Полы, арки и перегородки в современном доме Котельников В.

Полы из ПВХ производятся из пластической массы, в состав которой входят пластификаторы, связующие элементы (поливинилхлорид), наполнители (карбонат кальция, каолин, тальк), красители и разбавители.

ПВХ-покрытия сегодня представлены на рынке в широком ассортименте. Они отличаются высокой прочностью, износостойкостью, малой теплопроводностью, устойчивостью к гниению, гигиеничностью и разнообразием рисунков.

ПВХ-покрытие неустойчиво к воздействию высоких температур, ацетона и сильных растворителей, поэтому не рекомендуется монтировать его рядом с отопительными системами.

Безосновное покрытие представляет собой тонкое полотно толщиной 1,5–3 мм. Укладка такого материала требует тщательной подготовки пола, поскольку из-за неровностей отделка начинает протираться и рваться.

Также ПВХ-покрытия производятся на основе из тканей, нетканевых и вспененных материалов.

Вспененный ПВХ не подвержен усадке, устойчив к воздействию влаги и является хорошим звуко-и теплоизолятором.

Существует несколько разновидностей плиточных модулей из ПВХ, в том числе квадратные и прямоугольные. Как и рулонные покрытия, они бывают гетерогенными и гомогенными. Иными словами, данный материал может представлять собой линолеум, нарезанный в виде плит. Цветовая палитра и размерный ряд ПВХ-плит отличаются широким разнообразием (рис. 44).

Рис. 44. ПВХ-плитка с рисунком

Виды ПВХ-покрытий

В зависимости от сферы применения ПВХ-покрытия бывают:

– бытовые (используются в жилых помещениях с малыми эксплуатационными нагрузками);

– полукоммерческие (для помещений со средней проходимостью: прихожих, детских комнат, гостиниц, кафе, небольших офисов);

– коммерческие (предназначены для общественных помещений, выдерживают высокую нагрузку вокзалов, магазинов, офисов и т. д.);

– специальные (используются в помещениях с особыми требованиями электробезопасности, звукоизоляции, огнестойкости и т. д.).

Напольные ПВХ-покрытия представлены в основном в виде плитки. За счет одинаковой толщины плитку используют для создания различного рода комбинаций, которые сложно получить с помощью натуральных материалов, например камня или дерева. Кроме того, она легко поддается резке, поэтому, применив фантазию и мастерство, с ее помощью можно выкладывать различные узоры и рисунки. Широкий выбор и большое разнообразие фактур позволяют с помощью данного материала воплотить самую яркую дизайнерскую идею в жизнь. А конечный результат превзойдет все ожидания.

Состав ПВХ-плитки

ПВХ-плитка представляет собой многослойное покрытие, в основе которого лежит поливинилхлорид (рис. 45). Этот синтетический полимер отличается высокой прочностью, что обеспечивает универсальность его применения. На полученную основу из ПВХ наносится рисунок, поверх которого накладываются защитные слои. Многослойность обеспечивает длительный срок службы отделки.

Рис. 45. Состав ПВХ-плитки: 1 – защитный слой;2 – рисунок; 3 – вспененный слой из ПВХ; 4 – стекловолокно; 5 – подложка

В некоторых типах покрытия в качестве основы выступает плита из измельченного кварца, который повышает эксплуатационные свойства материала. Современная плитка из ПВХ поступает в продажу в виде планок прямоугольной формы длиной до 1 м и шириной около 15 см.

Также она может быть в виде квадратных пластин, размер которых не превышает 0,5 м. Износостойкость плитки зависит от толщины защитного слоя, который может составлять от 0,1 до 0,7 мм. Для отделки жилых помещений достаточно толщины до 0,2 мм; для коммерческих же помещений выбирают покрытие с толщиной защитного слоя до 0,5 мм. Плитка с толщиной слоя 0,7 мм выдерживает нагрузки, которые приходятся на залы аэропорта.

Компоненты материала определяют и другие его качества: пластичность, гибкость, устойчивость к внешним повреждениям, растяжению, деформации и воздействию влаги. ПВХ-плитка не подвержена усадке и растяжению, что позволяет использовать ее в помещениях с высокой влажностью и на подогреваемых полах, температура которых может достигать 27 °C. Очень низкие температуры (к примеру, на балконе зимой) могут привести к образованию зазора до 1 мм. Однако плитка принимает исходный вид при повышении температуры.

Совет мастера

В последнее время появилась новая разновидность ПВХ-плитки – с click-системой, которая позволяет производить укладку без использования клея. Она еще более проста в монтаже, поэтому ее легко можно укладывать, даже не имея никакого опыта работы с подобным материалом.

Укладка ПВХ-плитки

Монтаж плитки к основанию пола осуществляется с помощью клея. Поверхность пола при этом должна быть без видимых повреждений и дефектов (например, трещин или выбоин). Перед укладкой ее необходимо обеспылить и просушить.

Монтаж можно производить только в том случае, если пол не прогибается и не деформируется под возникающим давлением (например, при постановке тяжелых предметов или ходьбе по нему). В противном случае первоначально следует залить качественную стяжку или заменить основание. Также необходимо обратить внимание на места, где могут выступать гвозди. Их следует удалить, а стыки досок – выровнять специальным средством. При шпаклевании трещин и выбоин на бетонном полу нужно следить за уровнем влажности пола. Он не должен превышать 2,5 %.

Если на полу имеется старый ковролин, линолеум, паркетное или ламинатное покрытие, то его необходимо снять и удалить все остатки клея на поверхности. В качестве основания все-таки рекомендуется использовать бетонную стяжку либо фанеру. Не стоит забывать о нанесении грунтовки.

Укладку ПВХ-плитки необходимо начинать с середины помещения. Для осуществления ровной кладки, после того как будет готов первый ряд, нужно провести линию параллельно стене, а также по диагонали.

Клей рекомендуется наносить с помощью зубчатого шпателя с мелким шагом (толщиной около 1 мм), равномерно распределяя его. Ряды следует выкладывать по направлению от себя, как бы двигаясь по уже уложенной плитке. Дополнительная обработка стыков не требуется.

При выборе клея необходимо учесть рекомендации производителя плитки. Клей наносится на площадь пола. Завершить работы вы сможете уже спустя час, поскольку клей быстро высыхает. Выложив одну плитку, ее необходимо прижать с помощью тяжелого валика и подождать пару минут. Затем можно переходить к следующей. Между стеной и покрытием нужно оставлять небольшой зазор (примерно 1–2 мм).

Прежде чем уложить на клей следующую плитку, ее нужно вплотную подогнать к предыдущей. Чтобы покрытие получалось ровным, необходимо ориентироваться на проведенные стартовые линии (рис. 46).

Когда основное пространство будет заполнено, следует переходить к укладке плитки по краям. Для этого необходимо нарезать ее на части требуемой величины. После укладки рекомендуется нанести 2–3 слоя полирующего средства. Пол можно вымыть с помощью моющих средств.

Рис. 46. Укладка ПВХ-плитки

Совет мастера

Запрещается сразу после укладки ПВХ-плитки накрывать ее полиэтиленовой пленкой, в противном случае может возникнуть парниковый эффект и клей не возьмется. В таком случае плитка не приклеится.

Особенности укладки ПВХ-плитки на фанеру

Для укладки ПВХ-плитки на фанерный пол необходимы шлифовочный инструмент, саморезы (по дереву), клей, гидроизоляционный материал и раствор для затирки.

Желательно, чтобы толщина фанеры была не менее 3 см. Фанерное основание должно быть ровным, гладким, без явных дефектов, так как от этого зависит качество укладки ПВХ-плитки и, собственно, сцепление клея.

Фанеру рекомендуется прочно закрепить на основании с помощью саморезов и тщательно очистить до того, как приступать непосредственно к облицовочным работам. Между основанием пола и фанерой можно проложить слой специального гидроизоляционного материала.

Кроме того, необходима шлифовка фанерного основания, которая отлично подготовит поверхность и исключит возможность образования неровностей. Благодаря этому сцепление клея будет гораздо лучше.

Далее укладка производится обычным способом, с соблюдением всех правил. При монтаже ПВХ-плитки, так же как и любой другой, необходимо фиксировать интервал с помощью крестиков, они помогут обеспечить ровные швы, которые впоследствии необходимо будет заполнить с помощью затирки.

Следует также постоянно помнить о необходимости соблюдения уровня.

В последнее время наиболее популярными стали экологически чистые напольные покрытия, такие как пробка. В ее состав входит кора пробкового дуба, выделяющая особое вещество при нагревании до высоких температур, которое и выступает в качестве связующего компонента.

Пробковое покрытие для пола имеет ряд преимуществ. Оно экологичное, долговечное, устойчиво к химическому и механическому воздействиям. Пробка обладает хорошей звуко– и теплоизоляцией, бактерицидным, антистатическим и амортизирующим свойствами (на покрытии не будет оставаться вмятин от мебели).

Данное покрытие идеально подходит для семей с маленькими детьми или пожилыми людьми, так как пробка противодействует скольжению. К тому же данный материал отличается разнообразием цветов и фактуры.

Совет мастера

Пробковое покрытие не рекомендуется использовать в ванной, так как в результате колебаний температуры и влажности в нем могут образоваться микротрещины, по которым будет проходить влага. В результате может начаться отслоение.

Состав пробкового покрытия

Пробковое покрытие состоит из нескольких слоев. В зависимости от структуры материала различают «плавающую» или клеящуюся пробку. В «плавающем» материале присутствует дополнительный слой из древесноволокнистой плиты. Плотность данного слоя может быть высокой или средней. Он выполняет функцию несущей основы, благодаря чему покрытие отличается высокой прочностью и приобретает устойчивость к механическим повреждениям. Для изготовления верхнего слоя материала используется как пробка, так и древесина ценных пород.

Виды пробкового покрытия

Самым дорогим материалом является цельный пробковый шпон (пробковая доска), покрытый износостойким лаком. По сути, это срез коры пробкового дуба. Как правило, в продаже его можно найти в виде больших (до 6 м²) пластов толщиной примерно 5 мм или в рулонах, а также в виде плитки. С изнаночной стороны материал бывает покрыт виниловой пленкой, которая обеспечивает легкий монтаж на бетонный пол.

Панели МДФ с пробкой относятся к среднему ценовому диапазону материалов. В быту их также часто именуют пробковой доской, хотя в действительности такие панели представляют собой пробковый многослойный ламинат. Его основа состоит из МДФ, затем расположен слой обработанной сухим горячим прессованием пробковой крошки, далее – пробковый шпон толщиной примерно 3 мм, а сверху материал покрыт специальным защитным лаком и/или виниловой пленкой. По своим свойствам такое покрытие практически равноценно цельному шпону, но для него не так важно качество подстилающей поверхности.

Пробковый ламинат напоминает обычный, он имеет те же размеры и толщину.

Из прессованной пробковой крошки производится недорогая пробковая плитка, которая отличается мелкозернистой текстурой, внешне напоминающей материал винной пробки. Но данное напольное покрытие практически не уступает по качеству аналогичному из цельного шпона, поэтому является оптимальным вариантом для бюджетного пробкового пола. Наиболее распространенные размеры пробковых плиток – 30 х 30, 60 х 60 и 60 х 90 см.

Монтаж пробкового пола

Любое пробковое покрытие необходимо укладывать на ровную, гладкую, чистую и сухую поверхность. Не рекомендуется производить монтаж только на выровненную бетонную стяжку, так как она имеет шероховатости. Поэтому желательно застелить пол мармолеумом, механические характеристики которого совпадают со свойствами пробки. Если на поверхности ранее уже был уложен линолеум, ламинат или фанера, то лучше их и не демонтировать, а укладывать пробку поверх них.

Монтаж клеящегося и плавающего пробкового покрытий происходит по-разному.

Плавающее покрытие может крепиться путем клеевой или бесклеевой системы стыковки. При клеевом способе монтажа создается конструкция по типу «паз-шип», а укладка бесклеевого покрытия производится с помощью замковой системы пазов и гребней. Такой пол является универсальным, так как может быть впоследствии разобран и перенесен в другое помещение.

Совет мастера

Укладку пробкового пола рекомендуется проводить при влажности воздуха в помещении не более 60 %. При влажности в 75%с монтаж пробки недопустим.

Базовый пол необходимо застелить пластиковой пленкой с перехлестом в 20–30 см и с захлестом на стены в 10–15 см. Стыки кусков пленки нужно склеить с помощью скотча. Дощечки неполного по ширине ряда следует обрезать в размер со стороны гребня шпунта. Паз при этом должен оставаться нетронутым.

При укладке со сдвигом шва наполовину часть крайних досок необходимо распилить по длине на две равные части.

Монтаж дощечек пробкового ламината рекомендуется начинать от дальнего угла поперечными рядами со сдвигом швов на треть или половину длины доски. Как и при укладке обычного ламината, гребень последующей доски следует вставлять в паз предыдущей, держа ее под углом, слегка нажимая и затем опуская (рис. 47).

Далее следует аккуратно подтянуть материал до места с помощью правила и резиновой киянки. Отступ от стен должен быть не менее 20 мм. Крайняя перед стеной доска подтягивается распорными клиньями, а излишки пленки обрезаются.

Рис. 47. Укладка пробкового пола

После того как покрытие будет уложено, к стене следует с помощью монтажного клея прикрепить пробковый плинтус. Устанавливать его нужно не вплотную к полу, а оставив 1–2 мм. Для этого рекомендуется использовать спички или зубочистки.

Укладку клеевого пробкового пола необходимо начинать от центра комнаты и двигаться по спирали. С помощью шпателя следует ровным слоем нанести клей на основу пола, уложить пробковую плитку, подтянуть руками или с помощью правила и прикатать валиком. Затем нужно взять уровень и два раза по диагоналям проверить горизонтальность расположения плитки. Если какая-то плитка слегка отстает, то необходимо аккуратно постучать резиновой киянкой. Лишний клей, выступивший наружу, легко удалить с помощью лоскута ткани, смоченного сольвентом. По периметру необходимо сделать отступ – как и для «плавающего» пола. По окончании всех работ рекомендуется выждать в течение 1 суток, а затем закрепить плинтус.

Несмотря на то что ковролин, или ковровое покрытие, появился сравнительно недавно, он уже успел завоевать популярность. Благодаря тому, что данный материал мягкий и приятный на ощупь по нему можно ходить босиком. К тому же ковролин обладает рядом преимуществ. Он обеспечивает высокий уровень шумоизоляции и звукопоглощения, в результате чего в квартиру проникает меньше звуков и шаги внутри квартиры становятся практически неслышными. Кроме того, ковролин обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Его плотная основа и ворсяное покрытие способствуют накоплению тепла, которое впоследствии в течение длительного времени передается всему помещению. Ковролин также помогает предотвратить проникновение холодных воздушных потоков в комнату (особенно это важно для квартир в панельных домах или на первом этаже) и одновременно препятствует оттоку теплого воздуха из помещения. Данный материал имеет большой ассортимент расцветок, отличается долговечностью, простотой в уходе и укладке.

Виды ковролина

Ковролин представляет собой ворс, закрепленный на основании – вспененной резине. Ворс может быть как натуральным, так и синтетическим. От этого и зависит стоимость данного напольного покрытия.

Ковролин с натуральным ворсом считается гипоаллергенным и экологически чистым материалом, который не накапливает статического электричества. Натуральный ворс может быть шерстяным или смесовым.

Шерстяное ковровое покрытие отличают упругость, низкая воспламеняемость и простота в уходе. Но ковролин из натуральных материалов, в отличие от синтетических, обладает низкой износоустойчивостью.

По технике производства различают тафтинговый, тканый и иглопробивной ковролин. Нити тафтингового ковролина прикреплены к основанию с помощью клея (рис. 48), тогда как в тканом нити переплетены с сетчатой джутовой основой (рис. 49). В иглопробивном ковролине нити с помощью иголок вбиты в резиновую основу. Этот вид материала является самым износостойким и, следовательно, самым дорогостоящим.

Рис. 48. Тафтинговый ковролин

Рис. 49. Тканый ковролин

Рис. 50. Тафтинговый петлевой ковролин

Одной из разновидностей тафтингового ковролина является петлевое покрытие (рис. 50), верхние жесткие петли которого устойчивы к истиранию. При этом длина ворса не влияет на эксплуатационные характеристики.

Она может варьироваться от 2 до 5 мм и даже более. Длинным считается ворс от 5 мм, средним – длиной 3–5 мм, а коротким – 2–3 мм.

Ковролин с коротким ворсом рекомендуется использовать в прихожих, гостиных и других помещениях с высокой проходимостью. А напольное покрытие со средним и длинным ворсом лучше всего постелить в гостиной или спальне.

Укладка ковролина

Для того чтобы правильно высчитать необходимое количество материала, нужно измерить помещение. Если оно имеет нестандартную конфигурацию, то нужно быть готовым к тому, что придется отрезать большие куски покрытия. Перед укладкой ковролина следует очистить помещение от мебели и подготовить поверхность. Плинтус легко демонтировать, выкрутив шурупы из пазов, которые держат его.

Для укладки ковролина необходимы специальный клей, двусторонний скотч, ролик, шпатель и острый канцелярский нож для разрезания полотна. Использование клея необязательно, но с ним материал будет плотнее прилегать к полу. Для демонтажа применяют специальные средства для отклеивания.

Если пол ровный (без трещин и других дефектов), то его необходимо просто очистить от пыли с помощью влажной тряпки. Если же имеются углубления, то их следует зашпаклевать и затереть.

Перед окончательной укладкой ковролин необходимо расстелить на полу и оставить на несколько дней для распрямления.

Монтаж следует начинать со стороны, противоположной входной двери. Расправлять его нужно сначала вдоль одной стены, а затем уже по всему периметру помещения. Ковролин нужно укладывать под плинтус с нахлестом в 1–2 см. В дверных проемах и нишах монтаж рекомендуется производить без припусков, сразу обрезая материал. Разрезать ковролин нужно только после того, как он будет подогнан под все помещение.

Для достижения ровного края ковролина нужно обрезать его по доске острым канцелярским ножом. В труднодоступных местах, например около труб и радиаторов, необходимо аккуратно прорезать перпендикулярные полосы, а на основание наклеить двусторонний скотч, чтобы ковролин не загибался в этих местах.

Бесклеевой способ укладки ковролина подходит для помещений с небольшой площадью – до 20 м². Если поверхность больше, то покрытие со временем может начать сдвигаться или вздуваться. Для надежности можно, конечно, воспользоваться двусторонним скотчем.

После раскладки ковролина необходимо вернуть на место снятый плинтус, закрепив его с помощью новых, более длинных шурупов, но в старые пазы. Затем можно будет окончательно обрезать неровные края полотна и избавиться от мелких погрешностей.

При клеевом способе укладки ковровое покрытие следует уложить по описанной схеме, затем загнуть один край до половины и смазать его клеем с помощью шпателя.

После этого ковровое покрытие необходимо прижать к полу и разгладить с помощью ролика. При этом двигаться следует по направлению от середины к стенам. Затем необходимо поднять второй край покрытия, промазать клеем и уложить аналогичным образом.

Необычным дизайнерским решением является сооружение пола со стеклянной витриной, в которую можно поместить картину, мозаику, сухие цветы и многое другое (рис. 51).

Не стоит опасаться за прочность пола, это только с виду он выглядит хрупким. На самом деле при правильном монтаже он может выдержать большие нагрузки.

Рис. 51. Пол со стеклянной витриной

Монтаж пола

Витрина может занимать как все пространство, так и часть поверхности пола, например в центре. В последнем случае стяжку необходимо делать в два этапа, осуществляя ее второй раз только по периметру.

При этом нишу, где будет располагаться витрина, в самом центре нужно отделить металлическими уголками. В результате по краям образуется выступ, а в центре – небольшое углубление.

Далее по периметру пола необходимо закрепить демпферную ленту, которая будет препятствовать деформации стяжки (рис. 52).

Рис. 52. Использование демпферной ленты при заливке стяжки

После этого можно переходить к заливке, предварительно приготовив состав из сухой строительной смеси на гипсовой основе, разведенной в воде. Для того чтобы обозначить высоту стяжки, необходимо с помощью строительного нивелира выставить регулируемые металлические маячки. Составом нужно залить поверхность и вертикальными движениями с помощью щетки с жесткой щетиной удалить из него пузырьки воздуха.

После высыхания стяжки пол по периметру необходимо обшить фанерой (рис. 53), а сверху на нее лучше уложить ламинат или массивную доску.

Теперь можно приступать к оформлению центральной части, где будет располагаться стеклянная витрина.

Рис. 53. Отделка пола по периметру фанерой

Рис. 54. Установка металлического каркаса

В нише следует смонтировать несущий металлический каркас, который разделит углубление на четыре равные части (рис. 54).

Каркас просто необходим, так как именно он примет на себя основную нагрузку при ходьбе, а также при расположении мебели в данной части комнаты. К тому же он будет служить опорой для стеклянных панелей.

Металлическую конструкцию можно выполнить из стального профиля. При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы стеклянная витрина шла вровень с оставшейся частью пола.

Стальной профиль можно окрасить в желаемый цвет. Лучше всего для этого использовать матовую краску, которая не дает бликов. Стяжку внутри металлического каркаса также можно окрасить в аналогичный цвет.

В четырех ячейках, которые разделены каркасом, можно расположить фотоработы, панно, имитации картин, мозаику, сухие цветы и т. д. Затем всю композицию нужно закрыть прозрачным триплекс-стеклом, общая толщина которого составляет не менее 23–25 мм. Оно должно состоять из трех слоев и быть предназначенным специально для изготовления пола.

Стеклянные слои в нем, как правило, скреплены между собой полимерной пленкой, которая при ударе способна удержать на себе все осколки.

Фиксация стекла и пленки происходит с помощью прессования при нагреве, поэтому триплекс-стекло ударопрочное и устойчиво к царапинам.

Совет мастера

Все сегменты остекления рекомендуется сделать с еврокромкой, т. е. с полированными краями. Стыки между панелями можно оформить с использованием металлической раскладки.

Отделка

Оформить стеклянную витрину пола можно и сверху с помощью рисунка по стеклу, используя специальные краски.

Для имитации витража или создания декоративного эффекта на поверхность стекла необходимо предварительно нанести контурный рисунок. Он нужен для создания границы для растекающейся витражной краски.

Витражные краски различаются тем, как ложатся на стекло. Одни распределяются по поверхности равномерно и тонким слоем, а другие обладают рельефным эффектом. Краски с эффектом рельефного витража толстым слоем вровень с контурами наносятся на обезжиренное стекло непосредственно из тюбика. На больших поверхностях в качестве контуров рекомендуется использовать витражные ленты.

Существуют также матовые витражные краски, которые наносятся на стекло с помощью губки и трафарета.

Витражные краски любого вида бывают «запекаемыми» и «незапекаемыми». Первые более сложны в применении, так как они в основном выпускаются на водной основе. Поэтому для надежного закрепления на стекле необходимо пройти процесс нагревания в печи. А «незапекаемые» краски можно защитить от влаги и механического воздействия, покрыв рисунок специальным защитным лаком. Такие краски чаще всего производят на основе растворителя.

В настоящее время все большую популярность приобретают наливные полы. И это неудивительно, так как с помощью новых технологий стало возможным создавать потрясающее декоративное покрытие, которое, кроме всего прочего, может обладать 3D-эффектом.

Наливной пол состоит из четырех слоев, у каждого из которых своя функция. Первый слой представляет собой эпоксидную пропитку, второй состоит из мелкозернистого песка и пигментов, благодаря чему пол становится гладким и у него отсутствуют швы. В третий слой добавлен нужный пигмент, а четвертый слой представляет собой износоустойчивый лак, благодаря которому покрытие отличается долговечностью.

Такое современное покрытие, как наливной пол, не кладется подобно плитке или паркету и не застилается, как ковролин или линолеум. При использовании этой технологии подготовленное основание заливается полимерной смеси, которая выравнивается самостоятельно. В результате получается ровная и гладкая поверхность без швов.

Преимущества наливных полов очевидны: это эстетичность, простота и гигиеничность ухода, длительный срок службы, который составляет около 40 лет, легкость монтажа, устойчивость к воздействию влаги, химических веществ и ультрафиолету, пожаробезопасность, а также высокая способность к адгезии. К недостаткам можно отнести трудоемкость процесса подготовки основания и сложность демонтажа.

Декоративные свойства наливных полов играют особо важную роль при создании интерьера жилых помещений. Стандартная палитра цветов, которую предлагают производители, не отличается разнообразием и состоит менее чем из двадцати оттенков. Но некоторые компании производят окраску по палитре цветов RAL в зависимости от предпочтений заказчика.

Совет мастера

Если есть необходимость в создании в своем доме оригинального пола, который невозможно будет встретить где-либо еще, можно использовать так называемые «чипсы» – кусочки акриловой краски различной формы, размера и цвета, которые укладываются на залитый пол и покрываются сверху прозрачным лаком.

Виды наливных полов

От полимерного материала, который является основой наливного пола, зависят технические характеристики покрытия:

– цементно-акриловый пол (жидкий полимерный компонент и сухая строительная смесь);

– метилметакрилатный пол (на базе метилмета-криловых смол);

– полиуретановый пол (на базе полиуретановых смол);

– эпоксидный пол (на базе эпоксидных смол).

Цементно-акриловые и метилметакрилатные полы применяются для промышленных помещений, тогда как остальные разновидности являются наиболее популярными и встречаются повсеместно.

Технология создания наливных полов

Поверхность, подлежащую заливке, необходимо очистить от пыли и прогрунтовать два или три раза с помощью грунтовки глубокого проникновения. Для более грубой обработки можно воспользоваться бетоноконтактом. Когда гидроизоляция высохнет, можно переходить непосредственно к устройству наливного пола.

Начинать работы следует с дальнего угла помещения, двигаясь к выходу. Чтобы процесс был непрерывным, рекомендуется производить заливку вдвоем: один человек будет замешивать раствор, а другой – выливать его на пол, выравнивать шпателем и прокатывать игольчатый валик, который поможет избавиться от пузырьков воздуха и равномерно раскатать полимерную смесь (рис. 55).

Чтобы получить качественный результат, необходимо следить за временем. Чем быстрее будет залит пол, тем равномернее ляжет смесь и тем выше будет качество покрытия.

На заметку!

По наливному полу можно ходить спустя 4–6 часов. Через 1–2 суток разрешается укладывать на пол плитку, а спустя 3–4 дня – ламинат и паркетную доску.

Рис. 55. Технология нанесения наливных полов

Наливной пол с 3D-эффектом

Для создания полов с 30-эффектом на поверхность наносятся декоративные рисунки, которые покрываются бесцветным полимерным слоем.

В итоге создается реалистичное трехмерное изображение, которое смотрится очень эффектно. Рассмотрим подробнее технологию создания таких полов.

Первый этап является подготовительным. Необходимо залить или отремонтировать стяжку пола, устранить все неровности. Поверхность нужно обеспылить. Если имеются масляные пятна, то их следует удалить с помощью эмульгирующих средств и воды. Если же обнаружатся трещины, их рекомендуется расшить, выбоины и раковины очистить от осколков бетона, а крупные дыры заполнить смесью притирочной массы и чистого кварцевого песка. Мелкие трещинки можно устранить, заполнив эпоксидным составом. Затем на основание пола необходимо дважды нанести эпоксидную грунтовку. Для этого рекомендуется использовать кисть, но также подойдет валик или шпатель, обшитый войлоком. После этого необходимо дать грунтовке высохнуть. Обычно для высыхания достаточно 1 суток.

Далее можно приступать к смешиванию компонентов полиуретановой смеси. Для этого лучше всего воспользоваться строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Когда смесь будет готова, ее необходимо вылить на основание, равномерно распределить резиновой шваброй по всей поверхности, а затем разровнять раклей, предварительно выставив необходимую толщину слоя. Теперь только следует дождаться окончания полимеризации.

Различают три главных способа нанесения рисунка для полов с 3D-эффектом.

1. Нанесение красками – это затратный способ, так как необходимы специальные краски, устойчивые к длительному воздействию ультрафиолета, а также могут потребоваться услуги художника.

2. Печать на виниловой пленке – это самый экономичный способ, рисунок легко наносится, необходимо только закрепить на черновой поверхности самоклеящуюся виниловую пленку.

3. Термопечать на баннерной ткани – это довольно затратный способ, но он обеспечивает прочность изображения. Рисунок наклеивается на черновое основание, а сверху наносится небольшое количество финишного прозрачного покрытия.

Специальный финишный состав наносить следует в идеально чистых условиях. После заливки поверхности полиуретановым составом его необходимо разровнять с помощью ракли или правила, а затем выполнить прокатку валиком, имеющим мягкую резиновую игольчатую насадку.

Для того чтобы минимизировать передвижения по новому слою полиуретана, ручка у валика должна быть длинной.

Завершающим этапом работ является нанесение слоя защитного матового или глянцевого лака на окончательно полимеризированный прозрачный финишный слой трехмерного пола.

Наливной антистатический пол

Еще одной разновидностью наливных полов является антистатический пол, который предназначен для помещений, где крайне нежелательно накопление статического электричества, например в местах с повышенной пожароопасностью или большим количеством компьютерной техники и электроники.

Первоначально необходимо подготовить пол. Затем следует залить бетонную стяжку, а после ее высыхания – обеспылить поверхность, удалить возможные масляные пятна, расшить и залатать обнаруженные трещины, отшлифовать.

С помощью войлочного шпателя или флисового валика с коротким ворсом нужно нанести на поверхность эпоксидную грунтовку.

Если необходимо, то ее можно смешать с кварцевым песком. Затем нужно заземлить покрытие, используя самоклеящиеся медные полоски.

Совет мастера

Страницы: «« « 1234567 » »»