Берлин: веселая столица, или От рейхстага до кебаба Сумленный Сергей

Мошенничество в Берлине

«Синьор, скажите, как проехать до Рейхстага?»

Видавший виды «Фиат» с франкфуртскими номерами остановился прямо передо мной на узенькой улочке Доротеенштрассе. Окно пассажира медленно опустилось, и из «Фиата» выглянул лучезарно улыбающийся брюнет. «Синьор, скажите, вы же знакомы с городом?» – спросил он меня, стоявшего на тротуаре и набивавшего в телефоне очередное сообщение. В руках у пассажира была смятая карта города, выглядел он как типичный турист, заблудившийся на машине в немецкой столице.

Разумеется, с городом я был знаком и был рад помочь гостям столицы. Двум итальянцам в «Фиате», как оказалось, нужно было проехать к Рейхстагу. Конечно, я сразу же указал им направление движения (прямо, два квартала, и Рейхстаг будет по правую руку от вас) и пожелал хорошего пути. На этом, впрочем, общение не закончилось.

«Синьор, бесконечно вам благодарны. Вы просто нас спасли, – начал щебетать пассажир. – Вы такой гостеприимный, такой отзывчивый. Кстати, а вы немец или нет? Откуда вы сами?» Я уже понял, что сейчас начнется что-то интересное, но решил продолжить играть в предложенную мне игру и ответил, что несколько лет назад приехал из России. «О, Россия! – восхитился итальянец, сверкая улыбкой в тридцать два белоснежных зуба. – Моя жена из России! Я знаю русские слова: «Хорошо! Я тебя люблю! Кремль!»

В течение нескольких секунд гость столицы обрушил на меня весь свой словарный запас на русском языке, который должна была ему передать якобы его русская жена. А также рассказал мне про свою замечательную русскую тещу и свою безграничную любовь к России, ее просторам, русской душе и красоте русских женщин. «Но, конечно, по-настоящему я люблю только свою жену!» – добавил он и заговорщицки мне подмигнул.

«Кстати, синьор, я очень хочу отблагодарить вас. За вашу помощь и в рамках моей любви к России. К сожалению, у меня нет с собой денег, но я могу сделать вам подарок», – продолжал итальянец. В разговоре немедленно появились замечательные кастрюли. Каждая из них должна была стоить по тысяче евро. О, если верить итальянцу, это были уникальные кастрюли роскошных марок. В каждой из них можно было приготовить обед русскому императору. Итальянец якобы работал представителем компании, производящей роскошные, невиданные кухонные приборы для русских олигархов. Он как раз представлял продукцию своей фирмы в Берлине, и у него остались образцы. Один такой образец он готов мне подарить прямо сейчас – за мою доброту. Конечно, он был бы рад подарить его прямо вот так, бесплатно. Но у него, к сожалению, кончается бензин («Вот, посмотрите, синьор, видите – стрелка почти на нуле!»), и надо будет заправляться, а наличные кончились, а кредитка почему-то не работает. В общем, итальянец был готов отдать мне чудо-кастрюлю за тысячу евро в подарок, но просил одолжить («Только одолжить!») всего-навсего 100 евро, чтобы заправиться, а он мне сразу же вышлет эти деньги на любой адрес, какой я скажу, вот только доберется до своей любимой русской жены и русской тещи.

Конечно, если бы я согласился на такой вариант, то уже через час, как только рассеялись бы чары задушевной болтовни с вкраплением русских, итальянских и других слов, я выяснил бы, что кастрюле красная цена 10 евро и единственной целью данного спектакля была продажа мне бессмысленного хлама за фантастические деньги. По счастью, я уже давно привык к тому, что выгодные предложения с «почти бесплатным» товаром, который предлагают на улице непонятные представители неизвестных компаний, нужно игнорировать. Пожелав итальянским гостям хорошей поездки к Рейхстагу, вежливо отказался от сделки века, даже во имя русской тещи. Впрочем, очень многие мои знакомые рассказывали, что видели эту парочку то на одном, то на другом перекрестке города. Или это были другие искатели простаков, готовых купить «дорогущий» товар всего-то за сотню евро у внезапно появляющихся из-под земли коммивояжеров. Видно, бизнес с русской женой и кастрюлей приносит неплохой доход.

Характерная особенность подобного мошенничества – обязательный первый вопрос, с которого начинается беседа. Он должен быть крайне простой (например, вопрос, как проехать к Рейхстагу, задается на перекрестке в паре кварталов от Рейхстага). Затем наступает очередь налаживания «неформального контакта».

У мошенника обязательно находится жена или подруга именно из той страны, из которой приехала его потенциальная жертва. Дальше жертву сбивают с толку потоком бессвязной информации об опытных образцах, ценах товара (это могут быть кастрюли, кожаные куртки или еще что угодно) и невероятной скидке.

Дальше ставят в морально неудобное положение: как же не помочь человеку заправить машину, если он только что подарил тебе товара на тысячу евро? Конечно же, единственно правильным решением в данной ситуации является вежливое прощание с мошенниками. Если они совсем настойчивы, дать им совет обратиться за помощью и деньгами на бензин в свое посольство или в немецкую полицию.

Есть и другие типичные способы мошенничества в Берлине. Не менее популярной является схема с так называемыми «женщинами с розами». Выглядит такой обман следующим образом: идущая по улице женщина с охапкой роз улыбается прохожим и «дарит» встречному мужчине розочку. Если прохожий принимает «дар», она заговаривает с ним и сообщает, что роза, конечно, подарена, но было бы очень мило, если бы в ответ прохожий подарил ей хотя бы 10–20 центов. В случае если прохожий достает кошелек, дарительница пытается «помочь» ему найти подходящую монету, после чего в ее руках обычно оказывается куда больше денег, чем простой десятицентовик.

Другим вариантом такого же обмана является сбор подписей на улице непонятными людьми. В Берлине достаточно сборщиков подписей, действительно занимающихся оформлением петиций на самые разные темы: от снижения стоимости кубометра горячей воды до спасения лесов Амазонии. Однако все настоящие сборщики подписей обычно стоят около стационарного стенда с информацией о ведущейся кампании, а также имеют фирменные жилетки или футболки (летом) с логотипами организации, которую они представляют. В отличие от таких сборщиков, закутанные в непонятные тряпки женщины с затертыми листками бумаги, которые просят поставить подпись в пользу непонятного проекта – это обычно настоящие мошенники. Их задача остановить туриста, разговорить и отвлечь его, чтобы другие участники аферы обчистили кошелек зазевавшегося подписанта. Точно такую же цель преследуют и женщины странного вида с табличками «Говорите ли вы по-английски?», пытающиеся останавливать туристов в людных местах.

Для выходцев из России, еще помнящих крайне популярное в 1990-е годы мошенничество с «игрой в наперстки», может показаться удивительным, что эта схема до сих пор жива в Берлине! Более того, я сам своими глазами неоднократно видел группы людей, которые втягивают прохожих в одно из самых старых и хорошо известных мошенничеств прямо в сердце Берлина, в сотне метров от Бранденбургских ворот. Увы, у полиции почти нет возможностей бороться с такими бандами. Единственное, что могут сделать городские власти, это развешивать в людных местах плакаты, предупреждающие, что в наперстки (по-немецки «игра в хатки») выиграть невозможно.

К сожалению, не свободен Берлин и от обычного криминала: уличных карманников, угонщиков автомобилей и квартирных воров. Сами немцы жалуются на то, что уровень преступности в Берлине повыше, чем в других крупных городах, расположенных не так близко к восточным членам Евросоюза. Однако даже несмотря на относительно высокий по немецким меркам уровень правонарушений Берлин остается одной из самых спокойных столиц Европы. И точно одной из самых спокойных столиц мира. По крайней мере, во многих районах Берлина родители до сих пор считают совершенно нормальным отпустить маленьких детей гулять одних во дворе многоэтажного дома, несмотря на то, что двор не огорожен никаким забором.

Достопримечательности Берлина

От «стиральной машины» до «золотой Эльзы»

«Доезжаешь до «золотой Эльзы», паркуешь там машину, и рядом мы будем тебя ждать», – говорит мне мой приятель-берлинец, и я в очередной раз вспоминаю, что у настоящих местных жителей для каждого известного здания города и для каждого монумента припасено отдельное прозвище.

«Золотая Эльза» – это колонна с золотой фигурой ангела, стоящая в парке Тиргартен, недалеко от Бранденбургских ворот. Колонна посвящена сразу трем победам прусского оружия: во Франко-прусской, Прусско-датской и Прусско-австрийской войнах. Именно поэтому три из четырех ее ярусов украшены трофейными пушками, покрытыми позолотой, – каждый ярус пушек соответствует своей войне. Монумент был возведен в конце XIX века в ознаменование укрепления немецкой империи. Поэтому нижний уровень колонны украшен затейливым рисунком из мозаики, на котором не только прусские войска побеждают отвратительно выглядящих французов (что символизирует победу над заклятым внешним врагом), но и представители самостоятельных немецких государств (например, королевства Бавария) вручают свои государственные регалии прусской короне, символически признавая таким образом право Берлина объединять все немецкие земли.

История колонны победы – это еще во многом и история немецкой государственности. Поставленная еще при кайзеровской империи, колонна долгое время стояла на лужайке перед Рейхстагом. Лишь при нацистах под руководством гитлеровского лейб-архитектора Альберта Шпеера ее перенесли на нынешнее место – на лужайку посредине кругового движения (так называемую «Большую звезду») в Тиргартене. Тогда же колонну нарастили на один ярус. Архитектор Шпеер предположил, что так колонна будет выглядеть более гармонично.

Впрочем, на этом приключения памятника не закончились. Во время войны колонна была сильно повреждена обстрелами (следы от снарядов и осколков можно увидеть на ней до сих пор). Но самое главное – она попала во французский оккупационный сектор. Разумеется, французским оккупационным властям очень не хотелось, чтобы это живое напоминание о самом значительном военном поражении Франции Германией гордо возвышалось над их оккупационным сектором. Мечта французского командования снести ненавистный монумент не была реализована. Масштабное вмешательство в архитектуру города требовало согласия всех членов Контрольного совета, а остальные союзники не собирались потакать идее сноса колонны. В итоге французское командование пошло на полумеры и лишь демонтировало с цокольного уровня колонны массивные металлические барельефы, изображавшие четыре эпизода Франко-прусской войны. Эти барельефы были отвезены во Францию и закопаны там якобы для лучшей сохранности. Лишь в 1987 году в рамках празднования юбилея основания Берлина и в качестве жеста примирения Франция вернула барельефы, и они были установлены на свои места.

Сегодня колонна победы – одна из самых интересных смотровых вышек города. Внутри колонны до самого верха ведет винтовая лестница, а с открытой площадки прямо под стопами «золотой Эльзы» туристы и жители Берлина могут оглядеть весь Тиргартен и окрестные районы – от самого центра Берлина с его мэрией вплоть до западных окраин и холма Тойфельсберг.

Достопримечательностей с прозвищами в Берлине достаточно и без «золотой Эльзы». Названия бывают как старые, так и совершенно новые. Например, католическая церковь Святой Ядвиги, построенная еще в конце XVIII века, на городском жаргоне называется «Чашка». Она действительно напоминает перевернутую кофейную чашку, и именно так легенда объясняет историю ее создания. Якобы когда католическая делегация просила протестантского короля разрешить построить в городе католический храм, тот перевернул свою кофейную чашку и сказал: «Пусть будет построена, но пусть выглядит вот так».

Корпус берлинского университета, стоящий напротив церкви Святой Ядвиги на другой стороне площади Бебеля, на жаргоне называется «Комод». Любой, кто посмотрит на это богато украшенное резьбой по камню здание, согласится – именно комод это и есть.

Имеются и более современные прозвища зданий и архитектурных сооружений. Например, телевизионная башня Берлина, построенная в ГДР как символ технического превосходства социализма (до сих пор башня остается самой высокой в Европе после Останкинской телебашни), имеет сразу два прозвища. Во-первых, берлинцы называют ее «Спаржа» или «Телеспаржа» – за характерную форму вытянутого вверх утончающегося ствола. Во-вторых, при ГДР шутники часто называли ее «Церковью Святого Эриха (Хонеккера)». Дело в том, что, откуда бы ни светило солнце, попадая на граненый шар, в котором находится смотровая площадка и крутящийся вокруг своей оси ресторан, его лучи отражаются от граней светящимся крестом. Сочетание коммунистической архитектуры и христианского символа, появляющегося на здании почти чудесным образом, заставило остроязыких берлинцев дать башне именно такое прозвище. А снесенный после объединения Германии Дворец республики – помпезное здание из бетона и покрытого золотистой пленкой стекла – берлинцы так же бесцеремонно прозвали «Лавкой электротоваров Эрика Хонеккера».

Памятник Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу (Маркс сидит в напряженной позе, а Энгельс в не менее напряженной позе стоит за ним, держа Маркса рукой за плечо), стоящий недалеко от телебашни, берлинцы прозвали «Сакко и Ванцетти». Явный намек на двух популярных в советской пропаганде американских коммунистов итальянского происхождения, казненных на электрическом стуле.

Есть и совершенно современные прозвища новых зданий. Например, здание администрации федерального канцлера, построенное из стекла и бетона на берегу реки Шпрее напротив здания Рейхстага, берлинцы успели прозвать «Стиральной машинкой». Слишком уж сильно оно напоминает бытовой прибор со стеклянной дверцей барабана.

Впрочем, что там до прозвищ зданий. Весь Берлин является одной большой достопримечательностью. Раз за разом я советую своим друзьям, приезжающим в этот замечательный город: обязательно посмотрите Берлин с воды. Для этого достаточно взять билет на один из многочисленных корабликов, плавающих по Шпрее.

Однако тут нужно сделать правильный выбор. Не стоит поддаваться соблазну и соглашаться на короткую часовую или полуторачасовую экскурсию по самому центру города. За час-полтора просто невозможно войти в синхронный ритм с городом и проникнуться его настроением. Куда правильнее взять билет на кольцевой маршрут продолжительностью четыре часа. На первый взгляд это звучит пугающе – целых четыре часа сидеть на палубе кораблика и смотреть на проплывающие рядом здания.

Однако ни один из моих друзей, согласившихся на такую экскурсию, не пожалел потом об этом. Даже если они не понимали ни слова по-немецки и вынуждены были слушать записанную экскурсию в наушниках или вообще просто глазеть по сторонам, не забывая, впрочем, заказывать у команды пиво с сосиской, четыре часа путешествия по каналам, рекам и запрудам Берлина пролетают с невероятной скоростью. Единственное, что напоминает об этом после, кроме ярких воспоминаний, это обветрившееся за несколько часов лицо. Лично я стараюсь каждый год совершать такую поездку.

Разумеется, в Берлине есть классические «точки силы», без посещения которых невозможно сказать, что видел город. Среди них Потсдамер платц – помпезный бизнес-квартал и развлекательный центр, построенный на месте гигантского пустыря, устроенного властями ГДР для лучшего контроля над зоной отчуждения вокруг стены. В 1920-е годы именно Потсдамер платц был одним из культурных центров Европы – в первую очередь, за счет кинематографии. Именно здесь в кинотеатрах показывал свои фильмы режиссер Фриц Ланг, создатель «Метрополиса» и «Нибелунгов». Здесь сияли своими огнями бары и развлекательные центры. Здесь на автомобильном перекрестке с активнейшим движением был установлен первый в Европе светофор. Его копию можно увидеть на площади и сегодня. То, что после войны здесь был огромный пустырь, а в 1990е годы началось грандиозное строительство, очень характерно для судьбы всего Берлина. В результате вместо пустыря вырос органичный и впечатляющий деловой, развлекательный и гостиничный центр. Несомненно, для каждого приезжающего в немецкую столицу важно сходить на Потсдамер платц и проникнуться духом возрожденного культурного и делового центра Берлина.

Одной из важнейших точек Берлина является расположенный рядом с Потсдамерплатц – на пути к Бранденбургским воротам и Рейхстагу – мемориал жертвам холокоста. Огромное поле, сравнимое по площади с Красной площадью, заставленное гигантскими серыми гранитными блоками (всего – 2711 штук) каждый высотой до пяти метров. Это один из самых масштабных мемориалов, напоминающих о судьбе уничтоженных европейских евреев. Возведение комплекса в начале 2000-х годов вызвало бурную общественную дискуссию в Германии. Противники строительства спешили обвинить архитекторов и устроителей мемориала в гигантомании и потере вкуса. Однако после завершения строительства даже самые жесткие критики проекта, как, например, современный немецкий писатель-классик Мартин Вальзер, признали, что мемориал оказался очень точно вписанным и в архитектурный, и в исторический, и в моральный контекст Берлина. Под самим комплексом расположен огромный архивный центр, где хранятся тысячи документов, посвященные истории холокоста. Посещение информационного центра и музея – бесплатно.

Каждый, кто приезжает в Берлин, может найти здесь близкие для себя кварталы и районы. Кому-то захочется окунуться в свободный Берлин левацких настроений и старых домов с лепниной на стенах и резными деревянными дверями, расписанными граффити. Для таких любителей нет ничего лучше прогулки в районе Герлицер парк.

Другие ищут романтики тихих уголков в центре города. Мало что сравнится в этом плане с возможностью взять бутылку вина и сесть с ней на лужайке на берегу реки. Хоть в самом центре Берлина, в парке Монбижу, между Боде-музеем и веткой железной дороги. Или на газоне у самого длинного сохранившегося куска Берлинской стены – у вокзала Шлезишес тор. Глядя на помпезный кирпичный железнодорожный мост через Шпрее, построенный в самом конце XIX века в стиле неоготики, и наблюдая, как по нему то в одну, то в другую сторону бегут ярко-желтые поезда берлинского метро, можно провести не один час. Кстати, именно здесь на сохранившейся Берлинской стене расположена знаменитая фреска Дмитрия Врубеля, изображающая поцелуй Брежнева и Хонеккера. Фреска была создана уже после падения стены в рамках проекта по росписи оставшихся ее элементов художниками со всего мира. Поэтому, кстати, фрески нанесены на ту сторону стены, которая была обращена внутрь Восточного Берлина. То есть на ту ее часть, к которой ни один немец не смел подойти без опасения быть застреленным пограничным патрулем.

Любители искусства тоже не останутся в Берлине без дел. И речь идет не только о современном искусстве, которого в Берлине более чем достаточно. Классические музеи, как музейный остров, где выставляется уникальный Пергамский алтарь, вавилонские ворота Иштар, а также известная на весь мир голова Нефертити – это, конечно, настоящий туристический магнит Берлина. Но есть еще и другие музеи. Невероятно богатый технический музей, с висящим над входом «изюмным бомбардировщиком» – американским транспортным самолетом, снабжавшим осажденный Западный Берлин по воздуху. В техническом музее имеется огромная экспозиция железнодорожной, автомобильной, авиационной и даже судоходной техники. Или музей ГДР, где совершенно ненавязчиво, но очень понятно объясняются основы быта в Восточной Германии. Причем то, что для жителей ФРГ смотрится как показатель крайней нищеты, для многих выходцев из СССР воспринимается (с поправкой на 1970-е и 1980-е годы) как недостижимый для Советского Союза уровень достатка.

Достижения XX века наполняют каждый уголок Берлина. Вот на западе города трехкилометровый отрезок автобана Avus – это первый в мире автобан, то есть дорога, по которой разрешено только движение автомобилей и запрещены поездки на любом другом виде транспорта. Построенный в 1920-х годах на деньги частной компании (отсюда и название – аббревиатура от «испытательная и транспортная автомобильная дорога»), автобан до сих пор служит верой и правдой берлинцам. Долгое время здесь даже устраивались гонки, от которых сохранилась заброшенная зрительская трибуна.

Настоящий центр общения художников можно найти неподалеку от станции метро «Хакишер маркт». Сама по себе станция уже памятник архитектуры. Как и многие станции берлинского метро первых лет постройки, она находится на возвышении над землей. Вначале все берлинское метро было эстакадным, а помещения под железной дорогой сдавались в аренду торговцам под склады и магазины. На деньги таких арендаторов и возводились виадуки железнодорожных путей. «Хакишер маркт» построена из кирпича, уложенного в изящные узоры. Прямо перед станцией – центр ночной жизни Берлина, место вечернего обитания десятков проституток в классических коротких юбках и высоченных лаковых ботфортах. Здесь же знаменитые «хакишские дворики», анфилады дворов-колодцев, каждый из которых украшен внутри либо цветным кафельным узором, либо граффити, либо еще чем-то.

Берлин – удивительный город, в котором можно найти следы самых разных архитектурных эпох. Это и средневековые церкви – например, Николайкирхе (построена в 1220–1230 годах), и развалины заложенного в то же время францисканского монастыря на Александерплатц. Очень разнообразно в Берлине представлена архитектура Нового времени – все-таки столичный статус город получил лишь с XVIII века. Это и барочные дворцы, относительно близко расположенный к центру города Шарлоттенбург, или совсем центральный (но, к сожалению, закрытый для публики, так как в нем находится служебная резиденция президента ФРГ) дворец Белльвю. Это и образцы тяжеловесной официальной архитектуры нацистской Германии или ГДР. От современного министерства финансов (при нацистах министерство авиации, см. подробнее главу «Снести и построить заново. Планы Гитлера по переустройству Берлина») до удивительно похожей одновременно на проспект Ленина и Ленинградский проспект аллеи Карла Маркса, рассекающей восточный Берлин от центра до самых восточных окраин.

Особняком стоят зеленые памятники Берлина. Это и расположенный на востоке города ландшафтно-садовый центр «Сады мира», в котором высажены сады в традициях практически всех мировых культур. Это и парк Тиргартен в самом центре города, который выглядит диким есом, но на самом деле тщательно регулируется. Он был полностью уничтожен во время весенних боев 1945 года в Берлине и восстановлен до состояния густого леса в мирное время. Это и невероятно большой лес на юго-западной окраине города – Груневальд, настоящая дикая местность, где живут сотни диких кабанов, которые регулярно выходят в город на поиск еды. Наконец, это мемориальные парки – братские могилы советских войск: Трепто-парк на востоке города и Шенхольцер Хайде на севере города, в районе Панков. В каждом из этих зеленых массивов можно провести не один час, изучая культуру и историю Берлина.

Или взять хотя бы летное поле бывшего аэропорта Темпельхоф. Еще десять лет назад здесь взлетали и садились самолеты, а сегодня это одна из самых больших площадок в центре города, где запускают воздушных змеев, жарят сосиски на углях и прогуливаются с собаками. Именно здесь в начале октября собираются сотни берлинцев, чтобы поймать последние лучи еще теплого солнца. Ведь на поле не бывает тени, и в ясную погоду здесь можно наслаждаться почти морским ощущением сильного ветра и бесконечного света.

Конечно, у каждого берлинца есть свой секретный уголок, куда он любит водить гостей. Лично у меня было два таких излюбленных места. Первое – заброшенная станция американской радиотехнической разведки на холме Тойфельсберг – искусственном возвышении из обломков разрушенных бомбежками берлинских домов. Американцы построили на холме огромный центр радиотехнической разведки с гигантской белой башней с радаром наверху. С ее помощью американские агенты прослушивали весь Восточный Берлин, а также близлежащие территории. Сегодня при некотором везении на башню можно забраться и увидеть с нее захватывающую панораму всего города. Второе тайное место, позволяющее взглянуть на историю города, это заброшенный гэдээровский парк развлечений Шпреепарк. Он расположен на берегу реки, с десятками ржавеющих аттракционов, включая оставленное на произвол судьбы колесо обозрения. Именно в этих двух местах наиболее отчетливо понимаешь, насколько причудливо развивалась история XX века и как быстро за последние десятки лет исчезали краеугольные камни политических установлений, казавшиеся незыблемыми и вечными.

Покупки в Берлине

KaDeWe, Шлоссштрассе и Александерплатц

«Ну а куда в Берлине нужно идти за покупками?» – рано или поздно этот вопрос задают своим берлинским друзьям любые гости из России. Нет ничего удивительного в том, что шопинг является одной из неотъемлемых частей поездки в другой город. Особенно в такой город альтернативной моды и недорогих магазинов, как Берлин.

Конечно, любой турист может сделать несколько стандартных шагов и попасть в настоящие потребительские туристические центры, куда, впрочем, сами берлинцы ходят более чем редко. В первую очередь речь идет о знаменитом магазине KaDeWe в торговом районе Западного Берлина недалеко от Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, разрушенной во время войны и оставленной в законсервированном виде для потомков.

Огромный многоуровневый магазин общей площадью 60 тыс. квадратных метров был построен в начале XX века и являлся воплощением совершенно необычной на тот момент концепции. В помещении находятся десятки магазинов, рестораны и развлекательные заведения, и поход в него может занять семью на целый день. Иными словами, KaDeWe (само название – аббревиатура от «Торговый дом Запада») предшествовал современным мегамоллам с множеством магазинов и фуд-кортов.

Сегодня в KaDeWe можно услышать любую речь – от русской до арабской. С большой вероятностью иностранная речь будет встречаться там чаще, чем немецкая. Именно поэтому продавцы в KaDeWe обязаны знать, по меньшей мере, один иностранный язык, а лучше два. Сами берлинцы ходят в KaDeWe в крайнем случае для того, чтобы подняться на верхний, кулинарный этаж и выпить там бокал игристого по какому-нибудь случаю. Покупки на этажах с товарами оставляя многочисленным гостям столицы. Впрочем, покупки в этом гигантском и очень красивом торговом центре от этого менее приятными не становятся.

Вообще в Берлине традиционно имелось несколько важных торговых улиц. До сих пор две из них соперничают друг с другом. Первая – Курфюрстендамм – проходит от вокзала «Зоологический сад» к западу города. Вторая – Шлоссштрассе в районе Штеглиц, большая торговая улица на юго-западе города. Здесь до сих пор располагается большое количество самых разных магазинов – от центров продажи спортивной экипировки или игрушек до магазинов одежды или ювелирных украшений.

Отдельного упоминания заслуживает улица Карл-Маркс-штрассе в районе Нойкелльн (не путать с Карл-Маркс-аллее в восточной части города). Эта улица, называвшаяся раньше Бергштрассе (западная часть улицы) и Берлинер-штрассе (восточная часть улицы), третья по объему торговли расположенных на ней магазинов. Членство в тройке лидеров больше чисто формальное. Да, на улице расположено несколько огромных торговых центров, однако сама улица проходит при этом через один из самых бедных районов города, Нойкелльн. В нем проживают социально слабые слои населения – преимущественно мигранты из стран Ближнего Востока и Азии. Еще сто лет назад по этой улице важно расхаживали дамы из богатых семей и выбирали себе наряды, сегодня куда чаще можно увидеть молодежь без определенных занятий, слоняющуюся из одного конца улицы в другой или в лучшем случае несущую коробку с купленной в кредит плазменной панелью. Впрочем, все равно остальные торговые точки города, включая Александерплатц с двумя большими торговыми центрами: Alexa и Galeria Kaufhof, сильно отстают даже от этой пришедшей в упадок торговой артерии.

Кстати, собираясь за покупками, стоит помнить, что во многих немецких магазинах не принимаются кредитные карты. Магазины стараются избежать платежей, связанных с обслуживанием кредиток, и поэтому берут либо наличные, либо карточные платежи по особой немецкой карте, EC-Karte, привязанной непосредственно к текущему счету клиента. Именно поэтому, отправляясь за покупками в тот же магазин IKEA, стоит помнить, что ни кредитку Visa, ни кредитку MasterCard здесь не обслужат. То же касается и магазинов по продаже бытовой техники: Saturn или MediaMarkt. С кредиткой тут делать нечего.

Сами берлинцы все чаще делают покупки не в магазинах, а через Интернет. Это и понятно. Во-первых, обычные магазины работают в Германии с обязательными перерывами на выходные дни. Федеральный закон обеспечивает права работников и защищает мелкие лавки от конкуренции со стороны крупных торговых центров, технически способных осуществлять круглосуточную торговлю, прямо запрещает работу магазинов по ночам, а также в воскресные и праздничные дни. Иными словами, в субботу вечером все немецкие магазины закрываются на замок, чтобы открыться только утром понедельника. Исключения сделано лишь для магазинов на вокзалах и в аэропортах (и то им нельзя торговать в выходные дни всем набором товаров), лавкам на автозаправках, а также крошечным магазинчикам, где за прилавком стоит сам хозяин.

Такое положение дел в Германии – это еще достаточно либеральная современность. Всего десять-пятнадцать лет назад федеральный закон запрещал магазинам торговать уже после обеда субботы, а в будние дни предписывал закрывать магазины в восемь часов вечера. Сегодня магазинам разрешено торговать в будни до двенадцати ночи (правда, стойки сырного, мясного, рыбного и колбасного отделов будут, скорее всего, закрыты уже с восьми вечера) и в субботу по расписанию обычного рабочего дня.

Также несколько воскресений в году городские власти могут устанавливать так называемые «торговые воскресенья» – то есть дни, в которые магазины могут решать, открывать им свои двери или нет. Главным противником торговых воскресений в Германии остаются представители церкви, считающие, что торговля в священный день разрушает общественную ткань и мешает немцам предаваться отдыху, молитве и размышлениям.

Что бы ни было причиной закрытия магазинов по выходным, следствие одно – развитие интернет-магазинов. Здесь заказ товара можно сделать даже поздней ночью в воскресенье, а доставка прямо домой обычно бесплатна либо осуществляется за символическую сумму. Это делает заказ в Интернете более удобным, нежели покупка в магазине. К этому стоит прибавить возможность сравнить цены в разных интернет-магазинах. Кстати, на покупки в Интернете распространяется правило, разрешающее покупателю вернуть товар без объяснения причин в течение двух недель после оформления заказа с полным возвратом стоимости товара. Все это объясняет, почему онлайн-торговля настолько популярна в Германии.

Не исключение из этого правила и Берлин. Уже сегодня больше половины покупок рождественских подарков (в первую очередь, бытовой техники, компьютерных игр или других товаров с очевидными характеристиками, не требующими разглядывания вещи в магазине) делаются по Интернету. Часто покупатели ходят в магазин как в большую бесплатную витрину, примеривают ту или иную одежду, записывают название модели одежды и размер, а потом выискивают, где же в Интернете такие джинсы или пальто можно купить за минимальную цену.

Куда поехать на выходные из Берлина

«Мне Берлин очень нравится, и, когда я сюда переехал, мне казалось, что он настолько разнообразный, что я никогда не захочу посмотреть чего-то еще. Но вот прошло несколько лет – и я понял, что Берлин я люблю по-прежнему, но при этом хочу посмотреть все маленькие городки вокруг него», – признался мне один приятель, переехавший в немецкую столицу около десяти лет назад.

На первый взгляд, расположение Берлина мало способствует выездам на природу или в соседние города на выходные. В самом деле: немецкая столица расположена в центре слабо заселенного (если сравнивать его с западной и южной Германией) региона Бранденбург. Более того, в отличие от долины Рейна или Баварии здесь значительно меньше и исторических архитектурных объектов: крепостей, старинных городов и так далее. О римских постройках и говорить нечего. Римляне сюда просто не дошли, древнеримских зданий, в отличие от Трира или Регенсбурга, здесь не отыскать.

Между тем, и вокруг Берлина есть достаточно объектов исторического наследия. Самым популярным из них и растиражированным на сувенирных календарях и в описаниях путеводителей является дворцовый комплекс Сан-Суси. Он был заложен прусским королем Фридрихом II и представляет собой типичную дворцово-парковую архитектуру XVIII века. Сан-Суси в переводе с французского означает «без забот». Прусский король говорил по-французски куда свободнее, чем по-немецки – таковы были реалии того времени. Фридрих II, ставший одним из создателей прусского королевства, отличался не только своим военным талантом, но и склонностью к искусствам, в том числе к архитектуре. Именно поэтому большинство зданий – от дворцов до небольших павильонов – построено здесь по его эскизам. В главном дворце желтого цвета с зеленой крышей Фридрих встречал французского философа Вольтера. Властитель европейских умов любил принимать приглашения от европейских монархов и выступал своеобразной звездой на корпоративах того времени, развлекая учеными беседами сильных мира сего. В центральном зале своего дворца Сан-Суси Фридрих и Вольтер провели немало часов, беседуя об идеальном устройстве государства.

Прямо у дворца расположена могила Фридриха: скромная плита из песчаника с надписью «Фридрих Великий», даже не покрытой золочением, а просто высеченной на плоском камне. Рядом с плитой могилы Фридриха несколько других плит. Под каждой из них похоронена одна из его собак. Дело в том, что король Фридрих завещал похоронить себя прямо перед дворцом, на холме, в окружении своих любимых животных, захороненных здесь в предыдущие годы. Причем завещал похоронить себя ночью, без почестей, с простым военным караулом.

После смерти короля его воля была нарушена. Он был помпезно похоронен в гарнизонной церкви Потсдама. Там прах короля Пруссии лежал до конца Второй мировой войны, когда он был эксгумирован и вывезен из Берлина. Так гроб Фридриха спасали и от бомбежек, и от наступающей Красной армии. Через несколько недель тело Фридриха попало в руки американцев, которые отвезли его в Марбург в Гессене, где прах пролежал до начала 1990-х годов. Только после объединения Германии останки короля вернули в Берлин. Вот тут-то встал вопрос о выполнении последней воли монарха. Лишь в 1991 году воля Фридриха II была, наконец, выполнена: его прах был предан земле перед дворцом, на лужайке с похороненными королевскими собаками, ночью, при скромном карауле бундесвера, без особых почестей и торжеств. Сегодня на могилу монарха благодарные немцы приносят клубни картофеля. Именно Фридрих распространил картофель в Пруссии, заложив основы традиции возделывания самого популярного сегодня в Германии корнеплода. Также сюда приходят однополые пары – ведь Фридрих Великий считается самым известным немецким гомосексуалом.

Замечательный дворец Сан-Суси расположен в огромном парке, вход в который бесплатный. Местные политики постоянно спорят о том, можно или нет вводить плату за вход в этот гигантский парк, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно притягивает больше миллиона туристов. Здесь кроме дворца можно увидеть и другие архитектурные сооружения: многочисленные павильоны, а также Новый дворец, построенный после Семилетней войны и призванный показывать всем гостям Берлина мощь и богатства королевства, способного даже после поражения в войне возводить масштабные репрезентативные постройки, даже если кирпичи в этом дворце приходится рисовать краской по штукатурке.

Сам город Потсдам, рядом с которым расположен дворцовый комплекс Сан-Суси, является интереснейшим местом для поездок. Потсдам находится всего в двадцати минутах езды от Берлина на машине. Это один из красивейших городов Восточной Германии. Здесь располагалась военная столица Пруссии, именно сюда берлинская корона приглашала голландских мигрантов, и поэтому огромный квартал в городе выполнен в полном соответствии с традициями архитектуры Амстердама или Дельфта. В так называемом голландском квартале домики построены точно так же, как и в Голландии, и единственное, чего здесь не хватает, – это каналов с движущимися по ним гружеными лодками.

Также в Потсдаме расположена знаменитая киностудия «Бабельсберг», где есть открытый для туристов кинопарк с сохраненными декорациями, в том числе к знаменитым голливудским фильмам. Да-да, в «Бабельсберге» снималось множество фильмов Голливуда. Немецкая политика поддержки кинематографа дает возможность режиссеру, желающему воспользоваться съемочной базой на территории Германии, получить субсидию из федерального бюджета. Причем не важно, из какой страны режиссер, продюсер и актеры. Именно поэтому огромное количество современных блокбастеров – от «Бесславных ублюдков» Тарантино до «Превосходства Борна» или «Железного неба» частично снимались на территории Германии, а точнее – в Берлине.

Существуют интересные туристические точки и подальше от столицы, чем Потсдам или его пригород Бабельсберг, где, если верить Юлиану Семенову, располагалась загородная вилла Штирлица. Стоит порекомендовать небольшие бранденбургские города, куда не доезжают иностранные туристы с фотоаппаратами (поэтому там нет мешающих толп) и отпускными деньгами (поэтому цены там ниже, чем в Берлине). Такие города могут предложить массу интереснейших впечатлений. Например, крошечный городок Белитц в сорока минутах езды от Берлина на юго-запад – это спаржевая столица востока Германии. Здесь располагаются крупнейшие спаржевые поля, возделываемые еще с XIX века. В апреле-мае весь Берлин устремляется сюда, чтобы насладиться спаржей, срезанной сегодня утром и уже в обед приготовленной в многочисленных небольших ресторанчиках с видом на бескрайние бранденбургские поля или на местные дубовые рощи. Со спаржей лучше всего есть местную клубнику, и запивать ее белым немецким вином из долины Рейна – желательно сорта винограда сильванер или рислинг. Спаржа также употребляется с густым голландским соусом и с ломтями ветчины – часто ее коптят в том же ресторане, где вы заказываете обед.

В целом вокруг Берлина имеется достаточно небольших городков, название которых мало что говорит. Взять практически любой городок у Берлина. Например, Миттенвальде, с населением меньше 9 тыс. человек. В России он бы считался поселком городского типа и точно не попал бы ни в какие туристические путеводители. Миттенвальде прослеживает свою историю еще с начала XIII века. Каждый, кто приедет сюда, найдет удивительные по своей красоте кирпичные здания школ, церквей, вокзала, а также замечательные ухоженные леса, в которых осенью изобилие грибов.

Кстати, сбор грибов вокруг Берлина – это отдельная интересная тема. В местных лесах (преимущественно коммерческих сосновых посадках, предназначенных для выращивания древесины) достаточно и белых, и других благородных грибов: моховиков, подберезовиков, подосиновиков. Интересно, что сбором грибов увлекаются в Германии в основном две категории населения: это либо выходцы из России, либо представители образованного и обеспеченного немецкого класса, имеющего склонность к зеленым идеям: единению с природой, прогулкам на природе, экологически чистому и естественному питанию. Собирая в Германии грибы, стоит помнить о том, что самые ценные их виды нельзя собирать без меры. Например, белых грибов из леса можно выносить не больше двух килограммов на человека. То же касается и подосиновиков и подберезовиков. Это сделано для того, чтобы сохранить леса от варварского выбирания грибов подчистую. Разумеется, контроль со стороны лесников осуществляется нерегулярно, но, если грибник все-таки попадется на глаза с корзиной, набитой пятью килограммами белых (а набрать такое количество под Берлином вполне реально), его ожидает внушительный штраф.

Но вернемся к достопримечательностям в городах вокруг немецкой столицы. К северу от Берлина, всего в получасе езды, расположен старинный Ораниенбург с интереснейшим дворцом. Для тех, кто хочет почтить память жертв нацизма, стоит вспомнить о мемориале на месте бывшего концлагеря Заксенхаузен под Ораниенбургом. Именно здесь нацисты убивали и своих политических противников – социал-демократов и коммунистов, и представителей объявленных неполноценными этнических групп – цыган и евреев, и советских военнопленных. По иронии судьбы, после войны Заксенхаузен превратился в советский концлагерь. Здесь содержались как противники коммунистического режима, так и просто случайно попавшие под руку немцы. Для того чтобы попасть в застенки НКВД, подвергнуться пыткам, быть осужденным и погибнуть в 1946 году, хватало простого доноса соседей. Именно здесь, в Заксенхаузене, от голода погиб в советском заточении великий немецкий актер Ханс Георге, сыгравший почти во всех известных немых фильмах, включая «Метрополис». Кроме этого в немецкой экранизации 1940 года повести Пушкина «Станционный смотритель» Ханс Георге играл главную роль – русского станционного смотрителя. Рассказывая зрителю о любви отца к сбежавшей из дома дочери, Георге вряд ли предполагал, что через несколько лет его уморит голодом русский тюремщик.

Чуть севернее Ораниенбурга можно найти еще один красивый город, Цеденик – старинный город с множеством церквей и богатых домов. После открытия здесь запасов кирпичной глины начался настоящий индустриальный бум. Отсюда поставлялся кирпич для строительства церквей и ратуш по всему Бранденбургу.

Путешествуя по региону, стоит помнить, что местная архитектура кардинально отличается, скажем, от архитектуры долины Рейна. Если на западе Германии в строительстве активно использовался имевшийся в обилии песчаник, то церкви, богатые дома или официальные здания Бранденбурга и Берлина чаще всего выполнены из кирпича. Камней в этом регионе было не так уж много.

Впрочем, кирпичная архитектура имела свои особенности. Массовое кирпичное строительство в сочетании с распространенными с XIX века стальными балками, державшими здание, позволяло создавать совершенно необычные формы домов. Архитекторы пытались воспроизвести в своих зданиях мотивы средневековых замков с удивительными орнаментами, мозаиками и башенками. Их фантазия привела к тому, что вся восточная Германия переполнена интереснейшими зданиями, которые показывают, какие необычные формы можно создать из кирпича.

Удивительно, но обычно самыми скромными по оформлению зданиями кирпичной готики являются церкви. Они порой выглядят в восточной Германии беднее и проще, чем не только ратуши, но даже и простые складские помещения. Дело в том, что кирпичные церкви чаще всего строились раньше, чем остальные кирпичные здания. Потому не несут в себе того отпечатка стремления к пышности и помпезности, которое характерно для других кирпичных зданий. Кроме того, церкви на востоке Германии преимущественно протестантские, а протестантизму, тем более в провинции, свойственна подчеркнутая скромность.

Особой помпезностью кирпичных ратуш среди городов, расположенные недалеко от Берлина, выделяется Франкфурт-на-Одере. Этот город расположен на самой границе Германии и Польши и стоит прямо на пограничной реке Одер. Здесь ратуша с кирпичными башенками построена с той же помпезностью, что и ратуши в ганзейских городах к северу от Берлина: Штральзунде, Висмаре или Ростоке. Кстати, каждый из этих городов меньше чем в трех часах езды от Берлина. Их обязательно нужно посетить любому, кто хочет узнать, как выглядит современная провинциальная восточная Германия после того, как в восстановление ее архитектурного наследия были вложены огромные деньги, а ГДР их не разрушила только потому, что у социалистического государства не было средств даже на снос. Сегодня архитектурные сооружения отреставрированы и представлены во всей своей красе.

В каждом из этих трех городов, расположенных на побережье Балтийского моря (а не надо забывать, что от Берлина до Балтики – всего два с половиной часа по автобану без пробок), можно найти и великолепные образцы старинной архитектуры, и музеи местной истории, где расскажут о том, как в XII веке германский император захватил расположенный здесь укрепленный пункт славянских князей и обратил местное население в христианство. В городе много лавочек с вкуснейшими блюдами из морепродуктов, рынки, где продают свежие овощи, хлеб и рыбу. Что может быть вкуснее, чем булка с рыбой, которую ешь, сидя на скамейке с видом на море.

Но вернемся к различию в оформлении торжественных кирпичных ратуш и скромных протестантских церквей. Именно эта скромность отлично видна в еще одном городе, расположенном в радиусе поездки выходного дня от Берлина – в Виттенберге. Здесь в замковой церкви много лет работал основатель немецкого протестантизма Мартин Лютер. Город до сих пор с гордостью носит вполне официально название «лютеровский город Виттенберг». Немецкие города часто добавляют к своему названию еще и характеристику: например, автомобильный город Вольфсбург, где стоит завод компании Volkswagen, или ярмарочный город Франкфурт.

Каждому, кто хочет узнать больше об истории религиозной Реформации, получившей свой расцвет в начале XVI века в Германии и навсегда изменившей лицо мира, Виттенберг нужно обязательно посетить.

С Виттенберга можно начать интересную поездку по одному из самых романтичных регионов, расположенных недалеко от Берлина, – по холмистому Гарцу. Направление на юго-запад от Берлина, в отличие от северного направления к Балтике, приводит не к бескрайним равнинам с устойчивыми ветрами, а к холмам, покрытым густым лесом. Именно к Гарцу относится, например, гора Брокен, на которой, по легенде, на свои шабаши собирались ведьмы. Здесь, в цепи темных поросших лесом холмов с туманными ложбинами между ними, в Средние века немцы искали – и успешно находили – богатейшие залежи полезных ископаемых: в первую очередь серебра и соли. До сих пор здесь сохранилась богатая шахтерская традиция. В том же городке Гослар можно спуститься в заброшенные шахты и почувствовать себя шахтером.

Интереснейшие городки в Гарце – это Кведлинбург и Гослар. Разумеется, и вокруг них достаточно других небольших замков, красивых городков с тысячелетней историей и фантастических видов. Однако именно Кведлинбург включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО как город с самым большим непрерывным комплексом фахверковых домов. То есть традиционных немецких домов, построенных с помощью внешнего деревянного каркаса и побеленной засыпки. Брусья, которые видно с улицы, специально красят в черный или коричневый цвет, чтобы подчеркнуть структуру каркаса. В Кведлинбурге расположен огромный собор, в котором был похоронен средневековый император Священной Римской империи германской нации Генрих Птицелов. Его прах был утерян в последние месяцы Второй мировой войны, когда нацисты решили его эксгумировать и вывезти прах из города.

Гослар же – это старинная шахтерская столица Гарца, окруженная не только живописными холмами с замками дворян, но и шахтами, многие из которых открыты для посещения туристами. Здание мэрии Гослара с многочисленными острыми шпилями и резными фигурами на фасаде – это одна из красивейших туристических достопримечательностей региона.

Отдельного внимания заслуживает еще один небольшой город на границе с Польшей. В примерно двухстах километрах к юго-востоку от Берлина, почти на стыке границ Германии, Польши и Чехии, расположен один из самых живописных городов страны, Гёрлиц. Современный немецкий Гёрлиц – это примерно две трети от старого, довоенного Гёрлица, который расположен на левом берегу реки Нейсе. После войны река стала границей между Польшей и Германией. А до войны Нейсе была внутренней немецкой рекой. После 1945 года польско-немецкая граница сильно сдвинулась на запад. В итоге Нейсе (и Одер, в который она впадает) стала рекой пограничной, а сам Гёрлиц оказался разделенным между двумя странами.

К счастью, на немецкой стороне осталась самая большая и интересная часть Гёрлица, максимально насыщенная культурным наследием: собор, ратушная площадь. Основные кварталы также были построены на левом берегу Нейсе и остались на немецкой стороне. В годы ГДР Гёрлиц приходил в упадок, пока к началу 1990-х не превратился практически в руину. Только после объединения Германии началось масштабное восстановление города. Сегодня Гёрлиц, почти не пострадавший ни от бомбежек, ни от уличных боев, ни от послевоенных «реконструкций», представляет собой один из самых красивых и цельных городов Германии, насыщенный подлинно исторической архитектурой. Особенно впечатляют гёрлицкие «порталы»: резные каменные ворота, уникальные для каждого дома в центре города, покрытые каждый своим растительным узором и расписанные красками. Кстати, именно в этом городе проходили съемки фильма «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино. В фильме Гёрлиц играл роль не немецкого, а итальянского города. Именно с ратушной башни Гёрлица во вставной киноновелле «Бесславных ублюдков», выдуманном фильме «Герой нации», немецкий снайпер отражал наступление американских пехотинцев якобы в итальянском городке.

Ну а если вы отправились в Гёрлиц, то грех не заехать в лежащий неподалеку Баутцен. Этот город полная противоположность Гёрлицу – столица славянского населения в регионе на границе с Польшей и Чехией. Здесь вместо светлых отштукатуренных почти итальянских домов – строгие стены из темного кирпича и тесаного камня. Здесь особенно чтутся традиции лужицких сербов (сам город изначально носил название «Будешин» – то ли от бурлящей «будящей» реки, то ли от легендарного возгласа беременной княгини-основательницы: «Буде син?», т. е. «Будет сын?»). Название каждой улицы и района указаны на всех табличках на двух языках: немецком и сербском. Кстати, Баутцен с населением в 35 тыс. человек куда старше Москвы. Впервые он упоминается в документах больше тысячи лет назад, в 1002 году! Сами немцы, очень любящие путешествовать по маленьким городкам, скрытым от японских, американских и русских туристов, наведываются в Баутцен регулярно, чтобы в полной мере насладиться спокойствием провинциального города, красотой идеально вылизанных исторических зданий и вкуснейшей местной кухней, сочетающей в себе все и немецкие, и сербские, и даже польские традиции.

Разумеется, на выходные из Берлина можно выехать и в более крупные города. Дрезден и Лейпциг на юге от Берлина, Магдебург на востоке или невероятно мощный портовый Гамбург на северо-западе – это те точки притяжения туристов, которые можно посетить за выходные. Ведь до каждого из этих городов от Берлина не больше 250 км, а это значит, что на машине до них можно добраться за два-три часа. А на скоростном поезде – и того быстрее. Лично я искренне рекомендую каждому, кто хочет по-настоящему проникнуться атмосферой окрестностей Берлина, каждую пятницу открывать карту окрестностей города и наугад тыкать пальцем в любой незнакомый город. Отправившись туда, можно быть уверенным: в центре города будет интересная церковь с невероятно трогательным кладбищем, на котором можно найти могилы с многовековой историей. Также в центре города будет памятник солдатам, павшим в Первую мировую войну, с перечислением имен. Неподалеку, на месте впадения центральной улицы в центральную площадь будет наивный ресторан с типичными блюдами: со «стейком» (на самом деле – неплохой отбивной), с запеченной рыбой с овощами, а в сезон – со спаржей.

Еда может быть и не особенно изысканной, но подана с той серьезностью и аутентичностью, которую может позволить себе только хозяин ресторана из крохотного городка, сам лично обслуживающий посетителей в обеденное время. По соседству с таким рестораном может быть парикмахерская, или магазин деревянных кукол, или мастерская по ремонту обуви.

Но главное – в нем тоже трудятся люди, чьи предки жили в этом городке последние десять поколений. А уже в двух улицах от центра начинается окраина, за которой простирается ухоженное поле.

На нем местные жители, оседлав трактора, собирают урожай рапса, или подсолнечника, или картофеля. Нужно по-настоящему любить Германию, чтобы ездить в такие городки с большей охотой, чем в туристические центры с открыточными видами и мишленовскими ресторанами.

Но именно в таких городках Германия открывается по-особенному. Их нужно посещать, если хочешь жить в этой стране долго и с удовольствием.

Иллюстрации

Одна из самых популярных торговых улиц Берлина – Тауентциенштрассе – всегда наполнена и туристами, и берлинцами

Книжный развал перед Университетом Гумбольдта на Унтер-ден-Линден – лучшая возможность купить редкие и необычные книги

Футбол – страсть немцев. По случаю больших соревнований футбольное поле разбивают даже перед Бранденбургскими воротами

Лужайка перед Старым музеем на Музейном острове – часть одного из самых старых парков в Европе

Берлин – город рек и каналов, и летние кафе прямо на берегу – излюбленное место отдохнуть в жаркий полдень

Берлинский карнавал не так известен, как кельнский, но зато куда более интернационален

Устричный бар на шестом этаже магазина KaDeWe – один из самых популярных в городе. А сам шестой этаж магазина – это непрекращающаяся череда баров и ресторанов прямо посреди торговых рядов с продуктами

Даже если берлинскую улицу ремонтируют, рабочие никогда не забудут о велодорожке

Социальные граффити в районе Кройцберг стали настолько популярными, что художники начали их закрашивать, чтобы цены на недвижимость в районе не поднимались, и район не обуржуазился

Отдых летом в парке на траве – это очень по-берлински. В немецкой столице десятки парков с бесплатным входом, в том числе огромный парк Тиргартен прямо у рейхстага

Крытый внутренний дворик Sony-центра на Потсдамерплатц – это и бары, и кинотеатры, и отличный музей телевидения и кино

Спорт в Берлине – не отдельная часть жизни, а повседневность. Почти каждый школьник занимается в какой-то спортивной команде, а многие взрослые состоят в любительских клубах

Вокзал Александерплатц – транспортное сердце восточного Берлина. Только на востоке города сохранились трамвайные пути – на западе их полностью заменили автобусы