Лазурный берег. Ривьеры Франции, Монако и Италии Шейко Наталья
В Каннах проводятся всемирно известные фестивали. Среди них самый популярный – это Каннский международный фестиваль кино.
Дата основания города точно не установлена, потому что до 1834 г. он был мало известен. Именно тогда здесь остановился бывший английский канцлер лорд Брегхэм, вынужденный прервать свой путь в Италию из-за эпидемии холеры. Лорд был так очарован мягким климатом, синевой неба и красотой самого городка, что решил построить здесь дом, в который приезжал каждую зиму. От короля Луи-Филиппа лорд получил средства для строительства дамбы у старого города. Многие английские аристократы последовали примеру лорда Брегхэма. Со временем город вырос и стал всемирно известным центром туризма.
Когда-то город Канн был мирным рыбацким поселком с давней историей, связанной с Леренскими островами Сент-Маргерит и Сент-Онора, которые находятся прямо напротив города. На одном из островов были крупный торговый порт и языческий алтарь. По сведениям историка Полибия (II в. до н. э.), на месте современных Канн, по-видимому, находилось древнее поселение оксибийцев – Эгитна. Это были упорные в труде земледельцы и рыбаки, не гнушавшиеся пиратским промыслом. Они совершали набеги на Антиполис (современный город Антиб) и Никаю (Ниццу), бывшие в то время колониями марсельских греков. Те призвали на помощь римлян, которые завоевали и разрушили Эгитну.
В 155 г. до н. э. греки-марсельцы построили на этом месте крепость Castrum Marcellinum. Прошло еще какое-то время, и все Средиземноморское побережье оказалось под властью Рима. Легенда гласит, что в то время в горах Эстерель жили двое монахов-отшельников, которые затем поселились на островах Леро и Лерина (сегодня это острова Сент-Маргерит и Сент-Онора). Если верить той же легенде, остров Лерина буквально кишел змеями – исчадьями ада. Св. Онора с Божьей помощью вызвал бурю, огромная волна накрыла остров и смыла всех гадов, которых поглотила морская пучина. Святому же удалось спастись: он залез на пальму и переждал наводнение. Правдивость легенды подтверждается тем, что на монастырском гербе изображен золотой пастырский посох в окружении пальм.
В первой половине VIII в. сарацины захватывают район Канн и удерживают его в течение долгих лет. В 990 г. Гийом Грюэтта, второй сын графа Анжуйского, присоединяет Леренские острова к владениям аббатства земли Манделье, Арлюк, Лубе и Канн. Владение аббатов увеличиваются и получают, с благословения папы римского, право на самоуправление. Аббат Адальбер II укрепляет монастырское подворье и усиливает охрану Канн, для чего на горе Шевалье строится сторожевая башня Сюке, которая существует и по сей день. Граф Прованса Раймон Беранже освобождает город Канн от налогов и в 1331 г. подписывается акт дарения, по которому аббат Леренский становится владельцем старинной крепости Castrum Marcellinum. Начиная с 1200 г. она называется Castrum Canois (Каннской крепостью). Несмотря на многочисленные попытки добиться независимости, город Канн продолжает зависеть от Леренского аббата, которому подчиняется все побережье от Напуля до Валлориса.
Упадок аббатства Леренских островов приходится на XVI в. в связи с тем, что король раздарил по частям островные владения, принадлежавшие монахам. Они отошли принцу Жуенвилю, герцогу Вандомскому и прочим вельможам. Прованс утрачивает свою независимость, и войско Людовика XI занимает замок Канн.
В XVIII в. город был полностью разорен из-за постоянных разбойных нападений, совершавшихся арабами, герцогом Савойским, а впоследствии и австрийской армией.
В 1815 г. покинувший остров Эльбу Наполеон высадился на французскую землю в Гольф-Жуане, местечке между Ниццей и Канном (ближе к последнему). Отряд, состоявший всего из сорока гренадеров, под командованием Камброна захватил Канн, и Наполеон отдыхал там перед началом похода на Париж.
В 1858 г. писатель Проспер Мериме, инспектирующий исторические памятники, приезжает на Леренские острова и отмечает важность Канн и его окрестностей. После Мериме, который наряду с лордом Брегхэмом считается первооткрывателем Канн, туда наведываются Ги де Мопассан и многие другие видные деятели литературы и искусства. С этих пор Канн становится излюбленным местом отдыха художников, банкиров, аристократов и состоятельных туристов.
Канны – это лучший приморский климатический курорт Франции. Климат здесь субтропический средиземноморский. Зима очень мягкая, солнечная; средняя температура января около 9 °C. Лето теплое, сухое; средняя температура июля 22,6 °C. Осадков выпадает 580 мм в год. Преобладает субтропическая растительность (пальмы, пинии и др.).
Цветком Канн считается мимоза. Ее экспортируют во все страны мира. Она цветет в феврале, и в этом месяце проходит ежегодный праздник, носящий ее имя.
Особо необходимо сказать о русских Каннах.
В свое время здесь обосновались многие члены императорской фамилии и их окружение. Для них в городе был возведен православный храм, который стоит на бульваре Александра III. Под храмом находятся усыпальницы известных русских людей: протоиерея Григория Остроумова, князя Петра Александровича Ольденбургского, великого князя Петра Николаевича (брата великого князя Николая Николаевича, адъютанта императора Николая II), его супруги Милицы Николаевны (дочери черногорского короля Николая I).
Дворец фестивалей и конгрессов в Каннах
Отпечатки рук актрисы Бо Дерек
Самое знаменитое место Канн – бульвар Круазет, названный так по одноименному мысу, ограничивающему залив с востока. Здесь проводятся все торжественные мероприятия, здесь же предпочитают отдыхать многие гости города.
В начале прибрежного променада стоит Дворец фестивалей и конгрессов, где проходит кинофестиваль (о нем мы еще расскажем), а в его конце, у туристского порта Пьер-Канто, разбит обширный парк, засаженный розами.
Фешенебельные кварталы Канн расположены за Дворцом фестивалей, а на холме Суке можно ознакомиться с прошлым города, осмотрев остатки средневекового замка с богатой краеведческой экспозицией, и церковь Нотр-Дам-де-л’Эсперанс. На холм Сюке протянут подъемник, устройство которого было профинансировано великим князем Михаилом Михайловичем.
В Каннах много музеев.
Особняк Мальмезон был построен в 1863 г. и назван в память о дворце Мальмезон под Парижем – резиденции императорской семьи Наполеонов (как раз с этого года во Франции началось возрождение культа Наполеона I). Особняк расположен на набережной (или бульваре) Круазет. С 1945 г. в Мальмезоне организуются различные экспозиции. Первый этаж особняка предназначен для проведения временных выставок произведений выдающихся художников современности. Мальмезон Наполеонов тоже славился коллекцией шедевров мировой живописи, которая в 1814 г. была продана Императорскому Эрмитажу.
Музей Моря располагается в Королевском форте на острове Сент-Маргерит. Он состоит из двух частей: государственная тюрьма, построенная во времена Людовика XIV, где содержали важных заключенных, в том числе таинственную Железную Маску; постоянная экспозиция находок подводных археологов.
Музей де ля Кастр. Находящиеся в старой части города старинный замок, ранее принадлежавший Леренскому аббатству, и церковь Святой Анны XII в. располагают коллекциями Музея де ля Кастр с 1952 г. Основоположниками этих коллекций являются два путешественника: Жину де ля Клош и барон Ликлама. Здесь представлены экспозиции по археологии Средиземноморья – Египет, Греция, Рим, Месопотамия, Иран, Сирия, Кипр; этнологии и примитивному искусству Океании, Азии, Африки, Америки; живописи ориенталистов и провансальских художников. В церкви Св. Анны имеется значительное собрание музыкальных инструментов со всего мира.
«Частокол» яхт
В маленькой часовне Святой Анны собраны картины на религиозную и мифологическую темы (работы школы Фонтенбло), а также работы художников Прованса и Каннов XIX–XX вв. В башне XII в. устраиваются фотовыставки.
Парусник «Нептун». В старой гавани Каннов, где рыболовецкие суда стоят бок о бок с люкс-яхтами, можно посетить корабль, использованный в известном приключенческом фильме «Пираты» Романа Поланского. Парусник является как бы неофициальным символом этого города кино.
Особо следует рассказать о Леренских островах.
Ныне между Каннами и островами налажена постоянная водная связь, особенно в летний период и во время проведения великолепного по артистизму представления светомузыки «Звук и цвет».
Острова разделены узким проливом Плато-де-Милье, по которому без конца снуют прогулочные катера.
Остров Сент-Маргерит самый большой и высокий. Ширина его 900 м, с востока на запад он протянулся на 3 км. За исключением частного владения Гран-Жарден (Большой Сад), остров принадлежит государству. Красивые аллеи бороздят сосновые и эвкалиптовые рощи острова. В небольшом рыбацком поселке ведется торговля.
Остров Сент-Оноре длиной в 1,5 км, шириной в 400 м. Он весь покрыт густой растительностью – соснами, лавром, цветами и виноградниками. Здесь много церквей романской архитектуры, но главный его памятник – это замок кубической формы, построенный в X в. Долгое время он служил укрепленной тюрьмой. В замке находили укрытие монахи во время разбойных нападений, которых было немало за многовековую историю острова.
Современные здания монастыря были построены в XIX в. В местном музее выставлены разрозненные экспонаты римской и раннехристианской культуры, найденные при раскопках на острове, исторические документы, касающиеся острова и его жизни.
Еще немного о достопримечательностях Каннов. Рынок Форвиль работает ежедневно, кроме воскресенья. Здесь можно купить самые свежие продукты. Зелень, овощи и фрукты местного производства завозятся ранним утром непосредственными производителями; заморские фрукты поступают из Мартиники (дыни и ананасы), Испании (виноград и груши), Марокко (апельсины). В рыбных рядах на ледяном крошеве разложены разнообразные сорта рыб, моллюсков и членистоногих. Не менее живописны мясные прилавки.
Другой не менее известный торговый центр города – Rue d’Antibes. Улица, протянувшаяся параллельно бульвару Круазетт, знаменита магазинами-люкс.
Притягательное место для прогулок – Allees de la Liberte с цветочным рынком (напротив Дворца фестивалей), где по субботам торгуют также старыми и антикварными вещами. На одной из аллей установлен памятник тому самому английскому лорду, которому Канны обязаны своим превращением в популярный курорт международного масштаба.
Бульвар Круазет – в начале прошлого века бульвар королей и музыкантов, и сегодня одно из самых знаменитых в мире мест для прогулок, центр светской жизни Канн. Прекрасная улица с высокими пальмами, посаженными здесь в 1871 г., с цветущими скверами и парками протянулась на 3 км вдоль берега моря. Бульвар обрамляют священные монстры «Прекрасной эпохи», отели «Карлтон», «Маджестик», «Мартинес», роскошные бутики, принадлежащие всемирно известным домам высокой моды, заканчивается Круазет у Дворца фестивалей. Бульвар проложен в середине XIX в. по трассе, возникшей еще в эпоху римского правления. Круазет обязан своим названием старинному кресту, возвышающемуся на краю мыса, отделяющего рейд Канн от рейда Гольф-Жуана.
Дворец фестивалей и конгрессов – современный комплекс из стекла и бетона, архитектура которого вызвала много горячих споров. Местные жители называют его «Бункер». Действительно, здание похоже на типовой московский кинотеатр середины 1970-х. Своей всемирной известностью он обязан тому, что именно здесь ежегодно в мае месяце проходит одно из знаменитейших событий мирового масштаба – Международный Каннский кинофестиваль. Небольшая площадка перед дворцом и лестница, довольно невзрачные в своем повседневном виде, в дни фестиваля украшаются коврами и цветами и становятся подиумом блеска, красоты и славы. Отсюда корреспонденты ведут свои репортажи об открытии форума, сюда стекаются тысячи туристов и местных жителей. Удостоенные главных наград фестиваля звезды кино оставляют отпечатки своих ладоней на каменных плитах «Аллеи звезд» перед дворцом.
История Международных фестивалей в Каннах началась в 1946 г. В 1958 г. впервые «Пальмовую ветвь» получил советский фильм. Это была картина «Летят журавли» Михаила Колатозова. Татьяна Самойлова, сыгравшая главную роль, удостоилась чести оставить отпечаток своей руки на плите бульвара Круазет, войдя таким образом в число избранных. В 1986 г. впервые в истории фестивалей один фильм был награжден сразу четырьмя премиями (Гран-при специального жюри, премия за лучший артистический вклад, премия интернациональной критики и премия жюри Вселенского жюри). Это был фильм Андрея Тарковского «Жертвоприношение».
Помимо кинофестиваля здесь проводится большое количество международных встреч и конгрессов. Комплекс имеет гигантский подземный гараж на 950 мест.
Русская церковь Святого Михаила Ар-хангела была освящена 22 ноября 1894 г. в присутствии великого князя Михаила Михайловича. В церкви сохранены мощи святых Алексея, Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского и Симеона Верхотурского.
30 января 1921 г. в церкви состоялась свадьба, вернее, оформление отношений, между великим князем Андреем Владимировичем и его спутницей Матильдой Кшесинской. Все было сделано с позволения великого князя Кирилла Владимировича, который находился тогда в Каннах.
17 марта 1922 г. здесь проходило отпевание великой княгини Анастасии Михайловны, внучки Николая I.
В крипте, посвященной святой мученице Екатерине и святому князю Александру Невскому, хранятся форма Александра II и фотография императора на смертном одре. Здесь находятся могилы: великого князя Николая Николаевича, генерала кавалерии. Был высоко почитаем в среде русской эмиграции во Франции; его супруги, великой княгини Анастасии Николаевны; великого князя Петра Николаевича, генерал-лейтенанта; он был братом великого князя Николая Николаевича; его супруги великой княгини Милицы Николаевны, сестры великой княгини Анастасии Николаевны; именно она представила царской семье французского целителя Низье Филиппа, а затем Г. Распутина, для того чтобы вылечить царевича Алексея.
На городском вокзале 9 октября 1879 года императрицу Марию Александровну, супругу Александра II, и сопровождавших ее сыновей Сергея и Павла встретил префект департамента Приморские Альпы и мэр города Канны. Был сделан 101 пушечный выстрел, чтобы приветствовать императрицу, затем их повезли на виллу Дюны. Она не сохранилась, на ее месте сейчас стоит современный дом. Очень боялись провокаций от англичан, но все обошлось. Императрица пробыла всю зиму в Каннах из-за плохого самочувствия и уехала оттуда на поезде. На пути ее следования к вокзалу был специально возведен мост.
На авеню Александры, в парке Святого Павла, расположенном в середине улицы, стоит русская церковь, открытая в 1924 г. в память о Ежене Трипе и его жене, которые являлись основателями и попечителями квартала с 1849 по 1896 г. Трипе был французским консулом в Москве, женился там на девушке из богатой семьи, Александре Скрипицыной. В 1849 г. он купил большой участок земли в Каннах и выстроил дом в восточном стиле – виллу Александра. Сегодня на ее месте резиденция Alexandra-Palace. Именно семья Трипе выделила землю под строительство русской церкви в Каннах.
Мемориальная доска на фасаде виллы Казбек напоминает о том, что эта большая вилла, сейчас разделенная на квартиры, принадлежала великому князю Михаилу Михайловичу, внуку Николая I, полковнику кавказских стрельцов. Его жена Софи, графиня де Торби, была внучкой Пушкина.
С 1895 по 1914 г. великий князь проводил зимы в Каннах, а остаток года жил в Англии. Здесь устраивались постоянно праздники и приемы. В вилле Казбек после революции до 1946 г. жило несколько поколений русских эмигрантов.
На вилле Барон, на месте которой сейчас стоят современные дома, начиная с 20-х гг. до Второй мировой войны, был русский пансион, основанный В. Муравьевым-Апостолом. Около пятидесяти детей русских родителей воспитывались здесь в строгости.
На кладбище Гран-Жас церковь с бронзовыми дверьми построена бароном Сержем фон Дервисом. Здесь упокоена его дочь Марина, рожденная в 1897 г. в Санкт-Петербурге и умершая в Каннах.
Здесь также похоронены Карл Фаберже – известный ювелир русского царского двора и его супруга Августа, урожденная Жакоб. Ольга Руис Пикассо, урожденная Хохлова, танцовщица русских балетов Дягилева, позднее первая супруга Пабло Пикассо, с которым она рассталась в 1935 г. без развода. Умерла Ольга в 1955 г. Она похоронена здесь вместе со своим внуком Пабло Пикассо. Николай Попов – пилот, который первым пролетел над островами Лерен в апреле 1910 г. Здесь покоятся также 40 русских солдат, умерших от ран в госпиталях этого региона в годы первой мировой войны..
Кань-сюр-Мер
Это небольшой рыбацкий порт с галечным пляжем. Этим названием по сути дела объединены три населенных пункта: Большой Кань (Гро-Кань), расположенный прямо на берегу моря, современный торговый город Ложи и Верхний Кань (О-де-Кань), построенный на вершине холма. О-де-Кань – это средневековое селение, занимающее очень выгодное географическое положение. С его высоты открывается изумительная по красоте панорама. Сам поселок представляет собой сеть узких извилистых улочек, утопающих в цветах и застроенных типичными для этих мест домами. Он примыкает к замку и окружен оборонительным кольцом XVIII в.
Посещение замка интересно не только по причине его богатого внутреннего убранства, но и из-за разнообразия коллекций, составляющих экспозицию его музея. Это также крупный центр культуры и искусства: по инициативе Жана Клерга каждый год здесь традиционно проводится Международный фестиваль живописи. Огюст Ренуар жил в городке с 1907 г. до своей кончины в 1919 г. В доме, построенном художником в квартале Колетт, в наши дни открыт музей, рассказывающий о жизни и творчестве живописца.
Часовня богоматери-защитницы, которая украшена фресками XVI в., что придает ей некоторую схожесть с итальянским стилем, считается главной достопримечатльностью курорта.
Церковь Св. Петра – это небольшой храм, в котором представленынефы разных эпох: Средневековья и периода XVI в. Недалеко стоит и усыпальница династии Гримальди – сеньоров Кань-сюр-Мер, которые являются родственниками с князьями Монако.
Замок-музей представляет собой крепость, которая была возведена при непосредственном участии одного из первых Гримальди – Ренье в 1309 г. Среди всех составляющих замок деталей наиболее яркая – донжон – главная башня, выделяющаяся зубцами и навесными бойницами. Туристов всегда привлекает двойная лестница, а также портал из мрамора, изготовленный в стиле эпохи Людовика XIII. Залы первого этажа имеют невысокие своды и заканчиваются во внутреннем треугольном дворе, куда они и выходят.
Тут же находится музей оливок, рассказывающий все истории, технологии изготовления масла и самих деревьев. Зал торжеств покрыт росписями живописца из Генуэзии Карлони по теме «Падение фаэтона». Домашняя часовня украшена лепными потолками времен все того же Людовика XIII.
Кроме того, в городе есть ипподром, расположенный в непосредственной близости от моря.
Огюст Ренуар – видный представитель импрессионизма, искусство которого отличается живым интересом к человеку.
Художник был необычайно плодовит: он написал примерно 6000 картин Большое место в его жизнеутверждающем творчестве занимает портрет, а также жанровые композиции.
Октав Мирбо писал: «Ренуар кажется одним из тех, чья слава неоспорима… Ренуар пишет, как дышит. Живопись стала для него продолжением зрения. Существуют люди, предающиеся искушению все ощупывать взглядом. Рука Ренуара создана для того, чтобы изображать счастье, которое испытывает взгляд». Пьер Огюст Ренуар родился 25 февраля 1841 г. в Лиможе. Всего в семье портного Лео Ренуара и его жены Маргерит, урожденной Мерле, было пятеро детей. В 1844 г. семейство перебралось в Париж. В школе Огюст заслужил репутацию «жизнерадостного, но серьезного» ребенка. Уже тогда у него выявились художественные способности и он стал много рисовать.
В тринадцать лет Ренуар начал путь живописца на Севрской мануфактуре: «Моя работа заключалась в том, что я должен был расписывать белый фон маленькими букетиками цветов, за которые получал по пять су за дюжину». В семнадцать лет юноша лишился заработка. Ручной труд оказался вытесненным печатной машиной. Тогда Ренуар стал расписывать веера. Затем нанялся на работу к фабриканту, занимавшемуся изготовлением штор.
В 1857 г., нигде не учившись живописи, Ренуар написал маслом портрет своей бабушки. С 1862 г. Огюст обучается в ателье Глейра. Единственный положительный момент краткого пребывания Ренуара в мастерской – знакомство с Моне, Сислеем, Базилем, Писсарро и Сезанном. В лесу Фонтенбло Огюст пишет пейзажи шпателем, техникой, заимствованной у Курбе. Влияние Курбе ощущается и в картине «Диана» (1863).
Зимой 1863 г. Ренуар работал в парижской мастерской Базиля и написал его портрет – «Базиль перед мольбертом». Палитра Ренуара светлеет, мазок становится подвижным и легким, он начинает работать в импрессионистской манере. В Шайи Огюст встретил Лиз Трео, которая стала его любимой моделью, он пишет «Лиз с зонтиком» (1868). Тогда же был исполнен парный «Портрет четы Сислей». «Лиз с зонтиком» обратила на себя внимание критиков на Салоне 1868 г.
Огюст Ренуар
В конце 60-х гг. Ренуар начинает работать вместе с Эдуардом Мане. Обоих привлекала идея работать на пленэре. Оно привело их в купальню «Гренуйер» – «Лягушатник», где было все необходимое для создания яркой, жизнерадостной, светлой живописи – гребцы и купальщики, единство поэзии повседневной жизни и поэтичности самой натуры. На Салоне 1870 г. художник выставляет «Купальщицу» и «Алжирскую женщину», и их неплохо принимает критика.
У Ренуара покупались многие его работы, и сам он смог приобрести большую мастерскую в Париже и с успехом выступил в Салоне Отвергнутых в 1873 г.
В следующем году он становится одним из организаторов и участников первой выставки импрессионистов. На этой выставке в ателье Надара было показано пять его картин – «Танцовщица», «Ложа», «Парижанка», «Жнецы», «Голова женщины». Здесь Ренуара признали больше других. Ему даже удалось продать «Ложу» за 425 франков. В эти годы художник создает лучшие свои произведения: «Ложа» (1874), «Обнаженная» (1876), «Мулен де ла Галетт» (1876), «Завтрак гребцов» (1881), ряд превосходных портретов – артистки Жанны Самари (1877), коллекционера В. Шоке (1875).
В большой картине «Завтрак гребцов» впервые появилась молодая девушка Алиса Шарига, ставшая вскоре супругой художника.
Особое влияние на творчество Ренуара оказывают путешествия. В 1879 г., а затем еще раз в 1882 г. он посещает Северную Африку, в 1880 г. выезжает в Гернси, в 1881–1882 гг. – в Италию.
Ренуар утверждал, что живописи нужно подпитываться в музеях. И действительно, побывав в музеях Лондона, Голландии, Испании, Германии, художник совершенствует свою технику, сохраняя живописность с плавными переходами тонов при преобладании зеленоватых и серо-голубых цветов. В 1900 г. художник переселяется на юг Франции, в Кань, и живет в своем домике на склоне горы Колетт.
Несмотря на болезни, в основном, артрит, он продолжает рисовать. Художник вновь возвращается к пейзажам, рисует цветы, пробует себя в жанре скульптуры. Манера его становится более классической, и вместе с тем в его картинах сохраняются легкость, воздушность и неповторимый колорит.
С 1910 г. Ренуар мог передвигаться только с помощью костылей. В 1912 г. ему отказали руки и ноги. Но он работает кистью, зажатой между двумя еще подвижными пальцами – указательным и большим. Ежедневно почти до кончины прославленный художник садился к мольберту, приустраивался так, чтобы левой рукой помогать правой, и говорил:
– Э-э… нет, ни одного дня без работы.
– Почему вы так настойчивы? – спросил его заезжий поклонник.
Весь поглощенный своим полотном, Ренуар ответил:
– Но ведь нет выше удовольствия! – И прибавил: – Потом, это похоже на долг.
Жан Кокто
Кап д’Ай
Община Кап д’Ай (Чесночный мыс) как административная единица была создана в 1908 г. Но как водолечебница, основанная бароном де Повилем, это место известно еще с 1879 г. Городок расположен на последних отрогах горного хребта, который называется «Собачья голова» и доходит до самого Монако, куда можно попасть по пешеходной дорожке вдоль берега моря. Кап д’Ай считается престижным центром туризма. Здесь удивительная природа: бухточки, скалы, пешеходные дорожки, пропитанные ароматом хвои, эвкалипта, сикомор. В городе работает театр «под открытым небом» Жана Кокто, декорированный великолепными мозаичными картинами этого художника.
Лучшее место для прогулок – знаменитый Променад – огибающая мыс тропинка, вырубленная в скалах над морем. Прогулка по ней в хорошую погоду длится около часа. В шторм Променад закрыт.
Из местных достопримечательностей также выделяются: сад на берегу моря с необыкновенными средиземноморскими растениями; вилла «Красный цветок» в итальянском стиле начала XX в., окруженная необыкновенным ботаническим садом (местная флора и семидесятилетняя пальмовая роща).
Известный французский поэт, романист, драматург, кинорежиссер и эссеист Жан Кокто был наделен также незаурядным талантом рисовальщика и живописца. Оставаясь всегда поэтом, он тем не менее стремился на протяжении всей жизни воплощать свои образы не только в слове, но и в изобразительном искусстве.
Кокто родился в расположенном под Парижем местечке Мэзон-Лаффит. Его формирование как художника произошло в 1910-е гг. под влиянием спектаклей русского балета, музыки И. Стравинского, живописи П. Пикассо и поэзии Г. Аполлинера.
Именно Кокто с его разнообразными талантами и чуткостью ко всему новому оказался вдохновителем многих художественных начинаний эпохи, прежде всего в области театра и музыки. Как график Кокто выступил на рубеже 1910-х и 1920-х гг., когда на смену кубизму приходит возвращение к натуре, но уже на других, чем прежде, началах. Рисование являлось для французского художника подобием письма; на бумагу переносилось не увиденное с натуры, а пережитое и осмысленное. Поэзия Кокто развивалась от дадаизма («Стихи», 1920) к сюрреализму (сборник» Опера», 1927). Разносторонне одаренный художник, Кокто пробовал себя и в кинематографии – им были поставлены картины «Красавица и чудовище» (1946), «Орфей» (1950) и «Завещание Орфея» (1960). Все творчество Кокто – поиски «истинной линии» (которая в переносном смысле слова являлась его целью и в литературе).
С актером Жаном Маре Кокто познакомился в 1937 году. Он участвовал в его судьбе, пристраивал на хорошие роли, писал о нем стихи. Они долгое время жили вместе. Сам Маре вспоминал: «Моя комната была смежной с его. Нас разделяла дверь. Множество ночей под нее проскальзывали стихи. Утром я обнаруживал один или несколько маленьких листков, часто цветных, по-разному сложенных. Иногда в форме звезды. День, начинавшийся чтением этих маленьких лепестков, сулил мне счастье и удачу». После смерти Кокто великий романтический актер, герой «Вечного возвращения», «Красавицы и чудовища» и «Орфея» издал эти стихи.
Андрэ Маруа вспоминал: «Похороны Кокто в Мийи-ля-Форе были тоже своего рода шедевром – так провожают в последний путь лишь человека, который был очень любим. Октябрьское небо с редкими крохотными облачками поражало своей чистейшей голубизной, казалось весенним. Маленький городок купался в лучах щедрого солнца. Друзья окружили гроб, покрытый трехцветным шелком и великолепными цветами. Площадь перед мэрией напоминала своими белыми домами и вывесками лучшие полотна Утрилло… В этой смеси официальных и сельских красок было волшебное очарование, которое пленило бы волшебника Кокто… Потом кортеж пересек город и направился к часовне, расписанной Кокто; позади нее, на поляне среди скромных лекарственных растений, которые Жан использовал в орнаменте своей фрески, была вырыта могила…» (По материалам С. Никольского).
Кап-Мартен
Этот живописный городок, неизменно притягивающий толпы туристов, как бы связывает Монако и Ментону. Он раскинулся между побережьем и Большой горной дорогой. Поначалу старая деревня выросла вокруг расположенного на возвышении замка. Маленькие улочки и переулки, проходные дворы, лестницы, узкие переходы, фонтаны и ниши придают особое очарование этому месту: так выглядят обычно бывшие деревни, ставшие частью укрепленных центров.
Старая деревня с площадью Де-Фрер – Двух Братьев, с улицей Монколле, буквально вырезана в скале. Тысячелетние оливковые деревья кажутся самыми старыми из всех известных в мире.
С самого начала замок с донжоном и деревня были одним целым, но в XV в. деревня отделилась, и замком стали называть уже только донжон.
Этот донжон (высота – 26 м) – свидетель тех времен, когда городок имел военное значение. Построенный в X в., он был укреплен в XII в. и затем снова – принцем Гримальди – в XV в., когда каменный подъездной мост сменил прежний подъемный. Но все же донжон был захвачен, сожжен и разграблен в 1597 и 1747 гг. Всеми заброшенный и полуразрушенный, он был восстановлен в 1930-х гг. английским меценатом. С четвертого этажа, где находится артиллерийская площадка, открывается прекрасный вид на деревню Кап-Мартен и на само княжество Монако.
Ле Корбюзье
Церковь Св. Маргариты была в XIII в. простой часовней, расширенной в XV в. и украшенной в XVIII в. прихожанами, придавшими ей барочный стиль. Внутри – копия «Страшного суда» Микеланджело, а также «Пьета» и «Распятие», работы местного художника Марка-Антуана Отто. В память об обете, данном в 1467 г. во время эпидемии чумы, когда жители молили Святую Деву даровать городу милость, статую Богоматери Рокебрюнской переносят каждый год на Страстной четверг во время крестного хода из церкви Св. Маргариты в часовню Нотр-Дам-де-ла-Пауза.
Тут же находится кладбище, на котором имеется могила архитектора Ле Корбюзье, проект для которой он разработал лично.
6 октября 1887 г. в Швейцарии родился Шарль Эдуар Жаннере-Гри. Ему было суждено под именем Ле Корбюзье приобрести мировую известность. Будущий архитектор появился на свет в семье владельца часовой мастерской, гравера циферблатов и одного из первых альпинистов. В доме часто звучала музыка – мать была музыкантшей. Ле Корбюзье, как и отец, тоже обучался граверному искусству. В тринадцать с половиной лет он поступил в Школу прикладных искусств в Ла-Шо-де-Фон.
Один из преподавателей школы – Леплатенье научил Корбюзье разбираться в шедеврах искусства, заинтересовал архитектурой, привил привычку непрерывно делать эскизы.
Ле Корбюзье много путешествовал. Он побывал на Балканах, в Малой Азии, Греции, Риме.
В 1909–1910 гг. он работал в мастерской Перре в Париже, где учился использовать железобетон. В Берлине он работал в мастерской Петера Беренса. Первая опубликованная Ле Корбюзье книга явилась результатом этого опыта.
С 1919 г. Ле Корбюзье поселяется в Париже. Учеба в Школе искусств Ла-Шо-де-Фон дала свои плоды. В возрасте 31 года он написал первую картину «Труба». К 1921 г. относится открытие его проектной мастерской на улице де Севр. Технические проекты, теоретические книги по архитектуре сделали имя Ле Корбюзье известным во всем мире. Он – участник салонов в Париже, лектор в Музее современного искусства в Нью-Йорке по приглашению Рокфеллера, консультирует проект здания министерства национального просвещения в Рио-де-Жанейро, в 1928 г. создает схему весьма практичного автомобиля.
В начале 1920-х Ле Корбюзье окончательно сформулировал принципы домостроения, которые оформились под названием пуризма. Свою позицию он пропагандировал в издававшемся им самим в 1920–1926 гг. журнале «Экспри нуово» («Новый дух»). Он сформулировал пять принципов: дом должен быть на столбах, с плоской крышей, с гибкой внутренней планировкой, ленточными окнами и свободно организованным фасадом. В них выражаются не только материальные, но и эстетические стремления.
Опыт, приобретенный на строительстве жилых домов, позволял оттачивать свои творческие установки. Пожалуй, в самом чистом виде они выражены в вилле Савой, построенной в Пуасси в 1928—930 гг.
Мандельё-ля-Напуль
Мандельё-ля-Напуль представляет собой небольшой город, где созданы благоприятные условия для отдыха.
У города было несколько названий. Римляне называли его «Мантолвокус», «Мандолокас» или «Мандуллокус». Но только в Средние века он обрел нынешнее название. В то время городом владел сеньор Эше, человек образованный и бескорыстный. В 400 г. он дал вольную своим рабам и разделил между ними большую часть земель.
К концу XIX в. в Терме открывается завод по производству пробки, благодаря чему население увеличивается вдвое. Росту благополучия города способствовала мимоза, завезенная из Австралии и акклиматизированная известным в Гольф-Жуане садоводом Жильбером Набонаром.
Самым знаменательным культурным событием Мандельё-ля-Напуль является праздник мимозы. Возвеличивание этого цветка в празднике неслучайно, ведь он является эмблемой города. Его отмечают каждый год в последнюю неделю Великого поста.
Одна из самых удивительных достопримечательностей Мандельё-ля-Напуль – замок, возвышающийся на морском побережье, где ранее располагались сооружения Древнего Рима и сарацинов. В начале его владельцем были графы Вильнев. В начале XX в. замок перешел в собственность супругам из Америки, которые перестроили его, добавив черты неосредневекового стиля.
Для прогулок в городе имеется большое число парков и заповедников, наиболее известными среди которых являются заповедники Эгюй и Сан-Пейр, а также парк развлечений Сан-Эстелло.
Основными цветами, которые символизируют курорт Мандельё-ля-Напуль, являются зеленый, желтый и голубой. Под зеленым цветом подразумевают поверхность площадок для занятий гольфом, желтый означает цвет мимозы, а голубой – цвет морских волн Средиземного моря, которые омывают песчаные пляжи и небольшие бухточки.
Этот морской курорт, располагаясь в глубине залива, привлекает, прежде всего, тех, кто на отдыхе отдает предпочтение водным видам отдыха, а его возможности как портового города намного шире по сравнению с другими городами Лазурного Берега. Наиболее значительными и в то же время разноплановыми достопримечательностями выступают замок ля Напуль, залив и Золотой карниз Эстерель.
Замок ля Напуль является архитектурным сооружением XIX в., который в результате реконструкции, проведенной Генри и Мэри Клюз на остатках крепости сарацином X в., приобрел совершено новый вид. Золотой карниз Эстерель представляет не что иное, как приморскую дорогу, связывающую Мандельё-ля-Напуль и Фрежюс.
Большую свою часть дорога тянется рядом с массивом Эстерель, скалы красного цвета которого свисают прямо над морем. Местность со скалистыми бухточками, окруженными кустарниками, становится еще живописней на фоне поразительного великолепия дикой природы.
Мужен
Живописные очертания старинной военной крепости Мужен заметны на высоте 245 м между Каннами и Грасом. В начале своей истории Мужен был лигурийским селением, затем его захватили норманны. О происхождении названия городка много спорят. Одни историки производят его от «Mons Aighitnae», другие – от «Mons Geminus». Мужен принадлежал Леренскому аббатству и играл значительную роль в Средневековье как оборонительный рубеж. От славного периода его истории сохранились стены и ворота XV в.
За сто последних лет он успел кардинально измениться. Будучи когда-то деревней, еле заметной в густых оливковых рощах и зарослях роз и жасмина, сейчас он предстает перед нами в виде небольшого города-курорта, который украшают роскошные особняки и прекрасные парки.
Самые красивые балкончики в Европе
Дома как крепости
В верхней части города располагается старый квартал – многочисленная сеть маленьких улочек, от которых веет прохладой.
Главной архитектурной постройкой на площади является церковь, перед которой находятся Ворота сарацинов – единственная сохранившаяся деталь от крепостных построек XIV в. Улица Золотых дел мастеров знаменита своими домами, двери которых украшены богатыми декорациями, крытый переход – необычная деталь на улице Глиссад. На улице Мулен есть ресторан, когда-то являвшийся мельницей для оливок. Есть в городе и одна из древних построек, относящаяся к XI в. – церковь Св. Якова, которая на протяжении всего своего существования подвергалась перестройке. Внутреннюю часть церкви украшают распятие, кропильница из мрамора, а также картины XVIII столетия.
Историческое наследие Мужена представлено двумя известными музеями – Муниципальным музеем и музеем фотографии.
Главное чтобы дереву было хорошо
В Музее фотографии Андре Вилье
Большую часть экспозиции занимают фотографии, посвященные Пикассо
Здание Муниципального музея – это бывшая часовня Белых грешников, где выставлены на общее обозрение погребальные стелы периода господства Римской империи.
Музей фотографии Андре Вилье служит местом, где выставлена коллекция старинных фотоаппаратов и принадлежностей для фотосъемки. Кроме того, здесь представлены работы многих известных живописцев, таких как Пабло Пикассо, Андре Вилье и других. Постоянная экспозиция музея называется «Андре, Пабло и Другие»
В 6 км от Мужена, в доме, который Пабло Пикассо прозвал пещерой Минотавра, художник провел последние годы жизни. Сейчас это частное владение и вход туда для туристов закрыт.
Марсель
Самый большой торговый порт Франции, крупный промышленный центр страны, второй по численности населения город Франции и административный центр департамента Буш-дю-Рон – Марсель фактически не относится к Лазурному Берегу, но является его главными воротами и наиболее известным городом Франции после Парижа.
К тому же туристы, отдыхающие на Лазурном Берегу, обязательно заезжают «на денек» в Марсель, поскольку основанный в VI в. до н. э. греками-фокейцами под именем Массалия, город считается самым старым поселением страны, а потому на своем веку перенес столько событий, сколько и «не снилось» любому другому населенному пункту Франции. Именно отсюда оправился вокруг Европы к Оловянным островам (Британия) и в страну Янтаря (Прибалтика) грек Пифей. Отсюда уходили экспедиции к африканским берегам и в Атлантику…
Марсель разделен на пятнадцать районов, которые подобно парижским расходятся по спирали от центра города, который чаще всего именуют Вье-Порт (Старый порт). Хотя историческим центром правильнее считать лежащий чуть севернее район Ле-Панье, на котором и находилось первое постоянное греческое поселение Массалия. Широкий бульвар La Canebiere, ведущий от Старого порта на север, и формирует главную «ось» города, а границы исторического центра обрамляются кварталом Belsunce, улицами d’Aix, Rome, авеню Prado и бульваром Michelet.
Марсель считается воротами Лазурного Берега, хотя сам к нему не относится
Две крепости охраняют вход в гавань – Сен-Жан (1660) на северной стороне (сейчас используется для проведения выставок, а ее внушительная башня Кар-дю-Руа-Ренэ перестраивается в новый Национальный музей цивилизации Европы и Средиземного моря) и Сен-Никола (XVII–XVIII вв.), хотя по большому счету они знаменуют утрату городом своего статуса независимой республики в XVIII в. Лучший вид на Старый порт открывается от стен дворца Пале-дю-Фаро, расположенного на мысе около стен Сен-Никола, с маяка Фаре-де-Сен-Мари (1855) в порту или от собора Нотр-Дам-де-ла-Гарде, венчающего холм к югу от гавани.
Рядом с фортом Сен-Никола находится и самая старая церковь города – базилика Сен-Виктор, первоначально являвшаяся частью монастыря, основанного в V в. на участке захоронения христианских мучеников. До середины X в. это больше похожее на крепость сооружение (толщина стен в некоторых местах доходит до 3 м) неоднократно перестраивалось и даже сейчас часто ошибочно принимается за часть самого форта. Набережная Бельж с ее традиционным рыбным рынком и множеством ресторанчиков, предлагающих, разумеется, морскую кухню, была тщательно восстановлена архитектором Фернаном Пуильоном после ее разрушения нацистами в 1943 г., а потому выглядит заметно новее, чем остальные сооружения области. Севернее Старого порта тянется самая старая часть Марселя – характерный для Лазурного Берега «вье-виль» – старый город – из десятков крошечных улиц, крутых переулков и колоритных зданий всех эпох. Во времена нацистской оккупации этот район был неофициальным гетто для борцов Сопротивления, коммунистов и евреев, поэтому при отходе немцы попытались полностью разрушить его. Однако три здания – Hotel de Ville (ратуша), Hotel de Cabre и Maison Diamantee (все – XVII в.) – остались неповрежденными, а остальные впоследствии тщательно восстановили.
Марсель – крупнейший торговый порт
После войны археологи даже получили некоторую выгоду от разрушения многих зданий, поскольку взрывы вскрыли некоторые элементы римских построек, в первую очередь большой склад со множеством амфор, которые сейчас хранятся в Римском музее города. А в комплексе Maison Diamantee сейчас размещается Музей Старого города, чьи собрания охватывают историю Марселя с XVII столетия до наших дней.
На месте современной площади de Lenche, как выяснилось, располагалась греческая агора, а сейчас это одна из самых живописных площадей района со множеством живых кафе. Также в радиусе трех кварталов можно обнаружить бывший иезуитский колледж, в котором сейчас размещается замечательный детский выставочный комплекс, тщательно восстановленный хоспис Вьей-Шарите (XVII в.) с великолепной барочной часовней (сейчас – известный культурный центр с двумя музеями – средиземноморской археологии и искусства Африки, Океании и Америки), а также дом кино Miroir. Чуть ниже, на территории перестроенных в XVIII–XIX вв. доков, находятся гигантский старый склад Les Docks (сейчас – торгово-офисный комплекс) и массивный кафедральный собор Ла-Нувель-Мажер (XIX в.). Позади громоздкого здания Сентр-Бурс с музеем истории Марселя тянется обширная зеленая зона Жарден-де-Вестиж, расположенная на том самом месте, где на рубеже тысячелетий располагался древний порт. Проводимые здесь раскопки открыли фрагменты сооружений греческого порта и городской стены с основаниями трех квадратных башен и ворот, датирующихся III–II вв. до н. э. Чуть южнее, в грандиозной неоклассической бирже Старого порта, размещается превосходный морской музей, а чуть далее по бульвару Канебьер – музей моды с большой коллекцией модной одежды с 1945 г. по наши дни. Дворец Пале-Лоншан, расположенный в конце одноименного бульвара в 2 км восточнее порта, образует грандиозное завершение акведука, многие века подающего в город воду из реки Дюранс. Хотя сам акведук больше не используется для водоснабжения Марселя, вода по нему все еще подается в центр изящной колоннады, соединяющей крылья этого величественного дворца. В северном крыле располагается обширный Городской музей изящных искусств, в южном – музей естественной истории, а прямо напротив дворца – музей изящных искусств Гробе-Лабади.
К северо-востоку от Пале-Лоншана, в конце бульвара Маль-Жуэн, возвышается ультрасовременный комплекс Hotel du Departement, а еще чуть далее, в квартале Сен-Жуст-Шартрё, – офис правительства департамента Буш-дю-Рон – самое большое публичное здание Франции, построенное в XX в. Главный торговый район Марселя раскинулся между тремя улицами к югу от бульвара La Canebiere – rue Paradis, rue St-Ferreol и rue de Rome. А между улицами St-Ferreol и Grignan располагается самый значительный художественный музей города – Картини, в паре кварталов восточнее которого можно обнаружить одно из самых уютных мест города – бульвар Julien (Notre-Dame-du-Mont-Cours-Julien) с его прудами, фонтанами, «богемными» ресторанами и магазинами.
Совсем рядом с городским центром, всего в нескольких кварталах к югу от Пале-дю-Фаро, располагается и самый популярный пляж города – Де-Каталань, отмечающий начало авеню Сorniche и J.-F. Kennedy, которые следуют мимо скал и монумента Мор-о-Орьен на восток, к полуострову Мармюз, мысу Кап-Круазет, заброшенному монастырю на островке д’Эндум и легендарному замку Иф. Здесь же, у подножия скал, находится главный пляж города – Прадо, а также близлежащий парк Борели с озером, розариями, пальмами и ботаническим садом.
Также заслуживают внимания парк имени Пьера Пуже, старый Hotel Dieu (перестраивается в фешенебельный отель сети InterContinental), барочная ратуша XVII в., кафедральный собор Сен-Мари-Мажёр (основан в IV в., активно перестраивался в XI–XIX вв.), церковь Сен-Лорен (XII в.) и церковь Сен-Катрин (XVII в.), парк Шано с его выставочным центром, парк Фаро у подножия маяка Фаре-де-Сен-Мари и музей Terroir Marseillais в замке Гомбер (вопреки своему устрашающему названию, эта коллекция посвящена истории и ремеслам Марселя и окружающих областей). От пляжа Прадо можно прогуляться к пригороду Монредон с его замком Пастре (XIX в.), славящимся огромным парком и Музеем фаянса, к близлежащему побережью с легкодоступными пещерами прямо у уреза воды, к музею современного искусства MAC, к архитектурном комплексу Unite d’Habitation работы Ле Корбюзье к западу от бульвара Michelet, а также к ультрасовременной Великой мечети Марселя (комплекс, включающий Исламский культурный центр, все еще строится). Культурная и ночная жизнь Марселя также очень богаты – здесь сосредоточено множество музыкальных клубов всевозможной направленности, открытых площадок, ночных клубов и дискотек, а также известный Марсельский театр и Национальный дом театра, знаменитые театральные площадки Criee, le Gymnase и Tourski, Дом кино, Национальный балет Марселя, так называемый Междисциплинарный комплекс искусств, классическая Марсельская опера возле Старого порта, киноцентр и огромное количество других развлекательных и познавательных заведений. Для удобства посещения музеев Марселя выпущен специальный абонемент Marseille City Pass, действующий в течение одного или двух дней соответственно, который предполагает бесплатный вход в музеи, замок Иф, участие в целом ряде организованных экскурсий и свободное пользование городской системой автобусного сообщения и метро.
Курортная зона вокруг города включает в себя немало интересных мест. Дикая гористая прибрежная область Каланк (от окситанского calanque – «небольшая бухта», «бухточка») считается средоточием самых живописных пейзажей и естественных красот, а потому служит излюбленным местом активного отдыха. Острова Фриульского архипелага, лежащие в 1–4 км прямо напротив Старого порта, крайне популярны для спокойного отдыха у моря и пикников. К островам Ратоно и Помег ведет искусственная дамба, Тибулен известен как место гнездования морских птиц, а вот у острова Иф совсем другая судьба.
Расположенный на этом крошечном острове в Лионском заливе замок Иф был построен в XVI в. для обороны Марселя от атак с моря. С конца XVI в. замок использовался как тюрьма для особо опасных преступников, и именно это и прославило его после выхода романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Сегодня это одна из «визитных карточек» Марселя, место проведения многочисленных экскурсий и фотосессий, поскольку именно отсюда открывается самая живописная панорама прибрежной части Марселя. С материком замок связывает регулярное сообщение (летом каждый час, зимой – 5 раз в день) с набережной Бельж в Старом порту отправляются специальные теплоходы, плавание занимает всего двадцать минут.
Всего в 26 км юго-восточнее находится городок Касс. Лежащий в основании узкой бухты и окруженный поросшими соснами высокими утесами, он мало напоминает фешенебельные приморские городки Лазурного Берега. Скорее это один из последних участков истинно французского отдыха у моря, не затронутого неоновыми гирляндами, массовым строительством и толпами туристов со всей Европы. Сюда приезжают, чтобы позагорать среди живописных пейзажей, посетить средневековый замок (1381), тщательно отреставрированный основателями «шинной империи» Michelin, увидеть пещеру Коске с её удивительной наскальной живописью, датируемой двадцать пятым тысячелетием до н. э. (вход в пещеру расположен под водой, на глубине более 30 м, так что это удовольствие для экстремалов), прокатиться на лодке по похожему на фьорд заливу или просто побродить по красивым местным берегам и скалам. Чуть южнее, на западном побережье небольшого мыса, располагается еще один популярный туристский объект – городок Ла-Сьота, т. е. на местном наречии, вобравшем в себя провансальские, каталанские и окситанский формы, просто «город». Некогда это был крупный кораблестроительный центр, и мощные подъемные краны до сих пор являются непременным элементом его ландшафта. Однако туризм давно вытеснил шумные верфи, а тихие набережные, застроенные характерными каменными домами, превратились в одну протяженную полосу ресторанов и кафе, привлекающих сюда поклонников морской кухни. Гордостью городка является факт, что в августе 1895 г. именно здесь братья Люмьер снимали свой знаменитый фильм «Прибытие поезда», наделавший столько шума и, по сути, ставший первой ласточкой зарождающегося кинематографа. Здесь же располагается и самый старый кинотеатр в мире – Eden Cinema, в котором каждый июнь проводится фестиваль современных фильмов. Самостоятельными достопримечательностями можно считать и сами улицы этого живописного городка, а также парк Мюгель с его странной группой скал.
Судьба поэта А. Рембо тесно связана с Марселем
А на другом берегу залива Ла-Сьота располагается спокойный семейный курорт Ле-Лекк – один из пригородов старого города Сен-Сир-сюр-Мер. Кроме неплохих песчано-галечных пляжей, гостей сюда привлекает десятикилометровый прибрежный променад, идущий от восточного края городского пляжа мимо множества укромных заливчиков к спокойному курорту Бандоль, чьи виноградники дают одни из лучших красных вин Лазурного Берега, а марина очень популярна у яхтсменов.
Судьба великого французского поэта, реформатора мировой поэзии, во многом определившего ее современный облик, Артюра Рембо (1854–1891) тесно связана с Марселем.
Тех, кто мало знаком с жизнью поэта, отошлем к скандальному фильму Агнешки Холланд «Полное затмение», где роль Рембо исполнил Леонардо Ди Каприо. Далее же история жизни поэта развивалась следующим образом. Помирившись со стрелявшим в него Верленом, Рембо после многих приключений уехал в Марсель, где какое-то время работал грузчиком в порту. Стихов он с 1873 г. больше не писал (поэт творил всего три года жизни, а остался в мировой поэзии навечно). Затем Рембо поступил в армию, дезертировал и отправился в Африку, где стал негоциантом и разбогател.
В сентябре 1891 г. у Рембо начались сильные боли в колене. Пришлось уехать в Марсель и обратиться к врачу. У поэта нашли огромную раковую опухоль и срочно ампутировали ногу. К сожалению, операция не помогла. Артюр Рембо умер в Марселе 10 ноября 1891 г.
С Марселем связана жизнь, а точнее, обстоятельства гибели другого знаменитого французского писателя – Антуана де Сент-Экзюпери. Он родился 22 июня 1900 г. в Лионе, в старинной дворянской семье. Писать он начал, еще будучи школьником.
В 1921 г. Сент-Экзюпери ушел на армейскую службу – в авиаполк. Его отправили в ремонтные мастерские, одновременно Антуан прошел обучение на гражданском аэродроме и получил летные права, что позволило ему перевестись из мастерских в летную школу в Марокко, сдать экзамен на военного летчика и поступить на офицерские курсы.
В 1922 г. Антуан де Сент-Экзюпери стал младшим лейтенантом. Нет смысла перечислять все места службы военного летчика, жизнь у него была кочевая – куда направляло командование, туда и ехал. Заметим только, что не один раз доводилось Сент-Экзюпери летать над Сахарой, вначале во время службы в форте Кап-Джуби, где был написан его первый роман «Южный почтовый», затем в 1931 г., когда он летал на сахарской авиалинии.
Военный летчик Антуан де Сент-Экзюпери
Обломки самолета, найденные в районе Риу
Все эти годы Сент-Экзюпери не прекращал свою литературную деятельность. В 1926 г. в журнале «Серебряный корабль» впервые был опубликован его рассказ «Летчик». Далее последовали книги – «Южный почтовый», «Ночной полет», «Цитадель», «Планета людей».
Когда в сентябре 1939 г. началась Вторая мировая война, Сент-Экзюпери вернулся в военную авиацию, а после подписания капитуляции Франции эмигрировал в США. В Нью-Йорке он написал «Военного летчика» и в 1942 г. приступил к работе над «Маленьким принцем».
Сказка увидела свет в 1943 г. В июле того же года Сент-Экзюпери отправился в Алжир и Тунис, где совершил несколько разведывательных вылетов. 31 июля 1944 г. писатель сделал последний вылет с базы Борго на Корсике. Это был разведывательный полет перед высадкой союзников в Провансе. Самолет Сент-Экзюпери бесследно исчез.
Долгие годы по поводу этой трагедии ходили самые различные слухи: диверсия, авария, дезертирство и даже самоубийство. Немало говорили и о мистическом характере исчезновения писателя, явно связанного с «Маленьким принцем». Перед роковым вылетом Сент-Экзюпери оставил весьма загадочную записку: «Если меня собьют, я абсолютно ни о чем не жалею. Меня пугает будущее гнездо термитов. Ненавижу их добродетели – добродетели роботов. Я был рожден, чтобы стать садовником».
7 сентября 1998 г. в море в районе Риу близ Марселя рыбак Жан-Клод Бьянко обнаружил браслет писателя. Только в ноябре 2003 г. там были организованы поиски самолета. С морского дна подняли стойку шасси и часть кабины-пилота, доказавшие, что в этом месте находятся обломки самолета Сент-Экзюпери. Тайна же обстоятельств гибели писателя осталась неразгаданной.
Ментона
По соседству с итальянской границей вблизи побережья находится город с архитектурой в стиле барокко и с берегами, уходящими в прозрачные морские воды. Ментона известна с XII в., когда здесь останавливался король Карл I Анжуйский.
Свою современную историю город ведет с 1861 г., когда британский доктор Джеймс Генри Беннет издал целый трактат о пользе умеренного климата Ментоны для больных туберкулезом.
И буквально в течение пары десятков лет город превратился из скромного порта в крупный курортный центр, особенно популярный в зимний период, когда ограждающие город хребты Лигурийских Альп защищают его от пронизывающих ветров, столь характерных для других областей Лазурного Берега.
Хотя сама по себе Ментона известна очень давно – уже на рубеже тысячелетий здесь, на дороге Виа-Юлия-Августа, находился небольшой торговый пост, да и сам этот древний торговый путь можно до сих пор видеть в виде улицы rue Longue, которая пересекает Старый город. Первое постоянное поселение появилось здесь в начале XI в., когда граф Вентимильи Отон основал замок Шато-де-Пьюпен, который в XIII в. попадает под власть Генуи. Отсюда и русское название города, скопированное не с французского Menton, а с итальянского Mentone, ведущего свои корни от Mons Ottonis – «гора Отона». Генуэзцы построили новый замок, который и стал ядром современной Ментоны, впервые упомянутой в мирном договоре между Шарлем Анжуйским и Генуэзской республикой 21 июля 1262 г.
Со временем город стал собственностью семьи Гримальди и вошел в состав Монако. В составе княжества город находился до 1848 г., а в 1860 г. его жители высказались за присоединение к Франции. (Интересно, что Наполеон III заплатил 4 миллиона франков компенсации принцу Монако, который тогда официально являлся владельцем этих земель.)
Ментона – самый западный курорт Ривьеры. В городе устроены целых два порта для морских прогулок и развлечений, а также имеются пляжи – песчаные и галечные.
Внимание гостей города привлекают собор Сен-Мишель (XVII в.), часовня Кающихся в белом, вилла Фонтанароза, казино, набережная Променад-дю-Солей в старой части города.
Нужно особо сказать о городской ратуше, в которой зал бракосочетаний оформлен известным художником, поэтом и драматургом Жаном Кокто.
Интересен Муниципальный музей. Самым ценным его экспонатом является череп кроманьонца; на втором этаже собраны значительные коллекции живописи.
В Бастионе XVI в., оборудованном под Музей Жана Кокто, выставлены ковры, рисунки, пастели и гуаши большой художественной ценности. Во время проведения карнавала Ментона становится центром всевозможных мероприятий, посмотреть на которые съезжаются многочисленные туристы. Главное событие – это праздник Лимона, когда в саду Бьовес устраивается грандиозная выставка цитрусовых. Она проходит на заданную тему, и ее участники соперничают между собой в выдумке и умении. По набережной Фрон-де-Мер движется праздничный парад машин, украшение которых составляют только лимоны и апельсины.
Буквально повсюду здесь разбросаны лесные массивы и парки всевозможных размеров и форм, самыми живописными среди которых являются Жарден-Сер-де-ла-Мадонэ (обширная коллекция растений в сочетании с очень интересным ландшафтным оформлением), ботанические сады экзотических растений Ле-валь-Раме, Ле-Коломбье, Фонтана-Роза и Мария-Серена.
Ним
По преданию, этот город основан внуком (по другой версии, сыном) Геракла. Город завоеван Римом в 120 г. до н. э. Привилегии, дарованные Ниму римскими императорами, способствовали росту и развитию города. Эмблемой Нима стал крокодил, прикованный к пальме (он виден на фонтанах рыночной площади и в историческом центре Нима).
В городе, расположенном на Домициановой дороге, начали возводить прекрасные здания: храм вдоль южной стороны форума, амфитеатр на 24 тыс. зрителей, цирк, термы, мост через реку Гар. Во II в. Ним получил милости от императоров Адриана и Антония Пия (семья его жены была родом из Нима). Город продолжал расти и достиг пика своей славы.
Римский амфитиатр в Ниме
В эпоху Средневековья город пользовался наследием античности: в Арене была крепость, что-то разбирали на камни для постройки церквей и домов, но многое сохранилось.
Мезон-Карре – римский храм, утративший окружавшую его колоннаду. Из всех римских храмов на территории Франции он сохранился лучше всего. Храм построен при Августе (I в. до н. э.) и посвящен культу императоров. Его архитектора вдохновил храм Аполлона в Риме. Храм украшен элегантным портиком. Архитектор достиг гармонии, сделав расстояние между колоннами различным.
Из музеев интересны Музей старого Нима, в епископском дворце, на запад от собора Сен-Кастор, там представлены объекты, связанные с историей Нима.
Археологический музей, в котором выставлены предметы, найденные на раскопках в окрестностях Нима, а также артефакты из Африки.
Музей изящных искусств, где имеются фламандская, итальянская и французская живопись, а также римские мозаики.
Музей современного искусства: периодически меняющиеся выставки современного искусства, иногда шокирующие, но всегда интересные. В больших просторных залах музея с кондиционерами можно отдохнуть от жары, которая в Ниме не редкость.
Любопытен Музей естествознания, где выставлена коллекция чучел животных. Особенно ценные защищены от любопытных экскурсантов стеклом, за которым чучела зверей кажутся живыми.
Жарден-де-ла-Фонтен (Сад фонтанов): в римские времена здесь был родник, театр, храм и термы. Современные тенистые сады демонстрируют искусное применение воды в ландшафтах Лангедока. Сады устроены в стиле XVIII в., бассейны подступают к каналам, обрамленным балюстрадами.
В Ниме родился Альфонс Доде (1840–1897), создатель трилогии «Необыкновенные приключения Тартарена из Тараскона».
Альфонс Доде, французский романист и драматург, автор ярких рассказов из жизни Прованса, создатель знакового образа романтика и хвастуна Тартарена из Тараскона, родился 13 мая 1840 г. в Ниме в семье владельца небольшой фабрики шелковых тканей Винсена Доде. В 1848 г. отец разорился, фабрику продали, и семья переехала в Лион. После разорения отца-фабриканта семнадцатилетний Доде становится помощником школьного учителя, но вскоре его увольняют из-за легкомысленных интрижек. К этому времени относится литературный дебют будущего прозаика – сборник стихотворений «Влюбленные» (1858). Совершив неудачную попытку самоубийства, Альфонс перебирается в Париж к старшему брату Эрнесту, начинает работать хроникером в газете «Фигаро» и посещает светские салоны, где имеет большой успех в качестве блестящего рассказчика. В 1860–1863 гг. он служит секретарем у герцога де Морни, сводного брата Наполеона III, председателя Законодательного собрания, который впоследствии стал прототипом главного героя в романе «Набоб» (1877).
Альфонс Доде
В 1867 г. Доде женился на Жюли Аллар, подарившей ему троих детей. В 1870 г. его наградили орденом Почетного легиона.
В 1890-е гг. тяжелая болезнь вынудила его отказаться от активной жизни: он переезжает в загородный дом, где принимает молодых многообещающих литераторов – Марселя Пруста, Мориса Барреса, Жюля Ренара.
Нравы и фольклор древней земли Прованса послужили материалом для самых значительных произведений Доде. В автобиографической книге «Малыш» (1868) он фактически описывает свои детство и юность: его герой Даниэль Эйсет ради заработка вынужден поступить учителем в коллеж провинциального городка, где пресмыкаются перед отпрысками богачей и унижают детей бедняков. В «Письмах с моей мельницы» (1869) бытовые зарисовки из жизни простых людей соседствуют с творчески обработанными легендами и сказаниями. Поэтизируя патриархальность Прованса, Доде противопоставляет его Парижу как воплощение чистой, мирной, достойной жизни.
Самый популярный персонаж Доде – Тартарен из Тараскона – родом из крохотного провансальского городка. Писатель посвятил ему трилогию: «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» 1872); «Тартарен в Альпах» (1885); «Порт Тараскон» (1890).
Ницца
Город расположился в замечательном уголке природы в самом центре Лазурного Берега, вблизи Альп. Здесь исключительно благоприятный микроклимат – здоровый, мягкий и постоянный (температура воздуха не ниже 10 °C зимой и не выше 25 °C летом).
Фонтаны вернулись в Ниццу
Жизнь в Ницце не замирает с окончанием лета. Сегодня это еще и экономический и культурный центр Лазурного Берега, пятый по величине город Франции с населением около 400 тыс. жителей (477 тыс. вместе с пригородами); международный аэропорт Ниццы – второй по значимости после парижского. Здесь работает более 10 театров и концертных залов, множество музеев; университет и другие учебные заведения готовят специалистов для науки и высоких промышленных технологий. В Ницце расположено множество офисов и штаб-квартир международных промышленных и торговых компаний. В Центре искусства, туризма и конгрессов Акрополис проводятся встречи, симпозиумы, конференции всемирного масштаба.
Население занято в основном в сфере обслуживания; имеются предприятия пищевой, текстильной, швейной, парфюмерной, мебельной, электротехнической и других отраслей промышленности; изготовление сувениров.
Уже 400 тыс. лет назад на территории нынешней Ниццы жили люди. Место у подножия горы Мон-Барон было доисторической стоянкой охотников на слонов.
Ницца имеет древнюю историю, которая началась с древнегреческой колонии Никаи (названа в честь крылатой богини победы Ники), основанной около 400 г. до н. э. Во II в. до н. э. здесь было возведено римское поселение Цеменелум. Сохранились остатки возведенного римлянами амфитеатра на 5 тыс. зрителей, в наши дни там проходят различные джаз-фестивали.
В VII в. Ницца присоединилась к Генуэзской лиге, объединявшей города Лигурийского побережья. В 729 г. лига отразила вторжение сарацинов, но последние в 859 и 880 гг. разграбили и сожгли Ниццу, и в течение большей части X в. город и прилегающие территории находились под их властью. Тем не менее, несмотря ни на что, в конце X в. на месте древней Ниццы появляется маленький городок. Он защищен большой скалой, у него появился свой собор, освященный еще в 1049 г., но законченный только в начале XII в., свои епископский дворец, церкви, больница.
На протяжении столетий Ницца переходила из рук в руки: от греков к римлянам, из княжества Провансальского в конце XIV в. под протекторат Савойского дома, в начале XIX в. от французов к Пьемонту и Сардинии. Только в 1860 г. было проведено всенародное голосование, и Ницца окончательно вошла в состав Франции.
Город разделен на две части течением реки Пайон, которая частично протекает по подземным трубам.
Любимое средство передвижения туристов по Ницце
Считается, что Ниццу как курорт открыли представители английской знати, которые в середине XVIII в. выбрали это место, посчитав его идеальным для отдыха в зимнее время года. Память об этом до сих пор хранит главная уица Ниццы, названная в их честь Английской набережной.
Читать бесплатно другие книги:
