Полы, арки и перегородки в современном доме Котельников В.
Рекомендуется сделать предварительный эскиз укладки, на котором должны быть указаны места расположения муфты и термодатчика. При возможном повреждении системы (например, при последующем ремонте) эта схема будет очень полезной.
Нагревательную секцию необходимо проверить на целостность с помощью обычного тестера. Затем следует приступить к заливке цементно-песчаной стяжки, толщина которой не должна превышать 3 см. Для полного затвердевания стяжки по требованию СНиП необходимо не менее 28 дней. Только после этого можно включать установленную систему «теплый пол». Также непосредственно перед включением рекомендуется с помощью специального тестера проверить целостность нагревательной секции. При первом включении желательно прогреть стяжку в течение суток для того, чтобы испарилась оставшаяся влага.
При использовании специальных сухих смесей для теплых полов вместо цементно-песчаной стяжки времени на затвердевание требуется гораздо меньше. Сухие смеси предпочтительнее использовать, если толщина стяжки будет составлять более 5 см, так как при неравномерном застывании могут появиться трещины.
При монтаже системы «теплый пол» важно правильно выбрать и установить теплоизоляцию. Благодаря ее использованию можно сэкономить до 30 % расходов на эксплуатацию. Особенно необходима установка теплоизоляции в случае, если теплый пол является основной системой отопления в помещении. В таких случаях рекомендуется использовать твердые пенополистирольные плиты толщиной 5-10 см. Поверх плит обязательно следует уложить парогидроизоляцию и залить «плавающую» стяжку, при которой раствор кладется не на поверхность основания, а на слой тепло– и/или звукоизоляционного материала.
Если нет возможности уложить толстый слой теплоизоляции, то рекомендуется использовать фольгированные материалы толщиной от 3 до 10 мм. Благодаря их применению можно сэкономить до 20 % электроэнергии. При этом нужно, чтобы материалы поверх фольги были проложены лавсаном, иначе слой фольги из-за наличия щелочной среды после заливки стяжки разрушится в течение месяца.
Монтаж электрического теплого пола запрещено производить при повышенной влажности и температуре ниже 0 °C.
При монтаже системы нельзя перегибать термопленку на 90° на участке шириной 5 см, а также накладывать ее полосы друг на друга. Прежде чем подключить пленку к сети, необходимо проверить линии отреза, изоляцию контактов, а также напряжение в сети. Категорически запрещено устанавливать и ремонтировать терморегулятор, не отключив напряжение.
Армирование стяжки
Для дополнительной прочности и жесткости, а также с целью предотвращения образования трещин на теплоизоляцию необходимо укладывать металлическую сетку.
Армирование стяжки нужно при монтаже основного отопления посредством кабельной системы, а также при установке теплого пола на лоджии, где используется такая же конструкция пола, как и при основном обогреве (рис. 11).
Армирование стяжки для теплого пола:1 – хомут; 2 – покрытие пола; 3 – стяжка; 4 – утеплитель; 5 – гидроизоляция; 6 – плита
Рис. 11.
Если нагревательные маты монтируются без залива стяжки, теплоизоляция не нужна, в противном случае может наблюдаться растрескивание клеевого слоя небольшой толщины.
Совет мастера
При монтаже теплого пола с кабельными системами обогрева следует обратить внимание на то, чтобы нагревательный кабель не соприкасался с гидроизолирующим материалом.
Способы крепления секции и мата Нагревательные секции крепятся с помощью специальной монтажной ленты, которая бывает двух видов (с шагом 25 мм и 17 мм) (рис. 12).
Рис. 12. Крепление секций с помощью монтажной ленты
Для того чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке, ее необходимо разложить отрезками по площади обогрева на расстоянии от 50 см до 1 м друг от друга. Монтажную ленту следует закрепить на полу с помощью гвоздей или жидкого клея.
Нагревательный кабель разрешено закреплять на армирующей сетке, а нагревательные маты и вовсе не требуют крепления к полу, они могут быть зафиксированы с помощью алюминиевой самоклеящейся ленты.
Правила выбора напольного покрытия
При выборе напольного материала следует учитывать его теплопроводность. Чем она выше, тем более выраженным будет эффект от работы теплого пола и меньше времени уйдет на его прогрев. Наиболее универсальными материалами для напольного покрытия являются керамическая плитка и натуральный камень.
Если система «теплый пол» является основным видом отопления в помещении, то следует использовать покрытие только с высоким коэффициентом теплопроводности. Не рекомендуется производить монтаж системы «теплый пол» под паркет, доски, а также пробку.
Если у напольного покрытия низкая теплопроводность, то система будет не столько отдавать тепло, сколько предотвращать его потерю через пол. Для ее обустройства в данном случае будет необходимо залить стяжку толщиной 50–80 мм, а удельная мощность системы должна составлять 80 Вт/м2.
Обеспечение безопасности теплого пола Для обеспечения безопасности при устройстве системы должны быть выполнены определенные требования. Необходимо использовать только экранированный нагревательный кабель, где сечение экрана по меди должно быть эквивалентно 1 мм2. В квартире должно быть заземление с сопротивлением растекания не более 4 Ом, а на щитке следует установить УЗО (устройство защитного отключения), рассчитанное на ток утечки не более 10 мА.
Необходимо, чтобы разводка питания для системы «теплый пол» была проложена отдельно от осветительной сети. Не рекомендуется самостоятельно выполнять работы по установке электрического оборудования, лучше доверить это квалифицированному электрику.
Совет мастера
Не стоит забывать и о том, что для монтажа системы «теплый пол» необходимо приобретать только сертифицированную продукцию, которая прошла многократные испытания.
Что касается влияния электрического и магнитного поля при работе системы, то при наличии экранированного кабеля напряженность электрического поля минимальна и является абсолютно безопасной. Параметры напряженности магнитного поля также ничтожны. Но для помещений с постоянным или длительным пребыванием в них людей (например, в детских комнатах или спальне) рекомендуется использовать двухжильные нагревательные кабели.
Теплый пол в ванной комнате Ванная комната считается наиболее популярным местом для установки системы «теплый пол» (рис. 13).
Рис. 13. Пример расположения системы «теплый пол» в ванной комнате: 1 – двухжильный кабель для нагрева; 2 – монтажная лента; 3 – заглушка; 4 – датчик температуры пола; 5 – гофрированная труба; 6 – концевая муфта
Чаще всего в роли напольного покрытия выступает плитка или керамогранит, из-за которого пол становится холодным. Поэтому только с помощью теплых полов можно легко устранить эту проблему.
Керамическая плитка, обладая высокой теплопроводностью, прекрасно пропускает тепло от системы нагрева.
Как правило, в ванной комнате установочная мощность теплого пола на 1 м2 составляет 140160 Вт. Этого обычно достаточно, чтобы быстро устранить образующуюся на полу влагу.
Для монтажа системы подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции. Они укладываются в слой бетонной стяжки. Также можно установить тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки, которые укладываются сразу под керамическую плитку.
Теплый пол на кухне
В последнее время большой популярностью в качестве напольного покрытия на кухне стала пользоваться керамическая плитка или керамогранит (особенно выполненные под фактуру натурального дерева).
Для достижения наибольшего комфорта в таких случаях также рекомендуется использовать систему «теплый пол».
Нередкими стали и случаи полного отказа от водяного отопления на кухне в пользу данной системы.
Обычно установочная мощность на 1 м2 на кухне составляет 110–130 Вт (при условии, что присутствует еще и центральное отопление), а в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–200 Вт.
Для монтажа системы «теплый пол» на кухне подходят как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции.
Теплый пол в прихожей
В прихожей систему «теплый пол» устанавливают, как правило, для быстрого устранения влаги от мокрой обуви.
Обычно установочная мощность на 1 м2 составляет 120–140 Вт. Нагревательные секции для пола в прихожей ничем не отличаются от тех, которые устанавливают на кухне.
Теплый пол на балконе и лоджии
Если имеется возможность, многие люди стараются объединить балкон или лоджию с общей площадью квартиры. Нередко их переоборудуют в небольшой кабинет, утеплив данное помещение.
В таком случае не обойтись без устройства теплого пола. Но при его установке не следует забывать о том, что необходимы также теплые рамы со стеклопакетами и утепление внешних стен. Тогда температура зимой внутри помещения не будет опускаться ниже 18 °C.
В качестве основного нагревательного элемента на балконе или лоджии можно использовать инфракрасный пленочный теплый пол. Его преимущества по сравнению с другими системами отопления очевидны. Он наиболее экономичен в плане потребления электроэнергии. Такой пол выделяет тепло, не сжигая воздух. Есть возможность контролировать температуру с помощью терморегуляторов.
Важно соблюдать последовательность укладки теплого пола. Во-первых, в стыках необходимо с помощью металлизированного скотча приклеить пароизоляционный слой. При этом нужно следить за тем, чтобы его стыки не были угловыми, иначе в помещение будет проникать холодный воздух. Далее должен идти слой утеплителя для создания эффекта термоса с целью предотвращения утечки тепла из помещения. Также это необходимо для того, чтобы при уличной температуре -20 °C не возникало конденсата на полу по контуру замерзания.
Кабельные системы обогрева или электрические маты не рекомендуется использовать для создания теплого пола на балконе. Это невозможно, потому что цементно-песчаная стяжка в таких помещениях может быть толщиной не более 45 мм, в противном случае может возникнуть нагрузка на плиту перекрытия. Установочная мощность на 1 м2 пола на балконе или лоджии при наличии батареи центрального отопления составляет 150–180 Вт. А в случае, когда теплый пол является единственной системой отопления, – 180–250 Вт.
Следует обратить внимание, что под нагревательный кабель в целях экономии электроэнергии обязательно нужно положить слой теплоизоляции твердых сортов, например пенопласт толщиной не менее 3 см.
Для установки системы на балкон или лоджию подойдут как одножильные, так и двухжильные нагревательные секции, а также тонкие нагревательные маты, не требующие стяжки.
Водяной теплый пол представляет собой полноценную систему отопления и вполне может заменить радиаторную. Он является универсальным, поэтому монтировать его можно как на стадии строительства, так и в готовой квартире. Подключение осуществляют как к теплоцентрали, так и к автономным отопительным системам.
Благодаря равномерному распределению тепла можно использовать более низкие температуры теплоносителя, что способствует экономии энергопотребления.
В настоящее время возможно использовать водяной теплый пол для любых типов зданий. В квартирах его монтаж осуществляют путем подключения через теплообменные узлы, которые рассчитываются таким образом, чтобы не происходило нарушения гидравлической целостности централизованной системы отопления.
Преимуществом водяного теплого пола по сравнению с электрическим является возможность монтажа в зонах под мебелью, при этом не происходит ее рассыхания.
Кроме того, не стоит опасаться возникновения коррозии или отложений, так как трубы для водяной системы обогрева выполнены из сшитого полиэтилена или металлопластика.
Система водяного пола постоянно совершенствуется, создаются новые тонкие трубопроводы диаметром от 8 мм, а также легкие сборные системы, не требующие заливки бетоном.
Водяной теплый пол разрешено укладывать под любое покрытие, в том числе и паркет, главное – придерживаться определенных правил монтажа и автоматизации системы.
Водяной пол легко совместить с существующей автономной системой отопления. При уже имеющейся радиаторной системе отопления теплый пол можно устроить в любой комнате. Но следует помнить, что его нельзя устанавливать в квартирах, подключаясь напрямую к сети центрального отопления или горячего водоснабжения.
Преимуществом водяного теплого пола является равномерное поступление тепла и распределение его в помещении. Воздух прогревается таким образом, что пыль не кружит по комнате. Это является несомненным плюсом для семей с маленькими детьми, а также для аллергиков и астматиков.
Водяные полы отличаются долговечностью. Обычно система напольного отопления из полимерных труб имеет срок службы не менее 40–50 лет. Но не следует забывать о соблюдении всех правил монтажа и эксплуатации.
Еще один положительный момент при использовании водяного теплого пола – это возможность саморегулирования температуры.
В помещении становится возможным поддерживать желаемый температурный режим без постоянных регулировок. Логично, что чем ниже температура воздуха в помещении, тем больше тепла отдаст система нагрева.
Однако теплый пол не сможет прогреть воздух сильнее, чем нагрет он сам. Например, если температура системы составляет 26 °C, то в комнате воздух не может прогреться больше чем до 26 °C.
Водяной теплый пол довольно прост в монтаже. Установка элементов отопительной системы, раскладка труб и подготовка стяжки не требуют специальной подготовки.
Так как водяной теплый пол чаще всего применяется в качестве основной системы отопления, то он может использоваться с любым видом чистового покрытия, кроме теплоизоляционных материалов.
В настоящее время применяется бетонная система монтажа водяного теплого пола (рис. 14), когда трубы контуров закрываются с помощью бетонной стяжки.
Рис. 14. Водяной теплый пол в разрезе: 1 – бетонная стяжка; 2 – демпферная лента; 3 – труба; 4 – полистирольная плита; 5 – полиэтиленовая пленка
Перед тем как переходить непосредственно к монтажу системы, необходимо разграничить помещение. Если его площадь большая, то следует произвести деление на участки до 40 м2. Деление также во многом будет зависеть от геометрии помещения. При этом соотношение сторон каждого участка должно быть не менее 1: 2. Это связано с тем, что под воздействием температурных изменений стяжка может расширяться. Затем предварительно очищенную черновую поверхность пола нужно покрыть изоляционным материалом для того, чтобы избежать потери тепла. Наиболее распространенным материалом является пеноплекс и полистирол. Толщина изоляционного слоя должна составлять 50-150 мм.
После этого по периметру и между секторами следует проложить демпферную ленту, которая необходима для компенсации теплового расширения стяжки. Сверху необходимо поместить полиэтиленовую пленку. Последняя обладает гидроизоляционным эффектом, а также уменьшает проникновение вредных веществ от пенополистирольной плиты.
На этом этапе нужно переходить к укладке арматурной сетки и монтажу труб. Ячейки в сетке должны быть размером 150 х 150 мм и сечением 5 мм.
В зависимости от заданного плана трубу можно укладывать с шагом 300–750 мм. С помощью пластиковых хомутов трубу следует прикрепить к арматуре, а там, где находятся компенсационные швы, ее нужно поместить в гофрированную трубу. Существует несколько вариантов укладки контуров труб: по спирали, по спирали со смещенным центром и змейкой, а также двойной змейкой (рис. 15). Так как пол у наружных стен быстрее расходует тепло, то и шаг укладки возле них рекомендуется делать в 1,5 раза меньше, если общий шаг укладки не равен 10 мм (рис. 16, 17, 18). Расход трубы из расчета на 1 м2 при шаге в 200 мм составляет 5 м.
Рис. 15. Пример монтажа системы водяного теплого пола
Рис. 16. Уменьшение шага укладки возле наружных стен
Рис. 17. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 2)
Рис. 18. Уменьшение шага укладки возле наружных стен (вариант 3)
После завершения монтажных работ следует провести опрессовку теплых водяных полов. Она необходима для выявления возможных механических дефектов или повреждений, возникших во время установки системы.
Совет мастера
Водяной теплый пол легко установить в собственным доме или в новостройке, где это предусмотрено проектом. В других случаях может потребоваться согласование с ЖКХ и БТИ.
После проведения опрессовки можно приступать к заливке бетонной стяжки, при этом давление в системе в течение суток должно составлять 3–4 бар. Толщина стяжки должна быть не менее 50 мм.
После того как бетонная стяжка высохнет, необходимо переходить к монтажу чистового покрытия пола.
При монтаже полистирольной системы водяного теплого пола в пазы следует установить специальные алюминиевые пластины, с помощью которых фиксируются трубы контуров. Покрытие состоит из полистирольных плит 30 х 300 х 1000 мм с пазами. При таком способе монтажа укладка чистового покрытия не требует бетонной стяжки.
При укладке линолеума или керамической плитки сначала необходимо проложить плиты ГВЛВ толщиной не менее 10 мм.
Монтаж деревянной системы водяного теплого пола бывает двух типов: модульным и реечным. При работах по модульному типу применяют ДСП с предварительно подготовленными каналами для дальнейшего монтажа трубы, что необходимо для фиксации алюминиевых пластин и создания жесткой поверхности.
Совет мастера
Перед монтажом системы водяного теплого пола необходимо помнить, что для достижения желаемого эффекта понадобится дополнительная теплоизоляция. Потеря тепла не должна составлять больше 100 Вт/м2 пола. В противном случае нужна будет дополнительная или комбинированная система отопления (например, может потребоваться установка радиаторов).
Полосы необходимо укладывать в соответствии с проектной документацией. Обычно используют полосы шириной 130, 180, 280 мм в зависимости от шага трубы. Алюминиевые пластины обладают специальным профилем с защелками для трубы. Их размеры варьируются от 150 до 300 мм. Поверх пластин укладывают слой гипсоволокнистых плит. Но можно обойтись и без них, если в качестве чистового покрытия используется ламинат или паркет.
При реечном типе монтажа применяют полосы из досок толщиной 28 мм или ДСП, а алюминиевые пластины должны быть с шагом укладки 150, 200 и 300 мм.
Деревянный пол
Деревянный пол считается одним из самых популярных и традиционных видов покрытий. Так как он состоит из натуральных материалов, то и на бюджете для его создания не приходится экономить. Зато в доме всегда будет тепло и комфортно, ведь приятно ощущать естественную природную текстуру древесины. Деревянный пол обладает устойчивостью и прочностью к механическим нагрузкам. К тому же при необходимости можно легко заменить любой поврежденный элемент.
Деревянный пол на лагах
Шпунтованные доски могут быть произведены из высушенной в автоклаве цельной древесины или из ДСП, которая облицована шпоном из дорогих древесных пород. С одной стороны досок на гранях располагаются шипы, с другой стороны имеются пазы, с помощью которых их легко уложить друг к другу. Получается красивое качественное единое покрытие без каких-либо щелей или зазоров.
Лаги представляют собой деревянные бруски продолговатой формы стандартных размеров – 40 х 60 мм или 50 х 50 мм.
Лаги должны быть установлены горизонтально непосредственно на бетонное основание пола на расстоянии друг от друга, равное примерно 50–60 см. Для их укладки необходим уровень, который позволит придерживаться горизонтальности (если возникнет необходимость, то под лаги можно дополнительно поместить обрезки фанеры или доски) (рис. 19).
Рис. 19. Установка лаг на бетонное основание
Необходимо позаботиться и о звукоизоляции будущего пола. Для этого нужно воспользоваться специальной подложкой. К бетонному основанию лаги можно крепить двумя способами: с использованием дюбелей или анкерных болтов длиной большей, чем высота бруска, на 5–6 см.
Утеплить пол можно, проложив в промежутках между лагами теплоизоляционные маты или засыпав сверху керамзитом. В качестве утеплителя также рекомендуется использовать пенополистирол, изовер или минеральную базальтовую вату.
Сборку пола необходимо начинать с угла комнаты. Предварительно нужно сделать схематический чертеж комнаты с указанием расположения лаг и расстояния между ними. Используя подобную схему, работать будет легче.
В первом ряду доски должны быть повернуты шпунтом к стене, а между стеной и досками нужно оставить небольшой зазор, деформационный шов, необходимый на случай сжимания или расширения дерева (0,8–1 см). Второй ряд должен укладываться с учетом смещения по отношению к предыдущему на 1–2 лаги. Таким образом, можно заметно уменьшить количество отходов материала. Не стоит забывать о подгонке полотен друг к другу с помощью молотка и бруска.
В доски, расположенные вдоль стен, можно завинчивать шурупы сверху, так они все равно будут закрыты плинтусом. В других рядах прикручивать их следует к лагам с использованием саморезов через нижнюю стенку паза.
Каждая доска должна быть выровнена относительно другой не только по стыкам, но и по основанию, чтобы во время эксплуатации не было разницы в высоте.
Чтобы избежать больших перепадов, особенно в старых домах, рекомендуется использовать регулируемые лаги (рис. 20). Благодаря им проще и быстрее производить монтаж, под полом образуется пространство, в которое можно спрятать коммуникации, значительно снизится нагрузка на несущие конструкции и улучшится теплоизоляция.
Рис. 20. Регулируемые лаги
Регулировать лаги можно с помощью пластиковых болтов и стоек, на которые они опираются. Для того чтобы собрать данную конструкцию, необходимо предварительно сделать отверстия в лагах, куда будут ввинчиваться болты-стойки. На 2 м нужно примерно 5 отверстий. Раскладывать их следует с тем же шагом. Под крепящие дюбель-гвозди в перекрытии нужно просверлить отверстия, причем сверло должно обязательно проходить через отверстия для болтов-стоек по направлению от краев к середине лаги. Дюбель-гвозди (3–3,5 см) необходимо расположить по уровню и вбить до упора в перекрытие.
Если у болтов-стоек будут выделяться выступающие части, то их необходимо срезать. Далее на полученную конструкцию следует уложить доски будущего пола.
Благодаря данной технологии монтажа можно скрыть различные коммуникации, например электропроводку, телефонный или интернет-кабель и т. п. К тому же именно данная методика укладки досок помогает сгладить различные перепады уровня пола.
Но данный вид выполнения пола не подходит для низких потолков, так как деревянный настил на регулируемых лагах отнимает 7–9 см от высоты помещения.
Укладка массивной доски на стяжку
Для того чтобы уложить массивную доску на стяжку, поверхность пола должна быть максимально ровной, в противном случае невозможно будет добиться плотного прилегания деревянных планок. Значение допустимого показателя перепада высот на каждые 2 м может быть не более 2 мм. Если стяжка недостаточно ровная, то ее можно дополнительно выровнять с помощью самовыравнивающихся смесей.
Кроме того, показатель прочности цементнопесчаного основания должен составлять не менее 6 мПа на растяжение и 20 мПа – на сжатие. Если влажность начнет колебаться, то деревянные планки будут подвергаться деформации и изменятся в размерах, что станет причиной возникновения напряжения между покрытием пола и бетонным основанием.
Если стяжка непрочная, она может отслаиваться, в ней образуются пустоты и, следовательно, уложенный пол начнет скрипеть и разрушаться.
Очень важно, чтобы бетонная стяжка была сухой, так как в условиях избыточной влажности деревянные планки начнут деформироваться, а поверхность пола может вздуваться.
Для измерения влажности основания применяют специальные влагомеры. Также можно проверить состояние бетона и подручными средствами. Резиновый коврик необходимо положить на стяжку и прижать блоком из бетона и кирпича. Через сутки его следует отодвинуть и осмотреть поверхность: бетон не должен потемнеть.
Бетонное основание нужно очистить от мусора, пыли, краски, возможных пятен и т. д. Если на поверхности останется мусор, сцепление на ней будет слабым, что отразиться на качестве будущего деревянного покрытия.
Когда подготовительный процесс будет завершен, необходимо выложить доски на поверхность и дать им отлежаться несколько дней перед укладкой для «акклиматизации» в данном помещении.
Обеспыленную поверхность стяжки рекомендуется покрыть полиуретановым составом, который благодаря хорошей впитываемости в пористую структуру основы не допускает проникновения влаги.
Совет мастера
Хороший гидроизоляционный барьер можно создать, если уложить на основание пола пленку из вспененного полиэтилена. Но при этом нужно следить за тем, чтобы соблюдалась также изоляция стыков полотен.
Под доски необходимо проложить водостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм. Ее листы следует раскроить на полосы в 40–60 см по направлению меньшей стороны и уложить «вразбежку» с зазором, который между полосками должен составлять 5 мм, а у стены – 8-12 мм.
Если в стяжке нет коммуникаций, то крепление фанеры можно осуществлять с использованием шурупов и дюбелей, утапливая их головки вглубь фанеры на 3–4 мм.
Если по основанию расположены коммуникации, то саморезы их могут повредить, поэтому крепление нужно производить на клей (рис. 21). Для лучшего сцепления клея с поверхностью листы рекомендуется пригружать.
Рис. 21. Основание из фанеры по стяжке: 1 – доска; 2 – гвоздь; 3 – клей; 4 – фанера; 5 – клей
Нужно дать время на полимеризирование клея, а фанеру в это время следует отшлифовать и обеспылить. Для лучшей сцепляемости фанеру необходимо прогрунтовать. Когда грунтовка высохнет, можно наносить клей. Лучше, если это будет двухкомпонентный состав.
Первую доску, начиная от стены, нужно расположить шипом к стене, оставив деформационный зазор. Во всех последующих рядах доски необходимо притягивать саморезами под углом примерно 45–50° с шагом 20–30 см, утапливая его головку на глубину 3 мм. Деформационный зазор нужно по окончании работ зашпаклевать и закрыть плинтусом.
Если массив стыкуется с керамической плиткой на одном уровне, рекомендуется прокладывать компенсационную ленту из пробки, тогда не понадобится декоративный порожек. А при расширении доски компенсационная нагрузка перейдет на пробку.
Массивную доску можно укладывать на стяжку без применения фанеры или предварительной укладки лаг. Но данный вариант подходит только для помещений, расположенных выше второго этажа. При этом основание пола должно быть практически идеальным: ровным и прочным. Рекомендуется использовать только двухкомпонентные клеи: полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые или полиуретановые эластичные.
Перед нанесением клея поверхность необходимо прогрунтовать специальным раствором на эпоксидной основе. Это придаст полу прочность, усилит пароизоляционные качества, обеспечит надежную сцепляемость.
В отличие от деревянного основания, доски на стяжку можно монтировать как в направлении от стены, так и от середины помещения.
Совет мастера
Так как двухкомпонентный клей имеет ограниченный срок сцепления, процесс укладки с двух сторон является более выгодным. Пока происходит склеивание нескольких рядов, уложенных с одной стороны, с другой стороны можно подготовить и уложить следующие доски.
Первоначально необходимо уложить по крайней мере три ряда – «закладные». Расстояние от стен следует тщательно регулировать. После наклеивания доски нужно оставить под грузом до окончательного схватывания клея. Вся дальнейшая работа должна проводиться с ориентиром на полученную закладную линию.
Производя укладку, не следует забывать о необходимом зазоре между доской и стеной: по продольной стороне он должен составлять 10–15 мм, а с торцевой части – всего 5-10 мм, так как сезонная деформация древесины в продольном направлении небольшая.
Так как укладка массивной доски имеет большие объемы, то необходима предварительная подгонка и подборка. Все элементы рекомендуется собрать сначала всухую, без клея. Планки нужно разложить на основании и проверить их расположение, правильность стыковки и сочетаются ли они по рисунку дерева. Особое внимание следует обратить на торцы, где не должно быть трещин и сколов.
Затем необходимо приступить к закреплению элементов пола. Можно использовать как жесткое, так и «плавающее» крепление. При жестком креплении массив нужно подтянуть к основанию с помощью саморезов, закрепив их с шагом 20–30 см.
Варианты раскладки массивной доски
Существует несколько вариантов раскладки массивной доски (рис. 22). Есть традиционная палубная укладка массивной доски, которая имеет разную длину. Панели при этом должны быть размещены вразбежку, т. е. исключается расположение стыков одного над другим.
Рис. 22. Варианты раскладки массивной доски
Второй способ такой же, но он предназначен для материала различной ширины. Ряды покрытия при этом способе располагаются параллельно стенам, при этом они имеют разную ширину и чередуются в произвольном порядке. Еще один способ – укладка планок с различной длиной по диагонали. Но этот вариант неэкономичный – остается много отходов материала.
Замковая массивная доска
Замковая массивная доска проста в монтаже и идеальна в эксплуатации. Для устройства пола по замковой технологии не требуется ни большой физической силы, ни особых навыков или инструментов. Единственным недостатком такого покрытия является его относительная дороговизна.
Материал, предназначенный для клеевой укладки, стоит значительно дешевле, однако он не подлежит демонтажу с возможностью последующей повторной укладки.
Преимуществами замкового соединения кроме простоты в укладке является экономия времени, так как не требуется время на высыхание клея. Соединение панелей между собой обеспечивает менее заметное, но более надежное крепление. Такой пол можно эксплуатировать сразу после монтажа. Смонтированная из досок по замковой системе плоскость составляет единое покрытие, которое не пружинит и не скрипит при ходьбе по нему.
Легкий демонтаж возможен благодаря наличию специальных торцевых стыковочных пазов и гребней на замковой системе. Механизмы соединений различные, но все они по способу фиксации делятся на замки типа «Lock» и сборно-разборные типа «Click».
Доски, которые оснащены защелками типа «Lock», являются наиболее экономичным вариантом (рис. 23). Благодаря простоте конструкции и надежной стыковке, такая система стала самой популярной в последнее время. У данного способа соединения есть и другое название – «забивное», так как оно отражает особенности сборки пола.
Суть подобного замка-защелки состоит в следующем: на одной доске покрытия располагается паз, а на другой – шип, оснащенный специальным гребнем, который обеспечивает его прочную фиксацию внутри паза. Такое прочное соединение даже без использования клея получается неразрывным. Оно выполняется в горизонтальной плоскости.
Рис. 23. Замковая система типа «Lock»
Для этого необходимо только забить шипы в пазы с помощью деревянной или резиновой киянки.
Стоимость конструкций с Lock-защелками сравнительно невысокая, но для их монтажа требуется идеально ровное основание. К тому же есть еще один недостаток – негативное влияние постоянных нагрузок на прочность соединения элементов. В этом случае происходит длительное трение, которое может привести со временем к образованию щелей в замках.
Соединение типа «Click» считается наиболее прочным и менее подверженным появлению щелей (рис. 24). К тому же данная система очень удобна в монтаже. Замки функционируют следующим образом: шип планки необходимо вставить под углом в 45° в паз предыдущей планки и слегка нажать, двигая вниз и вперед. Защелкивание замка должно сопровождаться характерным щелчком. Для этого не требуется предпринимать особых физических усилий, а также не нужны никакие специальные инструменты.
Рис. 24. Система типа «Click»
Во время нагрузок данная система не испытывает трения, она находится под воздействием силы сжатия, отчего не образуется щелей и расхождений, а наоборот – дополнительно увеличивается прочность соединения.
Замковая система типа «Click», безусловно, более усовершенствованная по сравнению Lock-замком. Сборка и разборка происходят легко и быстро, не требуются никакие дополнительные профессиональные навыки. Разобрать такой пол может практически любой человек.
Допустимый перепад высот при укладке полов, оснащенных Click-замком, составляет до 3 мм/м. Массивная доска такими замками при правильной укладке с соблюдением всех технологических требований и с учетом оптимального направления панелей обладает эффектом монолитного пола.
Главным недостатком, определяющим незначительную популярность системы по сравнению с Lock-замками, является высокая стоимость.
Рис. 25. Универсальный замок типа «UniClick»
Совсем недавно появился еще один вид замковой системы полов – универсальный замок типа «UniClick» (рис. 25), который запирается, как «Click» (поворотом) или как «Lock» (забиванием). Он размещается на всех четырех кромках планок – как торцевых, так и длинных.
Ламинат
Ламинат в настоящее время является одним из самых популярных видов напольного покрытия. Он во многом превосходит по своему качеству другие материалы. Ламинат благодаря внешнему сходству с деревом поможет создать в интерьере атмосферу комфорта и уюта. Главным его достоинством является низкая по сравнению с паркетом цена, но при этом у него высокий показатель твердости. В состав смолы ламината входят фракции натурального корунда – сверхпрочного материала, который применяется при огранке алмазов.
За ламинатом несложно ухаживать: практически все загрязнения можно удалить с помощью моющего средства или специального растворителя без ущерба декоративным качествам внешнего покрытия.
Единственными недостатками ламината является низкая способность поглощать звук и невозможность его использования в помещениях с повышенной влажностью. Стоит также напомнить, что ламинат – полностью искусственный материал, поэтому в редких случаях он может вызывать аллергическую реакцию.
Ламинат состоит из нескольких слоев (рис. 26). Верхний защитный слой представляет собой прочную пленку из акриловой или меламиновой смолы. Благодаря стойкости этого слоя к истиранию рисунок на ламинате сохраняется в течение очень долгого времени. Срок эксплуатации ламинированного покрытия составляет не менее 10–12 лет. Верхний слой может быть как матовым, так и глянцевым. Внешне по своему рисунку он часто напоминает деревянные доски для пола, а по виду практически не отличается от натурального паркета. Бывают также необычные рисунки: «под камень» или «под плитку». Радует также разнообразие цветов и оттенков при выборе ламината.
Рис. 26. Ламинат в разрезе: 1 – слой акриловой краски;2 – слой декоративной бумаги; 3 – пленка для влагостойкости; 4 – панель ДВП; 5 – влагостойкая бумага
Основной слой ламината – это ДВП (древесноволокнистая плита) или ДСП (древесностружечная плита), благодаря которому обеспечивается прочность материала при высоких нагрузках. Именно от этого слоя зависит толщина изделия, которая варьируется от 8 до 12 мм.
Нижний слой покрытия состоит из пропитанной смолами бумаги или пластика. Он необходим для защиты листов ДВП или ДСП от влаги и колебания температуры в помещении.
Также у разных производителей могут быть включены в состав ламината дополнительные слои или компоненты. Так, с целью повышения прочности в верхний слой часто добавляют микрочастицы диоксида алюминия или корунда.
По форме ламинат представляет собой доску длиной 1200–1300 мм, шириной 190–200 мм и толщиной 7–8 мм. Но в последнее время появляются и другие варианты: например, ламинат в форме квадрата. Таким образом, есть возможность подобрать покрытие под любой интерьер и стиль.
Особенности эксплуатации ламината
Перед тем как приступить к укладке ламината, необходимо удостовериться, что он подходит для выбранного помещения. Укладку ламината следует проводить только в отапливаемом помещении без резких колебаний температуры и в отсутствие повышенной влажности. В период эксплуатации материала температура в помещении должна быть не ниже 15 °C, но не выше 30 °C, а влажность варьироваться в пределах от 40 до 70 %.
Основой для ламината может служить ровный деревянный или бетонный пол. Максимальный перепад поверхности пола по высоте не должен превышать 2 мм на 1 м, а уклоны не должны быть более 4 мм на каждые 2 м. Если наблюдаются большие неровности, то требуется выровнять пол под ламинат с помощью стяжки или системы наливных полов. Ни в коем случае нельзя производить укладку ламината на неровную поверхность, в противном случае это приведет к его деформации. Нельзя класть ламинат поверх электрического теплого пола, так как в случае их совмещения части ламината будут усыхать и деформироваться. Недопустим нагрев нижней части ламината свыше 27 °C. Если необходимо установить теплый пол, то рекомендуется отдать предпочтение гидравлическим системам. Они способствуют равномерному распределению тепла и не допускают перегрева ламината. Но следует учитывать, что расстояние между элементами теплого пола и нижней части ламината должно быть не менее 3 см.
Сама технология укладки ламината очень проста. Если пол деревянный, то на подготовленную ровную поверхность необходимо расстелить подложку из вспененного полиэтилена, а поверх него уложить элементы напольного покрытия. Для бетонного основания нужно дополнительно под вспененным полиэтиленом разместить еще и гидроизоляцию (специальную мембрану).
Для укладки ламината понадобятся следующие материалы: грунтовка, вспененный полиэтилен, полиэтиленовая пленка, клинья для создания технологических зазоров, клей, крепления для плинтуса и сам плинтус. Если нет в наличии специальных клиньев, то можно использовать куски гипсокартона или обрезки ламината. Все они должны быть одинаковыми по размеру – 10–15 мм. Клей потребуется не для фиксации ламината к основе, а только для сцепления элементов в некоторых местах.
Совет мастера
Ламинат необходимо приобретать с небольшим запасом, так как практически всегда у начинающих мастеров возникают те или иные ошибки при монтаже, при которых может быть испорчено несколько элементов.
Чаще всего это происходит при вырезании ламели в местах изгибов стены или выхода коммуникаций.
Укладка ламината
Перед монтажом ламината поверхность пола необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Для этого рекомендуется воспользоваться строительным пылесосом. Далее следует прогрунтовать ее. При этом не имеет значения, на какую поверхность будет укладываться ламинат: на деревянные полы или бетонную стяжку. После того как грунтовка подсохнет, деревянные полы необходимо обработать антисептиком. В случае с бетонной поверхностью на нее нужно уложить гидроизоляционную пленку. Полосы гидроизоляционного материала рекомендуется укладывать с нахлестом в 20 см, а стыки проклеивать скотчем. Далее следует настелить вспененный полиэтилен.
Рис. 27. Виды укладки ламината
Рассмотрим основные виды укладки ламината (рис. 27).
Совет мастера
Перед тем как укладывать ламинат, рекомендуется дать полежать материалу в течение двух суток в той комнате, где он будет монтироваться. Это нужно для того, чтобы сбалансировать температуру и влажность материалов.
Укладку ламината рекомендуется начинать от окна. Подложку под ламинат можно настилать этапами: сначала только на участке пола, где в данный момент идет монтаж покрытия, а затем – докладывая по мере продвижения. Подложка под ламинат с целью создания полосы амортизации должна быть чуть больше периметра полов, т. е. необходимо примерно на 2–3 см находила на стены. Далее полосы вспененного полиэтилена нужно прикреплять встык к предыдущим и фиксировать с помощью скотча. Очень важно помнить о том, что ламинат, имеющий в своем составе звукоизолирующую подложку, нельзя класть на подкладку из вспененного полиэтилена. Гидроизоляционный слой необходим только в том случае, если в качестве основания выступает бетон.
Начинать монтаж ламината следует с укладки первой ламели в углу комнаты со стороны окна. При этом необходимо вставить колышки между первой ламелью и стенкой, в том числе и с торца. После этого нужно добавить до конца в ряд цельные полосы. Главное – следить за правильностью соединения элементов.
На торцах ламелей располагаются пазы. Каждую следующую ламель необходимо равномерно без перекосов подводить под небольшим углом и плотно закреплять, вставив в уже установленную. При этом дополнительных усилий, например забивания молотком, не понадобится. Бывают случаи, когда до стены остается определенное расстояние, а цельный кусок ламината не помещается в него. Тогда его необходимо заполнить отрезком (рис. 28).
Для этого следует перевернуть ламель по короткому торцу и расположить ее сверху на уложенных элементах пола таким образом, чтобы она упиралась
в стену. На обратной стороне, находящейся сверху, нужно отметить линию разреза, учитывая также необходимый зазор до стенки в 10–15 мм. Ламель требуемой длины можно отрезать с помощью электролобзика или ножовки. После этого ее нужно вмонтировать в общий ряд. Второй ряд должен начинаться с части, которая осталась от прошлого ряда, но только если она имеет длину не менее 30 см. В противном случае необходимо отрезать половину новой ламели.
Рис. 28. Укладка ламината
Все элементы второго ряда должны укладываться изначально без защелкивания замка с первым рядом, а только задев его за край торца. Весь ряд должен стыковаться по аналогии с первым. Только после этого слегка приподнимая части второго ряда, их нужно завести до упора в замок и защелкнуть по всей длине.
Использовать молоток при этом не рекомендуется. Но в крайних случаях, когда замок в некоторых местах не полностью защелкнулся, разрешается приложить в этом месте деревянный брусок к внешнему торцу полосы ламината и аккуратно постучать молотком до полной стыковки рядов.
Таким образом нужно заполнить все пространство пола.
Укладка ламината по диагонали дает эффект визуального увеличения пространства, к тому же такой способ монтажа можно использовать при реализации нестандартных дизайнерских решений. Единственным недостатком данного типа укладки является увеличение расхода материала. Для того чтобы правильно подсчитать нужное количество ламината, необходимо прибавить к площади комнаты еще 8 %. Подготовительные этапы непосредственно перед монтажом такие же, как и при обычной укладке. Сначала необходимо выбрать угол рядом с окном, откуда затем протянуть леску строго под углом 45° к стенам для дальнейшего выравнивания при укладке ламината.
В первой полосе ламината следует обрезать края под углом в 45°. Ее укладывают в угол с обязательной установкой клиньев для теплового зазора. Далее необходимо взять две полосы ламината и отмерить их таким образом, чтобы стык между ними находился в середине первого ряда, а края, обрезанные под углом в 45°, примыкали к стене с зазором. Таким образом нужно заполнить все пространство пола. Ориентируясь на леску и стыки предыдущих рядов, первоначально можно выложить только цельные куски, а затем приступать к обрезке и заполнению участков вдоль стен. Это поможет в ситуации с неровными стенами, когда при укладке от них может появиться разбег в стыках соседних рядов.
Совет мастера
Очень редко можно встретить идеально ровные помещения без выступов или вывода коммуникаций. В таких местах приходится вырезать из элементов ламинированного пола фигурные элементы. Для этого под рукой всегда должны быть специальные инструменты: электролобзик, строительный нож, уголок и карандаш.
Для того чтобы аккуратно уложить ламинат около труб отопления, необходимо, так же как и в случае с подрезкой ламелей, перевернуть ее по длине и приложить поверх уже смонтированных. С помощью уголка нужно отметить на ламели линии расположения труб по ширине, затем приложить ее сбоку от труб, сделав упор через колышек к стене.
В этом положении с помощью строительного уровня можно начертить вторую линию (расстояние от труб до стены). В результате будут видны места с пересечением линий, которые и обозначат расположение отверстий под трубы. Первоначально рекомендуется с использованием специальных сверл «балерин» просверлить сами отверстия. Диаметр отверстий должен быть больше, чем диаметр труб.
Существует два способа обхода: уложить ламель с зазором вокруг труб или же использовать специальные пластиковые вставки для ламината (тогда отверстия должны быть по размеру вставок). После этого, ориентируясь на середину отверстия, необходимо отрезать поперек часть ламели, чтобы получилось два куска. Один из них нужно вставить между полом и трубой, а второй закрепить между стеной и трубой. Для более прочного скрепления элементов рекомендуется использовать клей, который нужно наносить только на торцы ламелей (рис. 29). Затем их следует плотно прижать друг к другу. Существуют также специальные декоративные обводки для труб (рис. 30).
Для того чтобы правильно уложить ламели, упирающиеся краями в неровность на стене или ее поворот, необходимо с помощью электролобзика вырезать по ламели нужную форму.
Более проблематично обойти колонну или стену, обшитую гипсокартоном или пластиком, а также места под радиаторами центрального отопления. В этом случае желательно подрезать низ обшивки и завести доску ламината до основания стены, но чтобы при этом оставался зазор.
Рис. 29. Обход труб отопления
Рис. 30. Декоративные обводки для труб
Читать бесплатно другие книги:
