Все о саде и огороде. Полная современная энциклопедия Ганичкина Октябрина

Вишня войлочная

Войлочная вишня сильно отличается от других видов. Это кустарник высотой 2–2,5 м, с мелкими, гофрированными листьями. Плоды приятного сладко-кислого вкуса, плотно прикрепленные к веткам при помощи очень короткой плодоножки.

Вишенка необычайно красива в пору цветения: огромный куст в розовых цветках. Растение неприхотливое, устойчивое к болезням и вредителям, морозоустойчивое, быстро отзывается на полив и внесение органических удобрений. Скороплодна, уже на 2–3-й год она с плодами.

Войлочная вишня лучше растет на плодородной и легкой, хорошо дренированной почве с нейтральной реакцией. Избыток влаги отрицательно сказывается на росте, плодоношении и перезимовке, что приводит к гибели кустов. Кислую почву желательно известковать.

Место войлочной вишне нужно солнечное, она совершенно не переносит затенения. Для лучшего переопыления на участке необходимо высаживать или несколько кустов, или несколько сортов (не меньше трех).

Ягоды войлочной вишни содержат большое количество сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, органические кислоты – яблочную и лимонную, богаты витамином С, а также содержат пектины и дубильные вещества.

Плоды вишни быстро портятся, поэтому их собирают и сразу употребляют или перерабатывают.

Из свежеотжатых плодов надо отмыть семена, не давая им подсохнуть, перемешать с влажным песком и поместить в холодильник. Осенью их нужно посеять в бороздки гряд на глубину 1–1,5 см. Гряды следует делать из плодородной и легкой почвы.

Для весеннего посева семена необходимо стратифицировать в течение 120–130 дней до начала наклевывания, затем заснеговать. Сеянцы пропалывают, поливают и рыхлят почву. Слишком загущенные посевы надо прореживать. За одно лето прирост большинства сеянцев достигает 30–50 см, развивается хорошая мочковатая корневая система. Развитые сеянцы можно этой же осенью пересаживать на постоянное место в сад.

Сажать саженцы 1–2-летнего возраста можно осенью и весной. В посадочную яму или траншею шириной не менее 60 см и глубиной на более 50 см нужно внести почвенную смесь (на 1 м²): органические удобрения перегной или компост не менее 3 ведер, известь – 150–200 г, суперфосфата 100–120 г, сульфата калия – 100 г. Все надо равномерно перемешать, пролить раствором регулятора роста «Эмистим» (согласно инструкции). Корневую систему необходимо замочить в растворе «Гумата калия» универсального (3–4 ст. ложки на 10 л воды) на 24 часа и посадить кусты на ту же глубину, что в питомнике. После посадки почву следует уплотнить, обильно полить и замульчировать торфом или перегноем, или компостом. На участке достаточно посадить 2–3 растения войлочной вишни. Применяют более разреженную схему посадки: 3–3,5 1–1,5 м. Высаживают саженцы 1–2 летнего возраста на ту же глубину, на какой они росли до этого в питомнике.

В настоящее время районированы сорта вишни войлочной: Алиса, Лето, Натали, Огонек, Океанская и Осенняя.

См. главу «Вишня». Вишню выращивают в форме куста со сферической кроной, которую при необходимости легко перевести в плоскостную, укорачивая боковые ветви на ответвления, растущие вдоль ряда.

Обрезают кусты после первого плодоношения – на 4–5-й год после посадки. Основой способ обрезки – прореживание.

Персик

Родиной персиков является Китай. Там его возделывают уже несколько тысячелетий. Через Персию и Грецию персик достиг Древнего Рима, а уже оттуда распространился по всей Европе.

Персик с гладкой кожицей носит название нектарин (если косточка у него отделяется) или брюньон (если косточка приросла к мякоти).

Персик не так богат витаминами, но плоды с желтой мякотью содержат высокое количество каротина. Плоды богаты минеральными веществами, они способствуют образованию в организме гемоглобина и поддержанию кислотно-щелочного баланса.

Персик – редкий гость в садах средней полосы, но там, где условия произрастания в определенной степени соответствуют требованиям этого растения, его необходимо высаживать на солнечных, полностью освещенных участках, защищенных от постоянных ветров, лучше вблизи от стен построек. Для персика наиболее подходит южная и юго-западная сторона участка. Возможно выращивание шпалерных форм персика, которые открывают определенные возможности его выращивания даже в регионах, не полностью подходящих для этой культуры.

Персик требователен к удобрениям, поливу, обрезке кроны дерева. Методы ухода схожи с уходом за вишней.

Персик очень теплолюбивая и светолюбивая культура. Для нормального созревания плодов необходима высокая температура в течение вегетационного периода, а зимняя температура не ниже –20–25 °C.

Необходимым условием роста и плодоношения является влажность почвы. Оптимальные условия влажности создают предпосылку для правильного питания дерева, роста вегетативных органов. Персиковые деревья во время плодоношения подкармливают 2–3 раза за вегетационный период.

Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 2–3 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Расход раствора на плодоносящее дерево 20–25 л.

Вторую подкормку проводят после цветения персика: на 10 л воды разводят 4 ст. ложки «Гумата калия» универсального. Расход на 1 дерево – 30 л.

Третью подкормку проводят после сбора плодов, под дерево разбрасывают по 1 стакану суперфосфата и сульфата калия (если идут дожди).

Для увеличения урожайности для повышения зимостойкости опрыскивают деревья в течение летнего периода с интервалом 10 дней, начиная с первой декады мая природным регулятором роста «Эмистим», чередуя с «Гуматом калия» универсальным (3 ст. ложки на 5 л воды).

Персиковые деревья нуждаются в воде, особенно в период образования цветов, а главное – после отцветания, в период ускоренного роста плодов.

Для персиков больше подходят среднесуглинистые почвы с хорошим влаго-и воздухообменом, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Окультуренные глинистые, суглинистые почвы с нормальным содержанием гумуса также подходят для выращивания персика. Излишнее количество кальция в почве повышает опасность образования хлороза, поэтому известь вносят только на почвы с высокой кислотностью.

Плоды убирают, когда зеленая окраска переходит в желто-розовые тона, плоды мягчают и становятся ароматными. Плоды персика для употребления на месте снимают в полной зрелости; для перевозки – твердыми, чтобы по прибытии на место назначения они оказались бы пригодными для употребления. Рано собранные плоды, не достигшие свойственной сорту окраски, при хранении сморщиваются и становятся малопригодными для еды, а перезрелые быстро загнивают. Плоды персика созревают не одновременно, поэтому их собирают выборочно, в 2–3 приема. Плоды снимают очень аккуратно, стараясь не побить бочки. В противном случае в местах ударов может начаться гниение.

Послепосадочная обрезка дерева персика.

1. Выбирают 3–4 ветви, которые закладывают в качестве основных, и производят их сильное укорачивание.

2. Вырезают на кольцо все лишние, не входящие в остов будущей кроны ветви и имеющиеся разветвления штамба, центральный проводник укорачивают на высоте 20 см над последней из оставленных ветвей.

3. Персик отличается высокой активностью побегообразования и уже в следующем сезоне образует мощные приросты.

Из питомника саженцы персика поступают несформированными, поэтому будущие скелетные ветви, образующие остов кроны, выбирают и закладывают уже непосредственно в саду в ходе послепосадочной обрезки. Для этого оставляют 3–4 основные ветви, а лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо.

Персик плодоносит преимущественно на сильных прошлогодних приростах и на букетных веточках, которые отмирают через 2–3 года, поэтому урожайность персика определяется в основном величиной годичного прироста. Он хорошо реагирует на омолаживающую обрезку. Загущение кроны вызывает ослабление прироста, на котором образуются плоды, и быстрое старение дерева, следовательно, для получения качественных плодов и высокого урожая необходимо обрезкой регулировать плодоношение и поддержание оптимальной освещенности вутри кроны.

Для персика рекомендуются кроны, обеспечивающие хороший световой режим, в частности чашевидная с 2–3 скелетными ветвями, расположенными на расстоянии 15–20 см друг от друга равномерно по штамбу дерева, все лишние ветви и разветвления в зоне штамба вырезают на кольцо. Во избежание отломов угол отхождения ветвей не должен быть меньше 50о. На каждой скелетной ветви закладывают 2–3 ветви второго порядка на расстоянии 30–40 см от ствола с правой или левой стороны основной ветви, чтобы они не перекрещивались. Позже в процессе ежегодной обрезки вырезают вертикальные и растущие внутрь побеги, а побеги, отрастающие на внутренней стороне, сильно укорачивают, оставляя 2–3 листка. В результате такой обрезки крона раскрывается и усиливается поступление питательных веществ. При формировании кроны персика сочетают приемы обрезки и отгибания растущих вверх осевых ветвей, для чего их переводят на наружные ответвления с нужными углами отхождения. Формирование кроны завершается на четвертый год. Для дачных и приусадебных участков наиболее подходящей является низкоштамбовая форма персика, в благоприятные годы дающая большие урожаи.

При обрезке персика важно следить за тем, чтобы не загущался центр кроны, что при склонности растения к сильному ветвлению происходит постоянно. Чтобы избежать загущения и затемнения кроны, необходимо постоянно вырезать из центра кроны загущающие, растущие вертикально и отрастающие на внутренней стороне ветви побегов.

По времени созревания плодов различают следующие сорта персика:

• ранние (100–110 дней от цветения до созревания в июне-июле) – Пушистый ранний, Майский цветок, Гринсборо и Сочный;

• средние (115–125 дней до созревания в августе) – Золотой юбилей, Советский, Краснощекий, Никитский прекрасный;

• поздние (130–150 дней от цветения до созревания в сентябре-октябре) – Эльберта, Турист, Чемпион поздний.

По форме, окраске кожицы и мякоти различают соловые, консервные и сухофруктовые сорта. По окраске мякоти плода персики подразделяют на беломясные (с белой мякотью) и желтомясные (с кремовой и желтоватой, реже розовой мякотью).

Слива

Слива произошла в результате естественной гибридизации алычи и терна на Кавказе. Там же с глубокой древности введена в культуру.

Слива живет больше 50 лет. Довольно рано, уже в 4–6 лет, дает полноценные урожаи и обильно плодоносит до 20–30 лет.

Характеризуется высокой урожайностью, скороплодностью, ранним созреванием. Урожайность достигает 18–30 кг с дерева. Плоды ароматные, сочные, вкусные, обладают целебными свойствами.

Плоды сливы богаты сахарами, витаминами С, В₁, В₉ (фолиевая кислота), Е (токоферол), Р (флавоноловые гликозиды), РР (никотиновая кислота), органическими кислотами (яблочная и лимонная), калием, кальцием, магнием, фосфором, натрием, железом, марганцем, кобальтом и другими веществами.

Слива – достаточно теплолюбивая культура, морозные зимы, когда температура воздуха опускается ниже –30°C, наносят деревьям сливы значительный ущерб.

Слива очень требовательна к условиям питания. Уровень грунтовых вод на выбранном участке должен находиться не выше 1,5 м. В противном случае грунт желательно поднять на 40–50 см или посадку проводить на холмиках.

Сажать сливу нужно на повышенных частях склонов, так как она цветет относительно рано и поэтому чаще попадает под более сильные заморозки и нередко из-за этого теряет урожай. В северной зоне для сливы следует отводить лучше освещаемые и более теплые склоны от юго-восточного до западного направления; менее пригодны северо-западный и восточный склоны, подверженные зимой холодным ветрам. Сливы на северных склонах чаще обмерзают даже в относительно теплые зимы.

Слива предпочитает глинистые и среднеглинистые, то есть тяжелые, влажные почвы. Из плодовых культур она лучше всех переносит повышенную влажность почвы. Слива хорошо развивается и дает большой урожай на почвах с достаточным содержанием Са (кальция), а на кислых – заболевает, чахнет, снижает урожайность. Поэтому при посадке слив в каждую яму вносят по 500 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или мела, или древесной золы.

Сливы бывают самоопыляющиеся и перекрестноопыляющиеся, но и те и другие лучше плодоносят при наличии сортов-опылителей, цветущих одновременно с ними. Для повышения урожайности желательно высаживать в саду не менее 3 разных сортов с ранним, средним и поздним сроками созревания. Тогда на протяжении августа – сентября у вас всегда будут свежие плоды сливы.

Плодоношение сливы зависит от расположения посадок и ветровых условий. Слива менее чувствительная к морозу во время цветения, нежели черешня. Однако некоторые ее сорта недостаточно зимостойки.

Начинающий садовод может размножать сливу наиболее простым старым способом – порослью с корней собственных деревьев, причем ее следует брать чуть дальше от ствола, поскольку у такой поросли хорошо развита корневая система. Сливу размножают черенками (зелеными) и прививкой, но это для молодого садовода труднее, так как необходим определенный опыт.

Место для посадки выбирают обязательно безветренное, например, возле забора. Очень сырые кислые почвы с близким залеганием грунтовых вод не годятся.

Сажать сливу и другие косточковые культуры лучше весной до распускания почек. Ямы можно копать и готовить поздней осенью и весной, за неделю до посадки. Яму копают диаметром 70–80 см, глубиной 60–70 см. Если дно ямы очень плотное, то ломиком разрыхляют почву на глубину 29–25 см; как правило, верхний плодородный слой почвы складывают в одну сторону, тяжелый, непригодный грунт удаляют. В центре ямы устанавливают посадочный кол и заполняют на 2/3 верхним слоем почвы, смешанным с органическими и минеральными удобрениями. К плодородной почве добавляют по 2 ведра навозного перегноя и торфа, из минеральных – 1 стакан суперфосфата и по 3 ст. ложки сульфата калия и мочевины (карбамид). Указанные минеральные удобрения можно заменить 2 стаканами нитрофоски. Главное – не забыть добавить 200 г извести-пушонки, или доломитовой муки, или древесной золы. Все хорошо перемешивают и, если почвенной смеси на яму не хватает, добавляют обычной дерновой земли. На дно ямы бросают накопленную за зиму яичную скорлупу – для сливы это очень полезно. Затем в яму закладывают всю почвенную смесь, хорошо перемешанную с удобрениями, после чего хорошо поливают. Если яма заполнена не до верха, добавляют земли и снова поливают водой.

Перед посадкой саженцев яму проливают раствором «Гумата калия» универсального (3 ст. ложки на 10 л воды). Посадку проводить лучше вдвоем: один устанавливает саженец с северной стороны кола, расправляет корни по холмику, а другой засыпает их плодородной землей. Корневая шейка должна находиться на 3–5 см выше уровня почвы. Вокруг саженца делают лунку и растения поливают раствором регулятора роста «Эмистим». Стволики подвязывают к колу шпагатом или пленкой в виде восьмерки. Чтобы вода не испарялась, после посадки и полива в приствольный круг подсыпают торф или опилки.

В первый год после посадки сливу ранней весной подкармливают жидким минеральным удобрением «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды). На второй год дают две корневые подкормки: первую – в конце мая – раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды), вторую – осенью – раствором «Интермага» для цветочно-декоративных культур (3–5 ст. ложек на 10 л воды).

В последующие годы до плодоношения корневые подкормки делают: в начале мая – «Гуматом калия» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 10 л воды); в середине июня – «Интермагом» для цветочно-дкоративных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды); в августе – по 3 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды. Расходуют 15 л раствора на молодое дерево.

Деревьям, вступившим в фазу плодоношения, первую подкормку делают перед цветением: на 10 л воды по 2–3 ст. ложки «Гумата калия» для цветочно-декоративных культур, расходуя по 15–20 л раствора на дерево. Подкормку вносят во влажную рыхлую почву. Вторую подкормку проводят во время налива плодов: на 10 л воды – 3 ст. ложки жидкого минерального удобрения «Интермаг» для цветочно-декоративных культур, расход – 20 л раствора на одно дерево. Третью подкормку делают сразу после плодоношения: на 10 л воды – 3 ст. ложки суперфосфата и 3 ст. ложки сульфата калия, из расчета 30–35 л раствора на дерево.

Кроме этого, каждый год в течение летнего периода необходимо проводить борьбу с сорняками, рыхлить на небольшую глубину почву в приствольном круге, подсыпать торф, или перегной, или компост 1 ведро субстрата (торф или перегной или компост) перемешанного с 1 стаканом мела или доломитовой муки, или извести-пушонки. Особенно нужна подсыпка во время плодоношения, потому что хорошие урожаи слива дает на плодородной почве с рН 6,5–7,5. Очень эффективно действуют на сливу внекорневые подкормки регуляторами роста, например, опрыскивание «Эмистимом» перед цветением и после него. Часто можно заметить легкое пожелтение листьев в период вегетации. Для этого необходимо срочное опрыскивание кроны жидким органическим удобрением с микроэлементами «Гумат калия» для плодово-ягодных культур (3 ст. ложки на 5 л воды, опрыскивают с интервалом 10–15 дней).

Под сливу необходимо периодически вносить удобрения, удалять корневую поросль, проводить оздоравливающую обрезку. Из болезней наибольший вред сливе наносят ожог листьев, дырчатая пятнистость листьев, серая плодовая гниль, «кармашки» слив, из вредителей – сливовая плодожорка, тля и пилильщик.

Необходимо до цветения обработать против вредителей препаратом «Карбофос» (40 гр на 8 л воды). Против болезней эффективна обработка слив при распускании листовых почек и сразу после сбора плодов (развести 2 таблетки грибного бактериального фунгицида «Алирин-Б» на 1 л воды).

В начале летнего периода, когда слива начинает активно выбрасывать побеги, лишние обрезают, чтобы на оставленных побегах был хороший прирост. Крона должна получать много света. После зимы в апреле – мае обязательно обрезают поврежденные побеги. Необходимо также удалить корневую поросль. Для этого от корневой шейки отгребают почву и срезают поросль, не оставляя пеньков. Если дерево плохо растет, делают омолаживающую обрезку, то есть укорачивают многолетние ветви. Обрезку проводят с марта по апрель – май. В течение лета можно обрезать отрастающие веточки диаметром не более 2,5 см без замазки.

При обрезке сливы необходимо учитывать ряд биологических особенностей дерева. Слива отличается сильнорослостью, особенно в первые годы роста, склонностью побегов к ветвлению и скороспелостью почек. Ветви дают прирост до 2 м в длину и растут неравномерно, часто обгоняя по высоте центральный проводник. В результате этого образуется бесформенная косматая, крайне загущенная крона со многими отходящими под острым углом ветвями. В связи с этим основными задачами в период формирования кроны являются: обеспечение лидирующего положения центрального проводника;

• поддержание равноценного роста;

• поддержание возможного соподчинения ветвей;

• обеспечение хорошего обрастания основных ветвей;

• предотвращение раннего загущения кроны;

• предотвращение образования острых развилок с угрозой облома ветви. В процессе послепосадочной обрезки закладывают 8–10 основных скелетных ветвей с хорошими углами отхождения, составляющих остов кроны дерева, и вырезают не входящие в состав формируемой кроны ветви, укорачивают основные ветви всех ярусов на 1/2 или 1/3 и вырезают центральный проводник над последней одиночной ветвью.

Обрезка стимулирует развитие обрастающих ветвей, дерево начинает формировать прочную развитую крону.

Лучшей формой кроны для сливы является разреженно-ярусная крона при высоте штамба 30–40 см. Принцип формирования разреженно-ярусной кроны такой же, как для яблони, только в качестве основных скелетных закладывают 8–10 ветвей с углом отхождения от штамба не более 40–45°. Все лишние ветви необходимо вырезать на кольцо. Чтобы крона имела четкое строение, необходимо соподчинять основные ветви между собой и проводнику. Однолетние ветви длиннее 50–60 см необходимо обязательно укорачивать, это усилит их обрастание и предотвратит оголение и развитие голенастости. Слива очень отзывчива к любым способам отгибания ветвей, при помощи этого приема можно формировать крону и ускорять вступление растения в плодоношение.

Другим подходящим для сливы типом кроны является улучшенная вазообразная крона, при формировании которой необходимо не позже второго года после посадки вырезать центральный проводник и следить за тем, чтобы в процессе роста ни одна из ветвей не начала выполнять роль проводника за счет усиления ее лидерства. Слива склонна к массовому образованию волчковых побегов, за этим нужно постоянно следить, чтобы центр кроны не зарастал. Волчки следует вырезать на кольцо, если нет необходимости использовать их для замены больных или отмерших ветвей.

Корневую поросль, обильно растущую вблизи штамба дерева, необходимо вырезать по мере ее появления. Можно выкопать поросль и использовать в качестве клоновых подвоев. При старении дерева следует прибегать к омолаживающей обрезке, которая выполняется так же, как для яблони, только с меньшей степенью укорачивания. Схожа с яблоней и система мер по ограничению роста кроны.

Сливу снимают вместе с плодоножкой. Делать это лучше за 5–6 дней до полной зрелости плодов, иначе они будут плохо храниться. Плоды венгерок, идущих на чернослив, убирают при полной зрелости.

Известно более 2000 сортов слив. В нечерноземной зоне районированы 35 сортов летнего и осеннего срока созревания, среди них:

Скороспелка красная – результат народной селекции. Морозостойкий, самоплодный. В плодоношение вступает на 4–5-й год. Плоды созревают во второй половине августа.

Венгерка московская имеет плоды темно-красные с фиолетовым налетом, вкус кисло-сладкий, продукты переработки из плодов получаются отличного качества, особенно сок с мякотью и варенье. Косточка легко отделяется от мякоти. Плоды созревают во второй половине сентября. Сорт самый урожайный и устойчивый. Она самоплодна.

Память Тимирязева – среднерослый зимостойкий. В плодоношение вступает на 3–4-й год. Плоды желтоватые с ярким румянцем, приятного сладкого вкуса, созревают в начале сентября.

Искра представляет собой дерево небольшим размеров. Плодоносить начинает уже в 2-летнем возрасте. Плоды желтые с румянцем. Мякоть желтая или розово-желтая, сочная, кисло-сладкая. Косточка хорошо отделяется от мякоти. Плоды созревают в середине сентября.

Смолинка (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова). Сорт раннего срока созревания с красивыми крупными плодами хороших вкусовых

качеств. Плоды массой до 30–35 г темно-фиолетовые, созревают 14–25 августа, пригодны для потребления в свежем виде, для сушки и замораживания. Вкус сладкий с кислинкой, мякоть зеленовато-желтая, сочная, косточка легко отстающая от мякоти. Урожайность до 6–7 кг с дерева. Сорт скороплодный, самобесплодный, урожай нерегулярный, плодоносит на однолетнем приросте и на букетных веточках, опылители – сорта домашней сливы. Зимостойкость средняя, устойчивость к грибным болезням. Деревья высокорослые – до 5 м. Рекомендуется для выращивания в центральных районах черноземной и нечерноземной зон.

Яхонтовая (ВСТИСП, авторы Х.К. Еникеев, С.Н. Сатарова, В.С. Симонов). Сорт раннего срока созревания с высокой урожайностью и плодами десертного качества. Плоды крупные – массой 30–35 г, округлой формы, ярко-желтой окраски, созревают 15–18 августа, пригодны для потребления в свежем виде и для переработки. Вкус сладкий, мякоть желтая, сочная, легко отстающая от мякоти. Урожайность высокая – до 70 кг с дерева. Сорт средний по скороплодности, плодоношение регулярное, опылители – сорта домашней сливы. Зимостойкость хорошая, устойчивость к грибным болезням средняя. Деревья высотой до 3–5 м. Рекомендуется для выращивания в Центральном регионе России.

Сверхранняя – сорт получен в Татарском НИИСХ. Сеянец от свободного опыления сорта Татарская желтая. Авторы Л.А. Севастьянова, Г.Е. Осипов. Раннего срока созревания. Устойчивость к болезням и вредителям средняя. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к клястероспориозу, скоро-плодный, столово-технического назначения. Дерево низкорослое. Сорт скороплодный. Вступает в плодоношение на 3–4-й год жизни. Плоды мелкие, 12 г, округло-овальные, красноморщинистые, зеленые с двоякогородчатым краем. Хорошо размножается окулировкой и зелеными черенками. Сорт районирован в Краснодарском крае и хорошо зарекомендовал себя в центральных и южных районах Нечерноземья.

Чернослив – гибрид между терном и сливой. Плоды у него некрупные, округлые, темно-синие с зеленой мякотью, созревают поздно – в сентябре и даже октябре. Часто они остаются на дереве до ноября, когда оно уже стоит без листьев. У некоторых форм плоды очень вкусные (особенно когда осень теплая), сладкие, сочные с мясистой мякотью и приятным терновым привкусом.

Заслуживают внимания и такие сорта, как желтоплодный Ренклод колхозный, выведенный еще И.В.Мичуриным, но до сих пор распространенный в садах, Волжская красавица, Витебская поздняя, Яичная синяя. В южных районах Нечерноземья неплохо удаются сорта черноземной зоны: Венгерка воронежская, Ренклод советский, Ника. Очень высокой зимостойкостью и крупными красивыми темно-синими плодами выделяется сорт Поздняя красавица селекции Россошанской станции садоводства.

Черешня

Дерево черешни живет до 100 лет. Плодоносить начинает с 4–7 лет. У черешни мякоть бывает водянистой и плотной. Первый тип называется гини, второй – бигарро. Гини употребляют в свежем виде, бигарро консервируют или замораживают.

Гини – плоды с нежной мякотью, десертные, не выносят длительного хранения и нетранспортабельны.

Бигарро – плоды с плотной упругой мякотью, хорошо переносят транспортировку и непродолжительное хранение.

Дюки – вишне-черешневые гибриды, занимающие промежуточное положение между родительскими формами.

Черешню рекомендуется размещать на участке в верхней или средней части южного или юго-западного склона, защищать от холодных ветров. Наиболее благоприятны для нее легкие супесчаные или суглинистые почвы, достаточно плодородные, с рН 6,5–7,2. Посадочную яму (размером 80 80 80 см) нужно заправить плодородным грунтом, минеральными и органическими удобрениями (см. главу «Вишня»).

Черешня очень теплолюбива и требовательна к влажности, но не переносит застоя вод. Черешню нельзя сажать на участках с близким уровнем грунтовых вод. Светолюбивая культура, в тени деревья растут слабо, вытягиваются и плохо плодоносят. Лучше плодоносит при перекрестном опылении. Для посадки черешни надо выбирать место, защищенное от холодных северных ветров.

Выращивать черешню на севере лучше деревом, но можно и в виде многоствольного куста. Несмотря на более суровые условия деревья вырастают мощные, с хорошо развитыми скелетными ветвями. Высота сильнорослых сортов достигает 5 м и среднерослых до 3–4 м. Высокорослые высаживают на расстоянии 5 м друг от друга, вторые до 3 м. Быстрый рост надземной части продолжается 12 лет. Плодоносит черешня с 3–5 лет, при хорошем уходе может жить до 25–30 лет.

В основном все сорта черешни самобесплодные, поэтому для успешного оплодотворения и завязывания урожая необходимо иметь в саду 2–3 единовременно цветущих сорта. Но среди черешен есть полностью самоплодный сорт Народная Сюбаровой, и частично самоплодные сорта, это Ипуть, Овстуженка и Ревена. Но даже у самоплодных и частично самоплодных сортов от перекрестного опыления не только увеличивается общий урожай, но и улучшается качество плодов.

Начало формирования у черешни цветковых почек в средней полосе России у ранних сортов приходится на середину – конец июня, у поздних – на середину – конец июля, в зависимости от погодных условий вегетации эти сроки могут сдвигаться в ту или иную сторону. Успех выращивания черешни в Подмосковье зависит от сортов и от микроклиматических условий. Если у вас хорошо растет и плодоносит вишня, значит, и черешня вырастет и даст урожай.

Черешня хорошо развивается на глубоких, проницаемых, легких супесчаных почвах, обязательно известковых, хорошо удобренных и обработанных, на сухих почвах черешня растет плохо и дает мелкие плоды. На переувлажненных она замерзает и страдает камедетечением. Особенно часто черешня переносит поздние весенние заморозки во время образования бутонов, цветов и плодов.

Черешня является сильнорослой и быстрорастущей культурой, нуждается в большой площади питания и в корневых подкормках. Первую подкормку проводят весной до распускания цветочных почек (на 10 л воды разводят 3 ст. ложки «Интермага» для цветочно-декоративных культур, 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодово-ягодных культур, расход рабочего раствора 15–20 л на дерево или куст).

Вторую корневую подкормку проводят сразу после цветения черешни (на 10 л воды разводят 2–3 ст. ложки «Гумата калия» универсального и 2 ст. ложки органического удобрения «Эффектон-Я» (ягодный), расход рабочего раствора 20–25 л).

Третью корневую подкормку проводят после сбора ягод. Удобрения рассыпают вокруг куста: 200 г суперфосфата, затем почву проливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (2 ст. ложки на 10 л, расход 20–30 л на дерево или куст).

Внекорневые подкормки проводят регуляторами роста. В период появления цветочных бутонов (2 раза с интервалом 15 дней) хорошо воспользоваться препаратом «Эмистим».

Навозом черешню удобрять нельзя. Это приводит к подмерзанию дерева зимой и снижению количества плодовых почек.

Плоды черешни сладкие и вкусные, всегда пользуются повышенным спросом у садоводов. В плодах черешни присутствуют каротин, магний, калий, фосфор. Среди них главную роль играют антоцианы. Они оказывают капилляроукрепляющее, противогипертоническое действие, от малокровия. Плоды черешни также содержат сахара (преимущественно глюкозу), кислоты, дубильные и пектиновые вещества, витамины С и В2. Черешня содержит также фолиевую кислоту (витамин В9). Плоды черешни почти в 2 раза богаче железом, чем, например, яблоки.

В плодах черешни и в косточках обнаружено вещество амигдалин, который придает некоторым сортам горьковатый привкус.

Ягоды черешни – лучшее летнее лакомство, их употребляют преимущественно в свежем виде, но также консервируют и варят компоты.

К сожалению, в Подмосковье зимостойкость деревьев и особенно цветковых почек у черешни намного ниже, чем у вишни. Очень плохо она переносит продолжительные морозы, но благодаря повышенной устойчивости к коккомикозу черешня часто в обычные зимы перезимовывает лучше, чем вишня. Деревья черешни сохраняют листья до поздней осени и этим самым хорошо готовятся к зиме и наоборот, потерявшая листья и возобновившая вторичный рост вишня входит в зиму совсем неподготовленной и сильно страдает. Самыми зимостойкими сортами черешни являются Красная плотная, Фатеж, Брянская розовая (се сорта позднего срока созревания). В благоприятных условиях хорошо зимуют Зорька, Ленинградская черная, Речица, Ипуть.

Черешня более устойчива к монилиозу и коккомикозу, чем вишня. Монилиоз на черешне проявляется только в загнивании плодов, усыхания ветвей практически не бывает. Слабее вишни поражается черешня и коккомикозом, но и в благоприятные для развития этого заболевания годы и она к концу августа полностью теряет листву.

Особенно в последние годы от монилиоза пострадали посадки вишни. В этом случае северная черешня может иногда заменить вишню.

В основном все сорта черешни самобесплодны, но переопыляется черешня намного лучше вишни, поэтому урожайность у нее высокая. Главной причиной снижения урожая черешни является подмерзание цветковых почек. Это может случится даже на юге. Такие деревья весной цветут слабо. Для лучшей переопыляемости желательно иметь в саду не менее 3 разных сортов черешни. Следует помнить: черешня вишню опыляет, вишня черешню – нет.

В целом черешня созревает раньше вишни, но северные сорта черешни имеют преимущественно поздний срок созревания. Поэтому в Подмосковье они обычно созревают не раньше середины июля.

Получить корнесобственную черешню очень трудно, поэтому культура северной черешни в основном привитая и лучше приобретать готовые саженцы в питомнике.

Участившиеся в последние годы погодные сюрпризы – позднеосенние и зимние оттепели и подзневесенние холода, отрицательно влияют на перезимовку цветковых почек. Например, в декабре, после оттепели, температура резко опускается, или может подопреть корневая система вишни-подвоя, на котором привита черешня, когда температура под снегом колеблется от 0 до –5 °C. Поврежденные растения восстанавливаются плохо. В феврале, а особенно в марте, на стволах и скелетных ветвях часто появляются морозобоины.

Защитить урожай от потерь при похолодании можно с помощью частого опрыскивания стимулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Обработанные деревья были не только зимостойкие, но и давали урожай в 2 раза выше.

Деревья черешни имеют мощный ствол, с сильными скелетными ветвями на штамбе, особенно ветвей первого и второго порядка, которые у большинства сортов отходят под углом 40–50о. Форма кроны может быть разной: пирамидальной, широкораскидистой, шаровидной. У черешен формируют преимущественно разреженно-ярусную и чашевидную крону. Формируют ее из 5–6 основных скелетных ветвей. В первом ярусе оставляют 3 ветви первого порядка, 2 из которых могут размещаться смежно, а третья должна

быть выше первых двух на 15–20 см, во втором ярусе оставляют 2 ветви, второй ярус размещают на расстоянии не менее 70 см от нижнего первого яруса, над 2 ветвями второго яруса формируют одиночную ветвь на расстоянии 30 см от них. Центральный проводник в этом случае вырезают через год после образования последней одиночной ветви.

Важно при формировании кроны черешни уделять особое внимание углам отхождения ветвей, так как древесина довольно хрупкая и при отломе ветви образуется глубокая рана по всей длине штамба до почвы, что нередко приводит к заболеванию и даже гибели дерева. Наиболее желательный угол отхождения ветвей 45–50 °C. Не допускается мутовчатое расположение ветвей. Полускелетные ветви кроны формируют по две на ветвях нижнего яруса. Они должны размещаться на расстоянии не менее 50 см от штамба и друг от друга. Полускелетные ветви лучше формировать из ветвей, имеющих наклонное положение, или придать им такое положение подвязкой.

При формировании чашевидной кроны выше штамба закладывают 4–5 скелетных ветвей. Черешни, как и вишни, отличаются быстрым ростом и в первые 6 лет образуют длинные годичные приросты, которые необходимо укорачивать, оставляя не более 40–50 см их длины. На сильноветвящихся молодых деревьях применяют летнюю обрезку побегов, что способствует ускорению формирования кроны и увеличению урожайности. Это связано с тем, что на длинных ветвях цветковые почки формируются в средней части ветки. И после летней обрезки их количество возрастает, а также увеличивается насыщенность букетными веточками. Для образования полускелетных ветвей обрезку проводят, как только побеги достигнут длины 70 см, их укорачивают на 20 см. Крону черешни также необходимо укорачивать по высоте до 4–5 м.

Обязательно удаляют все ветки, растущие внутрь кроны. Срез нужно выполнять очень аккуратно, остро наточенным инструментом.

Раны после обрезки необходимо обработать и замазать садовым варом, так как у черешни наблюдается обильное камедетечение.

Черешню собирают только тогда, когда плоды полностью поспели (это, безусловно, зависит от сроков созревания выращиваемого сорта). Мягкую черешню убирают, когда она еще не полностью созрела.

Сорта для южной зоны садоводства

Алмазная – сорт выведен на Дагестанской опытной станции садоводства. На юге Воронежской области показал довольно хорошую зимостойкость дерева в зимы с резкими похолоданиями в конце февраля – начале марта. Зимостойкость цветковых почек удовлетворительная, урожайность после теплых зим высокая. Рекомендуется для районов, расположенных южнее Центрального Черноземья.

Плоды средней величины до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть очень темная, почти черная, плотная, сладкая с очень слабой кислотой, хорошего вкуса.

Сорта черешни с черными и темно-красными плодами – Дайбера черная, Днепровка, Жабуле, Наполеон черный, Гоше, Апрелька, Гедельфингер, Черный орел, Мелитопольскач черная.

Победа – плоды крупные тупосердцевидной формы, кожица темно-красная, глянцевая, мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с легкой кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется от мякоти.

Валерий Чкалов – плоды крупные, сердцевидной формы, кожица темно-винно-красная, блестящая. Мякоть темно-красная, сочная, плотная, сладкая с тонкой освежающей кислотой. Косточка средняя, легко отделяется от мякоти.

С желтыми и кремовыми плодами – Дрогана желтая, Воловье сердце, Золотая, Выставочная, Янтарная, Краса Кубани.

С белыми плодами – Симферопольская белая, Наполеон белая и др. Красавица – плоды крупные сердцевидной формы, основная окраска ягод светло-желтая, покровная – румянец. Мякоть креповая средней плотности, сочная, сладкая с легкой свежей кислинкой. Косточка небольшая, хорошо отделяется.

Фестивальная – средние плоды сердцевидной формы, основная окраска кожицы кремовая, покровная окраска ярко-розовая. Мякоть кремовая, нежная, сочная, сладкая с едва уловимой кислотой. Косточка небольшая, легко отделяется.

Приусадебная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Характеризуется сильнорослым и довольно зимостойким деревом, поэтому заходит далеко на север, вплоть до Мичуринска под названием Особо ранняя. При резких понижениях температуры ниже –25 °C в конце зимы, особенно если были продолжительные периоды оттепелей, у деревьев сильно подмерзает камбий. Слабой зимостойкостью характеризуются цветковые почки, поэтому в более северных регионах урожайность низкая и непостоянная.

Плоды средней величины до 7 г, светло-желтого с ярким розово-красным румянцем на большей части плода, красные. Мякоть средней плотности, сочная, сладкая, с резкой кислинкой. Плоды созревают в ранний срок, в середине июня, на несколько дней позднее сорта Валерий Чкалов.

Этот сорт любят садоводы и с успехом выращивают на приусадебных участках.

Среднераннего срока

Ярославна – сорт зимостойкий, выведен на юге Воронежской области, вполне пригоден для культуры на приусадебных участках, в защищенных от ветра местах. При резких похолоданиях в феврале – марте бывает подмерзание камбия. Зимостойкость цветковых почек хорошая.

По урожайности в 2 раза превосходит сорт Валерий Чкалов. Плоды крупные, массой до 7 г, темно-красные, при полном созревании почти черные. Мякоть темно-красная, средней плотности, винно-сладкая с приятной кислотой. Плоды начинают окрашиваться рано, и их часто снимают незрелыми в ущерб вкусу. Полностью вызревшие плоды отличаются превосходным вкусом, это один из самых вкусных сортов черешни. Созревание протекает в среднеранний срок, на юге – в конце 2 декады.

Среднего срока

Донецкая красавица – сорт зимостойкий, выведен в Воронежской области, но для промышленных садов сорт успешно выращивают в Ростовской области и южнее. Цветковые почки на юге Черноземья сохраняются хорошо, поэтому урожайность в этой зоне высокая.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, темно-красные. Мякоть красная, плотная, очень сладкая с приятной кислотой, превосходного вкуса. Плоды сохраняют свои отличные вкусовые качества независимо от погоды во время созревания, которое наступает в России в 3 декаде июня.

Василиса – зимостойкость удовлетворительная. Довольно сильно страдает от возвратных морозов в феврале – марте после длительных оттепелей.

Урожайность при благоприятной перезимовке цветковых почек высокая. Плоды очень крупные, до 10 г. Мякоть красная, плотная, сладкая с небольшой кислотой, отличного вкуса. Плоды созревают в средний срок, на юге Воронежской области – в середине 3-й декады июня.

Крупноплодная – сорт выведен в Украинском НИИ орошаемого садоводства (г. Мелитополь). Зимостойкость дерева и цветковых почек на юге Воронежской области удовлетворительные. Деревья устойчивы к солнечным ожогам штамбов и подмерзанию камбия, древесина сильно страдает при продолжительных морозах ниже –33 °C в период глубокого покоя. Зимостойкость цветковых почек хорошая, сорт обильно плодоносит после теплых зим.

Плоды крупные до 12 г, самые крупные достигают 15 г, темно-красные. Мякоть темно-красная, плотная, сладкая с небольшой приятной кислотой, иногда во вкусе ощущается легкая горчинка. Плоды в Россоши созревают в конце июня. Недостатком этого сорта является растрескиваемость плодов даже при слабых дождях в период налива и созревания, что нередко приводит к гибели урожая.

Среднепозднего срока

Дончанка – сорт зимостойкий. Основное повреждение – солнечные ожоги штамбов. Имеет невысокое дерево и раскидистую крону, очень удобную для сбора урожая. Рано выступает в плодоношение и приносит хорошие урожаи. Плоды крупные до 10 г, округлые с вишнево-красным румянцем на большей части плода. Мякоть плотная, хрустящая, сладкая с небольшой приятной кислотой. На юге Воронежской области плоды созревают в среднепоздний срок – в конце июня.

Аэлита – зимостойкость на юге Воронежской области недостаточная, особенно у дерева. В неблагоприятные зимы стволы поражаются солнечными ожогами, подмерзает камбий, что приводит к усыханию даже крупных скелетных ветвей. Зимостойкость цветковых почек хорошая, поэтому урожайность высокая. В целом сорт рекомендуется для южных районов Северного Кавказа, где он себя очень хорошо проявляет.

Плоды крупные, массой до 10 г, округлые, кремово-желтые, на большей части плода вишневый с разводами румянец. Мякоть плотная, сладкая с небольшой кислотой, хорошего вкуса. Плоды созревают на юге Воронежской области в конце июня.

Аннушка – зимостойкость на юге Воронежской области не всегда удовлетворительная. Стволы сильно поражаются солнечными ожогами, в средней степени подмерзает камбий в неблагоприятные зимы. Но выпада деревьев из-за подмерзания почти не бывает.

Урожайность средняя, даже при обильном цветении завязываемость плодов невысокая, что является основным недостатком этого сорта. Плоды крупные до 10 г, темно-вишневые, почти черные. Мякоть темно-красная, очень плотная, хрустящая, очень сладкая с приятной кислотой. Один из самых вкусных сортов черешни, высокие вкусовые качества сохраняются ежегодно. Плоды в Россоши созревают в конце июня.

Ягодные культуры