Неаполитанская Ривьера. Неаполь. Капри. Искья. Прочида Москвин Анатолий

Искья глазами итальянца

«Меня зовут Алессандро. Искья – моя родина. Мне довелось много путешествовать по миру: и по суше, и по воде. Я видел много прекрасных уголков. Порой мне хотелось остаться там, иногда я даже задерживался ненадолго, но всегда меня тянуло на родину. Я считал, и до сих пор считаю свой остров лучшим местом на Земле. Почему так? Прежде всего: Искья очень красива. Большинству приезжих известно только побережье. А вы поднимитесь в горы. Какой вид откроется перед вами! Морской простор, прорезанный на юге темным массивом острова Капри, маячащий в голубоватой дымке двуглавый Везувий, вздымающийся стеной Соррентийский полуостров. Недаром название самой высокой точки острова – Монте-Эпомео – созвучно с эллинским «эпопе», что означает: «открытое место, откуда можно далеко видеть».

Искья-Понте. Утренняя улочка

Очень рекомендую подняться на Эпомео, «Спящего гиганта». Если смотреть снизу, зубчатая вершина горы и в самом деле напоминает лежащего человека. Античный миф рассказывает о титане, вступившем в смертельную борьбу с верховным божеством Зевсом. Титан-бунтарь был побежден и заключен в недра земные. Устав от вечной тьмы, он запросился на солнечный свет, на свежий воздух, обещая вечную покорность и незлобивость. Зевс согласился при условии, что великан будет лежать неподвижно. Подъем на Эпомео несложен, тем более что часть пути можно проделать на осликах, предоставляемых за умеренную плату деревенскими жителями. В одном из лесов, покрывающих горный склон, находится таинственное селение с домами, словно «выросшими» прямо на скалах. Что за народец жил там, до сих пор неизвестно. До 1950 г. на склонах Эпомео обитали монахи-отшельники. Они прекрасно разбирались в целебных травах и в случае необходимости приходили на помощь больным селянам. Монахи ушли, но травы остались, и опытный гид научит туристов различать их. Гид познакомит вас и с основными геологическими породами, слагающими Искью: базальты, вулканическое стекло (обсидиан), пемза и уникальный зеленый туф. Познакомит он и с одной из самых быстрых птиц нашей планеты: соколом-сапсаном (Falco peregrinus), а при случае – покажет его гнездо.

Арагонский замок. Вид сверху

А разве можно не рассказать про Арагонский замок? Там же на каждом шагу туриста поджидают легенды. Замок расположен на омываемой со всех сторон морем обрывистой скале. Теперь ее называют Малым островом (Исла-Миноре). Легенда утверждает, что первое укрепление на островке построил тиран сицилийского города Сиракузы Гиерон I в 474 г. до н. э. Историки докопались только до византийского укрепления, построенного почти через тысячу лет: в V веке н. э. Когда замком владели норманны, в XII веке, началось строительство крепостной башни («маскьо»), которую впоследствии перестроил Альфонсо I. При Анжуйской династии (1265–1282) появились цилиндрические башни, начатые еще Гогенцоллернами. Максимального блеска замок достиг в XIV–XVI вв. Замок поднялся ввысь на 113 м. В крипте собора Успения Богоматери, который начали строить в 1301 г., сохранились фрески учеников великого Джотто. К сожалению, от самого собора остались только развалины. В 1438 г. Альфонсо I начал строить мост, соединивший Малый остров с Искьей. Последние двадцать метров этого моста были подъемными. Одновременно с мостом король приказал оборудовать в скале предмостное укрепление. Весь островок обнесли по периметру крепостными стенами. После этого Арагонский замок превратился в настоящую неприступную крепость. В случае необходимости за этими стенами могли укрыться жители северо-восточной части Искьи. А надобность возникала довольно часто: ведь в те времена на Средиземном море господствовали пираты. С одним из подобных нападений связана трогательная легенда. Как-то к Искье подошла пиратская флотилия. Пираты истребили всех жителей, которые не успели укрыться в замке. Попытка овладеть крепостью с хода потерпела неудачу. Тогда пираты решили уморить защитников замка голодом. Пиратские галеры окружили Малый остров; бандиты стали ожидать капитуляции осажденных. Шли дни, недели. К исходу месяца в замке закончились запасы питьевой воды. Надо сказать, что собственных источников на Малом острове нет и никогда не было. Подходили к концу и запасы пищи. Пираты уже радостно потирали руки, готовясь к грабежам и насилиям. Что делать? И тогда одна из женщин предложила выход: все кормящие матери должны собрать грудное молоко. Потом из этого молока будут изготовлены сыры рикотта. Когда наберется достаточно сырных головок, их надо на глазах пиратов выбросить в море, чтобы показать морским разбойникам, что еды и питья в замке хватает и осажденные еще долго могут продержаться. Так и сделали. Хитрость удалась: пираты поверили мужественным защитникам крепости и сняли осаду.

В середине XV столетия управление Искьей было доверено знатному роду д’Авалос. При них Арагонский замок обогатился новыми, художественно ценными зданиями. Во времена их правления Искья, а точнее Арагонский замок, привлекал многих известных итальянских поэтов, художников, музыкантов. Самым известным персонажем среди них была поэтесса Виттория Колонна. В 1575 г. Беатриче Куадра, вдова Муцио д’Авалоса, предложила приспособить родовой дворец под обитель монашек ордена клариссок, основанного св. Кларой Ассизской. Сама Беатриче тоже постриглась в монахини. Первыми обитателями монастыря стали монахини пустыни Сан-Никола на Монте-Эпомео, страдавшие в своем горном убежище от непогоды и холодов. Новая обитель получила имя Божьей Матери Утешительницы (Санта-Мария делла Консолацьоне). Монахини своими руками построили прогулочную террасу и обустроили монастырскую церковь, включая отделку купола. Интересно взглянуть на монастырское кладбище, устроенное в небольшой пещере. Вся пещера заставлена каменными стульями с отверстиями посредине. Когда монахиня чувствовала предсмертную слабость, она позволяла привести себя в пещеру. Там она устраивалась на одно из подобных сидений. Так она и умирала, а разлагающаяся плоть со временем проваливалась в отверстие. Другие монахини ежедневно приходили молиться в пещеру, не смущаясь присутствия умирающих сестер.

До середины XVIII в. Арагонский замок оставался политическим и религиозным центром Искьи. Потом началось постепенное переселение нобилей и клера на Большой остров. Когда же туда была перенесена и епископская резиденция, на Малом острове осталось всего несколько десятков постоянных жителей. Даже кларисски переехали в 1810 г. на материк. А в замке неаполитанский король Карл III устроил тюрьму. Ее камеры королевские чиновники называли «ваннами для преступников», потому что одно из наказаний заключалось в лишении воды. Узникам приходилось умываться собственными нечистотами. В 1806 г. замком овладели французы, и вплоть до их изгнания (1815 г.) крепость вынесла немало бомбардировок англо-бурбонскими эскадрами. В 1851 г. Арагонский замок снова стал тюрьмой, на этот раз каторжной. Здесь томились в заточении патриоты, боровшиеся за объединение Италии: Карло Поэрио, Никола Ниско, Микеле Пиронти, Сильвио Спавента, Филиппо Агрести и др. После 1861 г. оставшиеся каторжники были переведены на материк, в Гаэту. К 1910 г. крепость опустела, и ее решено было продать. Аукцион выиграл доктор Эрнесто Никола Маттера. Наследственное право на владение замком обошлось ему в 60 000 лир. Дорого? Да нет, в пересчете на современные деньги это составляет всего тридцать долларов! Покупка, впрочем, не принесла новому владельцу счастья: в скором времени он скончался от неизвестной болезни. У доктора Эрнесто (так он любил себя называть) было четверо сыновей. Один из них умер еще в молодости. Второй отказался жить в замке, продал свою долю братьям и уехал навсегда. Два оставшихся брата разделили имение пополам. Владелец западной половины умер при невыясненных обстоятельствах через пять лет после раздела. А «хозяин востока» жив до сих пор и очень заботится о своем здоровье. Ему перевалило за восемьдесят, он никогда не был женат, но еще надеется подыскать себе подходящую невесту и продолжить род. Компанию владельцу замка составляют многочисленные туристы, которым хозяин охотно разрешает осматривать исторические здания.

Чета основателей парка «Ла-Мортелла»: композитор Уильям Уолтон и его жена, журналистка и общественная деятельница, Сьюзен

Искью нельзя представить без садов Ла-Мортелла. Основание этого прекраснейшего уголка природы связано с именами одного из самых интересных английских композиторов прошлого века сэром Уильямом Уолтоном (1902–1983) и его супруги Сусаны. У. Уолтон известен по нескольким операм, симфониям, инструментальным концертам, музыке к кинофильмам, созданным по произведениям У. Шекспира. Но его не привлекала светская жизнь. Он мечтал о тихом живописном уголке на лоне природы, где бы без помех мог отдаваться творчеству. В 1948 г. во время поездки в Аргентину он познакомился с 22-летней столичной журналисткой Сусаной Хиль де Пасо. Она ему понравилась, и Уильям сделал журналистке предложение. Через месяц сеньорита Сусана стала леди Сьюзен. Во время свадебного путешествия супруги посетили Искью. Остров им так понравился, что они решили здесь поселиться. Местожительство они выбрали в поселке Форио. Сначала они снимали жилье, но потом решили обзавестись собственным домом. Уильям приобрел участок в маленьком горном ущелье у берега моря, буквально на голых скалах. Семь лет потратили супруги, чтобы удалить часть скалы и подготовить почву для разбивки сада. Собственно говоря, садом занималась Сьюзен. Отчасти это было вынужденное времяпровождение, потому что Уильям то ли не хотел, то ли не мог иметь детей. Их Сьюзен заменили экзотические растения, которые она выписывала со всех концов света или привозила из путешествий. Нашелся и опытный ландшафтный дизайнер: Рассел Пейдж. К строительству садовых павильонов, бассейнов и фонтанов леди Уолтон не раз привлекала известных садовых архитекторов. Ла-Мортелла разделена на два уровня: нижний (Валле, или Долина) и верхний (Колле, или Холм). Обе части соединены пешеходными дорожками, тропинками и лестничными переходами. Среди цветущих растений нашли свое место Храм Солнца и Тайская беседка, орхидейная оранжерея и птичий домик. В 1983 г. Уолтон умер. Его останки были захоронены в Скале Уильяма. Тогда же его вдова решила выполнить два его последних желания: сад должен существовать и после его смерти; кроме того, должен быть основан фонд для помощи молодым музыкантам. С 1992 г. любители садоводства получили возможность весной и летом посещать Ла-Мортеллу. В наши дни входной билет в парк стоит 12 евро (для взрослых посетителей). Кроме того, в выстроенном еще при жизни Уильяма Греческом амфитеатре проводятся концерты и оперные спектакли, а в павильоне, где расположен музей композитора, находится закрытый концертный зал. Выступают в нем преимущественно молодые исполнители, потому что сэр Уильям всегда говорил, что каким бы талантливым ни был музыкант, он никогда не вырастет в настоящего мастера, если у него не будет возможности выступать на публике. Леди Уолтон вывела Ла-Мортеллу в дюжину лучших садов мира. Она скончалась 21 марта 2010 г. Ее останки покоятся недалеко от могилы мужа, рядом с фонтаном, у которого она провела большую часть времени, отпущенного ей после кончины Уильяма. Патронаж над садом осуществляет сэр Чарлз, Принц Уэльский и наследник британского престола. Он же возглавляет фонд Уолтонов («Фондацьоне Уильям Уолтон и Ла-Мортелла»)».

Алессандро Маттера, глава компании «Platypus»

Историческое прошлое Искьи 

Первые люди появились на Искье в неолите, как об этом свидетельствуют находки на Пунта-Императоре, на юго-западе острова. Возраст ранних поселений определяется в 5500 лет. На холме Кастильоне, между Искья-Порто и Казамиччола, открыты следы поселений бронзового века (3300–3400 лет назад). В 1989 г. на Пунта-Кьярито, также на юго-западе, были обнаружены остатки стены с сухой кладкой, а в 1993–1995 гг. археологи раскопали следы целой греческой фактории. Это была процветающая колония, судя по найденным артефактам. Колония была основана в 790–780 гг. до н. э. Это – очень важный факт, меняющий историю заселения острова, потому что до той поры считалось, что первые греческие поселенцы, выходцы из эвбейских городов Эритреи и афинской колонии Халкиды, обосновались на Монте-Вико (коммуна Лакко-Амено). Эллинское поселение служило опорным пунктом в торговле с этрусками, жившими на материке.

«На Пифекуссах… поселились эритрейцы и халкидцы, хотя они и преуспели на острове благодаря плодородию почвы и золотым россыпям; …впоследствии они были изгнаны оттуда землетрясениями, извержениями огня и наводнением моря… из-за них колонистам, высланным Гиероном, сиракузским тираном, пришлось покинуть построенную ими крепость и самый остров… Отсюда и миф о том, что под этим островом лежит Тифон; когда Тифон поворачивается, то извергает пламя и воды, а иногда даже маленькие островки с кипящей водой…

Лакко-Амено. Аббатство и археологический музей. Здесь собраны свидетельства очень древней заселенности острова

По словам Тимея, древние рассказывали много диковинного о Пифекуссах; и только незадолго до его времени Эпопей – холм, расположенный в центре острова, разрушенный землетрясением, извергнул огонь и снова отбросил в море кусок суши между ним и морем; и часть земли, обратившаяся в пепел, поднялась высоко на воздух и снова обрушилась ураганом на остров; море отступило на три стадии, но немного спустя вернулось назад и новой волной прилива затопило остров» (Страбон. География в 17 книгах. Книга V, глава IV).

К словам античного географа надо сделать небольшой комментарий. Тифона древние эллины считали сыном Геи-Земли и Тартара. Часть туловища до бедер у него была человеческая, а вместо ног копошились змеи. Он был наделен сотней драконьих голов. Тело бородатого чудовища покрывали перья. Каждая из сотни глоток рычала по-бычьи, по-львиному, по-собачьи. Тифон выступил против Зевса в борьбе за власть над миром. По одной версии мифа, Зевс испепелил врага молниями и скинул его в подземное царство. В другом варианте Тифон сковал Зевса кольцами своими змеиных ног и запер в горной пещере. Гермес помог Зевсу освободиться, и бог-громовержец стал преследовать противника. В конце концов Зевс победил Тифона и упрятал его под гору Этну, что в Сицилии, откуда пленник изрыгал пламя. Упомянутый Страбоном Тимей (ок. 345 – ок. 250 гг. до н. э.) был греческим историком, сыном Андромахона, сицилийского тирана. Его главное произведение: «История итальянская и сицилийская».

Бухта Сорджето у подножия Пунто-Кьярито стала идеальным убежищем для греческих кораблей (особенно при ветрах южных румбов). Колония Питекуса (Пифекусси) была основана примерно через два десятка лет. Она быстро разрослась благодаря торговле железом. На пике своего процветания Питекуса насчитывала около 10 000 жителей.

В 1953 г. в некрополе Сан-Монтано (Лакко-Амено) немецкий археолог Георг Бухнер раскопал Кубок Нестора, датированный им приблизительно 725 г. до н. э. На кубке была выбита надпись, ставшая первым образцом эллинского поэтического творчества. Прозаически ее можно перевести примерно так: «Я – прекрасный кубок Нестора; кто выпьет из этого кубка, того сразу же охватит желание обладать Афродитой в прекрасном венке».

Вид из парка «Ла-Мортелла» на город Форио. На переднем плане – Греческий амфитеатр

В 474 г. до н. э. остров был завоеван сиракузским тираном Гиероном I. В 322 г. до н. э. Искья (вместе с Неаполем) перешла под власть римлян. Новые хозяева острова приспособили его под лечебный курорт; они же построили первые термы. Здесь знаменитый полководец Гай Марий укрывался от преследований Луция Корнелия Суллы. Во II в. до н. э. Питекуса была разрушена – вероятно, землетрясением. Вместо древнего греческого города на северо-востоке Искьи, в бухте Картаромана, развился римский город Энария. Возможно, своим процветанием он обязан обработке металлов. И этот город погиб: между 130 и 150 гг. н. э. его поглотило море. Римляне, однако, с Искьи не ушли: они оставались на острове до конца V в. н. э. Правда, в 389 г. орды Алариха наводнили Кампанию и разграбили поселения на Искье. Сакральный комплекс Нитроди, случайно открытый в XVIII столетии, уникален в своем роде на юге Италии. Это доказывает, что район источника Нитроди был не только лечебным, но и культовым центром Поздней Римской империи. Искья оказалась на оживленном перекрестке морских путей, и это привлекало мародеров. В 496 г. остров разграбил Гензерих, в 574 г. – Альбойн. Вскоре он заинтересовал сарацинских пиратов, осевших на Сицилии. Особо опустошительное нападение мусульман произошло 17–19 августа 812 г. Через 35 лет пираты попробовали повторить разграбление острова, но шторм помешал им отойти от Искьи, а едва улеглась буря, появились корабли соррентийцев, уничтожившие пиратов. Что касается правителей, то Искья разделяла судьбу Неаполя: до 1130 г. власть принадлежала неаполитанским герцогам; в 1135 г. норманны разграбили остров и еще несколько раз посещали Искью. В 1194 г. остров заняли генуэзцы и пизанцы, поставив правителем Искьи Арриго VI, но через два десятилетия власть на Искье перешла к сицилийским королям швабской династии. Потом островом правили графы Вентимилья. Еще позже Искья попала в поле зрения Карла I, герцога Анжуйского. Тогда пизанцы вознамерились воспрепятствовать вступлению Карла на неаполитанский престол. Они пытались организовать антикарлистское выступление на Искье. Потерпев неудачу, пизанцы занялись привычными грабежами. Король Карл победил своих врагов в битве при Тальякоццо (1268), после чего призвал старшин виднейших искьянских родов и заставил их поклясться в верности престолу. Между тем в 1228 г. на Искье произошло сильное землетрясение, причинившее строениям острова большой ущерб и погубившее около 800 человек (по неполным данным). Многие островитяне, испугавшись, перебрались на материк.

Захватив власть на Искье, Карл I начал обновлять укрепления Арагонского замка и изменил структуру управления островом. Но в 1282 г. одновременно с восстанием на Сицилии («Сицилийская вечерня») анжуйцы были изгнаны с острова, королем был провозглашен Пьетро III Арагонский. Вскоре анжуйцы восстановили свою власть, и жители Искьи были наказаны за отступничество. В 1287 г. остров перешел под власть Карла II Хромого, обложившего высоким налогом вывозимое с Искьи вино. Это возмутило островных виноделов. Недовольных возглавил Пьеро Сальвакосса. Островитянам поначалу удалось одолеть карателей, но в 1299 г. король прислал на остров полтысячи головорезов, которым приказал убить вождя восставших. В январе 1301 г. Искью опять навестила беда: произошло мощное извержение вулкана, заставившее большинство жителей покинуть остров. Беглецы очнулись только в 1305 г. и постепенно потянулись к своим порушенным очагам. После смерти Карла II островом правили Роберт Анжуйский, прозванный Мудрым, и Хуан I Арагонский. Затем борьба за трон разгорелась между Луи Анжуйским и Карлом III ди Дураццо. Сначала верх одерживал анжуец, но в 1386 г. власть перешла в руки Ладислао I, сына Карла III; ему наследовала бездетная Джованна II. Бароны призвали было к власти Луиджи III, сына Луи Анжуйского. Королева противопоставила им Альфонсо V Арагонского, известного в неаполитанской истории под именем Альфонсо I. Но Арагонец не смог сразу включиться в борьбу за неаполитанский престол. В 1423 г. Арагонец прибыл на Искью по приглашению местного нобиля Микеле Коссы. Он поселился в Арагонском замке; ему не оставалось ничего другого, кроме как ожидать. Его время пришло через двадцать лет. В 1441 г. он начал осаду Неаполя, а в февраля 1443 г. торжественно въехал в столицу. Дальнейшие сведения об отношениях Альфонсо Великодушного с Искьей противоречивы. Одни современники сообщают, что за поддержку, оказанную изгнаннику, Альфонсо щедро отблагодарил островитян. С другой стороны, король приказал удалить с Искьи всех мужчин, оказывавших поддержку анжуйцам. Жены депортированных были насильственно обручены с новыми хозяевами острова. Одновременно заканчивалось строительство укреплений Арагонского замка. Ко времени смерти Альфонсо (1458) замок на маленьком островке превратился в хорошо защищенную цитадель. На самой Искье появились королевские охотничьи угодья, например, роща Пьяно-Лигуори. Управление Искьей король доверил своей фаворитке Лукреции д’Аланьи, которая, в свою очередь, передоверила судьбу острова своему деверю Джованни Торилье (или Торелле). Как только король умер, местные бароны, во главе с Торильей, подняли бунт и провогласили своим синьором Жана д’Анжу. Новый неаполитанский король Ферранте (Фердинанд I) не смирился с потерей острова. Он нанял кондотьера Алессандро Сфорцу, поручив ему очистить Искью и захватить Торилью. Но сам Ферранте был разбит в Апулии войсками Жана д’Анжу и укрылся в Неаполе, в замке Кастель-делль’Ово. Торилья тем временем с помощью родосских рыцарей снова установил контроль над Искьей. Это не обескуражило короля. Ферранте вместе с отрядом Сфорцы на двух галерах отправился к острову и без труда овладел им.

С 1459 г. управление островом король доверил арагонскому роду д’Авалос. Правление этого рода, продолжавшееся до середины XVI в., было самой блистательной эпохой в истории острова. Мы имеем в виду главным образом интеллектуальную жизнь Искьи. Замок стал местом встречи талантливейших поэтов, художников, музыкантов Южной Италии. Особенно заметна в это время была роль образованных и художественно одаренных женщин, таких как Костанца ди Франкавилла, Виттория Колонна, Джованна и Мария Арагонские. Особенно известна в этой славной плеяде Виттория Колонна (1490–1547). Представительница знатного рода, она вышла в 1509 г. замуж за Ферранте д’Авалоса, генерал-капитана испанской армии в Италии, и стала маркизой д’Искья. Ее муж умер в 1525 г. от ран, полученных в знаменитой битве при Павии. Тогда Виттория навсегда покинула остров, переехала в Рим и посвятила себя поэтическому творчеству. В обширном круге ее друзей был и Микеланджело Буонарроти. Поэтессу связывала с гением долгая дружба. Микеланджело запечатлел черты поэтессы в своих рисунках. Слава Искьи распространилась за границы Неаполитанского королевства. Ее воспевали в своих стихах Якопо Саннаддзаро, Бернардо Тассо, Лудовико Ариосто. Похвально отозвался об острове в своей «Истории Италии» Гуиччардини.

Но мы немного забежали вперед. Король Ферранте умер в 1494 г. Его сын Альфонсо II попытался остановить французского монарха Карла VIII, предъявившего права на королевство, но вынужден был отречься в пользу своего сына Ферранте II (Фердинанда II). Когда Неаполь оказался в руках французов, Ферранте бежал на Искью, захватив с собой старую королеву Изабеллу, ее дочь Джованну, Иннико д’Авалоса и некоторых других придворных. Король оставался на Искье около месяца, а потом отбыл в Мессину, оставив своим наместником Иннико, маркиза дель Васто. Иннико отказался подчиниться французскому королю, который послал на Искью отряд наемников под руководством Лудовико Сфорцы. Шестого июня 1496 г. Лудовико попытался штурмом овладеть Арагонским замком, но потерпел сокрушительную неудачу. Героическую защиту замка упомянул Лудовико Ариосто в эпической поэме «Неистовый Роланд» (песня XXXIII, октава 24). Ферранте II вернулся на Искью, щедро наградил Иннико и защитников замка, а потом… неожиданно умер, оставив королевство на своего дядю Федерико, который не смог вмешаться в борьбу французов и испанцев за неаполитанский трон. Доверив правительство генералу д’Обиньи, Федерико укрылся на Искье, которую он передал в ленное владение «вместе со всеми угодьями, лесами и охотничьими домиками» Иннико II д’Авалосу. Федерико был предательски захвачен и выслан во Францию, откуда он прислал письмо Иннико с требованием сдаться королю Людовику XII. Иннико отказался и стал вместе со своей сестрой Костанцей готовиться к обороне замка. Иннико пал в бою, а Костанца еще три года храбро руководила защитой Арагонского замка.

Когда французы были отброшены, неаполитанская корона перешла к испанскому королю Фердинанду Католику. В награду за верность он доверил управление Искьей Костанце д’Авалос, которая пригласила в старый замок лучших поэтов и художников итальянского Юга. В 1507 г. Фердинанд Испанский посетил Искью. Костанца д’Авалос добилась передачи управления островом своему племяннику Ферранте Франческо, сыну Иннико, который 27 декабря 1509 г. женился на Виттории Колонне. После гибели Ферранте (1525 г.) патент на управление Искьей получил его кузен Альфонсо д’Авалос, маркиз дель Васто. Он управлял Искьей до января 1538 г., когда был назначен губернатором Ломбардии и навсегда оставил остров. Альфонсо отличился в 1535 г., когда в Тунисе нанес поражение 150-тысячной турецкой армии, которой командовал ужасный Хайр-эд-Дин Барбаросса. Триумф д’Авалоса прибыл отметить император Карл V.

Искья. Повар в рыбном ресторанчике на Рива-Дестра. «Вам целиком?»

Османы долго готовили ответный удар. Двадцать второго июня 1544 г. к Искье подошел флот османского адмирала Драгута. Половина острова была опустошена. Около двух тысяч островитян мусульмане уничтожили или увезли в рабство. История острова в XVII веке не отличалась обилием событий. По сути в памяти летописцев осталась только чумная эпидемия 1655 г. С первых десятилетий XVIII в. Искью выбирают целью путешествия художники, архитекторы, литераторы, ученые. Путь на Искью культурной Европе проложил ирландский философ Джордж Беркли (1717 г.), давший в письме к Александру Попу, а потом и в своем дневнике восторженное описание острова. Среди именитых приезжих были писатели маркиз де Сад, Стендаль, Ламартин, король Людвиг I Баварский, композитор Мендельсон, художники Даль, Робер, Коро, Бёклин. В середине XIX века, по инициативе неаполитанского короля Фердинанда II был прорыт канал, превративший «купальное озеро» Лаго-дель-Баньо в морской залив. Король любил ловить в озере рыбу. Со временем ему наскучило однообразие попадавшейся на крючок рыбы, и он реализовал проект соединения пресного озера с морем. Разнообразней уловы не стали, и король решил обустроить в образовавшемся заливчике торговый порт, который был открыт 17 сентября 1854 г. В конце века, в 1883 г., на Искье произошло сильнейшее землетрясение, уничтожившее несколько кварталов старинной застройки. «Современными Помпеями» назвал Казамиччолу французский писатель Ги де Мопассан, посетивший Искью через два года после катастрофы.

Обе мировые войны практически не коснулись Искьи. Если говорить о последней из них, то историки припоминают курьезный случай. На Искье отбывал наказание анархист Джино Лучетти, приговоренный к пожизненному заключению за покушение на Муссолини в 1926 г. В сентябре 1943 г. он уже был наполовину свободным. Ему, например, разрешалось свободно гулять по городу, чем он и пользовался. На одной из прогулок (дело было 17 сентября) террорист был убит осколком снаряда, прилетевшего со стороны Неаполя. После войны, в 1945–1957 г. в Форио, в палаццо Коватта, жила семья фашистского диктатора: Ракеле Гуиди Муссолини, жена казненного дуче, и его дети Романо и Анна.

В первые послевоенные годы в том же Форио кладывается своеобразный кружок авангардных писателей, художников, музыкантов. В их число входили Эдуард Баргхеер, Вернер Джиллс, Уильям Уолтон, У.Х. Оден, Честер Колман, Ханс Хенце, Ингеборг Бахман. Они собирались в «Интернациональном баре» госпожи Сенезе. На огонек заходили именитые гости: Трумен Капоте, Стефен Спендер, Аллен Гинзберг, Теннесси Уильямс, Лоуренс Даррелл, Эльза Моранте, Альберто Моравия, Мария Каллас и многие другие. В нескольких километрах от местного «Парнаса», на Коста-Дзаро, находилась очаровательная вилла Ла-Коломбайя, принадлежавшая гениальному кинорежиссеру Лукино Висконти, большому любителю Искьи, снявшему здесь и на соседней Прочиде несколько фильмов.

Термальные источники

Искья. Форио. Термальный парк «Посейдон». Общий вид парка

Как уже сказано, остров Искья обязан своим возникновением активности земных недр. Эта активность продолжается и в наши дни. Одним из ее проявлений и стали термальные источники. Еще в древности, в VIII в. до н. э., были открыты целебные свойства бьющих из-под земли горячих вод, обогащенных ионами металлов и кислотных остатков. Первыми ценность термальных источников познали греки. Они, купаясь в источниках, лечили раны, полученные в сражениях, а здоровым людям термальные купания придавали бодрости, укрепляли дух. Римляне направляли подземные воды в общественные термы, о чем свидетельствуют вотивные таблички в Нитроди (Барано д’Искья), а также посвященный Аполлону и нимфам храм подле того же источника. В отличие от многих других термальных центров Неаполитанской области, здесь, на Искье, не строили основательных построек возле источников. Причиной этого были извержения вулканов и землетрясения. Античный географ Страбон, рассказывая об эллинах, поселившихся на острове, который он называл Пифекуссами, писал: «Они были изгнаны оттуда землетрясениями, извержениями огня и наводнением моря и горячих вод» (Страбон. География в 17 книгах. Кн. V, гл. IV). Падение Римской империи повлекло за собой упадок античных лечебных центров. Термальные богатства Искьи были забыты на целое тысячелетие. Только в конце XVI в. калабрийский врач Джулио Язолино обратил внимание на целебные свойства недр острова: термальные воды, фумаролы, горячие пески. Он составил каталог всех термальных источников Искьи и определил их минеральный состав, а также начал наблюдать за воздействием воды из тех или иных источников на людей. Язолино зафиксировал случаи излечений от некоторых болезней, после чего лечение термальными водами Искьи вошло в моду, по крайней мере – в Неаполитанском королевстве. Лечение было достаточно дорогим, и воспользоваться им могли только городские нобили и богатые буржуа. И тогда группа неаполитанских филантропов решила помочь небогатым людям воспользоваться благами лечения водами. В XVII – середине ХХ века у наиболее известных термальных источников появились жилые и лечебные комплексы, благодаря которым Искья получила европейскую известность. На Искье лечились и отдыхали многие знаменитости, как то: Джузеппе Гарибальди, Камилло Бенсо граф Кавур, шах Ирана Реза Пехлеви, Альфонс де Ламартин, Хенрик Ибсен, Чарли Чаплин, Артуро Тосканини, Мария Каллас, Лукино Висконти, Лиз Тейлор, Берт Ланкастер и др.

Благодаря вулканическому происхождению острова, где вулканическая активность недр продолжается, Искья располагает большим объемом термальных вод, чей объем постоянно пополняется. Геологи выявили 69 подземных скоплений водяного пара и 29 подземных резервуаров. На поверхность выходит 103 источника. Каждый из отелей высшего класса подключен к одному из источников. Так, например, отель «Мандзи Терме» в городке Казамиччола использует гипертермальную воду (свыше 80 °C) легендарного источника Гурджитьелло. Согласно античному мифу, изнемогший от тягот пути Одиссей, прибыв на Искью, окунулся в воды Гурджитьелло и сразу же восстановил свои силы. По химическому составу вода Гурджитьелло относится к бикарбонатно-щелочным с высоким содержанием ионов натрия и хлора. Из микроэлементов в воде содержатся ионы брома, бария, стронция, лития. Воды Казамиччолы начали использоваться в новое время раньше других источников. Известность им принесли в XIX веке Гарибальди, Ламартин и Ибсен. Великий норвежский драматург именно в Казамиччоле закончил «Пера Гюнта». Кроме отдельных источников, на Искье существуют муниципальные термальные центры и термальные парки. Раз уж мы заговорили о Казамиччоле, то здесь есть термальный парк Кастильоне с восемью бассейнами, заполненными гипотермальной (около 30–40°) солено-бикарбонатно-щелочной водой. В Казамиччоле и окрестностях есть еще два уютных небольших термальных центра: Ла-Рита и О-Ваньитьелло.

На северо-западе острова, в прекрасной бухте Сан-Монтано, расположен один из самых известных термальных парков Искьи: Негомбо. У бухты, на берегу которой разбит парк, отыскались давние исторические корни: здесь был первый эллинский порт на Тирренском море, о чем свидетельствует кубок Нестора, обнаруженный немецким археологом Георгом Бухнером. Кубок этот воспет в «Илиаде»; ученые датировали его 725 г. до н. э. Кроме двенадцати бассейнов с горячей и морской водой, здесь есть сауна, турецкая баня, гидромассаж и оздоровительный центр. Парк характеризуется буйной тропической растительностью, подходящей к самому пляжу. Этот перенесенный на Искью уголок тропиков создал граф Луиджи Сильвестро Камерини, неутомимый путешественник и страстный любитель ботаники. Он появился на Искье в 1946 г.; ему понравилась бухта Сан-Монтано; он постепенно скупил земли по ее берегам и разбил парк, где начал насаждать экзотические и тропические растения. Теперь в парке произрастает более пятисот тропических видов. Кстати, в парке Негомби ежегодно во второй половине мая устраивается выставка-продажа редких растений «Ипомеа».

О. Искья. Отель

На юго-западе Искьи, к югу от г. Форио, расположен крупнейший термальный парк острова: «Посейдон». Парк существует около полувека, за которые он превратился в одно из самых современных водолечебниц в мире. Здесь есть 20 лечебных бассейнов с температурой воды от 28 °C до 40 °C, частный пляж, сауна. Самый известный источник окрестностей Форио носит название бухты, на берегу которой расположен термальный парк, – Читара. Но в древности он носил название ключа Венеры и Аполлона. В море, в бухте Читара, из воды выступает несколько живописных скал.

На юге острова, в Сант-Анджело, расположен Романтический термальный парк (Парко термале Романтико) с 12 термальными бассейнами (с температурой воды 18–42 °С), бассейном с гидромассажем и сауной; этот парк еще называют парком Афродиты и Аполлона. В верхней части парка находится уникальный термальный водопад с температурой воды выше ста градусов. Здесь лечатся паром те, кто не может себе позволить процедуры в бассейнах и саунах. Источники гипертермальных солевых бромо-йодных вод находятся в скале Каваскура. Еще римляне оборудовали в гротах этой туфовой скалы лечебные термы. На ближайшем пляже Маронти практикуется лечение горячим, пропитанным минеральными растворами песком. Лечение песком тоже досталось нам от античных эскулапов. В расположенном неподалеку местечке Панца, в бухте Сорджетто, прямо в море сливается гипертермальная вода, аналогичная источникам Каваскуры. Здесь природой созданы естественные термальные ванны, в которых можно купаться даже зимой. Песок на пляже настолько горяч, что позволяет сварить курицу в фольге или картошку в кастрюле. Правда, варить придется долго.

Искья. Форио. В термальном парке «Посейдон»

Восточнее Сант-Анджело находится источник Нитроди, освоенный уже древними греками и римлянами. В античности источник был объявлен святым; возле него имелся храм, посвященный Аполлону и нимфе Нитроди, хранительнице источника. Фрески с изображениями древних купальщиц хранятся в Неаполитанском археологическом музее. Вода источника богата натрием; она известна как прекрасное средство для ухода за кожей.

Термальные парки открыты в летнее-осенний сезон, обычно с 9 до 19 часов. Билет в них покупается на целый день. Он действителен для всех объектов парка и стоит от 10 до 30 евро.

Вернемся на северное побережье острова. В городке Искья-Порто на месте древних городских терм расположен термальный центр, построенный уже в Новое время. Здесь используются воды окрестных минеральных источников (температурой около 38 °C), содержащие соли, сульфаты и щелочи.

С помощью термальных вод Искьи лечат самые различные болезни: лобные и лицевые синуситы, хронические фарингиты и ларингиты, псориаз, бесплодие, гинекологические заболевания, артрит, ревматизм, подагру, ожирение. Во многих центрах проводится грязелечение.

Достопримечательности Искьи

С основными достопримечательностями острова мы уже познакомились. Вкратце расскажем об остальных. Искья делится на шесть коммун. В соответствии с этим делением мы и будем совершать обход острова. Искья-Порто, основной населенный пункт острова, когда-то назывался Вилла-дей-Баньи из-за присутствия многочисленных термальных источников, теперь обустроенных и распределенных по купальням и отелям. Современное название городок получил после открытия в 1854 г. торгово-пассажирского порта. Прямо перед пристанью находится церковь Санта-Мария ди Портосальво (1856 г.); недалеко от нее – старинное здание коммунальных терм (1845 г.) и бывший дворец Бурбонов. Заслуживает внимания Бентос, здание морской биологической лаборатории. На Корсо Виттория-Колонна находятся церковь Сан-Пьетро (1781 г.) и маленькая церквушка Сан-Джироламо, построенная не позднее начала XVI в. на месте, где в 1302 г. остановился лавовый поток. Здесь же начинается миртовая роща, в глубине которой находится Арена Миртина, на которой в теплое время года устраиваются спектакли и концерты. Перед церковью Сан-Пьетро, на пьяццале Баттистесса, в первую неделю сентября устраивают ярмарку. Если от порта пойти по Правом берегу, то мы окажемся в городке Искья-Понте, носившем в старые времена название Борго-ди-Челза, а в Средневековье – Борго-ди-Маре. По пути нам встретятся Палаццо дель’Семинарио, резиденция епископа Искьи (епархия учреждена в 1741 г.), родовые палаццо семейства Ланфрески ди Белларена и семейства Лауро, церковь Коллегии Св. Духа (Колледжата делло Спирито Санто), основанной местными моряками около 1570 г.; церковь является центром культа Сан-Джован Джузеппе делла Кроче (1654–1734), францисканского монаха и небесного покровителя Искьи. Празднества в память патрона проходят в первое сентябрьское воскресенье. Немного дальше находится кафедральный собор, освященный в честь Санта-Марии делла Скала. Собор был основан в XIII в.; современное здание построено в XVIII веке. К собору примыкает Палаццо делль’Оролоджо, узнаваемый по башне с часами. В XVIII столетии палаццо назывался Каза дей Парламентари, потому что в нем находился муниципалитет. Теперь в этом здании находится Музей моря.

В ресторанчике на Рива-Дестра. Местный бард

Если пойти дальше по виа Сорондзано, то можно добраться до Торре Гевара, палаццо, который построил в конце XV века Франческо ди Гевара, герцог Бовино. В этом здании в наши дни проводятся различные культурные мероприятия. Местные жители связывают этот палаццо с именем великого Микеланджело Буонарроти. Согласно распространенной на острове легенде, в этом здании проходили встречи двух ренессансных знаменитостей: гениального художника и скульптора и поэтессы Виттории Колонны. Легенда эта лишена основания, потому что никакими историческими источниками пребывание Микеланджело на Искье не подтверждается. Впрочем, палаццо от этого ничуть не теряет своей художественной ценности: он богато расписан фресками XVI в. Возле палаццо находится церквушка Санта-Анна (начало XVI в.). С ней связан старинный обычай: сюда в день памяти св. Анны (26 июля) стекаются на паломничество островитяне. Более состоятельные жители, как принято, прибывают на лодках. В прошлом веке родилась красочная традиция. Несколько молодых людей в 1934 г. решили украсить лодки паломников свечами и электрическими лампочками. Со временем возник конкурс на лучшую иллюминацию барки. Процессия паломнических лодок стала самым красочным летним праздником на Искье. Незабываемые виды открываются и с расположенной в некотором отдалении от моря пьяцца ди Кампаньяно с церковью Сан-Доменико нелла Сантиссима Аннунциата.

Римская статуя Гермеса, найденная у берегов о. Капри

Западнее коммуны Искья находится коммуна Казамиччола-Терме, малая родина островного термолечения. Здесь находится источник Гурджитьелло, получивший известность еще в XIX веке. На берегу моря, на пьяцца Марина, в Пасхальную неделю устраиваются красочные представления. Здесь расположена церковь Буон-Консильо (1821), которую называют также церковью моряков. Вблизи находятся церкви: Сан-Паскуале Байлон (1700), основанная А. Корберой, племянником упомянутого выше Сан-Джован Джузеппе делла Кроче; Сакро-Куоре, Санта-Мария-Маддалена Пенитенте, Кьеза делль’Иммаколата (1703), а также – старое здание геофизической обсерватории. Буквально в нескольких шагах от церкви Иммаколата находится вилла Пароди Дельфино, бывший отель Бельвю, в котором в июне – июле 1864 г. жил Джузеппе Гарибальди. Надо сказать, что землетрясение 1883 г. нанесло огромный ущерб Казамиччоле, поэтому очень старых строений здесь не осталось.

Лакко-Амено – самая маленькая по площади из искьянских коммун. Однако ее историческое значение намного выше территориально расползшихся соседей. Еще в VIII в. до н. э. на выступающем в море мысу Монте-ди-Вико основали свою колонию древние греки. Почему там? Да потому что эту местность было легче всего защищать. Впоследствии появились некрополь в долине Сан-Монтано, квартал металлургов в Маддзоле на холме Меддзавия. Греческое поселение определил священник и физик Франческо Де Сьяно (1740–1813). Его рассуждения были подтверждены работами Георга Бухнера, священника-археолога дона Пьетро Монти и Дэвида Риджуэя. Раскопки на склонах Монте-ди-Вико привели к открытию древнеримского поселения I в. до н. э. Вместе с этой деревушкой были открыты следы пребывания христианской общины и место погребения св. Реституты, карфагенской мученицы. Празднества, отмечающие память этой святой, проходят 16–18 мая. На площади, названной именем святой, находится «большая» церковь Санта-Реститута, построенная кармелитками; в церкви хранится изображение св. Троицы, которое нарисовал Альфонсо ди Спинья. При святилище в 1999 г. открыт археологический музей, расположенный в помещениях виллы Арбусто, построенной в 1750 г. В этом музее хранится и Кубок Нестора, упоминавшийся выше. В этой же коммуне находятся церковь Сан-Джузеппе и построенная Альфонсом I Арагонским Торре-ди-Монтевико (XV в.) – эта башня должна была защищать селение от нападений сарацинских пиратов.

Расположенная непосредственно к югу коммуна Форио богата историческими и культурными памятниками. Мы можем упомянуть папскую базилику Санта-Мария-ди-Лорето (XIV в.; впоследствии перестроена; на Корсо Франческо Реджине), которую легко узнать по наружной мозаике, выполненной немецким экспрессионистом Эдуардом Баргхеером, церкви Санта-Мария делле Грацие, Санта-Мария делла Неве, Сан-Карло Борромео, Сан-Гаэтано, Санта-Мария дель Соккорсо и др. В церкви Св. Франциска Ассизского, принадлежавшей когда-то монастырю, в наши дни находится муниципалитет. В церкви Санта-Мария Визитаповери хранится большое собрание религиозных полотен местного живописца Альфонсо ди Спинья. Перед церковью Санта-Мария дель Соккорсо в Страстную пятницу проходит одна из самых трогательных процессий предпасхальной недели. Она предшествует красочному пасхальному шествию, кульминацией которого является Полет ангела. Надо еще упомянуть понтификальную базилику Сан-Вито, заложенную в 1306 г. В ней находится статуя св. Вита, выполненная в 1787 г. семьей неаполитанских ювелиров Дель Джудиче из серебра и позолоченной меди. Праздник в честь святого отмечается 14–17 июня и характеризуется большим размахом: мессами, торжественными процессиями, в том числе морскими, фольклорными концертами, фейерверками и пр. Праздник пользуется огромной популярностью срди туристов, не говоря уже о верующих. В нем участвует буквально весь Форио. Очень красива церковь Сан-Карло Борромео (XVII в.). Ее интерьер расписан местным художником Чезаре Кализе. В коммуне есть еще пара старинных церквей: скромная Санта-Мария аль Монте (конец XVI в.) и Сан-Леонардо Аббате (до 1536 г.). Коммуна Форио отличается наибольшим количеством крепостных (и сторожевых) башен. Во второй половине XV–XVI вв. эта часть Искьи постоянно подвергалась нашествиям турецких и тунисских пиратов. Впрочем, и остальные побережья не оставались без внимания разбойников. От тех времен остались характерные названия местностей: Пьетра-дель-Турко (Камень Турка), Гуардиола (Караульная Башня), Сентинелла (Часовой). В Форио и близ городка можно осмотреть следующие башни: Торрьоне, Костантина, Куаттрокки, Милоне, Каза Паталано, Тороне и др.

Коммуна Серрара – Фонтана делится на две части, тяготеющие к двум названным центрам, до сих пор сохраняющим в языке следы греческого влияния. Для побережья характерен песчаный перешеек, соединяющий Искью со скалой Сант-Анджело. Здесь в течение недели, начинающейся 29 сентября, отмечается праздник Михаила Архангела, который включает в себя ярмарку и выступления музыкальных коллективов. Из культовых зданий в коммуне интересны: церковь Мадонны ди Монтеверджине, основанной в 1684 г. родом Маттера, приходская церковь Мария Сантиссима дель Кармине (XVIII в.), церковь Сан-Никола ди Бари. Последняя из названных существовала уже в XV веке. Она построена в месте, где издавна подвизались отшельники, самым известным из которых был фра Джорджо иль Баваро.

Наконец последняя коммуна – Барано-д’Искья. В центральном городке коммуны можно познакомиться с церквями: Сан-Себастьяно Мартире (конец XVI в.), Сан-Рокко (недавно отреставрированная), делла Шьяппоне, освященная в честь Рождества Богоматери (XVII в.), Сан-Панкрацио. В местечке Буонопане 24 июня торжественно отмечается память св. Иоанна Крестителя. На побережье важного туристического пункта Маронти находится монумент св. Георгию, возведенный в честь генерала Джорджо Карафы, грека по происхождению, построившего в 1763 г. дорогу к этой бухте. У берегов бухты находятся церковь Мадонны делла Грацие (1748 г.), старинная башня семейства Синискальки и церковь Сан-Джорджо (XVI в.). Святой Георгий (Сан-Джорджо) является младшим покровителем острова. Культ его на Искье известен с XIV в. В архиве церкви Сан-Джорджо сохранились ценные исторические сведения о нападениях на остров в 1536 и 1544 гг. турецкого пирата Хайр эд-Дина, грека по происхождению. На некотором отдалении от моря находятся церкви Сант-Альфонсо и Санта-Мария ла Порта.

Гастрономия острова

Одно из самых распространенных блюд на Искье – кролик. Его любят как местные жители, так и туристская братия. Кролик на острове особый. Его называют «ямным», или «канавным», хотя обитает он, конечно, не только в естественных углублениях земной поверхности. Островитяне называют это животное «кролик-дог» – вероятно, за размеры. Считается, что этот вид обособился на Липарских островах, а на Искью завезен переселенцами с Сицилии. В отсутствие естественных врагов «липариты» размножились и стали привычной пищей жителей Искьи и любимым охотничьим трофеем аристократов с континента, а потом и местных нобилей. Временами на острове объявлялась всеобщая охота на плодовитых четвероногих. Это происходило в тех случаях, когда кроличьи орды совершали опустошительные набеги на виноградники. В наши дни кроликов выращивают в ямах, которые фермеры выбивают в туфах или в застывшей лаве, а также в обычных клетках. Правда, больше ценятся зверьки, пойманные в рощицах или лесочках, где они живут в диком состоянии. На воле кролики питаются трюфелями, ежевикой, ягодами земляничного дерева, спаржей. И в том, и в другом случае кролик считается блюдом «охотничьей» кухни.

Традиционный рецепт кролика «алл’искитана» таков. Большие куски кролика поджаривают с целой головкой чеснока в «сартане», традиционной медной сковороде. Потом куски перекладывают в «тьяно», терракотовый печной горшок, в котором равномерно распределяется жар и сохраняется влажность. В горшок добавляют белое вино, мелкие помидоры, веточку тимьяна. Потом куски запекают, приправляя петрушкой и базиликом; кроличьи внутренности (включая печень, которую считают особо лакомым кусочком), предварительно вымытые и выдержанные в водяной бане с добавлением лимона и вина, добавляют после запекания. Подливкой, образовавшейся в ходе приготовления блюда, поливают пасту. Разумеется, это лишь один из рецептов приготовления «ямного» кролика. Во многих семьях и тратториях к кроличьему мясу добавляют другие огородные или дикорастущие травы: душица, мята, вечерница, розмарин, укроп, майоран, мелисса, огуречная трава. Конечно, зелень обильно подается и ко всем прочим блюдам местной кухни.

В тратториях и бесчисленных ресторанчиках рекомендуется попробовать ароматный, свежий, только что из печи хлеб. Собственный хлеб – давняя традиция островных рестораторов.

Капри. Отель «Паутина Трагара», где распологался штаб союзных сил во время Второй мировой войны

Веками на островных холмах пасутся козы и овцы, из их молока крестьяне делают вкуснейшие домашние сыры. На Искье есть большое поголовье крупного рогатого скота, диких кабанов и домашних свиней, чье мясо используется в основном для копчения. Основной отраслью островного сельского хозяйства является овощеводство: фермеры выращивают фасоль различных видов, в том числе мелкую темно-красную фасоль «дзампоньяри», идеально подходящую для супов, брокколи, баклажаны, цуккини, картофель, артишоки, красный перец, чечевицу, горох, спаржу и прочие овощи. Вулканическая почва благоприятствует росту мелких помидоров, собираемых кистями (то, что на нашем рынке называется «черри»). Чрезвычайно обилен на острове ассортимент фруктов: апельсины, лимоны, мандарины, гибриды апельсинов и мандаринов, яблоки, груши, сливы, инжир, персики, абрикосы. Из местных оливок получают превосходное масло. Превосходен и горный мед Искьи.

Ресторанчик традиционной крестьянской кухни «Иль Фоколаре». Хозяин траттории Риккардо д’Амбра (справа) и его сыновья

В меню островитян, естественно, большое место занимают рыба и морепродукты. Местные рыбаки поставляют на внутренний рынок зубатку, златоглава, дораду, камбалу «ромбо», треску, малого и голубого тунца, а также ракообразных, кальмаров, каракатиц, лангустов.

Еда на Искье, как и в любом уголке Италии, немыслима без вина. К тому же традиции виноделия на острове весьма и весьма древние: по меньшей мере, со времен греческих колонистов, появившихся на берегах острова 2800 лет назад. Вина с защищенным знаком производителя относятся к ценнейшему капиталу острова. Их экспортируют за границу, вывозят и в другие регионы Италии. Лучшие сорта белых вин производят из лоз сортов «Бьянколелла», «Форастера», «Рилла», красных – «Гуарначча», «Пер ‘э Палуммо». Хорошие вина дают местные сорта лоз: «Сан-Лунардо», «Каннамелу» и др. Для производства дорогих купажных вин выращивают такие сорта винограда, как «Фьяно», «Альянико» и др.

Побережье Искьи насыщено ресторанами, тратториями, ресторанчиками, предлагающими блюда по своеобразным местным рецептам. Если гость остановится на севере острова, в г. Искья, он сможет относительно недорого откушать в тратториях и простеньких ресторанчиках Правого берега (Рива-дестра). Для более дорогих ужинов придется сходить в высококлассный ресторан, где и повара поискуснее, но и цены позабористее. К числу таких многозвездочных заведений относится ресторан отеля «Manzi», шеф-повар которого владеет двумя звездами классификации Мишлен (из трех возможных). Конечно, здесь интересен фирменный комплексный ужин, состоящий из 93 (девяноста трех!) блюд. Впрочем, такого обилия не стоит бояться, потому что порции микроскопические; они исчезают в желудке мгновенно, даже такие экзотические, как сырые кальмары или сырая крольчатина. Только подобный ужин очень и очень дорог.

Но знакомиться с настоящей островной кухней лучше всего в небольших тратториях внутри острова. Примером такого ресторанчика назовем тратторию «Иль Фоколаре» (в Барано-д’Искья), принадлежащую семье д’Амбра. Глава семьи добродушный грузный Риккардо говорит: «Некоторое время назад на Искье стали развивать туризм. И вот туризм развился и начал подавлять наше исконное, своеобразное. Есть люди, которые недовольны этим. К таким людям принадлежу и я. Мы поддерживаем традиционное. Но мы не хотим подавить туризм. Наша задача: создать баланс традиций и туризма. Я, моя семья, пытаемся сбалансировать новизну и традиции в еде». Семья д’Амбра более века занималась виноградарством. В 1930-е годы Франческо д’Амбра был крупнейшим экспортером вина на Искье. Риккардо решил вывести традиционную крестьянскую семейную кухню на уровень небольших и недорогих ресторанов. Он – один из инициаторов движения фермеров и зоотехников «Green ground» («Зеленая земля»), символом которой стал логотип, объединяющий два типичных местных продукта: ямного кролика и фасоль «дзампоньяри». Риккардо сам выращивает кроликов и готовит их особым способом.

Логотип траттории «Иль Фоколаре», где можно отведать искьянского кролика

В его нелегком труде мужу помогает супруга Сильвия, отцу – дети. В «Фоколаре» можно познакомиться и с продуктом, который у нас почему-то не считается итальянским. Мы говорим о сале, которое тоже делает своими руками Риккардо. Правда, в меню сала нет. Его Риккардо предлагает только избранным. Дегустация проходит в темном подвале, где хранится и доброе домашнее вино. Гостям предлагают простые деревянные сиденья, отдающие чем-то средневековым. Вместо вилок хозяин предлагает деревянные щепочки, показывая при этом, как можно ловко намотать на них продолговатые ломтики сала. Ну а в верхнем зале гостям предложат картофельные пельмени, сыр пармиджано с баклажанами, фасоль «дзампоньяри», «свежую» пасту с тунцом (или другой рыбой) и, разумеется, кролика «алл’искитана» в терракотовом горшочке. Запивать все это положено домашним вином «Искья бьянко». А на десерт – торт с лимонным кремом. Лимоны, правда, в крем идут не местные, а с соседней Прочиды.