Современная энциклопедия бани Доминов Эдуард

Выбор конструкции фундамента бани зависит от многих факторов, и не последнюю роль при этом играют экономические соображения: разница в стоимости и трудоемкости между различными видами фундамента очень существенная. Вместе с тем однозначно ответить на вопрос «что дешевле?» – нельзя: каждое строительство индивидуально и смету может определить только расчет. А для того чтобы точно рассчитать фундамент, в первую очередь необходимо установить состав грунта и уровень грунтовых вод. Результаты этого исследования помогут определиться и с типом бани, и материалом стен строения, то есть весом будущего сооружения и его давлением на грунт.

Мелкозаглубленная «надежа» и опора

Сегодня на рынке малоэтажного строительства превалируют технологии быстровозводимых бань и домов по каркасной технологии, несъемной опалубки, газобетонных блоков и т. д. Все эти сооружения характеризуются сравнительно небольшим весом, поэтому нет необходимости в сооружении массивных фундаментов. Для бани вам практически всегда будет достаточно мелкозаглубленного ленточного фундамента. Ленточный фундамент мелкого заглубления устраивают на грунтах средней и высокой степени пучинистости. Конструкция фундамента мелкого заложения представляет собой жесткую раму, которая в зимне-весенний период «плавает» вместе с относительно легкой баней. В качестве такой рамы выступает бетонный или железобетонный ленточный фундамент, уложенный на подушку из непучинистого материала, уменьшающего величину и неравномерность перемещений фундамента. При таком конструктивном исполнении сокращается расход бетона на 50–80% по сравнению с заглубленным фундаментом.

Да и вообще, ранее применявшийся в практике строительства метод заложения фундаментов на глубину промерзания не обеспечивает устойчивость легких зданий, так как такие фундаменты имеют развитую боковую поверхность, по которой действуют большие по значению касательные силы пучения. Так что мелкозаглубленный фундамент закладывается в промерзающий слой грунта, но выше уровня грунтовых вод. В зимне-весенний период фундамент вместе с грунтом поднимается вверх, а после оттаивания грунтов становится в исходное положение. При этом исключается накопление деформаций в конструктивных элементах здания. При хорошей влагоизоляции можно обустроить и подпол, и погреб внутри периметра фундамента, если сделать сборную опалубку и вывести цоколь над уровнем грунта. Такой фундамент позволяет уже применять в качестве перекрытий бетонные пустотные плиты и возводить любое малоэтажное здание.

Наиболее надежен мелкозаглубленный фундамент, включающий в свой состав теплоизоляционный материал. Это обычный фундамент, под подошвой которого укладывается слой экструдированного пенополистирола, который выполняет не только теплозащитные, но еще и опорные функции, то есть воспринимает нагрузки от сооружения. Объяснение простое – прочность пенополистирола, как правило, более высокая, чем у большинства грунтов. Он не более сжимаем, чем грунт, а долговечность его ничуть не меньше, чем у более прочных материалов. Именно поэтому экструдированный пенополистирол предпочтительнее других теплоизоляторов, плюс, конечно, его высокая био-, водо-, морозостойкость и закрытые поры, исключающие накопление воды. Хотя теоретически, материалом для теплоизоляции фундамента может быть любой из известных ныне теплоизоляционных материалов, характеристики которого позволяют длительное время работать в грунтовых условиях без потери своих теплоизоляционных и прочностных свойств.

Конструкция обеспечивает эффективную защиту от промерзания и от всех известных негативных проявлений морозного пучения грунтов. Следствием является резкое сокращение материалоемкости и объемов земляных работ. Теплоизоляция способствует и экономии тепловой энергии при эксплуатации дома.

Избушка на ножках

Для каркасных или деревянных бань на грунтах, которые не подвержены пучению и подвижкам, возводят столбчатый фундамент. Это конструкция из столбов, которые возводятся во всех углах, местах пересечения стен, в местах с повышенной нагрузкой. Такой тип фундамента имеет очень ограниченную несущую способность, поэтому его не применяют на участках с существенными перепадами высот, поскольку большие боковые нагрузки могут опрокинуть фундамент. Столбы могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными. Понятно, что фундамент из дерева недолговечен.

Для утепления и предохранения от попадания снега, влаги и пыли между столбами делают соединяющую их цокольную стенку – забирку. Для этого используется кирпич, бетон или бутовая кладка. Вентиляционные отверстия в забирке, на зиму закрывающиеся заглушками, необходимы с каждой стороны бани.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам в 1,5–2 раза, а при глубоком заложении даже в 3–5 раз экономичнее ленточных.

На маленьком плоту…

На зыбкой, болотистой почве или в случае неоднородности грунта, в общем, во всех случаях, когда нагрузка, приходящаяся на фундамент, велика, а грунт основания недостаточно прочен, для каркасной бани желательно использование плитного фундамента. Это монолитная железобетонная плита, которая располагается под всей площадью фундамента. Такие конструкции способны выравнивать вертикальные и горизонтальные перемещения грунта. В принципе плита также является малозаглубленным фундаментом, а от ленточных и столбчатых фундаментов она отличается лишь тем, что имеет жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости.

Из-за большого расхода бетона и металла на арматуру это довольно затратный тип фундамента, поэтому рационально его использовать при строительстве небольших домов, в которых сама плита выступает в качестве основания пола. Отсутствие подвала при использовании монолитной плиты компенсируется просто – на плите заливается цокольный этаж, а сама плита делается ниже уровня земли.

К строительству фундамента надо подойти ответственно: во-первых, он будет держать все здание, во-вторых, это единственная часть сооружения, которую нельзя переделать.

Монолитный ленточный фундамент обойдется дешевле (пол в подвале или цоколе делается отдельно), но такая конструкция не обеспечивает надежной гидроизоляции и в большей степени подвержена просадкам. Плитные же фундаменты оказываются идеальными для создания водонепроницаемой защиты подвалов и цокольных этажей.

Чаще всего плитные фундаменты применяются для легких деревянных или каркасных бань, но можно построить и кирпичную. Необходимость закладки плиты на проблемных грунтах (пучинистых и просадочных) не означает невозможности ее применения для любых грунтов – тут все решает бюджет строительства.

И снова «лента»

Возведение ленточного фундамента с заложением подошвы на непромерзающие слои грунта целесообразно при строительстве банных комплексов с бассейном или бань из камня или кирпича, где малейшая подвижка может привести к трещине в стене.

Также заглубленный ленточный фундамент из монолита применяется, если баня оборудуется в подвале или цокольном этаже дома. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений. При их проектировании нужно особенно внимательно исследовать гидрогеологию местности (уклоны, тип грунта, уровень грунтовых вод), ведь при неблагоприятных условиях гидроизоляция этих помещений может существенно увеличить стоимость строительства.

При строительстве домов на пучинистых грунтах фундамент необходимо заглубить не менее чем на 1,8 м. Но в этом случае и при отсутствии нарушений в технологии работ на фундамент большой площади воздействуют касательные силы морозного пучения, которые могут привести к деформации опорной конструкции.

Цокольные фундаменты с монолитной плитой перекрытия тоже приемлемы для бань из кирпича – плита не только служит великолепной звуко– и теплоизоляцией, но облегчает монтаж последующих этажей для комнаты отдыха или бильярда. Цоколь отделывается современными декоративными материалами.

При выборе конструкции фундамента следует учитывать, что гидрогеологические особенности места строительства могут предполагать и комбинацию разных типов основания. Так, если на участке неоднородные и сжимаемые грунты, то можно заложить ленточно-столбчатый фундамент. Лента обеспечит равномерные деформации здания, а установленные по ней бетонные (кирпичные) столбики, связанные с брусьями нижней обвязки в жесткую систему, противодействуют боковым сдвигам каркаса. Также и под печь, в случае отсутствия капитальных перекрытий, требуется массивный фундамент. Ввиду значительной разницы нагрузок на фундаменты дома и печки последние отделяют от фундаментов дома осадочными швами.

Выбирай из свай!

Аналогичный столбчатому конструктивный принцип у свайного фундамента, только сваи отличаются от столбов размером и несущей способностью. При высоком уровне стояния грунтовых вод, чтобы добраться до грунта с хорошей несущей способностью через поверхностный слабый грунт, сваи с заостренным нижним концом подходят гораздо лучше столбов. Верхняя часть свай соединяется балками (ростверками) для усиления жесткости конструкции. Свайный фундамент не подвержен сезонным колебаниям грунтов. Для устройства свайных фундаментов применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа свай изготовляют на заводах, а набивные изготавливаются непосредственно в самом грунте. Они, как правило, и дешевле, как, например, буронабивные свайные фундаменты. Свая формируется непосредственно в предварительно пробуренной скважине. Бетон заливается непосредственно в скважину, при этом опалубкой служат ее стенки. Для устранения утечки цементного молочка из бетона в процессе схватывания стенки скважины необходимо выстелить рубероидом или жесткой полиэтиленовой пленкой. Если пленку перед применением сварить, полученный чехол будет играть роль гидроизоляции в процессе эксплуатации свайного фундамента.

Вообще же сваи изготавливают из дерева, бетона, железобетона, стали, возможна и комбинация этих материалов. Как и в случае со столбами, преимуществом деревянных свай является их низкая стоимость, недостатком – недолговечность. Правда, если уровень грунтовых вод слишком высок, деревянные сваи стоят достаточно долго. В любом случае верхние концы деревянных свай необходимо располагать ниже уровня грунтовых вод. Сваи из железобетона стоят дороже, но они более долговечны и способны выдерживать большие нагрузки. Одно из преимуществ железобетонных свай – проектная отметка их голов не зависит от уровня грунтовых вод. Упоминавшийся нами теплоизоляционный слой будет эффективен и в случае свайных фундаментов: под свайным ростверком также не должно быть мерзлого грунта.

«Винтик» – основа бани?

Сектор загородной недвижимости в настоящее время можно без преувеличения назвать полигоном для испытаний различных строительных технологий. При этом, как и в любой сфере человеческой деятельности, приверженцы традиционных материалов и проектных решений зачастую в штыки принимают все новое. С другой стороны, многие застройщики, руководствуясь сиюминутной прибылью, предлагают заказчику сомнительные или ничем не оправданные в конкретной ситуации «ноу-хау» решения. Много шума, в частности, связано с устройством фундаментов на винтовых сваях.

Винтовые сваи, соответственно названию, просто ввинчивают в грунт. Такая свая представляет собой трубу с лопастью специальной конфигурации на нижнем конце. Особенность конфигурации лопасти – плавное увеличение ширины, что обеспечивает резание грунта с наименьшим сопротивлением и дает возможность уменьшить крутящий момент. Угол и шаг винтовой лопасти позволяют завинчивать сваю без рыхления грунта с минимальным осевым погружением, при этом сохраняется естественная структура грунта, что обеспечивает максимальную несущую способность. Винтовые сваи, в отличие от традиционных свайных технологий, не требуют дополнительных расходов на использование строительной техники – они вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. В сравнении с обычными железобетонными сваями винтовые опоры избавляют от таких факторов, как вибрация и грохот, неизбежные при забивании свай.

В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).

Впрочем, делать обвязку не всегда обязательно, так же как и бетонировать сваи, поскольку допустимая нагрузка на сваю гораздо выше, чем масса деревянного или каркасного строения – при условии правильной расстановки винтовых свай по периметру фундамента.

При неоднородности грунтового основания даже результаты геологических изысканий не позволяют точно прогнозировать несущую способность разных слоев грунта. В некоторых случаях надежность и массивность фундамента (особенно ленточного) могут оказаться «медвежьей» услугой – начнутся неоднородная усадка и перекосы. А равномерная несущая способность свай гарантируется разной глубиной завинчивания. Если вы не знаете характеристики грунтов на участке, то в случае с бетонными фундаментами это всегда риск, а винтовые сваи позволяют оценить параметры грунта по несущей способности в процессе завинчивания. Понятно, что при сложном рельефе участка, скажем, с перепадом высот, лучше использовать сваи – устройство фундамента другого типа будет нерентабельным. Если же фундаментные работы начаты зимой, то винтовые сваи не только экономичнее, но подчас и безальтернативны.

– Стройте баню рядом с водой.

– Если участок имеет склон, сделайте канавку, чтобы вода не стекала к дому.

– Вход и место для отдыха должны смотреть на юг, чтобы зимой было легче раскидывать снег.

Что же касается вопроса о надежности винтовых свай, то он скорее психологический, чем технический. Так уж устроен человек – все новое вызывает сомнения. Однако новизна винтовых свай весьма относительна: на них стоят половина ЛЭП России – разве этот факт ни о чем не говорит?

Существуют некоторые ограничения в строительстве при использовании винтовых свай – нельзя сделать заглубленный подвал, да и на скальном грунте их не «ввинтить». Вот, пожалуй, и все.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу, нижняя часть которой оснащена режущими лопастями определенной формы, благодаря которым она как шуруп вкручивается в грунт практически на любую глубину. Повышенная несущая способность винтовой сваи объясняется тем, что при завинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а, наоборот, уплотняются лопастью сваи.

Ствол сваи служит для передачи нагрузки от оголовка на лопасть и восприятия части бокового усилия. Лопасть служит для преобразования вращательного момента в поступательное усилие во время погружения сваи и для распределения усилия по большей площади грунта во время эксплуатации фундамента.

Лопасть непостоянной ширины начинается на скошенной части ствола сваи и плавно увеличивает ширину. В результате маленькая площадь соприкосновения винтовой сваи с грунтом в сочетании с режущими лопастями не позволяют фундаменту двигаться даже при глубоком промерзании грунта. Винтовые сваи обладают высокой несущей способностью как на сжимающие, так и на выдергивающие нагрузки и противостоят силам морозного пучения. Лопастей, кстати, может быть несколько (не менее двух). Это позволяет дополнительно увеличить несущую способность и боковую устойчивость винтовой опоры, что позволяет применять их на любых типах грунта без данных геологоразведки.

Винтовые сваи изготовляются разных размеров – в зависимости от того, какие конструкции будут на них стоять. Основные типы используемых диаметров – 89 и 108 мм. Под заказ возможно выполнение свай со стволами 57, 76, 114 и 133 мм. Понятно, что для более тяжелых сооружений используются винтовые сваи большего диаметра. Они не требуют применения строительной техники, их вполне по силам завинтить вручную четырем рабочим. Винтовая свая диаметром 108 мм выдерживает нагрузки 4–5 тонн. Стандартная длина сваи – 2, 5 м, при проектной необходимости изготавливаются сваи до 6 метров.

Ямы для свай должны быть расположены на расстоянии 2 – 3 м друг от друга. Под всеми углами, под печью и в других местах повышенной нагрузки должна быть своя свая.

Выбор размеров сваи и количества свай зависит также и от несущей способности грунта. Вообще, расчет свайного поля должен выполнять специалист. При этом учитывается площадь опоры, сопротивление грунта, вес бани и другие характеристики.

Расчет фундамента на винтовых сваях с учетом проектной документации и его последующий монтаж может быть выполнен в течение трех дней – в случае с деревянными и каркасными банями.

Срок службы сваи определяется коррозионной стойкостью металла, поэтому применяют защитные покрытия. Любое красочное покрытие прослужит не более 10 лет, оцинкованное – до 27 лет. Считается, что любое антикоррозийное покрытие будет повреждено при закручивании в грунт, который при вворачивании сваи работает как абразив, но это не так. Пластичные грунты не причиняют покрытию вреда, поэтому для глинистых грунтов оцинкованные сваи – лучший выбор. В крупно-песчаных грунтах с мелкими камнями повреждается в основном лопасть и нижняя часть ствола. Однако именно нижнюю часть сваи консервирует сам грунт, а опасения в плане коррозии вызывает только участок сваи, контактирующий с воздухом. Здесь и проявляется значение цинкового покрытия.

Винтовые сваи вкручиваются в землю либо вручную, либо механически. Для устройства фундамента стальная винтовая свая погружается в грунт методом завинчивания согласно разметке в соответствии с разработанным планом свайного поля фундамента. При залегании в верхних слоях просадочных грунтов (торфа) винтовая свая наращивается на необходимую длину и завинчивается до тех пор, пока не пройдет этот слой. Равномерная несущая способность гарантируется разной глубиной завинчивания в зависимости от несущей способности слоев грунта. Сваю подрезают в уровень, определяемый проектом (обычно 40 – 50 см над уровнем грунта), стволы свай бетонируются до уровня их подрезки. Поверх ствола устанавливается оголовок винтовой сваи, на который монтируется обвязка. В зависимости от конструкции бани и материалов, из которых она возводится, сваи обвязываются монолитным железобетонным ростверком (для кирпичных бань) или брусом (для каркасных, панельных и бревенчатых бань).

Баня должна разделяться на несколько зон:

– предбанник,

– мыльню,

– парильню.

Не помешает комната отдыха или веранда.

Опорные части свай, как правило, находятся на некоторой высоте над грунтом, и соответственно под домом находится пространство, которое зашивается скорее декоративно. Существуют, например, клинкерные панели, имитирующие камень или кирпич, которыми можно зашить периметр под баней. Наличие вентилируемого пространства под баней для деревянных бань скорее является преимуществом, чем недостатком. Хорошая вентиляция подполья препятствует гниению древесины.

Винтовые сваи позволяют произвести все работы по созданию фундамента очень быстро и полностью отказаться от земляных работ. При этом полностью исключены «мокрые» процессы, что немаловажно при любом строительстве. Современные строительные технологии и материалы позволяют в какой-то мере нивелировать минусы так называемого «зимнего» строительства, делая возможным производство работ и при минусовых температурах. Однако такие объективные факторы, как короткий световой день, сложность складирования материалов, некомфортные условия труда, требуют или дополнительных финансовых вложений, или заставляют корректировать сроки строительства. Монтаж винтовых свай в зимний период позволяет избежать этих сложностей и дополнительных трат.

Винтовые опоры сразу после завинчивания готовы к восприятию проектной нагрузки, не требуют дополнительного времени для обеспечения несущей способности, что существенно сокращает сроки строительства. Вообще, что касается уровня цен на винтовые сваи, то фундамент на винтовых сваях малого диаметра обходится заказчику в 1,5–2 раза дешевле, чем ленточный, не говоря уже, скажем, о монолитной плите. Это кардинальным образом меняет представление о стоимости фундаментных работ, которая при установке, к примеру, ленточного фундамента может колебаться от 30 до 50% от стоимости строительных работ.

Фундамент на винтовых сваях может быть возведен даже на неровном, не обработанном от пней участке, в непосредственной близости от больших деревьев. Более того, сваи позволяют возводить дома даже на склонах, а к возведенным на винтовых сваях домам легко пристраивать новые конструкции и сооружения.

Фундамент на винтовых опорах гораздо более ремонтопригоден, чем ленточный или плитный фундаменты. К тому же винтовые сваи особенно востребованы именно при ремонте поврежденных фундаментов.

Новая технология возведения фундамента на винтовых сваях – на самом деле усовершенствованная старая. В нашей стране винтовые сваи разрабатывались в 60-е годы для использования в качестве быстровозводимых опор мостов и опор высоковольтных линий электропередачи. Сегодня винтовые сваи оказались востребованными и в малоэтажном загородном строительстве. Пока, правда, в силу некоторой инертности «строительного» менталитета и устоявшихся стереотипов, использование традиционных фундаментов остается приоритетным. Но в ближайшей перспективе возможны изменения в плане этого «фундаментального» этапа загородного строительства.

Фундамент из промокашки?

Для фундамента бани особенно остро встает вопрос гидроизоляции. Экономия на защитных мероприятиях основы дома быстро аукнется потерей необходимых характеристик и прочности фундамента, даже вполне добротного во всем остальном.

Влага и холод – два основных недруга фундамента, особенно при взаимном влиянии на конструкцию основы. Постоянные перепады температур осенью, зимой и весной вызывают циклические замерзания и оттаивания влаги, приводящие к деформации фундамента. Если уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, то направленные вверх силы расширения вообще стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, образуя трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций. А ведь в северо-западном регионе большая часть грунтов относится к категории пучинистых… Помимо этого, с приходом весны, во время таяния льда в почве возможно проваливание грунта под фундаментом, поскольку глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это чревато просадкой фундамента и, опять же, перекосами стен и трещинами.

Поднять границу промерзания выше подошвы фундамента и существенно уменьшить эти негативные явления можно с помощью утепления фундамента. Но так как влага снижает теплозащитные свойства большинства утеплителей, то требуется комплексное решение: монтаж теплоизоляции необходимо проводить одновременно с устройством гидроизоляции. Причем чем выше уровень грунтовых вод относительно подошвы фундамента, тем выше будет и стоимость гидроизоляции, а также значительней трудоемкость ее укладки.

Часто в банях подземную часть фундаментов оставляют без тепловой защиты, решая вопросы теплосбережения утеплением наружных стен и подпольного пространства. Однако при устройстве бани с подвалом этих мероприятий уже недостаточно, поскольку потери тепла могут оказаться значительными, что влечет за собой дополнительные расходы на отопление.

Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать сверху слоем пароизоляционного материала.

Начинают фундаментные работы с подготовки площадки – с нее снимают дерн, выравнивают, потом размечают и роют ямы для столбов.

Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов.

С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.

Для утепления цокольных перекрытий используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны.

Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эффективным средством тепловой защиты является засыпка части котлована между его стенками и фундаментом материалами, обладающими высоким сопротивлением к тепловой передаче. К ним относят керамзит, котельные шлаки и другие подобные строительные материалы. Их применение не только снизит тепловые потери, но и позволит свести к минимуму и даже полностью избежать пучинистых явлений грунта.

В качестве утеплителя для заполнения пазух котлованов также можно использовать маловлажный торф, который обладает незначительными силами морозного пучения, а также вследствие своей гигроскопичности и малой теплопроводности существенно сдерживает интенсивность сезонного промерзания грунта основания. Поверхность торфяной засыпки должна быть покрыта слоем щебня или бетона.

Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.

Герметичные полы в банных помещениях устраивают с уклоном и желобом для стока воды. Если полы деревянные, уклон обеспечивают высотой лаг.

К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам, представленным на современном рынке, можно отнести: минеральную вату на основе каменного волокна и стекловолокна, пенополистирол, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук, плиты на перлитобитумной и битумнополистирольной основе, плиты из пеностекла и из экструдированного пенополистирола. Соответственно технология укладки теплоизоляционного слоя зависит от применяемого материала. При определении необходимой толщины слоя утепляющих материалов за исходную величину обычно принимается расчетная глубина возможного промерзания соответствующего вида грунта.

Обычный пенополистирол довольно часто используется в строительстве в силу своей небольшой стоимости, однако по истечении 10 лет эксплуатации его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Более подходящим материалом для утепления являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя. Плита имеет равномерную микроячеистую структуру и обладает практически нулевой капиллярностью, содержание влаги не превышает 2% и не оказывает практического воздействия на изменение теплопроводности изоляционного слоя, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Помимо теплоизоляционных функций экструдированный пенополистирол используется в качестве дополнительной гидроизоляции.

При изоляции наружной части фундамента не требуется специальной защиты плит, что значительно снижает трудоемкость и стоимость работ. После гидроизоляции стен подвала к ним прикладывают плиты экструдированного пенополистирола и присыпают грунтом с послойным уплотнением, чтобы избежать образования теплопроводящих мостиков. В некоторых случаях утеплитель защищается с помощью штукатурного слоя, армированного металлической сеткой, или приклеиванием камня или плитки. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами. Плиты крепятся к ограждающим конструкциям подвала при помощи механических фиксаторов или приклеиваются путем подплавления внешнего битумного слоя гидроизоляции. В качестве клея также применяют битумные клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал. Клеевой состав достаточно наносить точечно, так как приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки. Иногда застройщик не хочет тратиться на специальные клеи и приклеивает плиту на монтажную пену. В этом случае необходимо прижать плиту на пару часов, так как пена расширяется.

А потом плита прижмется засыпкой.

Если грунт плотный, баню можно ставить на валуны, бетонные блоки.

На склонных к оседанию грунтах фундамент закладывают на 20 – 30 см ниже глубины промерзания (то есть на 1 – 1,5 м).

Монтаж плит экструдированного пенополистирола начинают не ранее чем через 5–7 дней после окончания гидроизоляционных работ. За это время растворители, содержащиеся в гидроизоляционном составе, испарятся. Для утепления цоколя также используют экструдированный пенополистирол, имеющий нулевое водопоглощение, так как цокольная часть здания постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши.

Другой материал, имеющий высокий уровень стойкости к влаге, – пенополиуретан. Он наносится методом напыления, а потому не требует дополнительных крепежных средств.

Вообще, фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо выбрать тот или иной утеплитель. Мы привели пример не самых дешевых, но вполне надежных и универсальных изоляторов, выполняющих к тому же и функции гидроизоляции. От последней, впрочем, также зависит выбор утеплителей, поскольку без грамотной гидроизоляции, как мы уже говорили, теплоизоляция теряет свой смысл.

Устройство гидроизоляции начинается с создания дренажного слоя из песка и отвода грунтовых вод посредством дренажных труб, которые укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3–5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Дренаж снижает нагрузку на гидроизоляцию.

Также для защиты фундамента и грунта около фундамента от промерзания и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков, вокруг здания, по всему его периметру, выполняется отмостка с обязательным уклоном от здания.

Отмостки представляют собой площадки, выполненные с уклоном от 30–10°. Ширина отмосток зависит от конструктивных особенностей дома (ширины свеса крыши), вида грунта и обычно лежит в пределах 60–80 см, а на просадочных грунтах достигает одного метра. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в сторону естественного водостока. В качестве такого водостока может послужить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром.

Для устройства отмостки используют самые различные материалы: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Наиболее эффективны бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий. Неплохо себя зарекомендовали отмостки из асфальтобетона. Они хорошо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Кстати, дренаж как раз и устраивается на границе отмостки.

При устройстве фундамента особое внимание нужно обратить на «холодные швы» бетонирования (места сопряжения захваток бетонирования). К примеру, «плита-пол». Это слабые места, через которые пойдет вода. Обязательно надо чеканить безусадочными растворами на цементной основе, потом наносится полоса эластичной мастики, а в стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур.

Гидроизоляция фундамента подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Первая обычно выполняется из рулонных материалов на синтетической или стекловолоконной основе, которые укладываются на уровне примыкания пола к фундаментам, а также на уровне отмостки плиты перекрытия подвала. Вертикальная гидроизоляция наносится на наружные или внутренние поверхности фундаментов и стен цокольного этажа.

Различают окрасочную, обмазочную, оклеечную, проникающую и экранную гидроизоляцию. Тип материалов выбирается на основании результатов гидрогеологических исследований. В особых случаях требуется комплексный подход, то есть применяются разные типы гидроизоляции.

Наиболее распространенной подготовкой основания считается окрасочная гидроизоляция, нанесенная в 2–4 слоя. Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь, асбест, минеральная вата, гипс), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.

Окрасочная гидроизоляция наносится как снаружи, так и изнутри, но только со стороны подпора воды. Она представляет собой сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах. Перед нанесением окрасочного состава основание очищается от грязи и пыли, высушивается и огрунтовывается разжиженным окрасочным составом, а углы и грани оклеиваются полосками ткани или рулонного материала. Окрасочную гидроизоляцию засыпают только мягким грунтом.

Обмазочная гидроизоляция наносится на стены малярной кистью или шпателем в два слоя, что позволяет закрыть все неровности и поры. Это можно сделать с помощью битумной мастики или специальных материалов, выпускающихся в виде сухих смесей. Нанесенный на стену материал после высыхания представляет собой мембрану, способную пропускать воду в виде пара, но задерживать ее в виде жидкости. Недостатком многих видов обмазочной гидроизоляции является их хрупкость при достаточно высокой прочности, поэтому такую гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки.

Самый эффективный вид обмазочной гидроизоляции – проникающая, принцип действия которой основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).

Обмазочная гидроизоляция является достаточной гидроизоляцией фундамента дома с подвалом только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже пола подвала.

Лаги под деревянный пол обязательно защищают от гниения антисептиком. Если на потолке бани конденсируется влага, значит, необходимо добавить еще утеплителя.

Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления. В этом случае применяется как обмазочная, так и оклеечная гидроизоляция, которая выполняется рулонными или пленочными материалами, которые приклеивают на битумной или других водостойких мастиках. В качестве изоляционных материалов используют рубероид, гидроизол, изол, бризол и т.д.

В особо сложных гидрологических условиях, при высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта экранной гидроизоляцией – глиняным замком или прижимной стенкой из кирпича, которая выкладывается по периметру стен подвала и с внутренней стороны оклеивается рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве монолитных ленточных фундаментов она выполняет функции внешней опалубки.

Мембранная гидроизоляция является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы.

В отличие от прочих применяемых материалов толщина мембраны составляет всего 1 мм, что делает ее практически безусадочной при сжатии.

Прекрасным решением проблемы гидроизоляции фундамента является жидкая резина. Напыление жидкой резины дает возможность обработать до 1500 кв. м за смену, существенно ускоряя общий ход проведения работ. Применение этой гидроизоляции ограничивается тем, что для нее требуется хорошая подготовка поверхности, специальное дорогое оборудование (то есть при маленьком объеме работы нерентабельно) и квалифицированные рабочие. Понятно, что технология достаточно дорогая, хотя таких методик на основе эмульсий резины на рынке много.

Верхняя поверхность фундаментов, как правило, имеет неровности. Для устранения этих неровностей под укладку гидроизоляции фундамент по бокам снабжают опалубкой из досок с ровной верхней кромкой, поднимающейся над поверхностью фундамента. Опалубку заливают слоем цементного раствора и выравнивают по верхней кромке опалубки. После отверждения раствора на фундамент можно укладывать гидроизоляцию.

Внутренняя гидроизоляция чаще всего выполняется путем оштукатуривания или пропитки стен специальными составами. При оштукатуривании используются водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками (алюминат и нитрат натрия, гидрат окиси железа и др.). Поверхность такой гидроизоляции в свежем состоянии «железнят», то есть затирают цементом. Эффективна в этом плане серия гидроизоляционных материалов ГИДРО, которые могут использоваться в тех же пропорциях, что и обычный цемент (для создания абсолютно водонепроницаемых растворов), а также в определенных пропорциях с обычным цементом (для приготовления растворов необходимой степени водонепроницаемости).

В случае появления усадочных трещин на второй-третий день после нанесения их нужно хорошо затереть или заштукатурить тем же составом.

Следует учитывать, что сами по себе добавки еще не гарантируют 100% гидроизоляцию, так как их эффективность зависит от плотности самой укладки бетона. При прочих равных водопроницаемость бетонного тела будет определяться качеством укладки, в том числе количеством «холодных швов» захваток бетонирования. Вода пойдет через эти слабые места.

Требования к стеновому материалу бани – попытка приближения к идеалу: нужны необходимая прочность и жесткость, низкая теплопроводность, оптимальная паропроницаемость и звукоизоляция, длительный срок эксплуатации и приемлемая цена. Однако такого универсального материала, сочетающего в себе высокие показатели всех этих характеристик, пока не существует. Тем не менее дерево (традиционный материал для строительства бани) как раз по соотношению цена – качество представляется наиболее оптимальным. Древесина обладает многими достоинствами. Низкая теплопроводность и соответственно небольшой вес деревянной конструкции позволяет обойтись устройством легкого фундамента, а значит, сэкономить на затратах. Ну и главное – в деревянной бане более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины. Опять же, дерево – самый экологически чистый материал из всех предлагаемых сегодня на рынке.

Недостатки древесины (пожароопасность, подверженность атмосферным воздействиям, биологическим факторам) весьма условны – современные пропитки позволяют их нивелировать. Но такой фактор, как усушка древесины, требующая принятия конструктивных мероприятий и удлиняющая сроки строительства, нельзя не учитывать при выборе деревянной бани.

Возможные конструкции деревянной бани подразделяются на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную.

Ручная работа

Технология ручной рубки – «патриарх» деревянного строительства, переживающая ныне, если так можно выразиться, вторую молодость. Объясняется это просто – при ручной рубке полностью сохраняется вся структура бревна, что определяет внешний вид рубленых деревянных бань, как и создаваемую ими уникальную атмосферу. Экологичность является сегодня главным фактором выбора бани как оздоровительного мероприятия, а рубленное вручную бревно в этом смысле вне конкуренции. Кроме того, инструментарий современного плотника не ограничивается одним топором – бензопилы и электрорубанки позволяют поднять технологию ручной рубки на новый уровень, не меняя самой идеологии строительства. Так что престиж в современном загородном строительстве – это баня из массива и только ручного изготовления. Доля рубленых деревянных бань среди общего их числа постепенно увеличивается, и эта тенденция имеет прогрессирующий характер.

Подавляющее большинство бань, строящихся и уже построенных в России, – это бани ручной рубки или бани, возведенные по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса. Деревянные стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной – древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдает ее, если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом.

Откуда дровишки?

Для ручной рубки необходима экологически чистая, высококачественная древесина, не зараженная жучком древоточцем и грибком, имеющая влажность 45–60%. Она достаточно легка в обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Как правило, при строительстве бань используют хвойные породы, которые обладают большей, нежели другая древесина, долговечностью, а также имеют низкую теплопроводность, что позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию помещений при относительно небольшом диаметре бревна. Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины ели или сосны, однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать лиственницу, известную своей прочностью и долговечностью. Для этой же цели подойдут и дубовые бревна, лучше – бревна из мореного дуба. В идеале каждое дерево для сруба отбирают отдельно: на нижние венцы – с плотной древесиной, на верхние – с более рыхлой (для тепла). Иногда даже совмещают ель и сосну в одном срубе. Мастера могут определить, какое дерево лучше на южную сторону, какое на северную, но это уже профессиональные тонкости. С другой стороны, существует мнение, что более долговечен сруб бани, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна – все бревна должны быть сосновые, а если ель – то еловые.

Сосна по соотношению «цена–качество» – материал выбора для дома ручной рубки. Фактурная древесина с приятным янтарным цветом и ароматом. Для сосны характерно небольшое количество сучков и наибольшая прямизна ствола. Однако со временем она синеет, поэтому для сосны необходима колеровка. Кедр обладает целебными свойствами, теплой и мягкой древесиной, но как стройматериал он проигрывает обычной сосне. Лиственница ввиду своей плотности холодное и тяжелое дерево, поэтому используется «точечно» – на нижний венец, доски для террасы и т.д. Не стоит забывать, что лиственница и кедр дороже сосны в 1,5–2 раза.

Выбирайте прямые, ровные бревна. Оптимален диаметр 20-25 см – такие бревна обеспечат хорошую теплопроводность и удобны при монтаже.

Для строительства деревянных домов используется только зрелый лес не моложе 50 лет, при этом важен регион происхождения древесины – при одинаковом диаметре бревен северный лес, как правило, старше, то есть плотнее среднерусского. Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Оптимальными для бани являются бревна диаметром 20–25 см. Бревна меньшего диаметра имеют более низкую теплопроводность, а большего диаметра громоздки и неудобны при монтаже. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается. В Финляндии наиболее престижными и дорогими считаются деревянные дома из сухостойной древесины, срубленные вручную, но они очень дороги. В идеале, конечно, следовало бы строить деревянные бани из сухого бревна. При сушке дерева увеличивается его прочность, снижается вес деревянных конструкций, снижается риск поражения древесины различного рода инфекциями. Но сушка массивных деревянных конструкций (к которым относятся и срубы бань) представляет собой технологически очень сложную задачу.

Наиболее простым способом сушки леса является атмосферная сушка, при которой бревна складываются в штабеля на прокладках и омываются атмосферным воздухом. Таким образом обеспечивается естественная сушка древесины. Этот способ широко используется на лесопильных и лесозаготовительных предприятиях для первоначальной подсушки древесины. Однако воздух при обычной температуре обладает малой способностью поглощать пары влаги, поэтому атмосферная сушка протекает медленно.

Сруб может быть как окоренным, так и остроженным под рубанок. Острожка стен – не дешевая процедура, но позволяет не только облагородить внешний вид рубленого дома, но и свести в дальнейшем к минимуму затраты на внутреннюю и внешнюю отделку.

Ручная рубка требует высокого уровня профессионализма, да и строительство бани ручной рубки гораздо более трудоемкое, нежели строения, стены которого изготавливают путем машинной штамповки. Поэтому стоимость рубленой бани сегодня несколько превышает стоимость бани из оцилиндрованного бревна и значительно – стоимость обычной брусчатой бани. С другой стороны, при удалении на станке заболони, защитного слоя дерева, падает прочность и долговечность как материала, так и самого строения. Получается ли экономия на качестве основного строительного материала?

Баня из деревянного сруба – самый простой, надежный и экологичный вариант: стены, пол и потолок защищены от воздействия пара – бревна дышат, влага уходит.

Кроме того, при возведении бани ручной рубки необходимо учитывать особенности каждого бревна и выполнять все соединения с особой точностью и минимальными зазорами. Такая тщательность в процессе строительства обеспечивает долгосрочную экономию, поскольку рубленые бани по надежности и долговечности в несколько раз превосходят брусовые, щитовые, каркасные бани и бани из оцилиндрованного бревна.

Дополнительным плюсом является то, что бане из бревен не требуется, в общем-то, обшивка стен (снаружи и внутри), что ведет к экономии затрат на отделку.

Хотелось бы заметить, что стоимость изготовления сруба не зависит напрямую от площади бани. Кроме площади, важными факторами являются сложность проекта бани, количество перерубов на единицу площади (количество внутренних стен) и высота стен второго этажа. Кроме того, объем используемой древесины при увеличении площади изменяется незначительно. На практике выходит, что срубы площадью 200 – 250 кв. м в пересчете на стоимость квадратного метра несколько дешевле, чем такие же бани площадью 200 кв. м. Такие нюансы необходимо учитывать при строительстве бревенчатых бань. Выбирая между деревянной баней одной и той же площади с одним или двумя этажами, выбирайте двухэтажную, особенно если второй этаж мансардный. Это позволит за одни и те же деньги получить большую площадь.

Вообще, на протяжении многих тысячелетий изготовление бань не претерпело каких-либо коренных изменений. Как и раньше, в настоящее время срубы бань традиционно рубятся как четырех, так и пятистенные. Пятая стена возводится внутри строения одновременно с постройкой всего сруба, играя роль перегородки между предбанником и моечным отделением. Стоит сказать, что такая конструкция бани более крепкая и дольше сохраняет тепло, чем четырехстенная. Разделение помещений по площади внутри пятистенной бани происходит примерно так: одну треть занимает предбанник, во второй трети – мойка, а в третьей части – парилка. Печка расположена таким образом, чтобы дверца топки выходила в предбанник, емкости с водой – в моечное отделение, а каменка – в парилку. При такой планировке в разных отделениях бани достигается большая разность температур, что происходит благодаря все той же пятой стене.

Технология рубки

Стены рубленых бревенчатых домов состоят из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Каждый ряд бревен в стене называют венцом. Их укладывают комлями попеременно в разные стороны. Первыми укладывают два противолежащих бревна самого нижнего венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. В верхней части бревна делается продольный пропил для снятия напряжения, благодаря чему можно до некоторой степени контролировать образование трещин, и вырубается паз в нижней его части. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу у каждого бревна. При таком соединении между бревнами практически не остается зазоров, что снижает теплопроводность стен. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные – наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации здания бани.

Далее начинается работа по рубке углов. Рубку бревенчатых стен сруба ведут, начиная с окладного венца и заканчивая верхним венцом, двумя основными способами: в чашу (с остатком или в обло), или в лапу. По прочности конструкции оба этих способа равноценны, только расход древесины на рубку в чашу увеличивается – бревна выводят за границы угла на 25 – 30 см, из-за чего размеры дома в плане сокращаются на 50 см с каждой стороны, по сравнению с длиной исходного бревна, при этом за счет угловых остатков теряют до 0,5 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины и, как следствие – к повышенной цене сруба. Недостатком рубки в чашу является также то, что при этом в последующем сложно выполнить наружную облицовку сруба. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Соответственно выделяют русскую чашу и сибирскую чашу (в охлоп). Считается, что при рубке чашей вниз (сибирской чашей) стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а следовательно, более долговечны. Для бани лучше врубку делать чашей вниз, чтобы лучше защитить соединение от проникновения влаги. Соединение в чашу может быть с шипом, в этом случае в чашах верхних бревен изготавливают шипы, а в нижних – гнезда для них. В последнее время все большую популярность приобретает «канадская чаша» – чаша с подтеской, что обеспечивает более плотную состыковку бревен и, как следствие, большую защиту деревянной бани от продувания и теплопотерь. В канадскую чашу в обязательном порядке входит шип.

Сруб – система стен из связанных между собой горизонтально положенных бревен. Каждый ряд бревен – венец.

Основным же отличием канадской чаши от русской является наличие затеса. Дома, построенные по этим двум технологиям, легко различить даже визуально по затесам в районе перерубов. Если в русской чаше после усадки верхнего бревна образуются достаточно большие зазоры, которые придется затыкать льноджутом или паклей, то в канадской чаше за счет наличия затесов и треугольной формы чаши произойдет заклинивание образовавшихся зазоров, сохранится теплый и, что немаловажно, красивый переруб.

Рубку стен без остатка (в лапу) производят при обшивке стен снаружи. Технология рубки стен срубов «в лапу» (чистый угол) – очень тщательная работа, поскольку малейшие отклонения могут «завалить углы», то есть нарушить вертикальность углов сруба. Баня выйдет кривой… Соединение бревен «в лапу» бывает простым и сложным. Сложная лапа отличается от простой наличием коренного шипа, исключающего сдвиг бревен в лапе.

Приступая к изготовлению сруба, торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр, его называют эталоном, по размерам его лапы размечают торцы других бревен. Ошибки в разметке лап приводят к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому разметка лап углов – самый ответственный момент в изготовлении сруба.

Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна.

Бревно – живой материал, и избежать появления на нем трещин невозможно, а если это невозможно, то возникает задача управления возникновением этих трещин. Лучше, если трещины (либо наиболее глубокие из них) были бы направлены вверх, там они будут накрыты пазом верхнего бревна. При этом в трещины не будет попадать влага, не будут образовываться «мостики холода», не будут происходить другие негативные для дерева и дома процессы.

Для задания направления образования трещин и производится разгрузочный пропил в верхней части бревна, глубиной около трети диаметра. Пропил позволяет снять нагрузку (внутренние и внешние напряжения) с бревна и указать требуемое направление сосредоточения усилий внутренних сил, неминуемо возникающих в бревне в результате усушки и давления верхних венцов. Пропил делается вдоль всей поверхности бревна, за исключением видимых зон (вблизи торцов, перерубов и др.).

Первая конопатка сруба паклей или мхом производится непосредственно в процессе его возведения. Такая конопатка сруба отличается тем, что утеплительный материал укладывается между венцами, поэтому он должен выступать не менее чем на 50 мм. После возведения сруба утеплитель будет вбит в межвенцовые швы. Конопатка стен должна производиться по всему периметру венца. Вторичная конопатка сруба производится примерно через год после его строительства, как только сруб даст усадку.

Альтернативой конопатке является межвенцовый утеплитель из джута. Это лента толщиной 5, 10 и 15 мм, плотность которой обеспечивает сплошное и равномерное утепление по всей ширине.

Рулон раскатывается по пазу и фиксируется строительным степлером. После укладки сруба межвенцовый утеплитель уплотняется. Джут хоть и более дорогой, но качественнее льна. В нем, как и в древесине, большое содержание лигнина, и, когда сруб дает усадку, джутовый утеплитель прессуется, его волокна склеиваются и приобретают устойчивость к воздействию влаги и ветра.

Норвежский SPA-салон ручной рубки

Если сушка круглого леса является трудновыполнимой задачей, то полубрус (норвежский лафет) – другое дело. Лафет – двухкантовый брус. Если по-простому: от круглого бревна отрезают на пилораме две боковины. Он имеет толщину 20 см и вполне поддается сушке. Конечно, сушить его до мебельной (8%) влажности и дорого и не нужно. Оптимальным решением по соотношению цены и качества является подсушка лафета до 18 – 22 %. При такой влажности из древесины удаляется вся свободная влага и значительная доля связанной.

Дом из лафета имеет меньшую усадку по высоте, что облегчает отделку дома. Бревна в доме из сухого лафета (норвежская рубка) дают меньше трещин, трещины имеют меньшую глубину, более равномерно распределены.

Нужно только иметь в виду, что сушка лафета для дома, изготовленного с применением технологии норвежской рубки, – процесс гораздо более сложный, чем сушка доски. Небольшая толщина доски приводит к тому, что влага из нее удаляется быстро. Иное дело брус толщиной 200 мм. Попытка применить жесткий режим сушки приведет к растрескиванию бруса. Слишком мягкий режим приведет к тому, что на выходе из сушильной камеры лафет все равно будет иметь высокую влажность. Особенность сушки такова, что даже после непродолжительного пребывания в сушильной камере влага в первую очередь выходит из поверхностных слоев древесины. Сердцевина же остается недосушенной. Определить такой брак сложно. Большинство бесконтактных влагомеров создано для замера влажности доски и не могут замерить влажность глубже 2 – 5 см. Качественная сушка лафета не бывает быстрой, требует современной сушильной камеры и грамотно подобранной программы сушки.

Сушка лафета для постройки дома с использованием технологии норвежской рубки приводит к повышению стоимости, но тем не менее дома из сухого лафета становятся популярными как у наших зарубежных заказчиков, так и российских.

Лафет соединяется с помощью углового соединения «норвежский замок» – особого способа самозаклинивающегося соединения, которое при дополнительном устройстве штроб обеспечивает безупречную жесткость всей конструкции. В чаше самого соединения выпиливаются шип и проем под шип. Его цель – максимально исключить прямой доступ воздуха.

Другой важный нюанс, применяемый в данной технологии, – это затесы в угловых соединениях, выполняемые таким образом, что даже при усыхании бревна открываемые между чашами щели задавливаются под весом вновь.

От Урала до Эльбруса строят сауны из бруса

Брус в ряду материалов для бани – некая «золотая середина», так как сочетает в себе конструктивную легкость каркасно-щитовых построек и надежность срубов из бревна.

При возведении бани из бруса используются в основном хвойные породы, которые меньше, нежели лиственные, подвержены загниванию. Общее для деревянного строительства преимущество использования зимней древесины распространяется и на брус: влажность материала ниже, а следовательно, усадка будет меньше. Но такой нюанс – работать с древесиной легче не с сухой, а свежесрубленной, так как она мягче.

Для достижения критериев оптимальной влажности брус либо выдерживают 1,5–2 года, что резко увеличивает сроки строительства, либо сушат в печи СВЧ, что значительно повышает стоимость материала.

Бревно (брус) «дышит», т.е. пропускает воздух и не боится банной влаги.

Обычный, цельный брус, по большому счету, то же калиброванное бревно, но с прямоугольным или квадратным поперечным сечением, что упрощает сборку. Ширина брусьев определяется уровнем зимних температур и качеством предполагаемого утепления. В наших условиях обычно используют брус шириной 150 мм, при температурах ниже 30 градусов предпочтительнее ширина бруса 180 мм. Следует иметь в виду, что маркировка бруса 100х150 означает толщину стены в 100 мм, а при необходимой толщине в 150 мм нужен брус 150х150. Цена на брус прямо пропорциональна толщине. Для внутренних стен и перегородок используется брус меньшей ширины (100 мм) при высоте, равной высоте брусьев наружных стен.

Брусчатые стены имеют плоские горизонтальные швы, в которые часто попадает дождевая влага. Чтобы этого избежать, у каждого бруса с наружной стороны по верхней его грани снимают фаску шириной около 15–20 мм, а сами наружные швы тщательно герметизируют (конопатят), покрывают олифой или масляной краской. Дополнительную прочность добавляет слой пакли.

Брус изготавливают в заводских условиях из бревна, отпиливая четыре канта. Пиленый или обычный брус подвергается минимальной обработке в заводских условиях, он дешевле оцилиндрованного бревна. Но пиленый брус не имеет «теплового замка», вследствие чего продуваемость конструкции будет заметно выше, чем у стен, сложенных из правильно сделанного бревна. Для того чтобы уменьшить теплопотери, приходится применять дополнительное утепление и обшивать брус снаружи и внутри. Затраты на приобретение материалов могут превысить все сэкономленные на закупке бруса средства.

В процессе усыхания у стен из пиленого бруса появляются трещины, так как в первые шесть месяцев усадка такой бани будет значительной.

Поверхность профилированного бруса строгается по классу евровагонки, и после возведения такого дома не требуется дополнительная отделка. Наличие профиля позволяет избежать появления щелей после усадки. Пазы и шипы обеспечивают плотное примыкание, что снижает продуваемость горизонтальных швов, повышая теплосберегающие свойства брусчатой стены. Брус меньше, нежели бревно, «играет» и растрескивается. К тому же стены из профилированного бруса ровные, в отличие от бревенчатых, что облегчает возможную отделку. По сравнению с оцилиндрованными бревнами стены из брусьев обладают более низкой теплопроводностью.

Самый, что называется, технологически «продвинутый» вид бруса – клееный брус. Распиленные доски (ламели) склеивают между собой водостойким клеем таким образом, чтобы направление волокон не совпадало. Полученный по такой технологии монолитный брус по своим физико-механическим свойствам намного превосходит натуральную древесину, он имеет высокую стойкость к гниению и поражению насекомыми, высокие показатели пожаростойкости, сравнимые с металлоконструкциями. Клееный брус не трескается и не дает усадки, а его высокая цена в какой-то мере компенсируется отсутствием затрат на внешнюю и внутреннюю отделку. При сборке бани из клееного бруса пазы нижнего венца совмещаются с гребнем верхнего. Такая система «паз-гребень» на верхней и нижней поверхностях бруса делает строительство бани схожим со сборкой конструктора – так же быстро и просто. При этом обеспечивается плотное соединение брусьев без промежуточного слоя уплотнителя.

Соседние элементы в брусовой стене для предотвращения вертикальных сдвигов соединяются березовыми нагелями, либо делается длинная стяжка вдоль стены снизу доверху. Надо сказать, что в последнее время стала практиковаться сборка брусовых стен на металлических нагелях (их роль могут играть гвозди), упрощающая и ускоряющая сборку, снижающая себестоимость. Но при этом велик риск «зависания» такой стены, то есть образование межвенцовых щелей в результате усадки бруса на металлических нагелях.

Баня из клееного бруса даже занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Речь идет о русской бане в Антарктиде. Клееному брусу оказались нипочем и предельно низкие температуры воздуха (до–89 °С), и сильное солнечное излучение, и шквалистые ветра (скорость ветра достигает 50 м/сек.), и перепады влажности в антарктической атмосфере.

В связи с тем, что клееный брус – самый дорогой материал среди различных видов бруса, интересно заметить, что эта баня – самая дорогая баня в мире. Тур сюда стоит порядка 70 тысяч евро. Единственный минус – печь в бане электрическая. Дело в том, что топить дровами в Антарктиде нельзя и взять их неоткуда.

В целях снижения затрат при строительстве второй этаж или мансарда брусовой бани может представлять собой каркасно-щитовую конструкцию. Все чаще встречаются фахверковые (опорно-брусовые) бани, в которых несущими стеновыми элементами служат опорные столбы, расположенные по периметру строения и внутри его. Стеновые поверхности из клееного бруса не нуждаются в дополнительной отделке, не изменяют форму, а большую их устойчивость обеспечивает завод торцов внутрь опор. Технология возведения опорно-брусовых бань позволяет сооружать строения высокой степени сложности с комбинированным материалом для наружных фасадов и интерьеров.

Еще одна новинка на рынке элитного загородного жилья – брусовые бани шведского, финского и канадского производства. В комплект поставки входят различные технологические закладные элементы для прокладки современнейших инженерных коммуникаций, а также специальные монтажные анкеры, требующие дополнительной натяжки древесины при ее высыхании после постройки дома.

Ценовой уровень таких бань на сегодняшний день относит их к VIP-разряду, причем сборку следует заказывать только в иностранных специализированных компаниях, иначе деньги могут быть потрачены впустую.

Каркас есть – баня будет!

С развитием технологий каркасно-щитового строительства стали появляться и каркасные бани. Они требуют в 1,5–2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке, что позволяет выполнять отделку и изоляционные работы сразу после возведения каркаса. При любом каркасном строительстве минимизируются затраты на фундамент, в силу легкости конструкции будет достаточно наименее дорогостоящего столбчатого фундамента.

Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м² каркасной стены в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для предотвращения попадания влаги во внутреннюю полость каркаса и намокания утеплителя устраивают пароизоляцию между утеплителем и внутренней обшивкой. Для этих целей подойдут полиэтиленовая пленка, алюминиевая фольга или пергамин, а вот дешевые рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах. Некоторую проблему представляет отвод влаги с самой пароизоляции, которая будет стекать на нижнюю обвязку. Поэтому ее нужно тщательно обработать влагоотталкивающим и консервирующим составом. Кроме того, необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на обвязку. Популярная канадская технология строительства из сэндвич-панелей ОСП также применима для сооружения бань. ОСП-панель – это идеальная черновая поверхность для любой внутренней и наружной отделки, прекрасный термоизолятор, но в то же время это искусственный материал. Для качества бани, по большому счету, это не принципиально, вот только в нынешнее время нас и так окружает немалое количество искусственных материалов, поэтому натуральное дерево всегда будет «в фаворе»…

Другой способ решения устройства теплоизоляции – бумажные (из чистой целлюлозы) оболочки, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Между ними находится универсальный теплоизолятор – воздух, который, однако, незначительно, но постоянно движется, что обеспечивает чрезвычайно необходимую вентиляцию стенок парной, предотвращает процесс «точки росы», в отличие от теплоизоляции с неподвижным воздухом (минвата, фольга и т.д.).

К тому же облицовка алюминиевой фольгой вообще не очень подходит для парилки. Дело в том, что теплопроводность алюминия – 211, а воздуха – 0,024, и соответственно алюминий почти мгновенно передает температуру у потолка в парилке к полу и почти мгновенно прогревает всю облицовку, что ускоряет пиролизные процессы в дереве. С другой стороны, если планируется установка металлической печи с быстрым и высокотемпературным нагревом, только фольга выдерживает нормально такие температуры без запаха плавления.

Каркасные стены, в отличие от рубленых, не подвержены усадке. Соответственно деревянные бани, построенные по каркасной технологии, также обладают этим преимуществом каркасных домов. Основной же недостаток каркасных стен – влага во внутренней полости каркаса, проникающая туда через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также конденсирующая в холодное время года из поступающих со стороны внутренних помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию, монтируемую между утеплителем и внутренней обшивкой. При этом необходимо обеспечить вентиляцию таким образом, чтобы пароизоляция выводила влагу на грунт, а не на нижнюю обвязку.

По сравнению со срубом каркасные стены обладают меньшей устойчивостью к ветровым нагрузкам, поэтому их укрепляют раскосами – наклонными брусками, врезанными в углах.

Парадоксальный факт – таким существенным минусом каркаса, как наличие мостиков холода, можно пренебречь применительно к бане. Объяснение тут простое – время, через которое начнутся теплопотери, вполне сопоставимо со временем эпизодического использования бани. К примеру, потери тепла через банное окошко, вне зависимости от материала конструкции, тоже не играют принципиальной роли в силу тех же причин.

К тому же в каркасной технологии есть «противоядие» появлению мостиков холода – перекрестный каркас, когда стойки под утеплитель делаются и вертикально, и горизонтально.

Как и в домостроении, сборка каркаса осуществляется из заводского комплекта. Изготовление элементов конструкции, что называется, «по месту» подразумевает риск некачественной подгонки.

Когда камни не только на каменке

Нередко бани строят из красного кирпича или природного камня, хотя у этих материалов есть свои недостатки. Стены из них при резком повышении или понижении температуры покрываются конденсатом, гораздо более долго нагреваются и быстро остывают. А прочность и способность удерживать тепло – это, пожалуй, самый главный критерий стенового материала бани. Недостаток кирпичных стен в виде больших потерь тепла из-за высокой теплопроводности нивелируется качественным утеплением. Конструкции кирпичных стен бывают различными. Роль теплоизолятора может играть воздушный промежуток в толще кладки, теплоизоляционная засыпка между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка) или плитный утеплитель. Засыпкой может служить мелкий шлак, керамзит, песок, смешанный с опилками и известью, а в качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона. Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели.

Вообще, в связи с влажным высокотемпературным режимом требования к ограждающим конструкциям бань существенно отличаются от требований к обычным помещениям. В частности, стены и перекрытия бани должны быть теплее на 20– 30% аналогичных конструкций дома. Стены помещений бани должны быть значительно толще и иметь специальные включения, обеспечивающие необходимые требования к тепло– и пароизоляции. Перекрытия должны иметь усиленную пароизоляцию и более толстый слой теплоизоляции.

Если же баня строится из пеноблоков, то гидро– и пароизоляция, а также вентиляция внутри бани в этом случае требуют идеального исполнения, иначе пенобетон лучше не применять. В качестве гидроизоляции используют жидкий битум с предварительной обработкой грунтом глубокой пропитки.

При использовании кирпича и камня деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок.

Кстати, непосредственный контакт дерева с кирпичными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева и в тех случаях, когда рубленая, брусовая или панельная баня встраивается в здание из этих материалов.

«Личное дело» кирпича