Полы, арки и перегородки в современном доме Котельников В.
Чтобы полностью закрыть имеющиеся поры, сухие и пористые поверхности рекомендуется грунтовать в несколько приемов. Высокопористые основания следует пропитывать высоковязкими грунтовками. Для бетонных поверхностей лучше всего подойдет двухкомпонентная эпоксидная грунтовка, которая не содержит минеральных наполнителей и растворителей. Пропитку основания грунтовкой необходимо проводить только в хорошо проветриваемых помещениях с постоянной температурой.
Далее поверхность следует залить токопроводящим покрытием, разровнять его с помощью ракли, а затем прокатать игольчатым валиком, чтобы удалить образовавшиеся пузырьки воздуха.
Если есть необходимость, рекомендуется нанести защитный слой, который одновременно будет выполнять и декоративную функцию.
Плинтус
Когда самый трудоемкий процесс ремонта – укладка напольного покрытия – позади, остается еще один, заключительный этап – подбор плинтуса. На первый взгляд, это очень просто, но на самом деле все зависит от материала покрытия пола и многих других нюансов. Рассмотрим их подробнее.
Существует несколько видов плинтусов: напольный ЛДФ, мягкий из ПВХ, керамогранитный, напольный МДФ и деревянный.
Плинтус из ЛДФ
Высокоэстетичный декоративный классический ЛДФ представляет собой спрессованные опилки сосны и эвкалипта. Он обладает рядом преимуществ. Во-первых, у него незначительный вес. При ограниченности нагрузки на опорные конструкции, когда необходимо рассчитывать каждый килограмм давления на пол, такой плинтус является просто идеальным решением. Он и легкий и одновременно декоративный. Во-вторых, данный материал отличается прочностью состава.
Плинтус изготовлен таким образом, что отвечает всем эксплуатационным показателям. При этом, в отличие от древесины, он не меняет своих габаритов даже при повышенной влажности и колебаниях температуры воздуха. С течением времени ЛДФ не рассыхается и не дает усадки.
Из данного вида материала можно создать высокий плинтус в интерьере любой комнаты, если этого требует дизайнерская задумка.
Для воплощения многих классических стилистических идей необходимы изящные модели плинтуса для обрамления пола. И именно использование ЛДФ-плинтуса позволяет достичь желаемого эффекта. Монтаж можно осуществлять всеми доступными методами: как на гвозди или саморезы с дюбелями, так на жидкие гвозди или специальный монтажный клей.
Финишное покрытие на профилях не предусмотрено, они покрыты грунтовкой, которая повышает их прочность снаружи и увеличивает адгезию к последующей покраске.
Красить плинтус из ЛДФ рекомендуется обычными эмалями для деревянных поверхностей.
Плинтус из ПВХ
ПВХ-плинтусы бывают двух видов: мягкие и жесткие. Мягкий плинтус продается в виде рулонного материала, который можно монтировать на криволинейных поверхностях и плоскостях, можно также оформлять с помощью него неровные стены и различные колонны, пьедесталы и подиумы. Жесткий же выглядит, как обычный плинтус, только состоит он из полимерного материала.
Мягкий плинтус из ПВХ представляет собой гибкую ленту из профиля ПВХ, которая выкладывается практически бесшовным методом по всему периметру (рис. 56). В принципе, это лучше, чем использование штучного материала, ведь при такой отделке швы отсутствуют каждые 2,5 м.
Рис. 56. Мягкий плинтус – гибкая лента из профиля ПВХ
Однако внешний вид данного плинтуса неприглядный, поэтому чаще всего его используют в офисных и административных помещениях, а не в жилых домах.
Еще одним его преимуществом является гибкость и возможность проводить бесшовный материал на любую длину. Такой плинтус подходит к любым стенам, даже самым неровным. К тому же он обладает защитными функциями – от мелких повреждений и нанесения царапин. Кроме того, такой плинтус служит своеобразным барьером. Данный вид плинтуса пользуется спросом также благодаря низкой цене и экологичности: нетоксичная смола в его составе считается экологически чистым и безвредным материалом. С помощью плинтуса из профиля ПВХ можно легко оформить округлые детали интерьера – колонны, полукруги, подиумы, пьедесталы.
Монтаж плинтуса из профиля ПВХ осуществляется с использованием финишной шпаклевки или полиуретанового клея.
Плинтус из жесткого ПВХ производится из поливинилхлорида и обладает самыми высокими эксплуатационными характеристики, присущими этому материалу.
Главным образом он отличается прочностью и износостойкостью. Он довольно гибкий по сравнению с натуральным деревом. Если нужно подобрать плинтус к определенной цветовой гамме пола или стен, это не составит труда, так как присутствует полное изобилие расцветок. Плинтус легок в монтаже. Его форма и габариты не меняются даже под воздействием влаги или температурных колебаний. В большинстве случаев в нем располагается кабель-канал для маскировки проводов.
Монтаж такого плинтуса осуществляется с помощью дюбель-гвоздей, а в некоторых случаях допустимо использование жидких гвоздей.
Керамогранитный плинтус
Во время выбора декоративного варианта плинтуса для ванной, кухни или прихожей с кафельным полом лучше обратить внимание на тот же материал, из которого выложены полы – керамогранит. Различные марки кафельной плитки имеют в своем ассортименте множество аксессуаров: разнообразные фризы, различные виды плинтуса и уголки. Они идеально подходят под выбранный рисунок и плитку. Одновременно важно обращать внимание на то, чтобы он был из одной партии с напольным покрытием.
Керамический фриз для пола представляет собой примерно то же самое, что и сама плитка – по составу, формованию, оформлению краев и общему внешнему виду, различаются только габариты.
В отличие от стандартных плинтусов, штучный керамогранитный плинтус имеет размеры, альтернативные плитке. Таким образом, различные длины предлагаемых вариантов подбираются в точном соответствии с длиной плитки и с целью точного совмещения швов.
Основными свойствами керамогранитного плинтуса являются водонепроницаемость, стабильные формы и параметры, хорошие эксплуатационные качества, долговечность.
Монтаж такого материала происходит аналогично плитке – с помощью клея типа Cerezit СМ 11 или других его аналогов. Для плотного прилегания плинтус прибивается легким резиновым или деревянным молоточком и фиксируется до момента окончательного приклеивания. Швы необходимо замаскировать с помощью обычной или водостойкой затирки.
Плинтус из МДФ
Наилучшим сочетанием с полом из ламината, натурального дерева или линолеума считается плинтус из МДФ, который представляет собой натуральную целлюлозу, спрессованную с приданием определенной формы профиля и покрытую водоотталкивающей закрепляющей пленкой. Данный материал достаточно влагостойкий и имеет вполне приличные эксплуатационные характеристики, несмотря на свою низкую цену и простой состав.
Однако, если серьезно воздействовать на такой материал, например, крупным предметом мебели, то он может сломаться или по крайней мере надломиться. Если же применять его в помещениях, где не планируется частое передвижение мебели, то его можно смело укладывать.
Основными свойствами плинтуса из МДФ является низкая цена, относительно малый вес, легкая транспортировка. К тому же дизайн его внешне близок к натуральному деревянному плинтусу.
Крепление осуществляется стандартным методом с использованием дрели, дюбелей, саморезов и шуруповерта.
Деревянный плинтус
Натуральный деревянный плинтус чаще всего изготавливается из массива хвойных пород древесины. Сверху он покрыт высококачественным шпоном из различных сортов. В продаже можно встретить деревянный плинтус любого цвета. Конечно, это самый дорогостоящий вид, который используют в помещениях с дорогой отделкой. На натуральном деревянном полу такой плинтус просто незаменим. Но он требует деликатного обращения, так как дерево считается достаточно ранимым материалом, реагирующим на влажность и перепады температур. Однако если соблюдать все климатические требования, в помещении с натуральным деревом такой плинтус может прослужить не один десяток лет.
Особенно сложно подобрать плинтус для паркета. Кроме технологической задачи, он выполняет и сложную эстетическую функцию. Без него сопутствующая отделка пола будет выглядеть незавершенной, а неправильно подобранный плинтус испортит привлекательный вид паркета. Плинтус для паркета, как и для другого материала, скрывает зазоры или щели, образованные при укладке покрытия пола. Но есть некоторые нюансы. Имеются особенности древесины, из которой изготавливают паркет. Она сильно подвержена деформациям: от влаги древесина способна набухать, от недостатка воды – ссыхаться. Поэтому паркет не укладывают вплотную к стенам, в противном случае древесину «поведет». Так, паркетные плашки необходимо укладывать с небольшим зазором в местах, где он соприкасается со стенами, колоннами и другими выступами.
Для правильного выбора плинтуса для паркетного пола необходимо учитывать несколько факторов: гармоничность сочетания оттенков, качественное соответствие материалов плинтуса и пола.
Плинтус для паркета бывает двух видов: из массива и шпонированный.
Изделия из массива дерева в основном производятся с использованием цельной древесины таких ценных пород, как дуб, бук, красное дерево, венге. Это наиболее дорогое решение для оформления пространства. Но такой плинтус идеально сочетается с дорогим паркетом: это полностью натуральный и экологичный материал. Наибольшей популярностью пользуется плинтус из дуба.
Структура древесины позволяет не только покрывать плинтус лаком или маслом с воском, но и производить тонировку с использованием полупрозрачных морилок или цветных масел.
Самым надежным способом крепления планок из массива считается крепление на саморезы или специальные финишные гвозди. Массив древесины обладает заметным внутренним напряжением, поэтому профиль может слететь с клипс или жидких гвоздей.
Некоторые модели обладают декоративным накладным молдингом, который маскирует элементы крепления.
В современном интерьере наиболее популярны плоские профили. А высота планки тем больше, чем потолки выше. Угловые профили применяются в основном при замене старых, когда между стеной и паркетом образуются большие щели в 3–4 см.
Высокие изделия (более 80-150 мм) крепятся с использованием саморезов.
После утопленного в дерево самореза на поверхности планки остается отверстие, которое заделывают, используя воск той же цветовой гаммы. Шаг крепления саморезов выбирается в зависимости от размеров (30–50 см).
Финишные оцинкованные гвозди имеют небольшую головку округлой формы, которую утапливают вовнутрь, оставляя при этом маленькое отверстие (диаметром примерно 2 мм). Его, как и в случае с саморезами, необходимо заделать цветным воском.
Рассмотрим крепление плинтуса из массива дерева подробнее.
Следует учесть, что влажная древесина плохо поддается шлифовке, а на ее поверхности остаются многочисленные торчащие волокна. Через некоторое время она будет высыхать, а плинтус деформируется.
Запрещается укладывать плинтус сразу после покупки, так как требуется адаптация профилей к температуре и влажности помещения, где будет проводиться установка. Для этого материал нужно оставить в комнате на несколько дней.
Существует общая схема расчета для измерения количества необходимого плинтуса: значение периметра помещения с вычетом длины дверных проемов делится на длину одного изделия и округляется в большую сторону. Не следует забывать и о запасе: необходимо еще примерно 20 %.
Так как у натуральной древесины могут быть естественные дефекты, например сучки или небольшие отличия по цвету, то первоначально плинтусы необходимо отсортировать. Лучше заблаговременно сгруппировать схожие по цвету и отложить планки с дефектом для использования в незаметных местах, например за мебелью или около радиатора.
Затем на плинтусе следует выполнить небольшие ямки (потаи) для крепежных элементов, в качестве которых чаще всего выступают саморезы или металлические дюбельные гвозди. Такие ямки можно сделать сверлом чуть большего диаметра, чем диаметр шляпки, но той же глубины.
Для тепло– и шумоизоляции полов к нижней части профиля рекомендуется приклеить кусочки утеплителя или линолеума, который разрезан на кусочки в 5 см. Их нужно приклеить таким образом, чтобы остался небольшой зазор.
Для крепления деревянного плинтуса понадобятся следующие инструменты. Для высверливания отверстий всегда нужны:
– в монолитных, панельных и каменных домах – перфоратор;
– в блочных и кирпичных домах – дрель с боем или перфоратор;
– в деревянных, обшитых гипсокартоном, панелями домах – дрель и сверла с различным диаметром.
Для затягивания крепежа необходимы дрель с насадкой, шуруповерт и отвертка. Для нарезки планок потребуется ножовка по металлу или стусло. Дополнительно можно использовать шлифовальную машину, строительный уголок, нож и т. д.
В отличие от пластикового профиля деревянный не имеет дополнительной фурнитуры, с помощью которой можно было бы облегчить оформление углов и стыковку. Поэтому главное – безошибочно, правильно нарезать профили. Для большей точности рекомендуется использовать стусло.
Первоначально стусло нужно закрепить через монтажные отверстия на ее станине. Профиль
с помощью специальных зажимов нужно прочно прижать к корпусу стусла (рис. 57). При малейшем движении срез может получиться неправильным, тогда при стыковке элементов снизу или сверху появится щель. Затягивая планку, необходимо обратить внимание на расположение ее задней плоскости. Она должна очень плотно примыкать по вертикали к корпусу станины.
Рис. 57. Зажим плинтуса
Далее из двух планок нужно наставить прямой угол. Не переворачивая планки, их нужно приставить к внешней стороне стусла и вырезать последовательно: сначала внутренний левый угол, затем – правый. Режущее полотно необходимо выставить в нужное положение и сделать зарез стыка. После этого готовые профили следует примерить к отделываемому углу, так как, возможно, какой-то из них понадобится еще немного доработать. Аналогичным образом нужно нарезать изделие для внешнего угла.
Если заметно, что углы значительно отличаются от прямых, то необходимо первоначально приложить планку к одной стене и провести линию по краю, а затем – ко второй стене и снова разметить край плинтуса.
В любом случае желательно прирезать профили сначала по наружным углам и с запасом в несколько миллиметров, затем, при необходимости, разрезы нужно подшлифовать, желательно с использованием шлифовальной машинки.
Шаг крепления в зависимости от сечения изделия необходимо выбирать из промежутка 60–80 см, но если пол и стены недостаточно ровные, то расстояние следует сократить до 45–55 см.
Далее нужно переходить к установке на саморезы. Сначала следует вкрутить их в отмеченные места – саморезы должны появиться с противоположной стороны.
Затем необходимо приложить планку к стене и полу и максимально прижать. В результате на стене должны остаться углубления, в которых нужно просверлить отверстия и вставить дюбели. Далее следует вновь приложить плинтус к стене и окончательно прикрутить саморезами (рис. 58).
Обычно перекрыть с помощью одного плинтуса стену не получается и приходится использовать по два-три куска.
Промежуточную стыковку необходимо производить не по прямой, а под углом 45°. При этом нужно учитывать качество планок: в местах соединения они должны быть без сучков и одинаковой толщины.
Рис. 58. Крепление плинтуса на саморезы
При установке на финишные гвозди особых отличий в технологии от варианта с саморезами не наблюдается. Только пластиковые дюбели нужно заменить на нагели – цилиндрические палочки из той же древесины. Место крепежа в этом случае будет практически незаметным. Однако, если стены рыхлые и неровные, деревянные чопики не всегда удерживаются.
Для идеально ровных стен подойдет и крепление на жидкие гвозди.
Шпонированный плинтус
Использование плинтуса из шпонированного дерева является более бюджетным решением. Его внутренняя сторона выполнена из соснового или елового недорогого массива, а сверху он покрыт шпоном из ценной породы древесины. В принципе, такой плинтус по внешнему виду сложно отличить от более дорогого из массива, но показатели влагоу-стойчивости у него намного выше. Данный материал отлично сохраняет первоначальную геометрию и прост в уходе. Разнообразие оттенков и профилей позволяет подобрать подходящий вариант к любому паркету. Размеры его по высоте и ширине составляют 40–95 мм и 15–40 мм.
На заметку!
В настоящее время особо популярен белый цвет. Широкие белые планки отлично сочетаются с элементами декора. И в этом случае идеальным вариантом для паркета является шпонированная фурнитура.
Преимуществами использования плинтуса из шпонированного материала является его натуральность, экологичность, точность геометрических параметров. Хорошая сушка основы и технология производства обеспечивают стабильность размеров планки, она не изогнется и не выкрутится во время монтажа и дальнейшей эксплуатации. В основе конструкции – сосна или ель, т. е. недорогая древесина, соответственно и стоимость шпонированного варианта будет значительно ниже стоимости массивного. Имеется возможность выбора по форме – изогнутая (сапожок) или прямая (евро), а также по высоте (40–95 мм).
Рис. 59. Клипса для установки шпонированного плинтуса
Крепится шпонированный плинтус на специальные установочные клипсы (рис. 59), которые поставляют вместе с дюбелями и саморезами, либо монтируется на жидкие гвозди.
Первый вариант дает возможность закрепить планку без повреждения ее лицевой поверхности. На планке у основания существует прорезь, с помощью которой ее «надевают» на клипсу. Клей, который применяется для монтажа, в основном гибридный на полимерной основе. Он не только быстро застывает, но также быстро становится прочным и не оставляет пятен на поверхностях. Его можно применять самостоятельно или как дополнение к финишным гвоздям или клипсам. Из-за своей конструкции плинтус данного типа стабильный: не подвержен сужению и не расширяется.
Арки
Арка является одним из древнейших архитектурных элементов, который стал очень популярным в современном интерьере. Она представляет собой открытый проем в стене.
Именно с помощью арки можно не только создать уникальный дизайн, но и «добавить объем» небольшому помещению либо, наоборот, разделить комнату на функциональные зоны большой площади.
В зависимости от функции межкомнатные арки могут быть различных размеров и форм: от прямоугольной до неправильной асимметричной. Красивая арка может выгодно подчеркнуть красоту дома, сделать его интерьер оригинальным.
В качестве материала для создания арок применяется гипсокартон, кирпич, дерево, фанера, доска, МДФ, пластик и другие материалы.
Самым простым и надежным вариантом изготовления арки является ее монтаж из листов гипсокартона. Из этого материала очень просто добиться изгибов любых форм, так как он не нуждается в тщательной обработке. Можно, конечно, сделать арку
из бетона или кирпича, но для этого потребуется больше времени и навыков.
Рассмотрим подробнее самые распространенные варианты создания арок.
Арки из гипсокартона
Арка «Портал»
Такую арку соорудить проще всего, так как она создается на основе проема. Для этого необходимо просто снять дверь и отделать ее гипсокартоном.
После снятия двери нужно также убрать старые наличники, открутить дверные петли. Затем следует определиться с тем, нужно ли демонтировать старую деревянную дверную коробку. При этом необходимо руководствоваться желаемой шириной арки и состоянием дверной коробки. Если все-таки она подлежит демонтажу, то после этого проем нужно будет выровнять с помощью цементного раствора и дать ему высохнуть.
Если дверной проем намного шире желаемой ширины арки, то рекомендуется установить так называемые доборы. Для их монтажа потребуются 2 полосы из ДСП длиной, равной высоте проема (минус 2–3 см), и шириной, равной толщине стены (минус 1–2 см).
Полосы следует прибить гвоздями по бокам проема к дверной коробке. Также можно использовать для их крепления к стене дюбели (в том случае, если коробку демонтировали). Если толщины доборной планки не будет достаточно для уменьшения проема до необходимой ширины, то под планки следует установить обрезки деревянного бруса нужной толщины.
Пространство между доборной планкой и стеной требуется заполнить монтажной пеной. Когда пена высохнет, ее выступающие излишки следует срезать. Когда проем арки будет готов, можно приступать к ее отделке.
Арка данного типа хотя и является наиболее простой в изготовлении, выглядит довольно выигрышно – в основном благодаря прямым линиям и визуальному расширению пространства.
Сводчатая арка
Проект арки следует выбирать, исходя из особенностей помещений, между которыми она устанавливается. Например, если арку планируется смонтировать на входе в кухню из коридора, то следует учитывать, насколько выбранная форма арки будет сочетаться еще и со стилем отделки коридора. Также не стоит забывать и о размерах дверного проема. Если по высоте он меньше 2 м, то дверная арка еще больше «отхватит» и от без того небольшого пространства. В таком случае нужно устанавливать полноценную арку, а лучше просто закруглить верхние углы в проеме. Арка будет органично смотреться только в том случае, если расстояние между притолокой проема и полом будет больше 2,5 м.
Во время разработки проекта арки необходимо не только определиться с высотой ее установки, но и рассчитать диаметр, ориентируясь на выбранный стиль. Удобнее будет нарисовать дверной проем на листе бумаги в нужном масштабе, а затем на основе полученного рисунка вырезать из цельного или склеенного из нескольких кусков картона шаблон арки в натуральную величину. С помощью него не только можно увидеть, как будет выглядеть арка в деле, но также макет пригодится во время изготовления каркаса для гипсокартона.
При установке сводчатой арки использовать в качестве основы дверной проем не получится. Высоту в любом случае необходимо увеличивать, а пропорционально ей следует расширить и сам проем. Существует два варианта: расширить уже имеющийся проем в стене или снести стену и возвести заново новую специальную декоративную стену из гипсокартона.
Совет мастера
Следует помнить о том, что частично или полностью демонтировать разрешено только декоративные межкомнатные перегородки. Ни в коем случае не нарушается целостность капитальной (несущей) стены.
Если все-таки приходится расширять проем, то для начала нужно разметить его границы вокруг имеющегося проема. Ширина его должна составлять на 3–4 см больше предполагаемой ширины будущей арки. Высота проема должна быть равна высоте в верхней точке арки плюс также 3–4 см.
Сделав разметку, перфоратором нужно пробить по ней в стене сквозные отверстия на расстоянии около 10 см. Далее расширить проем можно с помощью кувалды или используя специальную дисковую пилу.
Основание для боковых панелей необходимо вырезать из гипсокартона, установив его на П-образ-ный профиль. Затем можно переходить к монтажу свода.
Что касается создания декоративной стены из гипсокартона, то она монтируется следующим образом. На несущей стене, к которой будет примыкать стена из гипсокартона, под отвес следует нанести вертикальную разметку – ось торца будущей стены. С помощью прямой планки (например, обрезка профиля) разметку нужно перенести на противолежащую стену. По разметке к стене на дюбели необходимо смонтировать П-образный профиль. К полу от бокового профиля следует прикрутить отрезки профиля длиной, равной ширине будущей стены до проема. Аналогичным образом нужно укрепить профиль на полу и от противолежащей стены. По потолку профиль должен проходить от стены до стены. От профиля на потолке необходимо опустить две рейки к краям отрезков профиля, расположенных на полу. Это будут основания для боковых панелей арки.
Таким образом получится рама, на которую нужно смонтировать поперечные профили с шагом около 20 см. Это требуется для того, чтобы гипсокартонные листы не проваливались. С двух сторон от проема арки следует смонтировать на каркас листы гипсокартона.
Далее можно приступать непосредственно к установке свода арки.
Рис. 60. Виды арок: а – классическая; б – модерн; в – арка «Романтика»; г – призматическая; д – стрельчатая
Свод арки считается наиболее трудоемкой в изготовлении частью конструкции. От ее формы главным образом зависит вид сооружения в целом. Кроме арки-портала, в зависимости от формы свода различают следующие виды арок (рис. 60):
– романская (классическая) арка, свод которой имеет форму половины окружности;
– арка в стиле модерн, свод которой представляет собой отсеченную хордой дугу окружности. Такая
арка напоминает классическую, но она более «приплюснутая» и «придавленная» к низу;
– арка «Романтика» подходит для очень широких проемов. Ее свод представляет собой две дуги, соединенные прямым участком;
– призматическая арка та, свод которой не имеет изгибов, а состоит из прямых линий под различными, чаще всего тупыми углами;
– стрельчатая арка: свод составлен из двух «приставленных» друг к другу дуг окружности.
Существует также большое количество разных редко употребляемых видов арок – восточная, мавританская, многочисленные комбинированные арки. В принципе, с помощью гипсокартона можно создать практически любую форму, лишь бы была фантазия.
Боковины свода арки выполняются из листов гипсокартона, внизу которых вырезается выемка необходимой формы.
Для этого можно использовать приспособление из карандаша и веревки.
Проще всего сделать призматический свод, состоящий из прямых участков. В этом случае основа свода складывается из прямых отрезков профиля, снизу свод закрывается прямыми же полосами гипсокартона.
С округлым сводом гораздо сложнее. В нижней части его нужно обшить выгнутыми листами гипсокартона. Так как лист этого материала необходимо изгибать по форме каркаса, то для обшивки нижней части арки рекомендуется использовать потолочный гипсокартон. Он имеет намного меньшую толщину по сравнению со стандартным его видом, поэтому гнется гораздо проще. Способов аккуратного и неразрушающего сгибания гисокартона существует несколько. Рассмотрим основные из них.
При небольшой глубине арки и незначительной кривизне изгиба (например, для арки типа модерн) рекомендуется использовать сухой метод (рис. 61).
Рис. 61. Метод сухого изгиба гипсокартона: 1 – лицевая сторона; 2 – ГКЛ; 3 – шпицы, заполненные шпаклевкой;4 – опора для ГКЛ; 5 – шаблон
Для этого необходимо надрезать материал поперек изгиба параллельными линиями на расстоянии 1 см друг от друга. Затем лист следует надломить по линиям разреза и выгнуть по месту. При монтаже такого ломаного листа необходимо проявить особую внимательность, так как сегменты соединены только лишь листом картона.
Рис. 62. Метод мокрого изгиба гипсокартона:1 – обрешетка для фиксации; 2 – изгиб (продольное направление); 3 – уголок-профиль; 4 – полоски из ГКЛ; 5 – срезанная плита
Если радиус изгиба небольшой, то рекомендуется использовать мокрый метод изгиба гипсокартона (рис. 62). Для этого лист следует перфорировать с одной стороны специальным игольчатым валиком. Затем его нужно смачивать водой до тех пор, пока впитывание ее не прекратится. Окончание впитывания будет заметно по глянцевой «зеркальной» поверхности листа.
Если глубина арки небольшая (до 25 см), то лист нужно согнуть прямо по месту и зафиксировать. В противном случае изгиб листа необходимо осуществлять через шаблон, форма которого должна соответствовать форме свода арки. Создать такой шаблон можно из того же профиля, который используется для монтажа каркаса свода арки и фанеры.
Совет мастера
Шаг поперечных профилей каркаса свода при обшивке с использованием гипсокартона гнутым мокрым способом рекомендуется уменьшить до 10 см. Благодаря этому можно будет избежать коробления гипсокартона при высыхании.
После того как арка будет готова, можно приступать к отделочным работам. Самым простым и доступным способом отделки является оклейка арки обоями.
Технология оклейки обоями, с одной стороны, не вызывает вопросов, а с другой – есть некоторые нюансы, на которые нужно обратить внимание.
С прямой частью арки проблемы вряд ли возникнут. В районе свода оклейка обоями стен возле проема арки осуществляется таким образом, чтобы лист частично выступал в проем. При этом выступающую часть нужно обрезать, оставив 2–3 см, и нарезать полосками шириной 1–2 см. Эти полосы необходимо загнуть внутрь проема и приклеить к внутренней стороне свода. Далее следует переходить к оклейке внутренней части арки. Желательно, чтобы была закрыта сразу вся внутренняя плоскость одной полосой. Если размер арки этого не позволяет, то можно использовать две полосы таким образом, чтобы стык находился в верхней точке свода. Полосы нужно отрезать с запасом, так, чтобы смещая их, можно было максимально «подогнать» рисунок.
Дополнительно декорировать оклеенную обоями арку можно с использованием фриза из бумаги, пластика или шпона.
Еще одним популярным способом является отделка арки декоративной штукатуркой. При этом первоначально обрабатываемую поверхность необходимо зашпаклевать. Абсолютно ровной поверхности можно не добиваться, достаточно просто зашпаклевать швы, места, где присутствуют шляпки саморезов и заметные неровности. Затем поверхность нужно тщательно прогрунтовать. И только после того, как грунтовка полностью высохнет, на что может уйти около 1 суток, можно будет приступать непосредственно к нанесению штукатурки.
Сначала штукатурку следует нанести только на внутреннюю плоскость проема, в противном случае слой будет выступать в проем. Дав штукатурке слегка подсохнуть, можно приступать к оштукатуриванию и стен вокруг арки. После полного высыхания (не менее чем через 1 сутки) декоративную штукатурку можно покрасить. Для этого рекомендуется воспользоваться красами, специально предназначенными для покраски поверхности декоративной штукатурки.
Еще одним вариантом отделки является отделка арки декоративным камнем. Такой дизайн сделает любой интерьер поистине неповторимым, но для создания подобного покрытия требуется немало сил и времени. С одной стороны, отделка декоративным камнем не требует тщательного выравнивания поверхности стен. В некоторых случаях идеально ровную поверхность желательно искусственно сделать неровной. Но одновременно могут возникнуть трудности при отделке внутренней части проема и особенно свода арки. В любом случае, если придерживаться следующих советов, выполнить отделку камнем будет проще.
Для отделки арки лучше использовать мелкий или узкий камень. Слишком ровная поверхность только вредит, поэтому плоскость необходимо покрыть слоем шпаклевки, нанеся ее с помощью зубчатого шпателя. Образованные на поверхности стены зубцы обеспечат лучшее сцепление удерживающего камень раствора с поверхностью. Начинать укладку камня необходимо снизу проема, со стыка арки и стены. Ряды камней на стене и в проеме должны располагаться внахлест, поочередно выступая за габарит. После укладки раствору нужно дать время на схватывание. Как правило, на это требуется не менее 1 суток, затем швы и стыки следует затереть специальным раствором. При этом оказывать чрезмерное давление на шпатель не нужно.
Готовые комплекты межкомнатных арок
Если есть желание изготовить межкомнатную арку своими руками, но возникают сомнения в собственных силах, то можно использовать стандартные либо изготовленные на заказ готовые комплекты. Детали, входящие в комплект, могут быть выполнены из различных материалов: дерева, пластика, ДСП, МДФ. Они имеют различную конструкцию, отличаются цветом, фактурой и дизайном.
Внешне очень красиво выглядит арка из цельного деревянного массива, но цена такого комплекта будет высокой. Кроме того, массив является тяжелым материалом как физически (т. е. обладает высокой плотностью), так и технологически – работать с ним довольно сложно, поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионалов.
Для сборки своими руками рекомендуется использовать комплект из древесноволокнистой плиты (ДВП или МДФ). Этот материал изготавливается из прессованных при высокой температуре древесных волокон и обладает фактурой и «теплотой» дерева. При этом у него нет недостатков, присущих массиву дерева, т. е. он прост в обработке и имеет сравнительно небольшой вес.
Стандартный комплект межкомнатной арки для прямоугольного проема, как правило, включает в себя две панели сводов, наличники, внутренние пластины арки и свода, соединительные элементы, которые могут быть выполнены, в зависимости от общего стиля арки, в виде строгого карниза либо витой капители.
Для того чтобы выбрать комплект, следует измерить высоту, ширину и глубину проема. Необходимо также учитывать минимальное значение замера по ширине и высоте, а по глубине – максимальное значение.
Выполнение межкомнатной арки из готового комплекта состоит из следующих этапов. Сборку арки необходимо начинать сверху. Сначала нужно, используя имеющиеся в комплекте деревянные шканты, собрать свод, который, как правило, состоит из двух пар панелей. Для соединения рекомендуется применять столярный клей ПВА.
Для более надежного соединения частей следует наносить клей не только на сами шканты, но и тонким слоем на торцы соединяемых деталей. После попарного склеивания панелей свода нужно дождаться высыхания клея, а затем можно приступать к приклеиванию в нижней части карниза свода. Гибкая пластина внутренней части свода из комплекта должна быть подпилена по глубине проема, при этом нужно обязательно оставить запас около 10 мм, который будет служить припуском на паз в панелях свода, где закрепляется пластина. По длине внутреннюю пластину свода упиливать следует наоборот – таким образом, чтобы она была полностью утоплена в своде.
Свод собирается из двух половин, которые нужно приклеить к внутренней панели. Его необходимо установить на место и смонтировать саморезами либо жидкими гвоздями.
Боковые панели арки следует допилить по размерам проема с запасом не только по ширине, но и по длине. Наличники необходимо подпиливать по высоте от пола до карниза свода таким образом, чтобы спил располагался внизу арки.
Монтировать наличник следует шкантами в карниз свода. В его паз, смазанный клеем, нужно вставить боковую панель так, чтобы верхний ее край вошел в паз свода. С другой стороны панели следует укрепить парный наличник. Затем симметрично необходимо смонтировать вторую половину арки.
Если проем по размеру больше стандартного, то следует приобретать комплект, включающий в себя дополнительный элемент – сводорасширитель. Он может быть выполнен заподлицо с панелями свода либо, наоборот, сделан в виде декоративного замкового камня. Для очень больших проемов (более 1 м) рекомендуется использовать арки типа «Романтика» со сводами из трех элементов – двух дуг и соединяющего их прямого участка.
Аналогичным образом происходит монтаж более низкобюджетного варианта – арочных комплектов из пластика.
Деревянная арка
При покупке материала для арки необходимо учитывать, что лучше всего для создания конструкции использовать тонкую древесину. Отличным вариантом являются плиты МДФ, которые не только хорошо выглядят, но и при этом неприхотливы и податливы в процессе работы. Кроме того, МДФ легко можно покрасить или покрыть лаком. Необязательно быть опытным специалистом, чтобы работать с данным видом материала. Если по каким-либо причинам сложно достать МДФ, то можно использовать ДСП. К тому же данный материал обойдется дешевле, а при оклеивании декоративной пленкой результат получится великолепным.
Подготовительные работы
Для начала необходимо приготовить две рейки и гвозди, которые понадобятся для того, чтобы сделать циркуль. Циркулем нужно будет разметить арку. Можно выполнить сооружение в виде правильной окружности, но такая арка будет весьма сложной. Если опыта в подобной работе не имеется, то рекомендуется спроектировать более пологую арку. На самом деле это не имеет особого значения, все зависит только от вкуса. Не следует забывать правило: от верхнего края заготовки должно оставаться расстояние не менее 50 мм. Работать на плоской ровной поверхности необходимо таким образом, чтобы кусок материала располагался прямо.
Вырезание арки
Наверное, самым сложным этапом для неопытных начинающих строителей будет именно вырезка деталей будущей арки по линиям. Все необходимо выпиливать с помощью электролобзика. По разметке следует сделать заготовки для того, чтобы далее можно было собрать дугу будущей арки.
Для этого необходим шаблон, на который была нанесена разметка. Его нужно приложить к доске и начертить дуги. Затем следует сделать распил по линиям. Нужно стараться выполнять работу максимально точно и аккуратно.
Совет мастера
Не рекомендуется сразу ошкуривать детали. Если есть возможность и опыт использования фрезера, то лучше сделать выбор в пользу него. Также следует помнить, что внутренняя часть у дуги является ее фасадной стороной, а значит, ей необходимо уделять особое внимание. После установки арки ее можно будет покрыть лаком.
На этом этапе работы особенно важна внимательность и сосредоточенность. Сначала нужно набрать первый ряд брусков. Необходимо выбирать бруски строго по шаблону, один к одному (рис. 63). Особое внимание нужно обратить на торцы: они должны быть подогнаны максимально точно по отношению друг к другу.
Совет мастера
Для примера можно привести ориентировочные размеры арки, которая будет использоваться в качестве двустворчатой двери. Радиус будет равен 75 см, ширина составляет 150 см по внутренней кромке. Глубина арки должна быть равной толщине стены. Арка в сборе имеет стандартные размеры.
Рис. 63. Набор брусков
После того как будет выполнен набор первого ряда, можно переходить ко второму. Здесь принцип работы будет аналогичным. Но существует одно отличие: необходимо располагать бруски с некоторым смещением – точно так же, как если бы производилась укладка кирпича, т. е. смещая на половину детали.
Финальный этап работ: сборка арки
После того как будут набраны все бруски, можно переходить непосредственно к сборке всей арочной конструкции. Для этого необходимо взять брусок из второго ряда и нанести клей. Затем следует уложить брусок на заранее размеченное место и тщательно закрепить с помощью саморезов.
Нужно иметь в виду, что саморезов понадобится много, так как только на один брусок необходимо четыре штуки. При их закреплении следует обязательно утапливать шляпки.
Затем можно взять следующий брусок, смазать его клеем и аналогичным образом закрепить саморезами торцы. Очень важно обращать внимание на совмещение деталей по кромкам снизу: они должны быть соединены максимально точно, так как именно от этого зависит итог всей работы.
Обработка поверхности
После того как все ряды будут набраны, а детали – тщательно подогнаны, нужно приступать к ошкуриванию стыков между рядами.
Арка из кирпича
Виды кирпичных арок
Обычная кирпичная арка представляет собой симметричную сводчатую конструкцию, прочность которой обеспечивается за счет бокового распора.
Различают следующие виды кирпичных арок:
– клинчатые, в которых кирпичи выкладываются клином и фиксируются «замком»;
– лучковые, в которых кирпичи расположены по усеченной дуге (рис. 64);
– полные, в которых кирпичи выкладываются полукругом высотой в половину ширины проемы.
Рис. 64. Лучковая арка
Перед тем как приступать к сооружению арки, необходимо определиться с ее видом и приготовить необходимые материалы и инструменты.
Для изготовления арок обычно рекомендуется использовать специальный клиновый кирпич, так как именно его трапециевидная форма способствует лучшей фиксации арочной конструкции. Клиновый кирпич можно приобрести в готовом виде в строительных магазинах, а также его можно сделать самостоятельно, обтесав до нужной формы обычные кирпичные блоки.
Для закрепления арочных конструкций часто применяются специальные растворы. Например, для печных арок необходим раствор, произведенный из глины с добавлением шамотного песка с включениями мелкого гравия, просеянного через сито с ячейками диаметром до 0,8 см. При этом толщина швов на таких арках должна быть минимальной.
У каждого из перечисленных видов кирпичных арок имеются свои плюсы и минусы, но схема и последовательность работ по их устройству мало различаются.
Последовательность сооружения кирпичной арки
Технология возведения кирпичной арки своими руками зависит от выбранного вида и особенностей конструкции архитектурного элемента (рис. 65). Весь процесс устройства кирпичной арки можно разделить на следующие этапы:
– разработка и изготовление шаблона сводчатого элемента;
– установка шаблона;
– выкладывание кирпичной арки;
– обжатие и фиксация арочной конструкции;
– разборка и демонтаж шаблона;
– финишная отделка поверхности кирпичной кладки.
Рис. 65. Арка из кирпича
Для того чтобы изготовить шаблон будущей арки, понадобятся листы ДСП и деревянные брусья. От качества шаблона будет напрямую зависеть внешний вид и качество арочной конструкции, поэтому самое главное – правильно рассчитать его размеры.
Шаблон должен быть на несколько сантиметров меньше ширины проема по высоте арки. Это необходимо для того, чтобы не возникло проблем с его демонтажем после выкладки элемента.
На листе ДСП следует отметить центр арочной конструкции, ее верхние и нижние точки, после чего соединить их между собой в виде дуги таким образом, чтобы в результате получился усеченный полукруг. По данной разметке необходимо вырезать два кружала, которые соединяются с помощью брусков и саморезов, образуя арку в натуральную величину. Шаблон следует установить в проем и зафиксировать в нем с помощью деревянных опор и распорок.
Непосредственно перед выкладкой арки по обеим сторонам проема необходимо установить штрабы, которые позволят быстро и просто зажать арку. Набор кирпичной арки должен осуществляться снизу вверх одновременно с обеих сторон. По центру в вершине арки нужно установить «замок» – кирпич, который плотно забивается в кладку и таким образом фиксирует всю конструкцию.
После зажатия кирпичной арки шаблон необходимо демонтировать, а затем зачистить поверхность.
Чтобы кладка выглядела аккуратно, рекомендуется тщательно выровнять швы и удалить излишки раствора с ее лицевой поверхности.
Кирпичная арка, возведенная своими руками, при правильном расчете и точном соблюдении технологии будет достойным украшением дома и прослужит очень долго. Но есть ряд причин, которые могут привести к разрушению арочной конструкции. Во-первых, это недостаточная высота арки при большой ширине проема. В таком случае нагрузки распределяются неравномерно, что может стать причиной появления трещин. Во-вторых, это применение металлических уголков и оснований в качестве шаблона. Металл, в отличие от дерева, препятствует равномерной естественной усадке арочной конструкции, что может способствовать ее растрескиванию. В-третьих, это несвоевременный демонтаж шаблона. Если древесина успеет впитать достаточное количество влаги и разбухнуть, то это может привести к возникновению избыточного напряжения. Поэтому арку следует защитить от попадания влаги, накрыв ее полиэтиленовой пленкой. Также причиной разрушения арочной конструкции может стать слабое основание. Трещины на таких сооружениях нередко возникают при просадке основания и серьезных деформациях поверхности пола.
Читать бесплатно другие книги:
