Максимальное количество овощей, фруктов и ягод при минимальной нагрузке Королькова Светлана

Красная и белая смородина

Каждый начинающий садовод обязательно старается приобрести саженцы черной смородины, только после этого – красной, а затем уже – белой. О вкусовых качествах этих культур можно спорить долго, поскольку они очень разные. Красная смородина считается более кислой, чем черная (хотя это не всегда так), зато у нее нет такого резкого и терпкого привкуса. Белая же смородина и вовсе самая сладкая и вкусная. Если учесть, что выращивание этих культур не трудоемко, то обидно, что они не оценены по достоинству, и их выращивают так редко.

Соки и морсы из красной и белой смородины улучшают аппетит у больных, а также способствуют снижению температуры. Желе из красной смородины можно приготовить даже без варки – так она полностью сохраняет все свои витамины. А при заготовке смородины с добавлением малины можно добиться изысканного вкуса.

Итак, что же представляют собой кусты красной и белой смородины? Внешне они почти не отличаются от черной. Будучи сорванными и растертыми в руке, листья белой и красной смородины – в отличие от черной – не имеют специфического запаха. Благодаря тому, что куст возобновляется за счет прикорневых побегов, продолжительность жизни его может быть до 30 лет. У красной и белой смородины образуется меньше нулевых побегов, чем у черной, они меньше загущают куст и более долговечны. Каждая ветвь плодоносит в течение 6–8 лет, тогда как у черной смородины – всего 4–6 лет. Особенностью красной смородины является наличие на границе прироста букета разветвленных плодушек, которые во время плодоношения образуют гроздья кистей с ягодами. В отличие от черной смородины, большинство сортов красной и белой самоплодны, поэтому не нуждаются в перекрестном опылении, а значит, их можно сажать по одному кусту. Однако имейте в виду, что, если посадить два куста разных сортов, урожайность значительно повысится. Красная и белая смородина гораздо засухоустойчивее, чем черная, так как их корневая система залегает глубже.

Цветет смородина ранней весной, чуть позже крыжовника. Продолжительность цветения – около 10 дней. При попадании под возвратные заморозки смородина может сбросить цвет, оставив вас без урожая. Здесь нужно быть очень внимательным и по возможности вовремя принять соответствующие меры. Красная смородина, так же как и белая, более теплолюбивое растение, чем черная смородина. Не любит переувлажненных почв и затенения. Хорошо растет на теплых, защищенных от ветра участках. Если вы приобретете сорта с разными сроками созревания, это поможет вам вырастить урожай при любых погодных условиях.

Как же размножить и посадить красную и белую смородину? Если вы решили размножить ее деревянистыми черенками, то заготавливать и высаживать их нужно в августе, когда ягоды вызреют. Для укоренения используют срезанные побеги 2–3-летних ветвей толщиной 5–7 мм. Ветвь разрезают на черенки длиной не более 20 см. Нижний срез должен быть сделан над почкой. Если у вас есть черная пленка, то расстелите ее на земле, сделав в ней отверстия и посадив в них черенки, так они лучше укоренятся. Размножая смородину горизонтальными отводками ранней весной, до распускания почек, выбирают несколько хорошо развитых прикорневых побегов, которые легко можно пригнуть к земле. Затем каждую выбранную ветвь пригибают, укладывают в бороздки глубиной 5–7 см и пришпиливают к земле. Бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до тех пор, пока не появятся вертикально растущие побеги. Чтобы побеги быстро укоренились, почву нужно постоянно держать во влажном состоянии. Когда молодые побеги достигнут высоты 10 см, их нужно окучить на высоту 5 см, а через 2 недели – еще на 10 см. В конце сентября, когда рост побегов закончится, ветви, которые пригибали к земле для размножения, отрезают у основания куста секатором и выкапывают, а затем разрезают на количество укоренившихся отводков. Эти отводки служат хорошим посадочным материалом, и их сразу же сажают на постоянное место.

Существует еще один способ размножения смородины – делением куста. Этот способ применяют крайне редко. Как правило, куст делят тогда, когда его надо пересадить с одного участка на другой. В этом случае куст нужно разрубить на несколько частей.

Многие садоводы жалуются на то, что красную смородину очень трудно размножить зелеными черенками, так как они плохо приживаются. Это верно. В таком случае попробуйте еще один способ. Поздней осенью срежьте черенки красной смородины, предназначенные для посадки, и оставьте на земле около куста на зиму, а весной посадите их. Уверена – этот способ вам понравится, и ваши черенки приживутся в тот же год.

Лучшими для красной и белой смородины являются плодородные суглинистые почвы. Если учесть то количество плодовых и ягодных культур, которое мы сажаем на своем участке, то красной и белой смородины достаточно иметь по два куста, а это значит, что, скорее всего, вы будете размещать ваши кустарники одиночно в разных свободных уголках участка. При этом не забывайте, что эти культуры любят солнечные места.

Рекомендую сажать смородину с одновременным внесением основных удобрений. Для этого в подготовленную посадочную яму вносят 10–15 кг навоза или компоста, 60 г фосфора, 40 г калия, 300 г суперфосфата или 140 г двойного суперфосфата, 100 г калийной соли. В дальнейшем вам достаточно будет вносить только азотные удобрения, а если вы сажаете рядом с кустами люпины, бобы или другие культуры этого семейства, необходимость подкармливать кусты азотом вообще отпадет.

Посадочную яму для смородины обычно копают глубиной 40 см и диаметром 50 см, но при единовременном внесении удобрений она может быть немного больше. Если у вас песчаные почвы, то яму копают чуть меньше. На дно нужно положить торф и глину. На таких почвах не стоит применять высокие дозы удобрений, поскольку происходит быстрое их вымывание.

Выкопав яму, ее наполовину заполняют почвой, смешанной с органическими и минеральными удобрениями, а затем землей, вынутой из ямы, делая небольшой холмик, на который и помещают саженец. Он должен стоять под наклоном 45° , корни направлены к югу. При посадке саженец заглубляется примерно на 7 см. Не забудьте хорошо увлажнить почву.

Если вы приобретали посадочный материал в питомнике или в магазине, то перед посадкой нужно на 12 часов поставить его в воду. На участках, где грунтовые воды расположены близко, красную и белую смородину сажают на холмах или валах. При одиночном размещении кустарников их сажают на расстоянии 1,5–2 м от деревьев, не ближе. Если вы хотите создать ряд из кустов смородины разных сортов, сажайте их, чередуя для лучшего переопыления, на расстоянии не более 1 м друг от друга.

После того как вы посадили саженец, его надо обязательно обрезать, оставив на каждой ветке не больше трех почек. Вы увидите, что куст быстро растет, и на нем начинают образовываться плодушки, которые, в отличие от черной смородины, расположены в основном на конце каждой ветви, то есть ветвь заканчивается цветочной кистью. Обрезав ее, вы лишаете себя части урожая. При сильном загущении вырезают только старые ветви. Обратите внимание на то, что у красной и белой смородины концы веток осенью никогда не прищипывают; куст формируют один раз – во время посадки.

Уход за красной и белой смородиной заключается в рыхлении почвы, поливах и вырезке старых сухих веток. После рыхления почву желательно замульчировать торфом или компостом – этим вы улучшите структуру почвы, и вам не придется лишний раз поливать кусты.

Теперь о самом главном. От того, каким сортам вы отдадите предпочтение, зависит ваш будущий урожай, поэтому я хочу познакомить вас с некоторыми из них. Ниже представлены сорта красной смородины

Сорта раннего срока созревания

Джонкер ван тетс. Сорт выведен в Нидерландах. Высокоурожайный, зимостойкий, самоплодный. Куст среднерослый. Образует большое количество нулевых побегов. Ягоды крупные (0,9 г), ярко-красные, блестящие, вкусные. Кисть длинная. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе и антракнозу.

Ранняя сладкая. Сорт выведен в Московской области. Урожайный, зимостойкий, самоплодный. Ягоды красные, средней величины, десертного вкуса, долго держатся на кусте. Кисть длинная. Сорт слабо повреждается мучнистой росой.

Чулковская. Старинный русский сорт народной селекции. Высокоурожайный (3–9 кг с куста), самоплодный, недостаточно зимостойкий. Куст мощный, полураскидистый. Ягоды средней величины, слегка вытянутые, тонкокожие, полупрозрачные. Вкус приятный.

Щедрая. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИРа, высокоурожайный, морозостойкий. Куст среднего размера, сжатый. Ягоды средней величины, умеренно кислые, вкусные, светло-красные, тонкокожие. Употребляются в свежем и переработанном виде.

Сорта среднего срока созревания

Первенец (Эростлинг аус фирлянден). Немецкий сорт. Отличается высокой урожайностью, морозостойкостью. Устойчив к антракнозу. Куст мощный, умеренно раскидистый, с толстыми побегами. Верхушки побегов красноватые. Ягоды крупные, ярко-красные, приятного вкуса. Долго сохраняются на ветвях, созревают одновременно. Кисти очень длинные.

Ненаглядная. Сорт выведен в Белоруссии. Высокоурожайный, зимостойкий, относительно устойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды среднего и крупного размеров, красные, приятного кисло-сладкого вкуса.

Сорта позднего срока созревания

Варшевича. Польский сорт. Высокоурожайный, высокоморозостойкий. Выращен из семян смородины, растущей на Алтае. Куст сильный, мощный. Ягоды темно-пурпурные, средней величины, кислые, ценны для переработки. Отличие от других сортов позднего срока созревания – темная окраска ягод.

Рондом. Сорт выведен в Голландии. Высокоурожайный, зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе. Куст среднерослый, компактный. Ягоды крупные, красные, плотно размещенные в длинной кисти.

Сорта белой смородины

Версальская белая. Высокоурожайный (до 8 кг с куста), среднеморозостойкий, среднего срока созревания. Выведен сорт во Франции. Куст крупный, очень раскидистый. Плодовые кисти длинные. Ягоды крупные, желтоватые, прозрачные, кисловато-сладкие, освежающие. В отдельные годы сильно поражается антракнозом. Единственный белоплодный сорт, получивший широкое распространение. Районирован во многих областях европейской части России. Растение неприхотливо, но отзывчиво на уход. Наиболее высокий урожай ягод дает на плодородных почвах и при размещении в укрытом от ветров месте.

Ютербогская. Сорт западноевропейского происхождения, выделен из коллекции ВИРа. Урожайный, самоплодный, устойчивый к антракнозу. Куст сильный, среднего размера, густой. Ягоды крупные, желтоватые, почти бесцветные, вкусные, умеренно кислые, долго сохраняются на кусте. Кисти длинные. Сорт морозоустойчивый.

Крыжовник

Редкий садовод не имеет или не хочет иметь на своем участке такую культуру, как крыжовник. В народе его называют «северный виноград». Следующей культурой для посадки я выбрала именно его. И действительно, крыжовник – это не только вкусная, полезная, но еще и лечебная ягода. В свежем виде она улучшает обмен веществ, помогает при лечении малокровия, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний, воспалительных процессов, нормализует кровяное давление, предохраняет от заболеваний цингой, рахитом, помогает противостоять инфекционным заболеваниям, повышая сопротивляемость организма, а также является профилактическим средством против проявления некоторых форм злокачественных опухолей. Однако многие садоводы, в том числе и я, столкнулись с большими сложностями, выращивая этот чудо-кустарник. Что же это за сложности? Плохая приживаемость, медленный рост, болезни, вредители, а отсюда – долгое ожидание урожая.

Что же можно порекомендовать в этом случае?

Самое главное, с чего вы должны начать, – это подобрать сорта, которые рано вступают в плодоношение, мало болеют, создают минимум сложностей со сбором урожая (все знают, что это кустарник, имеющий огромное количество шипов). Поскольку почти все сорта крыжовника являются самоопыляющимися, то при перекрестном опылении, если посадить рядом несколько сортов, увеличивается завязывание плодов, а также улучшается качество ягод, увеличиваются их размеры. С каждым годом появляется все больше и больше новых районированных сортов. Вот некоторые из них.

Сорта раннего срока созревания

Яровой. Куст среднерослый. Ягоды округло-продолговатые, лимонно-желтые, среднекрупные, массой 3,5 г, хорошего вкуса. Устойчивый к мучнистой росе, урожайный, сверхранний, универсального назначения.

Орленок. Куст среднерослый, полураскидистый. Ягоды округло-овальные, при созревании черные, среднего и крупного размера, массой 3–4 г. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

Родник. Куст среднерослый, сжатый. Ягоды округлые и овальные, желтовато-зеленые с красноватым оттенком, восковым налетом, массой от 5 до 10 г, нежного освежающего десертного вкуса. Скороплодный, крупноплодный, высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе.

Сорта среднераннего срока созревания

Шалун. Куст средней силы роста, слабораскидистый. Ягоды округлые, зеленовато-желтые, без опушения, покрытые восковым налетом, выше среднего размера, массой 3,3–4,1 г. Зимостойкий, урожайный, устойчивый к мучнистой росе.

Сеянец Лефора. Куст сильнорослый, раскидистый. Ягоды средней величины, округлые, красные, тонкокожие, с сильным восковым налетом, десертного вкуса, со слабым ароматом. Сорт высокозимостойкий, урожайный, относительно устойчивый к мучнистой росе, хороших вкусовых качеств.

Сорта среднего срока созревания

Балтийский. Куст средней высоты, компактный. Ягоды округлые, светло-зеленые, с восковым налетом, без опушения, массой от 4,5 до 5,7 г, вкус кисло-сладкий, освежающий. Зимостойкий, высокоурожайный, устойчив к мучнистой росе.

Краснославянский. Куст средней величины, полураскидистый. Ягоды крупные, темно-красные с фиолетовым оттенком, овальной формы. Мякоть десертного кисло-сладкого вкуса. Отличается зимостойкостью, устойчивостью к мучнистой росе, высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами.

Малахит. Куст сильнорослый, среднераскидистый. Ягоды округлые, зеленые, с малахитовым оттенком, средней массой 4–5 г. Мякоть нежная. Высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, урожайный.

Памяти Комарова. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды шаровидные, светло-зеленые, при полном созревании – с янтарным оттенком, крупные, массой 3–5 г. Мякоть плотная, кисло-сладкого приятного вкуса, с медовым ароматом. Универсального использования. Зимостойкий, засухоустойчивый, устойчивый к мучнистой росе.

Пионер. Куст сильнорослый, слабораскидистый, почти сжатый. Ягоды округлые, темно-красные, без опушения, покрытые восковым налетом, средней величины, массой 3,1 г. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая. Высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе, с хорошими вкусовыми качествами.

Розовый ранний. Куст среднего размера, пряморослый. Ягоды овальные, реже – грушевидные, нежной розовой окраски, крупные, массой от 3,6 до 6,7 г. Мякоть сочная, нежная, десертного вкуса. Крупноплодный, десертный, с высокими товарными качествами ягод.

Русский желтый. Ягоды массой до 6 г, нежной консистенции, кисло-сладкого вкуса. Зимостойкость и устойчивость к болезням не ниже, чем у Русского красного.

Садко. Куст мощный, среднерослый, среднераскидистый. Ягоды округлые и округло-овальные, красные, с сильным восковым налетом, массой от 3,5 до 7 г. Зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный, устойчивый к мучнистой росе. Универсального использования.

Салют. Куст среднерослый, компактный. Ягоды округло-овальные, красные, без опушения, пряного кисло-сладкого вкуса, массой от 4,7 до 6,6 г. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе, урожайный. Универсального использования.

Сириус. Куст высокий, пряморослый. Ягоды округлые, красные, без опушения, покрытые восковым налетом, выше среднего размера, массой 3,5 г. Вкус хороший, кисло-сладкий. Универсального использования. Зимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

Смена. Куст средней величины, среднераскидистый. Ягоды массой 2–2,5 г, округлые или округло-овальные, фиолетово-красные, с сизым налетом. Отличается скороплодностью, высокой урожайностью, слабой шиповатостью, устойчивостью к мучнистой росе.

Хиннонмаен Пунайнен. Куст средней высоты, полураскидистый, густой. Ягоды среднекрупные, темно-красные, с восковым налетом. Мякоть сочная, приятного кисло-сладкого вкуса, со стойкой кожицей. Отличается высокой зимостойкостью, скороплодностью, устойчивостью к мучнистой росе.

Черномор. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды овальные, от темно-красных до черных, без опушения, покрытые восковым налетом, среднего размера, хорошего вкуса. Зимостойкий, урожайный.

Юбилейный. Куст сильнорослый, компактный. Ягоды округлые или овальные, ярко-желтые, со слабым восковым налетом, крупные, средней массой 4 г. Мякоть сочная, нежная, сладко-кислая. Высокоурожайный, крупноплодный, с хорошими товарными качествами ягод.

Юбиляр. Куст выше среднего размера, слабораскидистый. Ягоды округлые, красные, крупные, массой 4 г, хорошего кисло-сладкого вкуса. Универсального использования. Зимостойкий, урожайный, крупноплодный.

Сорта среднепозднего срока созревания

Маяк. Куст средней высоты, густой, компактный. Ягоды одиночные, средняя масса – 3,1 г, от округлых до овальных, темно-красные, со слабым восковым налетом. Кожица тонкая, плотная. Мякоть кисло-сладкая. Отличается зимостойкостью, устойчивостью к грибным болезням, урожайностью.

Русский красный. Куст сильнорослый, слабораскидистый. Ягоды крупные, массой около 4,2 г, овальные темно-красные, не опушенные, с восковым налетом, кисло-сладкие. Урожайность высокая. Сорт отличается зимостойкостью, высокой устойчивостью к грибным болезням, крупноплодностью, хорошим вкусом.

Сорт позднего срока созревания

Щедрый. Куст средней высоты, раскидистый. Ягоды округлые, фиолетово-красные, массой 3,5 г. Мякоть сочная, с выраженной кислотой. Урожайный, устойчив к мучнистой росе.

Итак, сорта мы выбрали. Теперь о том, где их можно приобрести, как размножить и посадить.

Приобретать саженец лучше всего в питомнике. Там при вас выкопают и упакуют любой понравившийся вам сорт. Однако и в питомнике не всегда можно найти именно тот сорт, который вам нужен. В этом случае стоит воспользоваться магазинами или попросить саженец у знакомых, при условии что последние серьезно занимаются садоводством и подберут или вырастят для вас конкретный сорт, а саженец будет хорошего качества. Если у вас уже есть кусты крыжовника, но вы хотите посадить их больше, можно размножить его самим.

Размножают крыжовник семенами и вегетативно – черенками, отводками и делением куста. Семена используют только для размножения с целью выведения новых сортов. Обычно посадочный материал получают вегетативным способом. Для этого необходимо иметь маточные кусты не старше 10 лет. Черенки крыжовника укореняются с трудом, поэтому самый надежный способ размножения – отводками. Заключается он в следующем. Вы выбираете куст, который хотели бы размножить. На этом кусте, до распускания почек, надо выбрать один или больше (если вам надо получить несколько саженцев) хорошо развитых здоровых прикорневых побегов, расположенных так, чтобы их можно было отклонить и пригнуть к земле. Каждую выбранную ветвь пригибают к земле, укладывают на землю в бороздку и плотно пришпиливают крючками. Землей бороздки не засыпают, а оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Чтобы побеги укоренялись быстрее, почва должна быть влажной.

Когда молодые побеги вырастут на 8–10 см, их окучивают на высоту 5–6 см хорошей рыхлой плодородной землей. Через две недели нужно провести второе окучивание на высоту 8–10 см. В течение всего лета почва под кустом должна быть влажной, рыхлой и без сорняков. Чтобы удержать влагу, почву можно замульчировать торфом или соломой. В конце сентября заканчивается рост побегов, поэтому пригнутые ветви можно разрезать у основания секатором. Разрезают ветви по количеству укоренившихся отводков.

Если у вашего сорта прямостоящие ветви, то, для того чтобы размножить такой сорт, надо взять бумажный пакет из-под молока и в дне пакета проделать отверстие таких размеров, чтобы могла пройти ветвь, которая идет на размножение. В пакет насыпаем землю, поливаем и дожидаемся, когда ветка даст корни. Затем обрезаем ее секатором и получаем прекрасный посадочный материал.

Теперь о том, как же лучше посадить саженцы. Рекомендую воспользоваться методом «треугольника». Сначала выбираем место, хорошо прогреваемое солнцем и защищенное от ветра. Почва должна быть легкой, плодородной.

На сырых местах крыжовник растет плохо, так как не выносит переувлажнения. Он покрывается лишайниками, страдает от грибковых болезней и часто погибает. На открытых местах с песчаной почвой крыжовник страдает от недостатка влаги, поэтому ягоды у него мелкие и он преждевременно сбрасывает листья. Еще крыжовник не любит тень. В тени он растет медленно.

Обычно крыжовник вступает в полное плодоношение на 6–8-й год, поэтому, чтобы ускорить плодоношение, посадите его в «треугольнике». Разметьте землю так, чтобы у вас получился равносторонний треугольник, стороны которого равны 30 см. В каждом углу этого треугольника посадите саженец. Лучшее время для посадки – осень, но можно сажать и весной, после оттаивания почвы, но до распускания почек. При посадке, чтобы растения не погибли от солнечных лучей, можно прикрыть их на 10–15 дней лутрасилом или любым имеющимся под рукой укрывным материалом.

Мне сложно объяснить, почему саженцы, посаженные таким способом, растут превосходно, но факт остается фактом; не верите – проверьте.

А еще рядом с кустом неплохо посадить куст помидоров и головки чеснока. Вредителей будет гораздо меньше либо не будет вообще.

Уважаемые садоводы! Сейчас я хочу познакомить вас с малораспространенными, но очень перспективными культурами, которые можно выращивать на наших садовых участках. Все эти культуры очень декоративны и довольно неприхотливы. Их плоды вкусны, обладают ценными диетическими и лечебными свойствами. Расширяя с их помощью ассортимент культур в вашем саду, вы сможете удлинить период потребления ягод и разнообразить свой стол.

Йошта

Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника. Он очень устойчив к зимним морозам, а также к мучнистой росе, антракнозу, почковому клещу. Куст йошты имеет очень хорошо развитые побеги высотой 1,5 м с темно-зелеными, поздно опадающими крупными листьями, имеющими форму и черной смородины, и крыжовника. Одно из основных преимуществ этого гибрида заключается в том, что он унаследовал лучшие качества этих двух кустарников. Побеги йошты не имеют шипов, цветки крупнее, чем у исходных форм, по 3–5 в кисти. Ягоды черные, крупные (каждая ягода весит 3–5 г), овальной формы, с плотной гладкой кожицей. Не имеют специфического аромата черной смородины, а по вкусу напоминают и черную смородину, и крыжовник (а лично мне – виноград). В среднем с одного растения собирают от 6 до 10 кг ягод (такая информация предоставлена в каталогах). Уход за йоштой такой же, как и за крыжовником. Размножают этот кустарник черенками, одревесневшими отпрысками.

Я выращиваю этот кустарник и наблюдаю за ним несколько лет, и мне хочется отметить, что урожай, который я получаю с куста, совсем не соответствует данным, представленным в каталогах. Он значительно меньше. Кустарник имеет один существенный недостаток – не переносит возвратных заморозков. Поэтому и урожай низкий. Возможно, его не следует выращивать в зонах рискованного земледелия. Это решать вам. Я же остаюсь при своем мнении и при всех имеющихся у йошты недостатках все равно буду выращивать у себя на участке это удивительно красивое растение.

Айва японская

Следующая культура, с которой я хочу вас познакомить, это айва японская низкая (хеномелес). Представляет собой кустарник высотой до 1 м, с дугообразными гибкими ветвями с колючками, с блестящей темно-зеленой листвой и оранжево-красными, довольно крупными (до 3,5 см) цветками, по 2–6 штук в кистях на укороченных цветоножках.

Трудно пройти мимо, чтобы не остановиться и не полюбоваться на это дивное, обильное цветение, которое продолжается от 2 до 4 недель. Айва японская – один из самых красивых кустарников, цветущих весной и в начале лета, а также прекрасный медонос. Если вы выращиваете или планируете выращивать грушу, то вам интересно будет узнать, что это растение – одно из лучших карликовых подвоев для нее.

Айва японская ценится не только за свои декоративные качества, но и за целебные свойства. Плоды содержат комплекс витаминов и других биологически активных веществ, а по содержанию витамина С не уступают лимону. Из листьев можно готовить лекарственные препараты.

Плоды обычно созревают в сентябре – октябре и достигают 4 см в диаметре; они твердые, кислые, ароматные, терпкие, лимонно-желтого цвета. Их можно использовать для варенья, джема, компота, желе (в сыром виде они невкусные).

Айва японская морозо– и засухоустойчива, но светолюбива. Хорошо растет на легких почвах, богатых гумусом, но не известковых. Сажать следует не менее двух растений, так как эта культура перекрестноопыляемая. Посадочную яму готовят размером 40 40 см. В нее кладут полведра перегноя, 200 г древесной золы, 50–80 г фосфорных удобрений. После посадки кусты обязательно поливают.

Уход за айвой японской такой же, как и за смородиной и крыжовником, и заключается в поддержании почвы в чистом от сорняков, рыхлом и увлажненном состоянии.

Размножается айва делением кустов отводками, зелеными черенками и семенами (посев осенью или весной после стратификации в течение 2–3 месяцев). Плодоношение происходит на 3–5-й год.

Айву японскую за ее великолепную декоративность можно сажать даже в альпинариях, точнее сказать – в рокариях. Если же вы хотите создать живую изгородь, то лучшего кустарника вам просто не найти; для таких целей сажать ее надо на расстоянии 0,5–0,8 м друг от друга.

Земляника

Я всегда увлекалась выращиванием земляники, а когда прочла, что это священное растение (монахи считали, что лист ее, имеющий форму трилистника, означает Святую Троицу, пять лепестков в цветке – пять ран Иисуса Христа, а ягоды – капли крови, упавшие на землю из этих ран), мой интерес настолько возрос, что я решила посадить на своем участке самые редкие и перспективные сорта земляники.

Первые экземпляры я выписывала из Москвы.

В последующие годы я постепенно приобретала в Ленинградском питомнике новые сорта земляники и проводила эксперименты по их выращиванию. Сейчас у меня свыше 20 сортов, в том числе и ремонтантных. Однако, попробовав выращивать землянику «ковровым способом», я поняла, что большое количество различных сортов не дает желаемого результата. Достаточно иметь 5–7 сортов земляники, и вы всегда будете с урожаем независимо от погодных условий.

А начиналось все так. Посадив в первый год 10 усов сорта Фестивальная, 10 усов сорта Заря, 10 усов сорта Вента, 60 усов сорта Лорд и 30 усов земляники сорта Пенелопа, уже на третий год я получила 50 кг этой замечательной ягоды. Начинающий садовод скажет: «Прекрасный результат, что еще надо?» Однако, поняв, что выращивание этой ягоды, в частности обработка усов, требует много сил и времени, я решила подумать, как можно по-иному подойти к проблеме. Отказаться же от выращивания земляники или сократить количество грядок я не захотела.

Я перешла на выращивание земляники «ковровым способом». Только через несколько лет я узнала, что в наше время проводятся эксперименты по выращиванию земляники таким способом и что он называется «ковровым», а тогда я просто позволила расти усам там, где им захочется. Перестала обрабатывать землянику осенью, даже не обрывала усы. Единственное, что я делала, – это осенью, после плодоношения, опрыскивала кусты раствором мочевины для увеличения количества цветоносов в следующем году.

Многим, наверное, непонятно, как это можно давать усам расти, где им захочется. Объясню. Посадив усы на грядку, в первый год вы обязательно должны дать им набрать полную силу – поэтому только в первый год необходимо следить за растениями: поливать, рыхлить землю между кустами, обрывать усы, чтобы уже на второй год получить хоть и небольшой, но урожай ягод. В последующие годы кусты разрастаются, а усы укореняются между ними и заполняют все свободное место. Получается не грядка, а ковер.

Вы, наверное, спросите: «Куда же деваются остальные усы, ведь каждый куст земляники (в зависимости от сорта) способен давать до 150 усов?» Все очень просто. Укореняются, как правило, 1-й и 2-й усы, остальные погибают по множеству причин: например, это слабые усы или усы, которые не касаются земли, поскольку не хватает места, и многое другое.

Способ называется «ковровым», потому что земляника растет так, что покрывает поверхность грядки, не оставляя свободной земли. Весной, когда вы приедете на свой приусадебный участок, просто пройдитесь вдоль каждой грядки и подровняйте ее, обрезав или оборвав лишнюю зелень. Если грядка высокая, то сделать это будет очень просто. Все, что вы обрежете, можете оставить прямо между грядками. Через некоторое время вся растительность перегниет и в дальнейшем послужит вам хорошим удобрением.

Что касается урожая, то, возможно, при выращивании ковровым способом урожай может быть чуть меньше, а ягоды – чуть мельче, но на собственном опыте я поняла, что те потери, которые вы несете, ничто по сравнению с трудом, затрачиваемым на обработку земляники.

Практически ковровый метод выращивания земляники сводится только к сбору урожая и подготовке новых грядок взамен старых. Кстати, здесь тоже есть свое преимущество. Поскольку корневая система у трехлетнего растения не очень мощная, то нжно просто срезать листву и оставить ее на той земляничной грядке, которую вы уничтожаете, а сверху положить траву или сено, затем навоз или компост, потом снова сено, обильно полить грядку и закрыть пленкой, лучше черной. Когда все перепреет (недели через 2–4, все зависит от погодных условий), насыпьте на грядку небольшой слой земли – и вы снова можете сажать усы земляники. Возникает вопрос: «А как же севооборот и чередование культур?» При таком методе выращивания и подготовки грядок земляника выходит из числа культур, нуждающихся в этом.

Что касается подкормок, то листья, которые вы не срезаете, весной, засыхая, уходят в почву и становятся мульчей для ваших растений, поэтому в подкормках земляника не нуждается. При выращивании земляники ковровым способом, при котором единственной подкормкой является аммиачная селитра (которая вносится в августе, после плодоношения), почва быстрее истощается, поэтому грядку лучше использовать не более трех лет, а затем уничтожать (как было описано выше). Если каждый год вы будете взамен старой грядки делать новую и рассчитаете количество усов и грядок, которые вам нужны, то сохраните постоянным урожай земляники.

Для того чтобы всегда иметь хороший посадочный материал, вокруг каждой клумбы с цветами я сажаю определенный сорт земляники. Если брать усы с грядки, то ягоды будут становиться мельче с каждым следующим урожаем.

Я люблю смешанные посадки, поэтому в некоторые грядки с земляникой сажаю тюльпаны и бобы. Усы – по периметру, а тюльпаны – в центре. Усы первого года не успевают вырасти большими, поэтому земляника не забивает тюльпаны, а только помогает им перезимовать, и дополнительно укрывать луковицы не требуется. Для того чтобы луковицы выросли большими и дали деток, во время цветения надо срезать цветок так, чтобы снизу осталось не менее двух листьев. Когда взойдут тюльпаны, между ними я сажаю бобы. Что это мне дает? Во-первых, тюльпаны цветут в конце мая – июне, потом они отцветают, и иногда бывает трудно найти луковицу. А здесь все очень просто: луковица должна быть между бобами. Во-вторых, выкопав тюльпаны, вы впоследствии обнаружите, что грядка выглядит гораздо привлекательнее, так как бобы вырастают до 1 м высотой. В-третьих, это полезно: вы получаете дополнительный урожай бобов и даете азотную подкормку землянике (при срезке куста бобов у основания земли азотные удобрения остаются в почве вместе с корнями).

Таким образом, посадив усы земляники весной, вы не узнаете их осенью. Они вырастут большими, сильными, у них сформируется до 5 цветоносов, а это говорит о том, что на следующий год вас ждет хороший урожай ягод.

Теперь о сортах, которые я выращивала на своем участке, и о том, насколько они мне понравились.

У меня на участке росли следующие сорта земляники: Фестивальная, Заря, Вента, Редгонтлет, Царскосельская, Северянин, Лорд, Машенька, Холидей, Юния Смайдс, Надежда, Зенга-Зенгана, Дивная, Сударушка, Волшебница, Кардинал, Гигантелла, Пенелопа, Тристар, Рюген, Московский деликатес, Полка, Посвящение, Кармен и другие.

С годами я поняла: для того чтобы ягоды были с начала лета и до заморозков, надо иметь 1–2 сорта раннего срока созревания, по 2–3 сорта среднего и позднего сроков созревания, 2–3 ремонтантных сорта и обязательно хотя бы 1 сорт земклуники[1].

Я выращиваю земклунику сорта Пенелопа и очень им довольна. Несмотря на то что эти ягоды не очень крупные, не всегда имеют привлекательный внешний вид (потому что, когда ягоды мельчают, они приобретают неровную форму и, в спелом виде, зеленый кончик) и к тому же всегда в сильной степени поражаются долгоносиком, они обладают потрясающим вкусом, напоминающим лесную землянику.

Плодоносит Пенелопа ежегодно и очень обильно, поэтому я ее ничем не обрабатываю; тех ягод, которые остаются после нашествия вредителей, вполне достаточно для того, чтобы вдоволь полакомиться, а когда они станут мелкими, вы сможете сварить прекрасное варенье. Этот сорт имеет одно большое преимущество перед другими: его цветоносы вырастают выше листвы и никогда не полегают, поэтому ягода всегда остается чистой, и ее можно есть прямо с грядки. Некоторые садоводы считают, что этот сорт земклуники требует много влаги, но у меня проблем с поливом не было, поскольку, во-первых, участок достаточно низкий, а во-вторых, при ковровом методе кусты сплошь покрывают грядку, и почва всегда остается влажной.

Дети Пенелопу просто обожают.

Что же касается ранних сортов земляники, то кто-то может сказать, что в наших условиях не целесообразно выращивать ягоды этих сортов. Это не так. Дело в том, что если весна окажется теплой и без заморозков, то ранние сорта, такие как Заря, порадуют вас своим урожаем раньше, чем ремонтантные. А еще Заря известна своей плодовитостью: с 2 м² она дает до 10 кг ягод!

От сорта Гигантелла я полностью отказалась, поскольку, на мой взгляд, он не оправдывает себя. Ягоды, конечно, у него достаточно крупные, но их слишком мало на цветоносе, и к тому же этот сорт требует большого ухода и значительных материальных затрат, потому что нуждается в постоянных органических подкормках.

Большого внимания, как мне кажется, заслуживает сорт Царскосельский. Он почти не подвержен вредителям, у него очень красивые темно-бордового цвета ягоды, приятные на вкус, достаточно крупного размера.

Ремонтантный сорт Кардинал сначала показал себя как сорт, на который стоит обратить внимание, но в дальнейшем выяснилось, что плодоносит он поздно, когда в нашем регионе стоит прохладная погода с небольшим количеством солнечных дней, поэтому урожай оказался незначительным. Далее выяснилось, что и размножить его достаточно сложно, поскольку на одних усах происходит плодоношение, а другие, которые укореняются, появляются только после отплодоносивших усов. Плодоношение же происходит постоянно, то есть первый ус дает ягоды, они начинают созревать, а в это время от него появляется следующий ус с цветоносом, который тоже не укореняется, как и первый, и так цепочка длится до тех пор, пока у куста есть силы вступать в плодоношение. У меня сложилось впечатление, что это шпалерный сорт, но убедиться в этом мне не удалось, поскольку в ту же зиму кусты вымерзли, и у меня не осталось ни одного экземпляра этого растения.

Очень хорош, на мой взгляд, сорт земляники Фестивальная, однако я заметила, что в последние годы он начал вырождаться; его нужно постоянно обновлять, чтобы сорт не исчез полностью. Об этом я слышала и от других садоводов-любителей. И все же ягоды у этого сорта крупные, вкусные, обладают хорошей транспортабельностью, что немаловажно для людей, имеющих избыток ягод и старающихся их реализовать.

Если вы любите экспериментировать, тогда попробуйте из купленных в магазине семян вырастить ремонтантный сорт земляники Московский деликатес или Рюген. Примечательные они тем, что у сорта Рюген ягоды мелкие, и их вкус очень напоминает лесную землянику. У сорта Московский деликатес ягоды крупнее, другой (круглой) формы и, на мой взгляд, менее вкусные.

Методика выращивания рассады земляники практически одинакова для всех сортов.

Хочу сразу заметить, что семенами можно размножать только ремонтантные сорта земляники. Остальные сорта размножаются только усами. Нет, вы, конечно, можете взять ягоду любого понравившегося вам сорта, посадить семена, но, увы, выращенные таким образом растения не дадут вам именно тот сорт, какой вы хотите получить. Поэтому семенами или делением куста размножайте только ремонтантные сорта земляники, остальные сажайте усами, это проще и надежнее.

Итак, для того чтобы получить рассаду безусой ремонтантной земляники Московский деликатес, приобретите контейнеры, которые сейчас свободно продаются в магазинах. Стоят они недорого, но дают 100 % гарантию того, что ваши семена взойдут и рассада не погибнет. Контейнеры прозрачные и имеют крышку. Одного такого контейнера размером 5 10 10 см вам вполне хватит для того, чтобы получить 10–12 растений.

Приобртя такой контейнер, проделайте в нем отверстия для выхода лишней воды. Затем насыпьте землю (лучше, если это будет специальная земля для посадки земляники) в контейнер слоем 2–3 см. На эту влажную землю аккуратно разложите семена, а затем присыпьте их той же землей, слоем 0,5 см. Закройте контейнер крышкой и ждите всходов. Контейнер должен стоять в теплом месте, тогда семена взойдут быстрее.

Когда вы увидите первые всходы, можете открыть крышку и посмотреть, не нужен ли полив. Мой опыт показал, что при таком методе выращивания поливать растения можно 1 раз в месяц и только в том случае, если почва станет совсем сухой. Учитывайте, что контейнер покрыт крышкой, в нем всегда влажно, и лишний полив может только повредить вашим и без того еле стоящим на тоненьких стебельках растениям. Если полив все же нужен, следите за тем, чтобы струей воды не сбить растения: поливайте между ними или по стенкам контейнера.

Когда появятся первые постоянные листочки, очень аккуратно уложите стебельки на землю и засыпьте их землей, оставив только начинающуюся развиваться розетку с настоящими листочками. От этой розетки вскоре пойдут корни – растение готово к пересадке в открытый грунт.

Вас может смутить, что растения очень маленькие. В этом случае можете пересадить каждое в отдельную емкость и подрастить до высадки в открытый грунт. Но мой опыт показал, что это делать не обязательно.

Чтобы после пересадки в открытый грунт ваши растения не попали под заморозки (это очень важно) и чтобы они не росли на солнцепеке, укройте их лутрасилом, и ваша рассада быстро начнет расти.

В тот же год, осенью, вы увидите первое цветение и получите, хоть и небольшой, но первый урожай земляники. Если повезет с погодой, ягоды будут вкусными и ароматными.

Удачи вам!

Здесь хочется сказать, что, как бы ни был хорош сорт, вам все равно самим придется испытать его на своем участке. Не зря в народе говорят: «На вкус и цвет товарища нет». Поэтому я предлагаю вам познакомиться с сортами, которые хорошо зарекомендовали себя в нашем регионе.

Сорта раннего срока созревания

Комета. Куст среднерослый, полураскидистый, густооблиственный. Ягоды средние, правильной тупоконической формы, красные, блестящие. Сорт высокозимостойкий, устойчивый к мучнистой росе.

Заря. Куст слабораскидистый, густооблиственный. Ягоды первого сбора – массой до 23 г, последующих сборов – массой до 7–11 г. Ягоды яйцевидные, с короткой шейкой, яркоокрашенные по всей поверхности. Мякоть розовая, кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, грибными болезнями поражается в средней степени.

Кокинская ранняя. Куст высокий, полураскидистый, среднеоблиственный. Ягоды средние, тупоконические или округлые, темно-красные. Мякоть плотная, темно-красная, кисло-сладкого десертного вкуса с ароматом. Сорт среднезимостойкий, скороплодный.

Юния Смайдс. Куст высокий, полураскидистый, густой. Ягоды первого сбора крупные, массой до 30 г, последующих сборов – до 10 г. Ягоды тупоконические, красные, блестящие. Мякоть красная, сочная, нежная, кисло-сладкая, ароматная. Сорт достаточно зимостойкий, грибными болезнями поражается в слабой степени.

Волшебница. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Ягоды первого сбора – массой 25–28 г, последующих сборов – массой 10–12 г. Ягоды конические, темно-красные, поверхность блестящая.

Мякоть равномерно окрашенная, плотная, сочная, хорошего кисло-сладкого вкуса, ароматная. Сорт зимостойкий, грибными болезнями поражается в средней степени.

Сорта среднераннего срока созревания

Алая зорька. Куст компактный, высокий, густооблиственный. Ягоды (масса ягод первого сбора – 25–28 г) конические или тупоконические, темно-красные. Мякоть светло-красная, плотная, сочная, кисло-сладкая. Сорт повышенной зимостойкости, средней устойчивости к болезням и вредителям.

Красавица. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Ягоды первого сбора – массой до 35 г, последующих сборов – до 16–18 г. Ягоды тупоконические, красные, блестящие. Мякоть красная, сочная, плотная, ароматная, приятного кисло-сладкого вкуса. Сорт зимостойкий, грибными болезнями поражается в средней степени.

Сорта среднего срока созревания

Вента. Куст средней высоты, полураскидистый, среднеоблиственный. Ягоды (масса ягод первого сбора – 15–20 г) широкоокругло-конические. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная, кисло-сладкая, ароматная. Сорт урожайный, с хорошими качествами ягод.

Вымпел. Куст высокий, сильнорослый, слабораскидистый, среднеоблиственный. Ягоды (масса ягод первого порядка – до 23 г) от тупоконических до конических, темно-красные. Мякоть розовато-белая, плотная, сочная, кисло-сладкая, очень хорошего вкуса. Сорт высокоурожайный, крупноплодный, слабо поражается клещом, зимостойкий и засухоустойчивый.

Кулон. Куст среднерослый, прямостоячий, густооблиственный. Ягоды средние, правильной округло-конической формы, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, кисло-сладкая. Сорт зимостойкий, высокоурожайный, скороплодный, с комплексной устойчивостью к болезням и вредителям.

Зенит. Куст среднерослый, компактный. Ягоды (масса ягод первого порядка – до 30 г) округлые, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, плотная, блестящая, десертного вкуса. Сорт урожайный, скороплодный, среднезимостойкий.

Надежда. Куст компактный, полураскидистый, густооблиственный. Ягоды (масса ягод первого сбора – до 32 г) тупоконические, ярко-красные. Мякоть красная, плотная, приятного кисло-сладкого десертного вкуса. Сорт высокозимостойкий, урожайный, крупноплодный, устойчивый к вертициллезному увяданию.

Рубиновый кулон. Куст средней высоты, полураскидистый, среднеоблиственный. Ягоды средней величины, конические, темно-красные. Мякоть красная, плотная, вкус кисло-сладкий. Сорт с одновременным и дружным созреванием ягод, легким отрывом при сборе, высокоустойчивый к грибным болезням.

Сударушка. Куст средней высоты, среднераскидистый, густооблиственный. Ягоды первого сбора – массой до 35 г, последующих сборов – до 12 г. Ягоды овальные, красные, блестящие. Мякоть розовая, плотная, сочная, кисловато-сладкая, ароматная. Сорт зимостойкий, устойчив к грибным заболеваниям.

Фестивальная. Куст высокий, мощный, слабораскидистый, густооблиственный. Ягоды первого сбора крупные – массой 40–45 г, последующих сборов – до 12–15 г. Ягоды неправильноовальной формы, слегка сплюснутые с боков, гладкие, ярко-красные, блестящие. Мякоть красная, иногда розовая, плотная, кисло-сладкого вкуса. Сорт высокозимостойкий, среднеустойчивый к грибным заболеваниям.

Сорт среднепозднего срока созревания

Золушка. Куст сильнорослый, компактный, густооблиственный. Ягоды (масса ягод первого сбора – до 40 г) тупоконические, оранжево-красные. Мякоть ярко-красная, плотная, кисло-сладкая, десертного вкуса. Сорт зимостойкий, крупноплодный, устойчивый к грибным болезням, скороплодный, засухоустойчивый.

Сорта позднего срока созревания

Талисман. Куст высокий, компактный. Ягоды первого сбора – массой до 25 г, последующих сборов – 8 г. Ягоды округло-конические, красные, блестящие. Мякоть светло-красная, средней плотности, хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, слабо поражается грибными болезнями.

Зенга Зенгана. Куст высокий, компактный, густооблиственный. Ягоды первого сбора – массой до 15–20 г, последующих сборов – до 8–10 г. Ягоды округлые или ширококонические, без шейки, темно-красные, с темно-вишневым оттенком, блестящие. Мякоть красная, плотная, хорошего вкуса. Сорт зимостойкий, среднеустойчив к грибным болезням.

В конечном итоге я остановилась на нескольких полюбившихся мне сортах и теперь каждый сезон снимаю не менее 100 кг этой великолепной ягоды.

Теперь я хочу рассказать, как я готовлю грядку под землянику. Взяв семена известного всем и любимого многими люпина, сажаю его везде, где только можно: рядом с кустом крыжовника, малины, любыми многолетними и даже однолетними цветами, сочетая разнообразие окрасок люпина (а это белые, розовые, синие, фиолетовые, меланжевые и т. д.) с той цветовой гаммой, которая присуща этому кусочку вашего участка. Затем, когда растения дадут большую зеленую массу, срезаю ее, тем самым освобождая соседнее растение от тени (люпин разрастается очень сильно) и опять же подкармливая соседние растения азотом, находящимся в земле на корнях цветка. Вся зеленая масса пойдет на приготовление грядки для земляники, так как люпин – растение из семейства Бобовых, он является самым лучшим удобрением для нее. Вам не нужно будет покупать дорогостоящий навоз, потому что вы сами не заметите, как быстро люпин снова даст много зеленой массы и во второй раз порадует вас своими красивыми соцветиями. Дешевое зеленое удобрение готово. Остается сделать грядку и положить в нее люпин, выкопав в середине гряды канавку, а затем, положив зеленую массу, засыпать ее. Некоторые садоводы считают, что листья люпина нужно закладывать в грядку, предварительно их подвялив. Так тоже можно делать.

Итак, грядка готова. Осталось только сказать, что, по моему многолетнему наблюдению, сажать землянику лучше всего после чеснока. Почему именно чеснок? Все дело в том, что, как известно многим садоводам, после выкапывания чеснока все равно какое-то количество его обязательно останется в земле, поэтому вам не придется специально сажать чеснок (как делают многие садоводы) в грядку с земляникой, пытаясь защитить ее от болезней. Растения чеснока вырастают в соседстве с этой культурой такими мощными, что порой их бывает трудно выкопать. Имейте в виду, что чеснок может вызвать на землянике такое заболевание, как нематода. Я этого пока не наблюдала, но садоводы с многолетним стажем утверждают, что это так.

Теперь о самой грядке. Размеры ее могут быть самыми разнообразными: прямоугольные, Г-образные, круглые (для ремонтантных и шпалерных сортов), квадратные, длинные, узкие, широкие, все зависит от вашей фантазии и целей выращивания. Когда вы приступаете к посадке, приготовьте «болтушку» – смесь коровяка с глиной. Раствор должен быть в виде густой сметаны. Если у вас нет коровяка, можно обойтись глиной с землей (в том случае, если у вас песчаная почва). Некоторые считают, что это неправильно. Однако я, сажая усы таким способом, еще ни разу не потеряла ни одного растения, поскольку приживаемость всегда была 100 %. Итак, сделав лунку, налив в нее воды, обмакнув корни усов в «болтушку» (если корни длинные, более 7 см, их обрезают), их опускают в лунку, расправив по всей глубине (корни загибаться не должны). Затем в 2–3 приема засыпают лунку почвой, обязательно уплотняя ее и не допуская пустот около корней, при этом надо следить, чтобы верхушечная почка (сердечко) находилась на уровне почвы. Обычно такая посадка дает 100 % приживаемость рассады. Можно положить в лунку лист люпина, присыпать его слегка землей, полить и посадить ус. Это даст дополнительную азотную подкормку, ускоряющую развитие растений.

Какие же усы должны быть, чтобы приживаемость была такой высокой? Если вы берете усы со своего участка, то они могут быть с маленькими белыми корешками (обычно это усы, которые еще не укоренились и при посадке долго приживаются), но усы должны быть только 1-го или 2-го порядка, и количество листиков на них должно быть не меньше трех. Если же вы покупаете усы, то надо выбирать розетку с тремя листьями и хорошей корневой системой.

Сажать усы можно, размещая их в 2 или 3 ряда, напротив друг друга или в шахматном порядке. Расстояние между растениями выбирают в зависимости от сорта (от 20 до 70 см), а между рядами – 40–50 см.

Если вы сажаете усы в июле, то следующим летом ваша земляничная грядка порадует вас неплохим урожаем ягод. Усы, посаженные в конце августа – начале сентября, следующим летом выпустят по одному цветоносу, и вы сможете лишь продегустировать ягоды посаженных вами сортов.

Что же касается обрезки листовой массы после плодоношения, то я этого не делаю, поскольку такой прием нужно применять только в том случае, если ваша земляника болела и листья были повреждены, тогда сразу после плодоношения вы срезаете растения так, чтобы не повредить сердечко. Важно, чтобы до наступления морозов листовая масса снова наросла и кусты ушли зимовать с прикрытой корневой системой. В этом случае им не грозит вымерзание. Зимой от вымерзания землянику предохраняет снег, а когда его нет (в оттепель или осенне-весенний период), растения может спасти только хорошая зеленая листва.

Многие садоводы, выращивающие землянику обычным способом, жалуются на то, что им бывает сложно уничтожить грядку, поскольку у растений развивается мощная корневая система и приходится практически «выкорчевывать» каждое растение.

У меня таких проблем не бывает. Как только грядка мне становится не нужна, я срезаю все листья и оставляю их прямо на ней (если листва не повреждена вредителем), затем слоем 20–30 см укрываю грядку соломой, свежескошенной травой и другими органическими материалами, которые есть у вас под рукой. После этого на солому следует положить слой коровяка (коровяк, особенно свежий, ускоряет процесс разложения), а затем снова слой сена. Если коровяка нет, кладите большее количество травы. Затем грядку хорошо полейте и закройте пленкой. Можно использовать любую пленку, прозрачную или черную – неважно. Главное в этом случае то, что листья земляники очень хорошо и быстро перегнивают: самое большее через месяц (а обычно достаточно 2 недель) вы можете спокойно перекапывать грядку. Делать это будет очень легко и просто, поскольку вам не потребуется никаких физических усилий. Правда, я не сказала, что перекапывать нужно только вилами, лопатой это делать не следует. Работая вилами, вы заодно избавитесь от оставшихся и не перегнивших на грядке сорняков и корней.