Строим баню своими руками Поминова Ксения

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м³. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.

Если канализационная система имеет приличную протяженность, то на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется соорудить специальный смотровой колодец диаметром около 1 м. На дне колодца делают короб из бетона, стены же выполняют из дерева, кирпича или бетона. В холодное время года вода в колодце может замерзать, поэтому необходимо сделать специальную двойную крышку, чтобы изолировать внутреннюю часть колодца от окружающего воздуха. Внутри крышки укладывают теплоизоляционный материал, а наружную крышку засыпают опилками или землей.

В отдельно стоящих банях слив воды производится через щели в полу, а дальше вода попадает в яму, находящуюся под фундаментом. Яму обсыпают песком или обкладывают кирпичом. Траншею роют ниже глубины промерзания, дальше закладывают трубу, выходящую в колодец. Все земляные работы могут и не окупиться, если в бане моется семья из трех человек. В таком случае проще всего обойтись вырытой под баней ямой. Зимой наледей под баней не должно образовываться.

Если есть возможность обустроить отвод сточной воды в общую домовую канализацию, то это будет идеальным вариантом. В некоторых случаях санитарный надзор дает разрешение на слив воды в овраг.

Подготовка бревен

Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.

Строгание

Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.

Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.

Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.

При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.

Крепление

Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.

Перерубка

Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.

Пиление

Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.

Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.

Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.

Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.

При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.

Наращивание

Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.

При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.

Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.

Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.

Сращивание

Также для соединения бревен применяют сращивание.

Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.

По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.

Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.

Врубка в полдерева

Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).

По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.

Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.

Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.

Обтесывание

При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.

Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.

Разметка бруса

Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.

Для разметки бруса прямоугольного сечения бревно также закрепляют, циркулем определяют центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности на малом и на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии, которые делят на 3 равные части. Из точек деления перпендикулярно горизонтальному радиусу опускают линии до пересечения с окружностью. Таким образом, из точек пересечения с окружностью перпендикуляров и концами диаметра получается сторона бруса. В точках наносят метки и крепят шнур.

Выборка четверти

Для устройства шпунтовых рядов в оконных или дверных коробках производят выборку четверти. Для этого бревно кладут на подкладки и закрепляют. Находят центры радиусом малого торца, из них проводят окружности на двух торцах. Через них с помощью веска рисуют вертикальные диаметры, с помощью угольника – горизонтальные. Все диаметры делят на 3 равные части и через точки деления параллельно диаметрам проводят прямые. Заштрихованная часть торца – получившаяся четверть. По меткам натягивают шнур, натертый мелом, и отбивают линии, делая между ними насечки и просекая их по пробитым линиям. Древесину выбирают и получается четверть.

Выборка прямоугольного паза

Также при отделке дверных и оконных проемов в бревне делают выборку прямоугольного паза. Для этого бревно закрепляют, на малом диаметре бревна находят центр и его радиусом проводят окружность как на малом, так и на комлевом торцах. Через центры веском проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. Ширина паза, как правило, составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – ее четвертую часть. Затем на торцах наносят метки, отмерив ширину и глубину паза, на них закрепляют шнур, с помощью которого отбивают линии паза и делают между ними засечки. Затем по линиям скалывают древесину и паз зачищают.

Выборка овального паза

Для соединения стен выбирают овальный паз. Он плотнее накрывает нижележащее бревно и почти не пропускает воздух. Ширина паза зависит от климата в данной местности. Например, если температура зимой не опускается ниже –30 °C, делают паз шириной 15 см, при –40 °C – 17 см, ниже –50 °C – 20 см. Для холодных помещений необходим паз шириной 5 см.

Для одинаковой ширины паза по всей длине его проверяют фанерным лекалом или доской. На них наносят деления в два раза больше ширины паза.

Для выборки овального паза бревно надежно закрепляют, на торцах отбивают вертикальные диаметры, к ним приставляют лекало, чтобы вертикальные линии совпали. На каждом конце бревна с помощью лекала наносят метки, на них натягивают шнур и по линиям определяют ширину паза.

Долбление и сверление

Долбление и сверление требуется для получения сквозных или несквозных отверстий, гнезд или иных выемок в деревянных деталях. Отверстия четырехугольной формы выдалбливают долотом, затем их зачищают топором и стенки выравнивают. Цилиндрические отверстия выполняют сверлом.

Долото – это полотно с лезвием на конце и рукояткой. Полотно изготовлено из инструментальной стали, а рукоятка из дуба, бука, клена, ясеня или березы. Чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо. Ширина полотна долота может быть 8—16 мм, длина – 200–285 мм. Для работы с долотом его лезвие кладут на разметку, отступив на 1–2 мм от риски. Легкими ударами углубляют долото в древесину. Затем края зачищают стамеской.

Для долбления сквозных отверстий долотом выбивают древесину с одной стороны, затем ее переворачивают и делают то же самое с другой.

Сверление цилиндрических отверстий производится сверлом. Инструмент состоит из стержня, хвостика, режущей части и элементов отвода стружки.

Для сверления дерева применяют ложечное, раковинообразное, шилообразное, винтовое, спиральное, штопорное, пробочное или зенковочное сверло.

При ручном сверлении используют ручную дрель. Она состоит из зубчатой передачи, нажимной рукояти, ручки привода и патрона. При ее применении сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на рукоятку инструмента, правой вращают ручку привода. При этом следят, чтобы ось сверла совпадала с осью отверстия.

Для механической работы используют электродрель, которая состоит из электродвигателя, редуктора, патрона, токоведущего кабеля и вилки.

Заточку режущих кромок осуществляют напильником.

Стены

Обычно стены бани делают однослойными или многослойными из брусьев, кирпича, бетона и пр. Основное требование к стенам – это хорошая теплоизоляция, которая исключает излишнюю потерю тепла и обеспечивает герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань и саун желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой тепло– и влагоемкостью. Однако для этих целей могут быть использованы и другие материалы, которые улучшают гидро– и теплоизоляцию.

Самыми лучшими считаются стены из дерева хвойных пород: они быстро и полностью впитывают пар и сохраняют при этом в парильной постоянную температуру и влажность. Ароматические вещества, которые содержатся в хвойной древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности воздуха, тем самым создавая благоприятный микроклимат.

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены бани строят из круглых бревен диаметром 200–240 мм. Их укладывают горизонтальными рядами так, чтобы широкие годовые кольца были направлены внутрь. Затем с нижней стороны каждого бревна вытесывают паз. Пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. На это бревно должен быть предварительно положен слой пакли из льняных очесов толщиной в 1 см.

Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для того чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна располагают комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют «в обло» и «в лапу».

Стены можно возвести из брусьев сечением 150 150 мм. Их соединяют на круглых ипах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят минимум по 2 шипа. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают «в лапу». Длина стен в брусчатых сооружениях не должна превышать 6,5 м. Если она получается больше этого значения, то ставят вертикальные зажимы. После того как стены смонтированы, пазы конопатят. Окончательную конопатку швов производят спустя 1–1,5 года после строительства. Это нужно для того, чтобы дать стенам осесть. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли и облицовывают досками.

В проемы окон и дверей вставляют косяки с пазами для соединения со срубом и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для осадки стен.

Для того чтобы улучшить качество стен, их обшивают с одной или двух сторон строганными досками толщиной 16 мм. Обшивать надо только после того, как осядет все сооружение.

Кирпичные стены с дощатой облицовкой

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией, облицованные досками толщиной 25 мм, делают для пристраиваемых бань. Не следует забывать о том, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые, сохраняют меньше тепла из-за высокой теплопроводности.

Каркасные стены

Хорошо сохраняют тепло каркасные стены, заполненные минеральной ватой или стекловолокном.

Каркасно-обшивные стены бань делают из стоек сечением от 80 80 до 120 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Между фундаментом и каркасом бани для гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900—1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. Там, где предполагаются двери и окна, размещают дополнительные стойки, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки делают из досок размером 50 80 мм или 50 120 мм.

Для устойчивости на каждой стороне каркаса устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят между угловой стойкой и первой основной стойкой. Раскосы ставят на лобовых врубках, а затем закрепляют гвоздями.

Для стен парильни обычно используют доски из лиственных пород толщиной 20–30 мм. Эти доски имеют низкую теплопроводность и не деформируются при эксплуатации.

Теплоизоляция стен

Для теплоизоляции стен в простенках обычно используют теплоизоляционную прокладку. Она предназначена для того, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха в помещение парильной. Теплоизоляционная прокладка не имеет контакта с горячим воздухом, поэтому можно использовать различные материалы, не боясь их реакции на высокую температуру.

Теплоизоляционные материалы могут быть как неорганическими, так и на основе органического сырья. Первые более долговечны, огнестойки, не гниют. Они хорошо подходят для утепления строительных конструкций. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из нее (маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на битумном и синтетическом связующем), стекловата и изделия из нее (маты и плиты на формальдегидной смоле, прошивные), а также изделия из перлита (стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон).

Материалы на органической основе изготавливают из отходов деревообработки, торфа и камыша. Их делают в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит. К ним также относятся плиты типа кострамит, арболит, фибролит, которые изготавливаются из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Еще существуют материалы на основе пластических масс. Они делятся на три группы:

• пенопласты;

• поропласты;

• сотопласты.

Эти материалы имеют низкую объемную массу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к влаге.

Из пенопластов для теплоизоляции обычно используют пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, пенопласты на основе фенолформальдегидных смол, пенфенолпласты, поропласты, изготавливающиеся путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции потолков и стен используют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекловаты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Для внутренней облицовки предбанника обычно применяют древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом. Отделывать такими плитами парную нельзя, так как эти материалы легко воспламеняются.

Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит используют в тех районах, где температура воздуха снаружи не ниже –17 °C. Эти плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и недорогие.

Каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см по теплофизическим свойствам сходна со стеной из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. Утепление стен и потолка позволяет в дальнейшем более экономно расходовать топливо для бани.

Для теплоизоляции также могут быть использованы смоченные раствором гипса, извести или цемента стружка, опилки, древесная щепа. Эти материалы являются хорошими утеплителями стен и потолка.

Кровля

Для обустройства крыши используют чердачное или бесчердачное покрытие. В первом случае сначала устанавливают покрытие, а потом уже саму крышу. В бесчердачном покрытии крыша совмещена с потолком, что очень удобно для маленьких бань. Зачастую кровля бани состоит из чердачного перекрытия и крыши. Как правило, крыша бани делается двускатной стропильной (рис. 11), но она может быть и односкатной балочно-каркасной.

Материалы для покрытия крыши могут быть жесткими и мягкими. К первым относятся глиняная, цементно-песчаная, металлическая черепица, асбестоцементные листы (шифер), ондулин или листовая кладь. Пергамин, толь и рубероид – мягкие материалы.

Черепица может быть натуральной и искусственной. Одним из видов натуральной черепицы является керамическая. В ее основе лежат глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Существует также цементно-песчаная черепица. Для ее изготовления смешивают цемент, кварцевый песок, воду и красящие пигменты.

Черепица – очень тяжелый материал, поэтому при строительстве маленькой бани используют более легкий кровельный материал.

К искусственным черепицам относится битумная. Она изготавливается из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Она не гниет и прослужить вам около 25 лет. Данный материал очень легкий, поэтому лучше его использовать при строительстве крыши с сильным уклоном.

Один из самых легких видов черепицы – металлическая черепица. Работать с таким материалом легко, так как он представляет из себя алюминиевый лист (может быть лист, выполненный из оцинкованной стали), на котором минимальное количество стыков. Такой лист покрывают слоями защитного пластика, он не выгорает на солнце. Срок службы подобного материала – 30–35 лет.

Для теплоизоляции часто используют керамзит (200–800 кг/м³), мягкие и полужесткие минераловатные плиты. Под штукатурку укладывают строительный войлок.

В местности, где довольно часто идут дожди, а в зимний период выпадает много снега, уклон крыши должен быть крутым, а если часто дуют порывистые ветры, уклон лучше сделать пологим.

Всю конструкцию крыши составляют несущие элементы и непосредственно кровля. К несущим элементам относятся прогоны и стропила, а к элементам кровли – обрешетка или настил с водоизолирующим слоем.

При выборе формы крыши необходимо прежде всего учитывать погодные условия и имеющийся в наличии кровельный материал.

Если крыша бани будет покрыта жестью, то угол ската крыши должен быть около 15–27°. Если же крыша будет покрываться шифером, то угол должен быть равен 27°, при покрытии рулонным материаом или дерном – 3—15°.

Рисунок 11. Баня с двускатной крышей

Лучше всего делать двускатную стропильную крышу, состоящую из стропил, накладок, стоек, обрешетки и покрытия, выполненного из досок, брусьев, круглого леса.

Наклонные плоскости крыши образуют вверху конек и два фронта.

При устройстве крыши для бани следует помнить о том, что чем меньше она имеет стыков и углов, тем дольше прослужит.

Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно заранее установить на место после того, как они будут собраны внизу.

Стропила

Стропила для крыши имеют большое значение. Они должны выдерживать нагрузку от кровли, сильного ветра и снега. Главное при устройстве стропил – это обеспечение их прочности. Стропила лучше делать наклонными, чем круче будет крыша, тем меньше на ней будет скапливаться снега.

Стропила бывают трех видов:

• бревенчатые, с диаметром не менее 12 см;

• брусчатые, имеющее сечение не менее 60 см²;

• из досок толщиной не менее 4 см и шириной не менее 15 см.

Для того чтобы установить стропила на бревенчатой бане, необходимо прежде всего сделать вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил лучше всего использовать подстропильные брусья. Крепить стропила к балке нужно железными скобами или деревянными накладками, при этом следя за горизонтальностью балок. При выравнивании балок по горизонтали под них можно подкладывать дощечки.

Деревянный брус-мауэрлат нужно подкладывать под концы стропильных ног только в панельных или кирпичных банях. Это поможет равномерно распределить нагрузку вдоль всей стены.

Устанавливать стропила в виде двух стропильных ног следует через 60—120 см, скрепляя их со стеной скрутками из прочной проволоки или скобками. Между собой стропила надо соединять ветровыми связями. Коньковое же их соединие должно быть в полведра. Сверху конька крепится коньковый брус.

Деревянный карниз

Довольно часто при строительстве кровли бани возникают трудности при устройстве карниза, ведь от того, насколько правильно он будет выполнен, зависит и долговечность стен.

Концы стропил должны обязательно выступать наружу на 40–50 см и образовывать тем самым деревянный карниз.

Деревянные карнизы бывают четырех видов:

• на стропилах, выпущенных за пределы стен;

• на шпалах с подшивкой снизу;

• карнизы по нарожникам;

• карнизы с палицей.

Любой карниз прежде всего должен быть легким, а фигурно вырезанные стропила могут украсить баню.

Настил обрешетки

При выборе черепицы, шифера или профлиста необходимо обустроить обрешетку с помощью бруса 50 50 мм или доски толщиной не менее 30 мм. Способ настила обрешетки зависит прежде всего от вида кровельного материала, который будет использоваться для покрытия крыши. Так, например, если крыша бани из рулонного материала, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, набитого на обрешетку под углом 45°.

Настил лучше всего изготовить из обрезных досок, но можно воспользоваться и необрезными. Так или иначе, деревянная обрешетка должна обязательно быть из ровных чистых и сухих досок, что гарантированно обеспечит долговечность кровли.

Кровля из шифера

Еще один материал для строительства крыши – шифер. Он отличается высокой прочностью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Сейчас шифер часто заменяют ондулином, или еврошифером. Он обладает качественной звукоизоляцией и не выгорает на солнце. Его можно использовать в областях с любым климатом, так как он выдерживает мощную снеговую нагрузку и ураганный ветер скоростью до 190 км/ч.

Рисунок 12. Шиферная кровля

Шифер для кровли (рис. 12) следует укладывать на деревянную обрешетку, выполненную из брусьев сечением 50 120 мм, расположенных на расстоянии 1050–1100 мм.

Прежде чем разметить ось обрешетки, к стропилам следует прибить коньковую доску, затем отложить от нее на расстоянии В = Н / 2 мм ось первой обрешетки (В – длина асбестоцементного листа, Н – продольная нахлестка листов, равная 120–200 мм).

После этого на аналогичном расстоянии разметить последующие оси. По середине пролета между широкими обрешетками уложить промежуточные обрешетки из брусьев сечением 50 50 мм.

Шифер надо крепить к деревянной обрешетке при помощи гвоздей длиной около 100 мм, забивая их в гребни волн смежных листов.

Под головкой гвоздей необходимо установить уплотняющие шайбы из рулонного кровельного материала. Для укрепления волнистых листов на свесе карниза к нижнему брусу обрешетки следует прибить скобы из оцинкованной стали и загнуть их на свес первого ряда листов.

Коньки кровли можно перекрыть стальными оцинкованными листами, а в месте примыкания кровли к дымовой трубе необходимо укрепить воротник из кровельной стали.

Кровля из металлических листов

Прежде чем приступить к покрытию крыши металлическими листами (рис. 13), их необходимо очистить от ржавчины, различных загрязнений и покрыть олифой.

После того как листы просохнут, их следует соединить в «карты» и прикрепить к деревянной обрешетке крыши кляммерами из полос кровельной листовой стали, кляммеры заделать в стоячий фальц по 2–3 на каждый лист.

Рисунок 13. Баня с кровлей из металлических листов

Карнизные свесы можно укрепить при помощи Т-образных костылей, изготовленных из полосовой стали, поперечники которых должны выступать за край свеса на 100–200 мм.

Кровлю из неоцинкованного железа надо периодически красить.

Кровля из рулонных материалов

Можно покрыть крышу бани рулонным материалом, но перед этим на стропилах делают сплошной деревянный настил. Покрывать кровлю рубероидом следует в тихую погоду. Рубероид крепят к настилу обрешетки при помощи мастики, разогретой до 180 °C.

На крыше рулон рубероида укладывают поперек конька, перепуская его конец на другую сторону конька на 150–200 мм.

Основание кровли тщательно промазывают горячей мастикой и сразу же наклеивают рулонный материал, разглаживая его от центра к краям и следя при этом за тем, чтобы он ложился строго по намеченной линии.

После того как будет наклеена первая полоса, аналогичным образом наклеивают и вторую на противоположном скате, а затем и все остальные полосы с нахлестом в 100 мм.

Нижний край полосы прибивают к карнизу гвоздями через деревянную накладку (рис. 14).

Рисунок 14. Укладка рулонной кровли

Печь-каменка

Устройство печи-каменки

Печь-каменка с точно подобранными камнями и правильно встроенным водонагревательным водяным котлом – замечательный источник тепла и пара (рис. 15). Она обеспечивает в парном отделении требуемую температуру и влажность воздуха, дает устойчивый жар.

Печь-каменка может быть электрической или отапливаться дровами, газом, углем, жидким топливом. По признакам работы каменки делят на печи постоянного или периодического действия.

Рисунок 15. Печь-каменка в русской бане

Печи постоянного действия вмещают в себя небольшой объем камней, они нагреваются электричеством и поддерживают температуру до 350 °C. Такие каменки имеют устройство автоматического регулирования температуры, стены в них относительно тонкие, топочная камера и каналы дымоотвода отгорожены от каменной засыпки стальной стенкой или чугунной плитой.

Печи периодического действия обычно топятся дровами и нагреваются до 5 °C. Особенностью данных печей является то, что пользоваться ими можно только после полного сгорания топлива, иначе есть риск отравиться угарным газом. Вообще такие печи можно назвать экономичными, но только при условии, что топливо прогорает полностью. Этому способствует наличие специальных решеток, которые равномерно распределяют воздух по всей поверхности топлива.

Комбинированные печи обычно выполнены из крпича или металла, а работают они на жидком топливе, что в некоторых случаях экономично. Эти печи наиболее универсальны, так как их возможно протопить до пользования баней и также продолжить топить во время принятия парных процедур.

Конструктивные элементы печи-каменки.

1. Топливник – камера для полного сжигания топлива. Его стенки делают немного под наклоном, чтобы топливо при сгорании могло ссыпаться на решетку. Располагают эту важную деталь обычно в центре печи под котлом.

2. Котел, бак или змеевик. Выбирается в зависимости от размеров бани и по желанию хозяина. Бак устанавливается в печи, а змеевик – в топливнике.

По способу нагрева воды все виды печей принято делить на комплектующиеся баком и те, у которых баки выносные. В первом случае баки крепятся на боковых поверхностях печи или являются составной частью первого колена дымовой трубы (так называемые баки самоварного типа). Они достаточно удобны, поскольку вся конструкция (печь + бак) очень компактная. Вода в таких устройствах нагревается быстрее, однако заливать ее не очень удобно. К тому же конструкция «бак с печью» подходит только для русской бани – наличие в парной бака с водой создает в помещении высокую влажность, не позволяя уменьшить ее до режима сауны.

В том случае, если есть желание использовать баню не только как русскую влажную, но и как финскую сухую, предпочтение следует отдать печи с выносным баком. Делается это так: к встроенному теплообменнику с помощью двух трубок подключают внешний бак, который можно выносить в душевую или другое соседнее помещение. В этом случае русская баня превращается в сауну, а парилка полностью избавляется от влажности.

3. Зольник. Располагается под решеткой с золой и служит для ссыпания сгоревшего топлива. Также зольник регулирует воздух, поступающий в топочное отделение.

4. Поддувальная дверца зольника. Служит для того, чтобы уменьшить или увеличить подачу воздуха и соответственно регулировать горение топлива.

5. Задвижка. Устанавливается в дымоходе и закрывается тогда, когда топливо сгорит полностью.

Для металлических печей зарубежного производства характерны безукоризненное качество отделки и поразительная экономичность. Наибольшим спросом пользуются печи, у которых топка выполнена из более толстой стали. Хотя они стоят дороже, зато срок службы у них значительно больше. Весьма интересны модели, которые в парной можно использовать в качестве печи, а в раздевалке как камин.

6. Паровая дверца – дверца, которая открывается прямо перед пользованием баней.

7. Камни укладываются на решетку из стальных прутьев. Решетка располагается непосредственно под топливником.

8. Дымоотводная труба. Служит для вывода вредных газов из парной и располагается над печкой в зависимости от размеров бани и предпочтений хозяина. Конструкцию и размер печи-каменки выбирают, исходя из имеющегося источника энергии, требуемой мощности и площади помещения, где она устанавливается. В помещениях с площадью до 2 м² малогабаритные печи при необходимости устанавливают под полком или в специальной нише в стене. Чтобы избежать тепловых потерь, лучше, если печь-каменка будет топиться прямо в парной. Иногда дровяную печь-каменку проектируют таким образом, чтобы она топилась из соседнего с парной помещения. За счет этого высокая температура поддерживается столько времени, сколько необходимо.

Металлическая печь-каменка

Самый простой вариант – приобрести печь-каменку заводского производства и согласно инструкции установить ее в бане (рис. 16). В современных банях чаще всего именно так и поступают.

Рисунок 16. Металлическая печь-каменка: 1 – топливник; 2 – дымовая заслонка; 3 – зольник; 4 – дымовая труба; 5 – котел; 6 – каменка

Учитывая возрастающий спрос на готовые печи промышленного производства, российские производители также стали предлагать изделия хорошего качества и разнообразные по ассортименту. По внешнему виду и экономичности они мало чем отличаются от импортных печей. В ассортименте печей промышленного производства появились совмещенные конструкции «банная печь + камин». Они соединили преимущества металлических банных печей (скорость нагрева) и кирпичных печей для бани (тепловая инерция). Тем, кто заботится о долговечности, стоит обратить внимание на чугунные печи.

Основное действие этих печей заключается в передаче тепла через металлическую стенку. Их главным преимуществом является то, что можно использовать любое топливо. Кроме того, в процессе топки образуется пар. Однако это более сложная конструкция печи. Также существенным ее недостатком является более длительный процесс разогрева камней, а значит, и несколько больший расход топлива. Наличие металла ухудшает качество пара.

Мощность печи подбирается с учетом объема парилки, а не всей бани, и определяется в киловаттах или в кубических метрах, т. е. перед приобретением следует обязательно ознакомиться с инструкцией, где указано, помещение какой площади в состоянии отопить за 1 ч работы данная печь.

Киловатты с кубическими метрами соотносятся просто: на каждый кубометр парной необходима печь мощностью около 0,7–1 кВт. Следует также знать, что паспортные кубометры – это кубометры не физического, а расчетного объема. Если парная площадью 4 м² при высоте потолка 2 м имеет физический объем 8 м³, то расчетный объем составит 8 м³ плюс 3 м³ на каждый квадратный метр окна (в том случае, если в помещении есть окно с простым одинарным стеклом) и плюс 1 м³ на каждый квадратный метр кирпичной стены (если имеется кирпичная кладка).

Приобретать печь с избыточной мощностью желательно еще и по следующим соображениям: ее всегда можно убавить, уменьшив интенсивность горения дров. Кроме того, мощность, которая летом может быть избыточной, зимой в промерзшей бане окажется совсем не лишней. Также печи большей мощности вмещают больше камней, а это еще одно их достоинство.

Следует учесть, что все конструкции бани зимой сильно промерзают, поэтому разогревать ее нужно постепенно. В противном случае резкий перепад температур может разрушить материал стен и отделки бани. Для постепенного разогрева надо разбить процесс топки на два этапа. Первый этап – это постепенный разогрев, при котором требуется немного топлива. Через 3 ч после этого надо добавить топливо и разогреть баню для мытья.

Любителям бани, привыкшим круглогодично топить ее по 2–3 раза в неделю, стоит выбрать чугунную печь АТБ, минимальный срок службы которой 25–30 лет (правда, такая печь долго протапливается).

Если баня предположительно будет использоваться не чаще одного раза в неделю, то есть смысл выбрать печь более простой конструкции. Такие печи удобнее топить из соседнего моечного помещения, обычно они имеют больший объем, а нагревают баню гораздо быстрее. Некоторые металлические печи покрашены не термостойкой эмалью, а относительно недорогой термостойкой кремнеорганической краской. Эта краска выдерживает высокие температуры, но предназначена для покрытия не банных печей, а отопительных. Поэтому она теряет свои антикоррозийные свойства уже через год эксплуатации, после чего начинает ржаветь. Чтобы этого не допустить, такие печи следует перекрашивать.

У металлических печей промышленного производства есть ряд бесспорных преимуществ: простота перевозки, установки и монтажа, экономичность, быстрый нагрев парной (за 1–2 ч), отсутствие необходимости фундамента. Однако не стоит забывать о минусах – к числу главных относятся более жесткие требования по пожарной безопасности.

Кирпичная печь-каменка

Одной из самых распространенных и надежных печей для бани является кирпичная печь-каменка. При соответствующем уходе она прослужит долгое время. Такая печь мягко и равномерно прогревает парильное помещение, долгое время сохраняет тепло. Она пожаробезопасна и проста в эксплуатации. К недостаткам печи относятся ее большой вес, длительный прогрев помещения, неудобство чистки, а также то, что она занимает значительную площадь.

Перед сооружением печи выбирают наиболее подходящее для нее место. Рекомендуется располагать печь рядом с входом в парное помещение. Так она будет нагревать и предбанник, и парилку.

Для кладки используют красный кирпич М75—М150. На обогрев 1 м² помещения требуется 30–40 кирпичей. Исходя из этого, рассчитывают необходимое количество материала.

Лучше всего использовать кирпич размером 25 12 6,5. При выборе важно обратить внимание на качество выполнения обжига. Не рекомендуется применять недосушенный или пережженный кирпич, который имеет бурый цвет с алым оттенком. Такой материал недостаточно прочен, он обладает повышенной теплопроводностью. Также для кладки печи непригоден силикатный кирпич, который не выдерживает воздействия влаги. Можно использовать шамот (огнеупорный кирпич) или пустотелые камни. Они бывают плоскими (25 12 13,8 мм), полуквадратными (25 13,8 13,8 мм), крупными полуквадратными (25 25 13,8). При выборе кирпича для печи обязательно обращают внимание на его форму – он должен иметь плоскую постель, плоские и ровные боковые грани, прямые кромки и острые углы. Помимо обычного, используют также кирпич, изготавливаемый из глины повышенной огнестойкости и прочности. Такой материал выдерживает нагревание до 1000 °C. Чтобы при высыхании кирпич не садился и не растрескивался, его предварительно вымачивают в воде.

Нельзя использовать пустотелый или дырчатый кирпич.