надо делать вовремя, тогда вы все успеете, и даже время останется, ведь большую часть работ можно сделать уже осенью, после уборки урожая. Именно для этого и была задумана эта книжка. Все работы по саду последовательно распределены по месяцам, чтобы вы смогли все успеть сделать. Их так и надо выполнять в порядке указанной очередности.
2. Самая трудная работа на участке – копать землю. Не копайте, а рыхлите, для этого надо сделать почву на своем участке легкой и рыхлой; если требуется, то сделайте ее искусственной. Об этом я уже писала в книжке «Как посадишь, так и поешь».
3. Другая не менее трудоемкая работа – прополка. Не полите. Либо используйте совет доктора Митлайдера: при высокой концентрации минеральных солей сорняки на его грядках не растут, а растут только на земляном валике вокруг грядки. Чтобы этого не допустить – валики разваливают, как только появляются всходы сорняков, а через день снова нагребают вокруг грядок. Можно окантовать грядки досками, жердями, а на самой грядке предварительно вырастить сорняки под пленкой, и, как только появятся их всходы, пленку снять, почву прорыхлить и оставить сорняки на сутки без укрытия, в результате чего они все погибнут. После этого можно сеять культурные растения, но перекапывать такую грядку нельзя, иначе снова вынесете на поверхность семена сорняков из более глубокого слоя почвы, и они опять пойдут в рост. Весной при посевах подготовленную грядку засевайте сразу, как только подготовите почву, не откладывая этой работы ни на минуту, чтобы не дать сорнякам возможность перегнать культурные растения.
Чтобы избежать прополки земляники, сажайте ее на черном спанбонде. В этом случае не потребуется и поливка, не будет заболевания ягод серой гнилью, не будут укореняться усы, а обработка кустов сильно упростится.
Не полите сорняки под ягодными кустами и деревьями, а лишь срезайте их по уровню почвы специальным полольником либо остро заточенной лопатой или плоскорезом Фокина и оставляйте тут же под растениями. Во-первых, это необходимая растениям органика, а во-вторых, мульча, предохраняющая верхний слой почвы от пересыхания, что вдвое сокращает количество поливок. В-третьих, не надо относить сорняки в компост, чтобы затем возвращать назад под кусты перепревший компост, – пусть перегнивают прямо на месте естественным путем. А в-четвертых, слой мульчи угнетает рост сорняков, поэтому расти они будут все меньше и меньше. Все помои и воду из-под стирки выливайте поочередно прямо под яблони, а чтобы в помоях не заводились мухи, прикрывайте их срезанными сорняками. И не бойтесь вредителей, якобы зимующих под слоем этой мульчи – их не меньше и не больше, чем обычно. Не потребуется и перекопки приствольных кругов. При осенней обработке сада от вредителей опрыскайте не только посадки, но и почву под ними – вредители погибнут.
4. Еще одна трудоемкая работа – это поливка. Чтобы посеянные весной семена не высохли, их надо накрыть пленкой или двойным спанбондом сразу же после посева и пленку снять только после появления всходов, а спанбонд оставить в один слой – тогда и с вредителями бороться не придется. Систематическая поливка требуется только молодым всходам зелени и овощей в весенний период, а начиная с момента завязывания корнеплода или луковицы полив вообще следует прекратить. В постоянном поливе нуждаются лишь капуста да редис. Огурцы можно сразу высадить на гель («Аквадон»), удерживающий влагу в почве, тогда и поливать их можно один раз в две недели. Многие считают, что кабачки и тыквы тоже нуждаются в постоянном поливе, как, скажем, огурцы. И заблуждаются, потому что, в отличие от огурцов, эти культуры засухоустойчивы и поливать их нужно умеренно.
В теплицах лучше всего организовать капельный полив, для этого между каждыми четырьмя растениями надо воткнуть пластиковые двухлитровые бутылки с водой, с которых, конечно, надо свинтить пробки и проделать раскаленным гвоздем отверстия по боковой поверхности на нижней трети бутылки. Эта часть бутылки должна находиться в почве. Если вода вытекает слишком быстро, надо несколько раз повернуть бутылку, чтобы в отверстиях образовалась земляная пробка. Вода будет медленно просачиваться в зону корней, а корни в поисках влаги все соберутся около поилки. Такой корневой системе не страшна и засуха, в отличие от изнеженной, которая все время поливается в избытке, а потому и находится в верхнем слое и, естественно, легко погибает при малейшей засухе, вот и приходится все время таскать воду в теплицы. В эти пластиковые поилки вы можете наливать не воду, а слабый раствор минеральных удобрений, тогда растения будут постоянно получать не только воду, но и подкормку. А у вас работы будет поменьше. Можно проложить шланги с маленькими отверстиями по всей длине грядки и подсоединить их к емкости, в которую вы и будете наливать слабый раствор подкормки.
5. Еще одного любимого занятия можно избежать – это борьбы с вредителями и болезнями. На здоровые растения никто не нападает, потому что они быстро синтезируют белок, и его в клеточном соке больше, чем углеводов, а вредители, как известно, предпочитают сахарок, то есть углеводы. В ослабленных растениях синтез белка идет медленно и в клеточном соке преобладают углеводы, их-то и выискивают вредители, чтобы подкормиться. Вот и постарайтесь, чтобы на вашем участке растения были здоровыми, помогайте им при необходимости усилить собственную иммунную систему с помощью новейших препаратов биологического происхождения. Используйте хорошие семена районированных сортов, сажайте устойчивые к распространенным у нас болезням сорта и гибриды, не используйте ядохимикатов – не мешайте полезным насекомым и птицам самим справиться с вредителями. А чтобы усилить иммунную систему растений, опрыскивайте свой сад препаратами «Силк» (или «Новосил»), «Циркон», «Эпин-экстра», «Энерген» или «Здоровый сад» – это полезно для растений и безвредно для полезных насекомых и птиц и вашей собственной печени.
6. Органику вам потребуется вносить осенью только на грядки, поскольку под кустами и деревьями она у вас накопится за лето сама. Опавшую листву убирать не будете – еще одной работой меньше, а минеральные удобрения можно вносить в очень малом количестве и притом один раз в три года, если использовать новое удобрение AVA. Вот и еще одного трудоемкого дела избежали – ежегодно возить на участок минеральные удобрения.
7. Весенние посадки можно облегчить, если зимой между делом наклеить с помощью крахмала семена на туалетную бумагу. Весной останется только раскатать рулоны по увлажненной грядке и присыпать сверху слоем подготовленной почвы – вот и вся посевная.
8. Мы стареем вместе с садом, а потому старайтесь так организовать свои цветники, чтобы они не требовали от вас большой работы, поэтому, если вы уже не молоды, откажитесь от каменистых и альпийских горок, слишком сложных клумб или чересчур прихотливых цветов. Оставьте те, что не требуют постоянного ухода: астильбы, флоксы, ромашки, многолетние колокольчики и астры, хосты, люпины, лилейники, сибирские ирисы, пионы, лилии (лучше всего азиатские гибриды), нарциссы – это тот небольшой ассортимент, на котором можно остановиться, а дальше – дело вашего вкуса расположить их на участке так, чтобы они радовали глаз все лето.
Можно и вообще ограничиться несколькими хвойными культурами, папоротниками и парочкой кустов с декоративной листвой. Из однолетников тоже лучше всего сеять такие, которые не требуют выращивания рассады: васильки, маки, в том числе эшшольцию, немезию, маттиолу, космею. Просто сеете их ранней весной вразброс по влажной почве – и все дела.
Не забывайте Плюшкина
Яичную скорлупу собирайте в открытые полиэтиленовые мешки: дайте пару дней подсохнуть яичному белку на скорлупе, а затем утрамбуйте ее и досыпайте следующую порцию. Если скорлупу утрамбовать сразу – она обязательно завоняет, независимо от того, сырые или вареные были яйца. Скорлупу можно смолоть в кофемолке и использовать для раскисления почв, а можно сжигать в печке вместе с дровами – она обогатит золу калием и кальцием.
Отварные кости из супа также сжигайте с дровами – они обогатят золу фосфором.
Подсушите картофельные очистки, рассыпав их тонким слоем на газете около батареи. Когда высохнут – сложите в открытый полиэтиленовый мешок. При случае отвезите на участок и сожгите в печке. Картофельные очистки, во-первых, обогатят золу большим количеством микроэлементов, во-вторых, прожгут золу в дымоходах. Золе надо дать полностью остыть в зольнике и лишь после этого ссыпать ее в металлическую емкость и накрыть крышкой, чтобы она не отсырела. Весной и летом используйте золу для раскисления почвы. Но не вносите для этого сразу большие дозы золы, поскольку зола – это в основном щелочь, и она сразу вся растворяется в воде, резко повышая показатель кислотности почвы рН, который может перейти отметку рН 6,5 и заблокировать находящийся в почве фосфор. Кроме кальция зола содержит также фосфор, калий и другие минеральные элементы, необходимые растениям, но все они, в отличие от кальция, будут медленно растворяться в воде. Поэтому золу следует вносить в почву заблаговременно или готовить из нее вытяжку: стакан золы залейте 1 л горячей воды и дайте настояться ночь, затем долейте еще 9 л холодной воды, размешайте и подкармливайте растения из расчета 1 л раствора на один квадратный метр посадок.
Не забывайте также собирать спитый чай и кофе. Рассыпьте каждую порцию на плоской тарелке тонким слоем, поставьте тарелку под батарею, когда слой чая или кофе подсох нет – ссыпайте в открытый мешок. Если подсыпать новые порции влажного чая на тарелку – чайная или кофейная труха покроется плесенью. Это не страшно, но неприятно. Используйте сухую чайную труху при посеве моркови или других мелких семян, смешивая 1 чайную ложку семян со стаканом трухи и высевая полученную смесь на одном квадратном метре поверхности почвы. Тогда у вас не будет загущенных посевов; кроме того, замечено, что морковь при посеве ее с чайной или кофейной трухой растет гораздо лучше. Если перед посевом подготовленные для семян бороздки «посолить» пылевой фракцией удобрения AVA, то никаких минеральных подкормок больше не потребуется.
Собирайте и подсушивайте на батарее корки цитрусовых культур, используя их против моли или делая настой против листогрызущих насекомых. Приготовить отвар можно впрок: 1 кг корок размочить, пропустить через мясорубку, залить 3 л горячей воды, закрыть и настоять в темном месте 5 суток, затем процедить, отжать, перелить в бутылки и хранить в темном месте. По мере надобности брать по 100 мл раствора на 10 л воды и опрыскивать растения против вредителей.
Для борьбы с вредителями используют также настой луковой и чесночной шелухи, которую тоже следует собирать зимой в отдельный пакет. Для приготовления настоя полведра луковой шелухи заливают ведром горячей воды, накрывают крышкой, настаивают двое суток, затем процеживают, отжимают и опрыскивают растения.
Картон, бумага и черно-белые газеты тоже могут использоваться на участке: скомканные газеты и бумага служат отличным биотопливом в теплицах – ими набивают траншеи, поверх газет вносят слой плодородной почвы не менее 25 см и сверху накрывают пленкой. Почва быстро прогревается, и газеты начинают перепревать, выделяя тепло в течение 2–3 месяцев. Скомканными или разорванными в мелкие клочья газетами можно мульчировать почву в теплицах, что позволяет сократить полив почти в два раза. На сложенные в 2–3 слоя и склеенные скотчем в полосы газеты можно высаживать рассаду капусты, сделав в газетах нужные отверстия. Кусками картона хорошо накрывать почву под кустами и деревьями ранней весной, как только сойдет снег, или прямо по снегу, если надо задержать цветение. В момент раскрытия почек и выдвижения зеленого конуса листочков выходят из земли первые вредители, картон этому помешает, и вредители погибнут. В момент же цветения надо выпустить на волю полезных насекомых, поэтому картон из-под посадок надо в это время убрать, просушить и сложить на хранение до будущего года. Когда он совсем обветшает, его можно просто сжечь или постелить в основание гряды для кабачков или тыкв. Перегнивая, картон даст тепло корневой системе растений, которого весной в почве для тыквенных культур недостаточно; для этих же целей можно использовать старую (но не синтетическую) одежду.
Не выбрасывайте в течение года бутылки из-под шампанского: ими можно огородить цветники, просто воткнув их горлышком в землю либо уложив их на цементный раствор. Темное стекло днем хорошо нагревается и в холодное ночное время отдает тепло, предохраняя теплолюбивые цветы, такие как лилии, гладиолусы, георгины, от холода.
Металлические консервные банки и пластиковые бутылки можно использовать для дренажа. В пластиковых бутылках можно также выращивать рассаду. И как уже говорилось выше, с их помощью можно производить капельный полив с одновременной подкормкой растений. Образовавшиеся пробки из почвы не дадут раствору быстро вытекать из бутылки, раствор будет медленно просачиваться прямо в зону корней, постоянно снабжая растения влагой и питанием. Четырем кустам томата двухлитровой бутылки хватает на 10 дней, а огурцам – на неделю в жаркую погоду. Самый простой способ приготовления питательного раствора: 4 чайные ложки удобрения «Унифлор-бутон» на 10 л воды, если, конечно, перед посадкой почва была заправлена органическими и минеральными удобрениями. Если вы постоянно ездите на участок, то можно увозить все кухонные отбросы, складывая их на компостную кучу, но их обязательно следует присыпать сверху торфом или почвой, чтобы не разводились крысы и мухи.
Вообще, надо помнить, что все начинается с почвенных микроорганизмов и все ими кончается, а потому надо возвращать земле то, что мы из нее забрали с урожаем или в результате иной нашей деятельности. Верните почвенным микроорганизмам и дождевым червям органику в виде листвы, стеблей отплодоносивших растений, кухонных отходов, бумаги, картона. Они с благодарностью все переработают и обогатят почву продуктами своей жизнедеятельности – гумусом – главным источником растительной жизни на земле. Сейчас даже созданы специальные органические субстраты, содержащие микроорганизмы, которые способствуют бурному развитию микрофлоры почвы. С их помощью происходит быстрое (в течение одного лета) перепревание компоста, опилок, навоза, торфа и просто зеленой массы сорняков. Один из этих субстратов называется «Возрождение», другой «ЭМ-1» (Эффективные микроорганизмы), появилась и серия биоферментных средств «Экологический набор для дачника» («Микропан»), есть и минеральное удобрение AVA, которое стимулирует рост микроорганизмов почвы и дождевых червей.
Вам придется перейти на натуральное хозяйство, а именно: использовать все подспудные средства в своем саду. В качестве органических удобрений используйте настой сброженных сорняков, для азотных подкормок – мочу, разведенную водой 1:10, для улучшения структуры почвы и накопления в ней органического вещества закапывайте в траншеи сухое сено, листву или зеленую часть выполотых сорняков. Все кухонные городские отходы также привозите на дачу и закапывайте в траншеи под грядки. Осенью можно подкормить растения фекалиями из туалета, разведенными водой 1:10, если, конечно, у членов вашей семьи нет глистов.
В качестве минеральных удобрений используйте золу, а в качестве раскислителей – старую штукатурку, неиспользованный цемент и золу. Для оздоровления почвы высевайте, хотя бы на один сезон, поочередно на каждой грядке однолетний люпин и, не давая ему зацвести, перекапывайте его вместе с корнями и листьями. После уборки урожая сразу же засевайте грядки белой горчицей или озимой рожью. Они существенно оздоровят почву и повысят ее плодородие.
Против вредителей используйте настой хвойных иголок.
У природы нет плохой погоды
Чтобы ваши растения всегда были здоровы, надо знать, что происходит с ними в ту или иную погоду, и уметь оказывать растениям необходимую поддержку. При длительном (10–14 дней) похолодании корни прекращают усваивать фосфор (Р) и калий (К), растения начинают испытывать фосфорное и калийное голодание, и их нужно подкормить этими элементами. Давать подкормку под корень бесполезно – она все равно не усваивается, а значит, надо давать внекорневую подкормку. Здесь следует напомнить, что концентрация раствора минеральных удобрений для внекорневой подкормки должна быть в 5–10 раз меньше, чем при корневой, чтобы избежать ожога и гибели листьев. Кроме того, у разных растений корни прекращают поглощать Р и К при разных температурах. Так, для холодостойких культур это температура ниже 10 °C, для картофеля, свеклы, лука, гороха, цветной капусты – ниже 12–15 °C, для огурцов, кабачков, тыквы и арбузов – ниже 16 °C, а для томатов, перца, баклажанов – ниже 18 °C.
Недостаток фосфора сначала сказывается на старых или нижних листьях – они приобретают красноватый или фиолетовый оттенок, особенно с нижней стороны листа. Поскольку Р участвует в образовании завязей, то его недостаток часто приводит к плохой завязываемости плодов и их преждевременному опаданию. Для предотвращения этого надо сделать опрыскивание растений дополнительно еще и бором (2 г борной кислоты на 10 л воды), в момент образования бутонов, а затем и завязей. Свекла и сельдерей тоже всегда нуждаются в дополнительной борной подкормке в момент завязывания корнеплода.
При недостатке калия листья слегка закручиваются внутрь, а по краям появляется коричневая каемка (краевой ожог), корневая система перестает развиваться. Если для подкормки вы используете хлористый калий, то помните, что переносят хлор свекла, редька, репа, брюква, редис, капуста, лук. Все же другие, особенно морковь и петрушка, хлор не терпят. При похолодании растениям не следует давать азот (N). Для лучшей адаптации растений к неблагоприятной погоде (внезапное похолодание, резкая смена температур, резкая смена солнечной и дождливой погоды) растения следует подкормить К и Са. Кальций (Са) содержится в извести, меле, доломите, цементе, алебастре, золе, яичной скорлупе. Поскольку поддержка растениям требуется сразу, то лучше внести Са в виде водного раствора под корень каждого растения, а не всухую. При этом надо помнить, что морковь, петрушка, репа и редис не выносят известь, морковь при известковании образует трех-пятипальчатые корнеплоды, а у остальных грубеют корнеплоды, поэтому лучше использовать другие раскислители почвы.
При частом резком колебании солнечной и пасмурной погоды растения испытывают недостаток магния (Мg). Он содержится так же, как и Са, в доломитовой муке, поэтому, если вы вносите для кальциевой подкормки доломит, то магний вносить не надо, а если вносите другие раскислители, то надо дополнительно внести магний. Для этого достаточно растворить одну столовую ложку английской соли (продается в аптеках) в ведре воды и использовать этот объем для поливки пятиметровой грядки. Во время длительной пасмурной погоды растения лучше не подкармливать, так как подкормка плохо усваивается из-за слабого фотосинтеза (процесс углеродного питания растений за счет солнечной энергии). В солнечную погоду этот процесс идет активно, и растения наиболее полно используют все питательные почвенные растворы, вот в это время лучше всего и делать подкормки под корень, причем эффективнее это производить во время полива. Любые подкормки, как корневые, так и внекорневые, надо делать во второй половине дня. При внекорневых подкормках требуется 3–4 часа погоды без дождя, чтобы листья успели использовать питательные вещества до того, как их смоет дождем. При затяжной дождливой погоде происходит вымывание N и К из верхнего питательного слоя в более низкие слои, растения начинают испытывать их недостаток.
Азот (N) способствует наращиванию листьев. При азотном голодании листья светлеют, молодые листочки мельчают. В этом случае растениям требуется дать азотную и калийную подкормку (две трети N, одна треть К). N и К легко растворяются в воде, в дождливую погоду их просто вносят всухую в междурядья и зарыхляют в почву. Если не прикрыть азотные удобрения почвой, они просто улетучатся в воздух в форме аммиака. После 15 августа подкормки прекращают, и лишь кустарникам и деревьям дают фосфорно-калийную подкормку для лучшего одревеснения коры на приростах текущего года. При дождливой погоде в переувлажненных почвах растения испытывают недостаток кислорода и начинают задыхаться. Во избежание этого надо углублять на штык лопаты проходы между грядками, чтобы спустить лишнюю воду из грядок. И еще: если месяц перед уборкой урожая стоит дождливый, то в клеточном соке овощей и фруктов слишком много воды, они будут плохо храниться, поэтому целесообразнее урожай пустить на переработку.
Календарь работ на весь год
Январь
1. Чтобы под тяжестью снега не обломились ветви, стряхивайте его с деревьев.
2. Утаптывайте снег под молодыми деревьями, если вы их не обвязали стеклотканью, чтобы в рыхлом снегу мыши не могли проделывать ходы к стволам и подгрызать кору. Старые деревья можете не обтаптывать.
3. Сгребайте снег на землянику и малину, а также на декоративные посадки, подмерзающие выше снегового покрова, чтобы во время оттепелей ягодники и декоративные кустарники не оголились и не подмерзли при последующих морозах.
4. Производите снегозадержание, сгребая снег в гряды поперек уклона.
5. Насыпьте подкормку птицам в недоступном для мышей месте. Удобно насыпать ее в ведро, подвешенное под навесом. Привязывайте полоски несоленого сала на стволы плодовых деревьев для синиц. Они привыкнут посещать ваши кормушки, а заодно почистят деревья от зимующих в развилках ветвей вредителей.
6. Собирайте дома яичную скорлупу, луковую и чесночную шелуху, корки цитрусовых культур, картофельные очистки, макулатуру, древесную золу.
7. Читайте литературу по садоводству, делайте выписки, посещайте лекции; составьте план посадок овощей на этот год, план пересадок и новых посадок деревьев и кустарников, общий план участка.
8. Покупайте пленку для теплиц, лучше долговечную, например «Светлицу» санкт-петербургской фирмы «Шар», полные минеральные удобрения, такие как «Кемира» производства Финляндии, AVA, «Унифлор», созданные петербургскими учеными, органические удобрения, созданные на основе гуматов, например «Фитоспорин», «Гуми», «Бочка и четыре ведра», «Лигногумат». Есть еще неплохие буйские удобрения. Приобретайте садовый инструмент и механизмы в надежных фирмах, в частности в «Усадьбе-мото». Еще потребуются раскислители, то лучше пользоваться доломитом, чем известью. Потому что известь растворяется в воде и выносится ею в нижние слои, а доломит растворяется только в кислых почвах. Как только он раскислит почву до нейтральной, доломит прекращает растворяться и лежит в почве до того момента, пока она снова не закислится, поскольку в воде не растворяется и не вымывается из пахотного слоя почвы.
Также потребуются средства защиты. Я не советую пользоваться на своем участке химическими ядами, чтобы не нарушать экологическое равновесие природы и не губить собственное здоровье. Лучше использовать биологические средства. Со всеми грибными и бактериальными болезнями отлично справляются современные препараты «Фитоспорин» и «Циркон». Для поддержки иммунной системы растений следует применять препараты растительного происхождения «Силк» («Новосил»), «Эпин-экстра», гомеопатический препарат «Здоровый сад». Против вредителей есть современные системные биологические препараты «Фитоверм», «Искра-био» Акарин («Агравертин»).
• Если январь холодный, то июнь будет сухой и жаркий: не жди грибов до осени.
• Если в январе частые снегопады и метели, в июле будут частые дожди.
• В январе много частых и длинных сосулек – урожай будет хороший.
• Если вокруг заходящего солнца видны белые круги, столбы или ложные солнца, мороз будет стоять несколько дней.
• Если вокруг луны тусклое кольцо, будет мороз.
• Если луна светит ярко или ясное небо усыпано яркими звездами, будет мороз.
• Если солнце садится в искрящийся красный туман, будет мороз.
• Если деревья окутаны пушистым инеем, будет мороз.
• Если воробьи сидят тихо, будет снегопад, а если расчирикались – будет оттепель. Вороны и галки вьются в воздухе – перед снегом, садятся на снег – к оттепели, садятся на верхушки деревьев – к морозу, на нижние ветки – к ясной погоде.
• Если дрова горят в печи с треском, а пламя красное, будет мороз, а если шипят, дымят, а пламя белое – ждать оттепели.
• Если облака идут против ветра, будет снегопад.
Февраль
1. Прикрепите полоски фольги на ветки плодовых деревьев и кустов – это отпугнет птиц, расклевывающих плодовые почки. Птицы инстинктивно остерегаются силков, поэтому никогда не садятся на сетку. Можно воспользоваться готовыми сетями и накидывать их на деревья.
2. Проверьте клубни георгинов и луковицы гладиолусов. Если появилась гниль, промойте клубни и луковицы в ярко-розовом растворе марганцовокислого калия, ножом вырежьте загнившие части, засыпьте ранки толченой таблеткой любого лекарственного препарата против инфекции, например левомитецина, стрептоцида, сульфадимезина.
3. Проверьте лук и чеснок: те луковицы, которые тронулись в рост, посадите плотно друг к другу в рассадные ящики с небольшим слоем земли и поставьте ящики на окно – через две недели снимите небольшой урожай зеленого лука, а попозже и чеснока.
4. В конце месяца можно посеять на рассаду перец и баклажаны.
5. Можно заняться посевом семян, разумеется, не на грядку, а на бумагу. Больше всего для этого подходят туалетная бумага или салфетки, можно взять и другую бумагу. На полоски бумаги наносят мучной клейстер и приклеивают семена, раскладывая их пинцетом или деревянной палочкой. Бумагу с приклеенными семенами высушивают, надписывают название культуры, сворачивают и хранят в сухом месте. Когда наступит срок сева, рулон раскатывают на грядке и присыпают слоем земли в 1 см. Таким способом можно высадить петрушку, морковь, салат (по схеме 5 5 см), лук-батун, лук-порей (по схеме 4 4 см), укроп, кресс-салат, кинзу, тмин, майоран, эстрагон, мяту, мелиссу (по схеме 2 2 см), редис (по схеме 4 4 см), репу, сельдерей, пастернак (по схеме 7 7 см).
6. В садовом домике могут появиться мыши. Мыши обычно бегают вдоль стен, поэтому рассыпьте на полу вдоль их ходов семена чернокорня или репейника. Цепляясь к шкурке, они вызывают у грызунов нервный стресс, и вскоре мыши покинут ваш дом. Отпугнет грызунов и запах аниса; достаточно опрыскать мышиные ходы нашатырно-анисовыми каплями. Можно приготовить подкормку: на одну часть сахара взять одну часть цемента и две части муки, перемешать и добавить несколько капель постного масла, запах которого привлечет мышей. Это угощение зацементирует кишечник и грызуны погибнут от голода. Если таких мышей съедят совы или кошки, последние останутся живы. Если же мыши были отравлены ядом, совы и кошки также погибнут. «Зоокумарин» и подобные препараты использовать для отравы бесполезно, так как он вызывает резкую боль в кишечнике и грызуны оповещают сородичей об опасности, и опять же: отравленные животные опасны для птиц и кошек.
А вот препараты нового поколения – «Клерат», «Шторм», «Гельдан», «Зерноцин», «Форэт» губят мышей только через несколько дней после того, как те их съели, поэтому зверьки не связывают их с опасностью и не передают сородичам сигнала о грозящей им беде.
7. Проверьте свой запас семян и, если требуется, пополните его. Не надо покупать семена у случайных лиц. Они нынче дороги, да и вовсе не обязательно засевать свои шесть соток неизвестно чем. Наверняка в вашем регионе есть фирмы, качеству семян которых вы доверяете. На Северо-Западе это, к примеру, фирмы «Сортсемовощ», «Хардвик», «Биотехника», «Теллура». В Москве – фирмы «Седек», «Семко», «Гавриш», «Среди цветов».
• Если первые три дня февраля погожие, то и весну жди погожую.
• Дует ветер, а инея нет – к бурану.
• Если вокруг луны тусклый круг, то будет мороз.
• Дует ветер, а инея нет – быть бурану.
• Огонь в печи красный – к морозу, белый – к оттепели.
• Дым из трубы стелется по земле – будет снегопад.
• Если вороны сидят на верхушках деревьев, будет мороз, если на нижних ветках – ветер, а если на земле – оттепель.
• Если собаки валяются на снегу – будет вьюга.
Март
Первая половина месяца
1. Сделайте санитарную обрезку деревьев и кустов, кроме малины, вырезав поломанные и загущающие крону ветки; вырезайте ветки, растущие внутрь кроны, и волчки – вертикально растущие ветки на яблонях и грушах. Одновременно соберите падалицу и листья с деревьев, засохшие ягоды и оставшиеся листья с кустов и оязательно сожгите их – в них зимуют вредители. Почерневшие деформированные концы веток у смородины и крыжовника надо обрезать и сжечь – на них мучнистая роса.
2. Если на деревьях обвязка темного цвета, то снимите ее, иначе днем в солнечную погоду она очень сильно нагреется; ночи еще холодные, а резкое колебание температуры ото дня к ночи губительно для камбия плодовых деревьев. Заболевания коры в основном начинаются с весенних солнечных ожогов. Обычно они проявляются в виде розоватых пятен на коре. Чтобы этого избежать, надо белить стволы не весной, а еще осенью, чтобы они были защищены от яркого мартовского солнца, отражаемого снегом. Если побелка к весне сошла, подправьте ее как можно раньше, при температуре не ниже 6 °C тепла. Вместо побелки можно обвязывать стволы полотнами распоротых мешков из-под сахара. Они изготовлены из стекловолокна и мышам не по зубам.
3. На участке можно провести подзимный сев (вместо осени) ранних овощей и зелени, если с осени были подготовлены для посева овощные грядки. Сметите снег с грядок, подготовленные с осени борозды хорошо полейте горячей водой, слегка присыпьте древесной золой (кроме посевов моркови) или порошковой фракцией удобрения AVA и сейте сухие семена моркови, репы, редиса, салата, шпината, петрушки, укропа, лука, щавеля, белокочанной капусты. Сверху засыпьте борозды с семенами слоем сухой, заготовленной с осени в помещении почвы или торфа высотой 2–3 см, после чего поверх набросайте снег.
4. Сгребайте снег на землянику и малину.
5. Посейте дома во влажную подготовленную для рассады почву сухие семена перца, высокорослых томатов, баклажанов, физалиса и присыпьте их слоем почвы толщиной 2 см (а семена перца – 3–4 см), уплотните ложкой почву, накройте пленкой и поставьте на батарею. Самое подходящее в Северо-Западном и Центральном районах время – это 8– 10 марта. Следите, чтобы температура почвы была 25–30 °C. До появления всходов не поливайте. Как только появятся первые светлые петельки всходов, не дожидаясь остальных, поставьте ящики с рассадой на окно и держите их там 10 дней при температуре ночью 10–12 °C, днем 14–16 °C, иначе рассада сильно вытянется. В дальнейшем открывайте форточку, поддерживая температуру: ночью 12–14 °C, днем 18–20 °C.
Если вы не уверены в качестве семян, перед посевом прогрейте их в течение 20 минут при температуре 53 °C – погибнут возбудители болезней, находящиеся на поверхности семян. Затем заверните семена во влажную тряпочку и поставьте на блюдце в морозильную камеру холодильника на сутки.
6. Приготовьте к яровизации ранний картофель, предназначенный для рассады. Для этого отберите 5–6 крупных красивых клубней (если будете растить картофель из ростков) или 25–30 (если будете высаживать клубни), опустите их в горячую воду (50 °C). Через 20 минут, когда вода слегка остынет, добавьте в нее немного марганцовокислого калия (раствор должен быть ярко-розового цвета) и подержите в этом растворе картофель еще 20 минут. Слейте раствор, промойте клубни водой. Когда вода стечет, положите клубни на свет на подоконник или на шкаф (можно положить клубни в трех– или пятилитровые банки и на 20–30 дней поставить на подоконник).
Свой посадочный материал картофеля можно использовать только до тех пор, пока он дает хорошие урожаи. А потом его надо либо оздоровить, вырастив свою рассаду из ростков, либо заменить посадочный материал, покупать который надо не на рынке, а опять-таки у производителей семенного картофеля или через надежные посреднические фирмы. На Северо-Западе это картофелеводческое хозяйство в Белогорке, в Агроуниверситете или на пушкинской базе ВИРа.
Вторая половина месяца
1. Спустите лишнюю воду с участка по канавкам, особенно с грядок, занятых земляникой и малиной.
2. Соберите толстые, вздутые, округлой формы почки на черной смородине и сожгите их – в них обитают личинки почкового клеща.
3. Соскоблите ножом с веток щитовок (в виде запятых бежевого цвета, они хорошо заметны на коричневой коре веток) на подстилку и уничтожьте их.
4. Накройте почву под кустами темной пленкой или картоном, чтобы не дать выйти из мест зимовки первым вредителям.
5. Если на деревьях обвязка светлого цвета или хвойная, то снимите ее. Поврежденную кору на деревьях нужно прошкурить грубой рукавицей, морозобоины и раны зачистите ножом до здоровой древесины, после чего промойте их раствором марганцовокислого калия малинового цвета, а еще лучше зеленкой, и закрасьте масляной краской. Стволы побелите при температуре воздуха не ниже 6 °C, если сошла осенняя побелка. Лучше всего использовать водоэмульсионную краску для наружных работ.
6. Перед началом сокодвижения надо провести первое опрыскивание сада против вредителей. Лучше всего для этого подойдет концентрированный раствор любого минерального удобрения. Дешевле и проще всего использовать мочевину (700 г мочевины на 10 л воды), в крайнем случае можно использовать 1 кг поваренной соли на 10 л воды. Процедите раствор и опрыскайте им весь сад, начиная с кончиков ветвей, на которых находятся кладки яиц тли, затем вдоль веток и развилки, в которых зимуют вредители, все стволы и почву под посадками, в верхней части которой под листвой также зимуют вредители. Раствор для опрыскивания можно приготовить и из золы. Для этого 4 стакана золы надо залить 1 л кипятка и через сутки долить в раствор 9 л холодной воды, после чего раствор процедить и опрыскать сад.
7. Если на овощных грядках еще лежит снег, посыпьте его золой или торфом; грядки накройте прозрачной старой пленкой и прижмите пленку камнями или жердями, чтобы ее не унесло ветром. Под пленкой быстро растает зачерненный снег и взойдут сорняки. Как только появятся их всходы, снимите пленку, граблями прорыхлите почву и оставьте на сутки без пленки – всходы сорняков погибнут. Через сутки постелите пленку на грядки и повторите все снова. Таким образом, вы избавитесь от сорняков на овощных грядках на всю первую половину лета, когда они особенно вредны для молодых всходов овощей. Перекопку грядки, освобожденной от сорняков, можно делать только на глубину 5–7 см, иначе вы вынесете семена сорных растений из более глубоких слоев и они вновь взойдут.
8. Дома посейте на рассаду семена бархатцев и однолетних астр.
9. Как только у рассады томатов, баклажанов и перцев раскроются семядольные листочки, растения перейдут на корнесобственное питание из почвы, поскольку запас питательных веществ в семени закончился. Это один из самых ответственных моментов в развитии растения, поэтому его необходимо обеспечить азотом и фосфором (особенно важен фосфор в этот момент для томатов). Можно полить растеньица слабым раствором азофоски. Но лучше использовать полное минеральное удобрение, в составе которого есть и микроэлементы, в частности «Унифлором-рост». Можно подкармливать настоем порошковой фракции удобрения AVA либо жидкими удобрениями «Идеал», «Флорист». С этого момента растения нуждаются в хорошем освещении, поскольку у них в точке роста закладывается программа их дальнейшего развития и при недостаточной освещенности они будут закладывать зачатки листьев вместо того, чтобы своевременно заложить зачатки цветков.
Если вы не успели посеять томаты, это можно сделать еще в двадцатых числах марта. В это же время сеют низкорослые скороплодные сорта и гибриды томатов. Также еще можно успеть вырастить хорошую рассаду ультраскороспелых гибридов и сортов перца.
• Частые туманы в марте предвещают дождливое лето.
• Сухой март – плодородие, дождливый – неурожай.
• Если в мартовские метели снег на полях ложится неровно, волнисто, буграми, то хорошо родятся огородные овощи и яровые хлеба.
• На льду рек и озер появилась вода – скоро будет тепло.
• Облака плывут быстро и высоко – к хорошей погоде.
• Журавль прилетел – к теплу. Зяблики – к стуже.
• Прилетели грачи и взялись за ремонт гнезд – через пару дней будет теплая погода, если гнезд не ремонтируют – холод продержится несколько дней.
• Ворона прячет клюв под крыло – жди мороза.
Апрель
Первая половина месяца
1. Спустите лишнюю воду с участка по канавкам, особенно с земляники и малины, если вы не сделали этого в конце марта.
2. Опрыскайте концентрированным раствором любого минерального удобрения сад, если вы еще не сделали этого, чтобы уничтожить кладки зимующих на стволах вредителей. Именно в это время у них ослабевает хитиновый покров, чтобы они могли из него выйти, а потому концентрированное минеральное удобрение проникнет сквозь него и погубит обитающего внутри вредителя. Произвести опрыскивание нужно непременно до начала сокодвижения, в противном случае вы вызовете ожог почек.
3. Подкормите азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л воды) щавель, ревень, безусую землянику, многолетние луки, петрушку, оставленную в почве с осени, многолетние цветы. Если нет азотных удобрений, разведите 1 л мочи в 10 л воды и полейте растения. Нельзя делать азотную подкормку или подкормку навозом луковичных цветов (нарциссы, лилии, тюльпаны) и ирисов: они вымерзнут, а луковицы сгниют.
4. Снимите укрытия с луковичных цветов и ирисов, разокучьте пионы, опрыскайте красные ростки пионов 1 %-ной бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 500–800 г воды) и заделайте под пионы по 1 стакану золы.
5. Снимите лапник с роз, оставив на них ящики.
6. Если хотите получить раннюю зелень и землянику, поставьте над ними арочные пленочные укрытия. Арки можно согнуть из проволоки или сделать их из ивовых прутьев, сняв с них кору, – тогда они прослужат вам не один год.
7. Продолжайте выращивать и уничтожать на овощных грядках сорняки.
8. Дома яровизированный ранний картофель заложите на проращивание в ящик в один слой, опрыскайте водой, накройте тремя-четырьмя слоями газет, сверху уложите второй слой картофеля, опрыскайте и снова накройте тремя-четырьмя слоями газет. Так же уложите третий слой и, закрыв ящик, поставьте его в теплое место.
Основной картофель для посадки подготовьте так же, как готовили ранний.
9. Повесьте на батарею для прогревания тканевый мешочек с пакетами семян тыквенных (огурцы, кабачки, патиссоны, лагенария, тыква, арбуз, дыня). Чтобы не было пустоцветов, их надо обязательно перед посадкой прогревать 20–30 дней при температуре 40 °C, либо 2–3 часа при температуре 60 °C (можно в термосе); кроме того, нельзя сеять свежие семена (прошлого года), иначе также будет много пустоцветов. Но относится это только к сортам. Гибриды в прогревании не нуждаются, и при этом их можно сеять свежими семенами, поскольку у них преимущественно женские цветки.
10. Если у рассады пасленовых (перец, баклажаны, томаты, физалис) появились два первых листочка, надо сделать подкормку: 1 чайную ложку овощной смеси или нитроаммофоски развести в 3 л воды и полить рассаду. В дальнейшем подкормку слабым раствором минеральных удобрений следует делать регулярно вместе с поливкой. Для подкормок очень удобно использовать жидкие удобрения «Унифлоррост», «Идеал» либо другие, содержащие как основные элементы питания – азот, фосфор, калий, магний, так и микроэлементы. Если минеральных удобрений нет, то полстакана древесной золы зашпарьте кипятком, через сутки долейте 5 л воды и поливайте рассаду раз в неделю. Можно воспользоваться минеральным удобрением AVA, содержащим необходимые растениям элементы питания. Лучше использовать AVA в порошковой форме. Залейте 1 чайную ложку удобрения 3 л воды, дайте настояться трое суток и выливайте под каждое растение по столовой ложке раствора еженедельно. Удобрение слабо растворяется в воде, поэтому на дне остается осадок, который надо снова залить водой и использовать. Но это удобрение не содержит азота, поэтому следует добавить в раствор еще 1 чайную ложку любого азотного удобрения.
11. Еженедельно опрыскивайте всю рассаду теплым (25 °C) светло-розовым раствором марганцовокислого калия с добавлением борной кислоты на кончике ножа на 3 л воды, чередуя с опрыскиванием томатов 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 5–8 л воды) медного купороса, что сделает томаты устойчивыми к фитофторозу.
12. Подготовьте к яровизации основной картофель так же, как готовили ранний картофель на рассаду.
13. Высадите на компостную кучу, насыпав сверху слой почвы толщиной 5–7 см, первую партию редиса, салата, укропа, шпината, кресс-салата и прикройте грядку лутра-силом.
14. Сделайте пикировку (пересадку) рассады томатов и баклажан. При пересадке на одну треть отщипните корешок для лучшего его ветвления. Карандашом сделайте в почве воронку на такую глубину, чтобы остаток корешка опустился в нее, не загибаясь, и часть стебля поместилась до семядольных листочков. Уплотните вокруг растеньица грунт и осторожно полейте. Перец плохо переносит пересадку, его лучше сразу сажать в горшочки семенами. Любую рассаду можно пикировать в пеленки из пленки по методу, предложенному известным петербургским садоводом В. Н. Ковалевой: на кусочки пленки размером 12 20 см положите столовую ложку влажного грунта, на грунт аккуратно уложите сеянец (не укорачивая у него корешка, так, чтобы семядольные листочки располагались выше края пленки). Сверху присыпьте еще 1 ложкой почвы и сверните в кулечек, закрепите резинкой, чтобы не разворачивался. Составьте все кулечки рядом друг с другом в неглубокий поддон (например, жестяную банку из-под селедки). Корневая система такой рассады будет расти вниз и при пересадке не повредится. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листа, разверните пленку и добавьте еще ложку грунта.
Вторая половина месяца
1. В период распускания почек (по зеленому конусу) опрыскайте кустарники мыльно-зольным раствором против первых вредителей, откладывающих в почки яйца или личинок. Для этого можно использовать раствор минерального удобрения, а именно 70 г мочевины или бесхлорного калийного удобрения растворите в 10 л воды, процедите и опрыскивайте ягодный или земляничный куст целиком. Можно воспользоваться и золой. Для этого 1 стакан золы надо залить кипятком, настоять сутки, долить 10 л воды, натереть на крупной терке 40 г хозяйственного мыла и этим раствором обработать кусты. Также можно использовать настой любых хвойных игл: 2,5 кг хвои залить 10 л воды, накрыть, в течение недели настаивать, затем процедить, добавить еще 20 л воды. Можно воспользоваться настоем луковой шелухи или цитрусовых корок. Если смородина или крыжовник болели в прошлом году мучнистой росой, обработайте молодые листья препаратом «Циркон» или обильно облейте сверху раствором «Фитоспорина».
2. Вырежьте старые и больные листья земляники и сожгите их. Кустики полейте горячей водой (60–70 °C) с марганцовокислым калием (ярко-розового цвета), но без борной кислоты (земляника не переносит бор).
3. Если с осени не были подготовлены овощные грядки, сделайте их. Овощи любят рыхлую плодородную почву. В плотные глинистые почвы на каждый квадратный метр надо внести 1 ведро песка, 1 ведро перепревшего навоза, компоста (можно использовать перепревшие опилки или листья, низовой торф), 1 пол-литровую банку золы. Все хорошо перекопайте вместе с почвой на глубину 10–12 см. Выберите корневища многолетних сорняков, разбороните почву, уплотните ее доской, полейте и сразу же сейте овощи, не давая взойти сорнякам. Если грядки готовы и свободны от сорняков, то разрыхлите, а затем уплотните грунт доской, сделайте бороздки, посыпьте грядки слегка древесной зоой и сейте сухие семена ранних овощей и зелени. Мелкие семена перед посадкой следует смешать с сухим спитым чаем: 1 г семян на 1 стакан сухого чая. Можно воспользоваться пылевой фракцией удобрения AVA: для этого 1 чайную ложку без верха удобрения и 1 ложку семян нужно смешать с половиной стакана мелкого песка или трухи от чая и посеять на одном метре грядки. В этом случае в течение всего лета вам не потребуется больше никаких минеральных удобрений. Чтобы уберечь посевы от листоблошки, морковь надо накрыть лутрасилом и снимать его только при прополке и прореживании, а поливку делать прямо по материалу.
4. Сделайте профилактическое опрыскивание по разворачивающимся листьям всех растений в саду и теплице смесью «Циркона», «Эпина-экстра» и «Цитовита». Надо взять по 2 капли каждого препарата на 1 л воды. «Циркон» защитит растения от заболеваний, «Эпин-экстра» поможет пережить засуху, заморозки, резкую смену температур днем и ночью, длительное похолодание. А «Цитовит» даст растениям быструю и эффективную внекорневую подкормку. Если нет «Цитовита», воспользуйтесь «Унифлором-рост» (4 капли на 1 л воды). Можно использовать «Идеал» или «Флорист».
5. Накройте парники пленкой. Выкопав в парниках траншеи глубиной и шириной на штык лопаты, внесите в них биотопливо и поверх насыпьте выкопанную из траншей почву, по возможности не переворачивая ее. Уплотните землю доской, полейте и накройте старой пленкой для более быстрого прогревания почвы. В качестве биотоплива можно использовать сухое сено, полуперепревший компост или скомканные черно-белые газеты (современная полиграфия не использует вредные вещества). Свежий навоз вносить нежелательно, ибо он вызовет бурный рост зелени в ущерб плодоношению, а у огурцов может спровоцировать корневые гнили.
Дней через десять, когда почва как следует прогреется, внесите в самый верхний слой минеральные и органические удобрения, после чего слегка перекопайте на глубину не более 5–7 см, уплотните доской, полейте и сейте семена огурцов, арбузов, дынь. Огурцы можно сеять на утепленную грядку в парнике уже первого мая, даже если на участке еще лежит снег. Его надо только отгрести от стенок теплиц. Сверху посевы накройте банками, чтобы всходы не повредили слизни, а поверх дополнительно накройте лутрасилом и не снимайте, пока не минуют весенние заморозки. Под таким укрытием всходы в теплицах выдерживают заморозки до –5 °C.
6. Посейте на рассаду цветную капусту. Это можно сделать прямо в теплице, подвесив ящик для рассады на веревочных петлях на высоте не менее 1 метра над поверхностью почвы. Укройте рассадный ящик лутрасилом. Так же можно сеять на рассаду и другие культуры. Дело в том, что заморозок идет по почве и не затронет укрытую лутрасилом рассаду в подвесном ящике.
7. Развяжите, не выпрямляя, малину, обрежьте сухие верхушки. Вырежьте до основания и сожгите побеги с утолщениями (галлами) – в них личинки стеблевой галлицы. Если с осени не были вырезаны старые побеги, их надо вырезать, не оставляя пеньков. Подкормите кусты жидким навозом или фекалиями: на 1 л навозной жижи добавьте 10 л воды (если употребляется птичий помет, то 20 л воды).
8. Если с осени не перекопана почва в приствольных кругах яблонь, то сделайте это сейчас. Лопату ставьте ребром к стволу, иначе можете перерубить корни. Оставшиеся на земле листья не убирайте, а наоборот, перекопайте вместе почвой. Перекопку делают неглубокую, всего на 5–7 см. Еще лучше почву не копать, а только рыхлить. Если сад залужен, то перекопка не делается.
9. Сделайте пересадки и новые посадки прикопанных с осени саженцев кустов и деревьев.
10. Сделайте прививки, если в этом есть необходимость.
11. Посейте в грунт ранние однолетние цветы (мак, эшшольцию, васильки, космею, ноготки, иберис, незабудки, маттиолу).
12. Посейте в парниках и среди луковичных цветов кориандр (кинзу) как средство против мышей.
13. Разокучьте и подкормите ирисы, флоксы, хризантемы. Опрыскайте 1 %-ной бордоской жидкостью (чайная ложка на 500–800 г воды) розы, ирисы, флоксы, хризантемы.
14. Не забудьте перелопатить компост, прослоив его фекалиями из туалета, если вы не посеяли на нем редис и зелень.
15. Дома выложите на свет для яровизации клубни георгинов и луковицы гладиолусов.
16. Высадите на рассаду лагенарию и тыкву. Семена тыквы надо предварительно замочить на двое-трое суток, а семена лагенарии опустить на два-три часа в термос с водой, нагретой до 45 °C.
17. Высадите на рассаду ранний картофель. Если посадочного материала мало или вы хотите его оздоровить, выращивайте рассаду картофеля из ростков. Для этого выламывайте проросшие ростки и высаживайте их в грунт, засыпая почвой на две трети длины. Удобно растить рассаду в пакетах из-под молока или в пластиковых бутылках со срезанным верхом. Сделайте отверстия в нижней части тары для вентиляции, иначе почва закиснет.
18. За 20–25 дней до посадки картофеля полезно обработать клубни раствором «Фитоспорина». Для этого пластинку «Фитоспорина» или ее часть надо развести в воде, которой надо взять вдвое больше, чем препарата. Этот концентрированный раствор может стоять все лето. По мере надобности берите столовую ложку этого концентрата и разводите ее в 10 л воды. Клубни надо погрузить в жидкость на полчаса, высушить и выдержать на рассеянном свете при температуре 16–18 °C. (Это повышает устойчивость картофеля к заболеваниям.)
19. Высадите на компостную кучу вторую партию редиса и зелени.
20. Если на вашем участке живут кроты, высадите по периметру грядок в самом их основании и снаружи вокруг теплиц черные бобы на расстоянии 12–15 см друг от друга, но обязательно замкните контур. Кроты покинут очерченное бобами место.
• Если на лугах распустились желтые цветы-первоцветы, то наступят первые теплые дни.
• Если у березы много сока, то лето будет дождливое.
• Если береза раскрылась раньше ольхи, то лето будет солнечное, если наоборот – холодное и дождливое.
• Если соловей запел на голых деревьях, можно ожидать урожая плодовых.
• Если первый гром гремит при северном ветре – холодная весна, при восточном – сухая, при западном – дождливая, при южном – теплая.
• Если ранней весной сверкает молния, а грома не слышно – можно ожидать сухого лета.
• Если к 24 апреля реки не вскрываются – лето будет плохим.
• Началось сокодвижение у кленов – наступит теплая погода.
• В апреле ясные ночи кончаются заморозками.
• Синие облака в апреле – к теплу и дождю.
• Днем жарко, ночью прохладно – к хорошей погоде.
• Если солнце село в красную переливающуюся зарю, то будет сильный ветер и возможен дождь.
• Если утром было пасмурно, а к полудню прояснилось и появились облака, то будет солнечная погода.
• Если воробьи сидят нахохлившись и молчат, то будет дождь или мокрый снег.
• За сутки до похолодания рыба уходит на глубину и прекращает клев.
Май
Первая половина месяца
1. В период бутонизации (до цветения) надо опрыскать кусты любым настоем (хвои, цитрусовых корок, луковой шелухи и др.) против листососущих и листогрызущих вредителей. Самые надежные и экологически чистые препараты против вредителей – это биопрепараты нового поколения «Искра-био», «Фитоверм», «Акарин» («Агравертин»). Чрезвычайно эффективна защита сада гомеопатическим препаратом «Здоровый сад». Им следует опрыскивать сад каждые 3–4 недели, начиная с момента разворачивания листьев. Причем первое опрыскивание лучше делать совместно с гомеопатическим препаратом «Экоберин».
2. Во время массового цветения уберите из-под кустов пленку – в это время из почвы выходят полезные насекомые. Во время цветения нельзя опрыскивать сад ядохимикатами.
3. Чтобы цветы смородины не объели муравьи, разложите под кустами тряпки, смоченные в керосине (муравьи боятся запаха керосина). Еще лучше воспользоваться гелем против муравьев («Абсолют», «Двукомпонентный гель», «Чистый дом», «Великий воин»). Пожалуй, самый эффективный из названных – гель «Великий воин», причем его можно использовать и против муравьев, поселившихся в доме. Надо капнуть капельку геля на каждый стебель (или 4–5 капель на ствол яблони) близко от почвы. Также можно расставить под кустами плошки из смеси сахара и буры. Если муравьи поселились в теплицах, их можно выгнать оттуда, рассыпав по почве пшено. Уничтожить муравьев на участке помогут и препараты «Фенаксин» и «Муравьин» – ими надо опылять обнаруженные яйцекладки муравьев в любом месте. Если у вас на участке есть муравейник, снесите доской его верхушку и вылейте на кучу ведро воды с разведенной в ней ампулой препарата «Муравьед» или «Мурацид».
4. Проверьте цветки черной смородины на махровость: бледно-лиловые, с узкими сросшимися лепестками цветки – на кустах, больных микоплазмозом. Такие кусты надо выкопать вместе с комом земли и сжечь; на этом месте черную смородину нельзя сажать 3–4 года либо надо полностью заменить почву.
5. В период раскрытия почек (по зеленому конусу) опрыскайте деревья мыльно-зольным раствором или любым настоем против вредителей, как делали это с кустами, либо раствором минерального удобрения (70 г на 10 л). Можно использовать готовые препараты «Искра-био», «Фитоверм», «Акарин» либо «Здоровый сад» (он эффективен при систематическом применении).
6. Посадите первую партию гороха и бобов без предварительного замачивания.
7. Посадите молодую землянику. Долгоносик, повреждающий бутоны, выходит из почвы, когда ее температура поднимается до 8 градусов тепла. Он прокалывает первый обособившийся бутон и откладывает в него яйцо. Чтобы этого не допустить, надо опрыскать посадки земляники в начале мая, когда бутоны еще все в кучке. «Фитоверм» защитит вашу землянику на три недели, а за это время долгоносик перейдет на малину. Для профилактики полейте посадки земляники «Фитоспорином». Это предохранит землянику от заболевания серой гнилью. Можно использовать «Циркон».
8. Сделайте посадку плодовых деревьев и декоративных растений.
9. Высадите под пленку одревесневшие черенки для размножения растений и прикопайте отводки. Черенки размером с карандаш с верхнего конца обрежьте ровно, с нижнего – косо, после чего воткните их в 10-сантиметровый слой песка, насыпанного поверх почвы, наклонно под углом 45 градусов, макушкой на север. Хорошо полейте, поставьте дуги, накройте двумя слоями старой пленки. Регулярно поливайте и опрыскивайте. На отводки прикапывайте в почву нижние ветви, осторожно, чтобы не отломить ветку от материнского куста, прижав их рогаткой.
10. Во время цветения вишни (середина мая) начинается первый лёт бабочки-капустницы, овощных мух, малинной мухи. Сделайте опрыскивание одним из настоев против листогрызущих вредителей или просто накройте овощные грядки лутрасилом.
11. Не забывайте поливать взошедшие овощи – они совершенно не переносят сухости почвы.
12. Высадите в грунт рассаду раннего картофеля. Ее надо полностью засыпать землей (не более 1–2 см над макушкой), иначе рассаду повредят ночные заморозки.
13. Высадите с 1 по 10 мая в парники сухие семена огурцов – так же, как корнеплоды. Высадите с 10 по 15 мая кабачки на компостную кучу. Для этого сделайте в ней углубления размером с ведро, всыпьте в них по половине ведра хорошей почвы, полейте горячим раствором марганцовокислого калия малинового цвета, присыпьте золой. Посадите сухие семена. Отверстие накройте куском пленки, прижав края камнями, чтобы пленку не снесло ветром. Когда минуют ночные заморозки (обычно после 10 июня), пленку можно убрать. Но если старой пленкой была укрыта вся куча, то вырежьте отверстия, чтобы выпустить наружу листья кабачков. Пленку можно не убирать все лето – она сохранит тепло и влагу.
14. Посадите с 10 по 15 мая лук-севок, предварительно замочив его на сутки в розовом растворе марганцовокислого калия. Его хорошо сажать между рядами моркови.
15. Замочите на двое суток и высадите с 10 по 15 мая семена свеклы. Более ранние посадки свеклы могут попасть под заморозки. В этом случае растение выбросит цветочную стрелку и не даст корнеплода.
16. Посейте сухими семенами в грунт редьку, брюкву, цветную капусту так же, как ранние овощи.
17. Повторно посейте редис, укроп, салат, шпинат.
18. Снимите ящики с роз. Подкормите их навозом или фекалиями.
19. Если вы хотите получить раннее цветение гладиолусов и георгинов, то высадите их под укрытие не слишком глубоко, поскольку почва на большей глубине еще холодная. Чтобы кусты под тяжестью цветков не упали, в дальнейшем их придется окучить и подвязать к опорам.
20. Если малина встала, подвяжите ее к шпалере, хорошо полейте и замульчируйте (присыпьте) почву под кустами мхом, торфом, срезанными сорняками.
Читать бесплатно другие книги:
