Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия Ганичкина Октябрина
Тля
Тля – наиболее опасный вредитель перца и баклажанов. Тля появляется на листочках, стеблях, цветках и питается соками растений.
Меры борьбы
Обработка растений отечественным препаратом «Командор» из расчета 1 мл на 10 л воды или препаратом «Искра ДЭ»: 1 таблетка на 10 л воды. Опрыскивают при появлении вредителя 1 раз.
Во время плодоношения обрабатывать нельзя. Из народных средств применяют следующий раствор: в 10-литровое ведро высыпают 1 стакан древесной золы или 1 стакан табачной пыли, затем заливают горячей водой и оставляют на сутки.
Перед опрыскиванием раствор надо хорошо размешать, процедить и добавить 1 ст. ложку жидкого мыла. Опрыскивают растения с утра, лучше из опрыскивателя.
Паутинный клещ
Он высасывает сок из нижней стороны листьев.
Меры борьбы
Берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока или лука и листьев одуванчика, 1 ст. ложку жидкого мыла, разводят в 10 л воды, процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают растения в любой фазе развития.
Более эффективную обработку проводят препаратом «Искра Био»: 1 мл на 1 л воды, расход раствора – 1 л на 10 м2. Опрыскивают при появлении вредителей.
Слизни голые
Слизни голые не только поедают листья, но и повреждают плоды, которые затем загнивают.
Меры борьбы
Содержать в чистоте посадки, бороздки вокруг грядки с посадками опылить свежегашеной известью или смесью извести, золы и табачной пыли.
При поливе старайтесь не лить воду в бороздки. В жаркую, солнечную погоду днем необходимо делать рыхление на глубину 3–5 см. Рыхление почвы сопровождается опылением молотым горьким перцем (черным или красным) из расчета 1 ч. ложка на 1–2 м2 или сухой горчицей – 1 ч. ложка на 1 м2.
Отличный результат дает применение метальдегида в гранулах (30 г на 10 м2).
Черная ножка
Черная ножка особенно сильно проявляется при высокой влажности почвы и воздуха, а также при низкой температуре. При этой болезни повреждается прикорневой стебелек: он размягчается, утончается и загнивает. Часто болезнь развивается в период выращивания рассады по причине загущенности посевов.
Меры борьбы
Отрегулировать температуру и поливы. В случае появления этой болезни почву надо подсушить, прорыхлить и посыпать древесной золой или пылью размельченных древесных углей.
Полностью избавиться от черной ножки можно, если полить растения раствором «Энерген»: 5 мл на 10 л воды. Или препаратом «Хом»: 4 г на 1 л воды.
Болезнь увядания
Проявляется в сбрасывании листьев. Причиной могут быть грибные болезни: фузариум, склероциния. Если разрезать кусок стебля около корневой шейки, то видны побуревшие сосудистые пучки.
Меры борьбы
Больные, увядшие растения удаляют и сжигают, почву рыхлят, поливают редко и только утром. На следующий год на это место перцы и баклажаны не сажают.
Иногда на плодах перца появляются сиреневые оттенки. Это не болезнь, а нарушение температурного режима, когда температура воздуха падает ниже 12 °C. При этом обязательно укрытие растений полиэтиленовой пленкой или укрывным материалом – лутрасилом, акрилом и др.
От черной ножки и увядания растения поливают бактериальным препаратом «Энерген». Берут 5 мл на 10 л воды. Поливают раствор под корень растения.
Белокрылка на томатах
Этот многоядный вредитель наносит немалый ущерб томатам, особенно в теплицах, но в теплое время года повреждает томаты и в открытом грунте. На поврежденных литьях появляются желтоватые пятна, которые постепенно увеличиваются, и листья увядают. Растения бывают загрязнены жидкими сахаристыми выделениями, на которых развиваются сажистые грибы, отчего растения чернеют. Белокрылка живет на нижней стороне листьев.
Меры борьбы
При появлении белокрылки растения опрыскивают препаратом «Командор», 1 мл на 10 л воды. Расход раствора на 100 м2.
Баклажаны
В нашей стране баклажаны выращивают в основном в южных регионах. В средней полосе России огородники выращивают их под пленочным укрытием, но лучше выращивать баклажаны в пленочных или в стеклянных теплицах, где обязательно должны быть форточки, как сбоку, так и наверху. Без хорошей вентиляции баклажаны страдают серой гнилью (ботритис).
Баклажан содержит много солей кальция, железа, калия, а также витаминов – С, группы В, РР и каротина.
Высота куста 25–150 см. Листья крупные. Корневая система проникает на глубину 30–40 см, иногда до 1 м. Цветки большие, фиолетовой окраски. Плод – от цилиндрической до шаровидной формы, длиной 15–30 см.
Баклажаны рекомендуется высаживать на участке, на котором последние 2–3 года не выращивались помидоры, картофель, перец, физалис. Лучшими предшественниками для него являются огурец, лук, раннеспелая капуста многолетние травы. Хорошо, если ваш участок размещен на южном склоне, хорошо защищенном от ветра.
Баклажан более теплолюбивый и требует больше тепла, чем томат и перец. Оптимальная температура для прорастания семян 23–25 °C, а для роста растений – 22–30 °C. Особенно чувствительны растения к понижению температуры в период образования бутонов и цветения.
Высокие требования предъявляет баклажан и к влаге. Если стоит жаркая сухая погода, норма полива в теплице раз в неделю составляет до 25–30 л на 1 м2 (когда растение во взрослом состоянии следите, чтобы почва была всегда умеренно влажная).
Баклажан – светолюбивое растение короткого дня, поэтому выращивание молодых растений на 12–14 часовом дне ускоряет плодообразование. Выращивая рассаду в феврале – марте, необходимо дополнительное досвечивание лампами, хотя бы люминесцентными, включая утром и выключая вечером (лампы включают на 12–14 часов). Это обеспечит рост здоровой рассады и хороший урожай.
Наиболее подходящие почвы для баклажана – тяжелые, хорошо удобренные, на таких почвах растение формирует более компактный куст и держится крепко, чем на легких почвах. При недостатке азота прирост вегетативных органов замедляется, при его избытке этот процесс затягивается в ущерб плодообразованию. Недостаток калия выражается в приостановке роста и появлении коричневых пятен на краях листьев и плодах.
Баклажаны плохо переносят травмирование корневой системы; также их медленный рост и высокая требовательность к теплу ведут к обязательному выращиванию только рассадным способом. Размеры рассадочного горшочка зависят от высоты растений для низкорослых растений 8 8 см и 10 10 см, для высокорослых сортов предназначенные для теплиц до 12 12 см.
Питательную смесь для рассады готовят из перегноя, дерновой земли (1:1) с добавлением на 1 ведро смеси: по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. В каждый горшок высевают 3–4 семени, засыпают их слоем земли до 1 см и поливают питательным раствором.
Горшочки с посевами прикрывают пленкой или стеклом и держат при температуре 24–26 °C в течение недели, чтобы не вытянулись всходы, а затем опять температуру поднимают до 20 °C днем и 18 °C ночью. К моменту высадки на постоянное место рассада баклажана должна иметь минимум 4–5 настоящих листьев, достигать в высоту 20–25 см.
За 2 недели до высадки рассаду начинают закаливать и чуть уменьшают полив.
Рассаду необходимо регулярно осматривать начиная с самого раннего возраста, чтобы не пропустить появление тли и клещика. Особое внимание обращайте на нижнюю сторону листа. При внимательном ежедневном осмотре рассады появление вредителя можно предотвратить. Если тля появилась и ее стало много, то растения срочно необходимо опрыскивать. Хороший эффект дает опрыскивание раствором препарата имидор для огурцов и томатов согласно инструкции.
Для предупреждения появления паутинного клеща за 10 дней до высадки растения опрыскивают препаратом «Карбофос» (40 г на 10 л воды). К моменту высадки растения должны иметь 5–6 настоящих листьев, толстый стебель и хорошо развитую корневую систему. Срок высадки рассады в южных районах – конец первой – начало второй декады мая, в Подмосковье – в конце мая – начале июня. Рассаду, выращенную не в горшках, выбирают с хорошим влажным комом земли и высаживают на 2–3 см глубже, чем она росла. Ширина междурядий 5–60 см, расстояние между растениями в ряду 25–30 см. На 1 м2 высаживают 5–6 растений.
В течение вегетационного периода растения через каждые 7 дней в зависимости от погоды поливают с последующим рыхлением почвы на глубину 5–10 см.
Первую подкормку проводят через 12–15 дней после высадки рассады в грунт: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур, расходуя на 1 растение до 1 л раствора.
Вторую подкормку проводят через 12 дней после первой: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов и 1 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О».
Третью и четвертую подкормки проводят в период плодоношения: в 10 л воды разводят по 1 ч. ложке суперфосфата, сульфата калия, мочевины и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Интермаг» для томата.
Подкормки проводят с интервалом 12–15 дней. Расход раствора по 5–6 л на 1 м2.
Для усиленного ветвления верхушки стеблей прищипывают на высоте 25–30 см. При правильном формировании растения должны иметь 3–4 боковых побега с 3–4 плодами, расположенными равномерно. Остальные цветки и завязи удаляют.
Растения баклажана нужно обязательно формировать. Рекомендуется формировать в 2 стебля. Если на подлежащих удалению стеблях успели появиться бутоны, то побег прищипывают, оставляя бутоны и следующие за ним 2 листа. Оставленные для дальнейшего роста и развития побеги подвязывают к шпалере, желательно каждый в отдельности. Лишние побеги (пасынки) удаляют, когда они достигнут 5–8 см.
Рекомендуется также удалять нижние, пожелтевшие, старые листья, так как в целом растению они уже не нужны. Кроме того, необходимо обрывать (срезать) листья, закрывающие бутоны от прямых солнечных лучей (считается, что баклажаны завязывают плоды только при прямом попадании на цветки солнечных лучей). Но не переусердствуйте – в листьях происходит процесс фотосинтеза, которые кормят растущие растения и формирующиеся плоды. Помимо одиночных крупных цветков, баклажаны иногда образуют соцветия, состоящие из 2–3 цветков. Удалять их не стоит, поскольку из них вырастают нормально развитые плоды.
Для ускорения сроков созревания и повышения урожая растения баклажан в фазах начала бутонизации и начала цветения рекомендуется опрыснуть регуляторами плодообразования – препаратом «Бутон», 1 г на 1 л воды.
Первые плоды баклажана снимают через 22–35 дней после цветения, затем регулярно через каждые 5–6 дней. Срезают плоды ножом или секатором, так как баклажан имеет деревянистую плодоножку. Заканчивают сбор до наступления заморозков.
Баклажаны собирают, не дожидаясь их полного созревания, так как при полном созревании мякоть становится немного грубой. Определить пригодность плодов к уборке можно по легкому посветлению от кончика к чашке. Обычно плоды собирают от 250 до 400 г.
Плоды баклажан можно хранить до 3 недель при температуре 12–15 °C. Более высокая температура 18–20 °C может привести к развитию на плодах серой гнили.
Молодые плоды баклажана невкусные, так как содержат много кислоты и дубильных веществ. При полном созревании их мякоть становится грубой и несъедобной. Поэтому баклажаны убирают полузрелыми – в стадии технической спелости, которую определяют по сильному блеску и интенсивной окраске плодов. В этом время семена у них мелкие, мякоть нежная. Урожайность баклажана в средней полосе до 35 кг/1 м2.
Для длительного хранения (в течение 30 дней) плоды баклажана сразу после сбора до 2 дней выдерживают в темном холодном (8–10 °C) помещении с влажностью воздуха 80–90 %, после чего содержат при температуре до 2 °C. На свету баклажаны хранить не рекомендуется, поскольку в них дополнительно накапливается соланин, который ухудшает их качество.
Алмаз – один из лучших среднеспелых сортов. Период от всходов до уборки урожая 110–150 дней. Растение высотой 45–56 см, с компактным расположением плодов в нижней части. Плоды цилиндрические, длиной 14–18 см, диаметром 4–6 см, массой 100–165 г, темно-фиолетовые. Мякоть зеленоватая, плотная, без горечи, отличного вкуса. Универсальное использование.
Галич – мякоть сочная, великолепного вкуса, без горечи. Плоды очень красивые, насыщенного темно-фиолетового цвета длиной 18 см. Очень вкусные при приготовлении.
Отелло – раннеспелый гибрид. Плоды округлые, диметром 10–12 см, массой 20–300 г, не теряют вкусовых качеств даже при перерастании. Кожура блестящая, гладкая, насыщенного цвета. Гибрид специально для выращивания в открытом грунте, как на юге, так и на севере.
Лебединое озеро – среднеспелый гибрид с плодами необычной светло-молочной окраски 15–20 см. Мякоть плотная, белая, без горечи, очень вкусная. Можно выращивать как в теплицах, так и в открытом грунте.
Садко – среднеспелый гибрид с плодами привлекательной красивой окраски. Плоды грушевидные, фиолетовые с белыми продольными полосами, длиной 14–15 см, массой 300–350 г. Мякоть плотная, без горечи, отличного вкуса. Годен для выращивания в телице.
Альбатрос – среднеспелый, холодостойкий, высокоурожайный гибрид. После уборки плоды способны храниться месяц и более. Гибрид можно выращивать в любых видах теплиц и в открытом грунте. Плоды цилиндрической формы, средний размер 7 25 см, масса 300–500 г. Кожица темно-фиолетовая, мякоть белая, без горечи.
Король рынка – раннеспелый, высокоурожайный гибрид, красивые деликатесные плоды цилиндрической формы, длиной 18–22 см, диаметром 6 см, с гладкой, блестящей поверхностью темно-фиолетового цвета. Мякоть вкусная, плотная, белая, без горечи.
Король Севера – самый раннеспелый из всех существующих на сегодняшний день гибридов, устойчивый к холодам. Характеризуется большой урожайностью. Плоды до 30 см. Плод удлиненный, с глянцевой черно-фиолетовой поверхностью. Мякоть белая, очень вкусная, без горечи.
Донецкий урожайный – раннеспелый; от всходов до съема плодов проходит 110–115 дней. Растение формирует до 15 плодов массой 140–160 г. Плоды цилиндрические, темно-фиолетовые, мякоть белая.
Донской-14 – один из лучших сортов; среднеспелый (от посева до созревания 120–140 дней). Плоды удлиненно-грушевидные, фиолетовые с коричневым оттенком, массой 150–350 г. Мякоть белая, плотная, используется главным образом для приготовления икры.
Симферопольский – среднеранний (от всхода семян до сбора плодов 120–125 дней). Плоды овальной формы, крупные, массой 300–400 г, темно-фиолетовые с заметным блеском. Мякоть кремовая с легким зеленоватым оттенком.
Универсал-6 – среднеспелый. Плоды овальной или цилиндрической формы, длиной до 12–17 см и массой более 120 г. Мякоть белая с зеленоватым оттенком.
Широкое распространение также получили среднеспелые сорта Болгарский-87, Длинный фиолетовый-239 и Днестровец, имеющие темно-фиолетовые плоды с нежной мякотью. Неплохо зарекомендовали себя сорта Гардабанский местный, Ереванский, Кипчакский местный, а также среднеспелые Адонис, Алмаз, Альбатрос, Батайский, Горный красавец.
Перец
Культура перца очень теплолюбива, и поэтому она в основном выращивается в южных районах. Однако за последние годы, в связи с приобретением огородниками пленочных и остекленных тепличек, а также с введением в оборот новых сортов, с совершенствованием агротехники, выращивание перца активизировалось в Московской, Нижегородской, Ленинградской, Свердловской и др., даже более северных областях.
По пищевому назначению перец делят на сладкий (овощной) и острый (пряный).
Сладкий перец содержит сахар, белок, жиры, сухое вещество и эфирные масла, придающие плодам терпкий аромат. По количеству витамина С перец превосходит все овощные культуры. Витамин С почти полностью сохраняется при консервировании. В плодах много каротина (почти как в моркови). А также витаминов В1, В2, РР, фолиевой кислоты и минеральных солей, содержание питательных веществ зависит не только от сорта, но и от климатических условий произрастания. В дождливую погоду с низкими температурами их меньше, чем в сухую, теплую, солнечную. Красные плоды содержат больше питательных веществ, но обычно их собирают в фазе технической спелости, зелеными, при этом получая более высокий урожай и нежные, сочные плоды.
Перец – теплолюбивая культура, он не выносит заморозков и лучшее место для посадки в открытом грунте, на котором будет расти перец, должен быть хорошо освещен в течение всего дня. Непригодны для посадки места под деревьями и с северной стороны построек. Необходимо выбрать самое возвышенное место, так как почва там прогревается значительно быстрее. Желательно, чтобы с северной стороны грядка была защищена от холодных ветров. Это может быть живая изгородь, какие-либо постройки.
При температуре 0–1 °C растение погибает, особенно молодые. Семена прорастают при 23–26 °C во влажной почве через 7–9 дней. Температура выше 25 °C и ниже 15 °C вызывает опадание цветков.
Растения очень требовательны к свету. Вода необходима перцу особенно в период плодоношения.
Требователен он к структуре и плодородию почвы. Хорошо растет и плодоносит на легких, богатых гумусом почвах, содержащих питательные вещества в легкодоступной форме. Кислотность почвы должна быть рН6–6,5. При обработке почвы вносят торф, перегной или перегнойную землю, обогащенную минеральными элементами.
Свежий навоз перец не переносит, поэтому его дают под предшествующую культуру – огурцы, капусту, бобовые, столовые корнеплоды. Минеральные удобрения вносят дробно: под обработку почвы и в виде подкормок.
При выращивании в теплице почвогрунт под перец готовят из торфа, перегноя, компоста, старых древесных перепревших опилок. Эта смесь должна обладать достаточно рыхлым сложением, хорошей влагоемкостью и аэрацией. Используют почвопитательную смесь 2–3 года, затем заменяют или для продления срока пользования добавляют эти почвенные смеси из расчета до 15 кг на 1 м2.
Кроме этого, добавляют минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия, все тщательно перемешивают.
Подготовка семян к посеву: приобретенные в магазине семена чаще всего проверены на всхожесть, обеззаражены, просушены и только остается посеять. Однако у многих огородников все-таки по каким-то причинам семена не дают всходов, а причин очень много – не долили, перелили, глубоко углубили, поставили посевы в холодное место или, наоборот, поставили на горячую батарею и т. д.
Советую два способа посева семян – часть семян посейте сухими, взятыми из пакетика, а вторую часть замочите в питательном растворе препарата «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) на 24 часа.
В выбранный раствор с температурой 30–35 °C опускают семена в тканевых мешочках. Такая питательная обработка семян способствует быстрому и дружному их прорастанию, а также ускорению созревания и повышению урожайности перца.
Далее мешочки с семенами вынимают из питательного раствора и кладут на блюдце на 1–2 суток при температуре 25 °C. Посеянные семена дают всходы уже на 5–6-й день.
Можно после замачивания проводить закалку семян, воздействуя на них переменными температурами в течение 3–4 дней. С этой целью семена после обработки питательным раствором помещают на 2 суток в холодильник, где температура 2–3 °C, затем вынимают и кладут на 1 сутки в теплое место с температурой 22–25 °C, затем еще на одни сутки в холодильник.
Охлажденные семена сеют в посевные ящички. Семена и в холодильнике, и в теплом месте всегда должны быть в умеренно увлаженных мешочках.
Получение раннего и обильного урожая зависит от сроков посева семян на рассаду. Сроки посева для теплиц, пленочных или остекленных в течение февраля (1, 10,15, 25 числа). Для открытого грунта и под временные укрытия пленкой в течение марта (1, 10, 20, 25 числа).
Выбор числа посева зависит от вегетационного периода, т. е. от всходов до уборки урожая. Есть 90 дней, а есть сорта 140 дней и более. Необходимо учесть и температуру прорастания семян, чтобы семена дружно проросли, а всходы появились через 7 дней, необходимо температуру поддерживать 25–30 °C, всходы сухих семян могут появиться только на 15-й день. Таким образом, можно рассчитать сроки посева семян. Рассада должна быть готова к посадке в возрасте 55–60, 65–70 дней.
При позднем посеве с 25 марта, в этом случае рассаде необходимо искусственное досвечивание люминесцентными лампами в течение месяца – от появления всходов до пикировки сеянцев в горшочки. Лампы мощностью 40 или 80 Вт подвешивают горизонтально на расстоянии примерно 8 см над растениями и включают с 8 утра до 20 вечера; на ночь лапы выключают.
Рекомендую несколько составов почвенных смесей:
1) 1 часть дерновой земли и 2 части перегноя;
2) 2 части торфа, 2 части перегноя и 1 часть мелких древесных опилок;
3) 2 части торфа и 2 части перегноя;
4) 3 части перегноя и 2 части дерновой земли;
5) готовый грунт «Экзо» или специальную почвенную смесь для перцев. На ведро любой из первых четырех питательных почвенных смесей добавляют по 1 ч. ложке сульфата калия, суперфосфата. Все хорошо перемешивают и насыпают в ящик. Чтобы избежать вымывания почвы при поливе, оставляют бортик высотой 2 см.
Почвенную смесь, насыпанную в ящик слоем 6–8 см, выравнивают, слегка уплотняют. Затем маркируют бороздки на расстоянии 5 см друг от друга и поливают теплым раствором «Гумата калия» универсального (1 ст. ложка на 3 л воды). Семена выкладывают в бороздки на глубину 1 см. расстояние между ними – 3 см. Бороздки засыпают этой же почвенной смесью, посевы слегка уплотняют.
Ящики с посевами перца устанавливают в теплом месте (24–26 °C). Почву через 3–4 дня чуть сверху сбрызгивают водой, чтобы сеянцы легко и дружно взошли. На 6–7 день, как только появятся сеянцы, ящики ставят на солнечный и светлый подоконник с температурой 14–16 °C. Такой режим нужен на короткий срок (6–7 дней), чтобы сеянцы не вытянулись и дали крепкие корешки. Затем температуру постепенно повышают днем в солнечную погоду до 22–23 °C, в пасмурную до 18–20 °C, ночью до 16–17 °C.
Сеянцы в ящике растут до появления двух настоящих листочков – примерно 30–35 дней после всходов. За этот период сеянцы поливают один раз в неделю. Старайтесь не переливать, иначе растения будут поражаться черной ножкой. Вода для полива должна быть 24–25 °C, отстоянной или кипяченой. Подкормку сеянцам до пикировки проводят один раз раствором жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур или «Эффектон-О» (овощной): на 3 л воды 1 ст. ложка.
Ящички регулярно, через 2–3 дня, поворачивают к оконной раме (к стеклу), чтобы освещенность сеянцев была равномерной.
Сеянцы в фазе двух настоящих листочков готовы к пикировке. Их легче пересаживать, они лучше приживаются. За 2–3 часа до пикировки сеянцы осторожно поливают. Их нельзя выбирать из сухой почвы, так как она будет осыпаться с корешков.
Пикируют сеянцы перца в торфяные горшочки, заполненные готовой почвопитательной смесью, а также в пластмассовые стаканчики и т. д. Наиболее оптимальный размер стаканчиков или горшков 10 10 см. Поливают теплым питательным раствором (в 3 л воды разводят 1 ст. ложки жидкого жидкого минерального удобрения «Интермаг» для томатов). При необходимости добавьте почвенную смесь, сделайте посередине углубление и высадите растение до семядольных листочков.
Распикированную рассаду в горшочках ставят на подоконник, при этом оконное стекло на 1–2 дня прикрывают газетой для создания умеренного освещения. Основной уход за рассадой заключается в поливе, подкормке, закалке и соблюдении температурного режима.
Полив должен быть регулярным: один раз в 5–6 дней поливают так, чтобы смочить всю почвенную смесь в горшочке. При этом необходимо следить, чтобы вода не застаивалась, для чего на дне горшочка проделывают отверстия. Если рассаду перелили, да еще холодной водой, то может приостановиться рост растений (их называют «упрямцы»). Поливают рассаду отстоянной или кипяченой водой постоянной температуры (25 °C). Первый полив проводят через 6 дней после пикировки.
Если рассада развивается медленно и листочки стали светло-зелеными, подкормите ее: в 10 л воды разведите 2 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» огород для томатов.
Зеленые красивые растения с маленькими, плохо разрастающимися корешками очень нуждаются в подкормке: в 3 л воды разведите 1 г сухого порошка «Корневин» и 1 ст. ложки «Гумата калия» универсального.
Неплохо в период выращивания рассады 1–2 раза подсыпать в горшочки древесную золу. 1 ч. ложки хватит на 2–3 горшочка. Старайтесь, чтобы зола не попала на растения.
В целях предотвращения болезни черная ножка подкормки или поливы делают только в утренние часы. Один раз растения поливают под корень раствором фунгицида «Алирин-Б» согласно инструкции. Чтобы растения не искривлялись, чаще поворачивайте ящики с рассадой.
Для лучшей приживаемости после пикировки растениям на протяжении 3–4 дней нужен умеренно теплый воздух: днем 20–22 °C, ночью 14 °C. В дальнейшем необходимо поддерживать следующую температуру: днем, в солнечную погоду 23–25 °C, а ночью 18–20 °C.
Закалку растений делают за месяц до их посадки на постоянное место. Если температура наружного воздуха 15 °C и выше, нет ветра, днем можно открывать оконную раму или выносить рассаду на балкон, постепенно приучая перец и баклажаны к естественным условиям, не допуская сквозняков. При правильной агротехнике рассада перца и баклажан обычно не вытягивается, компактна и почти всегда имеет зеленую окраску.
К моменту высадки рассада должна иметь 8–12 листьев. Если рассада предназначена для выращивания в теплице, то ее высаживают с 10–15 мая. В открытый грунт рассаду высаживают с 1 по 5 июня и даже с 25 мая с обязательным прикрытием пленкой. Перед посадкой рассаду проливают водой, чтобы при выборке ее из горшочков сохранился питательный почвенный ком.
Гряды под перцы должны быть достаточно плодородные, хорошо дренированные и обладать влагоудерживающей способностью. Если почвы суглинистые, то на 1 м2 добавляют ведро перепревших опилок, ведро перепревшего навоза и два ведра торфа. Если на грядке преобладает глинистая плотная почва, то, помимо перегноя и торфа в почву добавляют ведро крупнозернистого песка и ведро полуперепревших опилок.
На торфяную грядку добавляют перегной и дерновую почву из расчета по ведру на 1 м2.
На песчаную грядку добавляют по 2 ведра торфа, глинистой почвы, перегноя и ведро древесных опилок.
Кроме всего этого на 1 м2 грядки вносят стакан древесной золы, по 1 ст. ложке суперфосфата, сульфата калия и ч. ложку мочевины. Свежий навоз не добавляют, иначе растения дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды. Почву перекапывают на полную глубину штыковой лопаты. Гряды делают высотой до 25–30 см, шириной до 70–100 см (длина по желанию). После перекопки поверхность выравнивают и делают лунки, которые проливают раствором минеральных и органических удобрений: на 10 л воды разводят по 1 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур и жидкого удобрения «Эффектон-О». В каждую лунку поливают по 1 л раствора с температурой 30–35 °C. После этого производят посадку.
Перец высаживают на расстоянии 40–45 см друг от друга и 50–55 см между рядами.
Можно высаживать квадратно-гнездовым способом 60 60 см, помещая в каждую лунку перца по 2 растения.
Сладкий и горький перцы высаживают на постоянное место отдельно друг от друга – на расстоянии не менее 15–20 м, так как они способны переопыляться и плоды сладкого перца будут иметь горечь.
Сажают перец под вечер. Растения углубляют в почву до первойпары настоящих листочков. Листья и побеги у перца очень нежные, хрупкие, легко обламываются, поэтому при посадке в открытый грунт не забудьте поставить у каждого растения по колышку высотой 60 см для дальнейшей подвязки.
После высадки рассады грядку накрывают чистой пленкой, которую накидывают на дуги, сделанные из проволоки или пластмассы высотой до 70 см от основания грядки. Если рассаду высадили в середине мая, грядку укрывают двойным слоем пленки, так как молодая рассада перца не выдерживает даже низкой плюсовой температуры (2–3 °C). Открывают пленку только тогда, когда установится теплая погода, примерно с 15 июня.
Неплохо на ночь, даже в летний период, грядку накрывать. Хорошие результаты получаются, если пленку вообще не снимают с грядок, а только иногда приподнимают с южной или западной стороны.
При отсутствии пленки посадки перца необходимо защищать от ветра при помощи кулис – насаждений из высокорослых культур (свекла, бобы, мангольд, лук-порей), которые заранее выращивают рассадой и высаживают вокруг грядки одновременно с перцем. Такой метод хорош для более теплых зон.
После посадки в течение почти всего периода июня растут медленно, но под прикрытием растения перца заметно растут и развиваются. Чтобы помочь растению, необходимо рыхление (для улучшения доступа воздуха к корневой системе), повременить с поливом и провести внекорневую подкормку стимулятором роста «Эмистим» (1 мл развести в 5 л воды). Опрыскивают в теплый день с температурой воздуха не ниже 20 °C.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадание бутонов и листьев у перца.
Поливают перец до цветения один раз в неделю из расчета 10–12 л на 1 м2. Если погода стоит жаркая, количество поливов увеличивают до двух. Во время цветения и плодоношения растения поливают под корень 1–2 раза в неделю по 10–12 л на 1 м2, в зависимости от погодных условий.
Многие огородники приезжают на участок только по выходным дням, в таком случае грядки поливают за расчета 15 л на 1 м2.
Поливочная вода должна быть всегда теплой (25 °C). Ни в коем случае не поливают холодной водой, иначе растения перестают расти, а сроки цветения и плодоношения оттягиваются.
За летний период проводят 3–4 рыхления с окучиванием или дополнительно подсыпают под корень почвенную смесь.
Растения перца очень отзывчивы на подкормки как корневые, так и внекорневые. Эти подкормки проводят как в открытом, так и в закрытом грунте.
Первую подкормку проводят через 12–15 дней после посадки: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого «Гумата калия» для овощных культур, расход раствора до 1 л на 1 растение.
Вторую и третью подкормку проводят через 12–15 дней во время цветения: в 10 л воды разводят 1 ст. ложку жидкого органического удобрения «Интермаг» для томата и 1 ст. ложку препарата «Эффектон-О».
Четвертую и пятую корневые подкормки проводят в период плодоношения: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-О» и 1 ст. ложку нитрофоски, расходуя по 5 л раствора на 1 м2.
Рекомендуются также и другие корневые подкормки. Подкормки во время цветения: в 10-ведерную бочку (100 л) выливают по 0,5 л жидкого органического удобрения «Эффектон-О» и минерального жидкого удобрения «Интермаг» для томатов. Хорошо размешивают и поливают из расчета 1 л раствора на 1 растение.
Существует и другой рецепт подкормки: в 10-ведерную бочку (100 л) заложить 5–6 кг мелко рубленых растений крапивы, листьев одуванчика, подорожника, мать-и-мачехи, мокрицы (звездчатки), добавить 10 ст. ложек «Интермага» для томатов и 10 ст. ложек древесной золы. Залить бочку доверху водой, тщательно перемешать. Через неделю получите хорошую подкормку. Перед подкормкой раствор перемешивают, неплохо раствор процедить, и поливают по 1 л на растение.
Подкормка во время плодоношения: Первый состав. В бочку (100 л) выливают 10 ст. ложек «Гумата калия» универсального, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3–5 дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1–2 л на растение. Или выливают в бочку емкостью 100 л по 250 мл жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение.
Через 12 дней после этой подкормки делают другую подкормку. Второй состав. В бочку выливают 1 ведро коровяка или нитрофоски, высыпают 1 стакан мочевины, заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3–5 дней раствор размешивают и поливают по 5–6 л на 1 м2.
Внекорневые подкормки проводят каждые 2 недели: в 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» для овощных культур и 1 ст. ложку мочевины или разводят 2 ст. ложки «Интермага» для томатов. Все вышеперечисленные растворы при опрыскивании чередуют. Это дает наиболее эффективный результат. Опрыскивают по растениям в любой период роста и развития (до цветения, в период бутонизации, в период цветения и в период плодоношения).
Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20–25 см.
Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех появившихся побегов оставляют только 2–3 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. Или по мере роста растений формируют, так вначале у перца развивается главный стебель, и лишь после 11–12 листа (в зависимости от гибрида и условий освещенности) без прищипки появляется 2–4 боковых побега первого порядка. Оставляют 2 самых сильных побега, которые создадут основу растения, а все остальные прищипывают. Основные побеги с помощью шпагата подвязывают к шпалере.
Когда побеги начнут ветвиться, в разветвлении выбирают самый развитый и крепкий побег, который оставляют в качестве основного побега, другой, более слабый, расположенный супротивно, прищипывают над первым листом. Так же поступают и со всеми последующими разветвлениями растения, их тоже все прищипывают.
Необходимо удалять и первый цветок, если же этого не сделать, то может наблюдаться задержка роста и развития растения, снижение урожая.
К уборке урожая можно уже приступить, когда плоды достигнут технической спелости, то есть будут полностью сформированными, с толстыми мясистыми стенками, с типичной для данного сорта окраской (светло-зеленой, зеленой и характерным перечным ароматом и вкусом).
При хранении в сухом теплом помещении через 25–30 дней они приобретают окраску, характерную для биологической спелости, – кремовую, желтую, красную, интенсивно-красную или оранжево-красную, но в основном огородники снимают плоды с куста, когда они достигнут биологической спелости с яркой окраской – такие плоды очень сочные, сладкие и ароматные. Но после сбора зеленых плодов оставшиеся на кусте завязи начинают быстро расти. В этот период желательно дать растениям подкормку. Например, в 10 л воды развести 2–3 ст. ложки «Интермага» для томатов и 1 ч. ложку нитрофоски.
Уборка завершается перед наступлением заморозков. Если на кустах остались завязи, то растения можно выкопать с корнем и прикопать в грунт теплицы, где завязи продолжат рост и достигнут технической спелости.
Собранные плоды могут храниться в умеренно теплом помещении в течение 1–2 месяцев.
Винн Пух – скороспелый. Куст низкорослый, букетного типа, высотой 30–45 см. Форма, окраска и размеры плода, как у Ласточки для о/грунта.
Болгарский-79 – вегетационный период 110–130 дней; плод усеченно-пирамидальный, красный.
Гогошары местный (96–105 дней) – плоды одиночные, торчащие вверх, томатовидные, ребристые, красные для о/грунта.
Нежность – среднеранний. Высота куста до 1 м, в теплицах – 1,5 м. Плод усеченно-пирамидальный, крупный, массой 75–100 г, красный, кожица нежная, мякоть сочная.
Ласточка – среднеранний. Куст штамбовый, высотой до 1 м. Плод конусовидный красный, масса плода 60–70 г для теплиц.
Подарок Молдовы – среднеспелый. Плод конусовидный, светло-зеленый и зеленый, массой 50–60 г. Основное достоинство сорта – устойчивость к увяданию и высоким температурам для защищенного грунта.
Богатырь – среднеспелый (125–135 дней) сорт для пленочных теплиц и укрытий. Куст среднерослый, раскидистый, мощный. Плоды толстостенные, массой 180 г. Характеризуются повышенной лежкостью и транспортабельностью.
Карамель – сорт с оригинальной насыщенной окраской плодов. От всходов до начала уборки 100–110 дней. Отличается хорошим плодообразованием. Плоды в биологической стадии шоколадно-коричневые. Толщина стенки средняя. Растения компактные. Для открытого и защищенного грунта конусовидной формы.
Желтое чудо, Красное чудо, Оранжевое чудо – высокоурожайные, среднеранние гибриды. Отличаются окраской плодов в биологической стадии. Плоды массой до 400 г, с мясистой, сочной стенкой толщиной 7–8 мм. Легко завязывают плоды даже при пониженной освещенности. Для выращивания в теплицах и открытом грунте. Очень крупные, урожайные. Долго хранятся после уборки.
Белозерка – с дружным созреванием плодов. Среднеранний, высокоурожайный сорт. Растение среднерослое, хорошо облиственное. Плоды крупные, с сочной мякотью, массой 100–120 г, толщина стенки 5 мм. Окраска в биологической спелости золотисто-белая. Характеризуется дружным созреванием, повышенной лежкостью и транспортабельностью.
Тыквенные культуры
Огурцы
Огурец – однолетнее растение, выращивается в открытом грунте, теплицах, пленочных укрытиях. Семена: 40–50 шт. в 1 г. Способы выращивания: посевом семян на постоянное место и через рассаду.
Огурец содержит 97 % воды, а также ничтожно малое количество белков, жиров, углеводов, эфирных масел и органических кислот. Но все эти вещества сильно воздействуют на органы вкуса и обоняния человека, а через них и на органы пищеварения. Сложные органические компоненты огурца играют важную роль в обмене веществ.
Посев в открытый грунт: высевают в конце мая – начале июня (при угрозе ночных заморозков посевы укрывают пленкой или укрывными материалами). Глубина 1,5–2 см, расстояние в ряду 15–20 см, расстояние между рядами 60–80 см. Перед посевом семена не проращивают.
Выращивание рассады: на рассаду сеют в теплице или комнате за 20–30 дней до высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают в начале июня, после того, как окончательно минует угроза заморозков.
Предшественниками для огурца являются ранние капуста и картофель, томат, бобовые, лук, сидераты. Почва должна быть легкая, рыхлая, богатая гумусом, рН не ниже 6,0. Огурец относится к теплолюбивым растениям, при температуре ниже 1–2°C останавливает рост. Оптимальной является температура 24–2 7°C.
Гряды под огурцы подготавливают заранее на теплом и освещенном месте, на котором в предыдущий год не возделывались тыквенные культуры (огурцы, кабачки, патиссоны) – для предотвращения заражения болезнями и появления вредителей.
Уже осенью выбирают грядку, предназначенную для посадки огурцов на следующий год. Готовят ее следующим образом: грядку обрабатывают раствором медного купороса (1 ст. ложку на 10 л воды) из расчета 1 л на 10 м2 грядки. После этого с грядки убирают все растительные остатки и сжигают их. Грядку перекапывают на глубину 20–25 см и оставляют до весны.
Весной снова вскапываем грядку шириной до 70 см на глубину штыка лопаты. Затем разбрасываем органическое удобрение, окультуренный торф, компост, навозный перегной – из расчета до 5 кг на 1 м2. Затем добавляем древесную золу из расчета 1 стакан на 1 м2. После этого берем железные грабли и почву вместе с органическими минеральными удобрениями выравниваем на глубину зубьев греблей.
Выровненную грядку легко утрамбовываем доской или фанерой. После этого по середине вдоль грядки проводим бороздку глубиной 2–3 см – просто накладываем на грядку рейку и надавливаем, получается ровная бороздка.
Затем готовим горячий раствор: в 10 л воды с температурой 50 °C разводим 2 капсулы лучшего в мире жидкого стимулятора «Энерген», хорошо размешиваем и из чайника поливаем бороздку, не жалея раствора (лучше пролить бороздку дважды).
Ну, а теперь берем сухие семена самоплодных гибридов огурцов и сеем в бороздку: семя от семени на расстоянии 50–60 см. Осторожно, легко прижимаем пальцем семечко к теплой влажной земле и сверху засыпаем его увлажненной рассыпной землей – достаточно примерно 1 ст. ложки земли на одно семя. После этого нужно рукой прижать землю к семечку.
Посеянные семена сверху не поливают, а всю поверхность грядки опудривают молотым острым черным перцем (можно смешать его с красным). Делаем это для того, чтобы набухшие семена не повредили муравьи, появившиеся всходы не съели слизни и не подгрызли мыши, – перец их хорошо отпугивает.
И последняя процедура – затянуть грядку укрывным нетканым материалом, желательно двойным слоем.
Сроки посева в такую грядку: 25 мая, 1 июня, и последний срок посева – 15–20 июня. Последний срок посева даст возможность поесть свежие зеленые огурчики даже в начале октября.
Как только минует угроза заморозков (10–12 июня), огурцы открывают, на грядки ставят дуги высотой 80–90 см и на них кладут плотный белый укрывной материал, покрывающий грядку со всех сторон. Если не накрыть грядку, то огуречные листья от яркого солнца становятся очень грубыми, жесткими и колючими, ломаются, желтеют, буреют, а завязи при этом желтеют и засыхают. Урожай быстро сходит на нет.
• Если огурцы самоопыляемые, укрывной материал не снимают в течение лета за исключением полива, подкормок и сбора урожая.
• Если огурцы пчелоопыляемые, укрывной материал во время цветения наполовину приподнимают с теплой, безветренной стороны.
• Если после посева ожидаются небольшие заморозки, то сверху укрывного материала накрыть дополнительно полиэтиленовой пленкой, особенно на ночь. Огурцы в летний период подкармливают почти каждые 7 дней в основном готовыми органическими и минеральными удобрениями.
Корневые подкормки проводят до 5–6 раз в течение летнего периода:
1) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку «Гумата калия» для овощных культур. Расход до 3–4 л на 1 м2;
2) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Эффектон-О», расход до 4 л на 1 м2;
3) на 10 л воды разводят 1 ст. ложку нитрофоски и 2 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур, расход раствора по 5 л на 1 м2;
4) на 10 л воды разводят 2 ст. ложки «Интермага» для огурцов, расходуя на 1 м2 до 3 л раствора;
5) на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки жидкого органического удобрения «Гумат калия» универсальный от пожелтения листьев.
Подкормки проводят каждые 7–8 дней, строго следя за поливом. Поливают только теплой водой не менее 3 раз в неделю.
В открытом грунте огурцы можно выращивать на грядке из растительного мусора. В этом случае урожай получают выше, чем на обычной.
Грядка из растительного мусора включает в себя: скошенные травы (крапива, осока, лебеда, полынь, иван-чай и т. д.), опавшие листья тополя, липы, березы, хвойных иголок, а также древесную стружку, опилки, рзаную солому и т. п. Сюда нельзя добавлять ботву огурцов, томатов, картофеля – все это сжигают в костре на золу.
Растительный мусор желательно собирать осенью и оставлять в куче. С приходом весны под теплую грядку выбирают место, защищенное от ветра и хорошо освещаемое солнцем. Весь мусор тщательно перемешивают и на выбранном ровном месте делают грядку высотой 50–60 см (в утрамбованном виде), шириной 70–80 см (длина произвольная). Грядку поливают горячей водой и плотно утрамбовывают, ходя по грядке.
Когда грядка готова, ее обрабатывают средствами защиты от вредителей и болезней, которые, как правило, могут находиться в растительном мусоре.
В 10 л воды разводят 60 г препарата «Карбофос» и поливают из лейки по грядке из расчета по 2 л на 1 м2 и сверху сразу накрывают грядку полиэтиленовой пленкой на 1 сутки. Затем грядку сверху посыпают древесной золой или размельченным древесным углем, или мелом из расчета 1–2 стакана на 1 м2.
После насыпают почвенную смесь слоем 12–15 см. Она состоит из торфа, дерновой земли, перегноя и древесных опилок. Необходимо учесть, что дерновую землю можно брать только с участка, где растут многолетние травы.
На 1 м2 грядки в насыпанную почвенную смесь добавляют минеральные удобрения: по 1 ст. ложке суперфосфата, нитрофоски и 3 ст. ложки древесной золы.
Внесенное удобрение заделывают железными граблями на глубину 5–7 см и разравнивают и поливают горячим (50 °C) раствором «Гумата калия» для овощных культур: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расход раствора по 3 л на 1 м2.
Накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют до посева или посадки огуречной рассады. Сроки зависят от погодных условий и от постоянного места жительства на даче, они колеблются с 20 мая по 1 июня.
После посева или посадки рассады, ставят дуги и накрывают укрывным материалом. Подкормки проводят каждые 7–8 дней.
Весной, в конце апреля, весь растительный мусор разгребают так, чтобы он прогрелся на солнце. В начале мая из него делают грядки высотой 70–80 см, шириной 100–110 см, произвольной длины, поливают горячей водой. Затем грядку тщательно утрамбовывают, делают лунки в два ряда с расстоянием по центру лунок 70 см. Лунки на грядке располагают в шахматном порядке, диаметр лунки 30 см, глубина 30 см. Подготовленную грядку еще раз проливают горячей водой и обрабатывают защитными средствами от болезней и вредителей, как предыдущую грядку раствором карбофоса. Затем грядку посыпают мелом, известью-пушонкой или древесной золой из расчета 1 стакан на 1 м2.
Отдельно подготавливают почву. Берут по 1 ведру торфа, дерновой земли, перегноя, древесных опилок. Все перемешивают и на 1 ведро полученной смеси добавляют по 1 ч. ложке суперфосфата и сульфата калия, тщательно перемешивают. В мае подготовленную почвенную смесь добавляют в каждую лунку слоем 20 см, а всю грядку сверху (кроме лунок) покрывают смесью опилок, торфа и перегноя слоем до 4 см, чтобы прикрыть мусор и придать грядке опрятный вид. Затем грядку поливают теплым (50 °C) раствором «Гумата калия» универсального: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки, расход раствора 2 л на 1 м2. Потом грядку накрывают полиэтиленовой пленкой для прогревания. К посеву приступают 20 мая, используя сухие, набухшие или чуть наклюнувшие семена.
Для того чтобы получить более высокий урожай, сеют семена не одного, а трех-семи сортов (например: из самоопыляемых – Маша, Герман, Маринда; из пчелоопыляемых – Журавленок, Лорд, Фермер, Паркер и др.). В каждую лунку сеют по три семени одного сорта, т. е. пять лунок – пять сортов, далее в той же последовательности. Перед посевом лунки поливают горячим (40–50 °C) раствором органического удобрения «Гумат калия» для овощных культур: 2 ст. ложки на 10 л воды, расход раствора на 1 лунку до 1,5 л. Семена сеют в лунки на глубину 1,5–2 см на расстоянии 5 см друг от друга.
После посева грядку плотно закрывают новой полиэтиленовой пленкой, туго натягивая ее со всех четырех сторон грядки, снизу пленку заделывают грунтом или рейками, на все лето.
Читать бесплатно другие книги:
