Огород без хлопот: Проще не бывает! Королькова Светлана
Плуг – одно из величайших изобретений человека. Всем известно, что пахота вызывает к жизни резервы, скрытые в почве. Она также уничтожает сорняки и равномерно перемешивает поверхностные органические остатки с почвой. Поэтому многие садоводы с энтузиазмом заводят у себя всевозможные мотоблоки и резво «таскают» их по своим участкам, окутывая все вокруг синим дымом.
Что же происходит во время пахоты? Перекапывая участок, заросший дерном, мы наполняем почву кислородом, который подстегивает активность почвенных организмов, в результате чего грунт оживает. В нем начинается расщепление органического вещества, из которого извлекаются полезные минералы. Это помогает и формированию структуры почвы: когда большие комья распадаются на мелкие комочки, обнаженная поверхность почвы увеличивается во много раз, и микроорганизмам открываются для колонизации все новые и новые территории; происходит взрыв популяции этих существ, а следовательно, растет и количество питательных веществ.
Все это очень хорошо действует в первый сезон – избыток питания приводит к высокой урожайности. Однако организмы, живущие в перепаханном грунте, вырабатывают гораздо больше питательных веществ, чем могут использовать растения; в результате выщелачивание начнет губить плодородие почвы. Садоводу предстоит восстанавливать плодородие с помощью компоста, минеральных удобрений и титанического труда.
Таким образом, перепахивание земли отрицательно сказывается на балансе питательных веществ, поскольку оно высвобождает их значительно больше, чем нужно. Постоянное механическое воздействие уничтожает тончайшую структуру грунта – эта опасность особенно велика в том случае, если из-за нашей нетерпеливости обрабатывается слишком влажная почва. Наконец, ручной труд отнимает у садовода много физических сил. Таким образом, минусов у перепахивания гораздо больше, чем плюсов.
Лучше позвольте гумусу естественным образом размягчать грунт вашего сада и используйте мульчу, которая будет глушить сорняки и поддерживать в почве необходимый уровень органических веществ. Не надо подстегивать процесс улучшения почвы кнутом – пусть эту работу медленно, но верно исполняют сами растения. Их корни обнаружат питательные вещества и откроют зеленую улицу микроорганизмам, которые будут сохранять баланс между всеми почвенными элементами. Помните: нам не надо ничего брать у природы силой; она сама готова поделиться с нами всем, чем обладает. Если вы все же решите, что вашим растениям не хватает элементов питания, воспользуйтесь самым простым в применении и экономичным в использовании удобрением «AVA». Если оно гранулированное, то его вносят под многолетние культуры 1 раз в 3 года и в очень малых количествах (1/3 чайной ложки под куст земляники). Порошкообразную фракцию (из расчета 15 граммов на 1 квадратный метр) лучше вносить под однолетние культуры, и делать это нужно каждый год. Отличает это удобрение от других то, что оно начинает действовать только при температуре выше 8 °C. Поздней осенью, зимой и ранней весной «AVA» спокойно будет лежать в почве и ждать своего часа. Когда же он настанет, ваши растения получат все необходимые элементы питания, за исключением азота – и это еще одно преимущество «AVA»: в отличие от других удобрений его можно вносить как весной, так и осенью, когда азот растениям не только не нужен, но даже вреден. Азотное же голодание культур можно восполнить, подсадив к ним растения из семейства бобовых или просто добавив их в мульчу.
Надеюсь, я убедила вас в том, что, желая улучшить структуру и плодородие почвы, можно обойтись без вскапывания и пойти более простым путем.
Как посадить картофель, не вскапывая почву
Теперь я точно знаю, что могу обходиться без вскапывания не только грядок, но даже участка земли, отведенного для посадки картофеля.
Как же это сделать? Да очень просто!
Однако сразу хочу заметить, что приемы, которые я описываю, рассчитаны не на фермерское хозяйство, а на стандартный приусадебный участок размером 6–20 соток. Если вы отводите под картофель более пяти соток земли, то мой способ вряд ли вам подойдет.
Давайте рассмотрим два способа посадки картофеля без вскапывания почвы.
Способ 1.
Итак, вы имеете участок земли, где растет картофель (ориентируемся на старый участок, где применялись традиционные методы обработки почвы, то есть картофель сажался во вскопанную землю).
И вот пришло время снимать урожай. Как сделать так, чтобы после выкапывания картофеля вам не пришлось снова перекапывать поле?
Начнем с того, что никакие помощники для выкапывания вам не нужны. Вы можете прекрасно справиться с этой задачей в одиночку. Я сама нуждаюсь в помощнике только тогда, когда требуется перенести что-то тяжелое. Если вы все же предпочитаете работать вдвоем, отправьте помощника на другой конец картофельного поля, чтобы не топтал почву и не путался под ногами, а делал то же самое, что и вы, но с другой стороны.
Возьмите две доски, каждую длиной примерно в 1 метр – такие, чтобы было не тяжело перекладывать их с места на место. Дальше, положив доски одну за другой на землю вдоль картофельного ряда, вы встаете на одну из них и вилами (или другим удобным для вас инструментом) выкапываете картофель. Клубни откладываете в сторону для просушивания, а ботву или остатки от нее (обычно ботву скашивают за две недели до начала сбора картофеля) – в мешок. Собранную ботву я обычно сжигаю, даже если растения ничем не болели, это же советую и вам. Таким образом, двигаясь вдоль ряда, вы ступаете на одну доску, а другую перекладываете вперед – туда, где картофель еще не выкопан. Я думаю, вы все уже поняли. Когда вы наступаете на доски, почва под ними практически не уплотняется. Выкопав клубни и сложив в ящики, вы относите их под навес для просушки – вот здесь-то вам и понадобится помощник! – а сами начинаете заботиться об урожае будущего года. Для этого нужно засеять поле, где рос картофель, семенами таких растений, которые позволят улучшить почву. Какими? – это вы решите сами.
Если вы хотите оздоровить почву, то высевайте рожь, горчицу, рапс.
Если вы хотите улучшить структуру почвы, высевайте календулу.
Если вы хотите повысить плодородие почвы, высевайте люпин (только однолетний) или любые другие сидераты.
Если же вы просто производите посев, чтобы почва не оставалась открытой (то есть посев выполнил роль мульчи в осенне-зимний период), тогда лучше всего использовать смесь семян.
Не забудьте, что вы осуществляете посев (равномерно разбрасываете семена и углубляете их в землю при помощи грабель), ступая по доскам и перекладывая их!
Как я уже писала, при использовании метода пластовой мульчи мульчирующими материалами могут служить не только скошенные растения, но и просто плотно посаженные. Главное – следовать закону природы: почва не должна оставаться открытой. А что делать, если у вас нет семян для посева? Ничего страшного! Почву, освободившуюся после картофеля или других культур, можно замульчировать слоем листьев – особенно подойдут березовые, поскольку они быстро перегнивают и обладают бактерицидными свойствами. Можно использовать и другие листья, например кленовые. А вот дубовые – не советую. Но если у вас других листьев нет – мульчируйте ими, только весной обязательно сгребите их и используйте небольшими партиями для приготовления компоста, тогда это не отразится ни на качестве компоста, ни на росте растений, выращенных на нем. Что же мы имеем в конечном результате? Картофель выкопан, почва не затоптана, вскоре она покроется сплошным зеленым ковром из посеянных культур. Или – почва замульчирована, и это убережет ее от коррозии и от надоедливых сорняков. Весной, если вы снова будете засаживать этот участок картофелем, вам придется только разрыхлить верхний слой почвы, чтобы собрать растения, оставшиеся на поверхности, и сложить их в лунки, в которые вы будете сажать клубни. Если же растений будет так много, что они останутся после внесения в лунки, используйте излишки для дальнейшего мульчирования. В лунки можно добавить немного земли и золы.
Обычно при такой посадке через две недели вместе с проросшим картофелем на поле появятся сорняки – ведь почва некоторое время оставалась открытой. Сразу избавляйтесь от них! Для этого возьмите грабли и слегка разрыхлите верхний слой почвы между всходами картофеля. Эта работа займет у вас совсем немного времени, но только что взошедшие сорняки, которые вы оставите на поверхности, больше досаждать вам не будут. А если и прорастет какой-нибудь один, то вы легко сможете выдернуть его из земли и бросить в компост.
При очередном окучивании вы тоже уничтожите какое-то количество незамеченных вами сорняков, а вот когда вы сделаете последнее окучивание, разложите между рядами траву. Как вы уже поняли, это – мульчирование. Обратите внимание на то, что почвы, содержащие большое количество глины, то есть плотные почвы, можно укрывать только очень тонким слоем травы. Такие почвы имеют плохую воздухопроницаемость, а большим слоем травы вы полностью преградите доступ воздуха к корневой системе растений, и они либо вырастут хилыми, либо вообще погибнут, лишив вас урожая. Если вам надо улучшить структуру глинистой почвы, не вскапывая ее, покройте верхний слой почвы песком и только после этого замульчируйте травой. Если почва песчаная, тогда слой мульчи из травы может достигать 15 сантиметров.
Способ 2.
А вот еще один способ посадки картофеля без вскапывания почвы.
Представьте, что у вас есть небольшой участок, заросший дерном. Можно ли на нем без вскапывания вырастить картофель? Да, конечно.
С чего же начать? Прежде всего, скосите траву, если она высокая, и наметьте границы отведенного для посадки участка. Это можно сделать, вбив по краям колья и натянув веревку. Если у вас нет ни веревки, ни кольев, используйте песок или мел и воронку – так, как показано на рис. 2.
Рис. 2. Воронка поможет засыпать прорез мелом или песком
Воткнув серп или острый нож в дерн, сделайте прорез в почве по линии, обозначенной песком или мелом. После этого снимите верхний слой дерна толщиной 5 см, подрезая его ножом и закатывая в рулон. А затем, перевернув дерн травой вниз, положите его на старое место.
Рис. 3. Укладывание газет на дерн
Если же вы не хотите снимать верхний слой дерна, тогда скосите на нем траву (если она достаточно высокая), прямо на дерн настелите слой картона, газет или бумаги толщиной 5 см и хорошенько пролейте его водой. После этого на поверхности бумажного слоя разложите клубни картофеля. Вам осталось только одно – покрыть клубни слоем сена толщиной 25–30 сантиметров.
Рис. 4. Клубни картофеля разложены на бумаге.
Готовые к сбору клубни
По мере того как побеги будут вырастать, добавляйте сено или траву. К концу сезона растения будут буквально выталкивать мульчу. Чем же, вы думаете, может закончиться этот эксперимент? Конечно же сбором урожая. Лично мне и сам эксперимент, и сбор урожая доставили огромное удовольствие. Самым приятным оказалось то, что все клубни были чистыми, ведь мне не пришлось выкапывать их из земли. Я просто приподняла сено, и увидела там клубни, готовые к сбору!
Рис. 5. Ботва проросла сквозь мульчу
Оговорюсь сразу: большой урожай вы, конечно, при этом не получите, да и клубни крупными не вырастут. Поэтому я выращиваю таким способом ранний картофель для употребления в пищу в летний период, или семенной для посадки в следующем году. Поверьте: это очень удобно!
Как без вскапывания сделать грядку
Применяя метод пластовой мульчи, можно, не вскапывая почву, приготовить грядки под любые овощные культуры и даже соорудить цветочную клумбу. Как же это сделать?
Очень просто! Мы будем их наращивать!
Способом, описанным выше, наметьте очертания вашей будущей грядки. А теперь, вместо вскапывания дерна, просто покройте будущую грядку газетами или картоном, чтобы прижать траву. Если трава высокая, можно предварительно скосить ее и оставить для мульчирования. Прежде чем выкладывать слои, газеты или картон обязательно хорошенько смочите. Я стараюсь первый слой, который покроет картон или бумагу, сделать из растений, содержащих азот. Это может быть люпин, или любые другие растения семейства бобовых, которые у вас есть под рукой. Высота слоя может быть от 5 до 15 см. И далее вы кладете слой за слоем, используя любые органические материалы, имеющиеся у вас. Это может быть мох-сфагнум, листья, сено, компост, земля… Толщина каждого из этих слоев может достигать 10–20 см. И так до тех пор, пока грядки не достигнут высоты 45–60 см.
Рис. 6. Слой из бобовых, положенных на картон
Если у вас нет в таком количестве названных органических материалов, но есть другие материалы, например опилки, трава или кухонные отходы, наращивайте грядки ими. Однако имейте в виду, что опилкам для разложения нужно много азота, поэтому либо их нужно смочить раствором мочевины, либо сделать следующий после опилок слой из растений, содержащих азот (любые бобовые). Высоту вашей растущей грядки вы тоже можете оставить такой, какая получится из имеющихся у вас материалов. А вот последний слой обязательно должен быть из компоста или земли – для того, чтобы на грядке сразу можно было посеять семена овощных, зеленных или цветочных культур. Я часто завершаю пластовое мульчирование слоем земли, взятой из проходов, образовавшихся между грядками. Толщина этого слоя – 15–20 см.
ВАЖНО
Сооружая грядку, иногда я меняю материалы в зависимости от культуры, которую собираюсь посадить. Например, если этой культуре необходима кислая почва, я использую торф или мох-сфагнум. Запомните: при пластовом мульчировании очень важен правильный выбор используемых материалов. Мульчируйте теми материалами, которые нужны для повышения плодородия почвы именно на вашем участке. И тогда почва отблагодарит вас, обеспечив идеальные условия для роста почти любой культуры.
Весной я вношу сверху в почву немного древесной золы. Осенью этого делать не нужно, потому что дожди всю золу вымоют, и работа окажется бессмысленной. Теперь несколько слов о том, как взять землю из проходов. Чтобы взять землю из проходов, сначала вам нужно будет снять дерн так, как я уже рассказывала. А после того, как вы перенесете плодородный слой земли на грядку (у каждого глубина этого слоя будет разной от 5 см и более), вы дойдете до почвы, структура и плодородие которой, возможно, требуют улучшения. Если почва оказалась глинистой (как у меня на участке), засыпьте ее песком слоем в 10 см (для улучшения структуры), а затем песок покройте слоем листьев, древесных стружек или опилок, также высотой 10 см (для улучшения плодородия). При песчаной почве кладите траву, стебли малины или листья (можно послойно внести все эти органические материалы).
«Но зачем нужно улучшать почву в проходах?» – спросите вы.
Отвечаю: только что созданная грядка прослужит вам несколько лет, а тем временем почва в проходах станет плодородной, а значит, пригодной для внесения ее в верхний слой грядки, которую вы будете делать через несколько лет.
Вот так!
Глава 4. О поливе
Как удержать, сохранить и использовать воду
Вода – необходимое условие для того, чтобы ваш сад чувствовал себя хорошо, однако ее источников на приусадебных участках, как правило, немного. Естественный полив ограничивается дождем, для искусственного требуются лейки, шланги, оросительные системы и много-много труда. Обычный сад страдает и гибнет, если наступает засуха, а садовод не компенсирует недостаток влаги с помощью искусственного полива. Вообще же, редко можно увидеть обычный сад достаточно увлажненным. Напротив, экологически обоснованный сад не нуждается в постоянном искусственном поливе – он создан таким образом, чтобы вода в нем присутствовала постоянно и чтобы, как в природе, ее хватало на всех. Экологическому саду, для которого достаточное увлажнение – норма, а не исключение, не нужен садовник, чтобы непрерывно нянчить его и лечить. Такой сад будет сам собой цвести и бурно разрастаться, даже если на небе ни облачка. А вашей энергии, которую пришлось бы затратить на полив, мы сумеем найти лучшее применение.
Создать сад, который не будет зависеть от капризов погоды и выживет в засуху, вам поможет экологически обоснованный проект.
Что это такое?
Сейчас расскажу.
Давайте обратимся к самой природе. Где она хранит и запасает воду? Помимо самых очевидных источников – рек и озер – влага накапливается в растениях, воздухе и почве. Вода очищается микроорганизмами на заболоченных территориях, она испаряется с поверхности листьев, воду собирают корни и распределяют ее по всему растению. Все это мы можем использовать в своих интересах и создать сад, в котором водный цикл будет естественным и здоровым.
Ветви плодовых деревьев склоняются под тяжестью сочных яблок, а изящная пятнистая медуница и папоротники нежатся в их прохладной тени. Нарядные белые цветки жасмина и спиреи источают свой аромат под плодоносящим деревом, а кровохлебка и щавель, растущие прямо у порога, защищают салат от палящих солнечных лучей. Этот райский уголок не только отличается красивейшими растениями и одаривает вас обильным урожаем, но и формирует среду обитания, естественную для живой природы.
Для того чтобы почва и растения, выращиваемые на ней, не нуждались в поливах, попробуйте сделать следующее:
1. Создать почву, богатую органикой. Это повысит влагоемкость почвы, увеличит плодородие, сделает ее более рыхлой, поддержит в ней жизнь и сохранит питательные вещества.
2. Постоянно мульчировать почву. Это замедлит испарение влаги, охладит почву, увеличит плодородие и жизненный процесс в ней будет постоянно подавлять сорняки.
3. Высаживать засухоустойчивые растения. Они практически не нуждаются в поливах.
4. Использовать плотные, многоуровневые посадки растений. Они затеняют почву, подавляют сорняки.
5. Профилировать поверхность почвы. Это удерживает воду, направляет ее в нужную часть сада, помогает растениям и почвенным организмам пережить засушливые и влажные периоды, формирует гумус, улучшает внешний вид ландшафта.
6. Рыхлить почву между растениями – этот прием называется сухим поливом.
Частые и бессмысленные поливы вымывают из почвы полезные вещества, и чтобы восполнить недостаток необходимых элементов вам придется из года в год вносить химические удобрения.
Рис. 7. Многоуровневые посадки декоративных растений
Рис. 8. Рыхление – сухой полив почвы
А теперь рассмотрим каждый пункт подробнее.
1. Как создать почву, богатую органикой, вы уже знаете. Напомню: применение метода пластовой мульчи, наращивание высоких грядок.
2. Следующим элементом влагосохраняющей системы является мульчирование. Слой мульчи толщиной как минимум в 5–10 см положит конец потере влаги, происходящей из-за испарения через почву и листья, а также сохранит корни от перегревания. Органическая мульча впитывает и задерживает дождевую воду, не позволяя ей бесцельно утечь в овраг. Наконец, мульча разлагается и тем самым способствует образованию гумуса, который в свою очередь также хорошо сохраняет влагу в почве.
Рис. 9. Органическая мульча вокруг куста
Помните только, что мульчированная почва весной прогревается гораздо медленнее, чем открытая. Поэтому весной снимите старую мульчу у теплолюбивых растений, подождите, пока почва прогреется как следует, и лишь потом мульчируйте заново. Только не позволяйте верхнему слою почвы пересохнуть, иначе снова придется поливать.
Наверное, это покажется вам странным, но мульчировать можно даже камнями! Именно так поступают в засушливых районах. Галька диаметром от двух до десяти сантиметров, уложенная слоем до 15 см, собирает утреннюю росу и препровождает ее в почву. Днем нагретый воздух попадает в темные щели между холодными камешками, в результате водяной пар конденсируется на их поверхности и просачивается в землю.
Рис. 10. Мульчирование галькой
Отмечу также, что мульча из гальки хорошо сохраняет и тепло – нагреваясь в течение дня, она помогает растениям пережить ночную прохладу, а весной собирает первые лучи солнца и помогает земле согреться. Таким образом, мульча из камешков удлиняет вегетацию и позволяет выращивать некоторые южные растения в северном климате.
3. Третий метод, позволяющий с успехом сохранять воду, – это высаживание растений, которые приспособлены к условиям засухи. Однако, выбирая их, нужно учитывать не только засуху. Существуют методы, позволяющие приспособить ваш сад к той воде, которая дана ему природой. При этом растения, естественные для вашего региона, комбинируются с засухоустойчивыми видами и такими, чья потребность в воде меняется в зависимости от сезона. Мой совет: начните с посадок дикорастущих растений вашей местности. Каков бы ни был здесь водный режим, они адаптированы к нему самой природой и спокойно перенесут как засуху, так и бесконечные дожди. Польза здесь двойная. С одной стороны, вам не придется трудиться, поливая такие растения, а с другой – вы поможете сохранить природу вашей местности и порадуете птиц и зверьков привычной растительностью. Кроме того, при выборе дикорастущих трав вы узнаете не только то, что их великое множество, но и то, что они могут украсить ваш участок и даже быть вкусными и полезными.
Но что же делать с теми растениями, вид которых нас так радует, но которым хронически не хватает воды? Неужели от них придется отказаться? Конечно, нет! Просто их надо сажать в самых влажных местах вашего участка. Для этого проверьте низинки, места возле водосточных труб, понаблюдайте за травой и отметьте точки, где она остается зеленой, когда вокруг все высохло. На каждом участке есть свой собственный микроклимат, в котором присутствуют более сухие и более влажные области, ваша задача – найти их.
Совет для новичков: размещайте водолюбивые растения у самого дома. Здесь они все время будут на виду, и при первых признаках засыхания вы сможете их быстро полить.
4. Как еще можно сохранить влагу в почве? Конечно же используя плотную посадку растений. Затеняя друг друга, растения уменьшают потерю влаги. Пышное покрывало из веток и листьев высоко над землей рассеет иссушающие солнечные лучи и создаст прохладную тень под деревьями и кустами. Здесь великолепно почувствуют себя тенелюбивые многолетники. Тень столь же хорошо, как и мульча, охлаждает корни, благодаря чему вода перестает бешено испаряться с поверхности листьев.
Рис. 11. Растения, высаженные ярусами
Можно располагать растения ярусами – таким образом, чтобы каждому виду доставалось только то количество прямых солнечных лучей, которое ему необходимо.
Редкое растение нуждается в полном световом дне. Например, такие холодостойкие культуры, как редис, дают наибольший урожай, когда их после двадцати часов вечера укрывают спанбондом (для тех, кто не знает: спанбонд – это укрывной материал, которым можно укрывать как почву, так и растения, чтобы сохранить тепло, влагу и плодородие).
Рис. 12. Укрытие растений спанбондом
5. Не забудьте о профилировании земли.
Что это такое? Мне кажется, многие читатели уже догадались, что под профилированием подразумевается приготовление высоких грядок – на низких участках с близким залеганием грунтовых вод (чтобы избежать переувлажнения), и грядок, сооруженных чуть ниже дорожек или проходов – на участках с песчаными почвами (чтобы удержать влагу). Сюда же можно отнести и устройство дренажей, будь то канавы для отвода воды или другие сооружения для ее удержания.
Рис. 13. Высокие грядки
6. Сохраняйте влагу в почве, используя сухие поливы.
Разрыхлить почву между рядами овощных культур, таких, как морковь, свекла, лук-репка, а заодно и избавиться от только что вылезших сорняков гораздо проще, чем поливать грядки. И не важно, делаете вы это после дождя или рыхлите сухую почву. Но если вы периодически мульчируете почву между растениями, то вам не нужен даже сухой полив – за вас поработают черви. И поверьте, они сделают свою работу гораздо профессиональнее, чем вы!
А теперь посмотрим, как сама природа справляется с проблемой сохранения влаги. Представьте, что вы в лесу. Вспомните, какие растения пробуждаются ранней весной самыми первыми. Это – травянистые растения. Через несколько недель после того, как они успеют собрать достаточно света, чтобы окрепнуть, над ними распускают листья кустарники. Следом оденутся листвой невысокие деревья, и лишь в последнюю очередь – лесные гиганты. К тому времени, когда летний зной достигает пика, лесное покрывало уже соткано, и на подстилку попадает ничтожное количество прямых солнечных лучей. Все, что могло распуститься, распустилось, и теперь уже недостаток света заставит растения вытягивать ветви во все стороны.
Видите, как все просто и разумно устроено? Жаль, что человек не всегда учится у природы.
Перечисленные способы удержания влаги подсказаны нам природой. И конечно, если вы будете применять все шесть этих способов, то добьетесь гораздо большего результата, чем если бы использовали лишь один из них.
Вы спросите: а что делать, если главная проблема не в отсутствии воды, а в ее избытке? Как ни странно, те же самые способы спасут сад и от переувлажнения. Строго говоря, они не только помогают бороться с засухой или переувлажнением, но в широком смысле регулируют любой ненормальный уровень влажности.
Почва, богатая гумусом, и мульча могут удерживать большое количество воды, не теряя при этом своей воздухопроницаемости. Именно это и требуется растениям, которые, как и люди, гибнут оттого, что под водой невозможно дышать. Кроме того, гумус отлично улучшает дренажные свойства почвы, оставляя далеко позади любые другие материалы (за исключением песка). Мульчирование, плотное засаживание растениями и профилирование участка помогут защитить землю от эрозии, которая неизбежна при затяжных дождях. На заболоченных участках копайте траншеи слегка наклонными: уклона в 2° вполне достаточно, чтобы отвести лишнюю воду в подходящий резервуар. Ими могут быть пруд, ручей или сточная канава.
В каждом доме есть удобная и безотказная система сбора дождевой воды – это крыша. Вода стекает по ней, бурлит в желобах, низвергается из водосточных труб и… уходит в сточные канавы. Спрятать же в саду две-три бочки не составит особого труда.
Искусственные водоемы – это самый приятный способ сохранять воду. От одного вида тенистого пруда, окаймленного густой зеленью, в жаркий день нам становится прохладней. Но и практическая польза пруда понятна всем. Небольшой на вид пруд, диаметром всего в 3,5 м и глубиной в 1,5 м, содержит около 15 000 литров воды. Замечательно, если вы сможете использовать один и тот же пруд и для полива, и для украшения ландшафта.
Вода, которая уже использовалась вами в хозяйственных целях (для мытья посуды или стирки белья), поможет сформировать еще один гибкий цикл, поддерживающий жизнь вашего сада. Однако, чтобы не ухудшить экологическое состояние приусадебного участка, используйте только хозяйственное мыло (оно, к тому же, прекрасное средство как в борьбе с вредителями, так и в профилактике их появления).
Повторное использование хозяйственной воды способствует созданию биологического цикла, в котором все составные части крепко связаны между собой. Хотя количество растворенных в такой воде веществ может показаться ничтожным, накапливаясь со временем, они увеличивают биомассу, способствуют развитию дикой и культурной растительности, повышают урожайность.
Старайтесь не выливать использованную воду прямо на растения, поскольку растворенные в ней жиры могут закупорить дыхательные поры листьев и тем самым повредить растениям. Поливайте почву вокруг растений.
Глава 5. О прополке
Если вы будете применять на своем участке метод пластовой мульчи, производить своевременно весенние посевы, использовать совмещенные плотные посадки цветочных и овощных культур или укрывать почву мульчирующей черной пленкой «Черномор», вам не потребуется прополка, поскольку сорняков не будет.
Вот так просто!
Но замечу: если вы ранней весной расстилаете под кустами черную пленку (то есть используете ее как мульчирующий слой), не забудьте ее через некоторое время снять. Иначе температура почвы под пленкой может оказаться очень высокой, что обычно отрицательно сказывается на растениях. Да и не всем полезным насекомым, обитающим в почве, такой прием может понравиться.
Глава 6. Компост на века
Каждый раз, когда я делаю грядку или компостную кучу, я использую разные слои, в зависимости от сезона, но результаты всегда получаются хорошие. Чтобы вы ни выбрали, все будет правильно: самое важное – делать это!
Полезным свойствам компоста посвящено немало книг и статей. В самом общем смысле компост – это богатое гумусом удобрение, которое можно получить, сложив органические остатки в виде кучи и позволив им свободно гнить.
На любом приусадебном участке всегда можно найти материалы для компостной кучи: это кухонные отходы и скошенная трава, сухостой и опавшая листва, обрезанные ветви деревьев и т. п. Большинство этих отходов могут прямо на участке превратиться в ценный источник питательных веществ. Если вы никуда не торопитесь, просто сложите все это сырье где-нибудь в дальнем углу и подождите несколько месяцев. Но можно поступить по-другому, подойдя к созданию компоста со строго научных позиций. Для образования хорошего компоста очень важно поддерживать правильное соотношение углерода и азота, установить оптимальную влажность и рассчитать объем кучи.
Рис. 14. Ограждение компостных куч
Поговорим вначале об объеме. Размножающиеся микроорганизмы выделяют тепло, которое ускоряет их рост и разлагает компостируемые материалы. Но очень важно, чтобы температура внутри кучи достигала 55–65 °C: это стерилизует все семена, содержащиеся в садовых отходах. Если высота кучи меньше одного метра, то микроорганизмы не смогут разогреть ее до нужного уровня, а значит компост, а точнее семена, находящиеся в нем, неизбежно будут засорять участок нежелательными растениями и сорняками. (Мне доводилось видеть клумбы, на которых после внесения такого компоста вместе с цветами вырастала рассада томатов.) Поэтому, чтобы получить хорошо вызревший компост, нужно накопить столько органического материала, чтобы можно было сразу заложить кучу высотой не менее метра.
Из чего же она должна состоять? В сущности компостом может стать любое органическое вещество; необходимо лишь помнить, что различные компоненты имеют разное соотношение углерода (С) и азота (N). А для получения хорошего компоста нужно, чтобы соотношение C: N в компостной куче было 20–30:1. Чтобы не заниматься сложными вычислениями, воспользуйтесь простым правилом: больше всего азота содержат растительные и пищевые отходы (так называемые «зеленые материалы»), а углеродом богаты различные сухие компоненты: сено, солома, высохшие листья, стружки, опилки и т. п. («коричневый материал»). Если смешать равные части зеленого и коричневого материала, соотношение C: N приблизится к идеальному и составит примерно 30:1. Если вы испытываете недостаток материалов, содержащих азот, добавляйте в сырье растения семейства бобовых. При формировании кучи складывайте разные виды компостируемых материалов пластами не толще 15 см (в маленьких кучах можно и не соблюдать строгих слоев).
В компостную кучу можно добавлять землю или готовый компост, однако это дорого и физически трудно. Проще регулярно добавлять выполотые сорняки, которым удалось пробиться сквозь слой мульчи (на их корнях обычно остается достаточно земли).
Еще одно условие получения хорошего компоста – компостная куча должна быть такой же влажной, как выжатая губка. Можно поливать компост из шланга (если он у вас есть), но лучше использовать хозяйственную воду или вообще обойтись без поливов, а после очередного дождя закрыть кучу пленкой. Для этой цели я использую пленку «Светлица». Существует три вида этой пленки: желтая – «Тепличная» (предназначена для теплиц и парников), голубая – «Водяной» (предназначена для устройства водоемов) и, наконец черная – «Черномор» (мульчирующая). Именно черной пленкой я накрываю компостную кучу, поскольку эта пленка очень эластична, морозоустойчива, не рвется, даже если наверху кучи лежат сухие ветки, отлично сохраняет влагу, создает парниковый эффект и поддерживает нужный температурный режим.
Вечный вопрос: переворачивать компост или нет? Каждое переворачивание открывает доступ кислороду и потому ускоряет разложение. Поэтому, если вы хотите быстро сформировать компост, переворошите его, когда температура начнет спадать. После каждого ворошения компост насыщается кислородом, процессы разложения получают новый импульс, и выделение тепла начинается с новой силой. В общем, разогревайте кучу, переворачивая ее, – и вы получите вызревший компост всего через три недели после закладки. Однако я этого не делаю – слишком тяжело. Кроме того, мой опыт показывает, что компост наилучшего качества образуется в результате медленного разложения: он содержит больше питательных веществ, чем многократно переворошенный компост. Добрый совет: переворачивайте компостную кучу и ускоряйте созревание компоста, когда необходимо быстро сформировать структуру почвы, но если ваша задача – насытить почву питательными веществами, ворошите кучу как можно реже.
ИНТЕРЕСНО
Чтобы компостную кучу не ворошить, переслаивайте ее сухими ветками малины.
Я советую применять компост, когда нужно быстро повысить плодородие почвы на площади не более 50–100 м2 – например, если вы только что обзавелись участком и не хотите ждать, пока перегной накопится сам собой. Слой компоста толщиной от 3 до 15 см, рассыпанный поверх бедной или истощенной почвы, способен прокормить довольно густые посадки. Поэтому не зря некоторые садоводы называют компост «черным золотом».
Прежде чем приступать к заготовке компоста, подумайте о месте, где вы заложите кучу. Если это место будет очень солнечным, вам придется часто поливать компост – я уже писала, что влага очень важна для его приготовления. Помните также, что нельзя закладывать в компост больные растения. Для приготовления компоста я не советую использовать хвою.
Хвоя и деревянная стружка от хвойных деревьев полезны, когда они вносятся отдельно, а не в компосте. Они создают превосходную мульчу для земляники, черники, азалий, рододендронов и других растений, любящих кислую почву. Если вы все-таки добавляете их в компост или используете как компонент пластовой мульчи, то обязательно применяйте известь или мел, чтобы нейтрализовать избыток кислотности, который возникает при разложении этих материалов.
Чем больше вы будете готовить компоста, тем плодороднее будет почва на вашем участке, а значит, урожай будет лучше год от года. Вопрос только в том, как вы будете его готовить и сколько сил на это затратите.
И не забудьте об эстетике! Компостная куча на участке не должна бросаться в глаза и привлекать к себе внимание. Посадите вокруг нее какие-нибудь достаточно высокие простенькие цветы, например космею, и «цветомаскировка» вам будет обеспечена.
Органические материалы для компоста
А теперь подробно рассмотрим органические материалы, которые вы будете использовать для приготовления компоста. Некоторые из них содержат больше нужных веществ, чем другие, а некоторые делают азот в компосте недоступным до тех пор, пока не разложатся полностью.
Зеленые отходы сада. Сорняки и растения, остающиеся после сбора урожая, – вот пример зеленых отходов сада. Они очень богаты питательными веществами и являются превосходным дополнением к компостной куче. При пропалывании зеленая растительность может быть оставлена на поверхности почвы, как мульча, но ее можно и компостировать.
Пищевые отходы. При приготовлении овощей и плодов соберите все очистки и отходы. Кожура от апельсинов, верхушки моркови и корки дыни – прекрасные дополнения к компостной куче. Яичная скорлупа также очень полезна здесь, но сначала измельчите ее, чтобы ускорить разложение.
Листья. Опавшие листья содержат немного питательных веществ, но, превращенные в лиственный перегной, создают прекрасную мульчу, улучшают структуру почвы и увеличивают уровень содержания органического вещества.
Скошенная трава. Скошенная трава богата питательными веществами. Можно оставить ее на газоне, где она будет разлагаться и подкармливать отрастающую траву. Но многие садоводы предпочитают собирать ее, и тогда обрезки травы могут быть закомпостированы или использованы в саду в качестве мульчи.
Сено и солома. Сено богато питательными веществами, но часто содержит жизнеспособные семена сорняков. В соломе питательных веществ, за исключением калия, немного. Она может быть идеальной мульчей. Солома также имеет более толстые стебли, которые позволяют воздуху проникать в компостную кучу. При добавлении к компостной куче сено похоже на любой другой побуревший органический материал: оно очень компактно и разлагается медленно, высвобождая свои питательные вещества в течение длительного периода времени.
Темно окрашенный и богатый питательными веществами, компост выглядит подобно плодородной садовой почве.
Рис. 15. Многослойная компостная куча замаскирована стенками из кирпича или блоков
Навоз крупного рогатого скота. Богат питательными веществами. Хорошо перепревший навоз можно использовать как мульчу, вносить в почву, добавлять к компостной куче. Свежий же навоз имеет слишком сильный запах, а также может сжечь растения.
Конский навоз. Богат питательными веществами, но содержит семена сорняков. Смешанный со стружками, он долго разлагается. Процесс пойдет быстрее, если навоз смешать с соломой. Используйте конский навоз для создания горячей компостной кучи.
Помет домашней птицы. Богат питательными веществами, не содержит жизнеспособных семян сорняков. Из-за высокой концентрированности может сжечь растения. Высокий уровень содержания азота в птичьем помете способствует разложению древесных стружек. Свежий птичий помет, добавленный к компостной куче, ускорит разложение органических материалов.
Кроличий навоз.[1] Кроличий навоз не содержит семян. Он не так богат, как другие удобрения, и не содержит высокого уровня азота. Его можно использовать свежим для междурядной подкормки растений или вносить в гряды. Компостирование уменьшает его питательную ценность.
Овечий навоз. Овечий навоз богат питательными веществами и не содержит жизнеспособных семян сорняков. Смешав его с сеном или другим органическим материалом, вы получите прекрасное органическое удобрение.
Компост после выращивания грибов. Это хороший источник органического вещества. Однако он имеет высокий уровень pH, поэтому не используется для растений, не любящих щелочные почвы.
Водоросли. Богатые питательными веществами, они обеспечивают большое количество микроэлементов и калия. При разложении активизируют компостную кучу. Их можно также использовать как мульчу или закапывать в почву.
Моча. Человеческая моча богата азотом и калием. Разбавьте ее водой и добавляйте к компосту.
Ветки деревьев и кустарников. Добавляйте к куче компоста ветки деревьев или кустарников (только без шипов!), особенно хороши сухие ветки малины. Не разрезанные ветки кладут на дно компостной кучи, чтобы облегчить доступ воздуха.
Рис. 16. Внесение готового компоста под растения
Опилки и древесные стружки имеют очень мало питательных веществ, но являются хорошей мульчей. Подержите их открытыми в течение года перед использованием, иначе они будут обеднять почву азотом. Не вносите их в почву без мочевины.
По истечении года хорошо перегнивший компост приятно пахнет и рассыпается в руках.
ВАЖНО
Воздействие земляных червей, микроорганизмов и времени производит богатое органическое удобрение из разных компонентов компоста.
Компостировать нельзя:
– кухонные отходы в виде мяса, рыбы или сыра – привлекают вредителей, включая крыс;
– больные или поврежденные вредителями растения (их нужно сжигать!);
– экскременты свиней, собак и кошек (они могут содержать болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитических червей, которые способны заразить и человека);
– сорняки с большим количеством семян, если температура компостной кучи недостаточно высока;
– металлические предметы и изделия из пластмассы;
– корни тех сорняков, которые в компосте могут прорасти.
ИНТЕРЕСНО
Контейнеры для компоста должны быть красивыми.
Шагающий контейнер
Если вы имеете навык плотницких работ, сделайте компостный контейнер из древесины.
Если вам это не по плечу, поступайте, как я.
Возьмите четыре старые двери (от чего угодно) длиной 1,5 м и шириной 90–120 см и, сделав в верхних углах отверстия, закрепите их проволокой. Нижние части можно не соединять. У вас должно получиться ограждение в виде четырехугольника без дна, углы которого нужно поставить на бруски (или на то, что у вас есть под рукой). Это делают для того, чтобы снизу был доступ воздуха. Закрепите конструкцию, вбив кол в каждый внутренний угол. Главная идея этой конструкции состоит в том, что она съемная, и после того, как она будет заполнена, ее можно перенести на новое место. Почему я перестала пользоваться стационарным ограждением для приготовления компоста? Во-первых, это некрасиво. Во-вторых, потому, что компостную кучу все время надо ворошить, а это трудная для меня работа (свою я не ворошу, потому что снизу всегда есть доступ воздуха). В-третьих, перенеся контейнер на другое место, я получаю готовую высокую грядку, к тому же плодородную, поскольку все компоненты к весне успели перегнить. В-четвертых, таким образом я повышаю уровень участка (он у меня низкий).
В первый год на такие грядки я высаживаю кабачки и тыквы. Растения вырастают сильными и урожай дают большой. Поливать такие грядки не нужно, пропалывать тоже – в обоих случаях помогает листва растений.
Добавлю, что мои шагающие контейнеры (их у меня два) сделаны из металлических дверей, температура в них очень высокая, поэтому я кладу в них даже сорняки с семенами. Думаю, что через несколько лет почва на всем моем участке будет также богата питательными веществами, как компостная куча. Вот так просто – проще не бывает!
Уверена, что смысл вам понятен, а люди со смекалкой могут при желании усовершенствовать конструкцию моего шагающего контейнера.
Приготовление компоста традиционным способом
Существуют два способа создания компостных куч. Первый заключается в укладывании органических материалов слоями таким образом, чтобы куча нагревалась; это называется горячей компостной кучей. Другой способ – холодная компостная куча: переворачивая органическое вещество, которое находится в куче, вы ждете, когда закончится разложение компонентов компоста. Результаты одинаковые, но время, которое требуется для производства компоста, отличается. Тщательно прослоенная горячая компостная куча может быть готова за два месяца, изготовление холодной компостной кучи может занять год или больше.
Создание холодной компостной кучи
Замечу, что холодная куча тоже может нагреваться, но может – и не нагреваться. Для холодного компоста необходимы два контейнера: один – для создания его в течение года, другой – для поддержки предыдущего готового компоста.
Начните с выкладывания на дне контейнера мелких веток. Это позволит воздуху проникать в кучу. Добавьте садовые и кухонные отходы, обрезки травы. При включении в компост большого количества зеленых материалов, добавьте для вентиляции немного сена или соломы. Добавляйте компоненты по мере их поступления, небольшими порциями.
После сбора урожая из остатков растений и осенних листьев начинайте строить вторую кучу. К следующей весне основание первой кучи уже готово к использованию.
Весна – время переворачивать компост, чтобы ускорить разложение. В засушливые годы надо перевернуть кучу осенью, до начала дождей. Это удобно делать садовыми вилами. К этому времени почва в основании кучи уже готова и может быть использована. В оставшийся компост добавьте навоз.
Все лето добавляйте органическое вещество во второй контейнер. Дождевые черви быстро найдут путь в холодные компостные кучи, ускорят разложение органических материалов и добавят к компосту продукты своей жизнедеятельности.
Создание горячей компостной кучи
Этот процесс немного сложнее, потому что куча сразу строится слоями, без дальнейших добавок, а у садовода не всегда имеется такое большое количество материала. Ведь для того чтобы будущий компост нагрелся до нужной температуры, куча должна быть большой – ее оптимальный размер около l куб. м. В дальнейшем важно поддерживать этот размер, чтобы не нарушить вентиляцию.
Как и при создании холодной компостной кучи, начните с выкладывания на дне контейнера мелких веток. Затем положите слой зеленого органического материала толщиной 10–15 см – это могут быть обрезки травы, кухонные отходы и сорняки. Следующий слой – несколько сантиметров свежего навоза; навоз крупного рогатого скота, овечий или конский подходит лучше всего. Если на корнях сорняков не осталось большого количества земли, добавьте небольшой слой садовой почвы, чтобы внести микроорганизмы. Последний слой обычно состоит из 10–15 см побуревших органических остатков. Солома – это идеальный компонент, потому что она позволяет воздуху проникать внутрь. Избегайте любого древесного материала (опилок, стружки, коры). Следующие слои продолжайте добавлять в кучу в таком же порядке: зеленые органические остатки, навоз, почва, и когда контейнер заполнится, завершите кучу побуревшим органическим веществом.
Как только в компостной куче начнется процесс разложения, внесение материала следует прекратить. Проверяйте температуру компоста. При температуре 55–60 °C семена сорняков погибнут. Следите также за влажностью кучи. Если она становится очень влажной, используйте водонепроницаемое покрытие, чтобы защитить ее (как я уже писала, для этого прекрасно подходит пленка «Черномор»). Если куча слишком сухая, поливайте ее.
Куча нагревается медленно, но в конечном итоге достигает устойчивого состояния. Если вы заметите, что температура начала понижаться, значит в кучу поступает недостаточно воздуха. Придется ее перевернуть, после чего пойдет дальнейшее разложение.
Когда температура снизится до температуры почвы/воздуха, это будет означать, что процесс разложения замедлился и компост готов к использованию.
Создание лиственного перегноя
Лиственный перегной – очень полезный продукт, используемый как мульча. Для его приготовления подходят листья любых деревьев (листья дуба можно использовать только в небольших количествах). Но избегайте использования больных листьев!
На поверхности новой грядки можно разбросать слой перегноя толщиной 8–10 см, чтобы защитить почву от сорняков. Семена и рассада могут быть посажены непосредственно в лиственный перегной. Также его используют для выращивания горшечных культур.
Рис. 17. Контейнер из проволочной секции
Начинаем строить контейнер для листьев. Для этого наиболее пригодна секция проволочного ограждения. Используйте прутья, чтобы закрепить ограждение в виде круга диаметром от 90 см до 3 м – в зависимости от количества листьев.
Добавление травы ускорит разложение листьев. Если вы осенью заполните контейнер листьями и будете держать кучу сырой, то перегной может быть готов уже весной (но можно ждать и до следующей весны). Процесс разложения листьев отличается от процесса компостирования. Он более длительный и зависит от типа листьев, температуры и климата.
По моему опыту, лучшие листья для перегноя – это кленовые и березовые, собранные вдали от города.
Итак, мы рассмотрели разные варианты приготовления компоста. Какой из них выбрать – вы решите сами. Главное – все, что вы делаете, должно быть просто: и создание контейнера, и приготовление компоста, и мульчирование почвы.
Надеюсь, я не шокирую вас, если скажу, что не люблю вносить компост в почву и стараюсь заниматься этим как можно реже. Такое количество ручного труда наводит на меня тоску: укладывать сырье ровными слоями, поливать его, ворошить, насыпать на тачку, развозить по грядкам, высыпать, ровнять, размельчать граблями… Любой ландшафтный дизайнер скажет вам, что если некая операция требует стольких усилий, значит большая их часть расходуется впустую.
К тому же, я считаю, что создание компостных куч – не самый лучший способ повысить плодородие почвы. Всякий раз, переворачивая или перемещая кучу компоста, я знаю, что истребляю миллионы своих замечательных помощников, разрушаю их дома и убиваю вилами их самих. Конечно, не разбив яйца, яичницу не сделаешь, но я предпочитаю ничего не бить, если без этого можно обойтись. Более того, я хотела бы, чтобы садовый дизайн был гуманным искусством, не причиняющим вреда ничему живому.
Каждый раз, когда вы видите компостную кучу, представляйте себе тысячи и тысячи червей, личинок и многоножек, трудолюбиво перекапывающих землю под нею. «Вот бы заставить их трудиться на грядках!» – подумаете вы. А ведь это вполне возможно! Требуется лишь заменить внесение компоста мульчированием.
Глава 7. Полезные сорняки
Прежде чем удалять сорные растения, внимательно присмотритесь к ним. Вы уверены, что стоит удалять все: лужайку клевера, куртинки синих колокольчиков или фиалок, изгородь душистой и полезной таволги? Ведь эти растения не только красивы, некоторые из них могут оказаться весьма полезными как вам, так и вашему участку.
Наиболее часто встречающиеся сорняки:
однолетние: василек синий, горец почечуйный, горец птичий, горчица полевая, лебеда копьевидная, лебеда садовая, марь белая, мокричник (звездчатка средняя), мятлик однолетний, незабудка полевая, пастушья сумка обыкновенная, ярутка полевая;
многолетние: бодяк полевой, вика мышиная, вьюнок полевой, клевер белый, крапива двудомная, крапива жгучая, лютик ползучий, мята полевая, нивяник обыкновенный, одуванчик лекарственный, сныть обыкновенная, сурепка обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, хвощ луговой, хвощ полевой, щавель конский, щавель малый, подмаренник цепкий, дикая фиалка.
Полезные свойства сорняков
В первую очередь к полезным свойствам сорняков можно отнести их способность защищать почву от эрозии. Помня об этом, мы уже не будем относиться к ним исключительно как к захватчикам нашей территории. Другим полезным свойством сорных растений является способность их корневой системы проникать на большую глубину почвы, добывая оттуда ценнейшие минералы, которых нет на поверхности. Этим отличаются, например одуванчик, конский щавель, осот. Компостируя их, мы обогащаем почву минералами. Дикораc– тущие травы улучшают почвенную структуру: достаточно вспомнить, насколько рыхлой становится почва после выкапывания пырея. Некоторые сорняки являются жилищем для полезных насекомых. Иван-чай и донник – прекрасные медоносы. А клевер и лебеда – идеальный корм для животных. Человек также употребляет в пищу некоторые виды сорных растений: это щавель, тмин, мята, одуванчик, подорожник, крапива и др.
Многие сорняки входят в состав лекарственных сборов: достаточно привести к примеру такие растения, как валериана, ромашка, спорыш, мята…
Влияние сорняков на почвенные характеристики
Сорные растения, у которых хорошо развита корневая система, укрепляют почву, предотвращая ее эрозию. Ведь отсутствие на почве растений грозит ей вымыванием и выветриванием полезных веществ. Такая почва сильно уплотняется, становится непроницаемой для воздуха, то есть резко ухудшаются ее физические свойства.
В поисках оптимальных условий сорняки «путешествуют» на далекие расстояния, не щадя попадающиеся на пути культурные растения. Пырей ползучий, например, способен даже продырявить клубни картофеля. Но почва после пырея так хорошо аэрирована, что на ней можно сажать любые культуры.
Из многих сорняков можно приготовить уникальное зеленое удобрение. Это прежде всего бобовые: клевер, люцерна, люпин, донник. Ими часто засевают пустующие участки, выращивают до момента цветения, а затем закапывают в почву или, измельчив, используют для мульчирования.
Для мульчирования и улучшения структуры почвы можно использовать все сорные растения. Главное – не давать им сбрасывать семена. Такой прием способствует накоплению в почве гумуса, а также важнейших макро– и микроэлементов.
Все сорняки можно разделить на две группы:
– с неглубоко залегающей корневой системой;
– с глубоко проникающей корневой системой.
Сорняки с неглубоко залегающей корневой системой получают питательные вещества из верхнего, примерно 20-сантиметрового слоя почвы. Если этот слой богат органическими веществами, такие сорняки растут быстро.
Читать бесплатно другие книги:
