Огород у вас дома Калюжный С.
– глиняная посуда использовалась нашими древними пращурами очень широко. По крайней мере, довольно часто в результате раскопок археологи находят именно посуду из глины. Кувшины, кастрюли, кружки изготавливались в былые времена только из одного доступного материала – глины. Лишь богачи могли себе позволить фарфоровую и керамическую посуду. Поэтому, руководствуясь опытом предков, можно смело высаживать саженцы в глиняный горшок. Хорошо себя чувствуют в глиняном тереме томаты, огурцы и комнатные деревья;
– кашпо – самый изысканный и элегантный вид тары для выращивания растений дома. Но даже у такого приспособления есть свои недостатки. По своему строению кашпо не имеет дренажных отверстий, потому вся вода будет скапливаться на дне, а это приведет к гниению. Если кашпо соединить с горшком, в результате получится двойное дно. При этом обязательно дно кашпо устилается дренажом, который и будет служить поглотителем влаги. Промежуток между кашпо и горшком заполняется торфом;
– подвесная грядка продается сегодня в хозяйственных магазинах. Довольно удачное изобретение – на такой грядке можно без лишних проблем выращивать растение, когда на подоконнике уже нет места. Включает водонепроницаемый контейнер для грунта, крючок и крышку-фиксатор;
– мешки и клумбы для выращивания овощей в домашних условиях. Предприимчивые агрономы уже давно позаботились о том, чтобы максимально облегчить человеку хлопоты с зелеными насаждениями. Покупатель без лишнего труда может приобрести в магазине уже готовые клумбы для растений с почвой, удобрением и семенами в комплекте – только бери и сажай! Специальные мешки, наполненные грунтом, предназначены для выращивания в них овощей в зимнее время.
В итоге следует отметить несколько главных правил, соблюдая которые можно правильно подобрать емкость для высадки:
– необходимо делать в емкостях отверстия для дренажа. Скопившаяся на дне влага может привести к гниению корня;
– размер тары должен соответствовать типу растения. Слишком маленькая емкость стесняет корень и не дает саженцам расти дальше, растения вынуждены пускать корень наверх;
– чрезмерно большая емкость тоже не совсем хороша для растения. В незанятом пространстве могут завестись грибки и вредители;
– ящики должны быть меньше или в размер подоконника, но не свисать краями, иначе лишняя вода будет стекать на пол, и от тепловых приборов будет поступать горячий воздух.
В данном параграфе мы дали лишь поверхностный обзор материалов, из которых может быть изготовлена тара для выращивания домашнего огорода. Размер, вид и исходный материал для емкостей необходимо подбирать самостоятельно, в зависимости от того, какие виды культур вы желаете выращивать дома.
2.5. Вода
Благодаря воде на Земле появилась и зародилась жизнь, и игнорировать этот факт никак нельзя. Человек на 90 % состоит из воды, ежедневно расходуя и пополняя ее запасы. Соответственно, без воды не сможет существовать и наш комнатный огород. Но здесь встает наболевший для многих вопрос: какой должна быть вода для полива комнатных растений? Если набрать воду из-под крана, только один ее резкий, несносный запах способен отпугнуть не только человека, но и неокрепшее растение. Содержащиеся в водопроводной воде вредные примеси, тяжелые металлы, хлор разрушают все жизнеспособные организмы. Как известно, по природе вода имеет уникальное строение. Проводя опыты, ученые заметили, что вода – это живой организм. Во время проигрывания классической музыки молекулы воды выстраивали уникальные фигуры, которые после ученые замораживали и демонстрировали студентам. Как только классическую музыку сменили на «тяжелый металл» – молекулы тут же стали хаотично растекаться по стеклу, образовывая неровные, острые, нарастающие фигуры. Подумать только, что происходит с водой, которая проходит обработку химикатами и подается затем через водопроводные трубы! Правильно, она полностью теряет свой энергетический и природный баланс.
Есть несколько способов получения воды, пригодной для полива комнатных растений:
– кипяченая вода чаще всего используется жителями многоквартирных домов. Люди кипятили воду и после остывания употребляли ее в пищу. Однако можно заметить, что вкус и запах воды после данной процедуры не особо меняется! К тому же кипячение убивает не только вредные бактерии, болезни, но и полезную микрофлору. В результате остается только осадок неприятных химических веществ, которые в силу своего тяжелого веса не смогли испариться. Некоторые биологи считают кипяченую воду мертвой водой. Следовательно, нежелательно применять данный способ получения чистой воды в целях полива;
– отстоянная вода. Данный процесс получения воды можно назвать «ленивым». Зачастую так делают цветоводы-любители, разводящие целые сады на рабочих местах, где много места для растений, а приготовить воду для полива невозможно. Схема проста: наливаем воду из-под крана в пластмассовую тару (бутылки) и оставляем в открытом виде на несколько часов. Таким образом, вредные и тяжелые примеси оседают на дно, хлор испаряется, а верхний слой воды более-менее пригоден для полива;
– фильтрованная вода. Получить фильтрованную, очищенную воду можно несколькими способами: использовать фильтр для воды, куда можно заливать обычную воду из водопровода. Угольный или серебряный фильтр задерживает на себе все «неблагополучные» вещества, выдавая чистую воду, насколько это возможно. Можно еще воспользоваться услугами специализированных компаний, которые занимаются доставкой чистой воды на дом.
Для комнатных растений источник попадания влаги всего один: полив. Однако для каждого вида культур он свой, в связи с чем важно избегать как переизбытка влаги, так и ее недостатка (схема 2).
Схема 2. Признаки недостатка и избытка полива
Если садовод не уследил за нормой и произошло загнивание корней, о чем могут говорить перечисленные выше признаки и появление ногохвосток (белые прыгучие насекомые), необходимо принять экстренные меры. В качестве скоропомощных мер нужно выкопать растения, удалить загнившие участки корневой системы и высадить в свежий грунт. И в будущем обязательно учитывать меру полива. Если корень полностью поврежден, можно использовать верхнюю часть растения для получения побегов.
Наиболее склонны к процессу загнивания растения, которые размножаются луковицами. Наверняка каждый человек в своей жизни сталкивался с тем явлением, когда обычный лук пускал корни и зеленые перья просто в ящике, при отсутствии в нем воды и грунта. Такой факт говорит о том, что растение непривередливо и не любит влагу.
В процессе выращивания комнатного огорода используется также поддонный метод полива растений. По своему принципу он немного напоминает гидропонную систему. Поэтапно метод можно описать следующим образом:
– приобретается (конструируется) поддон необходимых размеров и глубины;
– дно поддона устилается влагоемкой тканью (приветствуется капиллярный мат);
– поверх мата стелется защитное покрытие (предотвращает загрязнение мата и продлевает срок его службы);
– в поддон ставятся горшки с растениями. Важный момент: в самом горшке не предусмотрен дренаж в виде камней, иначе растения не смогут полноценно впитывать влагу;
– вода наливается непосредственно в поддон, откуда рассада и черпает ее. Положительная сторона в том, что нет недостатка в поливе и значительно сокращается количество времени, необходимое для полива.
О том, насколько влаголюбив тот или иной вид растения, будет подробно описано в следующем разделе. Тем не менее стоит научиться определять влажность почвы в емкостях. Полив может быть умеренным, обильным и сухим. Во время обильного полива почва долго остается мокрой, постепенно сырея, и только в финальной стадии остается влажной. При умеренном поливе грунт быстро впитывает в себя воду и остается лишь слегка влажным. Сухой полив не говорит о том, что земля должна остаться сухой. После такого полива грунт немного сыреет, но не остается долго влажным. Следовательно, выбирать вид полива необходимо в зависимости от разновидности культуры.
Полив растений производится на нескольких этапах.
– 1-й этап: замачивание семени. Для данной процедуры используется исключительно чистая, теплая (можно «живая») вода или слабый раствор марганцовки. Этот этап – самый первый в жизни зерна контакт с водой;
– 2-й этап: увлажнение почвы перед посевом. Данный момент не менее важен в жизни будущего растения. Если почву не увлажнить как следует, семя будет медленно пускать корни, а большинство семян просто не взойдут;
– 3-й этап: промежуточные поливы. Осуществляются по графику индивидуально для каждого растения. В этот подпункт входит полив на стадии саженца, полив рассады, полив после пикировки, полив во время цветения и созревания плода. Количество потребляемой растением воды зависит от того, на какой стадии развития оно находится. Больше всего жидкости культура потребляет в момент развития и созревания плодов;
– 4-й этап: полив на возобновление. Как только срезаны все листья зелени или сорваны спелые плоды, хозяева тут же спешат выбросить растение на улицу. Мало кто знает, что дальнейший уход и обильное увлажнение воскрешают безнадежно полегшее растение.
В данном параграфе были рассмотрены основные свойства воды и ее роль в жизни комнатных растений. Наверняка каждый читатель сделал для себя вывод о необходимости регулярного и правильного полива и составил индивидуальный график для «жителей» своего огорода.
2.6. Защитное покрытие
Выгонка рассады в домашних условиях – дело ответственное. Чтобы растение полноценно развивалось и давало плоды, нужно не просто посадить семя и безучастно ждать результата, а всячески стараться помочь зеленому другу пройти свой жизненный путь от семечка до зрелого плода.
Планируя подбор растений для квартирного выращивания, важно соблюдать несколько правил:
– правильно расставить емкости с растениями на подоконнике, чтобы низкие культуры были в первом ряду, а высокие – на втором плане;
– крупные экземпляры лучше сажать в отдельные горшки, а мелкие культуры – в компании с «сородичами»;
– соблюдать расстояние между посаженными растениями.
В следующей главе будут детально описаны болезни и вредители, которые могут портить жизнь растению на начальном этапе и в период зрелости. Чтобы предотвратить развитие подобных недугов, садоводы рекомендуют использовать защитные покрытия.
Мнение, что защитные покрытия хороши только на приусадебных дачных участках, весьма ошибочно. Материал используется для достижения эффекта парника (если это необходимо), для защиты (когда есть прямая угроза заражения или нападения насекомых), как барьер от негативного воздействия внешних факторов. Сырье, из которого фирмы производят защитное покрытие, должно обладать устойчивостью к ультрафиолетовому прямому излучению, небольшим весом, долговечностью и прочностью, отсутствием вредных токсических выделений, биологической и химической стойкостью.
На сегодняшний день фирмы-производители могут предложить широкий ряд защитных покрытий на любой вкус покупателя:
– укрывное с/х полотно предназначено для защиты рассады от перепадов температуры, легких заморозков и прямых солнечных лучей. Лучше всего применять, когда рассада размещена на балконе. Полотно представлено на рынке в нескольких модификациях, в зависимости от плотности. Легкий нетканый материал имеет плотность 17 г/м2 (защита от дождя, морозов до –3 °C, насекомых), нетканый материал средней плотности 30 г/м2 (защита от вредителей и птиц, выносит заморозки до –7 °C), материал высокой плотности, 42 г/м2 и 60 г/м2, чаще используется для перетяжки теплиц, парников. Укрывное полотно – более рациональный материал для теплиц, нежели пленка или стекло. В домашних условиях используется нетканое полотно черного цвета для мульчирования. Мульча кладется поверх растений, где предварительно делаются вырезы для растений. Она легко впитывает влагу и удерживает ее, защищает от вредителей и сорняков, не требует дополнительного рыхления (почва под мульчей не оседает);
– полиэтиленовая пленка. Ширина материала предусмотрена производителем в нескольких значениях: 2, 4, 6 метров, а толщина 0,03 и 0,4 мм. Полиэтилен хорошо защищает молодые растения от морозов, ветров и служит основой для парника. Основные свойства: водо– и воздухонепроницаемость. Есть и отрицательные стороны: под пленкой скапливается большое количество конденсата, что провоцирует возникновение грибковых болезней;
– армированная пленка представляет собой стекловолоконную сетку, вплавленную в полиэтилен. Это делает простую пленку долговечной и прочной. Конечно, материал несколько грубоват и не столь пластичен, как полиэтилен, но в «долгожительстве» превосходит своего полиэтиленового предшественника. В последнее время датские производители решили порадовать и выпустили новый вид армированной пленки: дышит (в центре каждого отдельного окошка специальное отверстие), пропускает влагу;
– цветная светопреобразующая пленка. Данный материал – новинка на отечественном рынке. Специфика состоит в содержании добавок, которые преобразуют солнечные излучения (ультрафиолетовые солнечные лучи преобразовываются в инфракрасные, полезные для растений). Такое универсальное покрытие активирует процесс фотосинтеза, ускоряет рост растений, защищает от перегрева;
– воздушно-пузырчатая пленка. Данный вид защитного покрытия можно назвать самым дорогим, но эффективным. Покрытие состоит из трех слоев полиэтилена (толщина 150 мкм). Между каждым слоем располагаются пузырьки сухого воздуха, что создает некий эффект одеяла (самая высокая тепловая защита, выше, чем у полиэтилена, в 20 раз). Высокая прочность воздушно-пузырчатой пленки – это результат содержания в ней люминофорных добавок, что регулирует излучение солнца в том объеме, как это удобно самим растениям. Быстрое стекание с поверхности пленки влаги обеспечено содержанием гидрофильных добавок. Если воздушно-пузырчатая пленка используется в качестве основы, рекомендовано применять мелкопузырчатую пленку.
По своей разновидности укрывные материалы могут быть натуральными или синтетическими, ткаными или неткаными. Главное, они должны успешно справляться с решением следующих задач:
– обеспечение благоприятных условий для роста;
– защита от внешних вредителей, сорняков и грибков;
– надежная защита от перепада температур;
– повышение урожайности;
– предотвращение загрязнений плодов, ягод, листьев;
– снижение количества применения пестицидов и гербицидов;
– создание барьера для роста сорняков.
Прекрасно исполнить роль защитных покрытий могут природные материалы. Для защиты рассады от холода используют лапник (срезанные ветви вечнозеленых растений). Рассаду, которая очень требовательна к влаге, рекомендовано укрывать опавшей листвой. Для процедуры мульчирования чаще всего применяют опилки, фрезерованную сосновую кору, щепки – натуральные, природные материалы, которые не позволяют почве просыхать и отлично удерживают влагу.
Существует еще один дополнительный вид покрытия – это биоразлагаемая ткань. Он применяется в случае бедного состава почвы. Содержащиеся в ткани химические элементы обогащают почву на протяжении всего периода разложения. Отличный прием, предложенный современными агрономами. При выращивании дома такую ткань кладут на дно тары, не забывая о дренаже.
Высокая стоимость современных укрывных материалов и низкий уровень информированности потребителей заставляют останавливать выбор на традиционных покрытиях.
Задача производителей – не только поставлять товар на рынок, но и демонстрировать его состав, прямое предназначение.
2.7. Досвечивание для растений
В книге будет часто упоминаться о досвечивании для растений, потому важно подробно рассмотреть данный способ для разъяснения его сути. Досвечивание используется именно в том случае, когда растение выращивается в комнатных условиях или на закрытой территории. Иными словами, эту процедуру можно назвать продлением светового дня или полной его заменой, если культуры растут в закрытых теплицах.
Если ваш бюджет не предусматривает установку дополнительной осветительной системы, данный параграф поможет вам определиться с выбором самого доступного прибора. Главный совет – купить то, на что хватит средств. Не стоит тратить силы и время на долгие поиски, сперва важно установить наиболее доступный вариант, а уж после заменить его на более подходящий. Свет не должен портить листья, поэтому не следует располагать его источник слишком близко к растениям.
По стандартным технологиям для дополнительного освещения используются лампы, их может быть несколько видов:
– обычная лампа. Большинство домашних садоводов пользуются обычными, всем известными лампами накаливания с вольфрамовой нитью. Для человека такая лампа призвана удовлетворять насущные потребности – освещать помещение в темное время суток. Для растения обычной лампы мало, – световая энергия, которая так необходима рассаде для быстрого роста, поступает от обычной лампы в объеме лишь 3 %. Лампа, излучая инфракрасный свет, в основном причиняет вред – сушит воздух и жжет листья. Рекомендуется использовать данный вид досвечивания лишь для умеренно светолюбивых культур;
– люминесцентная лампа более широко используется в садоводстве. Среди населения бытует другое ее название – лампа дневного света, т. к. ее излучение кажется в темноте практически белым (а на самом деле являет собой желто-зеленый свет). Но и при использовании люминесцентных ламп для досвечивания важно выбирать правильную маркировку, чтобы получить долгожданный эффект. Слабым эффектом обладают лампы с маркировкой ЛБ, ЛД, ЛТБ, умеренный свет поступает от ламп ЛДЦ, ЛТБЦ (что больше всего подходит для выращивания комнатного огорода). И наиболее сильные лампы, которые часто используются агрономами в больших теплицах, – это ДРЛФ, РДЛ (лампы повышенного давления). С последними следует быть очень осторожными, поскольку в них содержится много ртути;
– фитолампа создана специально для комнатных растений с целью дополнительного освещения. Она является своего рода разновидностью люминесцентной лампы, только в ней задействованы синий и красный цветовые спектры. Однако люди не так радостно, как цветы, воспринимают свет фитоламп. Они раздражают глаз и в некоторых случаях даже вызывают головные боли. Потому находиться в помещении с фитолампами нужно в солнцезащитных очках. Кроме того, стоимость фитолампы значительно превышает стоимость вышеперечисленных моделей ламп;
– натриевая лампа также благоприятно влияет на рост светолюбивых растений. Для человека свет натриевой лампы более безопасен, чем люминесцентной или фитолампы. Ее излучение попадает на оранжевый сектор спектра, который растения любят больше всего. Для удобства использования в комплекте с лампой идет специальный крепеж для подоконника.
Использование того или иного вида осветительного прибора зависит от того, какой вид культуры выращивается. Категорически не рекомендуется совмещать две разные лампы в одном месте, стараясь усилить при этом поток света. Для одного ящика с рассадой вполне достаточно одной лампы. Размещать рекомендуется так, чтобы это не мешало росту культуры. Чрезмерно близкое размещение может пагубно повлиять на цветение растения и формирование плодов.
Увеличить освещенность комнатного огорода можно при помощи использования самодельных отражателей. Любая поверхность, которая может отражать свет, преобразует его в поток квантовых частиц. Эти частицы в свою очередь создают необходимый световой и тепловой баланс в помещении. Слишком темные поверхности в большей степени только впитывают световую энергию и выдают тепло. Элементарным отражателем света служит оконная занавеска. Преграждая поступление света в комнату, она аккумулирует его на подоконнике. На втором плане по эффективности отражения располагаются жалюзи, особенно металлические. Периодически для каждого растения необходимо делать световые ванны: один раз в 3–4 дня помещать рассаду на близкое расстояние к источнику света (лампе) и выдерживать так 15–20 минут. Как ни странно, но если даже в комнате не хватает света, его можно компенсировать простым опрыскиванием, что тоже немаловажно для растений.
Таким образом, можно сделать вывод, что досвечивание является важной процедурой для выращивания растений в домашних условиях. Поскольку уличный огород бушует в основном летом, когда длина светового дня больше, чем ночь, все культуры получают достаточно света и питаются активными солнечными лучами. Происходит процесс фотосинтеза, и растения ведут бурную «огородную» жизнь. А в квартиру прямой солнечный свет не попадает. Именно по данной причине необходимо компенсировать недостаток солнца и света дополнительным досвечиванием. Выше были приведены примеры ламп, которые могут обеспечить растения энергией и силой. Вид досвечивания каждый домашний садовод выбирает самостоятельно, в зависимости от высаженной культуры.
Глава 3. Рассада
Теперь стоит перейти непосредственно к технике выращивания рассады разных культур. Рассмотрев предложенные выше способы высадки рассады, читатель наверняка выбрал для себя наиболее доступный и удобный метод выращивания домашнего огорода. Есть два варианта получения качественной рассады: приобрести готовые саженцы или вырастить их самостоятельно. При помощи данного пособия можно научиться не хуже любого агронома разбираться в овощных и фруктовых культурах начиная с момента посева зерна в землю. Именно этот момент является самым ответственным и важным в жизни будущего растения.
3.1. Техника выращивания рассады
Каждый агроном стремится разработать свою схему выращивания рассады, которая была бы наиболее рентабельна и давала быстрый результат. Выращивая домашний огород для удовлетворения собственных потребностей, стоит ограничиться наиболее распространенными садовыми приемами. Техника выращивания рассады представляет собой некую цепочку действий, которые садовод должен выполнить для получения желаемого результата.
1. Подготовка почвы к посеву. На дачном участке подготовку почвы к высадке культур начинают еще ранней весной. Для данной цели используют вилы, лопату или автоматические машины-разрыхлители. На подоконнике место для культивации ограничено, но это не значит, что почва не должна быть рыхлой. После того как грунт осядет, необходимо взять инструмент-разрыхлитель и обработать почву. Таким образом, она станет не только мягкой, но и будет пропускать воздух. Будет проведена своеобразная процедура аэротерапии. В почве нужно сделать углубления в виде нескольких рядков (если это длинная тара) или ямок (если у вас горшки) для семян. Затем увлажнить землю теплой водой. Колыбель для будущего растения готова.
При таком уходе ваши зеленые друзья не только быстро взойдут, но и дадут обильный урожай. Молодые саженцы очень требовательны к питанию, больше, чем зрелые растения, потому подкармливать и поливать их нужно часто. Словно дети, ростки потребляют необходимые питательные вещества, стремясь вырасти и превзойти друг друга в размерах. Самый важный фактор в период роста семян – это свет. Саженцы растут, питаясь солнечным или искусственным светом, осуществляя жизненно необходимый процесс фотосинтеза. Агротехники уже давно усвоили прием досвечивания, что спасает ростки в холодное время года, ведь солнечного света для обеспечения полноценного роста довольно часто зимой оказывается недостаточно. Температурный режим не менее важен, поэтому нужно стараться обеспечить стабильную температуру в комнате, где «проживают» растения.
2. Пикировка рассады. Следующий этап можно назвать «Операция Гадкий Утенок». Самые слабые, тонкие и больные растения надо удалить с грядки, тем самым освобождая место для роста будущим плодоносцам. Процедуру пикировки стоит проводить через несколько часов после полива, когда грунт становится сырым. Обхватив большим и указательным пальцем стебель растения у самого корня, следует медленно выдернуть его, стараясь не повредить при этом соседние ростки. Как только процесс пикировки будет окончен, почву еще раз слегка увлажняют.
В ходе пикировки используется сажальный колышек, которым может послужить обычная тонкая заостренная палочка. Пустые места, где прорастали слабые саженцы, заполните новыми при помощи маркера или сажального колышка. На рисунке 5 детально изображен процесс пикировки, когда она произведена правильно (а), с нарушением – корень вверх (б), когда нет контакта растения с землей (в) и мелкий образец пикировки (г).
Рис. 5. Пикировка рассады
Рис. 6. Тара для рассады с правильным дном
3. Высадка рассады. Как только саженцы достигли своей зрелости (об этом говорит толщина стебля), они высаживаются в отдельные емкости. Например, для огурца достаточно трех саженцев в одном горшке. А томат требует большего места, он займет целую тару, так как не терпит конкуренции вокруг. Если рассада приживается тяжело, нужно сделать ей опору. Высадка рассады должна проходить в условиях комнатной температуры, в которых и прорастали саженцы. В условиях открытого грунта рассаде приходится тяжелее, и садоводы вынуждены создавать благоприятные условия для ее роста: применять теплицы, защитное покрытие, утепление почвы. В условиях же домашнего огорода температура земли не меняется, а следовательно, растения приживаются легче и меньше болеют.
С момента высадки рассады в отдельные емкости (рис. 6), где она и проведет весь остаток своей растительной жизни, следует обеспечить ей достойный уход. Соблюдая все правила, требования и рекомендации, можно максимально быстро вырастить огород на своем подоконнике. В натуральности домашней пищи не осмелится усомниться ни один гурман, ведь все растет на виду, словно на дачном участке. Наверняка читатель ждет более подробной инструкции о выращивании каждого вида полезных культур. Так что придется навестить каждого жителя домашнего огорода по отдельности.
3.2. Рассада помидоров
Наименование: томат (помидор).
Семейство: пасленовые.
Класс семян: двудольные.
Тип корневой системы: стержневая.
Тип плода: ягода.
Продолжительность жизни: одно– и многолетние растения.
Период от восхода до цветения: 50–70 суток.
Период от цветения до созревания: 45–60 суток.
Сеньор Помидор – любимый всеми сказочный персонаж и уважаемый кулинарами продукт питания.
Технология выращивания рассады помидоров производится в соответствии с общими принципами, но имеет и свои особенности. Для начала садовод определяется, какой сорт томата будет выращивать:
– по скорости созревания: ранние, поздние и среднеспелые;
– по типу куста: слаборослые, высокорослые;
– по предназначению: для употребления в свежем виде, для консервации, для сока;
– по окраске: розовые, красные, желтые;
– по форме и размерам: крупные, мелкие, круглые, цилиндрической формы и «сливки».
Выбор сорта будет зависеть от вкусовых предпочтений самого садовода. Поскольку длина корня помидорного куста может достигать 1 метра, стоит позаботиться о емкости для выращивания: минимальная глубина ее должна быть от 30 см. Чем глубже емкость, тем больше плодов будет приносить растение. Максимальная продолжительность вегетативного периода у томата составляет около 120–140 суток, так что следует обеспечить растению кропотливый уход. При покупке семян необходимо предупредить продавца о том, что вас интересуют сорта, подходящие для комнатного выращивания. К примеру, сорт Балконное чудо выведен специально для выращивания в комнатных условиях.
Размещение рассады
Помидоры любят свет и тепло, поэтому самым оптимальным местом для их выращивания будет южная сторона комнаты. Если нет возможности обеспечить растению надлежащее освещение, надо постараться организовать искусственное досвечивание. Как только рассада начнет прибавлять в росте, обязательно сделайте для нее опору из пары-тройки деревянных колышков. Обвязав колья нитками, вы обеспечите стеблю хорошую поддержку.
Почвенный состав
Наверняка неопытный агроном будет сомневаться при выборе почвенной смеси. Однозначно, это должен быть полноценный, витаминизированный грунт. Для томата рекомендуется использовать слегка песчаную или глинистую почву, уровень pH = 6. Данный вид растения хорошо адаптируется даже в умеренно кислой почве.
Рекомендуемый список удобрений с расчетом на 10 л грунтовой смеси: мочевина (10 г), суперфосфат (35–40 г), сульфат калия (3 г). Можно использовать уже готовые удобрения для томатов, только без повышенного содержания азота.
Температурный режим
Если говорить о росте томата в открытом грунте, то можно заметить, что это довольно теплолюбивое растение. Расти и давать плоды томат начинает при температуре почвы 20 °C и выше, но как только температура грунта опускается ниже 15 °C, корневая система расти прекращает.
Помидоры можно назвать умеренно теплолюбивыми ягодами: они не любят холода, но и не терпят жары. При палящем солнце плоды начинают увядать, высыхать.
Следуя периодам роста, необходимо обеспечивать каждому соответствующий температурный режим:
– для начала цветения: днем 18–22 °C, ночью 16–18 °C;
– в период цветения: днем 22–26 °C, ночью 17–19 °C;
– в момент плодоношения: днем 22–28 °C, ночью 18–20 °C.
Томаты не любят засухи, так что не стоит ставить рядом с рассадой обогреватели или электроприборы. Самый оптимальный способ обеспечить зеленым «постояльцам» на подоконнике свежий воздух – это проветривание. Можно опрыскивать листья растения, сбивая с них пыль. Однако во время опыления процесс опрыскивания следует прекратить.
Полив
Полив рассады зависит от фазы развития растения. В момент прорастания семени необходимо обеспечить максимальный полив, постепенно его уменьшая. Чрезмерное увлажнение может привести к гниению корневой системы. После посева увлажняйте почву два раза в неделю, росток поливайте через день небольшим количеством воды, а взрослое растение – по мере высыхания почвы. Требования к воде: температура немного выше комнатной.
Опыление
Опыление томата происходит самостоятельно, поскольку помидорный цвет содержит и мужские, и женские органы. Научными словами томат можно назвать факультативным самоопылителем. Теоретически вникать в процесс самоопыления нет необходимости, но можно и помочь цветкам, слегка постукивая пальцем по стеблю.
Подкормка
Подкормка рассады помидоров осуществляется дважды: при первом появлении 4-го листа и при появлении 6-го листа.
Далее желательно подкармливать томат раз в декаду, обеспечивая дополнительное питание. Состав минерального удобрения зависит от фазы роста, на которой находится растение.
Наиболее оптимальный и удобный вариант – это минеральные палочки, которые погружаются в землю, и томат берет необходимое количество витаминов и минералов самостоятельно.
Болезни
Болезни томатов, которые могут возникать в ходе комнатного выращивания (образуются от недостатка химических элементов): бронзовость листьев, фитофтоз, мозаика, корневая гниль и гниль плодов (образуется еще при чрезмерном увлажнении почвы), грибки, увядание.
Бороться с недугами Сеньора Помидора помогают специализированные витаминные смеси, пересадка, смена почвы, смена «места жительства».
3.3. Рассада капусты
Наименование: капуста.
Семейство: капустные.
Класс семян: двудольные.
Тип корневой системы: стержневая.
Тип плода: кочан, плотно обросший листьями.
Продолжительность жизни: двулетнее растение.
Вегетационный период: 70–130 дней.
Листья: крупные гладкие зеленые.
В капусте, по легенде, находят не только детишек, но и много полезных витаминов. В период радиоактивного заражения капуста может стать чуть ли не эликсиром, поскольку усиливает защитную функцию организма. Капуста не только придает пикантность овощному салату, но и лечит раны. И речь здесь вовсе не о залежавшемся в погребе кочанчике, а о свежей головке домашней капусты.
Капусту принято выращивать рассадным способом. Для высадки в открытый грунт выбирают раннюю капусту, но в нашем случае будет уместен любой сорт, который придется по вкусу. Историки и биологи по результатам многочисленных раскопок утверждают, что капусту люди употребляли еще в каменном веке. Ее лечебные и полезные свойства помогали утолить голод, насытить организм витаминами и защитить от болезней. Конечно, со временем капуста видоизменилась с помощью человека, но осталась самым богатым кладезем витаминов. Вот почему выращивать ее в комнатном огороде просто необходимо.
Химический состав капусты: сахар, клетчатка, минеральные соли, лактоза, жиры, витамины А, В1, С, Р, К, В6, витамин U от язвы (от лат. ulсus – язва), протеаза и липаза. Такой неоднозначный и весьма насыщенный химический состав делает капусту королевой огорода и главой обеденного стола.
Размещение рассады
Капуста любит солнечный свет, поэтому предпочтительна южная сторона, а в теплое время – застекленные лоджии, балконы, веранда.
Необходимо следить, чтобы солнечные лучи не обжигали рассаду, иначе листья будут увядать и не завяжется полноценный плод. При нехватке света можно воспользоваться приемом искусственного досвечивания.
Почвенный состав
Рассада капусты наиболее комфортно чувствует себя в нейтральной почве, богатой перегноем. Семена можно сажать в стандартную почвенную смесь для рассады. Также подходит торф с добавлением опилок. Можно смешать глинистую почву с перегноем, но при этом следует предварительно обогатить ее минеральными удобрениями.
К примеру, пекинская капуста любит землю, песок и перегной в соотношении 1:2:1. На прилавках хозяйственных магазинов можно встретить «Биогрунт», который вполне подходит для прорастания семян капусты. Пикировку рассады обычно проводят через 14 дней после восхождения семян.
Температурный режим
Капуста не привередлива к перепадам температуры, в связи с чем ее рано высаживают в открытый грунт, накрывая саженцы сухой травой и защитной пленкой. Саженцы при таком уходе могут выдержать даже легкие заморозки. Для выращивания капусты на балконе или подоконнике не только до состояния рассады, но и до появления плодов вполне подойдет температура от 15–18 °C. Слишком жаркий климат и сухой воздух мешают листьям образовывать полноценный кочан, они просто увядают и отваливаются. Увлажняйте листья из пульверизатора (за исключением периода цветения) или пользуйтесь современными увлажнителями воздуха. Ионизированный воздух полезен не только людям, но и растениям.
Полив
Полив рассады капусты требует немалого количества воды. После того как семена попали в грунт, следует осуществлять полив 1–2 раза в неделю, избегая засыхания и растрескивания почвы. После пикировки и пересадки рассады в отдельные емкости поливать капусту необходимо с расчетом 8 л = 1 м2. В период формирования кочана поливать рассаду следует каждые 3 дня, а взрослое растение нуждается в поливе один раз в неделю. После того как почва впитает влагу и станет сырой, разрыхлите грунт на глубину 8 см.
Подкормка рассады капусты осуществляется 2 раза: при появлении первых листьев и в период вегетации. После высадки рассады в отдельные емкости проводят некорневую подкормку: опрыскивают листья раствором мочевины (1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды). На один кочан капусты уходит стакан питательного раствора.
Болезни
Чаще всего капусту подстерегают вредители на открытом грунте: капустная тля, мошки, долгоносик. Комнатные условия – это своеобразный барьер, защищающий растение от вредных насекомых. Но это не значит, что другие болезни не угрожают капусте. При неправильном уходе, перегреве капуста подвержена таким болезням, как белая гниль, кила, мозаика, фитофтороз, слизистый бактериоз. Нужно беречь листья и само растение от поражения вредителями.
3.4. Рассада цветной капусты
Наименование: цветная капуста.
Семейство: капустные.
Класс семян: двудольные.
Тип корневой системы: мочковатая, расположена близко к поверхности почвы.
Тип плода: многосемянный стручок.
Продолжительность жизни: однолетнее растение.
Период от всходов до зрелости: 90–120 суток.
Период от зрелости до отдачи урожая: от 200 суток.
Окраска: белая, бледно-желтая.
Цветная капуста немного необычна и даже забавна по своему внешнему виду. Однако по содержанию витаминов и минералов цветная капуста не только не уступает своей белокочанной сестре, но скорее даже превосходит ее.
Выращивание рассады цветной капусты практически идентично выращиванию обычной белокочанной. Свои корни цветная капуста пустила в арабских странах, где и была изучена местными биологами. Ее рекомендовали употреблять в холодное время года, дабы улучшить защитные функции организма. Первоначально капуста была деликатесом, доступным лишь привилегированным классам, но после получила огромное распространение на территории других стран среди простого населения. Данная культура вполне подходит для выращивания в домашних условиях, поскольку не занимает много места и очень полезна. Помимо своей пищевой ценности капуста привлекает кулинаров внешним видом: из нее можно приготовить вкусные блюда или красиво украсить обеденный стол.
Химический состав цветной капусты: белки, аскорбиновая кислота, витамины А, С, В1, В6, В2, РР, натрий, магний, кальций, железо, крахмал, клетчатка, сырой белок. Содержанием такого количества полезных веществ может похвастаться только цветная капуста.
Размещение рассады
Начиная с раннего возраста (стадия саженца), цветная капуста уже целиком зависит от солнечного света. Наибольшее количество витаминов формируется только при достаточном освещении. Капризная южная гостья предпочитает светлые окна или застекленный, утепленный балкон. Необходимо следить, чтобы в щели зимой не попадал холодный воздух, от этого листья капусты могут завянуть.
Почвенный состав
К почве цветная капуста предъявляет свои требования: структура должна быть насыщенной, но без избытка азота. Поскольку корень цветной капусты, несмотря на ее «сбитое тело», мягкий и хрупкий, почка должна быть немного жесткой, но рыхлой. Пересушенная земля не дает корневой системе хорошо развиваться, а слишком мокрая расшатывает основание под давлением тяжелой головки. Поэтому внимательно следить за состоянием почвы – главное условие. Игнорирование данных требований приводит к тому, что растение имеет бледный вид, его листья мягкие, вялые, а плод небольшой. Кислотная среда, рекомендуемая садоводами, составляет рН = 6,5–7,5. Отсутствие какого-либо полезного элемента в земле или его малое содержание вызывает деформацию головки, соцветия. Если у растения замечены внешние изменения, ищите причину в почве (меняйте или используйте дополнительные органические удобрения). Цветная капуста любит воздух и воду, потому чаще орошайте землю и рыхлите ее при помощи садовых инструментов.
Температурный режим
Как упоминалось выше, цветная капуста жалуется на тонкий корень, потому и резкие перепады температуры переносит довольно болезненно. Температура ниже 10 °C пугает растение, и оно резко замедляет свой рост. Надо поддерживать комнатную температуру, но и без лишнего перегрева. Оптимальная температура для прорастания зерна составляет 15–18 °C. Если головки мелкие и рыхлые, целесообразно повысить температуру почвы. Для полива используется вода комнатной температуры.
Влажность почвы для цветной капусты составляет 70 %, а влажность воздуха – 80 %. На открытой почве далеко не у каждого опытного садовода получается вырастить сочные, упругие плоды капусты, потому у нас есть преимущество: мягкие комнатные условия идут на пользу рассаде.
Полив
Полив рассады осуществляется часто, 2–3 раза в неделю, но без излишеств. Лишняя влага может привести к подгниванию корней. Для полива используйте очищенную воду, предназначенную для полива комнатного огорода.
Подкормка
За дополнительное удобрение цветная капуста выразит вам искреннюю благодарность в виде крепких листьев и сочных соцветий. Растение очень благоволит к внесению в свой почвенный состав минеральных удобрений, суперфосфата, органических веществ, азота (в небольшом количестве), а также калия и фосфора. Наши с вами бабушки часто используют в качестве удобрения молотую яичную скорлупу, что сулит хороший и быстрый рост. Целесообразно использовать также подготовленный раствор органического удобрения для комнатных растений.
Болезни
Болезни цветной капусты чаще всего выступают в виде легких недугов, обусловленных неправильным уходом. Реже – это кила, мозаика, мучнистая роса, сосудистый бактериоз (бактериальное заболевание). Источником появления болезней являются уже зараженные семена, недоброкачественная почва, полив водопроводной водой. Возможно проявление слизистого бактериоза, о чем свидетельствует гниль на головке и черная слизь, особенно на начальных стадиях роста.
3.5. Рассада огурцов
Наименование: огурец обыкновенный.
Семейство: тыквенные.
Класс семян: двудольные.
Тип корневой системы: стержневая.
Тип плода: многосемянный овощ.
Листья: сердцевинные.
Продолжительность жизни: однолетнее растение.
Период от всходов до первого сбора: 32–44 дня.
Окраска: зеленая, светло-зеленая.
«Без окон без дверей – полна горница людей» – эта пословица широко известна как характеристика нашего зеленого друга из далекой Индии. Одомашниванием данного вида дикой культуры люди занялись еще давно, и теперь огурец – самый распространенный компонент любого салата и желанный гость на столе. Летом невысокая стоимость делает огурцы доступным продуктом питания для каждого. А вот зимой… – и вкус не тот, и цена «кусается». Огурец, плетущийся по оконной раме, – не только полезный и, конечно, вкусный продукт, но и оригинальное украшение интерьера.
Техника выращивания рассады огурцов базируется на двух основных принципах: больше влаги и больше света. Поскольку на родине огурца как раз именно такой климат, этот факт не удивителен. Вопреки своей абсолютной неприхотливости огурец имеет хрупкий корень, что говорит о необходимости бережного ухода. Лучше сеять семена в емкость, в которой огурец и будет расти дальше, чтобы не травмировать корень. Можно использовать пластиковый стаканчик, который после созревания саженца можно разрезать и посадить рассаду в более глубокую емкость.
Химический и диетический состав огурца: 95 % воды, 2 % – белки, жиры, углеводы, и 3 % – витамины РР, С, В, калий и каротин. Как известно, огурцы – это еще и диетический продукт, они имеют высокую пищевую ценность и малую калорийность, что позволяет им занимать достойное место в разного рода диетах.
Размещение рассады
Наверное, несложно будет догадаться, что самое лучшее место для рассады огурцов – это балкон. Не только благодаря тому, что там много света, но и из-за наличия возможности «зацепиться» за что-нибудь (например, решетку) своими хваткими стеблями. Получаются эдакие огуречные джунгли. Весьма забавно находиться в своем же доме, но ощущать себя словно в тропическом лесу. Если место балкона досталось огурцам, то очень важно, чтобы там было тепло. Огурец хоть и непривередливое, но очень теплолюбивое растение. Так что лишнее тепло ему не помешает. Даже владельцы дачи заметили, что среди всех жителей огорода палящее солнце и засуху может перенести только огурец. Возможно, по той причине, что плод его на 95 % состоит из воды. Шутя можно осмелиться назвать огурец «пустынным верблюдом». Но ведь ваша квартира не пустыня, так что стоит постараться, чтобы этой зеленой культуре достался именно балкон. К тому же с «соседями» в виде любой садовой культуры огурец легко находит общий язык.
Почвенный состав
В открытом грунте огурцы не столь требовательны к составу почвы. Растение может давать плоды и в бедной почве. Чаще всего садоводы даже не выращивают рассаду, а сажают огурцы в землю и накрывают парником. Когда вопрос касается выращивания рассады огурцов в комнатных условиях, и не только до созревания саженца, но и до сбора урожая, почвенный состав должен быть богат минералами. Вполне подходит стандартная смесь с добавлением торфа, перегноя, песка. Почва с рН более 6 для такой культуры, как огурец, не годится, ее нужно будет известковать.
Температурный режим
Чтобы плоды огурца были сочными и хрустящими, нужно соблюдать правильный температурный режим при их выращивании:
– температура до появления первых всходов – 25–30 °C;
– после появления всходов снижаем ее до 20–22 °C;
– в период цветения и созревания температура должна составлять 18–21 °C.
Необходимо перенести рассаду как можно дальше от теплой батареи. Собственно, эта культура вполне может разместиться на полке близ окна, уступив солнечный подоконник более нуждающимся. А если последовать рекомендациям и поставить рассаду на балконе, можно ожидать вскоре богатого урожая.
Полив
Наверное, нелишним будет напомнить, что огурцы любят воду и воздух. Главное требование к земле – это рыхлость (аэротерапия), а второе требование – это влажность. Огурец любит полив, поскольку воду питают не только корни, но и сами плоды. Жадность в данном случае ни к чему! Поливать грунт, опрыскивать листья самого растения (за исключением периода цветения) – основное правило ухода. Однако не стоит спешить заливать грунт сразу после высадки семян. Изначальная суховатость почвы воспитает в корне волю к жизни и сделает его более приспособленным и прочным. Температура воды для полива рассады – 18 °C. При постоянных скачках температуры воды и недостаточном увлажнении плоды будут горькими и полупустыми.
Подкормка
Читать бесплатно другие книги:
