Лазурный берег. Ривьеры Франции, Монако и Италии Шейко Наталья
Центр города – площадь Массены. Об этом месте стоит рассказать подробнее.
В 1834 г. архитектор Жозеф Венье родом из Турина предложил план создания прямоугольной площади, расположенной лицом к мосту Сен-Шарль. Создание трехэтажных домов с аркадой на цокольном этаже было навеяно улицей Риволи, что в Париже, и туринскими площадями.
Первые наброски площади появились в 1843 г. В 1880 г. появилась возможность соединить новую площадь со старой Шарль-Альберт. Таким образом, в полуголый фасад Шарль-Альберт влились новые фасады, образовав, тем самым, одну большую площадь, именуемую ныне площадью Массены. Она была названа в честь маршала Массены, участника наполеоновских войн.
Ее первоначальный размер был вдвое меньше нынешнего, так как вторую половину современной площади занимала река Пайон, соединенная с площадью мостом. По другую сторону моста раньше располагался обширный сад, частично накрывавший реку.
В 1884 г. среди этого сада было возведено первое муниципальное казино Ниццы. К тому времени площадь Массены представляла собой архитектурный ансамбль в стиле «Бель эпок» и была самым оживленным местом города. В тени ее аркад любили прогуливаться не только жители Ниццы, но и представители русской и английской аристократии.
Со временем реку полностью закрыли, тем самым значительно увеличив размер площади.
13 января 1900 г. в Ницце появились первые трамваи, сменившие вместе с автомобилями своим звоном и гулом цоканье лошадиных копыт.
Покои «Негреско» сохранили шарм и позолоту былых эпох
В 1953-м трамваи исчезают, а в 1979-м сносят первое казино, открыве таким образоме вид с площади на море, который остался открыт и по сей день.
В XXI в. площадь была полностью обновлена, сохранив при этом свой неокласический стиль. Теперь, после трёхлетних строительных работ, она практически полностью очищена от автомобильного движения и отдана во власть пешеходов.
Но главным украшением, безусловно, является вернувшийся фонтан, который долгое время выполнял роль клумбы с торчащей из неё пальмой.
На Английской набережной расположен легендарный гранд-отель «Негреско», принадлежавший некогда румыну Генри Негреску. Отель является символом Ниццы и считается самым шикарным отелем Французской Ривьеры. Здесь когда-то жили и работали Эрнест Хемингуэй, Альбер Камю, Марлен Дитрих, Франсуаза Саган, Жорж Сименон.
Солидный клиент может выбрать апартаменты на втором этаже, обставленные по последней моде и украшенные работами современных художников. Третий этаж оформлен в стиле Людовика XV, четвертый – в стиле ампир. Можно остановиться в «голливудских» покоях. «Негреско» был построен сравнительно недавно, всего лишь в 1912 г. Анри Негреско, эмигрировавший из Румынии в прошлом веке, прибыл во Францию почти без средств, но с большими надеждами, которые он вынашивал с пятнадцатилетнего возраста, когда отправился в Европу на заработки. Он мечтал построить гранд-отель, достойный его клиентов. Его честолюбивые планы увенчались успехом. Он сделал карьеру, пройдя за короткое время путь от официанта до управляющего казино. Чтобы найти подходящий образ для своего гранд-отеля, Генри Негреско объехал весь мир. Приступив к воплощению своей мечты, Негреско приглашает самого известного архитектора периода «Бель-эпок» – Эдуарда Нирмана. В 1913 г. он открыл свой отель, расположенный в пятиэтажном особняке с угловой башенкой. В годы Первой мировой войны отель превратился в военный госпиталь, а к концу войны Негреско обанкротился. В 1957 г. отель был куплен семейством Ожье, отреставрирован и вновь открыт для гостей. С 1974 г. особняк находится под охраной государства как памятник архитектуры. Сегодня «Негреско» больше музей, нежели отель. Большой зал накрыт куполом, спроектированным самим Гюставом Эйфелем. Огромная люстра диаметром 2,5 м под потолком Королевского салона насчитывает более 16 000 деталей из хрусталя. Мраморный пол устилает самый большой в мире ковёр площадью 375 м2, сотканный по специальному заказу. Его стоимость составляет десять процентов от стоимости всего отеля. Ясно, что пребывание в царских покоях обходится в баснословную сумму. Всего за одну бутылку вина в ресторане «Шантеклер» надо выложить чуть ли не 2000 евро!
В особняке рядом с отелем «Негреско» размещается музей Массены, посвященный истории Ниццы и творчеству местных художников.
Далее следует городской парк Альбера I с огромной стальной аркой и традиционными каруселями.
Продолжением Английской набережной является набережная Соединенных Штатов, за которой начинается Старый город. На местном диалекте он называется «бабазук». Узкие улицы его ведут к рыбному рынку на площади Сен-Франсуа, к цветочному рынку на Кур-Салейя, на площадь Гарибальди с памятником национальному герою, который родился в этом городе и где был крещен в церкви Сен-Мартен-Сен-Огюстен.
Сегодня «Негреско» больше музей, чем отель
Мавр
На склонах 92-метрового холма над городом раскинулся парк с вековыми деревьями, где устроены искусственные водопады. Спуститься с холма можно по пологим лестницам прямо к порту. Отсюда уходят на Корсику огромные паромы.
Со стороны Старого порта хорошо виден самый дорогой квартал Ниццы с фешенебельными апартаментами и виллами, в том числе и знаменитостей. На самом верху стоит вилла «Мон Борон», принадлежащая Элтону Джону. Бросается в глаза и сказочный, в восточном стиле дворец с башенками в розово-фиолетовых тонах, который называют «Дворцом сумасшедшего англичанина». Он был построен по прихоти одного знатного англичанина более века назад.
Со смотровой площадки близ порта можно увидеть высеченный в скале белый монумент, посвященный жителям Ниццы, ставшим жертвами Первой и Второй мировых войн.
На севере города находится холм Симиез, там когда-то стояла древнеримская крепость, а ныне находится монастырь.
В Ницце можно посмотреть знаменитую Оперу, дворец Вальроз, соборы Сен-Репарат (здесь хранятся мощи св. Виктора, общехристианского мученика и покровителя всех Викторов) и Сен-Мартен, Дом кугурдонов, Капеллу Милосердия, Холм Шато с замком, прекрасным парком и водопадом, Музей современного искусства (МАМАС), Музей Матисса с одной из самых лучших экспозиций этого художника, Обсерваторию, церковь Св. Жанны д’Арк.
В стиле Наполеона III
С середины XIX в. здесь произошло настоящее «русское нашествие», так что даже в шутку Лазурный Берег прозвали «Русской Ривьерой». И не случайно бытует в этих краях такое выражение: «Англичане открыли Ниццу, а русские ее построили».
С середины XIX в. и вплоть до Первой мировой войны Ницца считалась зимним курортом петербургской аристократии. Русская знать выкупала в Ницце землю и строила себе дачи с парками, дворцами для хозяев, пристройками для прислуги, конюшнями и т. д.
В Старой Ницце находится мемориальная доска Никколо Паганини.
