Современная энциклопедия бани Доминов Эдуард
Для выполнения облегченных по весу кладок была разработана широкая гамма, и по исполнению к обычным, полнотелым кирпичам без пустот добавились кирпичи пустотелые, дырчатые и пористые, которые используются для кладки ненагруженных конструкций. Пустотелый кирпич имеет пустотность до 45%, что значительно улучшает теплоизолирующую способность кладки. Пустотность и пористость – это, вообще, характерная тенденция для современных строительных материалов. Но для кладки вентиляционных каналов и дымоходов должен использоваться только плотный кирпич, иначе стены начнут разрушаться под действием агрессивных газов.
Важнейшие технические характеристики кирпича – морозостойкость и прочность. Морозостойкость – это способность кирпича выдерживать определенное количество циклов «замораживание – оттаивание», что определяет долговечность сооружения.
Марка – показатель прочности, обозначается буквой «М» с цифровым значением. Цифры показывают, какую нагрузку на 1 кв. см может выдержать кирпич. При строительстве важно помнить, что предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).
В последнее время все более популярным становится клинкер, или клинкерный кирпич, который изготовлен аналогично керамическому, но обожжен при более высоких температурах, до полного спекания черепка. Благодаря этому не остается каких-либо включений и пустот, и такой кирпич обладает высокой прочностью, морозостойкостью и долговечностью.
В то время как для керамического кирпича характерен классический красный цвет, клинкер производится белого, серого, красно-голубого, огненно-пестрого, черного и других цветов, так что цветовое решение фасада может быть весьма оригинальным.
Точность размеров кирпича разных изготовителей может отличаться. Поэтому нужно приобретать продукцию одного завода. Потом, марка кирпича определяет предел его прочности, но не стоит забывать такой нюанс: предел прочности кладки на сжатие зависит не только от марки кирпича, но и от марки раствора, условий его твердения, а также от качества кладки (толщины и плотности швов).
Кирпич – это искусственный камень правильной формы из обожженной глины. Кубический метр кирпича весит 1700 кг и содержит 480 шт. кирпичей.
Главной задачей становится выбор качественного кирпича. Справиться с ней, приняв во внимание функциональное назначение дома и окончательный вариант наружной отделки, вам поможет архитектор. При нынешнем разнообразии марок и производителей непрофессионалу это не под силу.
С кирпичом невысокого качества опасны всякого рода архитектурные изыски – выноски, полочки и прочие декоративные элементы. Когда на них скапливается влага, кирпич разрушается.
При строительстве дорогих бань из кирпича нередко используют кирпич, максимально похожий на старинный – с намеренно состаренной поверхностью, имеющей неровности, шероховатости, неравномерную окраску.
Тайны кладки
Кладку чаще всего ведут на цементных, известковых или смешанных (цемент + песок, цемент + известь или цемент + глина) растворах с перевязкой швов, которая необходима для предотвращения расслаивания и разрушения стены под нагрузкой.
Кирпич, уложенный вдоль стен, образует ложковые ряды, поперек – тычковые. Для достижения необходимой прочности конструкции, устранения чрезмерной осадки кладки и уменьшения расхода вяжущих материалов горизонтальные швы должны иметь толщину не более 12 мм, вертикальные – 10 мм. Если стены будут подвергаться оштукатуриванию, то лучше не заполнять раствором швы у поверхности стен, так как при этом штукатурка прочнее сцепится с поверхностью стены.
Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.
Кирпичи XXI века, или пункт приема стеклотары для бани
Можно ли париться в замке из стекла? Можно, если построить баню из бутылок. История подобного стеклянного зодчества восходит к началу прошлого века, когда в США был построен первый дом из бутылок. А в 1963 году пивоваренная компания Heineken выпустила партию пива в так называемых «всемирных бутылках» WOBO (World Bottle) с округлыми боками и двумя большими плоскими гранями. Бутылки служили строительным материалом. В те времена проект WOBO не получил развития, однако сегодня bottle wall, «бутылочные стены» из самой различной стеклотары, возводят по всему миру. Благодаря воздушной прослойке дома из бутылок хорошо держат тепло. Технология строительства очень проста: бутылки укладываются как кирпичи и связываются раствором. А дальше, как говорится, «по бутылке и пробку подбирают», то есть в отделке можно использовать обязательное для бани дерево.
Бросовость материала позволяет добиться существенной экономии при строительстве, а многообразие форм и цветов современных бутылок оставляет безграничные возможности для дизайна. Да и окружающая среда становится чище. Кстати, проблема утилизации отходов и бережного отношения к окружающей среде – основная движущая сила подобных «мусорных» технологий строительства.
Сама по себе пустая бутылка – великолепный теплоизолятор. Но большое количество раствора между бутылок будет мостиком холода. В этом случае лучше использовать для раствора перлитовый или керамзитовый песок. Связующей субстанцией кладки может быть и глиноопилочный раствор – получится 100% экобаня.
Глава 4
ДОПОЛНЕНИЕ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
Некоторые особенности устройства бани
Деревянные элементы обшивки парной необходимо изолировать от соприкосновения с каменными, кирпичными и другими более теплопроводными элементами, чем дерево, с помощью водонепроницаемых прокладок. Сначала потолок и стены обшивают слоем утеплителя, используя для этого маты или жесткие плиты из стекловолокна или минерального волокна. Предпочтительнее подбирать утеплитель минерального происхождения из-за его биостойкости. Растительные утеплители в этом отношении значительно уступают минеральным, но при правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой, и вид утеплителя не играет особенной роли. Толщину теплоизоляционного слоя подбирают в зависимости от конструктивного решения стен. Не допускается применение для тепловой изоляции парилки вспучивающихся материалов (полистирол, ПВХ и т.д.). Особенно тщательно изолируют потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другой пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепят листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.
При правильно сделанной пароизоляции влага не должна попадать на теплоизоляционный слой. Обшивку парилки начинают с потолка, последовательно прокладывая несколько слоев.
Следующий слой – теплоизолятор: минеральная вата. Затем – пароизоляционный слой (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов, чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. В качестве пароизоляционных материалов традиционно применяют алюминиевую фольгу, полиэтиленовую пленку, пароизоляционный материал «Пароизол», пленки «Тайвек» и «Ютафол». Нельзя применять для пароизоляции материалы, которые могут при нагревании издавать неприятные запахи (толь, рубероид, пергамин и т.д.). Для обшивки парилки применяют деревянные бруски, рейки или панели. Ширина панелей не должна превышать шестикратную их толщину, поскольку более широкие бруски или панели коробятся, создавая в обшивке щели. Для обшивки стенок парилки возможен еще вариант использования теплоизоляционных щитов. Хотелось бы заметить, что обшивка не дает такого запаха, как рубленые стены, зато есть возможность создавать «свои», авторские ароматы, используя различные настойки. В конце концов, городские общественные бани построены вовсе не из дерева, а ведь пользуются популярностью у любителей русского пара. Горизонтальная обшивка предпочтительнее вертикальной, так как у последней возможна деформация вследствие разницы температур по вертикали. Горизонтальное соединение вагонки со стыком «шип-вверх»– исключает затекание воды, а в вертикальный шов может попасть вода. Отделку бани выполняют из различных пород древесины, устойчивых к высоким температурным режимам, а также к расщеплению и раскалыванию. В основном это лиственные деревья – осина, липа, ольха, береза, африканский дуб абаши. Древесина хвойных пород характеризуется наличием сучков и выпотами смолы, однако тоже часто применяется для внутренней обшивки парилок. Во-первых, можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой. А во-вторых, многие любители русской бани находят пикантным смоляной запах.
Красить древесину в парной лаками или красками нельзя, для обработки дерева в бане существуют специальные составы на основе воска и масла, которыми пропитывают полоки. Также древесину можно пропитать обычным льняным или конопляным маслом. Такое покрытие практически не меняет цвет дерева, но делает его более долговечным. Кроме того, в такую пропитку можно добавить ароматизатор – эфирные масла мяты, розы, гвоздики, чайного дерева, жожоба и т.д.
Необходимо продумать гидроизоляционную защиту дерева для предотвращения развития плесени и грибка, а также гниения дерева.
Обшивку парилки начинают с потолка, причем особое внимание следует уделить утеплению потолка, так как там концентрируется наибольшая температура. «Ноу-хау» в устройстве парилки – подвесные потолки из тонкого алюминия, окрашенного порошковыми высокотемпературными красками. Такой потолок не отражает ИК-излучение, а поглощает его, нагреваясь от переизлучения стен. Кроме того, он долго служит и не теряет своего вида.
Планировочное и дизайнерское решение бани целиком зависит от пожеланий и материальных возможностей владельца. Баня может иметь как совмещенные парилку и мойку, так и раздельные, в некоторых банях обустраиваются две или даже три парных – русская, турецкая и суховоздушная, называемая у нас финской сауной. Помимо бань «помыться и попариться» строятся и целые банные комплексы – с бассейном, верандой, комнатой отдыха, кухней, бильярдом и т.д.
Площадь парной рассчитывается исходя из количества предполагаемых пользователей (на 2–3 человека необходимый объем парилки – 12 куб. м.), а также мощности печи – 1 кВт соответствует 1 куб. м. объема помещения. Главное, чтобы парилка проектировалась с учетом равномерного распределения тепла.
Перегородки между помещениями бани выполняют из самых различных материалов, их конструктивное решение не отличается от типовых перегородок загородного дома. Только перегородка, отделяющая парилку от других помещений, требует дополнительных теплосберегающих мер.
Сама парилка должна быть спроектирована таким образом, чтобы тепло в ней распространялось равномерно.
Высота и количество полков проектируется в зависимости от размеров помещения и, главное, от размеров, характеристик и конструкции печи. При изготовлении полка следует помнить, что древесина, которая соприкасается с кожей, должна быть гладкой, не иметь острых краев и натеков смолы, поэтому хвойные породы древесины для изготовления полков нежелательны. Полок лучше делать с просветами, а не сплошным, так как при этом будет вентилироваться пространство под ним. Количественный стандарт – двух-, а чаще всего трехъярусные полки. Это позволяет правильно и рационально подобрать тепловой режим, исходя из индивидуальных особенностей организма парильщика, при этом верхний полок не должен быть ниже каменной засыпки печи. Расположение полков зависит от индивидуальных предпочтений и размера парилки.
Очень внимательно при строительстве бани нужно отнестись к устройству полов. Деревянный пол быстро станет грязным, да и просушить его сложно. Кафельный пол легко моется и не намокает. Также пол может быть бетонным или глиняным, главное, чтоб это был водоотталкивающий материал. Чтобы не было скользко, на пол укладывают деревянные решетки или коврики из жесткого пенополиуретана. Оригинальное решение полового настила – декинг, или садовый паркет. Это плиточные модули, выполненные либо целиком из высокостойких пород древесины, либо с деревянной лицевой частью на пластиковой подложке-решетке. Последняя обеспечивает свободный сток воды и вентиляцию, что минимизируют любые возможные проблемы с короблением деревянной части.
Устраивая пол в моечной и парилке, прежде всего нужно организовать нормальный сток и слив воды в канализацию. В бане к тому же желательно предусмотреть туалет, а это уже само по себе вызывает необходимость строительства канализационной сети. Если участок подключен к централизованной канализационной сети, то вывод в нее сточных вод из бани является наилучшим решением. При отсутствии централизованной канализации устраивают индивидуальные очистительные системы. При любом конструктивном исполнении очистных сооружений баню от канализационной сети следует изолировать специальным трапом. В противном случае запахи от очистных сооружений могут проникать в помещение бани, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Лучше всего для этой цели использовать стандартные канализационные трапы-затворы, которые предназначены для подключения сантехнического оборудования.
Двери в бане должны иметь:
– высокий (15-20 см) порожек,
– небольшую высоту (до 180 см от пола),
– небольшую ширину (70-80 см).
Открываться двери должны наружу.
Двери парной в целях безопасности должны обязательно открываться наружу и никогда не оборудуются запорными устройствами. Для того чтобы двери не открывались самостоятельно и для уменьшения тепловых потерь, их следует тщательно подгонять под фальцы дверной коробки с некоторым зазором. При этом следует учитывать, что в результате изменения температур и влажности габариты дверного полотна могут меняться. Зазор, оставленный для возможного набухания дверного полотна, убирают уплотнительными полосами. Дверную коробку нельзя уплотнять пенофлексом, так как любая пена при нагревании может выделять вредные вещества. Сейчас выпускаются специальные стеклянные двери с очень низким коэффициентом теплопроводности. Преимущество стеклянных дверей перед деревянными состоит в том, что стеклянные двери никогда не набухают при изменении влажности и температуры. Иногда в дверном полотне устанавливают маленькие окна – в этом случае можно наблюдать за помещением парилки, не открывая дверь.
Кстати, любые окна в парилке – небольшого размера ввиду условий теплосбережения.
Также для уменьшения тепловых потерь остекление выполняют в два стекла. В кирпичной бане окна можно выполнить из стеклоблоков. Через такие окна меньше уходит тепла, они дают мягкий рассеянный свет, исключают просматривание помещения снаружи, более прочны, чем оконные стекла. Правда, в этом случае невозможно проветривание, а это, как правило, основная система вентиляции в русской парной.
Вытеснительная схема вентиляции через стены действует незначительно или совсем не действует.
«Королева» бань: роскошь или история?
Первоначально и русские бани, и сауны топились «по-черному». В центре помещения располагался очаг под кучей камней. Дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Во время протопки основной прогрев стен и потолка бани осуществляется дымовыми газами, а не инфракрасным излучением от каменки. Когда дрова перегорали, баня выстаивалась и выветривался весь угар, окошко закрывали.
Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7–8 раз в час, жар внутри сохраняется. В чем же многовековая прелесть бани «по-черному»? Ведь и хлопотно, и грязновато, да и в пожарном отношении это самый пожароопасный тип бани. Наверное, дымовая баня привлекает именно своей раритетностью и духовитостью, неповторимым ароматом прокопченных стен. Кстати, копоть обладает рядом полезных свойств. Она улучшает температурные свойства бани – в современных банях даже иногда искусственно затемняют стены в парилке. Дело в том, что темные шероховатые бревна нагреваются гораздо быстрее, чем светлая тщательно отшлифованная древесина. И тепло они отдают тоже лучше, чем хорошо обработанный брус.
Тем не менее баня «по-черному» – это уже экзотика, некий бренд, если хотите.
В обычной русской парной с хорошими кондициями пара все-таки гораздо комфортнее принимать банные процедуры.
Аксессуары в бане: мелочь – а приятно!
Основное предназначение аксессуаров и инвентаря в бане – сделать посещение бани как можно более комфортным. Другое дело, что сейчас декоративность зачастую превалирует над практическим значением изделия. Понятия стандарта для аксессуаров в бане не существует – все определяется вкусом и личными предпочтениями хозяев. Конечно, есть и условный обязательный набор – ковшики, черпаки, тазики и ушаты.
Банные ковши и черпаки предназначены для зачерпывания воды из различных сосудов с разными целями, в том числе для поддавания воды на раскаленные камни. Натуральная древесина плохо передает тепло, благодаря чему ручка ковша не нагревается слишком сильно. Предпочтительнее ковши и черпаки с длинной ручкой, потому как короткая ручка – это всегда риск ошпариться.
Из натурального дерева изготавливают и бондарные шайки, составляя отдельные планки в усеченный конус и охватывая их двумя металлическими обручами сверху и снизу. Дно сосуда вставляется отдельно, а выступы двух планок большей длины оставляют в качестве ручек. В шайке можно развести травяной настой для ароматизации парной или замочить веник. Вообще, для распаривания веника предназначено ведро-запарник, один из элементов традиционной банной утвари, который, наряду с ушатами и шайками, используется в качестве резервуара для воды. Ушаты делают из деревянных шпунтованных клепок, надежно соединенных между собой специальным водостойким клеем и стянутых обручами из ротанговой лианы, обеспечивающими особую прочность конструкции и экзотический стильный вид.
Не помешают в парной деревянные подголовники и чурбачки под ноги. Натуральное дерево не дает неприятных дополнительных запахов, а, напротив, источает характерный древесный банный аромат. По этой причине деревянная утварь в бане не должна покрываться лаком или краской, так как под воздействием высокой температуры и влаги лак или краска разлагаются, выделяя неприятный и вредный запах. Кроме того, дерево, покрытое лаком или краской, теряет тепло и становится неприятным на ощупь.
С другой стороны, традиционные бондарные изделия при всей своей аутентичности и красоте не совсем практичны. Они тяжелы и не ухватисты, быстро приходят в негодность – рассыхаются без воды, чернеют, раскалываются, подтекают. Поэтому целесообразнее использовать в бане деревянные емкости с пластмассовыми вставками. Появились изделия из дерева, покрытые особым полиуретановым покрытием, имеющим высокую износо– и водостойкость. Такое покрытие является абсолютно экологически безвредным, что официально подтверждено гигиеническими сертификатами. Ковшик для поддавания предпочтительней металлический. Он к тому же и полегче деревянных аналогов.
Деревянные же предметы всегда найдут себе место в интерьере бани. Так, часто в банях можно увидеть кружки из березы или дуба. Кружка выполнена по старинной бондарной технологии без клеевых соединений и синтетических покрытий. Корпус кружки состоит из стянутых металлическими обручами клепок.
А вот полочка в бане – элемент всегда функциональный. На ней, во-первых, размещаются различные банные принадлежности, а во-вторых, полочки могут служить для зонирования помещения. Изготавливаются они, как правило, из влагостойких пород дерева.
Мебель для бани должна быть деревянной. Скамейки и лавки делают из строганых досок без какой-либо отделки. Материал изготовления должен быть прочным, долговечным, противостоять воздействию влаги и перепадам температуры. Идеально для этого подойдет лиственница, сосна, ель, тик. Подбирая мебель и аксессуары для бани, следует понимать, что успех банного дизайна – не в дорогом и эксклюзивном декоре и мебели, а в грамотном подборе и сочетаемости элементов.
Не баней единой
Помимо комнаты отдыха или веранды в бане, беседки около нее (которых может и не быть) очень важное значение имеет благоустройство территории около бани и участка в целом. После банного релакса, когда «тело и душа снова молоды», ничто не должно помешать этой расслабленности и вашему отдыху. Вообще, выезд за город является отличной возможностью «убежать» от стрессов, плохой экологии и других проблем мегаполиса. Вариантов превращения загородной резиденции в «место отдохновения» множество – можно оборудовать на участке пруд или сад камней, сделать фонтанчик, поставить деревянные скульптуры… Огромную помощь в этом может оказать и так называемая «культура ароматов».
Влиянию природных запахов на здоровье человека всегда придавалось большое значение. Еще в Ведах, древнеиндийских священных текстах, отмечалось, что натуральный аромат цветов несет здоровье и освобождает от тревоги и печали. Один из методов восточной медицины – ароматерапия – основан на использовании запахов для лечения различных заболеваний.
В первую очередь запахи влияют на эмоциональное состояние человека. Однако помимо этого пахучие вещества воздействуют и непосредственно на рецепторные клетки, причем это воздействие специфично для каждого аромата.
Такие уникальные свойства растений определяют выделяемые ими фитонциды – биоактивные вещества, которые подавляют рост и развитие присутствующих в воздухе микроорганизмов, а также ионизируют кислород воздуха, увеличивая его биологическую доступность. Эфирные масла растений применяются как расслабляющие, успокаивающие, освежающие или стимулирующие средства.
Сейчас в ботанических садах и парках многих стран появились и специальные ароматические экспозиции. Однако для того, чтобы насладиться оздоровительным благоуханием цветов и трав, не обязательно ехать за тридевять земель – вполне можно создать «сад ароматов» и на собственном участке. Кроме того, душистые растения применяются для приготовления лечебных настоев и отваров для бани. А лекарственные травы, выращенные в собственном саду, полезны вдвойне.
В последнее время в садовом дизайне активно используются сортовые гибриды видовых растений с выраженной декоративностью и изяществом форм, продолжительным цветением, но практически лишенные запаха. Это в корне неверно – гораздо лучше выбирать для озеленения душистые сорта. Кстати, многие лекарственные растения настолько красивы, что зачастую используются как декоративные.
В Сибири для повышения теплоизоляции делали возле бани завалинку: по периметру сруба устраивали лоток из дерева, который заполняли торфом и землей, а сверху обшивали досками.
К тому же некоторые цветы (лилии, гиацинты) культивировать очень сложно, да и посадочный материал весьма дорог, чего нельзя сказать о лекарственных и пряных растениях. Конечно, трудно отказаться от ароматов привычных садовых культур, не обладающих выраженным лечебным действием, да и не нужно этого делать. На участке всегда найдется место для посадки гиацинтов, примул, тацетов, купальницы, душистой фиалки и других цветов с приятным запахом.
И, безусловно, ни один сад не обходится без кустовых роз, тем более что аромат розы прекрасно расслабляет, снимает стресс и нервозность.
Важное место в оформлении приусадебных участков занимают кустарники, которые часто играют роль живой изгороди. Наиболее ароматны такие растения, как сирень, жасмин, барбарис, смородина и чубушник, называемый обычно садовым жасмином. Цветки чубушника особенно сильно пахнут ночью, когда в них содержится максимальное количество эфирного масла. Запах этого растения – хороший релаксант. Однако при выборе надо учитывать, что некоторые сорта чубушника совершенно лишены аромата. Благоухание боярышника и сирени оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую систему, а запах жасмина активизирует деятельность головного мозга.
Аромат розмарина оказывает благоприятное влияние на людей, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Запах душицы стимулирует органы дыхания, оказывает успокаивающее действие, помогает победить бессонницу и способствует быстрому восстановлению сил. Горьковато-пряный, несколько цитрусовый аромат цветов мелиссы обладает успокаивающим действием, помогает при невротической бессоннице, повышенной возбудимости, раздражительности.
Вообще, выбор ароматических растений и спектр их действия довольно обширен. Скромная простота цветков валерианы прямо противоположна их великолепному аромату. Воздействие валерианы лекарственной общеизвестно – снижает возбудимость, спасает от бессонницы. Аромат лаванды имеет смолисто-фруктовый букет с множеством оттенков и успокаивающе действует на нервную систему.
Разные сорта базилика имеют и разные запахи. Встречаются растения с зелеными и фиолетовыми листьями. Их можно комбинировать – от этого любая растительная композиция только выиграет. Вдыхание запаха базилика усиливает деятельность отделов мозга, ответственных за аналитическую активность.
Хорошим решением в оформлении участка может быть и устройство живой изгороди из вьющихся растений. Лианы клематиса на шпалерах у стен дома – нередко встречающийся элемент садового дизайна. Кстати, в архитектуре и дизайне есть направление, которое так и называется – «клематис». Его характерной чертой является то, что все конструкции дома (стены, крыши и окна) прикрыты растительностью. Для устройства таких вертикальных ярусов также лучше выбирать полезные растения – вьющиеся розы, душистый горошек, настурцию ползучую, фасоль ярко-красную и хмель. Их же можно использовать для обрамления трельяжей (стенки с деревянными решетками), арок и пергол (деревянные конструкции, напоминающие арку или беседку без крыши). В итоге получаем два, так сказать, результата в одном элементе – и аромат, и интересный дизайн.
Если вы любите проводить вечернее время на веранде или в беседке в саду, то рядом рекомендуется посадить цветы, благоухание которых активизируется в сумерки. В этом случае «классикой жанра» считается маттиола – ночная фиалка. А там, где вы, к примеру, делаете утреннюю зарядку, потребуются растения с тонизирующим запахом типа жасмина. Однако необходимо учитывать, что долго находиться в ароматическом саду нельзя – перенасыщение ароматами может вызвать головную боль.
Ярко цветущие бордюрные растения, лишенные всякого запаха, лучше заменить очитком, пупавкой, лавандой колосковой и даже петрушкой кудрявой (естественно, не для пищевых целей). Очень душисты цветки некоторых сортов почвопокровной песчаной гвоздики. А чабрец, или тимьян ползучий, можно посадить и между плитами дорожек, ведь он практически не затаптывается, а, наоборот, усиливает свой успокаивающий горьковатый аромат при любом прикосновении. То же можно сказать и о монарде – растении с удивительным запахом с нотками бергамота.
Кстати, если оформить дорожки камнями, то ночью они будут отдавать накопленное за солнечный день тепло травам, усиливая их аромат.
После бани хорошо расслабиться в комнате отдыха или на веранде. А из беседки можно полюбоваться садом.
Большинство лекарственных и пряных растений лучше высаживать на клумбу. Ее геометрическая конфигурация может быть любой (круглой, квадратной, треугольной) и соответствовать общей дизайнерской концепции, а вот к подбору растений нужно отнестись очень тщательно. В центре следует посадить высокие растения – пионы, тмин, фенхель, эстрагон, вокруг них – шалфей и розмарин, а затем – душицу, мелиссу, мяту, чабрец, петрушку.
Часто в центре клумбы сажают красивый любисток, но лучше этого не делать: куст высотой до 2,5 м вряд ли будет сочетаться с низкорослыми пряностями, растущими рядом. Лучше уж тогда посадить не менее привлекательную огуречную траву (бораго). Есть и возбуждающие ароматы, которые усиливают эротические чувства, например чубушник или гвоздика.
При размещении душистых растений на участке прежде всего нужно определиться, где после бани вы собираетесь принимать сеансы ароматерапии. Предпочтительны места вокруг беседок или водоема. Не стоит высаживать рядом несколько растений, имеющих сильный запах, а при комбинировании различных ароматов надо учесть их сочетаемость.
Чтобы запахи не нивелировали друг друга, можно посадить растения с учетом сроков их цветения. При таком подходе, кстати, вполне реально создать сад непрерывного цветения и соответственно получить постоянный ароматический эффект. Аналогичным образом учитываются и суточные колебания жизнедеятельности растений.
Не следует забывать и о нюансах агротехники. К общим требованиям относится правило размещения ароматического сада в не слишком продуваемом месте, иначе теряется смысл затеи. Важно также обеспечить достаточную освещенность светолюбивым растениям и оградить от солнечных лучей тенелюбивые.
Некоторые растения совершенно разных видов требуют одних и тех же условий. Так, скажем, клематисы и розы вполне можно посадить рядом. У других же цветов агротехнические требования могут быть прямо противоположными: валериана, например, растет на увлажненных участках, а лаванда и тимьян не терпят сырых почв с повышенной кислотностью, им нужны солнечные каменистые участки. Фенхель любит тепло, свет, известковые почвы. Мелисса достаточно светолюбива и растет только на плодородной земле.
Устройство ароматического сада на участке не решает проблем с обеспечением благоприятного микроклимата в самом загородном доме. Конечно, при посадке растений под окнами и хорошей вентиляции воздух, насыщенный ароматами, будет поступать в помещения, но этого может оказаться недостаточно.
Создать композицию ароматических растений, а тем более сад непрерывного цветения, соответствующий принципам эстетики и ароматерапии, может только профессионал. Поэтому на этапе планирования следует обратиться к специалисту по ландшафтному дизайну, знакомому с особенностями растений и правилами их культивации, и к ароматерапевту. Желательно также проконсультироваться со своим врачом, потому что на различные ароматические вещества у разных людей могут быть разные реакции.
Между тем многие строительные материалы выделяют при эксплуатации вредные летучие вещества, химические освежители воздуха содержат аллергены, «съедают» озон и вообще вредны, а кондиционирование воздуха значительно изменяет его показатели не в лучшую сторону. При длительном пребывании в таком помещении падает работоспособность, ухудшается самочувствие и снижается иммунитет.
Облагородить воздух в доме помогут растения с участка. Для этого подойдет срезка – розы, пионы, флоксы, ирисы, горная мята, в общем, любые цветы на ваш вкус, а точнее – запах. Можно развесить в комнатах букеты из высушенных трав и цветов, разбросать по полу веточки лаванды, тимьяна, мелиссы. Если в доме есть собака, не помешают и побеги полыни – ее боятся блохи.
В спальне уместны запахи розы, мяты, ромашки или донника, успокаивающие и настраивающие на здоровый сон. А измельченные цветки хмеля в мешочке из неплотной холщовой ткани, который подкладывается под подушку, способны справиться и с серьезными нарушениями сна.
Глава 5
«ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ» БАНИ
Баня или сауна, с душем, тем более с теплыми полами и другими видами отопления, – все это требует современных инженерных систем водоснабжения. А если еще и бассейн? В общем, в любой бане вопросы подвода воды и ее очистки – такие же важные, как и обустройство парилки, выбор печи и пр. Без воды, как говорится, и в бане никуда…
Главная особенность водоснабжения загородной бани и соответственно дома, а вернее сказать, его кардинальное отличие от городского водопровода заключается в том, что задача подбора оптимальной конфигурации водоснабжения с учетом потребностей владельцев бани и особенностей местности является заботой самих землевладельцев. Понятно, что создание двух схем водоснабжения, для бани и для дома, – непозволительная и бессмысленная роскошь. Поэтому будем говорить о едином водоснабжении загородного дома и бани.
Начнем с истоков
Решение проблем водоснабжения методом «ведер и кадушек» рассматривать не будем – хлопотно, затратно физически, да и, в конце концов, XXI век на дворе.
Основной критерий выбора системы водоснабжения зависит от источника воды питьевого качества. В редких случаях это может быть городская сеть водоснабжения со всеми «прелестями» водоканала – очистными сооружениями, насосной станцией и т.п. Но и в этом случае для подключения к централизованной системе водопровода застройщик должен сначала получить разрешение.
Когда же такой возможности нет, то в качестве источников питьевой воды используются колодцы. Для размещения колодца на участке лучше выбрать самое высокое место, чтобы устранить проблему попадания в шахту колодца атмосферных осадков и дренирующих грунтовых вод.
Место для колодца или скважины должно быть не ближе 25-30 м от мусорных и компостных куч, дренажных траншей и ям. Если вы выбрали место на склоне, отведите талые и дождевые воды в сторону, устроив канавки.
Шахту роют ручным или механическим способом, стенки колодца защищают от осыпания бревенчатым срубом или бетонными кольцами. Самая простая технология устройства колодца – наращивание бетонных колец по мере удаления из-под них грунта. На месте сооружения предполагаемого колодца устанавливают первое кольцо, затем выкапывают грунт под всей площадью кольца. По мере вынимания грунта кольцо опускается все ниже и ниже под собственной тяжестью. По мере заглубления кольца в землю ставят следующее – и далее по схеме до водоносного горизонта. С определенного момента заглубления землю из колодца удаляют бадьей или ведром, которое поднимают при помощи ворота, установленного над колодцем. Чтобы нижние кольца не заклинило, шахту колодца роют без перерыва, иногда несколько дней. Для образования слоя отстоявшейся воды шахту заглубляют в водоносный слой на 1,5–2 м.
Такой простой способ рытья колодцев наиболее безопасен, поскольку технология последовательной постановки колец практически исключает случаи обрушения стенок шахты.
Колодец-журавль на вашем участке внесет, конечно, определенную эстетику в общий стиль, особенно в сочетании с баней и домом ручной рубки. Однако такой способ забора воды весьма трудоемок и нерационален, поэтому лучше оборудовать ваш «источник» ручным или электрическим насосом.
Определить уровень грунтовых вод проще всего по уровню воды в близлежащих колодцах. Это нужно делать весной, когда воды поднимаются по максимуму.
При глубине залегания подземных вод более 8–10 метров бурят скважины. Скважина предпочтительнее и ввиду такого нюанса – за городом нормы потребления воды существенно выше, чем в городе, ведь, кроме бани и бассейна, какое-то количество воды уходит на хозяйственные нужды (необходимость полива сада или огорода и т.д.). А требуемый расход воды как раз могут обеспечить только скважины. Кроме того, санитарное качество поверхностных вод намного хуже, чем подземных. Артезианские скважины – вариант выбора, поскольку позволяют проводить водозабор из глубоких (20 – 200 м) межпластовых водоносных слоев, где присутствует вода высокого качества. От глубины залегания скважины существенно зависит стоимость бурения и последующего монтажа оборудования. В любом случае, стоимость такой исходной воды намного выше других альтернативных способов. Поэтому артезианские скважины часто рассчитаны на водоснабжение небольших дачных или коттеджных поселков.
Бурение скважины непосредственно под домом, в подвале, сулит массу преимуществ – экономия на утеплении и земляных работах по прокладке коммуникаций. Однако специалисты не советуют располагать скважину в подвале дома: ремонтные работы в скважине, например замена насоса, требуют применения крупногабаритной техники, разместить которую в подвале дома не представляется возможным. Следовательно, придется бурить новую скважину – ну не сносить же дом.
Кто на «подаче»?
Насос – функционально определяющий элемент скважинного водоснабжения. Расчет и подбор оборудования производится на основании исходных данных об источнике водоснабжения еще на стадии проектирования. В случае использования скважины необходим погружной насос. Погружные насосы герметичны и опускаются в воду. Они не требует сложного монтажа – только подвеска. Однако обслуживать или ремонтировать его не так просто: надо отсоединять шланг, вытаскивать насос из колодца, разбирать герметичный корпус, а потом – все то же в обратном порядке. Поэтому рациональнее использовать дорогие насосы ведущих западных производителей, имеющие несколько степеней защиты (от перебоев напряжения, перегрузок и сухого хода, попадания в водозабор мелких камней и прочее).
Использование воды потребителем (открытие и закрытие кранов) вызывает резкие колебания давления и расхода воды в системе водоснабжения. Самый распространенный вариант – это автоматизированная система: погружной насос – гидропневматический бак, играющий, в принципе, роль водонапорной башни. Мембранный бак-гидроаккумулятор залит водой под давлением, и, когда он почти опустошается, насос снова включается и наполняет его доверху. Бак представляет собой металлический резервуар, внутри которого находится резиновая мембрана. Мембрана делит объем бака на две камеры – внутреннюю жидкостную и наружную воздушную. Специальное реле фиксирует давление воды в баке: при минимальном значении давления реле дает сигнал на включение насоса, при максимальном – на выключение. Такая схема позволяет продлить срок службы насоса, избавив его от частых включений/выключений. Бак обычно устанавливается в доме на 1-м этаже, в подвале с отоплением или в бане.
Погружной насос занимает немного места, не требует сложного монтажа и работает практически бесшумно.
Новейшие скважинные насосы с электронной регулировкой частоты позволяют поддерживать постоянный напор воды с помощью встроенного преобразователя частоты вращения. Насос автоматически поддерживает установленное давление вне зависимости от того, сколько кранов открыто в данный момент. Это обеспечивает необходимый уровень комфортности и позволяет значительно снизить потребление энергии.
Нередко еще для загородного централизованного водоснабжения используются водонапорные башни. «Древность» такой системы водоснабжения компенсируется простотой и высокой надежностью, а также возможностью установки в скважину недорогого насоса. Существенный недостаток – ограниченное давление воды на выходе из башни, определяющееся высотой водонапорной башни.
В отличие от схем подачи воды в многоэтажных домах внутренняя водопроводная сеть в бане, как и в доме, как правило, выполняется с нижней разводкой и по тупиковой схеме (горячее водоснабжение бывает и циркуляционным – для нагрева воды в системе водоснабжения используются бойлеры или проточные нагреватели). От подающей трубы идут боковые ответвления, предназначенные для питания отдельных потребителей (душ, туалет, гидромассажная ванна, хамам).
Разделяй и властвуй? Отделяй и фильтруй
Подбор и установка фильтровального оборудования для удаления механических примесей и химических элементов, содержание которых превышает санитарные нормы, производится в соответствии с полученным анализом воды – по пробам, взятым из источника. Без этого можно подбирать только фильтр механической очистки, который служит для удаления из воды песка, ржавчины и механических частиц.
Вода из проверенного артезианского источника может и не нуждаться в глубокой очистке, так как в почве над артезианским слоем находится водонепроницаемый слой. Он не дает грунтовым водам смешиваться с артезианскими. Однако и такая вода требует очистки от растворенных в ней солей жесткости и железа, а на практике часто даже в воде из глубоких подземных источников порой обнаруживаются соли тяжелых металлов, пестициды и гербициды.
Кстати, при использовании колодезной воды система водоподготовки значительно усложняется, так как требуется большее количество фильтров.
В загородных домах часто устанавливаются засыпные фильтры – баки достаточно большого объема, заполненные фильтрующей средой. Выбор фильтрующей среды осуществляется по результатам анализа воды.
При необходимости корректировки уровня кислотности применяются специальные засыпки и дозированное добавление в воду химических веществ.
Системы-обезжелезиватели предназначены главным образом для удаления из воды железа и марганца. При больших концентрациях этих элементов применяют специальные методики (озонирование, к примеру), способствующие их более интенсивному окислению.
Системы-умягчители предназначены для снижения жесткости воды. Благодаря применению специальных засыпок системы этого типа могут обладать комплексным действием и способны также удалять из воды определенные количества железа, марганца, нитратов, нитритов, сульфатов, солей тяжелых металлов, органических соединений.
Активированный уголь уже давно применяется в водоочистке для устранения постороннего привкуса, запаха и цвета. Благодаря своей высокой адсорбционной способности активированный уголь эффективно поглощает остаточный хлор, растворенные газы, органические соединения.
Главная на сегодня тенденция в комплектации всех этих фильтров для систем автономного водоснабжения – использование для очистки воды сменных и регенерируемых реактивов. А для обеззараживания воды в случае обнаружения болезнетворных бактерий в качестве стерилизаторов широко применяются специальные ультрафиолетовые лампы с длительным сроком эксплуатации.
Системы водоподготовки и химической водоочистки устанавливаются в подсобных помещениях, котельных или специально сделанных подземных бункерах. Контроль над системой осуществляет либо сам заказчик, либо электромеханические или электронные устройства управления.
Необязательно очищать всю воду на участке. Лучше сразу развести в системе водоснабжения питьевую, техническую и воду для полива.
Вода, предназначенная для питья, после очистки в системе водоподготовки должна пройти дополнительную доочистку обычным бытовым фильтром. В других случаях наиболее прогрессивные системы подготовки воды – обратноосмотические – устанавливаются на кухне и используются только для получения питьевой воды. Преимущество мембранных обратноосмотических фильтров перед традиционными установками умягчения и обезжелезивания состоит в том, что мембранный фильтр имеет гораздо больший ресурс работы. Главный недостаток мембранных водоочистных установок – высокая стоимость, что ограничивает их распространение.
Кстати, совсем не обязательно всю воду пропускать через фильтры, можно в системах водоснабжения разделить воду на питьевую, техническую и воду для полива. Для последней категории вообще можно установить еще один водозаборник для дождевых и талых вод. Он устанавливается возле дома и служит для сбора осадков с крыши вашего дома.
Для скважин под питьевую воду пригодны практически все трубы, за исключением оцинкованных (в местах сварки стальных труб может выделяться ядовитая двуокись цинка), но предпочтительнее пластиковые трубы: абсолютно безвредны, служат долго, монтаж прост за счет винтового соединения. Трубопроводы из полимеров (полипропилена, полистирола, полиэтилена) дороже стальных, зато имеют значительно более низкое гидравлическое сопротивление, что соответствует большей пропускной способности на 20–30% при том же давлении насоса.
Новая технология обсадки стальных труб пластиковым вкладышем увеличивает срок службы, как, впрочем, и цену. К тому же технология двойной обсадки новая и еще не вполне проверена временем.
Автономное «парение»: к вопросу об энергоснабжении
В наше время, характеризующееся ростом цен на энергоносители и все возрастающим количеством сантехники с электроуправлением и бытовой техники в бане, вопросы нехватки электроэнергии особенно актуальны. А перебои с электроснабжением за городом, связанные с плановым ремонтом или аварией, могут комфортное посещение бани превратить в фарс, допустим, при электрокаменке. Решение проблемы – в использовании автономных устройств, вырабатывающих электрический ток, то есть электростанций для индивидуального использования.
Занимательная электрика
Задача № 1 при выборе электрогенератора – определение требуемой мощности прибора. Для этого необходимо определить суммарную мощность всех потребителей электрической энергии и прибавить10–30 % запаса. Есть нюансы – устройства индуктивного типа требуют увеличения мощности в 1,5–2 раза, а использование насосов – вообще в 3–6 раз. При этом генератор не стоит эксплуатировать на полную мощность (то есть ту, которая указана на каждой модели) – это снижает ресурс двигателя, и он быстро выходит из строя.
Диапазон выбора довольно велик – современные генераторы имеют мощность от 0,5 до 200 кВт. Есть и более мощные, но их применение целесообразно уже в качестве аварийных источников энергии в коттеджных поселках.
Генератор может быть синхронным или асинхронным. Генератор синхронного типа со стабильными параметрами напряжения и частоты выдерживает высокие пусковые токи и нагрузку на полную мощность. Используется при подключении различного электроинструмента, не слишком требовательного к качеству тока, а также бытовой техники. Для асинхронных генераторов, напротив, перегрузка пусковыми токами нежелательна. Они незаменимы при подключении чувствительной к перепадам напряжения аппаратуры – компьютеров, музыкальных центров и т.д.
В электростанциях могут использоваться однофазные или трехфазные генераторы. Однофазные выдают переменный ток напряжением 220 В и применяются при использовании однофазных электропроводок и электроприборов, а «трехфазники» рассчитаны и на 220, и на 380 В, только вот при подключении к ним однофазных потребителей может возникнуть проблема перекоса фаз (разность в мощности подключенных потребителей), что может привести к выходу генератора из строя. Чтобы избежать перекоса, нужно равномерно нагружать фазы генератора, хотя некоторые модели выдерживают перекос фаз до 80%.
Другая важная для потребителя характеристика генератора – уровень шума.
Предпочтительнее механизмы в шумозащищенном кожухе, что существенно, в принципе, увеличивает стоимость станции, однако кожух в нынешних приборах – не просто металлический «капот», а целая конструкция с системами охлаждения, отвода выхлопных газов и, естественно, шумоизоляции.
Домашнюю систему автономного питания следует также снабдить стабилизатором напряжения для решения проблем стабилизации при скачках и слабого напряжения внешней сети.
На какой колонке заправиться?
Генератор приводится в действие двигателем, который может работать на бензине или дизельном топливе. Намного мeньшeй пoпуляpнocтью из-зa дopoгoвизны и cлoжнocтeй в уcтaнoвкe и экcплуaтaции пoльзуютcя элeктpocтaнции нa пpиpoднoм или cжижeннoм гaзe.
Бензиновые движки намного дешевле дизельных, они более компактны, менее шумны, а при одинаковых размерах и массе – и более мощны. Так что если электростанция необходима как аварийный источник энергии на небольшие промежутки времени, то более целесообразно использовать бензиновые электростанции. При этом понятно, что стоимость самого топлива (автомобильный бензин) на порядок выше, чем у дизельной станции. Плюс затраты на масло. Агрегаты с бензиновым двигателем имеют ограничение по мощности – они выпускаются в диапазоне от 0,5 до 12 кВт.
Когда же предполагается использовать электростанцию в качестве постоянного бесперебойного источника электроэнергии в течение длительного времени или требуется большая мощность, следует приобретать дизельный агрегат. Конечно, он подороже – даже при одинаковой мощности с бензиновым дизельный двигатель стоит в два раза больше, но впоследствии затраты окупятся за счет дешевой солярки и большего ресурса работы.
Дизельные электростанции подразделяются на высоко-оборотные (3000 об/мин.) и низкооборотные (1500 об/мин.). Последние имеют увеличенный ресурс, пониженный уровень шума и используются при интенсивной эксплуатации – от 500 моточасов в год. Различаются дизельные двигатели и по способу охлаждения. Воздушные (на портативных и переносных станциях) охлаждаются притоком воздуха, а жидкостные в качестве хладагента применяют тосол и используются в основном в стационарных электростанциях с радиатором в шумозащитном кожухе, под которым нельзя обеспечить достаточно эффективное воздушное охлаждение.
Эта музыка будет вечной…
Для предотвращения колебаний напряжения в сети применяются инверторные (или аккумуляторные) источники бесперебойного питания. Основа системы – инвертор, прибор, преобразующий постоянный ток аккумуляторов 12 вольт в переменный ток напряжения 220 В. При наличии напряжения в сети он работает в качестве стабилизатора, а при отключении способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов. Понятно, что при длительных перебоях с электроэнергией (или если электричество вообще не подведено) без генератора не обойтись, ведь для длительной работы инверторной системы требуется много батарей, а они довольно дороги. Поэтому лучше установить и генератор, и инверторную систему: генератор будет автоматически включаться инвертором для зарядки аккумуляторных батарей по необходимости или в заданное время, после чего можно использовать энергию от батарей через инвертор. При этом, помимо прочих удобств, заметно повышается срок службы генератора. Таким образом, система автономного питания может состоять из инвертора, аккумуляторных батарей и автономного источника питания.
Инверторный источник бесперебойного питания при наличии напряжения в сети работает как стабилизатор, а при отключении способен поддерживать заданные параметры до нескольких часов.
Как и для всех современных инженерных систем загородного дома, для системы энергоснабжения сегодня свойственна автоматизация работы и управления. Блок контроля и автоматики с программируемой системой автозапуска предназначен для контроля состояния питающей сети, защиты потребителей электроэнергии от повышенного (пониженного) напряжения, а также для автоматического запуска электростанции, если напряжение питающей сети находится за допустимыми пределами.
Электронная система автоматического регулирования оборотов двигателя позволяет сэкономить топливо и снизить шумы. Конечно, система автоматического регулирования повышает стоимость электростанции, но уж тут-то экономия весьма сомнительна.
Пусть всегда будет Солнце!
Наиболее перспективное направление в решении проблем энергообеспечения – автономные системы на базе солнечных модулей. У солнечных батарей множество плюсов: им не нужно топливо, они не выделяют вредных веществ, не изнашиваются и требуют минимального обслуживания. Есть и минусы: солнечные модули обладают низким КПД, весьма чувствительны к механическим воздействиям, а их работоспособность зависит от местных климатических условий, времени года и суток. Хотя последний фактор не так уж снижает возможность использования солнечной энергии в наших северных широтах, как это может показаться. Исследования специалистов Института высоких температур РАН показали, что поступление энергии солнечного излучения во многих регионах страны ненамного отличается от одного из самых солнечных районов Европы – юга Испании.
Солнечные батареи, которые устанавливаются на крышах домов, могут работать не только днем, но и во время низкого солнцестояния или в пасмурную погоду. Ни ветер, ни низкая температура воздуха – не помеха сбору энергии. Кроме того, эти батареи бесшумны, чем выгодно отличаются от других систем энергоснабжения.
Фотоэлектрические солнечные модули состоят из монокристаллических или мультикристаллических элементов. Фронтальная поверхность модуля покрыта высокопрозрачным закаленным стеклом для защиты от механических и климатических воздействий. Под стеклом ячейки встроены в мягкий пластик, который способствует термическому расширению клеток. Тыльная сторона модуля постоянно герметически закрыта белым многослойным пластиковым листом высокой прочности. Рама модуля состоит из алюминиевого профиля, устойчивого к скручиванию, который благодаря своей антикоррозийной анодированной поверхности устойчив к атмосферным влияниям. Для оптимизации улавливания солнечной энергии используются трекеры, поворачивающие панели в течение дня, отслеживая движение солнца, и концентраторы – зеркала, увеличивающие степень освещения. Другая технология «солнцедобычи» – использование тонких полимерных пленок со встроенными молекулами, собирающими энергию. Такие пленки не столь эффективны при сборе солнечной энергии, как панели, но производство тонкопленочных солнечных панелей дешевле. А стоимость солнечных панелей на сегодняшний день достаточно высока и может быть в пределах от 5 до 10 евро за ватт. Для использования солнечной энергии для бытовых нужд потребуются не только солнечные панели, но также и специальное преобразующее и аккумулирующее оборудование, стоимость которого также необходимо учитывать.
Вообще, специально для регионов с холодным климатом разработаны вакуумные солнечные коллекторы. Для аккумулирования энергии необходимы: контроллер заряда от солнечных панелей, аккумуляторные батареи и инвертор.
10 кВт на десяти ветрах
Еще один альтернативный способ получения энергии – использование столь же экологически безопасной ветроэнергетической установки. Для преобразования энергии ветра в электрическую применяются в основном горизонтально-осевые модели, представляющие собой ветроколесо с одной или несколькими лопастями. Хвостовая конструкция такой установки ориентирует плоскость ветроколеса строго перпендикулярно ветровому потоку. При чрезмерно высоких скоростях ветра срабатывает система складывания, ориентирующая колесо под углом к ветровому потоку. В результате обеспечиваются ограничение частоты вращения и защита установки от перегрузок.
При установке водоочистителей стоит позаботиться о достаточно мощном электрогенераторе.
Для наиболее эффективной эксплуатации установки предлагается сооружать мачту такой высоты, чтобы ось ветроколеса была как минимум на 3–4 м выше преград, расположенных на расстоянии менее 200 м.
Естественно, что подключать солнечные батареи или ветряк напрямую к нагрузке недопустимо – электроприборы могут преждевременно выйти из строя вследствие резких перепадов величины и частоты напряжения. Поэтому следует организовать упоминавшуюся систему бесперебойного питания с комплектом аккумуляторных батарей.
А в идеале в комплект системы бесперебойного питания загородного дома можно включить дизельный или бензиновый электрогенератор – для подстраховки. Включенный в систему электроснабжения, такой генератор будет работать как резервный источник питания в период, когда солнечная или ветроэнергетическая установка не смогут выдавать номинальное напряжение. Таким образом, будет создана надежная и экономичная система бесперебойного электроснабжения.
Душ начинается с «вешалки»
В баню ходят не только попариться, но и помыться. Да и нужно же как-то смыть с себя пресловутый «банный лист»! Так что душ в бане совершенно необходим. Развитие систем инсталляции и принудительной канализации позволяют смонтировать душ практически в любом месте бани. Скрытая инсталляция смесителей, когда не видны ни трубы, ни подключения, ни запорные вентили, освобождает ценное пространство моечной, что особенно важно в небольших банях. Душевая насадка может монтироваться на штанге, по которой подается вода от смесителя к лейке – как на стене, так и в напольном исполнении. Последний вариант, кстати, может представлять собой колонну, в корпусе которой находится подводка воды. Популярностью пользуются и массивные лейки большого диаметра с потолочным креплением. Многие производители предлагают на выбор различные модели кронштейнов для верхнего душа, что позволяет установить его непосредственно над головой. Да и душевые штанги заметно преобразились – это уже не те массивные станины, что были раньше.
При выборе душа следует помнить, что расход воды прямо пропорционален размеру лейки, поэтому нужно учитывать достаточность напора воды для установки модели с большим диаметром головки.
Учтите, что расход воды в душе прямо пропорционален размеру лейки. Современные душевые насадки имеют до пяти режимов, позволяющих достичь различных массажных эффектов.
Если говорить о преимуществах той или иной душевой насадки, то на первое место выходит такая характеристика, как возможность получения на выходе разных видов струй. Стандартный «дождик» уже не удовлетворяет возросшим желаниям потребителя. Особое расположение выходных отверстий позволяет достигать самых разных массажных эффектов, а переключатель режимов находится вокруг решетки с отверстиями для воды. Если у ручных душей обычно предусматривается два режима, в стационарных душах их количество доходит до пяти. Кроме душевой классики – «дождика», вода может подаваться широким потоком из середины душевой головки, может распыляться с аэрацией, при включении массажного режима работают только несколько центральных отверстий, а напор остается прежним. Некоторые модели снабжены режимом так называемой экоструи, благодаря которой экономится 20–40% воды, а «качество» выбранного типа струи не меняется.
Нередко, кстати, стационарный душ комбинируется с ручным, представляя собой полновесный душевой гарнитур.
После «веничного» массажа – гидромассаж
Боковые массажные форсунки представляют собой небольшие душевые головки, устанавливаемые на одной или нескольких стенах душевого пространства. Каждая такая форсунка подает концентрированную струю воды, направленную на определенную область тела. Учитывая то, что они устанавливаются стационарно, шарнирный механизм позволяет вращать головку, изменяя направление струи. В самых современных моделях количество форсунок доходит до 24.
Скажи «нет» ручному управлению!
Количество ручных, верхних и боковых душей в душевых панелях и многофункциональных душевых системах ограничивается лишь напором воды в системе и емкостью водонагревателя, если таковой используется. Понятно, что сложные душевые системы невозможны без электронных процессоров, иначе водная процедура превратится в утомительное переключение рычагов и вентилей.
Вообще, перечень возможностей современных шедевров сантехнической мысли поражает воображение – опции расхода воды и выбора оптимальной температуры для каждого члена семьи, различные климатические режимы, гидромассаж, встроенные радио, CD-система или MP 3-плеер, ароматерапия, цветотерапия и световые спецэффекты. Казалось бы, еще вчера новинкой считался цифровой фотоаппарат, а скоро, видимо, понятие цифровой душ станет обиходным.
Самое распространенное опасение при покупке электронной сантехники – трудность или даже невозможность ремонта в случае поломки. Однако для форс-мажорных обстоятельств в эксплуатации многие электронные системы имеют встроенное устройство аварийного ручного функционирования. Плюс к тому приличные сроки гарантии (у «приличных», естественно, производителей) и достаточное количество сервисных центров импортной сантехники.
Глава 6
ПЕРЕХОДИМ К ВОДНЫМ ПРОЦЕДУРАМ
Можно только позавидовать тем, у кого баня находится на берегу какого-нибудь естественного водоема и кто буквально с порога бани может нырнуть в озеро, речку или пруд. Всем остальным придется призадуматься – как же более практично и экономично устроить комфортабельную банную процедуру с купанием и охлаждением.
Обливания холодной водой из таза или ушата после посещения парной – приятная контрастная процедура, а специальное обливное устройство значительно упрощает эту процедуру. Стоит лишь потянуть за цепочку, и устройство благодаря хорошо подогнанным элементам поворачивается без особых усилий, выливая на вас каскад воды. Вместе с этим возможность полностью окунаться в прохладную (или теплую, по желанию) воду дает более многогранные и комфортные ощущения.
Вариант «еще не бассейна, но уже и не ушата» – купель. Наиболее бюджетный вариант – пластиковая купель.
Деревянные купели-бочки из древесины высококачественных пород, прошедшей специальную обработку, стоят подороже, а цена эксклюзивных моделей ручной работы из клееного бруса заставляет задуматься об обустройстве бассейна за те же деньги. Купели могут быть оборудованы скамейкой, лестницей, сливом и приливом воды. Специальные соединения и надежные стальные обручи обеспечивают длительную эксплуатацию.
Необычный вариант купели для бани – большой чан с водой на цепях. Такая идея была реализована в British бане в Красной Поляне (Сочи) Джеймсом Ларкином, британским инженером и изобретателем. В так называемом чане Банника вода нагревается до 42 градусов, и в ней завариваются различные целебные травы.
«…И в котел тотчас нырнул… И такой он стал пригожий…» Чан, слегка покачивающийся на цепях над тлеющими углями (эффект качелей), запах костра и аромат травяного настоя – отличный релакс после банных процедур.
Впрочем, воду можно не подогревать прямо над костром, как в авторской реализации, а наливать уже теплую. Или прохладную, главное – заранее продумать проблемы подачи воды в чан и ее слива оттуда. Материал, из которого выполнен чан – полированная нержавеющая сталь, дает очень приятные тактильные ощущения. Внутри самого чана монтируется деревянный пол и скамейки.
Купель – деревянная бочка, наполненная водой определенной температуры, в которую человек погружается по грудь (до уровня сердца). Часто деревянные купели используют в роли мобильного бассейна на дачном участке.
Переходным звеном от купелей и ванн к полноценным бассейнам можно назвать SPA-бассейн или, попросту говоря, большую гидромассажную ванну. SPA-бассейн не предназначен для плавания, такие ванны покупают для релаксации в струях массажных гейзеров. В зависимости от модели размеры SPA-бассейнов колеблются от 1,5 до 2,5 м в длину и ширину. Глубина, как правило, меньше метра, но есть и более глубокие – до 1, 4 м. Корпус бассейна сделан из акриловых смол, как и у бытовых гидромассажных ванн. Однако массажные форсунки дают на выходе давление в две атмосферы, чего в обычных джакузи не бывает.
Вода в SPA-бассейне фильтруется непрерывно – до уровня питьевой. В специальном резервуаре помещаются картриджные фильтры, через которые проходит весь объем воды. Трубка для серебрения воды и озоновая лампа осуществляют очищение и обеззараживание воды. Всеми электронными опциями SPA-бассейна и поддерживанием температуры 37–39°С управляет встроенный компьютер. Вся управляющая аппаратура и электронная начинка спрятана в корпусе ванны.
SPA-бассейн не требует строительных работ, так как продается уже готовым к использованию. Купил и установил, если такая «игрушка» по средствам, ведь у SPA-бассейнов очень высокая цена.
У обычных бассейнов цена варьирует в широких пределах, но полноценный бассейн практически всегда (исключая надувные) нужно строить или монтировать. Соответственно, как и в случае с баней и любым строящимся объектом, еще до начала проектирования и бани, и дома нужно определить место предполагаемого бассейна, его тип, форму и размеры.
Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то его строят рядом с баней. Бассейн на участке может быть накрыт козырьком, навесом или тентом. Бассейны бывают заглубленные (размещенные ниже уровня земли), полузаглубленные (частично размещенные ниже отметки земли) или поверхностные, стоящие над уровнем земли.
Самый дорогой по стоимости материалов и работы – стационарный бассейн. Стационарные бассейны представляют собой, как правило, чашу из железобетона, установленную на фундамент в специально вырытый котлован.
Чаша выливается монолитом, а в стенках и донной части чаши для прочности проложена арматура. Внутренняя поверхность бассейна выложена гидроизоляционным покрытием (плиткой, мозаикой, пленкой ПВХ). Бывают и кирпичные бассейны, чаша которых делается из красного глиняного кирпича.
Ориентировочная цена строительства бассейна с материалами – 150 долларов за квадратный метр. Конкретика же зависит от размеров и типа бассейна, типа применяемого оборудования и наличия специального оборудования.
В принципе, бассейн для охлаждения после банных процедур можно построить вполне бюджетно.
«Бюджетный» бассейн
Котлован под будущий бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500–600 мм больше самого бассейна, для того чтобы можно было выставить опалубку с распорками и устроить внешнюю гидроизоляцию. При необходимости возможно устройство песчаной подушки (толщина – 15–30 см), укладка бетонной подготовки (толщина – около 10 см). Если донная плита будет находиться ниже уровня грунтовых вод, по ее периметру и под ней располагают дренаж.
Стенки бассейна лучше сделать наклонными, в форме чаши. Это, конечно, создаст определенные сложности с опалубкой (доски разной длины), но позже, в процессе эксплуатации, так лучше распределится нагрузка. Если нет желания и возможности тратиться на «ультрасовременные» гидроизоляционные материалы, то можно стены и дно ямы выстлать рубероидом (в два слоя). Рубероид надо укладывать с запасом, так, чтобы после отливки чаши завести слой рубероида на стену бассейна до уровня земли. Стыки проклеиваются битумной мастикой. Стенки и дно бассейна делают заливкой бетона в опалубку. Толщина стен и дна бассейна зависит от его размеров. На месте будущих стен ставится арматура и укладывается бетон. В зависимости от марки бетона, пластификаторов и гидрофобизирующих добавок нужно выдержать 2 – 3 суток на схватывание каждого слоя. Лучше, чтобы бетон был с высоким коэффициентом водопоглощения (чем выше коэффициент, тем меньше бетон впитывает влагу).
Вообще-то желательно, чтобы чаша заливалась сразу, а не частями. Тем не менее в реальности строят и бассейны, сделанные из нескольких слоев. Свежеуложенный бетон накрывают пленкой или картоном для защиты от прямых солнечных лучей, а при низкой влажности увлажняют, поливая водой каждые 3–4 часа.
В качестве перелива чуть ниже планируемого верха чаши в раствор закладывается труба, выходящая в дренажную канаву. Донный выпуск в самой низкой части дна можно оборудовать по типу стандартного слива для ванн, также нужно выкопать траншею для отводной трубы, которую нужно «апгрейдить» электронасосом. Отработанная вода может использоваться для полива сада и огорода, в этом случае ее лучше профильтровать. Простейший фильтр – бочка, заполненная послойно крупным речным песком и галькой. При заливке дна бассейна необходимо соблюсти наклон в сторону сливного отверстия. После достижением бетона 70% от проектной прочности опалубку можно снимать. Выявленные после бетонирования раковины заделывают специальными шпатлевками, пропитками, обеспечивающими герметичность чаши. Когда бетон окончательно «встанет», нужно тщательно выровнять и оштукатурить стены. Чтобы штукатурка не отслаивалась со временем, нужно использовать водостойкие ремонтные составы.
Потом поверхность покрывают обмазочным гидроизоляционным материалом, нанося его в два слоя на увлажненную оштукатуренную поверхность. Можно покрасить чашу специальной эмалью для бассейнов. Следует учитывать тот факт, что в агрессивной среде с химическими добавками, необходимыми для очистки воды, даже очень стойкое декоративное покрытие не будет служить вечно.
Подобный алгоритм работы приемлем и для устройства оборудованного бассейна. Только тогда необходимо купить это самое оборудование и предусмотреть в процессе строительства место для его монтажа. При вязке арматурных каркасов к арматурным сеткам крепятся закладные детали для оборудования. При установке опалубки нужно оставить технологические отверстия и штробы. Для этого в проектных «точках» закладываются пенопласт или герметик, чтоб бетон при бетонировании обтекал такие препятствия. После снятия опалубки пенопласт легко демонтируется и получается необходимое отверстие. После высыхания бетона производится монтаж закладных элементов и трубопровода в подготовленные отверстия и штробы. Трубопровод от закладных элементов выводится за внешние стены чаши бассейна с учетом удобства последующего монтажа основного оборудования бассейна. После временного крепления оборудования оставленные незаполненными места в отверстиях и нишах забиваются цементно-песчаным раствором.
Заключительный этап строительства – подвод коммуникаций и оборудования, к которому относится: оборудование для нагрева воды, светотехническое оборудование, оборудование химической обработки воды, очистительная техника, монтаж труб от закладных элементов до технического помещения, которое будет обслуживать бассейн. Как правило, для решения этих вопросов принято приглашать профессионалов.
Кто умеет готовить воду?
Рассмотренные выше варианты устройства бассейна различаются, помимо других факторов, по принципу работы системы водоподготовки. Обозначенный как «бюджетный» бассейн – наливной, то есть водообмен в нем происходит периодически по схеме «слили – залили». Второй способ с устройством специального оборудования – с рециркуляционной схемой водообмена. В данном случае речь идет о скиммерном типе рециркуляции, когда верхние слои воды попадают в фильтровальную установку через специальные водозаборники – скиммеры.
Котлован под бассейн копается до твердого грунта. Размеры котлована должны быть на 500-600 мм больше самого бассейна. По периметру донной плиты и под ней расположите дренаж.
В фильтре вода очищается и возвращается в бассейн. Возвратные форсунки устанавливаются на противоположной от скиммера стене на высоте, равной половине глубины чаши бассейна, измеренной по уровню воды. Таким образом очищается верхний слой воды. Количество скиммеров зависит от размеров плавательного бассейна, его площади и объема. Внутри скиммера находится префильтр, на котором оседает плавающий крупный мусор. Поддержание необходимого уровня воды в бассейне осуществляется с помощью поплавкового устройства долива, обычно связанного со скиммером и устанавливаемого рядом с ним.
Нижние слои воды забираются из бассейна с помощью донного слива. К скиммеру можно подключить донный пылесос-очиститель. Под префильтром в скиммере находится трубопровод, в отверстие которого при очистке бассейна вставляется шланг пылесоса.
Читать бесплатно другие книги:
