Рассада на вашем участке. Уникальные российские технологии Хворостухина Светлана

В некоторых случаях для закрепления листов стекла, устанавливаемых в парниках, применяют планки-штапики, имеющие треугольное сечение. В таком случае следует предварительно увеличить глубину проделанных пазов на 1,5 см. Деревянные планки фиксируют посредством гвоздей подходящего размера.

Готовые парниковые рамы следует уложить на размещенную в котловане обвязку. Их располагают вплотную друг к другу. Для выравнивания поверхностей обвязки можно воспользоваться фуганком.

Односкатный наземный парник

Односкатный наземный парник (рис. 2) представляет собой короб, установленный непосредственно на грунт. Покрытием для него служит остекленная рама. Наклон ее в южную сторону достигается за счет того, что соответствующую боковую доску укладывают на 10–20 см ниже уровня доски, использующейся в качестве северной боковины. Таким образом уклон сооружения достигает 5–8°.

Параметры односкатного наземного парника выбираются произвольно, определяются его назначением и потребностями огородника. Величина ширины устанавливается в зависимости от планируемой ширины грядки, а длина — числа парниковых рам и площади участка, отведенного под размещение сооружения. Чаще всего в центральных районах нашей страны используют односкатные наземные парники с пятью рамами, имеющие параметры 4 * 1,5 м.

Для сооружения каркаса парника представленного типа нужно приготовить 4 доски: 2 длиной в 4 м и шириной 20 см и 2 длиной 1,5 м и шириной 30 см.

Рис. 2. Односкатный наземный парник: 1,2 — доски; 3 — рамы

Толщина досок должна быть не менее 30 мм. В качестве распорок применяют деревянные рейки сечением, равным 30 * 40 мм, и длиной 1,5 м. Кроме того, понадобятся колышки и бруски. Конструкция двускатного наземного парника (рис. 3) так же, как и односкатного, состоит из короба и двускатного покрытия-рамы. Такое сооружение защищенного грунта не имеет уклона. А потому при его сборки продольные доски, образующие северную и южную боковины, укладывают на одном уровне.

В том случае, если планируется соорудить стационарный наземный парник, его устанавливают на выбранной площадке, а доски, составляющие короб-основу, фиксируют между собой с помощью деревянных брусков, длина которых равна 50–70 см, а сечение — 60 * 60 мм. Такие брусья крепят в углах сооружения.

Закрепляют короб будущего парника следующим образом. Для этого в землю вбивают деревянные колышки диаметром 10 и длиной 70 см, которые располагают по линии периметра парника с интервалом в 60–80 см. В центральной части конструкции размещают рейки-распорки.

При сооружении переносного разборного односкатного парника короб укрепляют по углам посредством пластин из стали, имеющих П-образную форму. Ширина их должна составлять не менее 20 см, а толщина — 1,5–2 мм.

В пластинах нужно предусмотреть отверстия для железного стержня, диаметр которого равен 5–6 мм. Готовое сооружение укрепляют с помощью кольев, вбитых по периметру. Для того чтобы предотвратить усадку парника, короб рекомендуется ставить на постель из досок или кирпича.

Как уже было сказано выше, в конструкцию наземного парника, помимо короба, входят рамы. Их либо кладут непосредственно на стенки сооружения, либо закрепляют с помощью оконных петель. Для удерживания рам при открывании, например во время проветривания, нужно установить специальные упоры.

Двускатный наземный парник

Рис. 3. Двускатный наземный парник: 1, 2 — доски; 3 — рамы; 4 — коньковый брус

Параметры парника представленного типа устанавливают в соответствии с назначением. Для выращивания рассады обычно используют сооружения, имеющие следующие размеры: 4 * 2,5–3 м. Для того чтобы собрать такой парник, необходимо заготовить две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 2,5–3 м; две доски толщиной 30–40 мм, шириной 20–30 см и длиной 4 м; 10–12 деревянных реек сечением 30 * 40 мм и длиной 1,3–1,5 м; коньковый брус из рейки сечением 40 * 40 мм и длиной 4 м. Основу конструкции парника с отражающим экраном (рис. 4) составляет односкатный углубленный парник. Главной деталью такого сооружения закрытого грунта составляет рамка, несущая зеркало из фанеры, ширина которого достигает 1 м. Ее фиксируют вдоль северной боковины парника.

Из досок требуется собрать короб будущего сооружения. При этом его стенки должны иметь одинаковую высоту. Затем на бортах полученного каркаса конструкции нужно с интервалом в 0,8–1 м укрепить стропила. К ним в дальнейшем прибивают коньковую рейку. Каждое полученное стропило будет служить в качестве опоры для двух смежных парниковых рам. В двускатном наземном парнике поверх стропил рамы кладут в два ряда.

Рамы в парнике предложенной конструкции можно положить непосредственно на стенки короба либо закрепить с помощью оконных петель. Для их фиксирования во время открывания используют упоры, изготовленные из древесины. Такие упоры устанавливают на доски, составляющие короб, или закрепляют посредством металлических скоб. В процессе эксплуатации сооружения при поднятии рамы привязывают к ним веревками. Последние можно заменить крюками или задвижками.

Парник, снабженный отражающим экраном

Рис. 4. Парник, снабженный отражающим экраном: 1, 2 — парубни; 3 — рама; 4 — отражающий экран; 5 — почвенная смесь; 6 — биологическое топливо

Отражающий экран, входящий в конструкцию парника, защищает сооружение от ветра. Следовательно, представляется возможность поддерживать внутри парника оптимальный температурный режим. К основанию зеркало прикрепляют посредством специального механизма, который обеспечивает подвижность экрана в ту или иную сторону, придавая таким образом определенное направление солнечным лучам. В результате внутрь сооружения поступает максимальное количество света и тепла, что позволяет создать требуемые условия для нормального развития растений. Для того чтобы выполнить двускатное укрытие (рис. 5), нужно приготовить следующие материалы: рейки сечением 30 * 40 мм; брусья сечением 40 * 60 мм; полиэтиленовое полотно толщиной до 0,3 мм. Для выращивания рассады овощных и цветочных культур используют сооружения представленного типа, имеющие стандартные размеры: ширину — 2,5 м, длину — 6 м, высоту — 2,1 м. Уклон сооружения должен составлять не менее 30°.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации парника, детали следует выкрасить водоэмульсионной или масляной краской. Поверхность экрана в целях повышения отражающих свойств покрывают красящим составом белого цвета или известковым раствором.

Переносной наземный парник

Переносной наземный парник представляет собой простейшую конструкцию сооружения защищенного грунта. В этом качестве часто применяют ящики, сколоченные из досок толщиной 4–5 см и шириной до 20–25 см. Сверху основание накрывают 4–6 парниковыми рамами.

Подобные сооружения закрытого грунта имеют несколько достоинств. Среди главных их преимуществ следует назвать отсутствие необходимости предварительно готовить котлован. Деревянный ящик устанавливают на выбранной площадке непосредственно на грунт, поверхность которого предварительно разравнивают и покрывают слоем навоза.

Биотопливо, предназначенное для размещения в переносном наземном парнике, рекомендуется подготовить заранее. Для этого навоз слегка нагревают и затем укладывают на участке слоем, толщина которого не должна превышать 50–60 см. Далее на выбранной площадке вплотную друг к другу размещают несколько (не более 3–4) ящиков. Таким образом получают большой парник, рассчитанный на 20 рам.

После этого в каждый ящик насыпают почвенную смесь. Сооружения накрывают рамами и матами. Избежать скольжения рам и их сползания помогут деревянные планки небольшой ширины, прибитые со стороны южной боковины.

После завершения работ по сборке парников следует приступить к формированию тропинок. Для этого между каждыми установленными встык 3–4 парниками делают дорожки, ширина которых не должна превышать 40–50 см. Такие тропинки нужно покрыть слоем биотоплива. В течение сезона эксплуатации навоз дважды добавляют на дорожки. Поверхность его следует всякий раз выравнивать.

Еще одним достоинством переносного наземного парника является удобство и простота использования. Слой биотоплива, применяемого для утепления грунта парников, обладает особенностью с течением времени оседать. Это приводит к тому, что опускаются и ящики. Таким образом, огороднику не нужно вести постоянный контроль за растениями и следить за тем, не препятствуют ли их развитию парниковые рамы. В том случае, если всходам требуется большее пространство, ящики достаточно легко поднять на необходимую высоту.

Переносные наземные парники нередко применяют главным образом для выращивания рассады овощных и цветочных культур, а также ранних сортов овощей. Целесообразным считается их использование на площадках, где отмечается высокий уровень подземных вод. При этом установка парников каких-либо иных типов в таких условиях не представляется возможной. Следует заметить, что парники данного вида характеризуются некоторыми недостатками. Основным является выдуваемость ветром и снижение температуры грунта, что происходит вследствие возвышения сооружения на достаточную высоту от поверхности площадки. В связи с этим подобные парники лучше всего использовать в южных районах и устанавливать на участках, защищенных от ветра.

Большинство огородников и садоводов отказываются от устройства и применения переносных наземных парников вследствие значительного расхода биологического топлива, используемого при их эксплуатации. Было замечено, что для обслуживания сооружения закрытого грунта подобного типа необходимо на 40 % больше навоза, чем для парников иных видов.

Для того чтобы снизить уровень расхода топлива, рекомендуется ставить парниковые ящики на постель, немного углубленную в почву. При этом нужно выкопать котлован, а освободившийся грунт использовать для увеличения высоты стенок. Биологическое топливо необходимо уложить на дно котлована. После того как установится теплая погода, его нагревают и затем размещают подготовленные ранее парниковые ящики.

Парник-«вигвам»

Конструкция парника-«вигвама» состоит из каркаса и полиэтиленового покрытия. Для сборки каркаса можно использовать ветки деревьев диаметром до 50 см. Их укрепляют в грунте по окружности, сводя вместе верхние концы, и затем обтягивают мешком, сшитым из полиэтиленового полотна.

Для сооружения парника представленного типа необходимо взять пленку, имеющую размеры 1,5 * 1,4 м. Придать конструкции большую надежность поможет колышек, вбитый в землю в центральной части полученного «вигвама».

В верхней части полиэтиленовый мешок нужно собрать и закрепить шпагатом или бечевкой. С наружной стороны каркас укрепляют колышками, длина которых равна 50 см. Они нужны для фиксирования полотна.

Плоский парник

Для того чтобы соорудить плоский парник, необходимо приготовить 4 доски для каркаса, 4 деревянные рейки для рамы, полиэтиленовое полотно, пружину и дверные петли.

При возведении сооружения на участке, открытом для солнечных лучей, следует выровнять поверхность почвы. Для того чтобы собрать каркас парника, доски нужно закрепить способом в паз.

Готовый каркас устанавливают непосредственно на грунт, после чего накрывают собранной из реек и обтянутой полиэтиленовой пленкой рамой. Зафиксировать парниковую раму можно, используя пружины, один конец которых прикрепляют к каркасу, а другой — к раме.

После завершения сборочных работ парник заполняют биотопливом и почвенной смесью.

Парник, снабженный подъемным куполом

Стандартные параметры сооружения защищенного грунта, в конструкцию которого входит подъемный купол, составляют 3,5 * 6 м. Покрытие представляет собой раму П-образной формы. Для ее изготовления нужно подобрать трубы диаметром не менее 48 мм.

Подъем и опускание купола осуществляются за счет установленной трособлочной системы, дополненной контргрузами. Для ее сборки применяют тросы, диаметр которых равна 3,5 мм.

Входящий в конструкцию парника купол собирают из 7 дугообразных полос, сделанных из дюрали. Параметры дуг следующие: 0,4 * 5 * 400 см. Одним концом их с интервалом 1 м закрепляют на горизонтально установленной трубе, другим фиксируют к элементам деревянного каркаса, который сколачивают из реек, имеющих сечение 20 * 70 мм.

Для покрытия каркаса рекомендуется воспользоваться полиэтиленовым полотном шириной 1,5 м и длиной 6 м. Придать куполу парника необходимую жесткость можно, если изогнуть третью и пятую дуги в виде арки, а на дугах, установленных продольно, предусмотреть растяжки. Контргрузы собирают в направляющей трубе, имеющей диаметр 10 см.

Вмонтированный в конструкцию парника трособлочный механизм с кольцом-крючком позволяет придавать куполу сооружения 10 различных положений. При этом в вертикально размещенной трубе следует высверлить отверстия диаметром не более 8 мм таким образом, чтобы они располагались на разной высоте.

Пристенный парник

Пристенный парник можно отнести к простейшим сооружениям защищенного грунта. Его устанавливают около южной стены дома или хозяйственной постройки.

Конструкция такого парника состоит из каркаса и покрытия. Каркас представляет собой короб, сбитый из деревянных брусьев, толщина которых составляет 10 см. В качестве покрытия применяют парниковые рамы. Их можно закрепить на бруске, располагающемся в верхней части сооружения, посредством ременных петель либо железных скоб. Тяжелые парниковые рамы нередко заменяют легкими, собранными из реек, обтянутых полиэтиленовым полотном.

Эксплуатация пристенного парника достаточно проста. Такие сооружения закрытого грунта нередко используют для получения рассады, а также ранних томатов, огурцов и зеленных культур. Для создания необходимого режима освещения низкорослые растения требуется высаживать у ближнего, а высокорослые, напротив, — у дальнего края парника.

Двускатное укрытие из брусков и реек

Рис. 5. Двускатное каркасное укрытие: 1 — конек; 2 — рейка-стропило; 3 — поперечная рейка; 4 — продольная рейка; 5 — стойки; 6 — труба

Перед монтажом укрытия необходимо разметить выбранную площадку. Для этого по углам будущего сооружения вбивают деревянные колья, после чего между ними натягивают бечевку. Такие подготовительные работы в дальнейшем облегчат установку каркаса. При этом не потребуется выполнять дополнительные измерения и корректировать перекосы. Приступая к работе, прежде всего требуется смонтировать каркас будущего укрытия. Для этого предварительно следует запилить рейки, использующиеся в качестве передних и задних стоек, под углом, равным 20°. (На представленном рисунке части, которые нужно срезать, заштрихованы.) Затем полученные детали заостряют с нижней стороны.

Для сборки каркаса укрытия представленной модели рекомендуется использовать детали, изготовленные из древесины. В процессе эксплуатации они могут быть повреждены вследствие воздействия влаги. Для предотвращения этого концы стоек, углубленные в почву, следует обработать одним из двух известных способов.

Первый способ заключается в том, что концы деревянных брусков обмазывают предварительно расплавленным битумом, после чего покрывают слоем толя или рубероида и утапливают в грунт.

Для защиты брусьев каркаса от воздействия влаги и загнивания вторым способом прежде всего по линии периметра выбранного участка с интервалом в 80 см в почву вбивают трубы, диаметр которых должен составлять не менее 1,5 дюймов, а длина — 40 см. Их углубляют в землю на такую величину, чтобы верхние концы выступали над поверхностью на 5–8 см. По завершении работ брусья, выполняющие функцию стоек укрытия, устанавливают в закрепленные указанным выше способом трубы.

После установки боковые стойки срезают в верхней части на четверть общей длины. В дальнейшем поверх них нужно будет уложить горизонтальные рейки. Далее необходимо закрепить пару центральных стоек, к которым прикрепить рейки, составляющие конек сооружения. Стропильные рейки рекомендуется запиливать в процессе их укладки.

С торцевых сторон укрытия следует разместить поперечные рейки. В том случае, если планируется сделать укрытие длиной более 3 м, в центральной его части требуется предусмотреть дополнительную стойку, установленную вертикально. Поверх нее затем укладывают поперечину.

После выполнения всех работ по монтажу готовое укрытие покрывают защитной пленкой из полиэтилена. Полотно нужно прикрепить к рейкам и брусьям, а также к коньковому бруску. Для этого пользуются гвоздями и дранкой. В нижней части пленку можно зафиксировать, присыпав ее край почвой. С южной стороны сооружения полотно оставляют незакрепленным — это будет вход в укрытие.

Односкатное каркасное укрытие

Некоторые огородники отдают предпочтение односкатным каркасным укрытиям (рис. 6). Стандартные размеры такого сооружения защищенного грунта следующие: высота — от 0,7 до 1 м, ширина — 1 м и длина — до 3 м. Для его изготовления следует приготовить 3 рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1 м (передние стойки); 3 деревянные рейки сечением 40 * 70 мм и длиной 1,3–1,4 м (задние стойки); 5 реек сечением 30 * 40 мм и длиной 1 м (стропила); 2 рейки сечением 30 * 40 мм и длиной 3 м (боковины каркаса).

Рис. 6. Односкатное каркасное укрытие: а — общий вид; б — подготовка деталей; 1 — передняя стойка каркаса; 2 — задние стойки каркаса; 3 — передняя горизонтальная рейка; 4 — задняя горизонтальная рейка; 5 — стропила

После этого в грунт до установленного уровня утапливают задние стойки. Их следует размещать на расстоянии 1,5 м друг от друга на северной стороне участка. Величина заглубления не должна превышать 30–40 см. Тем же способом устанавливают передние стойки каркаса укрытия. Передние и задние стойки необходимо располагать таким образом, чтобы они оказались направленными широкой плоскостью в сторону боковины будущего сооружения. Подобные укрытия пользуются достаточно большой популярностью у огородников. С их помощью можно получить качественную рассаду овощных и цветочных культур. А главным достоинством таких сооружений является простота сборки и демонтажа, легкость эксплуатации. Кроме того, конструкция козелков, составляющих каркас, позволяет регулировать ширину и высоту укрытия представленной модели.

Далее с внешней стороны вбитых в грунт стоек сверху укладывают и прикрепляют заднюю и переднюю горизонтальные рейки. Делают это так, чтобы их широкие плоскости лежали вертикально. Зафиксированные рейки следует запилить под углом 70°. Такой прием обеспечит плотное прилегание элементов конструкции. Если выполнить его по каким-либо причинам не представляется возможным, то с теми же целями можно стесать и запилить концы реек со стороны, которая располагается у верхних концов стоек.

Деревянные рейки, образующие стропила сооружения, размещают с интервалом 75 см между задней и передней продольными рейками и закрепляют с внутренней стороны задней и передней стоек. Части стропил и задней продольной рейки, выступающие за пределы стоек, можно срезать с помощью рубанка.

После завершения сборки каркас покрывают полиэтиленовым полотном. На первом этапе работы нужно сформировать заднюю боковую и торцовые стенки. С целью придания конструкции большей надежности для фиксирования полотна лучше всего воспользоваться деревянными рейками, имеющими сечение 10 * 20 мм.

Затем требуется покрыть крышу и создать переднюю боковую стенку укрытия. Для этого сначала пленку по верхнему краю прибивают к задней горизонтальной рейке, а по нижнему — к дополнительно закрепленной рейке, сечение которой составляет 20 * 30 мм, а длина равна 3–3,2 м. С нижней стороны покрытие можно присыпать землей, камнями либо использовать для закрепления деревянные колышки небольшой длины.

Простейшее укрытие треугольной формы

Для того чтобы собрать треугольный каркас мини-сооружения закрытого грунта, необходимы следующие материалы: 3 рейки, имеющие сечение 40 * 40 мм, деревянный колышек, полиэтиленовая пленка, гвозди.

Приготовленные рейки соединяют в форме треугольника. Затем к нему прибивают гвоздями колышек, направляя его от вершины через центр основания таким образом, чтобы он выступал за пределы нижней линии полученной фигуры. Для сооружения большого укрытия следует собрать несколько треугольных каркасов.

Готовые каркасы размещают на выбранной площадке, после чего обтягивают полиэтиленовым полотном. Предотвратить провисание покрытия можно с помощью проволоки или лески, протянутой между двумя соседними треугольниками.

Простейшее укрытие из кольев

Простейшее укрытие, предназначенное для выращивания рассады, можно собрать из колышков, закрепленных попарно в виде маленьких козелков. Для этого 2 рейки длиной в 1 м фиксируют гвоздем в верхней части, отступив от края несколько сантиметров. Крепление должно быть не жестким, поскольку в дальнейшем, при сооружении укрытия, потребуется их раздвинуть. Нижние концы реек следует заострить.

Раздвинув рейки на нужную величину, готовую деталь каркаса углубляют в грунт на величину не менее 0,5 м. Отдельные каркасы должны находиться друг от друга на равном расстоянии. Поверх установленных на площадке козелков нужно положить и затем прикрепить рейку. По завершении установки каркас укрытия обтягивают полиэтиленовым полотном.

Укрытие-носилки

Укрытие-носилки (рис. 7) имеют форму арки. Для того чтобы сделать каркас такого сооружения, необходимо приготовить проволоку, сечение которой составляет 6–7 мм. Ее разрезают на куски требуемой длины, которые затем изгибают в виде дуг. Последние прикрепляют с интервалом не менее 80–100 см к длинным брусьям, уложенным параллельно друг другу. В качестве ручек носилок можно будет использовать выступающие части брусков.

Готовый каркас устанавливают на выбранной площадке, после чего обтягивают полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. В процессе эксплуатации сооружений закрытого грунта покрытие нередко провисает. Для того чтобы избежать этого, между каждыми двумя дугами арки рекомендуется протянуть леску или тонкую проволоку.

Укрытие предложенной модели можно применять при выращивании рассады, а также ранних сортов овощей и цветов. Преимуществами укрытия-носилок является мобильность и простота использования.

Наиболее пригодным для выращивания рассады овощных и цветочных культур считается разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием (рис. 8). Главной его особенностью является конструкция, состоящая из нескольких отдельных секций, благодаря чему укрытие при необходимости можно легко разобрать и перенести на новое место. Такое сооружение характеризуется также простотой эксплуатации.

Рис. 7. Проволочное укрытие-носилки

Разборно-переставное укрытие

Рис. 8. Разборно-переставное укрытие с пленочным покрытием: 1 — конек; 2 — стяжка; 3 — брусок; 4 — доска боковины; 5 — бобина с полиэтиленовым полотном; 6 — скоба

Для изготовления каркаса укрытия необходимо подобрать доски длиной до 6 м, шириной 15–16 см и толщиной до 20 см. Стропила делают съемными. В них нужно предусмотреть пазы, которые потребуются для установки досок, образующих боковины. Стропила лучше всего изготовить из деревянных брусков, имеющих сечение 30 * 50 мм. Их соединяют посредством гвоздей. Сооружения подобного типа дают возможность создать оптимальные условия для прорастания семян и дальнейшего развития всходов. Кроме того, к мероприятиям по высеванию или посадке в такие укрытия можно приступать в достаточно ранние сроки в сравнении с началом тех же работ, проводимых на открытой площадке.

Сечение конькового бруска должно иметь прямоугольную форму и сечение 30 * 50 мм. В местах его прикрепления к стропилам необходимо вырезать пазы нужной формы и величины.

Готовый каркас разборно-переставного укрытия обтягивают полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют к бобинам-рейкам с помощью гвоздей, вбиваемых на расстоянии 20–30 см друг от друга. К коньковому бруску полотно прибивают посредством тонких штапиков. При этом пленкой нужно обернуть рейку, прикрепить один ее край к бобине, оставляя свободной оставшуюся часть полотна, длина которой должна быть не менее 30 см.

Далее полотно требуется развернуть, расправить и затем зафиксировать на коньке деревянным штапиком и гвоздями, которые вбивают с интервалом не более 50 см. После этого полиэтиленовое полотно наматывают на бобину, а оставшийся незакрепленным край соединяют с соседней бобиной.

Сооружения утепленного грунта

Нередко огородники используют для выращивания рассады так называемые сооружения утепленного грунта, к которым относятся паровые гребни (рис. 9), паровые ямы (рис. 10), паровые гряды (рис. 11) и закрытые рассадники (рис. 12).

Наиболее распространенным видом сооружения утепленного грунта в центральной части нашей страны является закрытый рассадник. Это простейшее сооружение закрытого грунта, которое рекомендуется использовать для получения рассады ранних сортов овощных и цветочных культур. Главным его отличием является применение покрытия из толя, которое кладут поверх основания с наступлением ночи или для защиты растений от заморозков.

Рис. 9. Устройство парового гребня

Рис. 10. Устройство паровой ямы

Рис. 11. Устройство паровой гряды

Рис. 12. Устройство закрытого рассадника

В северных районах подобные рассадники чаще всего устанавливают на приусадебных участках для выращивания рассады поздних сортов белокочанной капусты. Используют их и для пересадки сеянцев ранних сортов томатов и капусты. В южных областях такие сооружения пригодны для возделывания лука и томатов. Подобные мини-сооружения закрытого грунта представляют собой довольно надежные укрытия для рассады и всходов овощей и цветов. В районах со сравнительно теплым климатом подобным образом можно выращивать такую требовательную к условиям огородную культуру, как огурцы. Было замечено, что при пересадке огуречной рассады в защищенные лунки созревание плодов происходит на 15–20 дней раньше, чем при обычном способе культивирования.

Для размещения закрытого рассадника лучше всего выбрать участок, хорошо защищенный от ветра, с уровнем грунтовых вод до 1 м. Это должен быть южный склон, угол уклона которого составляет не менее 15–20°.

Устанавливать рассадник нужно на песчаных почвах. При устройстве такого сооружения на глинистом грунте целесообразно предусмотреть систему отводных каналов. Делают это так, чтобы дно рассадника располагалось ниже уровня дна каналов.

Закрытые рассадники рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы придать им направление с запада на восток. В некоторых случаях для выращивания рассады и ранних огородных культур используют не один, а несколько сооружений представленного типа. В таком случае их лучше размещать кварталами. Между соседними укрытиями нужно сделать тропинку шириной не менее 50 см. Чрезмерно узкие тропинки в дальнейшем затруднят обслуживание рассадников.

Отдельные кварталы укрытий должны быть разделены достаточно широкими — до 10 м — дорожками. Их можно будет использовать для складирования биологического топлива и почвенных смесей, применяемых для выращивания культур.

Главным отличием конструкции закрытых рассадников от сооружений утепленного грунта иных типов является обвязка. Для ее изготовления можно выбрать бревна, камни, прутья, дернину или доски. Кроме того, в конструкцию рассадника представленного вида входит покрытие из плотного материала: фанеры или парниковых матов. Для предотвращения вымерзания всходов такими утеплителями накрывают сооружения в ночное время или днем при резком понижении температуры воздуха.

Сделать парниковые маты можно из рогоза, стеблей камыша, осоки или соломы. Лучше всего для утепления укрытий применять маты, имеющие стандартные размеры: ширина — 1,1–1,2 м, длина — 2 м.

Для плетения матов удобно пользоваться специальным станком, конструкция которого состоит из основного бруска, подвижных катков диаметром 13 см, с пятью прорезями, железным стержнем, соединенным с катком, а также крючками.

Работу по изготовлению парниковых матов начинают с прикрепления к рейкам станка пяти нитей основы. Их нужно натягивать параллельно друг другу с интервалом 3 см. В качестве таких нитей можно взять бечевку или шпагат толщиной до 3 мм.

Далее на основе закрепляют приготовленные пучки рогоза, соломы либо камыша. После окончания плетения готовый мат снимают со станка. Обычно вес парникового мата равен от 4,5 до 5,5 кг. Для того чтобы изготовить одно покрытие, понадобится до 8 кг соломы и 70 г бечевки или шпагата.

По завершении сбора урожая и прекращении эксплуатации сооружения закрытого грунта маты снимают, сворачивают в рулоны и складывают под навесом. Нередко маты оказываются поврежденными грызунами. Для того чтобы предотвратить это, сложенные в штабеля маты рекомендуется пересыпать порошком гексахлорана (в расчете на каждую сотню матов не более 200 г вещества) или табачной пылью. Стойки, предназначенные для поддерживания заградительных жердей навеса, в нижней части нужно обернуть листовым железом.

В некоторых случаях в качестве покрытия для рассадников применяют не парниковые маты, а такие материалы, как плотная бумага, листы фанеры, рогожа. Бумагу предварительно следует пропитать раствором цемента или растопленным асфальтом.

Существует два типа закрытых рассадников. Такие укрытия могут быть теплыми. Оптимальная температура создается в них за счет искусственного обогрева с помощью биологического топлива или воды.

Сооружая теплый рассадник, прежде всего нужно выкопать котлован, глубина которого должна составлять не менее 30–40 см. Котлованы сравнительно небольшой глубины не позволяют создать условия, требующиеся для интенсивного горения биотоплива. Котлованы большей, чем указано выше, глубины устраивать нецелесообразно в целях неэкономичности.

Часто для получения рассады используют так называемые холодные рассадники, обогреваемые проникающими внутрь солнечными лучами. Для того чтобы получить качественную рассаду при выращивании в холодных рассадниках, между грунтом и подпочвой необходимо насыпать гравий либо уложить разложившийся хворост, торф или перегной.

Создать требуемый температурный режим, используя такую дополнительную постель, можно при условии, что толщина утепляющего слоя будет составлять не менее 20–30 см. Это позволит произвести посев семян на неделю раньше, чем в обычных условиях открытой площадки.

Индивидуальные укрытия для рассады

Среди индивидуальных укрытий для выращиваемой рассады особенно большой популярностью у огородников пользуются следующие: колпачки из бумаги и стеклянные покрытия (ящики, накрытые стеклом; грунтовые холмики; формочки).

Использование колпачков из бумаги. В качестве временного укрытия для всходов и рассады нередко применяют колпачки, сделанные из плотного листа бумаги. Такой метод защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов внешней среды считается экономичным и наиболее простым.

Перед изготовлением колпачков приготовленную бумагу необходимо пропитать парафином, который после застывания образует влагоотталкивающий слой, предотвращающий попадание влаги внутрь мини-укрытия. При выращивании рассады предпочтительнее использовать бумажные колпачки, имеющие такие параметры: высота — 25 см, диаметр — от 30 до 40 см.

Всходы или пересаженную рассаду требуется накрывать колпачками достаточно плотно таким образом, чтобы создать препятствие для проникновения внутрь воздуха. В нижней части укрытия закрепляют, присыпав землей.

Подобные колпачки представляют собой достаточно надежное укрытие для всходов. Их можно применять для защиты растений в продолжение всего периода весенних заморозков и при сравнительно низкой температуре воздуха. Стоит заметить, что бумажные колпачки чаще всего используют при выращивании рассады капусты.

Лунки, накрытые листами стекла. Лунки, устраиваемые для защиты растений от заморозков и осадков, лучше всего размещать на южной стороне приусадебного участка. Площадка при этом должна иметь уклон, который выступает в качестве естественного щита, предотвращающего выдувание и вымерзание грунта.

Для создания укрытия представленного типа прежде всего необходимо вырыть несколько лунок, в которые затем посадить культуры. Сверху их нужно накрыть листами стекла.

Рис. 13. Керамические цилиндры

Цилиндры из керамики. Для получения рассады и выращивания взрослых растений нередко используют такие защитные средства, как керамические цилиндры (рис. 13). Подобные приспособления имеют следующие параметры: диаметр — до 17–18 см в нижней части и до 14–16 см — в верхней; высота — 17–18 см. Цилиндры, выполненные из керамики, рекомендуется применять для выращивания таких культур, как цветная и кочанная капуста, томаты, огурцы и бахчевые. Таким образом, подобные приспособления можно использовать в продолжение всего посадочного сезона.

Приготовленные цилиндры размещают на выбранной площадке с определенным интервалом, после чего высаживают рассаду и затем накрывают каждое растение листом стекла. Стекло должно плотно лежать поверх цилиндра, препятствуя проникновению внутрь воздуха.

Рис. 14. Почвенные холмики

Почвенные холмики. Еще одним мини-сооружением, устраиваемым для защиты рассады, могут служить почвенные холмики (рис. 14). Для того чтобы сделать такой холмик, керамический цилиндр устанавливают на выбранном участке, обсыпают со всех сторон землей, после чего удаляют. В результате на поверхности грунта остается холмик. В углубление полученных холмиков высаживают рассаду, после чего накрывают ее листами стекла. Подобные укрытия можно использовать для выращивания ранних сортов овощных культур.

Рис. 15. Деревянные ящики

Деревянные ящики. Для укрытия растений от заморозков и осадков подойдут и деревянные ящики, накрытые стеклом (рис. 15). Они надежно защищают рассаду от непогоды, а стеклянное покрытие не препятствует проникновению внутрь теплых солнечных лучей, которые создают определенный температурный режим. Стандартные размеры арочной теплицы (рис. 16) следующие: высота — 2–2,2 м, длина — 4–5 м и ширина — от 2,5 до 3 м. Для ее возведения нужно приготовить такие материалы: 10 алюминиевых или стальных труб длиной 4–4,5 м и диаметром 30–40 мм (для дуг); 4 рейки сечением 30 * 40 мм и длиной 2,2–3 м (для продольных брусков); 4 деревянные рейки сечением 40 * 50 мм и длиной 2,2–3 м (для поперечин); 4 столба диаметром 9–12 см и длиной 2–2,3 м (для стоек дверей).

Теплицы

Теплицы представляют собой сооружения защищенного грунта, имеющие достаточно сложную конструкцию. Их основными cоставляющими элементами являются каркас и покрытие, стеклянное или полиэтиленовое. Кроме того, в конструкцию теплицы входят двери (их может быть две), фрамуги, форточки, стропила, стойки или шпросы.

По форме и особенностям конструкции различают несколько видов теплиц: пристенные, котлованные, шатровые, двускатные, односкатные, арочные. Кроме того, такие сооружения закрытого грунта бывают стационарными либо сборно-разборными. Отапливаться теплицы могут как естественным способом (посредством воздействия и проникновения через полупрозрачное покрытие солнечных лучей), так и искусственным (с помощью специальных приборов).

Сооружение теплицы любого типа следует начинать с разметки площадки и закладки фундамента.

Для того чтобы разметить выбранный участок, предназначенный для размещения сооружения закрытого грунта, необходимо подготовить несколько деревянных кольев и тонкий шнур либо бечевку.

Прежде всего требуется обозначить местоположение одной из боковых стенок теплицы. Для этого в конечных точках условной линии боковины вбивают колышки и затем протягивают между ними шпагат. Далее, используя угольник, нужно отметить направление одной из торцовых стенок сооружения, установить с помощью рулетки величину ее длины, после чего определить положение оставшихся сторон прямоугольника, являющегося проекцией основания теплицы.

По завершении работы нужно провести контроль углов: они должны быть прямыми. При этом можно воспользоваться рулеткой или шнуром. С их помощью находят величину диагоналей полученного прямоугольника. В том случае, если они равны, это означает, что фигура имеет прямые углы.

В процессе проведения разметки участка, отведенного под теплицу, рекомендуется применять строительный уровень, который позволит получить абсолютно ровные поверхности. Неровный фундамент или основание нередко приводят к деформации и обрушению конструкции. В большинстве случаев теплицы сооружают, придавая им строго вертикальное положение. Однако бывает и так (например, для обеспечения нормальной работы водоотводных каналов), что им необходимо устраивать с некоторым уклоном.

По завершении разметки площадки можно переходить к сооружению фундамента, являющегося главным элементом постройки. Для его выполнения следует использовать только высококачественный материал, который позволит создать надежную, прочную и устойчивую конструкцию. Кроме того, именно фундамент служит защитой для выращиваемых в теплице культур от грызунов и грунтовой влаги.

Следует заметить, что в настоящее время отечественная промышленность выпускает разборные теплицы, в комплект элементов которых входят и детали фундамента. Как правило, они имеют вид стальных или алюминиевых рам либо деревянных брусков.

Несмотря на очевидные преимущества — высокую прочность и надежность, такие фундаменты имеют и недостатки. Среди последних следует указать на достаточно низкую степень защиты от влаги, заморозков и вредителей. В связи с этим опытные садоводы и огородники рекомендуют возводить под теплицы ленточный фундамент.

Ленточный фундамент лучше всего делать шириной не менее 10 см. Его выкладывают из кирпича и бетона, устанавливая непосредственно на грунт и располагая ниже уровня слоя промерзания почвы.

Для устройства фундамента теплицы можно воспользоваться готовыми фундаментными блоками, имеющими полость внутри. Они обычно имеют параметры 25 * 50 см. После завершения укладки блоков пустоты следует заполнить раствором бетона.

Нередко для сооружения фундаментов используют бордюрный камень. Его ширина должна составлять не менее 10 см, а длина может быть равна от 50 до 100 см. Такие камни утапливают в предварительно выложенную на грунт бетонную смесь.

Часто при устройстве пленочной теплицы либо сооружения закрытого грунта, обогреваемого естественным способом, закладывают точечный фундамент. Под такие укрытия можно возводить и готовые фундаменты.

Нередко требуется увеличить высоту теплицы. Многие огородники поступают следующим образом: они кладут фундамент так, чтобы он выступал над поверхностью грунта на некоторую величину. Делать это нецелесообразно, поскольку у входной двери образуется порожек, который становится препятствием при входе и выходе. В таком случае необходимо сделать деревянные настилы и расположить их внутри теплицы и снаружи. Можно также установить дверь на уровне грунта.

Особенной тщательности требует разработка проекта фундамента, предназначенного для котлованной теплицы. При этом следует учитывать такие факторы, как состав почвы, уровень грунтовых вод, степень давления сооружения на грунт, местоположение постройки (ровная площадка или участок, имеющий уклон). Для неопытного строителя возведение такого фундамента может оказаться довольно трудным. Поэтому лучше всего с этими целями пригласить мастера-профессионала.

После завершения работ по выкладке фундамент следует покрыть слоем защитного гидроизолирующего материала. Это могут быть бетонная заливка, морозостойкая напольная плитка или клинкерный кирпич. Экономить на гидроизоляции не стоит. В таком случае культуры будут надежно защищены от перепадов температур грунта и воздействия влаги.

Сохранения тепловой энергии внутри сооружения можно добиться также посредством увеличения глубины фундамента. Было замечено, что фундаменты, имеющие достаточно большую глубину, в сравнении с неглубокими способны предотвратить проникновение холода из грунта, находящегося вне пределов сооружения, и таким образом обеспечить оптимальный температурный режим внутри постройки. Помимо прочего, они служат надежной защитой от грызунов, которые причиняют вред растениям.

В конструкцию фундамента для теплицы необходимо включить резервуар, в который по водосточному желобу будет поступать дождевая вода. Водосборник можно установить как снаружи сооружения, так и внутри него. Чаще всего в целях экономии полезной площади емкость располагают под землей. Для устройства водосборника можно использовать бетон или кирпич, а верхнюю часть отделать изолирующим раствором либо плиткой.

Резервуар, предназначенный для сбора дождевой воды, лучше всего держать закрытым, однако при этом нужно, чтобы его можно было легко очистить. Такую емкость следует размещать в местах, удаленных от деревьев, поскольку со стекающими с листьев каплями могут быть перенесены патогенные бактерии и вредители. Остановить распространение инфекции среди тепличных растений будет крайне затруднительно.

Водосборник, установленный над поверхностью грунта, может быть использован в качестве дополнительного стеллажа. Лучше всего снаружи его покрыть краской темного цвета, которая, как считается, способствует сохранению тепла.

В качестве водосборника для теплицы можно применять и готовые, выпускаемые промышленностью, пластиковые резервуары. В некоторых случаях такие емкости выкладывают из кирпича в процессе устройства фундамента. Доска стеллажа при этом будет служить крышкой.

Арочная теплица с каркасом из реек и металлических труб

Рис. 16. Арочная теплица: а — общий вид; б — способы соединения реек; 1 — дуги; 2 — рейки большей длины; 3 — короткие рейки; 4 — столбы; 5 — поперечины; 6 — забирка; 7 — полиэтиленовое покрытие

Работы по монтажу теплицы представленной модели следует начинать с изготовления дуг арки. Для этого трубы необходимо изогнуть, придавая им форму полукруга или полуэллипса. Полученные стойки углубляют в грунт на величину, равную 30–40 см, располагая их с интервалом в 0,5–1 м. Для защиты элементов от воздействия влаги на концах дуг следует закрепить стеклянные бутылки или отрезки труб из стеклопластика. Подготовленное полотнище следует перекинуть через верхнюю рейку каркаса теплицы, после чего шнурами привязать его с обеих сторон к кольям, размещенным в углах сооружения. По нижнему краю продольные боковины полиэтиленового полотнища можно зафиксировать, насыпав грунт или мелкие камешки либо соединив с досками забирки, применяя для этого деревянные рейки, имеющие сечение 10 * 20 мм.

Для соединения установленных дуг нужно воспользоваться продольными рейками или брусками, которые следует закрепить с боковых сторон и сверху арки. Это делают одним из двух предложенных ниже способов. Первый заключается в том, что для монтажа выбирают рейки, толщина которых равна диаметру труб, составляющих арки, а длина — интервалу между отдельными дугами. Детали скрепляют между собой отрезками рейки равного сечения.

Далее подготовленные таким образом рейки фиксируют на дугах так, чтобы они оказались с внутренней стороны сооружения.

Для выполнения соединения продольных реек или брусков с дугами вторым способом приготовленные детали требуется положить на элементы арки и затем прикрепить к ним короткие отрезки деревянной рейки либо полосы листового железа. В результате трубы, образующие арку, должны оказаться между ними или быть присоединенными к рейкам, имеющим б\'ольшую длину.

Придать полученной конструкции надежность можно, дополнительно усилив соединение проволокой. По завершении работы ее свободные концы нужно скрутить и загнуть так, чтобы они были направлены внутрь сооружения. В дальнейшем, при эксплуатации укрытия, это поможет защитить пленочное покрытие от повреждения.

После завершения монтажа каркаса теплицы можно перейти к подготовке столбов, составляющих основание конструкции. Прежде всего их необходимо стесать с нижнего и верхнего конца под углом 90°, после чего покрыть смолой либо обработать раствором, приготовленным из медного купороса. Затем столбы устанавливают на выбранной площадке с торцовых сторон сооружения и заглубляют в грунт на величину, равную 40–50 см.

Далее к столбам присоединяют поперечины, являющиеся элементами дверной коробки. К таким поперечным брускам нужно прикрепить также крайние дуги и рейки, уложенные вдоль. Кроме того, посредством колышков с наружной или внутренней стороны деталей, составляющих арку, нужно зафиксировать доски забирки.

Готовый каркас теплицы требуется обтянуть полупрозрачной полиэтиленовой пленкой. Торцовые стенки накрывают отдельно от боковин. Для этого полотно соединяют с поперечными брусками. Для покрытия каждой боковой стороны следует использовать большой лист пленки. Его прикрепляют следующим образом. На боковых поверхностях полотна, которые будут располагаться на крайних дугах арки, нужно предусмотреть подгиб и пропустить через него шпагат или шнур.