Именно ее, вероятно, вспоминала самая знаменитая за всю человеческую историю скрипка, которая умолкла вечером 27 мая 1840 г. в паршивенькой квартирке, на втором этаже невзрачного дома, что неподалеку от старого кафедрального собора – теперь там мемориальная доска. Жилец этой квартиры въехал в нее за полгода до рокового майского дня. Вернее сказать, был внесен, поскольку сам ходить уже не мог. Лицо его в ту пору уже напоминало одну из самых грустных карнавальных масок… И умер этот жилец – а звали его Никколо Паганини, – говорили, оттого, что накануне вечером в последний раз в жизни сыграл на скрипке, да не рассчитал сил…
Факт достоверный – церковь запретила хоронить великого музыканта по-христианскому обряду. Слишком многим важным лицам в сутанах не верилось, что не может смертный без наущения лукавого так играть на скрипке. Самое живучее предание, долгой жизни которого немало поспособствовал другой гений – Ги де Мопассан, гласит: якобы похоронили Паганини на пустынном острове, в пещере, и гроб много лет висел на ржавых цепях… Легенда романтична и печальна, но все же в основе ее – до неузнаваемости преображенные реальные факты. Много раз менял место своего последнего пристанища Никколо Паганини, пока не упокоился наконец через 36 (!) лет после смерти на кладбище в Парме.
А Ницца точно до сих пор помнит звуки его скрипки…
Вдовствующая императрица Александра Федоровна, супруга Николая I, посетила Ниццу в 1856 г., сразу же после окончания Крымской войны. В ту пору Ницца не принадлежала Франции. Поездка носила сугубо дипломатический и политический характер и имела целью закрепиться в подбрюшье опасного врага. Как вскоре выяснилось, попытка была неудачной. Останавливалась императрица на вилле «Авигдор».
Однако связи российской аристократии с Ниццей не прервались. Более того, с конца XIX в. и до 1914 г. между Петербургом и Ниццей курсировал шикарный поезд, который назывался «поездом великих князей».
В 1896 г. вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать Николая II, решила провести зиму в Ницце. Она приехала в сопровождении своих детей, великих князей Георгия и Михаила и великой княжны Ольги. Императрица тщетно надеялась, что мягкий климат поможет великому князю Георгию (1871–1899), больному туберкулезом. За тридцать лет до того в Ницце умер ее первый жених, наследник русского престола великий князь Николай Александрович. (Вилла, в которой умер цесаревич, стояла в Бермонд-парке. Император Александр II купил его, виллу снесли, а на ее месте построили мемориальную часовню в византийском стиле.) Позднее в Ницце же Мария Федоровна приняла предложение нового русского цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра III.
Видимо, будет не лишним вспомнить, что знаменитый крейсер «Аврора» останавливался на базе русского флота в Вильфранше 2 марта 1912 г. Это событие было отмечено роскошным приемом на борту крейсера в честь великого князя Бориса Владимировича. На тот год русская колония в Ницце насчитывала 3500 человек. А после Октябрьской революции это количество удвоилось, ибо искали русские убежища в родной им Ницце…
Никколо Паганини
Собор Святого Николая
На западе города лежит множество памятных мест, напоминающих о России, – это и превращенный в лицей Императорский парковый дворец, и действующий Никольский собор. В соборе похоронены выдающийся военачальник Первой мировой войны великий князь Николай Николаевич и его супруга, а также множество русских эмигрантов.
Собор Святого Николая является самым удивительным зданием Ниццы. Он имеет большой, многоцветный, золоченый купол, окруженный четырьмя более маленькими маковками. По стилю напоминает церкви Москвы, Ярославля, и, в частности, собор Василия Блаженного.
Строительство храма происходило по проекту архитектора Преображенского в период между 1903 и 1912 гг., в парке виллы Бермон – бывшей собственности семьи Романовых, члены которой провели в Ницце не одну зиму. В интерьере много икон, подаренных царской семьей и лично Николаем II. В парке виллы находится Никольская часовня, построенная в память о великом князе Николае Александровиче, старшем сыне императора Александра II, который умер в Ницце в 1865 г. в возрасте 22 лет. Она украшена иконами, подаренными полками лейб-гвардии, над которыми шефствовал цесаревич. Среди святынь храма чудотворный образ святого Николая, находившийся при смертном одре цесаревича великого князя Николая Александровича.
Много известных фамилий можно прочитать на мраморных плитах русского кладбища Кокад. Здесь покоятся художник Ф. Малявин и генерал Н. Юденич. Внутреннее богатое убранство Храма составляют золоченый иконостас из бронзы, символическая гробница Христа из серебра и эмали, а так же большое количество икон, некоторые из которых очень древние.
Внутреннее убранство собора
Русское кладбище в Ницце очень обширное, и можно долго бродить среди могил, читая известные имена: полковник Александр Раевский (друг Пушкина), Сергей Сазонов (министр иностранных дел России), княгиня Елена Сербская (вдова князя Иоанна Константиновича, казненного большевиками в Алапаевске), генерал от инфантерии Николай Юденич…
По стилю собор напоминает храмы Кремля
Здесь же погребена княгиня Екатерина Юревская, урожденная Долгорукова. После гибели императора Александра II от рук террористов и до своей смерти в 1922 г. она жила во Франции…
И сегодня многие виллы помнят по именам своих былых владельцев – «Апраксин», «Кочубей», «Лобанов-Ростовский».
Многочисленны музеи Ниццы. Национальный музей Библейского послания Марка Шагала расположен на Симиезском холме. Художник поселился здесь в 1950 г. Он выразил желание, чтобы все его полотна на библейскую тему были собраны в одном месте. 17 полотен, составляющих Библейское послание, выставлены в двух залах музея. Еще 12 картин представлены в просторном зале, к которому примыкает небольшое помещение с экспозицией 5 картин на тему Песни Песней.
В малом дворце Симиеза размещен Музей Матисса. В экспозиции представлены многие личные вещи художника и его картины.
На улице Бометт расположен Музей изобразительного искусства с экспозицией произведений мастеров европейских школ живописи XVII–XIX вв.
Среди других городских музеев отметим: Музей археологии, расположенный в римском старом городе; Музей древнейшей истории; Музей флота; Музей Ласкарис. В верхней части города интересны для посещения руины римских построек и монастырь Симиез (в монастырской церкви хранятся шедевры церковного искусства).
Одним из ведущих курортов мира делает Ниццу большое количество проводимых здесь праздников. Самые знаменитые из них – Карнавал и джазовые фестивали.
Наряду с карнавалом в Венеции и Рио это один из самых известных в мире. История карнавала в Ницце своими корнями уходит в XIII в., в те времена, когда герцог Анжуйский приехал сюда немного развлечься. Королевский пикник – балы, фейерверки, выступления актеров – захлестнул весь город. Очаровательная непристойность карнавала вызывала негодование церкви, которая не одобряла столь бурное проявление любви к жизни. Но праздник выжил и имеет свои собственные традиции. Например, представлению «Битва цветов» полтора века. Огромные корзины с цветами движутся в общей процессии. Красивые девушки кидают цветы в толпы народа. Огромная, размером с шестиэтажный дом, фигура короля карнавала открывает шествие. Многочисленная сказочная свита следует за ним, и все вместе они неторопливо идут по всему периметру огромного стадиона, внутри которого творится настоящий шабаш. Зрители на VIP-трибунах, забыв о своем высоком общественном положении, кричат и машут руками вместе с шутами и скоморохами.
Сен-Поль-де-Ванс
Городок, привлекающий туристов, окружен средневековыми оборонительными стенами, местами, сохранившимися до наших дней и свидетельствующими о его богатой событиями истории.
Ванс был основан лигурами, затем, во II в. до н. э., был покорен римлянами. Расцвет города приходит на период становления христианства. Его мощь растет, и с IV в. по 1789 г. город становится епископальным центром. Удивительно, сколько великих людей возглавляли этот небольшой по размерам епископат Франции: Сен-Веран в V в., Сен-Ламбер в XII в., итальянский принц Александр Фарнезе, ставший впоследствии папой римским под именем Павла III, писатель Антуан Годо – первый член Французской академии, выдвинутый Ришелье. Он ответственно подошел к своим обязанностям и способствовал развитию в Вансе разных промыслов: парфюмерии, бочарного дела, гончарного производства.
Фирменное блюдо – рыба, запеченная в соли
Ванс – город искусств, замечательна история его собора. Он был построен на месте, где когда-то стоял языческий храм, затем алтарь времен Меровингов, церковь в период правления Каролингов. Собор подвергся значительным реконструкциям в XIV–XVII вв., сейчас в нем хранится множество замечательных произведений искусства. Непременно нужно посетить часовню Моления с Четками, украшенную живописью Анри Матисса в благодарность сестрам доминиканского ордена, ухаживавшим за больным художником. По его проекту выполнено все внутреннее убранство церкви: живопись, мебель, культовые предметы, витражи.
Старый город неизменно хранит свой первоначальный облик: старинные улочки с крытыми переходами, небольшие площади, такие как Ясеневая, получившая название растущего на ней могучего дерева. C площади Тьер открывается широкий вид на долину Лубиан и горную складку Альп.
«Нужно уметь находить радость во всем: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду для всех, кто только хочет их видеть». «Краски в картине должны будоражить чувства до самых глубин», – писал французский художник Анри Матисс, выразивший красоту и радость бытия в своем творчестве. Он родился 31 декабря 1869 г. в Ле-Като, в Пикардии, на севере Франции, в семье Эмиля Матисса и Анны Жерар. Детские годы будущего художника прошли в Боэн-ан-Вермандуа, где его отец, торговец зерном, имел лавку. Его мать увлекалась росписью керамики. В 1882–1887 гг. Анри учился в лицее, а после изучал юриспруденцию в Париже в Школе юридических наук и в августе 1888 г. получил право работать. С 1892 г. Анри учится в Париже в Академии Жюлиана у А.В. Бугро – мэтра салонного искусства. В 1893–1898 гг. он работает в мастерской Г. Моро в Школе изящных искусств. Мистик и символист Моро предрекал начинающему художнику большую будущность, особенно ценя его новаторские приемы в сочетаниях разных цветов. Матисс копирует в Лувре произведения Шардена, де Хема, Пуссена, Рейсдаля, интересуется творчеством Гойи, Делакруа, Энгра, Коро и Домье. Память о старых мастерах и предшественниках сохранится надолго.1901–1904 гг. – период интенсивных творческих поисков, начало усиленных занятий скульптурой. В июне 1904 г. состоялась первая персональная выставка художника у А. Воллара. Летом того же года вместе с художниками-неоимпрессионистами – П. Синьяком и Э. Кроссом – Матисс едет на юг Франции, в Сен-Тропезе. Он начинает работать в технике дивизионизма, используя раздельные точечные мазки. Одним из первых распознал и оценил Матисса русский коллекционер С.И. Щукин. В 1908 г. он заказывает художнику три декоративных панно для своего дома в Москве. Третье панно – «Купание, или Медитация» – осталось лишь в набросках, а два других – «Танец» и «Музыка» – вскоре приобрели мировую известность. В зимние месяцы с 1911 по 1913 г. художник посещает Танжер (Марокко). Под впечатлением поездки Матисс создает марокканский триптих «Вид из окна в Танжере», «Зора на террасе» и «Вход в казба» (1912), приобретенный И.А. Морозовым.
Анри Матисс
Знаменитый «Танец» Матисса
Имя Матисса становится всемирно известным. Его выставки проходят в Москве, Нью-Йорке, Париже, Кельне, Лондоне, Берлине, Копенгагене, других городах. Художник получает всеобщее признание. В июле 1925 г. А. Матисс получает звание кавалера ордена Почетного легиона. В 1927 г. он получает американскую премию Института Карнеги в Питтсбурге за картину «Компотница и цветы». В 1930 г. Матисс едет на Таити, где работает над двумя вариантами декоративных панно для фонда Барнеса. Художник продолжает настойчиво работать и в самое трудное для него время. С 1941 г. он тяжело болен, его жену и дочь арестовало гестапо за участие в движении Сопротивления, и Матисс долгое время ничего не знает об их участи. Он тревожится и за сына Жана, помогавшего борцам Сопротивления.
В 1947 г. художник удостаивается высшей степени ордена Почетного легиона. В 1952 г. на родине художника открывается Музей Матисса. В 1948–1953 гг. по заказу доминиканского ордена он работает над сооружением и декорацией «Капеллы четок» в Вансе. Эта последняя работа Матисса, которой он придавал большое значение, своеобразный синтез многих предшествующих его исканий. Несмотря на тяжелую болезнь, почти все его произведения последних лет светлы, оптимистичны и жизнерадостны по настроению. По свидетельству его секретаря, Матисс иногда рисовал даже ночью, в минуты тяжелой бессонницы, чтобы отвлечься. Даже после инфаркта, за день до смерти, Матисс попросил карандаш и сделал три портретных наброска. Умер Анри Матисс 3 ноября 1954 г. в Ницце и там же похоронен. Л. Арагон писал о Матиссе: «Этого человека больше нет, но он оставил нам свою огромную веру в судьбу людей, свое умение рассеивать туман, свое утверждение счастья».
Посетителям города не разрешается осматривать город на автомобиле, на это имеют право лишь местные жители. Все туристы оставляют свой транспорт на многоуровневой стоянке при въезде в город.
Сен-Поль-де-Ванс получил известность благодаря тому, что здесь, помимо Матисса, жили Пикассо, Леже, Миро и Брак. Здесь также жил до дня своей кончины Марк Шагал.
Въезжая в Сен-Поль-де-Ванс, охватывает такое чувство, что перенесся на много лет назад в эпоху Средневековья. Практически каждый дом в Сен-Поль-де-Ванс является лавочкой или мастерской (гончарная мастерская, художественная галерея и т. д.)
Осматривая город, сразу бросается в глаза то, как местные жители относятся к растительности. Ею они украшают свои дома, практически на каждом балконе стоят горшки с комнатными цветками. Средневековый стиль города воплощается и в архитектуре: фонари, освещающие вход, выполнены в подобающем им стиле, дверные ручки украшены замысловатыми рисунками.
Марк Захарович Шагал (урожденный Мойше Шагал, или в русской транскрипции Мовшa Хацкелевич Шагалов) родился в 1887 г. в еврейской семье в местечке Лиозново (Лиозно) близ Витебска или (по другим данным) в самом Витебске, в черте еврейской оседлости Российской империи. И отец будущего художника, Хацкл-Мордхэ (по-русски Хацкель-Мордух) и его мать, Фейгэ-Итэ, происходили из местечка Лиозно, и значительную часть детства Марк Шагал провел в доме своего деда в этом местечке. «Отец мой с детских лет был приказчиком в складе сельдей», – писал сам художник в официальных документах.
С 1900 по 1905 г. Шагал учился в Витебском четырехклассном училище. В Витебске же художник знакомится со своей будущей женой, своей единственной музой – Беллой Розенфельд.
В 1906 г. учился изобразительному искусству в художественной школе витебского живописца Ю.М. Пэна, затем переехал в Петербург и в течение двух сезонов занимался в рисовальной школе Общества поощрения художеств, которую возглавлял Н.К. Рерих.
В 1909–1911 гг. Шагал продолжает занятия у Л.С. Бакста в частной художественной школе Е.Н. Званцевой. Учение у Бакста «не пошло»: Лев Самойлович выразился, что «…талантлив, но небрежен и идет не той дорогой». Жил очень бедно, работал ретушером. Но рисовал очень много, дни и ночи напролёт. В Петербурге написал свои знаменитые «Похороны» (с покойником, лежащим на темной улочке города) и «Рождение». Там же, в Петербурге, он нашел своего первого настоящего почитателя, известного адвоката, депутата Думы Максима Моисеевича Винавера. Он приобрел у Шагала две картины и дал ему небольшую стипендию для обучения в Париже. Шагал потом всю жизнь называл Винавера своим вторым отцом.
Марк Шагал
В 1911 г. на полученную стипендию едет в Париж, где продолжает учиться и знакомится с жившими во французской столице художниками и поэтами-авангардистами. Париж Шагал полюбил сразу, называя его «второй Витебск». Поселился в «общежитии» нищей богемы Монпарнаса – знаменитом двенадцатиугольном «Улье». Познакомился со всеми – Максом Жакобом, Гийомом Аполлинером, критиком Канудо, Блезом Сандраром. В работах этого периода уже чувствуется влияние Пикассо и Матисса, хотя уже тогда творчество Шагала носит печать яркой и неповторимой индивидуальности. Его работы начинают выставляться в Париже.
В 1914 г. Шагалу устраивают персональную выставку в Берлине, но перед ней он решает съездить домой, в Витебск, на свадьбу сестры.
В 1914 г. Шагал возвращается в Витебск. Рассчитывал на три месяца, но остался на 10 лет: война, революция…
25 июля 1915 г. состоялась свадьба художника с Беллой. Она, дочь богатого ювелира, четыре года ждала «…какого-то художника». В своем дневнике Шагал запишет: «Ни одной работы не заканчиваю, пока не услышу её „да” или „нет”». Это было в нетопленной, промозглой Малаховке, в восьмую годовщину их свадьбы. У них выросла дочь Ида, впоследствии биограф и исследователь творчества Шагала.
В сентябре 1915 Шагал уезжает в Петербург (к тому времени переименованный в Петроград), поступает на службу в Военно-промышленный комитет.
В 1920 г. Шагал уезжает в Москву и по рекомендации А.М. Эфроса устраивается работать в Еврейский камерный театр. В 1921 г. художник работает преподавателем в подмосковной еврейской трудовой школе-колонии «III Интернационал» для беспризорников в Малаховке.
В 1922 г. вместе с семьей уезжает сначала в Литву (в Каунасе проходит его выставка), а затем в Германию. Осенью 1923 г. семья Шагала уезжает в Париж.
В 1937 г. Шагал получает французское гражданство. В 1941-м руководство Музея современного искусства в Нью-Йорке приглашает художника переселиться из контролируемой фашистами Франции в США, и летом 1941 г. семья приезжает в Нью-Йорк.
В 1944 г. умирает жена художника, Белла. Роман с Вирджинией Макнилл-Хаггард, дочерью бывшего британского консула в США, начался, когда Шагалу было 58 лет, Вирджинии – 30 с небольшим. У них родился сын Дэвид Макнилл. В 1947 г. Шагал возвращается во Францию. В 1952 г. женится на «Ваве» – Валентине Бродской. Второй брак был счастливым, но музой оставалась только Белла, он до самой смерти отказывался говорить о ней, как об умершей. Шагал так и не нарисовал ни одного портрета Валентины, которая умерла в 1997 г.
В 1973 г. художник приезжает в СССР по приглашению советского Министерства культуры. Посещает Москву и Ленинград, проводит выставку в Третьяковской галерее, дарит Третьяковке и Музею изобразительных искусств им. А.С. Пушкина свои работы. От посещения Витебска художник отказался.
Шагал скончался 28 марта 1985 г. в провансальском городке Сен-Поль-де-Ванс. Похоронен на местном кладбище.
Сен-Тропе
Вот уже полвека, как Сен-Тропе считается одним из самых модных курортов Европы. Несмотря на это, небольшой городок сумел сохранить свои колорит и стиль, особенно заметный, если его посетить в свободное от туристов время…
Этот известный курорт расположен в 90 км от аэропорта Ниццы на берегу одноименного живописного залива.
Сен-Тропе насчитывает около 6,5 тыс. жителей и сохраняет статус рыбацкой деревни. 15 судов ежедневно поставляют свежие морепродукты в рестораны и на окрестные рыбные рынки. Здесь также ежегодно производится 11 тыс. гекталитров розового и красного вина.
Если верить легенде, название города происходит от имени римского центуриона – мученика, принявшего христианство, – Торпеса. Его обезглавили, а тело бросили в лодку вместе с петухом и псом. В том месте, где лодку прибило к берегу, и был основан город Торпе, который позже стал называться Тропе.
Легендарная барка Торпеса, которого канонизировали как святого Тропе, украшает герб города. В память о мученике каждый год проходит «Бравада» – театрализованная и очень громкая процессия, во время которой позолоченный деревянный бюст святого проносится через весь город. Другое ежегодное традиционное шествие посвящено событиям 1637 г., когда жители Сен-Тропе отразили атаку 22 испанских галионов, пытавшихся разграбить город и захватить четыре королевских корабля, стоявших на якорях в бухте.
Вот что пишет о городе Ги де Мопассан: «Мы в приморском краю, в пропитанном солью и прославленном отвагой небольшом городке. Он сражался против герцога Анжуйского, против диких морских разбойников и коннетабля Бурбона, против Карла Пятого, герцога Савойского и герцога Эпернона. В 1637 г. его горожане, предки миролюбивых жителей современного города, отразили без всякой помощи нападение испанского флота. В 1813 г. была также отбита атака английской эскадры, посланной, чтобы захватить город».
До конца XIX в. Сен-Тропе был небольшой рыболовецкой деревушкой. Туристской Меккой он стал в 1950-х гг. благодаря известным деятелям культуры и искусства, звездам шоу-бизнеса, которые стали проводить здесь свой отдых. И это не удивительно – на многие километры протянулись в окрестностях Сен-Тропе прекрасные песчаные пляжи.
Одна из основных исторических достопримечательностей города – крепость, возвышающаяся над ним уже более 400 лет. С высоты крепости открывается великолепный вид на покрытые снегом Альпы.
Многочисленны музеи Сан-Тропе. Музей Благовещения представляет коллекцию живописи авангардных художников от 1860-х до 1950-х гг. Собрание состоит из замечательных произведений художников течений пуантализма, фовизма и набизма – Сера, Синьяка, Кросса, Матисса, Вламинка, Ван Донгена, Дерена, Боннара, Вюйяра…
Морской музей цитадели рассказывает об истории Сен-Тропе. Уже более четырехсот лет Цитадель возвышается над городом и представляет собой самую значительную оборонную конструкцию между Антибом и Тулоном.
В Доме бабочек представлена коллекция красивейших экзотических бабочек и полная коллекция бабочек Франции.
Россияне достаточно хорошо знают и Сен-Тропе, и его прекрасные пляжи благодаря серии фильмов о жандармах Сен-Тропе с Луи де Фюнесом в главной роли.
Близ города находится старинная деревушка Рокбрюн-Каи-Мартен. Славится она тропой Шарля ле Корбюзье (1887–1965), одного из величайших архитекторов современности, умершего в Рокбрюн-Кап-Мартене. Корбюзье любил совершать длительные прогулки в окрестностях деревни.
В 1950 г. здесь был снят фильм «И бог создал женщину», сделавший Бриджит Бардо знаменитой актрисой, а Сен-Тропе – знаменитым курортом. Приехала Жульет Греко; Бриджит Бардо купила имение La Madrague, где и сейчас живет со своими многочисленными домашними животными.
Порт – это настоящий центр городской жизни. Здесь, на набережной, названной в честь Сюффрена, поставлен бронзовый памятник этому прославленному французскому мореплавателю.
Пьер-Андре де Сюффрен из Сен-Тропе родился в 1729 г. в Сен-Канна близ Экса. Дом, в котором он жил с семьей в Сен-Тропе, до сих пор стоит на площади Ратуши. В Мальтийском ордене Сюффрен получил титул байи, затем служил в королевском флоте, воевал во время гражданской войны в Америке, прославился в Индии, выступая против англичан, и в 1788 г. во время боевых действий пропал без вести.
Гассен и Раматюэль – горные селения полуострова, которые не миновать по дороге в Сен-Тропе.
Сен-Максим
Город основан в XI в. монахами ордена максимилианцев и носит имя их святого патрона. Сен-Максим называют городом удовольствий и сладкого ничегонеделанья. В самом Сен-Максиме и его окрестностях много поистине райских пляжей.
Город, с самого начала ориентированный на рыболовный промысел, располагает гаванью на 800 прогулочных судов. Пешеходная экскурсия начинается от дамбы и идет к маяку. Здание портового управления построено в виде носовой части корабля. Сразу за портом начинается старый город с мощеными улочками, которые могут многое рассказать о прошлом Сен-Максима. В Квадратной башне, построенной в 1520 г. леренскими монахами, сейчас открыт Музей местных традиций.
Приходская церковь знаменита своим главным алтарем, символизирующим вечное продвижение вверх по кругу. Недалеко от церкви на крытом рынке идет торговля товарами местного производства. Тут же, в здании бывшей скотобойни, находится городская ратуша.
В паре километров от города расположен уникальный Музей фонографов и механических музыкальных устройств. Здесь собрано триста шарманок, музыкальных шкатулок, механических пианино, фонографов, первых громоздких радиоприемников, появившихся еще в начале прошлого века, и телевизоров.
Казино-Бич – свидетель периода Бель-эпок, когда пляжи Сент-Максима были полны англичан. Казино было построено в 1928 г. и отреставрировано в 1997-м. С бульвара Променад Круазет открывается великолепный вид на Сен-Тропе. Рядом – ботанический сад Мирты.
Сен-Жан-Кап-Ферра
Сен-Жан-Кап-Ферра находится вблизи Монако. Простой рыбацкий поселок до 1880 г., к 1900 г. привлек самую престижную клиентуру и был застроен богатыми виллами. По сей день он остается одним из самых дорогих мест на Лазурном Берегу с несколькими люксовыми гостиницами и виллами, четырьмя пляжами и старинным прогулочным портом.
Это излюбленное место французской и мировой богемы. Серебристая морская гладь, небольшие частные пляжи, живописные парки и роскошные виллы на фоне иссиня-зеленых гор – лучшая декорация для прекрасного отдыха.
Чтобы лучше оценить красоты Сен-Жан-Кап-Ферра, надо прогуляться по тропинке, ведущей вдоль моря. Она разделена на три части: башня Кап-Ферра, Сосновый бор и бульвар Морис Рувье, который соединяет Сен-Жан-Кап-Ферра с Болье. В самой крайней точке Кап-Ферра, в глубине сказочного сада находится один из самых красивых дворцов мира – Гранд отель дю Кап.
С 1960-х гг. Сен-Жан-Кап-Ферра стал излюбленным местом встреч политических деятелей и бизнесменов.
Вплоть до конца XIX в данный курорт был практически необитаем. Фешенебельные виллы и апартаменты стали возводиться, когда на изумительную красоту данного места обратили внимание богатые аристократы и знаменитости. Для многих известных людей (Айседора Дункан, Сомерсет Моэм, Бельмондо) этот курорт стал местом, которое они полюбили за его девственную тишину и живописный пейзаж.
Особое место на мысе занимают вилла и сады баронессы Беатрисе Эфрусси де Ротшильд, называемые Морским дворцом.
Построенный в стиле итальянского ренессанса, розовый особняк представляет собой памятник золотого века, названный самой Эфрусси – Иль де Франс (Французский остров). Розовый дворец, построенный между 1905 и 1912 гг. в духе итальянской архитектуры, был завещан в 1934 г. баронессой Беатрис Эфрусси де Ротшильд Французской академии изящных искусств. Супруга богатейшего банкира Мориса Эфрусси, неутомимая путешественница и собирательница уникальнейших коллекций, вложила все свое состояние в свое увлечение искусством. Во дворце представлены редчайшие коллекции художественных произведений Средневековья и Возрождения, сервский фарфор, ковры королевских мануфактур Савонри, мебель XVII в., среди них вещи, принадлежавшие королеве Марии-Антуанетте, коллекции гобеленов, а также французских костюмов XVII в., в которых хозяйка любила встречать своих гостей. Замечателен также парк, окружающий дворец. Общая площадь садов составляет около 4 га. Летними вечерами здесь часто проходят театральные представления и концерты. Вилла окружена 7 садами, в память о путешествиях баронессы: испанским, флорентийским, провансальским, японским, экзотическим, французским и розарием. Французский сад, самый большой в парке, состоит из центрального водоема с фонтаном и прудов; над парком возвышается павильон «Храм Любви» – копия имеющегося в Версале. В «Испанском саду» располагается грот, беседка и искусственный канал с водными растениями. Во «Флорентийском саду» аллея из кипарисов спускается к заливу Вильфранш, а с другой стороны полуострова сад завершается лестницей в форме подковы и гротом. «Каменный сад» выделяется своей коллекцией барельефов, являвшихся в свое время деталями архитектуры светских и религиозных сооружений. В «Японском саду» находится пруд с водопадом и плавающими в нем карпами, а также «сухой» садик и чайный домик. «Экзотический сад» украшен кактусами, алоэ, агавой и т. п. В «Провансальском саду» произрастают типичные для Прованса оливковые деревья, сосны, лаванда. В розарии произрастают более 100 сортов роз, отдельные сорта носят имя Беатрис Ротшильд и принцессы Монако Грейс. Ботанический сад «Кедры» в бывших владениях короля Бельгии Леопольда I знаменит своей обширной коллекцией растений. Не меньшее изумление вызывает вид одного из самых красивых дворцовых сооружений, располагающегося на мысе Кап-Ферра, – Гранд-отеля, который со всех сторон окружен великолепным садом.
В зоопарке животные обитают в условиях, приближенных к естественным. На двух гектарах более 300 зверей восьмидесяти видов африканского и европейского континентов живут среди тропической и средиземноморской флоры.
Набережная позволяет прогуляться до старинного порта: там рядом с причалом уютно можно прогуляться по деревне и взглянуть на часовню Святого Осписа. Часовня была возведена в XI в. на месте разрушенной башни монаха Святого Осписа, а полностью реконструирована лишь в XVII в. Рядом с часовней установлена отлитая из бронзы фигура Черной Богоматери (la Vierge Noire) высотой более 11 м. Каждый год 16 октября отмечается праздник Святого Осписа – в этот день в часовню совершают паломничество все местные моряки.
На косе Малалонг неподалеку от города стоит маяк. Поднявшись по его 164 ступенькам, можно увидеть сразу весь Лазурный Берег.
Сен-Лоран-дю-Вар
До 1860 г. Сен-Лоран-дю-Вар был пограничным постом между Францией и королевством Сардиния. Реку Вар часто пересекали вброд – так она мелела, хотя до сих пор в период дождей вдруг наполняется бушующими, стремительными водами, сносящими все на своем пути. Так было и раньше. Деревянный мост через реку много раз смывало водой (и разрушали войны), пока в 1860 г. на его месте не построили каменный.
Городок сильно пострадал от бомбардировок в 1943–1944 гг., однако туристам есть на что посмотреть. В Сен-Лоран-дю-Вар уцелели замечательные памятники старины: церковь на центральной площади города построена еще в XII в. В ней хранится драгоценная реликвия – фрагмент ноги св. Бенедикта, основателя ордена бенедиктинцев. Вокруг храма сохранилась часть средневекового квартала с узкими живописными улочками и красивыми домами.
Для россиян городок интересен тем, что здесь жил последние годы и умер один из вождей Белого движения, генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич (1862–1933).
Большой порт Сен-Лорана-дю-Вара – центр ночной жизни города (очень популярный у молодежи Ниццы), а торговый центр знает, по крайней мере, вся Франция. В устье реки Вар, несмотря на близость аэропорта Ниццы, сохранилась богатая фауна. Здесь можно увидеть чаек, розовых фламинго, уток, славок, лысух, серых цапель.
Сен-Рафаэль
Сен-Рафаэль является одним из тех немногих курортов Лазурного Берега, которые выделяются своими миниатюрными размерами. Располагается он между еще двумя не менее известными курортами Лазурного Берега – Каннами и Сен-Тропе. Главная особенность Сен-Рафаэля – его знаменитые провансальские пейзажи.
Туристский центр Сен-Рафаэль находится напротив города, в живописном месте на побережье залива Фрежюс, там, где к морю подходят западные отроги массива Эстерель. Два островка – «Морской лев» и «Земной лев» – стоят на страже Сен-Рафаэля. По всему периметру залива расположены морские курорты, такие как Валекюр, Булури, Антеор, Трея. Они образуют красивую цветовую гамму скал, обрывающихся в синеву моря.
В далеком прошлом Сен-Рафаэль, так же как все побережье залива, принадлежал Риму. Это было галло-римское селение, построенное террасами, с банями-термами и вивариумом. Дома были украшены мозаикой. Потом он был захвачен и разорен сарацинами, вытесненными из этих мест в X в. Граф – правитель Прованса передал свои владения монахам Леренского братства и марсельскому монастырю Сен-Виктор. Те основали поселение, охрана которого была поручена рыцарям ордена тамплиеров.
9 октября 1799 г. в Сен-Рафаэль высадились войска Бонапарта. Он и его маршалы возвращались победителями из Египетской кампании. В 1814 г. Наполеон вновь окажется в Сен-Рафаэле. На этот раз его будут сопровождать австрийские и английские генералы. Он разбит и отправляется в ссылку на Эльбу.
Здесь можно увидеть церковь тамплиеров, построенную в стиле романо-прованской архитектуры. Придел этой церкви был перестроен под сторожевую башню квадратной формы. В ней укрывались жители селения во время разбойничьих нападений пиратов.
В Музее археологии выставлена коллекция амфор, найденных при раскопках римских построек. Как всякий морской курорт, Сен-Рафаэль обращен к морю. Здесь есть морская гавань, станция развлечений на воде, которая считается одним из лучших на побережье департамента Вар.
Одной из главных черт этого многоликого курорта являются развлекательные мероприятия: очень часто здесь организуют культурные празднества, участие в которых могут принять и гости Сен-Рафаэля, например, в Празднике света, который проводится в декабре в виде театрализованных уличных представлений.
Транс-ан-Прованс
В этом местечке гордятся уникальным изобретением – воздушным колодцем. Его создал в 1931 г. бельгийский инженер Ахилл Кнапен специально для засушливых местностей. Колодец представляет собой колокол из известняка, диаметром 12 м. Из-за разницы дневной и ночной температур под колпаком образуются капельки росы, которые стекают в резервуар. Но прохладные ночи на Французской Ривьере случаются редко, поэтому пока еще не удалось собрать больше ведра воды.
Тулон
Тулон – это живописный портовый город между Марселем и Сен-Тропе. Говорят, это самый красивый порт в Европе. В древности здесь располагались греческая, а затем римская колонии. В XVII–XVIII вв. Тулон считался первоклассной морской крепостью, да и в наши дни здесь находится крупная военно-морская база.
Уже в V в. город принимает христианство и становится центром известного епископата, но власть Рима слабеет, и в 889 г. Тулон почти полностью разрушен сарацинами. Граф Вильгельм I Арльский отстраивает его заново, а с 1032 г. местные правители получают титул графов Тулонских. В 1095 г. заканчивается строительство нового собора, призванного стать центром христианства в Провансе, но затем трижды за одно столетие сарацины и морские пираты берут город штурмом и практически сравнивают его с землей.
Лишь в XV в. Прованс присоединяется к Франции, затем город неоднократно переходит из рук в руки, попадая то под власть Франциска I, то пиратов Барбароссы, то Карла IX. Однако еще в 1494 г. в городе закладывается первая верфь, и стратегическое значение Тулона резко возрастает.
При Людовике XIV город основательно укрепляет знаменитый фортификатор Себастьян Вобан, что позволяет успешно выдержать осаду имперской армии во времена Войны за испанское наследство.
В 1790 г., после событий Великой французской революции, Тулон становится административным центром департамента Вар. Именно здесь в 1793 г. начинается карьера Наполеона Бонапарта, отсюда французский флот отбывает для завоевания Алжира (1830), и здесь открывается первая на юге страны опера (1862).
Тулон построен вдоль рейда. На западе порта – морская база, на востоке – терминал, откуда суда отправляются на Корсику. Старый город выходит к Малому рейду – набережным Сине и Сталинград. От порта к Старому городу ведут несколько параллельных улиц.
Исторический центр города, или Старый Тулон, располагается между портом, бульварами Страсбур и Лафайет, являясь типичной пешеходной зоной с узкими улицами, маленькими площадями и многочисленными фонтанами.
Главное украшение района – Тулонский собор, или Нотр-Дам-де-ла-Сед-де-Тулон (также известен как Сен-Мари-Мажёр). Собор начали строить при Жильбере I в 1096 г. на месте существовавшего здесь еще с V в. храма.
В 1543–1544 гг. собор использовался как мечеть для команд адмирала Хайреддина Барбароссы, в те времена союзника короля Франциска I. В 1654–1659 гг. храм был расширен, а в 1737–1740 гг. была достроена монументальная часовая башня. В итоге достаточно простой снаружи храм превратился в великолепный памятник истории, отражающий как минимум семь веков зодчества и декоративного искусства, а многие его помещения сохранились практически в первозданном виде, что делает его одним из самых величественных сооружений на юге страны.
Поблизости располагается и знаменитый Провансальский рынок, открывающийся каждое утро на бульваре Лафайет (здесь можно купить практически все, чем богат Прованс, начиная с овощей и фруктов и заканчивая изделиями декоративно-прикладных промыслов). Так называемый Верхний город, который лежит между бульваром Страсбур и железнодорожной станцией, был почти полностью застроен в середине XIX столетия. Именно в этот период были возведены Тулонская опера, живописная площадь Либерте, Гранд-отель, сады Александра I, госпиталь Шалюсе, Дворец правосудия, вокзал и комплекс, занимаемый в наши дни галереей Лафайет. Чуть южнее располагаются Военно-морской арсенал и верфь (построены в 1599 г.), а также маленькая защищенная гавань Вьей-Дарсе (1604–1610), которые и превратили Тулон в одну из самых укрепленных гаваней в Средиземноморье. Еще юго-восточнее, у входа в гавань, лежит маленький приморский городок Ле-Мурийон, в котором предпочитали жить офицеры французского флота. Сейчас здесь можно увидеть форт Сен-Луи (XVI в.), множество колоритных особняков (в одном из них располагается Музей азиатского искусства) и целую череду неплохих пляжей, которые популярны у жителей города. Над городом доминирует гора Мон-Фарон, на вершину которой ведут канатная дорога и автотрасса. С вершины, где расположен мемориал, посвященный высадке союзников в южной Франции (операция «Дракон», 1944 г.), открывается величественный вид на город и его гавань – один из самых больших и хорошо защищенных рейдов в Европе. А у подножия, на площади Монсенерг, можно посетить отличный Морской музей, здание которого (1814), наряду с близлежащей часовой башней является одним из немногих портовых сооружений города, переживших союзнические бомбардировки во время Второй мировой войны. (Вообще надо отметить, что центр города очень сильно пострадал в военное время – сначала в 1942 г. во время стремительной оккупации южной Франции, когда окруженные немцами тулонские моряки взорвали арсенал и затопили все корабли на рейде, а потом при высадке союзников в августе 1944-го. После восстановления город потерял часть своего шарма, однако и сейчас в нем можно найти прекрасные места для прогулок.)
Знаменитый разбойник Красная Борода
Также заслуживают внимания Музей старого Тулона и области, Музей искусств, Музей естественной истории Тулона и Вара, а также художественные собрания Отель-дез-ар.
Фрежюс
Город был основан в 49 г. до н. э. Юлием Цезарем. Благодаря выгодному стратегическому положению поселение, названное Форумом Юлия, быстро развивалось. В 39 г. до н. э. здесь приступили к строительству военного порта.
В 940 г. город был разорен пиратами, но уже спустя полвека полностью возродился и до XVII в. действовал как торговый и военный порт.
Самый важный памятник города – амфитеатр, выстроенный для римских солдат за стенами города. Кроме того, от римской эпохи сохранились развалины, части гигантского акведука, портовых укреплений и Маяк Августа, перестроенный в Средние века из остова римского маяка. Город называют «французскими Помпеями» за обилие хорошо сохранившихся римских памятников.
В старой части города расположен красивый собор в готическом стиле, баптистерий V в. и епископский дворец, где сегодня размещается муниципалитет. На площади Кастильон стоит чудом уцелевшая во время Второй мировой церковь в романском стиле XII в.
Эз-сюр-Мер
Располагаясь на высоте 429 м над уровнем моря, город часто сравнивают с орлиным гнездом, разместившимся на высокой скале. Некоторые историки полагают, что название этой старинной деревни Лазурного Берега связано с именем древнеегипетской богини Изиды, другие считают, что оно произошло от латинского «визия» или «авизиум» – так в Древнем Риме назывались наблюдательные пункты в горах.
Развалины старого средневекового замка скрывают неприметные маленькие улочки. Старые подвалы и первые этажи, некогда служившие загонами для скота, теперь нашли новое применение: они стали жильем для местных художников и ремесленников.
Задолго до появления Эз за эту территорию сражались разные народы: кельты, финикийцы, римляне. В эпоху Средневековья здесь было возведено частное владение, укрепленное крепостной стеной, но впоследствии его ждала та же участь, что и феодальный замок в Ницце – Людовик XIV, правивший в то время, повелел разрушить его.
Большинство достопримечательностей города – это сооружения прошлых эпох, сумевшие сохраниться до нашего времени. Одним из таких сооружений является укрепленный потайной ход, через который можно попасть в деревню. В качестве оборонительных средств потайной ход был оборудован пушками, а проход представлял собой сеть маленьких улочек и дугообразных переулков.
Рикер – еще одна достопримечательность, представляющая собой ворота перед господскими владениями. Среди религиозных построек стоит выделить церковь Успения Богородицы, имеющую довольно необычный вид с округлым окном. Внутреннюю часть церкви украшают неф, выполненный в барочном стиле, холсты, которые, вероятнее всего, появились в период реконструкции церкви (XVIII в.). Отдельно стоит отметить скульптуру Успение Богородицы, являющейся работой скульптура Муэрто. На крестильных купелях изображены гербы XV в. Колокольня церкви выполнена в виде четырехугольника и имеет два этажа.
Главным архитектурным сооружением эпохи Средневековья, которое пережило многие испытания и дошло до нас, является Часовня кающихся монахов, возведенная в 1300 г.
Самое живописное место города – сад экзотических растений, который находится на высоте 429 м над уровнем моря. Отсюда, если повезет, в солнечную погоду и при ясном небе в отдалении начинают отчетливо проступать горы Корсики. Число видов растений превышает 400. Большей частью растения сада представлены суккулентами, к которым относятся кактусы, юкки, агавы, алоэ. Родиной большинства из них является Южная Америка.
Глава II. Княжество Монако
Княжество Монако находится на побережье Средиземного моря. Площадь государства равна 1,95 кв. км. Оно состоит из слившихся городов (административных округов) Монако, Монте-Карло и Ла-Кондамин.
Вид с набережной
Население – около 35 тыс. человек. Коренных жителей, являющихся единственными гражданами государства, – монегасков – осталось менее 3 тыс. человек. Остальные – итальянцы и французы, гражданами Монако не являются.
Подсчитано, что в Монако проживают представители 121 национальности (включая 12 тыс. французов), однако все они, в отличие от монегасков, не обладают никакими конституционными правами. Монегаски и все иностранцы (кроме французов), живущие в Монако круглый год, не платят подоходного налога. Они не платят также налогов на недвижимость и автомобили. Монегаски – это своего рода местная аристократия, у них есть преимущественное право перед иностранцами при приеме на работу, причем в любой отрасли. Любопытно, что каждый третий мужчина-монегаск служит в полиции. Кроме того, лишь 3 % монегасков живут в собственных домах, остальным за символическую плату предоставляет жилье государство. Причем, чтобы стать монегаском, недостаточно родиться в Монако, нужно родиться в семье монегасков или попасть в список лиц (обычно их не более десятка), которым князь Ренье за особые заслуги ежегодно дарует монакское гражданство. И хотя французский язык – язык общения в Монако, в школах изучают и монегакский язык – один из древних лигурийских диалектов.
Этот субэтнос сформировался в XIII–XIV вв. из проживавших здесь потомков автохтонных племен, греков и римлян с итальянцами, приведенными в эти края князьями Гримальди. Монегаски говорят на смеси провансальского диалекта французского и генуэзского диалекта итальянского языков. Все свои традиции они бережно хранят и изучают в школе.
Средняя плотность населения – около 16 428 человек на 1 км2.
Средняя продолжительность жизни: мужчины – 75 лет, женщины – 82 года.
Официальный язык – французский, но монегаски в основном разговаривают на смеси итальянского языка с французским.
Основная религия страны – католицизм.
Столица – Монако.
Прибежище для яхт
Монако – конституционная наследственная монархия (княжество). Глава государства – принц из династии Гримальди, старейшей в Европе – в 1997 г. отмечалось ее 700-летие. В отечественной литературе его называют двояко – либо принц Монако, либо князь Монако.
С Францией княжество связано особыми отношениями и осуществляет свой суверенитет «в согласии» с французскими интересами в области политики, экономики, безопасности и обороны. В то же время страна с 1993 г. является членом ООН. Монако входит также в ряд специализированных учреждений ООН и поддерживает дипломатические отношения с рядом стран.
Законодательная власть принадлежит принцу и Национальному совету (парламенту) в составе 18 депутатов. Парламентские выборы проводятся на основе всеобщего избирательного права (которым наделены все граждане, достигшие 21-летнего возраста) прямым голосованием по системе пропорционального представительства сроком на пять лет. Депутатом Национального совета может быть исключительно монегаск, родившийся в Монако, и не моложе 25 лет.
Денежная единица – евро.
Княжество выпускает свои почтовые марки, которые высоко ценятся филателистами всего мира.
Доходы государства складываются из налогов с банков, гостиниц, курортов, казино, поступлений от туризма, продажи марок и т. д.
Улицы и дома прилепились вплотную к горам
Несколько слов о климате. На территории страны преобладает субтропический средиземноморский тип климата. Приморские Альпы защищают Монако от холодных северных ветров, а летние морские бризы смягчают жару. Самым холодным месяцем является январь, дневные температуры в это время поднимаются до +13 °C, а ночные опускаются до +9 °C. В августе днём отмечается около +27 °C, ночью – +23 °C. В среднем за год здесь выпадает 1300 мм осадков. Максимум их приходится на осенне-зимний сезон. В октябре выпадает около 108 мм осадков, а в июле – 16 мм.
Вехи истории
На территории княжества, в садах мыса Сен-Мартен найдены следы первобытных поселений и жилищ племени ликургов.
Согласно преданию, на месте нынешней набережной стоял древнегреческий храм Геркулеса, отчего оно называлось Порт Геркулеса. Поскольку одно из имен полубога было Геркулес Моноикос, то есть «одинокий Геркулес», видимо, от этого имени и произошло название Монако.
Датой основания княжества Монако считается 10 июня 1215 г., когда генуэзцы, осознавая стратегическую важность Скалы (историческая территория княжества), заложили на этом месте первый камень крепости, на фундаменте которой сейчас возвышается Дворец принца. Очень скоро крепость стала яблоком раздора между двумя враждующими партиями Генуи – гвельфами (верными папе римскому) и гибеллинами (сторонниками императора Священной Римской империи, или Германии).
Одной из самых известных семей генуэзской аристократии, верных партии гвельфов, были Гримальди. 8 января 1297 г. переодетые в монахов гвельфы во главе с Франсуа Гримальди (правил 1297—?) захватили монакскую крепость, утвердив тем самым власть семьи Гримальди в Монако и создание новой сеньории и государства. До 1618 г. Монако называлось сеньорией, и во главе его стоял сеньор.
«Формула-1» из… чугуна
При сеньоре Карле I (1331–1357) сеньория на небольшой срок (с 1301 по 1331 г.) вновь вошла в состав Генуи, но затем окончательно от нее отделилась. В самостоятельную сеньорию тогда вошли сеньории Ментоны (1346) и Рокбрюна (1355), которые принадлежали Монако до 1861 г.
При сеньоре Августине (1523–1532) Монако оказалось под испанским протекторатом. Последствия этого акта более века тяжело обременяли и пагубно сказывались на финансовом положении сеньории.
В 1612 г. сеньор Оноре II (1604–1662) принял титул принца Монако, который в 1633 г. был официально признан испанской короной. Позднее этот титул будет переходить по наследству его преемникам.
В 1605 г. управлявший от имени Оноре регент Франциск Ланди де Вальдетар согласился на размещение в крепости Монако испанского гарнизона, но во время Тридцатилетний войны в 1641 г. испанцы были изгнаны оттуда французами. Это событие положило конец испанскому протекторату.
14 сентября 1641 г. Оноре II и Людовик XIII подписали Пероннское соглашение, по которому принц Монако становился вассалом короля Франции. Людовик также обещал выплачивать Оноре 25 тыс. экю ежегодно в качестве компенсации за неаполитанские и миланские владения Гримальди, конфискованные испанцами после того, как Принц поменял сюзерена.
В мае 1642 г. Оноре был пожалован титул пэра и герцога Валентинуа. Тогда же семье Гримальди был дарован маркизат Бо для старшего сына в семье, а в феврале 1643 г. – графство Карладе для старшего внука. Помимо неаполитанских владений испанцы лишили Оноре ордена Золотого Руна, но в качестве компенсации 22 мая 1642 г. Людовик XIII наградил его орденом Святого Духа и орденом Святого Михаила. Позже Оноре отказался от титула пэра в пользу короля, получив за это в управление герцогство Ланти.
Оноре II был хорошо образован и разбирался в искусстве. Он реконструировал княжеский дворец, украсил его изящной мебелью, картинами и другими произведениями искусства. Оноре стал первым из принцев Монако чеканить собственную монету.
Принц Монако Оноре III (1733–1793) после Великой французской революции был арестован и заточен в тюрьму, где и умер, а княжество вошло в состав Франции.
Однако в 1814 г., после падения Наполеона I, Монако вновь обрело независимость. Принцем стал престарелый Оноре IV (1814–1819), который вскоре передал власть своему сыну Оноре V (1819–1841).
Этот принц, столкнувшись с большими финансовыми трудностями, был вынужден согласиться на протекторат над княжеством королевства Сардиния.
После смерти бездетного Оноре V на престол взошел его младший брат принц Флорестан I (1841–1856). Он никогда не рассматривался как наследник трона и в молодости был актером театра «Де л’Амбигу-Комик».
При Флорестане I реальная власть находилась в руках его жены Каролины, женщины умной и энергичной. Ей на пару с мужем удалось поправить финансовые дела княжества. Учитывая напряженную политическую обстановку в странах Европы в середине XIX в. и следуя демократическим настроениям народа, Флорестан дважды пытался ввести в действие конституцию, но оба раза попытка была неудачной.
В 1848 г. Флорестан решил отречься от престола в пользу сына Карла, но было уже поздно. Города Ментона и Рокбрюн провозгласили себя независимыми. Таким образом, Монако лишился 90 % своей территории. Несмотря на все труды Флорестана, перспективы развития княжества оставались очень туманными.
Карл III (1856–1889) при поддержке матери активно приступил к реформе экономики княжества. 2 февраля 1861 г. с Наполеоном III было заключено соглашение, по которому Монако официально уступало Франции Ментону и Рокбрюн, а Франция признавала суверенитет Монако и выплачивала княжеству компенсацию в размере 4 млн франков.
В 1865 г. между странами был заключен таможенный союз и официально установлена граница. Также была достигнута договоренность о строительстве через территорию Монако железнодорожной ветки Ницца – Генуя.
Принц Карл решил превратить княжество в мировую столицу туризма и игрового бизнеса, начал развивать соответствующую инфраструктуру, дал статус города селению Спелюж, переименовав его в Монте-Карло, благоустроил побережье, открыл железнодорожные вокзалы в Монако и Монте-Карло, отделения почты и телеграфа, начал чеканить золотые монеты и печатать первые марки Монако.
Читать бесплатно другие книги:
