Разведение домашней птицы на ферме и приусадебном участке Харчук Юрий

В настоящее время придается большое значение расширению производства мяса сельскохозяйственных животных и птицы в домашних условиях. Если же поголовье крупного рогатого скота, свиней, уток, кур, гусей в приусадебном секторе стало хотя и медленно, но увеличиваться, хотя еще редко в домашнем хозяйстве увидишь индеек. Причиной этому, по всей вероятности, является плохая осведомленность населения о пользе индеек и условиях их разведения.

Издавна индейки ценились в странах Европы и Америке. В России в конце XIX и начале XX в. появились специальные школы птицеводства, находящиеся под покровительством членов царской семьи. В этих школах обучали всех желающих заниматься птицеводством, и в частности индейководством, рассказывали о достижениях птицеводов-любителей как отечественных, так и зарубежных. Знания распространялись через книги и брошюры по практике разведения птицы.

Мы приводим вам несколько практических советов из этой литературы. К сожалению, нам не приходилось применять эти советы на практике, и мы предлагаем вам использовать их по своему усмотрению.

2 суток их ничем не кормят, а с 3-го дня дают мелко изрубленное крутое яйцо, хорошо перемешанное с тертой булкой. Чтобы масса хорошо перемешалась, мякиш сухой булки протирают через решето. Если корм насыпать на что-нибудь твердое, у индюшат возникает сотрясение мозга, поэтому пол в помещении должен быть устлан мягкой подстилкой, например мякиной. Корм первое время раздают на газете или холсте и только через 6 дней его насыпают в кормушки. Индюшат, которые плохо клюют с пола, кормят с руки. Некоторые птицеводы в первый раз вместо яйца дают булку, слегка смоченную вином.

С 5-го дня добавляют в корм творог и рубленую крапиву, которую сначала мнут какой-нибудь тряпкой или мешком, затем рубят и раздают в свежем виде.

Ко всякому корму хорошо примешивать мелко искрошенный лук, который индюшата очень любят. Чем разнообразнее корм, тем лучше они будут расти и развиваться.

С 8-дневного возраста яйца можно заменить какой-либо кашей, но лук, крапиву и творог исключать из рациона не следует. Некоторые сдабривают кашу небольшим количеством конопляного семени, дачу которого постепенно увеличивают, так как считают, что это зерно придает силу и крепость индюшатам.

Если несмотря на хороший уход, индюшата на вид слабоваты, вялы и появляется опасность, что они плохо перенесут рост кораллов на голове, можно с 6-недельного возраста давать им по пол чайной ложки (на 10 индюшат) порошок следующего состава (г): корицы – 15, имбиря – 50, генцианы – 5, аниса – 5, углекислого железа – 25.

Этот порошок размешивают в легком красном вине и каждому индюшонку с 6-недельного возраста вливают в рот 1 чайную ложку этой смеси. Этот порошок можно добавить в корм и следить за тем, чтобы индюшата съели всю порцию корма, так как порошок очень горький. Необходимо продолжать кормить их луком и крапивой и после 2-месячного возраста, когда рост кораллов заканчивается.

Английские индейководы в конце XIX в. – в первую неделю жизни давали индюшатам вареные яйца, к которым примешивали измельченные листья одуванчика или крапивы. Считалось, что листья одуванчика действуют на желудок укрепляюще. После 8 дней к яйцам и травам прибавляли овсяную или ячменную муку и крошки черствой булки. К началу третьей недели прекращали давать яйца. После 3-недельного возраста в корм добавляли вареный картофель и понемногу дробленое зерно, творог.

Кроме укрепляющих трав к корму примешивали и специально изготовленные порошки. Так, для профилактики и лечения простуды в холодную и сырую погоду давали порошок следующего состава: корень имбиря и английского перца – 2 унции каждого, кайенского перца или обыкновенной паприки – 1 унция, анисового семени – 1/2 унции, сернокислого железа (жел. купороса) – 1 унция.

Индейководы Франции в первые дни жизни индюшат давали им мелко искрошенную смесь из размоченной выжатой черствой булки, крутых яиц и цельных луковиц, всего в равных частях.

Через 10 дней норму яиц уменьшали, прибавляли муку с крапивой, отруби, высевки. В 6-недельном возрасте начинали давать пшеницу, ячмень, кукурузу, гречиху, лук. В первые 2–3 дня жизни для повышения активности пищеварения вливали в рот индюшатам 2 раза в день теплое красное вино и давали крошки булки, смоченные вином.

Ганноверские индейководы (Германия) через 24 часа после вывода давали индюшатам мелко нарезанные вареные яйца, примешивая к ним полынь. Так их кормили первые 3 дня, затем в рацион вводили творог, лук, кашу из проса, картофеля, гречихи и муки. Через 14 дней примешивали мелко изрубленную крапиву, шнитлук.

Заводчик Метш из Дрездена в первую неделю кормил индюшат мучными червями, муравьиными яйцами, салатом из зелени одуванчика и крапивы, творогом. Во вторую неделю добавлял гречневую кашу, картофель и крошки черствого хлеба.

Птицевод прусской Силезии Эттель в первые дни давал индюшатам вареные яйца с хлебными крошками и немного толченого конопляного семени, затем примешивал овсяную или ячменную муку с небольшим количеством зелени. До 3 недель кормил их смесью, состоящей на 1/3 из вареных яиц, крапивы, полыни, шнитлука и на 2/3 из творога. С 4-й недели жизни он начинал давать ячневую кашу, постепенно увеличивая ее количество и уменьшая норму творога. С 3 месяцев прибавлял немного жира, соли, мяса, конопляного семени и кукурузы.

Катарина Прато из Австрии кормила индюшат через 24 ч после вывода вареными яйцами, крошками булки, намоченными в вине. На 7-й день один раз в день давала немного муравьиных яиц или червей, или мелко нарубленного мяса (кроличьего, лягушачьего), творог, распаренную пшеницу, просо и семена кориандра. Из непросеянной гречневой муки делала месиво, после того как оно несколько забродит, смешивала его с рублеными листьями лука, чеснока, полыни или давала 3 раза в день гороховую кашу с крапивой или салатом. В посуду, из которой индейки пили воду, клала кусок железа и отдельно выпаивала им кислое молоко.

Мы привели эти данные из опыта любителей-индейководов прошлого не только для любознательных, но и надеемся, что кое-что окажется весьма полезным и в современной практике.

Чем полезна индейка?

К сожалению, неизвестно, когда наши предки одомашнили индеек, но вот что говорится в легендах.

Одна из них повествует о том, как много лет назад на Американском континенте индейцы охотились за крупной красивой птицей лишь из-за ее роскошных перьев. Однажды из-за тяжелой болезни мужчины одного из племен не могли охотиться на зверей, поэтому наловили индеек, так как они любопытны и доверчивы, и зажарили их на костре. Вскоре дела пошли на поправку, охотники окрепли; нежное и вкусное мясо так понравилось им, что они решили приручить индеек, и это удалось им довольно быстро.

Новое блюдо пришлось по вкусу и другим племенам, и началось быстрое распространение домашних индеек на Американском континенте. Могучий вождь ацтеков Монтесума, слывший большим гурманом, угостил этим деликатесом испанских завоевателей, которым индюшиное мясо пришлось по вкусу, и они завезли этих птиц на родину, в Испанию. Затем индейки распространились в страны Европы и Азии.

В настоящее время лидером по разведению индеек являются США – свыше 40 % мирового производства мяса индеек приходится на их долю. На европейские страны приходится 30 % производства индюшатины, основное место среди них занимают Италия, Франция, Великобритания. За последние годы в мире наметилась тенденция к увеличению производства мяса индеек. За последние десять лет численность индеек в мире возросла на 70 %, в то время как кур – только на 27, уток – на 21,4 %.

Чем же вызван такой рост производства и потребления мяса индеек в развитых странах?

Дело в том, что в профилактике ряда заболеваний людей, вызванных нарушением обмена веществ, важную роль играет рациональное питание, которое зависит от возраста, физиологического состояния организма» содержания питательных веществ и энергии в суточном рационе человека. В рационе человека наиболее ценными следует считать продукты с невысоким содержанием жира и холестерина, но богатые полноценным белком, витаминами и микроэлементами, чему полностью соответствует мясо индеек (табл. 1).

Данные этой таблицы подтверждают, что мясо индеек отличается от мяса других сельскохозяйственных животных и птиц более высоким содержанием белка, низким содержанием жира, энергии, холестерина. Пожалуй, только бройлеры могут в какой-то степени конкурировать с питательной ценностью мяса индеек. Это значит, что мясо индеек является диетическим, т. е. необходимым продуктом для детей и пожилых, а также страдающих некоторыми заболеваниями, при которых исключаются продукты с высоким содержанием жира и холестерина.

Прежде чем перейти к рекомендациям, как разводить индеек, сделаем небольшой экскурс в биологию этой удивительной птицы.

Домашняя индейка происходит от дикой, которая и сейчас обитает в лесах Северной Америки и Мексики. Североамериканскую индейку считают родоначальницей домашней, а ее – потомком мексиканской.

Самая замечательная особенность индеек (что сразу бросается в глаза) – их большая масса. Даже гордый гусь вынужден уступить им в этом пальму первенства, что видно из приведенных ниже данных.

Основной рост индеек заканчивается в 7-8-месячном возрасте, но забивать их можно уже с 3–4 мес. Как растет, например, индейка белой северокавказской породы, начиная со дня вылупления, видно из табл. 2.

Анализируя эту таблицу, легко заметить, что самцы тяжелее самок, и, наверное, можно сделать уже первый вывод, что они более выгодны для откорма, нежели самки. Но увы! Мудрая природа установила определенное равновесие в появлении на свет мужских и женских особей, а именно 1:1, т. е. вылупляется примерно половина самцов и половина самочек. Тем не менее самочки развиваются быстрее самцов.

Сама стать этих птиц внушает уважение: сильные мускулистые ноги, унаследованные от далеких предков, которые в поисках корма в день могли проходить до десяти километров; небольшая голова с сильным клювом, способным легко разрушить кукурузный початок, и мощная широкая грудь. Индейки не утратили способность к полету: в возрасте 90-150 дней они способны взлетать на предметы, расположенные на высоте 2–2,5 м, что нужно учитывать при устройстве летних выгонов для них.

Красивое оперение самцов, гордо красующихся во дворе, внушительный и грозный вид распушившего хвост индюка не вяжется с его миролюбивым нравом. Индейка очень быстро привыкает к человеку, особенно к тем, кто постоянно ухаживает за ними. Они чрезвычайно любопытны: любая блестящая вещь вызывает у них интерес и стремление «попробовать» ее клювом. Поэтому не рекомендуем при уходе за индейками надевать украшения или часы.

У индеек-самок чрезвычайно развит инстинкт материнства. Они терпеливо сидят на яйцах положенный срок (28–28,5 суток), а иногда и дольше, чем пользуются некоторые индейководы-любители, которые умудряются дважды получить индюшат от наседки. В некоторых случаях из-за сильного истощения индюшки погибают. Индейка заботливо ухаживает за выведенным молодняком, обогревает его и учит клевать корм. В естественных условиях самка несет яйца в зимне-весенний период, откладывая за 2,5–3 месяца 45–50 яиц. Индюшата очень чувствительны в раннем возрасте к сырости и переохлаждению, но взрослые индейки довольно выносливы, не боятся морозов.

Существует множество пород индеек. Поскольку людей интересует вопрос, какую породу выбрать для разведения, остановимся более подробно на их характеристике.

Белая широкогрудая. Эта порода завезена в нашу страну из Великобритании и Голландии. Отличительная особенность индеек этой породы – широкая выпуклая грудь, высокая скорость роста и отличные мясные качества. Самки в 3-месячном возрасте весят 3,5–4,5 кг и уже вполне пригодны для убоя, самцы в 5-месячном возрасте достигают 8-12 кг. Индейки этой породы очень требовательны к условиям содержания и кормления, подвержены различным заболеваниям.

Белая северокавказская порода. Создана на основе белой широкогрудой и бронзовой северокавказской пород селекционерами Григорьевым Н. Н. и Пугачевой А. И. В результате большой, кропотливой работы авторы сумели соединить в белой северокавказской породе прекрасные мясные качества белой широкогрудой индейки с выносливостью и неприхотливостью местной. В 4-месячном возрасте самцы весят 5,0–5,5 кг, самки – 3,8–4,0 кг.

Северокавказские бронзовые индейки. Имеют удлиненное туловище, небольшую глубокую грудь и бронзовое оперение. Очень подвижны, длинноногие и хорошо приспособлены к поиску корма. Средняя живая масса взрослых самцов 13–14 кг, самок – 6,5–7 кг.

Белые московские индейки. Выведены в результате скрещивания белствиллских и голландских индеек в совхозе «Березки» Московской области. Имеют сравнительно невысокую живую массу, компактны. В 6-месячном возрасте самцы весят 6,5-7кг, самки в 5 месяцев – 4,0–4,1 кг.

Тихорецкие черные индейки. Выведены в Краснодарском крае. Имеют черное оперение, небольшую массу тела, но отличаются высокой выводимостью яиц и неприхотливостью.

Узбекские палевые индейки. По живой массе и мясным качествам сходны с бронзовыми северокавказскими, имеют палево-красное оперение.

С чего начать?

Если вы приобрели яйца индеек и решили получить из них индюшат, то это можно сделать двумя способами: подложить их под курицу-наседку, которая уже начала сидеть в гнезде, или заложить в домашний инкубатор. Занимаясь разведением кур, вы, конечно, знаете, как нужно ухаживать за наседкой. Тем не менее имеются некоторые особенности в насиживании индюшиных яиц.

Во-первых, продолжительность насиживания индюшиных яиц 27–29 суток, во-вторых, подкладывают под курицу не более 8-10 яиц, так: как они крупнее куриных.

Выведение индюшат в домашнем инкубаторе вполне осуществимо, тем более что можно получить гораздо больше молодняка, чем под наседкой. После того как вы заложили яйца под наседку или в домашний инкубатор или же собираетесь приобрести суточных индюшат, нужно провести соответствующую подготовку к их приему. Для этого необходимо усвоить главное, как содержать индеек.

В первую очередь надо позаботиться о помещении. Не будем подробно описывать размеры помещения, так как они зависят от количества индеек. Обычно в фермерских и приусадебных хозяйствах птицу содержат на полу, поэтому размер помещения выбирают из расчета 4–5 индюшат на – 1 м2до 120-дневного возраста, в более старшем возрасте – 2 головы на 1 м2. Из какого материала должен быть птичник – это зависит от ваших возможностей. Приведем лишь основные требования к помещению для индеек. Они должны быть достаточно светлыми и сухими, недоступными для хищных зверей. Площадь окон составляет обычно 1/10 площади пола. Стены, пол, потолок обязательно должны быть гладкими, чтобы их можно было очищать и дезинфицировать. Вентиляция осуществляется в теплый период года через окна, в холодный – через специальные вытяжные отверстия с крышками в потолке или в верхней части стены. Хорошими вентиляционными устройствами для птичников служат особые проемы в стене наподобие оконных рам, открываемых и закрываемых по мере надобности. В проемы вставляют специальные рамки, затянутые редкой тканью, ставнями и металлической сеткой. Рамка с тканью должна плотно входить в проем (тканью может служить мешковина). Чтобы в птичник не проник хищник или не залетела в проем индейка, снаружи проем затягивают редкой сеткой. Двери делают одностворчатые, шириной 0,85 м и высотой 1,8 м, открывающиеся внутрь. Чтобы они не задевали подставку между дверью и полом, оставляют промежуток в 10–12 см.

Рядом с птичником устраивают солярий – выгульную площадку, чтобы предоставить возможность индейкам пользоваться свежим воздухом, естественным облучением и дополнительным моционом. Размер солярия составляет 50 % площади пола помещения. Пол делают бетонным, деревянным или земляным (утрамбованным, чтобы периодически чистить его). Солярий огораживают сеткой высотой не менее 2,2 м, с фасадной стороны делают двери на высоте 25 см от пола. По верху солярия натягивают сетку-проволоку на расстоянии 8 см одну от другой. Это делают для того, чтобы индейки не перелетали через сетку.

Первые 15–20 дней индюшат лучше держать в клетках, а затем их переводят на пол, на подстилку. Этот способ содержания удобен тем, что в первые дни жизни индюшатам легче обеспечить необходимую температуру и надлежащий уход за ними, а главное – значительно уменьшить контакт их с пометом. Клетки для содержания молодняка сельскохозяйственной птицы можно приобрести в хозяйственных магазинах или изготовить самим. Особое значение имеет сетка пола: толщина прутка должна быть 2–3 мм, размер ячейки 24х24 или 16х16 мм.

Клетку проще изготовить одноярусной, так как в ней лучше поддерживать необходимый температурный режим. Ширину и длину берут с таким расчетом, чтобы клетку можно было легко вынести из помещения, промыть и продезинфицировать ее. На 0,4 м2клетки размещают 10–12 суточных индюшат. Высота клетки не превышает 40–45 см. Стойки и раму такой клетки можно сделать из деревянных брусков. Под клеткой расстилают пленку или насыпают опилки, чтобы помет не падал на пол. Источниками обогрева могут быть как специальные брудера, которые продают в хозяйственных магазинах, так и камины с закрытой спиралью. Можно сделать и печное отопление с боровом. Кроме того, можно изготовить специальную грелку-элевезу. Для изготовления ее надо сколотить на стойках ящик с откидной крышкой без дна. С внутренней стороны ящик обивают фанерой или картоном. Одна сторона имеет снизу свободной проход высотой 20 см, завешенный занавеской. В ящик ставят сосуд с горячей водой (желательно глиняный горшок), вмещающий 7–8 л. Сосуд накрывают крышкой (можно сковородкой), на которую кладут подушку, набитую каким-нибудь утепляющим материалом: опилками, торфом, паклей и т. д., после чего плотно закрывают крышку ящика. Под низ сосуда кладут бумагу в несколько слоев или кусок войлока (для сохранения тепла). Вокруг сосуда настилают сухую стружку, которую 2 раза в день перетряхивают, а при необходимости заменяют чистой. Такая элевеза сохраняет тепло для суточного молодняка в течение 6-8ч. Следовательно, в течение первых суток воду нужно менять 3–4 раза, затем реже, в зависимости от показаний термометра, который помещают в элевезу для контроля. Примерно с 20-25-го дня сосуд можно убрать. Такая элевеза рассчитана на 15 индюшат: для выращивания больших партий размер ее по длине можно увеличить соответственно численности индюшат. При содержании маленьких индюшат в клетках первые 3–4 дня пол застилают бумагой, за исключением места под поилкой. Это делают для того, чтобы ноги не застревали в ячейках клетки.

После того как уберете бумагу, нужно еще некоторое время следить за индюшатами и вовремя освобождать застрявших в ячейках сетки пола.

Запомните и постарайтесь обязательно соблюдать следующие правила. Птица должна иметь постоянно доступ к корму и воде. Нехватка кормушек и поилок вызывает давку во время раздачи корма, и слабые, отставшие в росте индюшата в первую очередь страдают от этого.

В промышленном птицеводстве есть такое понятие, как фронт поения и кормления. Это означает длину кормушки или поилки, которая должна, приходиться на одну птицу в различном возрасте.

В раннем возрасте индюшат очень важно соблюдать температурный режим.

Температура в зоне нахождения индюшат должна быть следующей.

Следует учесть, что эти данные могут быть изменены с учетом состояния индюшат. Если они скучиваются, пищат громко – значит, температуру в помещении нужно несколько повысить; если распускают крылья и часто дышат, разинув клюв, – понизить. Измерять температуру нужно только в зоне нахождения птицы.

Через две недели индюшата становятся очень подвижными, бегают по клетке и пробуют летать. Это можно объяснить интенсивным ростом костей и мышц. Дальнейшее содержание в клетке нецелесообразно, так как появляются намины на груди, пальцы ног уродливо искривляются, некоторые «садятся на ноги», поэтому индюшат высаживают на пол, на подстилку. При содержании на полу нужно строго придерживаться норм плотности посадки на 1 м2пола. Существуют следующие нормы плотности посадки индеек.

Соблюдение этих норм имеет большое значение для нормального роста и развития Индюшат. Чрезмерная плотность приводит к тому, что появляется много слабых, отставших в росте индюшат, наблюдаются расклевы – тяжелые травмы кожи и тканей от ударов и щипков клювом.

Другим важным фактором, также влияющим на рост ваших питомцев является свет, а конкретно – его длительность и интенсивность.

Какой должна быть длительность освещения? Она должна регулироваться возрастом индюшат, для чего разработаны нормативы продолжительности освещения или световые режимы, которые приведены ниже.

Немаловажное значение имеет и интенсивность освещения. Сильный, яркий свет раздражает индюшат, стимулирует расклевы, а очень слабый также отрицательно влияет на их поведение, особенно в первые дни жизни, когда идет привыкание к корму.

Интенсивность освещения регулируют следующим образом. В первые 3–4 дня для выращивания индюшат необходимо более яркое освещение, чтобы они привыкли находить корм и воду. Освещенность лучше регулировать, подбирая электрические лампочки различной мощности. В зависимости от возраста индюшат на 1 м2пола должно приходиться ватт мощности:

Еще один секрет хорошего ухода за индюшатами: сухая и чистая подстилка. Наиболее подходящей подстилкой является древесная стружка, но если ее нет, можно применять измельченную солому, опилки, шелуху гречихи, подсолнечника, проса. Перед тем как настелить подстилку, пол посыпают тонким слоем извести-пушонки из расчета 0,3 кг/м2пола. Какой толщины должна быть подстилка? Это зависит от сезона года и возраста индюшат. Для младшего возраста и в зимнее время она должна быть 10–15 см, в теплый период года и для старших индюшат (более 2-месячного возраста) – 5–8 см.

Подстилка должна быть сухой и рыхлой. В помещении, где содержатся индейки, воздух не должен быть спертым, с запахом аммиака. Необходимо позаботиться о вентиляции через форточки, фрамуги или специальные шахты.

В теплый период года индюшат выпускают во двор, на лужайку или специальный выгул. Чистый воздух и солнечная инсоляция укрепляют здоровье индюшат, а следовательно, улучшают их аппетит и способствуют хорошему откорму. При этом следует иметь в виду, что наиболее благоприятны для выгула утренние и вечерние часы, пасмурные дни. Нельзя держать индюшат на палящем солнце в полдень, так как возможен тепловой перегрев, солнечный удар.

А теперь обратимся к вопросу, как кормить индеек.

Для успешного разведения индеек их необходимо правильно кормить. Прошли сутки после вылупления и индюшонок требовательно пищит, пытается что-то склевать. Первым делом нужно позаботиться о воде, так как молодняк зачастую нуждается именно в ней. Перед посадкой индюшат в помещение там уже должны стоять поилки. В первые сутки для улучшения пищеварения целесообразно в воду добавить сахар (1 столовая ложка на 1 л воды). Последующие 2–3 суток дают воду, предварительно прокипяченную, а в дальнейшем до 2-недельного возраста – сырую с добавлением марганцовки до слабо-розового окрашивания. Дело в том, что индюшата в первые дни подвержены заболеваниям кишечника. Иногда на 3-4-е сутки дают воду с растворенным антибиотиком (левомицетином) из расчета 20–25 мг на 10 индюшат. Температура воды должна быть такой же, как и в помещении. Ни в коем случае не давайте холодную или горячую воду.

Что же касается корма для индюшат, то тут надо сделать небольшое физиологическое обоснование, это поможет в дальнейшем правильно организовать их кормление.

Дело в том, что как в кормах, так и в теле птиц содержатся одни и те же питательные вещества (углеводы, белки, жиры, минеральные вещества, витамины) и вода. Каждое вещество имеет особое значение для организма птицы, но действие их проявляется при совместном употреблении: недостаток в рационе одного из них приводит к неполному использованию других. Поэтому нужно, чтобы питательные вещества были в рационе птицы в должном количестве и правильном соотношении.

Углеводов в теле птиц мало, но это основные поставщики энергии в организме для движения и поддержания температуры тела. При недостатке углеводов плохо используется белок для роста мышечной ткани, и индюшата отстают в развитии. Избыток углеводов превращается в жир, который откладывается под кожей и на кишечнике, что также неблагоприятно сказывается на птице. Белок является основным компонентом мышц, т. е. мяса. В мясе индеек его содержится свыше 20 %. Особенно необходим он в нужном количестве в первые недели, когда идет интенсивный рост мышечной ткани.

При недостатке белка индюшата отстают в росте, слабеют и заболевают. Жир в организме птицы служит для тех же целей, что и углеводы, поэтому наличие его в небольших количествах в рационе также необходимо. Минеральные вещества находятся в основном в костях. При их недостатке в рационе кости плохо растут, а следовательно, задерживается и отложение мышечной ткани.

Из многих минеральных веществ наибольшее значение для птицы имеют кальций, фосфор, натрий, марганец и др. Для нормальной жизнедеятельности необходимы и витамины: отсутствие их отрицательно влияет на рост и развитие индеек.

Во-первых, обратите внимание на внешний вид птицы. Гладкое и невзъерошенное оперение, подвижность, отменный аппетит характеризуют ее нормальное физиологическое состояние.

Во-вторых, необходимо взвесить 5–6 голов средних по виду индюшат и сравнить полученные данные с табличными. Они не должны сильно различаться, если разница существенна, значит в рационе не хватает белка и энергии. Тогда нужно пересмотреть его и на 20–30 % увеличить удельный вес кормов, богатых белком и энергией (кукуруза, подсолнечный и соевый шрот, творог, рыбная мука). В табл. 4 приводится ряд рецептов кормосмесей, которые обеспечат необходимую продуктивность индеек.

В-третьих, обращают внимание на вид и консистенцию помета. При нормальном кормлении он плотной или тестообразной консистенции, зеленовато-белый или зеленовато-желтый. Помет разжиженный черного цвета или пенистый желтого цвета свидетельствует о недоброкачественности корма или каком-то заболевании желудочно-кишечного тракта.

Не скармливайте слежавшиеся, заплесневелые корма – вы погубите птицу!

Немаловажное значение имеет и оборудование для кормления и поения индеек.

Кормушки для молодняка индеек можно изготовить самим. Для индюшат первой недели выращивания изготавливают небольшие кормушки из деревянных планок шириной 4–5 см, со второй по четвертую неделю можно применять кормушки, боковые стенки которых сделаны из досок шириной 6 см, с 5 недели – шириной 12–13 см. После 9-12 недель пользуются кормушками с боковыми стенками шириной 20 см.

Можно изготовить и переносные кормушки в виде корыт с V-образным дном и вертушкой из бруса, идущего вдоль кормушки сверху и предохраняющего от залезания птицы в кормушку.

Для индюшат раннего возраста в первые две недели можно применять автоматические поилки, которые имеются в продаже.

В дальнейшем в качестве поилки можно применять ведра, которые необходимо укрепить, чтобы птица не сбивала их, или ставить на специальные подставки. Автоматические поилки можно изготовить из оцинкованного железа, швы при этом нужно пропаять.

В резервуаре поилки у края делают отверстие размером 1 см, через которое вода поступает в тазик по мере того, как индейки ее выпивают. Отверстие это располагают на 1 см ниже края тазика. Диаметр верхнего края тазика на 8 см больше диаметра резервуара для воды. Пользоваться такой поилкой можно следующим образом: воду наливают в резервуар до отверстия, затем резервуар накрывают подставкой и быстро переворачивают так, чтобы тазик оказался внизу, а резервуар над ним. Вода самотеком выливается в тазик до уровня отверстия и останавливается. Такая поилка рассчитана на 45–50 индюшат.

Некоторые любители-индейководы занимаются не только откормом на мясо, но и держат птицу на племя. На племенные цели отбирают молодняк в возрасте 4–5 месяцев, причем оставляют только самых крепких и здоровых самцов и самок. На 6–8 самок оставляют одного самца. Индейки начинают нестись с 7-8-месячного возраста при длительности освещения не менее 14 ч. Самцам в начале племенного сезона подрезают когти, иначе они будут травмировать самок при спаривании.

Чтобы индейки не неслись на полу, за месяц до яйцекладки в помещении, где они содержатся, нужно установить гнезда – деревянные ящики шириной 40 см, глубиной 50 и высотой 60 см. В гнезда насыпают свежие стружки, по мере загрязнения их меняют. Одно гнездо рассчитано на 4–5 голов.

Яйца в гнезде оставлять не следует, чтобы они не загрязнялись. Следует помнить, что для выведения цыплят непригодны яйца с длительным сроком хранения (более 7-10 дней).

Для инкубации отбирают яйца средней величины, массой 80–90 г, правильной формы. Не годятся мелкие и очень крупные, чрезмерно вытянутые или совсем круглые.

Не исключено, что у вас появится возможность получить индюшат с наседкой. Здесь нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Перед насиживанием индейки подолгу остаются в гнезде после снесения яйца, а затем прекращают нестись и практически не сходят с гнезда. Как только вы заметите это, нужно поместить птицу в настоящее гнездо для насиживания. Для чего изготавливают деревянный ящик размером 80х80х50 см, и который насыпают сухую стружку. Затем кладут 14–15 яиц отобранных, как указано выше, и помещают индейку с гнездом в отдельное помещение, чтобы ее не тревожили другие птицы.

Для успешного вывода молодняка большое значение имеет помещение, где размещается наседка. Температура в помещении должна быть не ниже 15 и не выше 22 °C. Окна затеняют, так как свет раздражает наседку, помещение вентилируют.

Во время насиживания вволю должен быть корм, а также гравий и древесный уголь. Наседок, не сходящих с гнезда, снимают принудительно для кормления хотя бы раз в сутки, иначе они могут погибнуть.

В течение срока насиживания или инкубирования осуществляется биологический контроль. На 7-й или 8-й день яйца просматривают в темной комнате, для чего включают настольную лампу, одной рукой берут яйцо снизу за узкий конец и, приближают его к лампе, другой рукой, плотно сдвинув пальцы, прикрывают яйцо как бы крышечкой сверху, тогда оно хорошо просматривается. Зародыш похож на паука с большими глазами – это кровеносные сосуды, идущие в разных, направлениях, придают ему такое сходство.

Если зародыш развивается правильно, то во время миража, при малейшем сотрясении яйца, через скорлупу видно, как он колеблется. Если зародыша нет, то яйцо совершенно прозрачно, так называемое, «жировое» или неоплодотворенное. Такие яйца изымают. Могут быть также яйца, хотя и не совсем прозрачные, но с неправильным зародышем: в них видно только красное пятно или кровяные жилки, причем содержимое яйца свободно болтается. Такие яйца называют «болтунами» и их тоже убирают из гнезда.

На 18-20-й день инкубации делают второй просмотр. В это время яйцо должно быть темнее, верхняя часть его в тупом конце, около так называемой воздушной камеры, имеет красный оттенок и, если внимательно посмотреть, можно различить движение головки индюшонка, приподнимающего пленку в воздушной камере яйца. Плохое яйцо темнеет не все, оно местами прозрачно, и содержимое свободно болтается в нем. Такие яйца следует вынимать, так как они протухают и могут принести вред зародышам в других яйцах.

В последние два дня, т. е. на 26-27-е сутки, можно уже услышать писк птенцов – начался проклев. В это время индеек не надо беспокоить, так как от волнения и страха за своих птенцов даже и хорошая наседка, защищаясь, может неловким движением задавить их. Вполне понятен порыв помочь выбраться индюшатам из скорлупы, но ни в коем случае не делайте этого. Дело в том, что при этом очень легко задеть пленку, надрыв которой вызовет кровоизлияние и гибель птенцов. Только в исключительных случаях, когда скорлупа очень толстая и проклюнувший ее индюшонок остается в том же положении больше суток, можно осторожно увеличить отверстие.

Как только индюшата обсохнут, их перекладывают на мягкую тряпку в ящик или корзинку и переносят вместе с наседкой в теплое помещение, где температура на полу должна быть не менее 25 °C. Пол помещения устилают подстилкой из стружки слоем около 15 см.

Ущерб, наносимый болезнями птиц, зачастую бывает очень большим, и тогда, по выражению американских фермеров, «не индейка содержит хозяина, а хозяин индейку», т. е. затрат больше, чем прибыли. Как и в медицине, здесь тот же принцип: «Лучше предупредить заболевание, чем лечить его». Поэтому секрет успешной борьбы с заболеваниями индеек заключается в проведении постоянных санитарных мероприятий, которые способствуют укреплению здоровья птицы.

Особое значение придается подготовке помещения, где будет содержаться птица. Для этого выносят из помещения все оборудование (гнезда, кормушки и т. д.), которое моют и дезинфицируют. Обметают потолок, стены, окна, снимают паутину, затем тщательно выгребают и выметают подстилку. Если имеется возможность, моют потолок, стены и пол водой, затем дают просохнуть помещению 3–4 дня. Проводят дезинфекцию и побелку птичника раствором свежегашеной извести или известковым молоком. Для приготовления этого раствора на 1 ведро берут 2,8 кг негашеной извести, гасят ее равным количеством воды, а затем подливают воду и, помешивая, доводят раствор в ведре доверху, при этом получается 20 % раствор.

Известковое молоко используют свежим, так как оно поглощает углекислоту из воздуха и теряет свои обеззараживающие свойства. Чтобы побелка лучше держалась, в раствор можно прибавить клей из расчета 100 г на 18 л раствора.

Побелку стен и потолка проводят 2–3 раза. Для усиления действия извести можно раствор готовить из такой смеси: 0,4 л неочищенной карболки, 1 – керосина и 5 л раствора гашеной извести. Побелка осуществляется кистью или из опрыскивателя. Окна моют снаружи и внутри. После просушки птичника устанавливают очищенное и продезинфицированное оборудование и стелят стружку.

Кроме извести можно использовать дезинфектанты, приведенные ниже.

Зольный щелок – дешевое, наиболее доступное средство: 20 кг просеянной древесной золы смешивают с 10 л воды и, помешивая, кипятят в течение 2 ч. Полученный раствор процеживают и сливают в отдельную посуду. Для мойки кормушек, поилок, пола, стен этот раствор разводят в соотношении 1:3 горячей водой. Для приготовления щелока берут свежую золу, хранившуюся не более 1 месяца в закупоренной таре, в сухом и прохладном помещении.

Хлорная известь – сухой белый порошок с запахом хлора. Хранить его нужно в закрытой таре, в сухом и темном месте. Для слабого раствора берут 400 г извести на 10 л воды, а для более крепкого – 600 г на 10 л при наличии не менее 25 % активного хлора в ней. Такой раствор применяется для дезинфекции помещений, для дезинфекции металлических предметов его не используют.

Формалин – бесцветная, с резким запахом жидкость. 300–500 г её смешивают с 10 л воды и применяют сразу после приготовления раствора. Раздражающее действие формалина затрудняет его применение, поэтому его чаще используют для окуривания закрытых помещений.

Креолин – маслообразная жидкость темно-бурого цвета. Обычно применяют 3–5 % смесь креолина и воды (300–500 г на 10 л горячей воды).

Перед входом в помещение, где будут содержаться индейки, должен быть сооружен дезинфекционный коврик для обтирания обуви. Такой коврик представляет собой железный или плотный деревянный лоток шириной 40 см, длиной 60 и высотой 6–8 см, куда укладывают сложенную мешковину, облитую дезинфицирующим раствором (5 % раствором креолина). В летнее время коврик быстро высыхает, и его периодически увлажняют. Для этого поблизости держат бутылки с раствором. В зимнее время коврик устанавливают внутри помещения, у входа, а чтобы раствор быстро не замерзал, в него добавляют 10 % соли (1 кг на ведро).

Ни в коем случае не держите индеек в одном помещении с другой птицей!

Как мы уже отмечали ранее, особое внимание нужно уделять качеству подстилки при содержании индеек – она должна быть рыхлой и сухой. Ежедневно ее рыхлят и удаляют слежавшуюся и мокрую (около поилок и кормушек).

Кормушки и поилки лучше устанавливать на сетчатых платформах.

Птицу ежедневно осматривают, и, если обнаруживаются явно больные, их немедленно отсаживают и держат отдельно.

Как уже говорилось ранее, о состоянии индеек судят прежде всего по их виду. Здоровая птица подвижна, имеет хороший аппетит, глаза выпуклые, блестящие, оперение гладкое, голова приподнята. Больные индейки вялые, малоподвижные, забиваются в углы помещения, перо взъерошено, глаза ввалившиеся, походка неуверенная, шаткая, крылья опущены.

Чтобы определить болезнь и начать необходимые профилактические и лечебные мероприятия, нужно иметь немного представления о наиболее распространенных заболеваниях у индеек. В любом случае при заболевании нужно обратиться к ветеринарному работнику, обслуживающему населенный пункт.

Принято делить все болезни на заразные и незаразные. Заразные болезни вызываются мельчайшими живыми существами, невидимыми простым глазом, – микробами и паразитами – глистами, клещами, насекомыми.

Болезнь Ньюкасла – вирусное контаминозное заболевание, очень опасное, так как вызывает большую смертность птицы, особенно молодняка. Чаще болезнь протекает остро – 1–4 дня, реже– до 7-10 дней и дольше. Носит массовый характер, признаки ее – паралич конечностей. Одним из ранних клинических признаков является понос – испражнения жидкие, дурно пахнущие, зеленоватого, сероватого или желтоватого цвета. Зоб растянут газами и жидкими кремовыми массами со зловонным запахом. Смертность может быть от 30 до 100 %.

Никакого лечения против этого заболевания не проводится. Единственное средство, которое может обезопасить ваших индеек от этого страшного заболевания, – своевременная прививка (вакцинация), которая обязательно проводится в определенном возрасте птице.

Перед тем как завести индеек, проконсультируйтесь об этом у ветработника, и, если местность неблагополучна по этому заболеванию, нужно обязательно сделать вакцинацию птице.

Респираторный микоплазмоз (инфекционный синусит индеек) характеризуется вздутием под глазами, имеющими округлую форму. В начальной стадии заболевания индюшата «позевывают», хрипят, кашляют. Смертность невелика, но птица сильно отстает в росте, откорм затягивается. При появлении первых признаков этого заболевания немедленно обратитесь к ветработнику, который должен дать соответствующие рекомендации. Провоцирующими факторами являются неблагоприятные условия содержания – сырая подстилка, сквозняки, плохая вентиляция, духота в помещении.

Пуллороз – заболевает молодняк в возрасте до 14 дней. У заболевших снижается или полностью исчезает аппетит, но воду пьют охотно: уединяются от стада, становятся вялыми, стараются быть поближе к источнику тепла; закрывают глаза, опускают крылья, часто пищат. С самого начала проявляется расстройство пищеварения. Испражнения вначале кашицеобразные, вязкие, затем становятся жидкими, иногда с желтым оттенком. Из-за нарастающей слабости индюшата садятся на ноги, опрокидываются и погибают в судорогах. Заболевание носит массовый характер, смертность высокая. При появлении этих признаков нужно также обратиться к ветработнику.

Аспергиллотоксикоз возникает при поедании кормов, зараженных грибом аспергиллус, или источником инфекции является подстилка. Болезнь может быть острой и хронической. Наиболее восприимчив молодняк, но могут болеть и взрослые. При остром течении отравленная птица чаще сидит и спит, часто дышит, смертность наступает внезапно, при судорогах. При хроническом течении периодически появляется понос, птица худеет, отстает в росте, неожиданно гибнет. При подозрении на это заболевание нужно немедленно заменить корма и подстилку, ввести в рацион молочнокислые продукты.

Гистомоноз – инфекционная болезнь индеек, характеризующаяся воспалением слепых кишок и очаговыми поражениями печени. Болезнь встречается чаще, если перед посадкой индюшат плохо обеззаражено помещение, в котором ранее содержались куры или утки. Характерный признак этого заболевания – понос. Каловые массы пенистые, неприятного запаха, светло-оранжевого или зеленоватого цвета. В дальнейшем они становятся коричневыми. С развитием болезни индюшата все больше слабеют, становятся аппатичными, худеют, оперение грязное, взъерошенное. Лечение проводят сразу, в качестве химиотерапевтических препаратов применяют фуразолидон, добавляя его в суточную дачу корма в количестве 0,04 % в течение 8-10 дней (при необходимости курс лечения повторяют через 10–15 дней); осарсол (в дозе 15 мг на 1 кг массы индюшат в течение 4–6 дней).

Учитывая, что в передаче гистомоноза играют роль гетераксисы (внутрикишечные паразиты), нужно провести дегельминтизацию птиц, для чего используют фенотиазин в дозе 50-100 мг на голову в течение трех дней и пиперазин-сульфат в дозе 500 мг на 1 кг массы индюшат в течение двух дней.

Много вреда причиняют паразиты-пухопероеды, клещи, клопы. Некоторые из них (например, пухопероеды) паразитируют на коже птиц всю жизнь, другие же (клещи, клопы) нападают на птицу только для «питания» (остальное время живут в щелях). Пухопероеды питаются пухом и пером, а клещи и клопы – кровью. Пораженная паразитами птица часто перебирает перья, беспокоится, ночью плохо спит. Клещи и клопы, высасывая много крови, вызывают клещевую анемию и служат переносчиками некоторых заразных болезней. От клещей сильно страдает молодняк индеек, может наступить даже массовая гибель их в раннем возрасте.

В целях профилактики заражения клещами необходимо тщательно очищать помещения перед размещением индюшат: стены, пол и потолок должны быть без щелей, чтобы туда не заползали паразиты. Самый доступный метод предупреждения появления паразитов у птицы – это применение зольно-песочных ванн, которые представляют собой деревянный ящик с сухой смесью песка и золы; периодически смесь подсыпают. При обнаружении паразитов на птице можно применить севин – белый порошок. Его насыпают в небольшой марлевый мешочек (из 2–3 слоев) и слегка припудривают шею, спину, крылья, хвост и ноги птицы. Помещение можно обработать 1,5 % водным раствором хлорофоса из расчета 150 мл/м2. Этот раствор не следует наносить на поверхность, побеленную известью, иначе эффект действия хлорофоса пропадает.

Можно также использовать 1 % водную эмульсию карбофоса из расчета 100–150 мл/м2 или 2%водную суспензию севина из расчета 60 мл/м2. Во время обработки препараты не должны попадать в кормушки и поилки; птицу на это время из помещения выгоняют на улицу.

Болезни, не передающиеся от больной птицы здоровой, называются незаразными. Они вызываются самыми разнообразными причинами, и в первую очередь погрешностями в кормлении и нарушениями условий содержания птицы. Смертность от незаразных болезней может быть очень высокой, если своевременно не предпринять необходимые меры. К незаразным болезням относятся авитаминозы, вызываемые отсутствием некоторых витаминов в рационе индеек. Особенно страдает от авитаминозов растущий молодняк. При недостатке витамина A молодняк отстает в росте, шерсть взъерошена, роговица глаз мутнеет, наблюдается слезотечение.

При недостатке витамина D размягчаются кости, искривляется грудная кость, наблюдается отставание в росте. Для предупреждения этого заболевания необходимо строго соблюдать рацион, давать специальные препараты витаминов, пользоваться солнечной инсоляцией.

При недостатке витаминов группы B нарушается координация движения, появляется паралич конечностей, индюшата зачастую лежат с вытянутыми ногами. В данном случае также показано применение синтетических препаратов витаминов, а также дача дрожжеванного корма. Дрожжеванный корм готовят из небольшого количества (1–2 кг) отрубей и пекарских дрожжей. Дрожжи из расчета 0,3–0,5 кг на одну голову разводят в теплой прокипяченной воде, перемешивают с отрубями (в виде болтушки), ставят в теплое место на 2 дня. Подошедшую смесь с запахом кислого хлеба вносят в корм утром пропорциональными дозами.

Другими незаразными болезнями являются различные пороки индеек, травмы, деформации тела.

Индейки очень часто заглатывают блестящие предметы (гвозди, шурупы, пуговицы и т. д.), что является причиной серьезных травм зоба, пищевода И может привести к гибели птицы.

Обращайте внимание на наличие гравия, так как отсутствие его усиливает этот порок.

Ранее уже отмечалась такая вредная привычка, как расклев, или каннибализм. Предрасполагающими факторами его могут быть нарушение норм плотности посадки, слишком яркое освещение, духота в помещении, отсутствие белковых кормов в рационе. При обнаружении признаков расклева травмированных птиц на время удаляют из стада, обработав рану йодной настойкой. При незначительном расклеве птицу можно оставить в стаде, но рану следует обработать йодом и замазать густой мазью белого цвета, чтобы не привлекать внимания других индеек.

Отвисший зоб – это заболевание называется еще закупоркой зоба, висячим или водяным зобом. Причиной отвисшего зоба может быть чрезмерное потребление воды в жаркое время, когда птица находится долго на открытом, не защищенном от солнца месте, очень грубые корма и дача его в больших количествах.

Перед убоем птицу некоторое время не кормят, чтобы освободить зоб и желудочно-кишечный тракт от пищи. Если этого не сделать, то остатки пищи и кала начнут разлагаться в тушке. Поэтому проводят так называемое предубойноё голодание, которое длится 18–24 ч. Воду для питья дают вволю.

Убой проводят так, чтобы обеспечить полное обескровливание тушки, что способствует лучшему и более длительному хранению битой птицы. У плохо обескровленной птицы кожа с красноватым оттенком; кроме того, кровь является хорошей питательной средой для бактерий.

Лучший способ убоя – через рот. При таком способе убоя тушка имеет более чистый и аккуратный вид, не пачкается кровью и лучше хранится. У птицы по обеим сторонам шеи расположены крупные вены, называемые яремными, которые соединяются под углом с мостовой веной. Чтобы полностью удалить кровь, перерезают место соединения яремных вен с мостовой с левой стороны шеи. Разрез обычно проводят через клюв остроконечными ножницами или специальным ножом.

Для облегчения ощипки делают укол в голову через нёбную щель: индеек подвешивают за ноги при помощи веревочных или проволочных петель, кровь собирают в отдельную тару. Убивают птицу в отдельном и чистом помещении; ни в коем случае нельзя делать этого в помещении, где содержатся индейки.

После убоя сразу начинают ощипку. Ощипку индеек можно проводить или сухим способом, или с помощью горячей воды (52–54 °C), опуская тушку в нее на полминуты.

После ощипки выдавливают остатки кала из клоачного отверстия, очищают полость рта и клюва от крови и вставляют туда бумажные тампоны, обмывают лапы от грязи и вытирают их насухо.

Потрошение тушки начинают с отделения ног: берут левой рукой и горизонтальным движением правой руки перерезают ножом кожу и сухожилия ног в заплюсневом суставе. Затем удаляют зоб, для чего с правой стороны шеи, где она соединяется с туловищем, делают разрез кожи длиной 5–7,5 см. 2–3 пальцами или всей рукой, если тушка очень крупная, осторожно удаляют зоб вместе с его содержимым, отрезая его возможно ближе к пищеводу с одной стороны и к шее – с другой, чтобы не выливалось наружу его содержимое. Затем осторожно вырезают клоаку, чтобы не испачкать тушку пометом, делают разрез стенки брюшной полости от клоаки до киля грудной кости и, согнув палец крючком, захватывают петли кишечника, стараясь оборвать их у мышечного желудка (иногда называемого «пупком»). Затем вытягивают печень, желудок, сердце. Особую ценность представляет перо с ног и нижней части туловища (под хвостом), известные под названием индюшачий пух, или марабу, длиной 5-15 см. Из этого пера изготовляют женские шляпки, пользующиеся большим спросом.

Итак, вы знаете об индейках достаточно, чтобы заняться их разведением. Но наши рекомендации будут неполными, если мы не познакомим вас с методами приготовления различных кулинарных изделий из индюшиного мяса. Ведь зачастую неумение или незнание этого является серьезной причиной отрицательного суждения о вкусовых качествах индюшатины.

Из индюшиного мяса можно приготовить все, что делается из любого другого мяса (сосиски, сардельки, колбасу, ветчину, гуляш, котлеты, бифштекс, пельмени, манты, голубцы, шницель, шашлык и др.).

Индейка жареная. Подготовленную индейку солят, кладут спиной вверх на сковородку, поливают растопленным маслом, добавляют 1/2 стакана воды, ставят жарить в духовку. Во время жарения индейку необходимо поливать из ложки образовавшимся на противне соком и поворачивать, чтобы она зарумянилась со всех сторон (жарится индейка от 1 до 2 1/2 ч, в зависимости от величины).

После жарения индейку снимают с огня, сливают жир, добавляют стакан прокипяченного и процеженного мясного бульона или воды. При подаче на стол разрубают на две половины, затем каждую половину – на 4–8 кусков и укладывают на подогретое блюдо, украшают ветками зелени петрушки или листиками салата. На гарнир можно подать печеные яблоки или жареный картофель. Отдельно подают зелень, салат, огурцы, маринованные фрукты и ягоды.

Индейка копченая. Существует несколько методов копчения. Потрошеную тушку индеек разрубают на две равные части. Для разделки тушку кладут на чистую доску спиной вниз, наставляют изнутри большой нож на середину спинной части и, ударяя по ножу деревянным молотком или скалкой, последовательно разрубают кости спины. Таким же образом, перевернув тушку, разрубают и грудную кость, в образовавшихся половинках удаляют остатки внутренностей. При случайных загрязнениях половинки тушек промывают чистой холодной водой.

Вначале полутушки птицы натирают солью, а через двое суток натирают рассолом. Состав посолочной смеси (на 10 кг птицы): соль – 700 г, мелкий сахарный песок – 15, аскорбиновая кислота (продается в аптеке) – 15 г.

Полутушки тщательно натирают этой смесью с обеих сторон и укладывают в крепкую (непротекающую) тару. Дно бочки, кадки, эмалированной посуды перед укладкой посыпают солью. Полутушки кладут как можно плотнее, обязательно кожей вниз. На последний ряд кладут кружок с гнетом.

Для придания продукту большего аромата можно в посолочную смесь добавлять душистый молотый перец, а лавровый лист положить при укладке каждого ряда полутушек.

В таком виде посоленный продукт выдерживают 2 суток в холодном месте. Если образующегося рассола недостаточно для покрытия всех посоленных полутушек, его добавляют. Это обеспечивает равномерное просаливание полутушек.